форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: MDD от Март 04, 2008, 22:20:31 pm
-
Требуется ли СИду обкатка? Если да, то какие ограничения и сроки (пробег)?
Когда можно начинать крутить движок :)?
В частности интересует обкатка дизеля :-[
Часть современных двигателей, от различных производителей, по уверению последних, не требуют обкатки и она даже не указана мануале. мотивруется тем - что технология сборки/изготовления сейчас происходит на более высоком качественном уровне.
Хотя даже к таким машинам дилер намекает что не плохо бы заехать на нулевое ТО, мол заявления производителя - это только рекламная фишка. Но с дилером понятно, он денег хочет заработать. А как на самом деле?
ps: интересует еще такой момент - сохраняет ли БК данные об оборотах/скорости, на которой эксплуатировался движок, т.е. сможет ли дилер, в случае чего, слить данную инфу и на основание ее, в случае нарушения режима обкатки - снять с гарантии?
-
Обкатка по книжке -процедура рекомендованная.(но не обязательная)
600 км тормозить спокойно - для тормозов благо.
1000км ездить спокойно(не класть стрелку тахометра в красный сектор(на АКПП не возможно)- двигателю хорошо.
Вот и вся обкатка(без учета мелочей).
-
Когда забирал своего Сида - дилер посоветовал до 3000 км пробега не крутить движок больше 3500. Но это все рекомендации, по инструкции никакой обкатки нет.
-
Но это все рекомендации, по инструкции никакой обкатки нет.
т.е. можно отжечь :-[
-
Но это все рекомендации, по инструкции никакой обкатки нет.
т.е. можно отжечь :-[
Не стОит, имхо.
-
Я бы начал после 1 000 км.
Не долго и не часто. Если долго держать стрелку в красной зоне, то он рано или поздно накроется... даже обкатанный rulezz
-
600 км тормозить спокойно - для тормозов благо
это на любой машине благо ;)
Я бы начал после 1 000 км
аха, просто хочется понять запас (предел) тяги :)
-
Я бы начал после 1 000 км.
Не долго и не часто. Если долго держать стрелку в красной зоне, то он рано или поздно накроется... даже обкатанный rulezz
Бред,машину можно доводить до красной зоны и держать там, эоьт обычная рабочая ситуация для двига!
ну естессна лучше после 1000 км крутить,я сразу после ТО-0 сделал 170, ну и оп мере пробега крутил) сейчас постоянно кручу.
-
Сразу извините за небольшой офф топ.
По поводу "КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?" есть статья в ЗР.
http://www.zr.ru/articles/39343
-
Какой бы совершенной не была технология изготовления движков и прочих трущихся элементов автомобиля, законы физики никто не отменял. Просто обкатка проходит легче.
По поводу красной зоны. Для субаристов скажем держать стрелку возле красной зоны нормальное состояние. Но при этом понимаем что движок становится таким же расходным материалом как тормозные колодки. :D Капиталка при таком режиме обычно на 100 тыс., а некоторым удается сжечь мотор и на 50-60... :-[ Мотористы говорили, что достаточно бывает всего секунд 5 побыть возле красной зоны и процесс пошел...
Кроме того при таком режиме движения качество масла и топлива играет более важную роль чем при спокойной езде.
-
Обкатку нельзя рассматривать как лишь притирку двигателя. Правильные рекомендации - это не =3500 об, не =4000 об, а нерезкое обращение с педалями. Был такой миф - обкатку надо производить в один удар, двигаясь 80-90 км/ч по шоссе - но это бред, притираться должны и колодки с дисками, и ШРУСы, и шестерни/синхронизаторы КПП, и все детали подвески, рулевого и т.д. на предмет 100% правильности установки,отсутствия микротрещин и т.д. Первые 150-200 км, действительно, стоит потихоходить и поприслушиваться, смотреть жидкости и т.д. Но далее есть смысл повышать нагрузку, чтоб к ТО-0 (900 км) выйти на обычную экспуатацию -чтоб уже вся матчасть стала более-менее проверена, и возможно, появились поводы "доделать за конвеером и отвёрточниками" что-то существенное. А первые 30-50 км зачастую даже к гостехосмотру на беговых барабанах ещё тормоза не подготовили - неравномерность может быть до оценки "не прошёл-устранить" - то есть отжигать ещё и просто опасно. И это тоже подразумевает производитель.
-
Сразу извините за небольшой офф топ.
По поводу "КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?" есть статья в ЗР.
http://www.zr.ru/articles/39343
Что-то не то открывается. Какой номер и за какой год?
PS Нашел. но только поиском.
-
Что-то не то открывается. Какой номер и за какой год?
PS Нашел. но только поиском.
За рулем №7 2002 "КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?"
-
Я бы начал после 1 000 км.
Не долго и не часто. Если долго держать стрелку в красной зоне, то он рано или поздно накроется... даже обкатанный rulezz
Бред,машину можно доводить до красной зоны и держать там, эоьт обычная рабочая ситуация для двига!
ну естессна лучше после 1000 км крутить,я сразу после ТО-0 сделал 170, ну и оп мере пробега крутил) сейчас постоянно кручу.
Смысл крутить движку больше оборотов чем он показывает макс крутящий момент? Для 1.6 15.7/5200 т.е 4000 и переключаемся,на 5000 при агрессивном стиле!
И еще четаем внямательно ...дизель...млин...
-
Бред,машину можно доводить до красной зоны и держать там, эоьт обычная рабочая ситуация для двига!
ну естессна лучше после 1000 км крутить,я сразу после ТО-0 сделал 170, ну и оп мере пробега крутил) сейчас постоянно кручу.
Тут ситуация как с курильщиками. ;) Вроде куришь ну и куришь, нормально, даже хорошо... )) А как попадут такие люди в больничку где курильщикам ноги отрезать приходится... punish
Отпишите на какой тысяче встаните на капиталку. ;) Интересно для статистики...
-
Пять лет назад мне было 20 лет, и я купил свою первую машину - VW Scirocco. Год выпуска - 1985, пробег - и фиг его знает какой там был пробег, одометр переодически переставал крутиться, но тысяч 280 показывал.
Два года я гонял эту машин в хвост и гриву. Переодически ездил на "погонялки", хороша шла, кстати, в драге на 400м вполне можно было с BMW 320 E30 вставать. Угадайте, какие обороты при этом были??? :D
Масло я там менял дважды в год. Один раз поставил новые свечи (вместе с бензиновым и воздушным фильтром). Зимой никогда не грел (не знал, что нужно).
Чего я там только не менял - диск сцепления, подвеску, бензонасос, генератор...
Но движок - хоть бы хны. Ездил и всё.
После этой машины я довольно равнодушно слушаю разговоры о красных зонах, прогреве зимой и смене масла чаще, чем раз в 10000. Так как знаю, если нормально сделано, то 100000 ты на этой машине точно проедешь, а потом и продавать пора.
P.S. Потом я её разбил и успокоился, носится перестал. Но до сих пор жаль иногда машинку, красивая всё-таки была.
-
Выше было лирическое отступление по вопросу: как скоро будет капиталка, если часто держать движок в красной зоне.
По поводу же обкатки - мне, отдавая машину сказали: -Ты, пожалуйста, до 2000км сильно "не топи".
Для себя я понял это так - не рвать с места, по возможности обходиться без резких торможений и не двигаться на высоких оборотах. Старался выполнять, хотя и не всегда получалось.
-
Старался выполнять, хотя и не всегда получалось
rulezz
что-то цифры у всех разняться... у кого 1тыс, у кого 2...а то и 3,5 называют
-
Пять лет назад мне было 20 лет, и я купил свою первую машину - VW Scirocco. Год выпуска - 1985, ....................
Scirocco аппарат то известный... rulezz Но в данном случае не аргумент. У меня первой машинкой тоже опель старенький был. Тоже отжигал. А мастер на вопрос "чего лить?" с казал: да чего хош - немцы фактически на этой конструкции в 41-м до Москвы дошли...
Сейчас конструкции уже не те. Как нынешний владелец Субару могу порекомендовать сомневающимся экскурсию по сервисам где капиталят японские "зажигалки". Причем иногда сразу под второй ремонтный размер. 8(
Может кто и считает что корейца периодически можно крутить до красной, но я своего не рискну. Если кто смелый - аудитория у ваших ног... ;)
-
Поаккуратнее! На моем Scirocco стоял 1,8 литровый ИНЖЕКТОРНЫЙ мотор (был в версии 8V и 16V).
В 1941 таких точно не делали.
А с японскими зажигалками как раз разговор другой. Они изначально форсированы в угоду мощности против ресурса. Вот и горят.
MDD, относительно обкатки, у меня в инструкции написано 1000 км. На эту цифру и надо ориентироваться.
-
Так вот на сидах то как раз по мощности с литра уже к японцам ближе. А по дизелю вроде даже хонду обошли?... :)
-
Чтож так сразу к японцам? БМВ 318 с движкой 1995 кубиков - 150 лошадей = 1л.с/13.3кубиков. У сида с движкой 1591 кубик - 115 коней = 1/13.8
-
А если считать Сид 1.6 в 122 коня, то будет 1л.с/13.04 кубика rulezz
-
ПЕРВУЮ ТЫЩУ - НЕ РВАТЬ
С 1000 ДО 3000 - РВАТЬ, НО СТАРАТЬСЯ НЕ РВАТЬ
ПОСЛЕ 3000 ЕЗДИТЬ КАК ХОЧЕТСЯ.
ЭЭЭ
ПРИ ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ БОЛЬШЕ 10000 МАСЛО (ДАЖЕ СИНТЕТИКУ ) НА ЛЮБИМОЙ МАШИНКЕ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ.ИМХО.И НЕ ТОЛЬКО)
З.Ы. МАСЛО ЛУЧШЕ СМЕНИТЬ ПОСЛЕ ШТУКИ ИЛИ ТРЕХ.
P/S/ НА ШКОДАХ И ФОРДАХ ПЕРВЫЙ РАЗ МЕНЯЮТ ДИЛЕРЫ МАСЛО ПОСЛЕ 15000.ВОТ. sux
-
ПРИ ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ БОЛЬШЕ 10000 МАСЛО (ДАЖЕ СИНТЕТИКУ ) НА ЛЮБИМОЙ МАШИНКЕ ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ.ИМХО.И НЕ ТОЛЬКО)
З.Ы. МАСЛО ЛУЧШЕ СМЕНИТЬ ПОСЛЕ ШТУКИ ИЛИ ТРЕХ.
Обслуживаюсь в Киа-автоцентре.Масло меняли на 1000. Следующая замена на 15000 или через год. На вопрос о пользе замены ранее,посоветовали меньше обращать внимание на советы "дворовых шаманов". В принципе согласен,если масло качественное и движка живая,то особо изголяться не стоит.
-
ездить как в мануале написано, и не забивать голову советами.
Всё таки у нас не жигули... ;) ;) ;)
-
У меня ничего не написано в мануале! Но больше 4 тыс. не крутил!!! И до 1500 т. не буду!!
-
У меня ничего не написано в мануале! Но больше 4 тыс. не крутил!!! И до 1500 т. не буду!!
у seat`а фольцвагеновский движёк? Так почему боишься до 4000 крутить? :))) Ведь это должен быть образец надёжности? :)))
-
всё-равно пусть всё притрётся окончательно!!
-
всё-равно пусть всё притрётся окончательно!!
+100 Я на Сиде тоже до 3000 больше 3,5 тыщ не довал B).Наверное по старой привычке...
-
=Achtung!=Советы по обкатке новой машины не является догмой, а именно рекомендацией с учетом МАХ пользы и MIN вреда для машины. Для начала давайте рассмотрим всю механику машины по отдельности и разберемся, какие узлы требуют притирки и обкатки.
1. Ходовая часть, состоит из: - колес, ступиц, подшипников в ступицах, амортизаторов, стоек, пружин, рычагов подвески, стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков и шаровых опор. Ни один из перечисленных узлов не требует к себе особого внимания в период обкатки. Все эти узлы, с момента установки на машину, в процессе эксплуатации только изнашиваются, причем износ начинается с первых же км. пробега.
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
3. Трансмиссия - состоит из: - сцепления, механизма привода сцепления (гидро, или тросовое), КПП (механической, или автоматической) редуктора с блоком дифференциалов и ШРУСов. Об обкатке здесь можно говорить условно. Диск сцепления отполируется с обеих сторон ведущим и ведомым дисками уже через 5 - 10км пробега в процессе трогания и переключения передач, т.е. при тестовом прогоне машины на автодроме после выхода её с конвейера. Косозубые шестерни КПП и главной передачи работают с проскальзыванием поверхностей и так же быстро самоотполируются в зонах контактов. Единственная рекомендация по начальной эксплуатации КПП - это щадящее мягкое переключение передач. Впрочем, такое переключение должно быть правилом, а не исключением. В ШРУСах так же нечему притираться. Все узлы трансмиссии также только изнашиваются с первых км. пробега.
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро. Кстати, в инструкции по эксплуатации есть рекомендация об использовании щадящего режима торможения в начальный период. А в остальном тормозная система также только изнашивается с первых дней активной жизни машины.
5. Навесной сервис - кондиционер, вентиляция салона, обогрев заднего стекла, световая оптика, - все это вообще не требует обкатки.
6. Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. Тут действительно есть чему притираться, несмотря на очень приличное качество комплектующих и сборки наших машин . Большие нагрузки на двигатель в начальный период эксплуатации могут существенно сократить срок его здоровой жизни.
Под большой нагрузкой подразумевается вспышка богатой смеси в цилиндре при относительно медленном движении поршня вниз. (Не путать с большими оборотами.) В жизни, - это пример движения в горку на 5-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч и сильно нажатой педалью газа, или на 4-й передаче со скоростью 40 - 50км/ч и сильно нажатой педалью газа. В этом случае давление в цилиндре (и на поршень) от вспышки богатой смеси больше, чем при обедненной смеси, значит увеличивается давление в суставах коренных и шатунных подшипниках скольжения. Так же увеличивается усилие бокового смещения поршня. Он сильнее прижимается к той стенке цилиндра, на которую его отталкивает рычаг шатуна. По этой причине, в отработавших свой ресурс двигателях, цилиндры становятся эллипсными.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
6.2. Цилиндро-поршневая группа (ЦПГ) также требует притирки и обкатки. Здесь главным фактором является натирка кольцами зеркала на цилиндрах. Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала. Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Ниже указаны предпочтительные режимы движения в период начальной (500км) и последующей обкатки для двигателей. Небольшие отклонения в скоростном режиме программы обкатки вполне допустимы. Величины рекомендуемых скоростей на каждой передаче соответствуют приемлемым оборотам двигателя, т.к. не все машины имеют тахометр.
1. Начальные 500км пробега желательно разбить на этапы: Первые 50км = на 3-ей передаче с равномерной скоростью 40 - 50км/ч. Следующие 100 - 150км пути = на 4-й передаче со скоростью 60 - 70км/ч. Далее через каждые 100км пути увеличивайте скорость на 10км/ч. оставаясь на 4-й передаче. Старайтесь избегать агрессивных разгонов, а при движении в горку заранее переходите на пониженную передачу и снизьте скорость на 20%. Так двигателю будет легче. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для обкатки двигателя. Ниже приведены МАХ рекомендуемые скорости в км/ч для каждой передачи в этот период обкатки. Эти значения скорости соответствуют примерно 2500об/м двигателя.
1-я = 20
2-я = 40
3-я = 60
4-я = 80 - 90
2. В следующие 500км пробега можно начинать пользоваться 5-й передачей, начиная со скорости 100км/ч и стараясь не превышать 120км/ч, но только на горизонтальных участках дороги, или под уклон. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки категорически недопустимо. Так же можно увеличивать обороты двигателя (раскручивать его до 3000об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи.
1-я = 25
2-я = 45
3-я = 70
4-я = 95
5-я = 110 - 120
3. В следующие 500км пробега можно еще больше увеличивать обороты двигателя (до 3500об/м) при разгонах и переходах на следующие передачи. Движение в горку на 5-й передаче в этот период обкатки так же нежелателен.
1-я = 30
2-я = 55
3-я = 75
4-я = 110
5-я = 130 - 140
4. Последние 500км обкаточного пробега уже не такие жесткие по условиям, как предыдущие и можно постепенно нагружать движок. Пологие и не затяжные подъемы уже можно проходить схода, на 5-й передаче, на скоростях, - не ниже 110км/ч. На прямых участках дороги и пустой/полупустой машине можно поднагрузить движок, поездив на 5-й передаче со скоростью 80 - 90км/ч, заодно сэкономите на расходе бензина. Изредка можно позволить себе раскрутить движок при разгоне со светофора до 4000 - 4200об/м.
1-я = 35
2-я = 60
3-я = 90
4-я = 125
5-я = 155 - 160
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие ...
-
откуда такие глубокие познания? я без иронии, действительно пост заслуживает внимания. :)
-
откуда такие глубокие познания? я без иронии, действительно пост заслуживает внимания. :)
Похоже на статью из какого-то автожурнала, но тем не менее, выглядит все логично, и наверно, стоит прислушаться к этим советам...
-
откуда такие глубокие познания? я без иронии, действительно пост заслуживает внимания. :)
Похоже на статью из какого-то автожурнала, но тем не менее, выглядит все логично, и наверно, стоит прислушаться к этим советам...
особенно тем, у кого АКПП ;)
а по теме (автору длинного поста) - было бы неплохо при цитировании указывать источник.
-
откуда такие глубокие познания? я без иронии, действительно пост заслуживает внимания. :)
Похоже на статью из какого-то автожурнала, но тем не менее, выглядит все логично, и наверно, стоит прислушаться к этим советам...
особенно тем, у кого АКПП ;)
а по теме (автору длинного поста) - было бы неплохо при цитировании указывать источник.
Извините что сразу не написал источник..взято с форума Mitsubishi Lancer club
-
А если в двух словах,не крутим до отсечки не трогаемся с 2 передачи,чаще меняем масло...авось до капиталки не каждый будет ездить...это как то я Сканью покупал для фирмы там движка дизель миллионник,так очень рекомендовали греть получше при обкатке,иначе сказали снижение ресурса движки на 5-10 % %)
-
Ну вот,снова про масло! :) Не надо масло менять чаще,чем предусмотрено производителями автомобилей и масел.Наш межсервисный пробег и так маловат. И не только ИМХО,хотя сам механик, Уточнял в киа-автоцентре.
-
Ну вот,снова про масло! :) Не надо масло менять чаще,чем предусмотрено производителями автомобилей и масел.Наш межсервисный пробег и так маловат. И не только ИМХО,хотя сам механик, Уточнял в киа-автоцентре.
Вчем нехорошесть частой смены? Очень интересно услышать!
15000 при наших пробках,качестве бензина...многова-то...
-
В бессмысленности и пустой трате времени и денег! :)
-
В бессмысленности и пустой трате времени и денег! :)
А мне бабло и время не жалко!
Вот движка подойдет к 60000 тада можно буит и потрещать о пользе или вреде...не забываем что система смазки состоит не только из масла...также меняеся фильтр...который может стать слабым звеном и снизить давление в системе и прочие...нужно спрашивать не у глупых работников СТО а у мотористов спроси которые капитялят движки...они даже могут все показать!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2045.msg78682.html#msg78682 - самый нижний пост,если мне не верите!
-
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
Требуют внимания - те же микротрещины в 1 из 10 000 шт рулевых наконечников бывают
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро..
Автор забыл, что, кроме притирки плоскостей торможения в тормозной системе - первые 300-400км обкатываются ещё и шины.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
Это ещё куда ни шло, действительно, стоит иметь в виду
Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала.
Кто из производителей (ВАЗ не в счёт) после 1990 года хонингует абразивными хонами? Их давным-давно сменили на неабразивные.И даже ВАЗ начиная с 84 года ввёл плосковершинное хонингование, не такие риски /\/\/\, а такие ЛЛЛЛЛ, хотя неабразивные хоны оказались для него дорогими. В целом, натирка зеркала, конечно, нужна, но на 4000 об натирка происходит так же, как и на 1500 об - да и хватит 400-500 км обычного пробега, как правило.
Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
Это правильно, если бы ниже автор не приводил 2500 об первые 500км
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Автор настолько уверен, что ,кроме двигателя, обкатку и ПРОВЕРКУ качества новеньких узлов, в остальных частях автомобиля делать не надо, что выкопал рекомендации 60ых гг
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие ...
То есть, всё-таки откуда-то статистика для СТО наберётся, подшипник ступичный нагреется, колодка будет плохо отводиться, хотя "это всё не требует внимания". И опять автор забывает, что вот двигатель запороть при обкатке - сложно, надо специально изощряться (как мальчики дилера, загоняя машины на автовоз или ж.д. платформу, хотя потом бегают и бегают машины проданные), но любой производитель, давая рекомендации "не сильно дёргать" машину 1ую 1000км, ещё заботится и о безопасности покупателя - как для случая 1 трещины на 10 000шт но в рулевом наконечнике, к примеру.
В нашем конкретном случае, мне кажется, надо обращать внимание не столько на тахометр и выбранную передачу, сколько на возможные погрешности калининградской подсборки и "характерные косяки", как то:
-вероятность кривоватой установки подрамников (углы установки колёс, причём всех 4ёх);
-вероятность некачественной затяжки некоторых резьбовых соединений;
-вероятность проявления стуков рейки и ЭУР;
-вероятность мелких отказов электрики, особенно не салонной, а "участвующей в российской подсборке"
То есть вместо подобных советов:
большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота.
уместнее, видимо, были бы совсем иные рекомендации:
-крутим рулевое как можно чаще, разворачиваясь по мин. радиусу, тщательно паркуясь и т.д. - до ТО-0 желательнло испытать на вшивость всё рулевое;
-следим (спичкой можно проверять глубину) за боковыми дорожками нашей резины - при любых неравномерностях одной из 8ми дорожек (все 4 колеса) -летим на СТО (сход/развал до ТО-0 бесплатный, грузят 5ю-6ю сотнями -жалуемся на Автотор, Москва сразу при манагере дилера, по телефону)
-ездим не "в субботу за город", а наоборот, по городу, с максимальным количеством перестроений, мелких ямок, иногда и низких поребриков и т.д. Крутим (после первых 150-200 км) до 3500-4000об, если нужно, но рисковых маневров стараемся избегать. И не в хорошую погоду, а с использованием (чем чаще-тем лучше) всех омывателей, дворников, света, отопления, кондиционирования и т.д. и т.п.
Вот тогда будет некая вероятность сделать всё на ТО-0 на ближайшие 10 000 -15 000 км и вторую тысячу одометра ездить в своё удовольствие. Чтоб из косяков - кроме возможных стуков сзади -Сид уже не старался "себя проявить" потом и неожиданно.
-
2. Рулевое управление, состоит из: - рулевого колеса, механизма рулевой колонки, рулевой рейки + гидроусилителя руля, рулевых тяг, рулевых наконечников и поворотных стоек. Все эти узлы так же не требуют к себе особого внимания в период обкатки и только изнашиваются, причем износ также начинается с первых км. пробега.
Требуют внимания - те же микротрещины в 1 из 10 000 шт рулевых наконечников бывают
4. Тормозная система - состоит из: гидропривода, рабочих цилиндров, суппортов, тормозных колодок, тормозных дисков/барабанов и привода стояночного тормоза. Здесь обкатывать также нечего, кроме начальной притирки тормозных колодок, которые на новой машине притираются довольно быстро..
Автор забыл, что, кроме притирки плоскостей торможения в тормозной системе - первые 300-400км обкатываются ещё и шины.
6.1. Коренные и шатунные подшипники скольжения в начальный период еще не имеют зеркальной поверхности. При большом увеличении (под микроскопом) эти поверхности очень шершавые. Значит в какой то момент времени две вершинки (вкладыша и шейки) могут сойтись в одной точке друг над другом. Спасает только масляная пленка между ними. Но если их прижать по сильнее (увеличить нагрузку на двигатель) то масляная пленка в этом месте может разорваться и от сухого трения между ними произойдет задир (как правило отрыв от массы мягкого вкладыша стальной, или чугунной шейкой коленвала). А это уже очень серьезно, т.к. задир не самоликвидируется и будет только прогрессировать. Капитальный ремонт движка вам обеспечен.
Это ещё куда ни шло, действительно, стоит иметь в виду
Конструкторы позаботились, чтобы эта процедура прошла наиболее эффективно, для чего на стенки цилиндра, методом специальной абразивной обработки, наносится так называемая сетка хона, которая удерживает в своих микроцарапинах масло, тем самым предотвращая сухое трение скольжения колец по стенкам цилиндра. Большая нагрузка на ЦПГ приводит к сильному боковому прижиманию поршня к стенке цилиндра. В начальный период эксплуатации (до натирки зеркала на стенках цилиндра) сила это прижатия может разорвать масляную пленку между торцами компрессионных колец и хонингованной стенкой и, как результат, - все те же задиры на стенках, снижение компрессии и падение мощности двигателя. Чем меньше нагрузка, тем меньше боковые силы смещения поршня, тем равномернее происходит натирка зеркала.
Кто из производителей (ВАЗ не в счёт) после 1990 года хонингует абразивными хонами? Их давным-давно сменили на неабразивные.И даже ВАЗ начиная с 84 года ввёл плосковершинное хонингование, не такие риски /\/\/\, а такие ЛЛЛЛЛ, хотя неабразивные хоны оказались для него дорогими. В целом, натирка зеркала, конечно, нужна, но на 4000 об натирка происходит так же, как и на 1500 об - да и хватит 400-500 км обычного пробега, как правило.
Величина/количество оборотов/мин. двигателя особой роли не играет. Главное не перегружать движок. Куда вреднее ехать с большой нагрузкой на двигатель при 2000об/м, чем раскрутить движок до 3000 - 4500об/м с MIN нагрузкой, или вообще без нагрузки (на стоящей машине).
Это правильно, если бы ниже автор не приводил 2500 об первые 500км
7. Идеальные условия обкатки всей машины, - это равномерное движение с малыми нагрузками на двигатель и трансмиссию. Причем первые 500км пробега самые ответственные. Есть большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота. Вечером еще очень мало возвращающихся с дач машин и можно поддерживать нужный режим движения. Очень не желательно и вредно в первые 500км находится в пробках и дергать движок через каждый метр.
Автор настолько уверен, что ,кроме двигателя, обкатку и ПРОВЕРКУ качества новеньких узлов, в остальных частях автомобиля делать не надо, что выкопал рекомендации 60ых гг
Иногда можно под горку или на пустой машине по равнине полихачить на 5-й передаче со скоростью 145 - 155км/ч. Такие упражнения перед ТО1 будут даже полезны. Наберется статистика поведения машины для заострения внимания "мастеров" на СТО, если что-либо вдруг окажется не так. ТО1 желательно сделать в конце 2000км. После ТО1 (и общего пробега 2000км) можно расслабиться и получить настоящее удовольствие ...
То есть, всё-таки откуда-то статистика для СТО наберётся, подшипник ступичный нагреется, колодка будет плохо отводиться, хотя "это всё не требует внимания". И опять автор забывает, что вот двигатель запороть при обкатке - сложно, надо специально изощряться (как мальчики дилера, загоняя машины на автовоз или ж.д. платформу, хотя потом бегают и бегают машины проданные), но любой производитель, давая рекомендации "не сильно дёргать" машину 1ую 1000км, ещё заботится и о безопасности покупателя - как для случая 1 трещины на 10 000шт но в рулевом наконечнике, к примеру.
В нашем конкретном случае, мне кажется, надо обращать внимание не столько на тахометр и выбранную передачу, сколько на возможные погрешности калининградской подсборки и "характерные косяки", как то:
-вероятность кривоватой установки подрамников (углы установки колёс, причём всех 4ёх);
-вероятность некачественной затяжки некоторых резьбовых соединений;
-вероятность проявления стуков рейки и ЭУР;
-вероятность мелких отказов электрики, особенно не салонной, а "участвующей в российской подсборке"
То есть вместо подобных советов:
большой смысл посвятить этому целый день. Встать по раньше, до рассвета, спокойно выехать из большого города без пробок и толчеи, и катить себе равномерным движением куда-нибудь на знакомую природу километров за 200 - 250. Отдохнув на природе до вечера можно так же спокойно возвращаться. Лучший день - суббота.
уместнее, видимо, были бы совсем иные рекомендации:
-крутим рулевое как можно чаще, разворачиваясь по мин. радиусу, тщательно паркуясь и т.д. - до ТО-0 желательнло испытать на вшивость всё рулевое;
-следим (спичкой можно проверять глубину) за боковыми дорожками нашей резины - при любых неравномерностях одной из 8ми дорожек (все 4 колеса) -летим на СТО (сход/развал до ТО-0 бесплатный, грузят 5ю-6ю сотнями -жалуемся на Автотор, Москва сразу при манагере дилера, по телефону)
-ездим не "в субботу за город", а наоборот, по городу, с максимальным количеством перестроений, мелких ямок, иногда и низких поребриков и т.д. Крутим (после первых 150-200 км) до 3500-4000об, если нужно, но рисковых маневров стараемся избегать. И не в хорошую погоду, а с использованием (чем чаще-тем лучше) всех омывателей, дворников, света, отопления, кондиционирования и т.д. и т.п.
Вот тогда будет некая вероятность сделать всё на ТО-0 на ближайшие 10 000 -15 000 км и вторую тысячу одометра ездить в своё удовольствие. Чтоб из косяков - кроме возможных стуков сзади -Сид уже не старался "себя проявить" потом и неожиданно.
А к чему это все...если кто то что боиться...купите велик трех колесный...там обкатка не нужна!
-
Согласен с Timon
-
Согласен с Timon
Вы наверное щас в шоке буите...я на ТО0 поменяю масло в коробке на ликви моли синьку sux
http://www.zr.ru/articles/49516/ читаем и плачем :'( статенка проплаченная,но фоточки чистенького двигла как раз результат хорошего масла + частая смена...
-
2 prolite
Ух,сколько я всего перебрал за 5 лет работы механиком! Сколько фильтров,подшипников и клапанов! :-[
-
Вы наверное щас в шоке буите...я на ТО0 поменяю масло в коробке на ликви моли синьку sux
Это не то случайно, что с дисульфидом молибдена? ;) Абразива захотелось?
-
2 prolite
Ух,сколько я всего перебрал за 5 лет работы механиком! Сколько фильтров,подшипников и клапанов! :-[
Ну против таких аргументов я бессилен rulezz
-
Ну вот,снова про масло! Не надо масло менять чаще,чем предусмотрено производителями автомобилей и масел.Наш межсервисный пробег и так маловат. И не только ИМХО,хотя сам механик, Уточнял в киа-автоцентре.
Ещё год назад у Форда было ТО-0. Но месяцев 10 назад его отменили. Не хватает ресурсов- и так очереди огромные. Теперь получил машину - и раньше 20 000 км или 1 года - не приезжай (если не американский пикап Ranger).
Но это же неправильно. Это, скорее, маркетинговые понты про суперкачество.
Любая машина, хоть Грейтуолл, хоть Бентли - имеет риск выхода из строя какой-то детали, причём 90% выходов - в первые 500-1000 км (если конечно по трассе, как в длинном посте эту первую 1000 км не прохалявить). Юзать надо, и очень плотно, только что собранную машину. Потом гонять механиков на ТО-0.
А про периодичность замены масла - так и у BMW 10 000км - макс. 15000 км - рекомендованный интервал (если не по подсказке борткомпа про "оилсервис"), у Порше ещё строже -10 000 км. Синтетику. Менять. А тут Киа/Автотор...и что, 15 000 км - мало? На обычной полусинтетике мало? Ну, не знаю...
-
Про ТО 0 Ничего не говорил.
-
Ну что за бредятина опять понеслась.
Опель, VW - узнавал сам - интервал ТО - 30000 км или раз в год.
BMW - как загорится лампочка - друг уже 20000 проехал - пока так и не загорелась.
Это в Риге так.
А относительно поменять масло в коробке - для меня тут очевидно только одно. Тягу к изобретательству в русских людях не убить ничем.
Выливать из коробки качественное масло, залитое производителем НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ, и вместо него заливать бурду от бодяжной конторы Ликви-Моли (а это именно бодяжная контора, потому что НИ ОДИН производитель не заливает их дрянь на конвеере, да и оборот компании не сравнить ни с Shell, ни с Мобил, ни с Кастрол, ни даже с Лукойлом.) - это я даже не знаю, какими "высокими мотивами" нужно руководствоваться. Что же, ждём новых жалоб на плохое включение передач, я потом, глядишь, и мы все узнаем, что на КИА, бывает, что и механические коробки накрываются.
-
Ну что за бредятина опять понеслась.
Во-первых, просьба выбирать выражения, мы не в рижской пельменной.
BMW - как загорится лампочка - друг уже 20000 проехал - пока так и не загорелась.
Во-вторых - посмотрите в Интернете официальные рекомендации - найдёте и 7500 км интервал "для сложных условий". По "оилсервису" можно и 35000 проехать - и что? У меня у друга на заборе...
-
Ну что за бредятина опять понеслась.
Опель, VW - узнавал сам - интервал ТО - 30000 км или раз в год.
BMW - как загорится лампочка - друг уже 20000 проехал - пока так и не загорелась.
Это в Риге так.
А относительно поменять масло в коробке - для меня тут очевидно только одно. Тягу к изобретательству в русских людях не убить ничем.
Выливать из коробки качественное масло, залитое производителем НА ВЕСЬ СРОК СЛУЖБЫ, и вместо него заливать бурду от бодяжной конторы Ликви-Моли (а это именно бодяжная контора, потому что НИ ОДИН производитель не заливает их дрянь на конвеере, да и оборот компании не сравнить ни с Shell, ни с Мобил, ни с Кастрол, ни даже с Лукойлом.) - это я даже не знаю, какими "высокими мотивами" нужно руководствоваться. Что же, ждём новых жалоб на плохое включение передач, я потом, глядишь, и мы все узнаем, что на КИА, бывает, что и механические коробки накрываются.
Нет ни одного масла которое выдержит весь срок службы,в форде даже нетсливного отверстия...механики (подчеркну),а не фантазеры как Вы очень ругаются по этому поводу...читаем последний номер ЗР про форд!!!
Ликви Моли бадяжная контора???? fire! Понимаю степень допуска Порше для Вас ни чего не значит...
А еще интересно про качественное масло залитое на заводе...очень интересно узнать какое???
ППЦ shoot
Для VW идет так : 1000-2000...15000...30000....6000...+30 последующие,хочу учесть что свечи меняют токо при пробеге 60000...до корорых они не доходят и половину,и горяшим чеком после 20000 после ТО,уже пройденный этап!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1431.45.html вот ветка,мнение представителя автотора про масло...масло залито п/с в движку...а в коробку дай бог п/с...так что учим мат часть друзья! punish
-
Ликви Моли бадяжная контора???? fire! Понимаю степень допуска Порше для Вас ни чего не значит...
Позвольте узнать откуда такая инфа? Официальный документ Порше рекомендует его как лучшее в мире масло? B)
Или сами ЛиквиМоли на своей банке написали??? ;)
В свое время вскользь упомянул на субаровском сервисе (у них как и у порше опозитник) про эту фирму. На меня посмотрели как на лоха чилийского :-[ "Кастрол или Мобил! punish и нечего приключений искать..."
А если ваш сорт маслица еще и с дисульфидом молибдена (а Ликви-Моли это любили раньше ;) как сейчас не знаю), то следует знать, что:
"MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км."
Источник http://svong-1.com/
Чем людей проверенный Мобил то не устраивает, не пойму???? Тягой к неизведанному? :D
-
ИМХО, всё значительно проще:
1)В двигатель - льём только чистый Кастрол, Мобил, Эльф, ЭССО и т.д. Ни какими присадками не экспериментируем до пробега х00 000 км, и то, если надо продать машину. Классами по API можно порадовать себя любимого - и очень легко J-K-L-M-N , хотя за 15000 км что SL, что SM практически одинаково выработаются по окислению и мех. частицам.
2)В МКПП можно лить что угодно, лишь бы нужной вязкости и класса (GL-4, GL-5), как и в задний мост, у кого он есть - а какие там присадки - не важно, хоть моли, хоть хадо, хоть латунь мелкодисперсная с серебром и золотом. Хотя "тюнингуют" шумноватую (или плохо синхронизирующую одну из шестерней) КПП обычно просто дорогим Кастролом, без спец присадок. Не, ну нравится бренд "Ликви Моли" - пусть будет в КПП Ликви Моли. Не лучше и не хуже (пока коробка тысяч 50 не пробежит) - от смены масла в 90% случаев не становится.
3)В АКПП - кроме свежего Декстрона (Даймонда-не Даймонда пусть спецы с Автотором разбираются) вместо старого Декстрона (Даймонда-неДаймонда) так же ни чего "интересненького" не льём и ни каких чудо-присадок НИКОГДА не добавляем.
-
я согласен с 2мя предыдущими ораторами. Но вот забавно: сегодня сдал машинку на TO-1000 в Редеги (Полежаевская). У них на ресепшене висит объявление типа : "для машинок Соренто, Карнивал и еще каких-то (дизель) ввиду нежного common-rail бла-бла-бла, специфики матушки Раши и все такое - рекомендуем лить присадки (вот тут боюсь соврать - но имхо как раз ликви в масло)"
8(
-
С выражениями я вполне аккуратен (Учитывая бред, который здесь несут)
Я читаю как раз официальные бумаги (и всем рекомендую).
Начну с интервала смены масла:
Порше:
Смена масла каждые 20000км (на некоторые модели и 30000)
http://www.porsche.com/usa/accessoriesandservices/porscheservice/maintenanceandwarranty/maintenanceintervals/
БМВ (сайт официального дилера)
Смена масла на моделях после 1999 года выпуска - раз в 25000км (15000миль)
http://www.savagebmw.com/Service/content_service_Intervals.htm
Опель Астра:
Раз в 30000км
http://opel.adamauto.lv/rus/modeli/legkovie_avtomobili/astra_5_dverei/teh__obsluzivanie/
КИА Сид, бензин 1,4/1,6
Масло двигатель - раз в 15000 км, масло в механической коробке - залито на весь срок службы (страницы 7-4, 8-4 инструкции).
Почему так много? Да потому что СИНТЕТИКА. Люди изобретали синтетику именно для того, чтобы не надо было так часто менять. И движок по устройству тоже отличается от Москвичёвского. А на Москвиче - там да, раз в 5000 льём минералку.
Штат инженеров корпораций КИА, Форд, GM, VW, BMW - это, конечно, фантазеры, никто не сомневается. Мы конечно ,доверяем не им, а механику дяде Васе.
А Ликви Моли - да, именно бодяжная контора, которая нигде, кроме просторов бСССР не имеет популярности. По западным меркам - это фирма ОЧЕНЬ маленькая (и пока не начала продваться в России была ещё меньше). И не просто так на субаровском сервисе смотрели именно как на "лоха чилийского". А допуск Порше - тут ещё надо смотреть, какой там именно допуск. На конвеере это масло никто не льёт, официальные дилеры тоже шарахаются (ещё бы, им же потом по гарантии моторы/коробки ремонтировать).
Относительно присадок, я писал уже, но повторю:
Я ДИКО ОТРИЦАТЕЛЬНО ОТНОШУСЬ К ЗАЛИВАНИЮ ВСЯКОЙ ДРЯНИ В ГОРЛОВИНУ ДЛЯ МАСЛА.
Машину сделала корпорация КИА. Она несет гарантию. Читаем инструкцию. По русски написано - не лейте присадок, не рекомендованных производителем.
Что это значит? - Если вы ничего не лили (кроме масла и топлива) и движок накроется, отвечать будет КИА. Большая компания, в штате которой тысячи грамотных инженеров.
Если же очень умный Вася Пупкин залил какую-ту очень умную присадку потому что несколько лет назад очень умный знакомый, торгующий этими присадками рассказал, какие они офигенные, и двигатель приказал долго жить, то отвечать придется Васе Пупкину.
Если бы нужно было заливать что-то, кроме солярки и масла, поверьте, об этом написали бы в инструкции.
Поверьте, нигде в европе не занимаются такой фигней. Там читают инструкцию и просто выполняют её. Написано заедь на сервис раз в 20000 -едут раз в 20000. Если что не так - едут туда ж, еим это меняют по гарантии. Но мы всё жизнь ищем приключений.
Вообще же - машина ваша, хоть касторку заливайте, только не жалуйтесь потом "Сид не машина - а дерьмо, я ему и масло в коробке менял, а коробка всё-равно взяла да и накрылась"
-
Ликви Моли бадяжная контора???? fire! Понимаю степень допуска Порше для Вас ни чего не значит...
Позвольте узнать откуда такая инфа? Официальный документ Порше рекомендует его как лучшее в мире масло? B)
Или сами ЛиквиМоли на своей банке написали??? ;)
В свое время вскользь упомянул на субаровском сервисе (у них как и у порше опозитник) про эту фирму. На меня посмотрели как на лоха чилийского :-[ "Кастрол или Мобил! punish и нечего приключений искать..."
А если ваш сорт маслица еще и с дисульфидом молибдена (а Ликви-Моли это любили раньше ;) как сейчас не знаю), то следует знать, что:
"MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км."
Источник http://svong-1.com/
Чем людей проверенный Мобил то не устраивает, не пойму???? Тягой к неизведанному? :D
Читали бы внимательнее...речь идет о трансмисионном масле!Сайт ликви моли вроде есть!
-
Ликви Моли бадяжная контора???? fire! Понимаю степень допуска Порше для Вас ни чего не значит...
Позвольте узнать откуда такая инфа? Официальный документ Порше рекомендует его как лучшее в мире масло? B)
Или сами ЛиквиМоли на своей банке написали??? ;)
В свое время вскользь упомянул на субаровском сервисе (у них как и у порше опозитник) про эту фирму. На меня посмотрели как на лоха чилийского :-[ "Кастрол или Мобил! punish и нечего приключений искать..."
А если ваш сорт маслица еще и с дисульфидом молибдена (а Ликви-Моли это любили раньше ;) как сейчас не знаю), то следует знать, что:
"MoS2 (дисульфид молибдена)- очень уникальная вещь, которая держит громадные нагрузки в узле трения. Но, только наивный человек может лить молибден себе в двигатель. Ведь прозевал чуть-чуть момент замены масла и двигателю каюк. Почему? Потому что продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента. Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь, а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу. В итоге - хруст. Но, ШРУС можно и поменять, а вот двигатель менять хлопотно. Я, кстати, знаю много случаев, когда ранее популярная присадка Liqui-Moly (жидкий молибден) ускоряла путь к капремонту двигателя. И это была весьма высокая плата за ощущения ложного ремонта на 2000-3000 км."
Источник http://svong-1.com/
Чем людей проверенный Мобил то не устраивает, не пойму???? Тягой к неизведанному? :D
Читали бы внимательнее...речь идет о трансмисионном масле!Сайт ликви моли вроде есть!
Читал. И что? На каком официальном сайте вам плохое напишут про свой товар. ;)
А я вот верю механикам сервиса с хорошей репутацией в Москве, которые не один агрегат перебрали...
Коробка или двиг или шрус - если с их чудо присадкой на основе MoS2, то уже Вам нужно внимательней выше читать. Что от этого бывает... Ктож вам там всю правду то на оф.сайтах скажет... :) А вот расплачиваться потом вам.
И не говорите потом что вас здесь не предупреждали, и что коробки Сидовские гуано, и тому подобное...
-
Про молибден споры не утихают уже лет 30-35. Мелкодисперсный молибден изготавливает единственный завод в мире, шведская фирма Molicott. Молоть свертвёрдый металл -это дорого. Такой "серебристый маргарин" по виду. Лет 30 назад во все экспортные Кировцы добавляли по пол-ведра этого дорогущего препарата в масло, чтоб ни один эфиоп, вьетнамец, кубинец или иной продвинутый технарь, но друг СССР сразу не запорол дармовой огромный трактор. Вторые пол-ведра, грамм по 100 распределялись друзьям работника Кировского з-да -соседям по гаражу. По 20 грамм в мост, кпп и мотор 2101 и 40 гр в заначку, облагородить "советское моторное масло" (их было 5 сортов -зимнее/летнее жигулям, такое же ГАЗ/АЗЛК и КАМАЗовское) перед заменой. Я знал машин 5 -жигуль отца, 3 соседских жигуля и москвич408 реэкспорт из Финки - все прошли в сумме под лимон километров и ни чего с ними не случилось от этого страшного дисульфида.
Всё, что делает Ликви Моли - это смешивает "обычное масло" с этим "чудом". Ни плохо, ни очень хорошо ни одному агрегату не сделается. "Svong", затем "Svong-1" появился в И-нете тоже довольно-таки давно, и если внимательно почитать ужасы этого сайта - можно понять ход мыслей и направление "подсказок".
Вопросом остаётся только СЕГОДНЯШНЯЯ целесообразность выбора Ликви Моли среди 8-12 иных брендов, уж чего-чего, а масел сейчас - совсем не как в 1975 году, когда опыт трактора Кировец был переложен на тысячи питерских частных 2101 -412 -Г24 и 3-4 иномарки на полумиллионный район - 20 литровых "вёдер" этих - в Швеции покупалось немало.
Так что Ликви Моли - это не хорошо и не плохо -это как взвесь золота в не самом вкусном шампанском -хочешь проглоти, хочешь сплюнь. А некоторым нравится -написано ж на этикетке " Au полезен организму". Не вижу повода для полемики.
-
......................
Лет 30 назад во все экспортные Кировцы добавляли по пол-ведра этого дорогущего препарата в масло, чтоб ни один эфиоп, вьетнамец, кубинец или иной продвинутый технарь, но друг СССР сразу не запорол дармовой огромный трактор.
........
Всё, что делает Ликви Моли - это смешивает "обычное масло" с этим "чудом". Ни плохо, ни очень хорошо ни одному агрегату не сделается. "Svong", затем "Svong-1" появился в И-нете тоже довольно-таки давно, и если внимательно почитать ужасы этого сайта - можно понять ход мыслей и направление "подсказок".
..............
Не свонгом единым как говорится... Поспрашивайте на сервисах... Только не тех что трактора ремонтируют. sux
Можно покопать еще форумы японцев. на дроме к примеру
http://forums.drom.ru/subaru/t40710.html ну и там еще по молибдену поискать...
Ездил бы я на кировце, может бы и лил в него всякую x....ню. Вы бы еще Т-34 вспомнили! :D
Сеед, ИМХО, всеж к япам чуть ближе, чем к советским тракторам...
..............
Так что Ликви Моли - это не хорошо и не плохо -это как взвесь золота в не самом вкусном шампанском -хочешь проглоти, хочешь сплюнь. А некоторым нравится -написано ж на этикетке " Au полезен организму". Не вижу повода для полемики.
Да никто тут особо не уговаривает никого. Человек же писал:
"Вы наверное щас в шоке буите...я на ТО0 поменяю масло в коробке на ликви моли синьку sux"
Вот мы и в шоке... :D beer
-
я вчера писал о висящей в сервисе Редеги рекомендации добавлять присадки Ликви в дизель. Короче - это присадки в топливо. А не в масло.
-
В наше русское дизтопливо - любая присадка во благо - дорогую Евросоляру так и делают примерно.
-
Наконец-то стал обладтелем своего Сидика, уже целых 5 дней катаюсь. Так вот, меня интересует, как и сколько Вы обкатывали свой CEED???
P.S. Не надо указывать на техническую документацию, там я все прочитал, меня интересует как и сколько Вы обкатывали.
-
Не превышая 2000-2500 оборотов до ТО-0, тобишь около 1500 км. :)
Не дави на тапку!
-
ну хз
у меня на автомате до 1000 км автомат сам переключал на 3000Т/оборотах,щас 2200 км до 4000 кручу,после 3000 тыс буду выкручивать :)
-
Не превышая 2000-2500 оборотов до ТО-0, тобишь около 1500 км. :)
Не дави на тапку!
Это 60 км в час максимум??? shoot
Двигатель не требует обкатки,но впринципе не выше 3500 или 110 км в час до смены масла.....
-
Не превышая 2000-2500 оборотов до ТО-0, тобишь около 1500 км. :)
Не дави на тапку!
Это 60 км в час максимум??? shoot
Двигатель не требует обкатки,но впринципе не выше 3500 или 110 км в час до смены масла.....
Именно 3000-3500. Произошла описка!
Спасибо, prolite!
Так я и ездила, только, давно уже это было! :D
-
Счаз накатано 1300км, до 1000км особо тапку не жал, первые 300км вообще выше 3000об/мин не ездил, потом до 3500, после 800 пару раз пробовал 4000-5000, но только пару раз, счаз считаю что машина уже готова к жесткой эксплуатации. Не нужно до 3000км тошнится, граждане, это не совок, это импортная машина и за 1000 все что могло притереться - притерлось по любому. При обкатке следует соблюдать только чтобы стрелка тахометра не переваливала в красную зону, это даже в мануале написано.
-
я лично считаю, что вообще все делаю очень плавно, неспеша, жалко машинку....но и при этом как правило переключение идет на 3 тыс, а то и до 3500....ну несколько раз до 4 было....это при том, что я вроде нажимаю процентов на 30 тапку....и не резко, а плавно по мере разгона....могу сказать что расход у меня в пробках 9, если смешанный то 8-8.2
я не понимаю как кто-то здесь ездит до 2-2,5.....вы видно наоборот насилуете мотор, заставляя его тянуть с хх небось....ему как мне кажется наоборот от этого только вред, т.к. нет ставильной масляной пленки....а вы еще его нагружаете(ну вспомните, все же катались на велосипеде, когда прикладываете большее усилие на перади(считай усилия на поршнях, шатунах, вкладышах) - именно когда тянете мендленно снизу.....а когда часто вращаете то и вам легче, и на педали практически никакой нагрузки...
и потом, я если честно подчас выше 3-х тыс захожу даже из-за того, что прям хочется покрутить и почувствовать мощь, а потому, что мотор не слышно и разгоняется машина очень быстно.....не успеваю ручку дергать :D
-
я не понимаю как кто-то здесь ездит до 2-2,5.....вы видно наоборот насилуете мотор, заставляя его тянуть с хх небось....
зря вы...
на 2..2,5 тыс. машина уверенно и комфортно тянет.
-
я не понимаю как кто-то здесь ездит до 2-2,5.....вы видно наоборот насилуете мотор, заставляя его тянуть с хх небось....
зря вы...
на 2..2,5 тыс. машина уверенно и комфортно тянет.
То что тянет эт понятно,токо вот 16 клапанные любят обороты.На 2-2,5 это экономичная езда,но у меня не получается какие либо обороты постоянно держать,потому что как правило поток едит по по разным полосам с разной скорость.Я например если качусь в пробке 10-20 км/ч то втыкаю 2 и на ней уже достаточно разгоняюсь,обороты как раз 1000 или 1300...так ИМХО 1 передача для того что бы только тронуться!
и потом, я если честно подчас выше 3-х тыс захожу даже из-за того, что прям хочется покрутить и почувствовать мощь, а потому, что мотор не слышно и разгоняется машина очень быстно.....не успеваю ручку дергать :D
дойди на 3-4 до 5000 вот тогда ты почувствуешь мошь lol
я не понимаю как кто-то здесь ездит до 2-2,5.....вы видно наоборот насилуете мотор, заставляя его тянуть с хх небось....
Нас всех посодют за изнасилование :D :D :D :D :D :D :D :D
-
Чё то так и не понял: нужно ли проходить ТО после 1000 км или нет? 8(Буду вчерером мануал штудировать! Или может точно кто подскажет, написано ли там про такое?
-
Чё то так и не понял: нужно ли проходить ТО после 1000 км или нет? 8(Буду вчерером мануал штудировать! Или может точно кто подскажет, написано ли там про такое?
ТО 1-1000км.
ТО 2-15000км. итд...
-
Чё то так и не понял: нужно ли проходить ТО после 1000 км или нет? 8(Буду вчерером мануал штудировать! Или может точно кто подскажет, написано ли там про такое?
ТО 1-1000км.
ТО 2-15000км. итд...
Спасибо! Я извиняюсь за собственную лень, но в мануале прям так и написано? Или это рекомендации дилера, которому не ахти какие, но всё ж бабуськи охота заполучить?
-
это прописано в сервисной книге, так что непрохождение ТО-0 может повлечь за собой слет с гарантии.
-
это прописано в сервисной книге, так что непрохождение ТО-0 может повлечь за собой слет с гарантии.
Серьёзно! Я уже на субботу записался. Спасибо!!!
-
На скорость особо не ориентировался, но обороты выше 3500 не давал(на 5 это ~ 150 - 160км\час, если вру, то не специально), хотя моменты были, что приходилось топить не по детски, но это мгновения. Уже пройдено 970 км, 21 апреля записан на то.
-
У МЕНЯ УЖЕ 3000 КМ .4ооо об это 140-150км\ч
-
На скорость особо не ориентировался, но обороты выше 3500 не давал(на 5 это ~ 150 - 160км\час, если вру, то не специально), хотя моменты были, что приходилось топить не по детски, но это мгновения. Уже пройдено 970 км, 21 апреля записан на то.
По логике 150 многова-то, но всеже это не двигатель ВАЗ-2106 8[
-
Главное не скорость ,а обороты!!!!!!!!
-
Главное не скорость ,а обороты!!!!!!!!
akkord
-
На скорость особо не ориентировался, но обороты выше 3500 не давал(на 5 это ~ 150 - 160км\час, если вру, то не специально), хотя моменты были, что приходилось топить не по детски, но это мгновения. Уже пройдено 970 км, 21 апреля записан на то.
По логике 150 многова-то, но всеже это не двигатель ВАЗ-2106 8[
я же отписал - "если вру, то не специально"))) сегодня точно посмотрю скока там скорости при 4000 B)
-
эх сеня после ТО-O я немного оторвался на райончике....по кольцу не получалось так как шол дождь и нихрена небыло видно, да и ехали все как черепахи(100-ку небольше), нормально с прокрутами почти с места до 4500-5000 тыс. обор. доводил...хорошо шла малышка...моментальный расход топлива прыгал от 27 до 52 литров бугагага
-
Брехало я :-[!!! 140км при 4000, да тут нужна 6 передача,…
А какая скорость на автомате при 4000????
-
Брехало я :-[!!! 140км при 4000, да тут нужна 6 передача,…
А какая скорость на автомате при 4000????
Примерно такая же. B)
-
Брехало я :-[!!! 140км при 4000, да тут нужна 6 передача,…
А какая скорость на автомате при 4000????
колесиком мышки вверх )))))))0
-
обкатывал до 1000 как и многие, на 3000-3500 оборотов, ближе к ТО до 4000-4500 иногда раскручивал
расход при этом постоянно падал и пришел к 11.3
после ТО-0 заправился и сбросил все данные бортовика, ну и почти сразу проверил на что потянет мой вагончик 1.6
тапка в пол со старта - вещь!!! движок правда крутит до 6000 +/- 500, но ощущения - просто пестня rulezz
думал поиграюсь и вернусь к спокойному режиму.. пока не получается =)))))) 600 км после ТО, полет отменный (тьфу*3) никак не наиграюсь пока.. :-[
расход правда после сброса не падал а рос, и сейчас подошел к обкаточным 11.3 (моментальный пробовал ставить, как погляжу, так жаба не дает "тАпить", поэтому вернул средний)
p/s/ лью 92ой, как вторую 1000 откатаю, попробую очередную 1000 уже на 95ом для сравнения..
-
Вот что пишут в руководстве по эксплуатации I30 (движка одна) :
Не требуется специального периода
обкатки нового автомобиля.
Соблюдение нескольких простых мер
предосторожности в течение первых
1000 км (600 миль) пробега может
позитивно сказаться на
эксплуатационных характеристиках,
экономичности и сроке службы
автомобиля
• Не заставляйте двигатель работать
на очень высоких оборотах.
• Во время движения поддерживайте
частоту вращения двигателя (об/мин
или обороты в минуту) в пределах от
2000 до 4000 об/мин.
• Не двигайтесь с одной скоростью
(как высокой, так и низкой) в течение
длительного времени. Изменение
частоты вращения двигателя
необходимо для его правильной
обкатки.
• Избегайте резких торможений, за
исключением экстренных случаев, с
целью обеспечения правильного
контакта тормозных колодок.
• Не допускайте работы двигателя в
режиме холостого хода более 3
минут единовременно.
• Не следует буксировать прицеп в
течение первых 2000 км (
-
Вот что написано в мануале за 2010 год по поводу обкатки для (KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 16v / 115cv / 2010 / 5 porte)
Советуют проходить до 1.000 km
1. Non accelerare a pieno regime ( не набирамь максимальной скорости )
2. Mantenere il regime del motore entro 3000giri/min ( не привышать кол-во оборотов двигателя 3000об/мин )
3. Non mantenere la stessa velocita, sia essa bassa o elevata ( долгое время не двигатся с одинаковой скоростью толи большой толи маленькой )
4. Evitare brusche frenate ( резко не тормозить )
5. Non tenere il motore al regime minimo per piu di 3 min. ( не находится более 3 мин. в режиме с низкими оборотами мотора )
Что вы думаете на етот счет ?
Какие рекомендации по обкатке дизельного двигателя ?
-
Вот что написано в мануале за 2010 год по поводу обкатки для (KIA Ceed 1.6 CRDi VGT 16v / 115cv / 2010 / 5 porte)
...
Что вы думаете на етот счет ?
Ведь там же ( у KIA) написано и это
Вот что пишут в руководстве по эксплуатации I30 (движка одна) :
Не требуется специального периода
обкатки нового автомобиля.
ИМХО: А то что рекомендуется - это всего лишь рекомендации и применимо к процессу эксплуатации двигателя и до и после обкатки. Современные двигатели/технологии позволяют обходиться практически без обкатки.
-
не надо уже ничего обкатывать, на дворе 21 век и все обкатано на заводе, и к тому же есть гарантия на двиг rulezz
-
Да давайте газовать по 7000 и менять двигатели каждые 2000- км - нам ведь не в лом, тем более гарантия всегда без проблем. Вы что говорите, что за бред - извиняюсь за выражение. И в 20 и 22 веке будут микронеровности - всегда надо будет их стесывать и добиваться не точечного контакта в сопряжениях, а распределенного - в притертых деталях, всегда подшипникам будет нужен наклеп, всегда нужно будет убирать все продукты износа и изготовления агрегатов. Да точность изготовления все выше - но я думаю никогда квалитеты не дойдут до размеров кристалической решетки. Вы знаете, что испытывает шатун, шатунные шейки, поршень при "мгновенной" остановке в ВМТ и НМТ - это дисятки килограммов нагрузки - и это при 2000-3000 оборотов/мин. А если увеличить их до 5000-6000 об/мин - нагрузки тоннами измеряются. Вы думаете по какой причине формульные движки отхаживают одну гонку - износ из-за предельных нагрузок от поступательно движущихся масс (поршень, шатун) - обороты там 15000-18000 об/мин. Я имею степень магистра по тепловым машинам наземных транспортных систем (проще говоря ДВС и газотурбинным двигателям - паровые не в счет) и сам считал и рисовал диаграммы износа шатунных и коренных шеек - она не круговая, а с четко выраженными провалами напротив ВМТ и НМТ. А красная зона на тахометре - это те обороты с которыим ресурс еще "более - менее" остается большим по сравнению с формульными движками например (20000-50000 км)- получаемы благодаря таким расчетам. И износ не запускается от 5-10 сек на 6000 об/мин - он есть всегда правда не такой катастрофический. Вы все еще хотите погонять тогда износ идет к вам...
Господа гоньщики - пожелейте мотор, вы же детей не заставляете идти на завод работать.
-
А вы думаете почему после обкатки расход падает - падают мех. потери - зашлифовались все те же микронеровности. А если вы без обкатки давите на газульку - нагрузки увеличиваются и детали под нагрузкой продавливают масляный клин и соприкосаются - прямой износ.
-
ну раз расширили тему...ни одна офисная машина не обкатывалась,отсутствие ТО 0,докательство того ни к чему данное мероприятие. Про то что там что притерается...жесть...сушьность движка в том что в нем вседа есть чему изнашиваться,т.к.есть допуски на тепловые зазоры...в чем смысл вашей обкатки если после нее вы не проверяете динамическим ключем момет задяжки клапанной крышки:) Магисты блин...
-
Неучи блин...
-
Сущность обкатки не в проверке всех гаек потом а в притирке деталей без нагрузки - точечный контакт о котором я говорил. Я на пустом месте и не только на базе образования говорю - работал и в BMW и Mersedes центрах - знаю. Переборку не одного движка видел - знаю причину по внутренней экспертизе punish
-
вы не проверяете динамическим ключем момет задяжки клапанной крышки:) Магисты блин...
Воистину дьявольская фраза... "момет задяжки", "магисты", "динамическим ключем"...
-
:D я не зло.... смеюсь :P
-
Сущность обкатки не в проверке всех гаек потом а в притирке деталей без нагрузки
Ну так можно значит поставить на хх часов на 10 и пусть притирается ?
-
там не такая точность изготовления, чтобы было чему притираться :) для морального спокойствия конечно до первой тысячи км не рвал
к слову, даже на ВАЗе есть такой пост-контроль качества двигателей - сразу с конвейера берут двигатель и оставляют его работать на максимальных оборотах несколько суток. после этого разбирают и если какие то из деталей не попадают в допуски - бракуют движек. а уж у корейцев то точность явно повыше ВАЗовской
-
Народ но это обывательский подход. Из разряда гаражных слухов.
-
Народ но это обывательский подход. Из разряда гаражных слухов.
Готов на дефектовку движка твоего и моего...оплатишь?
-
И зачем мне это надо - дождемся капиталки там и посмотрим.... %)
-
И зачем мне это надо - дождемся капиталки там и посмотрим.... %)
Кузов быстрей сгниет...
-
А вы знаете, что быстрые разгоны вызывают сильную коррозию.... lol
-
Народ но это обывательский подход. Из разряда гаражных слухов.
dron420,абсолютно поддерживаю всё то,о чем написано вами выше.Обкатка на самом деле самый сложный и ответственный период жизни который дается двигу раз и на всегда.Как обкатаешь,так и будет служить мотор. Если по "барабану" как обкатывать авто,то потом пусть не возникают ?-сы со временем,почему у меня 40т. пробегу,а мотор масло жрет литрами на 1000км,либо не заводится зимой,либо почему стучит при прогреве,или что у меня там в бачке ОЖ пузырится и т.д и т.п.Если бы наша авто стоило столько,сколько Майбах,Бугатти Вейрон или болид Ф-1,то нам действительно обкатка была бы не нужна.Сразу взял и 1001 лошадь пришпорил как у Вейрона до 430км/ч.И всё равно,даже такие монстры автосборок проводят стендовые циклы проверок моторов собранных в ручную,и только в щадящих режимах,примерно на 80% мощности.Если б каждый задумывался о таких вещах как сетка хона,кавитация,масляный клин и т.д,думаю гонщиков было бы меньше,и каждый бы понимал,как обходиться со своей автой, если хочешь,чтоб она жила дольше.Если авту человек берет на 2-3 года и гоняет на ней с новья как Шуми ,тогда не повезет тем,кто будет ездить на ней потом.Мне например всегда авту жалко.Т.к она железо и ответить не может.Когда между водилой и авто есть не зримая "любовь",то только они оба будут знать кто кого и за что подставил в дороге.И в любом случае в косяке будет всегда виноват чел,т.к он что-то не догнал в этом тандеме.Реально,у меня сейчас по пробегу 4500 км,и только пару сотен км назад я почувствовал,что авта уже почти готова к полной нагрузке,но ещё пару сотен воздержусь,грузить не буду.Вот еще компрессию замерю,тогда вердикт будет более точным.Тем же кто считает,что вжигать можно сразу,когда нибудь ЦПГ скажет: "У вас нет клина,тогда я иду к вам.",и дай Бог,чтоб это было не на трассе.Все авто,ценовая категория которых менее чем 80-90т.вечнозеленых (моё мнение),не готовы сразу к нагрузкам "с места в карьер".У меня был шикарный пример.Моя старая авто - Нексия,8кл.обкатана была как того требует наука.Так вот,при своих 120т.км пробега,она набирала 100-ню за 10,45сек.Даже через 6 лет эксплуатации,состояние двига было идеальным,расход 5,2-5,8 по трассе.И не последнюю роль в этом сыграл обкаточный цикл.Он просто необходим,причем при постоянно повышающейся нагрузке.
-
Задался вопросом, сидика нормально обкатал, но на 2500 тыс км, пришлось буксировать 7-ку километров 5-6, на 2-ой передаче под 3 тыс. об. насколько сильно в это время идет износ двигателя? :-[ чё то как то страшно блин...
-
Спасибо vvvc300 хоть один понимающий человек нашелся - значит не все еще потеряно. :)
-
Хорошего конечно ничего нет, но и катастрофического тоже. Если умело буксировать (на пониженной, без рывков, машину по весовой категории ниже своей), и тем важнее с умелым водителем в буксируемом автомобиле (не дергает машину (не перетормаживает) - держит дистанцию без сокращения, на выжатом сцеплении) то все негативные факторы будут сведены к минимому. Конечно никогда повышенные нагрузки на ДВС, коробку, приводы здоровья машине не добавляют. Но повторюсь я думаю, что катастрофического ничего не будет, тем более, что основной период обкатки уже прошел.
-
Хорошего конечно ничего нет, но и катастрофического тоже.
Проблема у меня вот в чём, связанная с буксировкой..
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20787.0.html
-
dron420,абсолютно поддерживаю всё то,о чем написано вами выше.Обкатка на самом деле самый сложный и ответственный период жизни который дается двигу раз и на всегда.Как обкатаешь,так и будет служить мотор. Если по "барабану" как обкатывать авто,то потом пусть не возникают ?-сы со временем,почему у меня 40т. пробегу,а мотор масло жрет литрами на 1000км,либо не заводится зимой,либо почему стучит при прогреве,или что у меня там в бачке ОЖ пузырится и т.д и т.п.Если бы наша авто стоило столько,сколько Майбах,Бугатти Вейрон или болид Ф-1,то нам действительно обкатка была бы не нужна.Сразу взял и 1001 лошадь пришпорил как у Вейрона до 430км/ч.И всё равно,даже такие монстры автосборок проводят стендовые циклы проверок моторов собранных в ручную,и только в щадящих режимах,примерно на 80% мощности.Если б каждый задумывался о таких вещах как сетка хона,кавитация,масляный клин и т.д,думаю гонщиков было бы меньше,и каждый бы понимал,как обходиться со своей автой, если хочешь,чтоб она жила дольше.Если авту человек берет на 2-3 года и гоняет на ней с новья как Шуми ,тогда не повезет тем,кто будет ездить на ней потом.Мне например всегда авту жалко.Т.к она железо и ответить не может.Когда между водилой и авто есть не зримая "любовь",то только они оба будут знать кто кого и за что подставил в дороге.И в любом случае в косяке будет всегда виноват чел,т.к он что-то не догнал в этом тандеме.Реально,у меня сейчас по пробегу 4500 км,и только пару сотен км назад я почувствовал,что авта уже почти готова к полной нагрузке,но ещё пару сотен воздержусь,грузить не буду.Вот еще компрессию замерю,тогда вердикт будет более точным.Тем же кто считает,что вжигать можно сразу,когда нибудь ЦПГ скажет: "У вас нет клина,тогда я иду к вам.",и дай Бог,чтоб это было не на трассе.Все авто,ценовая категория которых менее чем 80-90т.вечнозеленых (моё мнение),не готовы сразу к нагрузкам "с места в карьер".У меня был шикарный пример.Моя старая авто - Нексия,8кл.обкатана была как того требует наука.Так вот,при своих 120т.км пробега,она набирала 100-ню за 10,45сек.Даже через 6 лет эксплуатации,состояние двига было идеальным,расход 5,2-5,8 по трассе.И не последнюю роль в этом сыграл обкаточный цикл.Он просто необходим,причем при постоянно повышающейся нагрузке.
Как думаешь скоко на твое тачке жгли пока грузили на автовозы, на жд платформы :)
Машины не греют особо не церемонясь заскакивая на 2 ой этаж автовоза, успокаивайте себя сказками что поехав спокойно первые 2000 у вас капиталка будет на 350000, а не на 250000...
Кстати самое дорогое в авто это кузов, вот скоко ты раз мыл авто после покупки? Если от пр-во до покупки не прошло 3-6 мес, мыть химией не рекомендуется :) Обкатка? Обкатка кузова, что не обкатываешь :D
Проблема у меня вот в чём, связанная с буксировкой..
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,20787.0.html
Ни как не связанно, смотри массу!
-
Как думаешь скоко на твое тачке жгли пока грузили на автовозы, на жд платформы :)
Машины не греют особо не церемонясь заскакивая на 2 ой этаж автовоза, успокаивайте себя сказками что поехав спокойно первые 2000 у вас капиталка будет на 350000, а не на 250000...
Кстати самое дорогое в авто это кузов, вот скоко ты раз мыл авто после покупки? Если от пр-во до покупки не прошло 3-6 мес, мыть химией не рекомендуется :) Обкатка? Обкатка кузова, что не обкатываешь :D
Да не думаю что много. ;)У меня в момент покупки 70км на одо было.Это как раз примерно цикл либо трековой,либо статичной стендовой заводской обкатки,хотя иногда он доходит и до 100.И я далек от мысли,что менагеры в магазе вжигали туда сюда на рампу трейлера.А с разгона на 1-й под угол 25-35гр.на рампу трейлера это не более 5000 об.,что вполне приемлемо по нагрузке для такого двига,хотя и не есть гуд. ;)
-
Ни как не связанно, смотри массу!
Извините что не по теме, на защите двигателя огромный сугроб, на мойке его сбил, может он играет на массу? Глюк не пропал!
-
У меня при покупке на одометре было 23 км и я думаю, что все кто везли мой сид за 3-4 года поставки к нам сидов уже наигрались с "зажиганием". А поступать типа до меня гробили и я гробить буду. Вы же покупая телефон не роняете его - типа грузчик сто раз уже ронял. Что за глупые детские доводы...
-
Спасибо за информацию.. Одно хочу сказать к этой теме. Машинка, если ее любишь, она как дочь) То есть ПОЧТИ. Ну или что то рядом.. :) И вот некоторые родители бывают с ГИПЕРЗАБОТОЙ... что тоже ничего хорошего не рождает... Если так остерегаться и заморачиваться то все так и будет... Естественно до 1000 не превышать обороты и потерпеть, имхо...
-
Привет Всем! Подскажите пожалуйста, недавно купил сидика 1,6 АКПП, обкатку проходить сторался, но иногда не сдерживался, нажимал кик даун ( за 1500 км паробега нажимал раз 7-10), стрелка тахометра уходила иногда до 5-6 тыс.(удерживалась там не более секунды, я сразу сбрасывал), сейчас на спидометре 1500 км. Но до 500 км неболее 3 тыс оборотов ездил. Это нормально???? Либо переборка движка на 100 тыс км пробега???? спасибо!!!!
-
Так движку ничегу не будет. Но для коробки кик даун не очень полезная процедура - лучше без них. Не все что предусмотрено идет в пользу. Если он нужен используй но не увлекайся. ;)
-
Спасибо за информацию, а то я уж подумал, что пипец, тут такое пишут про обкатку, и не ездить по пробкам во время обкатки, да не более 60-70 км..... жуть прям!!!!!!
-
эх, а я вот понял что моей кише нравятся обороты и скорость (хотя наверно это скорее всего нравится мне :) ) у меня 1.6 мкпп пробег совсем около 2000 км, тут недавно забылся и получил макс оборотов и сброс от автоматики на первой... вообще объясните, впринципе кручу не выше 5000-5500, не часто конечно, какие по мнению гуру допустимый, не критичные скоростя по передачам?
ПыСы. где-то до 1300 км выше 4000об. не ездил, резко не тормозил и т.д.
-
эх, а я вот понял что моей кише нравятся обороты и скорость (хотя наверно это скорее всего нравится мне :) ) у меня 1.6 мкпп пробег совсем около 2000 км, тут недавно забылся и получил макс оборотов и сброс от автоматики на первой... вообще объясните, впринципе кручу не выше 5000-5500, не часто конечно, какие по мнению гуру допустимый, не критичные скоростя по передачам?
1- 4500 - 5000
2 - 4500 - 5000
3 и выше до отсечки
1 и 2 так мало потому что сцепа буксует сильно.
Скорости не критычные - на 2 - 100км в час максимум B)
Токо смари постоянно так ездить - масло кушать начинает 5-40 малова то.
-
Просто ездить без резких телодвижений
не крутить движок аля формула 1 и не стартовать с холостых ведь CEED не трактор дизельный
Выше правильно написали только что то все заморочились на оборотах двигателя так на дорогу надо смотреть.
И еще один немаловажный вопрос все забыли что резина на колесах тоже требует прикатывания км. 500
-
Просто ездить без резких телодвижений
не крутить движок аля формула 1 и не стартовать с холостых ведь CEED не трактор дизельный
Выше правильно написали только что то все заморочились на оборотах двигателя так на дорогу надо смотреть.
И еще один немаловажный вопрос все забыли что резина на колесах тоже требует прикатывания км. 500
Ты резину обкатывал как у тебя на аватаре. Шучу не удержался. Поддерживаю...
-
Ты резину обкатывал как у тебя на аватаре. Шучу не удержался. Поддерживаю...
:D
-
Выдержка из рекомендации по обкатке
"Не допускайте работы двигателя в
режиме холостого хода более 3
минут единовременно."
Как это понимать? Нельзя стоять с включеным движком более 3х минут? похоже на бред.
-
вчера снова забылся и получил на первой сброс оборотов, потому что забылся :( надо внимательнее, а то и на сцепу влететь не далеко... вот интересует вопрос, при покупке авто, у кого нибудь сразу масло на предпродажной меняли, потому что мне менеджер сказал, что у меня сразу сменили (на 5-40 вроди), даже когда отдавали, при осмотре забыли крышку закрутить на двигателе, куда масло льют (может потому что зима в этом году такая холодная)?
пробег 2300км, когда стоит на ТО скататься, для очистки совести (потому что если даже и сменили масло, считаю надо поменять, все таки стружка то остается после обкатки)?
-
KuR По замене масла ещё до продажи авто- это тебе лапшицу на уши повесили, полный развод. Лучше дилера назови, где авто брал, очень интересно, а тебе случайно счёт за предпродажку не выставили, если да, то сколько?! Ну для очистки совести смени масло в промежутке от 3до5тысяч пробега, хуже не станет! ;)
-
вчера снова забылся и получил на первой сброс оборотов, потому что забылся :( надо внимательнее, а то и на сцепу влететь не далеко... вот интересует вопрос, при покупке авто, у кого нибудь сразу масло на предпродажной меняли, потому что мне менеджер сказал, что у меня сразу сменили (на 5-40 вроди), даже когда отдавали, при осмотре забыли крышку закрутить на двигателе, куда масло льют (может потому что зима в этом году такая холодная)?
пробег 2300км, когда стоит на ТО скататься, для очистки совести (потому что если даже и сменили масло, считаю надо поменять, все таки стружка то остается после обкатки)?
На автомир смахивает, они мне тоже сказали что вот токо что антикор сделали и подкрылки поставили, нужно доплатить :)
-
автомир автомир, на Варшавке 100 какой-то вроди, такой одноэтажный вдоль шоссе. так они вроди даже в книжку записали масло не заводское, которое залили, надо еще раз глянуть, я их долго пытал :) счета не выставили, не рискнули, просто там другая история была, долго рассказывать, в кратце с колесами в подарок (зимка), вобщем часа 4 бодались, ну и еще были нюансы, но отбили. кстати, там еще мои коврики ообещанные старшим менеджером, имя не вспомню лежат в подарок :) надо наверно как нибудь заехать :-[
-
не стартовать с холостых ведь CEED не трактор дизельный
Да ладно?!))
-
:)
-
Вопросики!!Добрый всем день! неделю уже ни сидике (1.6 автомат). до этого был ланос (механика).про обкатку читаю читаю - можно еще раз по конкретней для автомата. раньше тахометра не было. сейчас когда набираю скорость (тапку в пол не жму конечно!) чувствуется, что передачи переключаются в районе 2000об.это нормуль?но иногда бывает, что аккуратненько стартуешь, сидик до 60км тупит обороты 1600 примерно, но тянет потом уже после 70 нормальный разгон при 2000об.вопрос может я что-то не правильно делаю. и все таки какие обороты на тахометре нужны для двигателя и как этого правильно добиваться. и про ТО-0, дилер советовал делать на 2000км.,это правильно в настоящее время.
-
Автомат реагирует на движение, плавнее разгон, раньше перключает передачи, Если разгоняться побыстрее, следовательно автомат быдет переключать примерно на 3000 оборотов. А если очень резко разгоняться следовательно автомат будет вытягивать тыс 5000 оборотов. А насчет обкатки даже не парся, обкатка 1000 км., главное ездить плано, без рывков, стартовать аккуратно. До 120 км. можно спокойно ездить так как обороты до 3000. Можно конечно и газ понажимать, в период обкаткии этого очень хочется.....особенно после Ланоса, ничего страшного не будет, я во время обкатки и кик дауном пользовался, не часто конечно...и разгонялсся до 140 км...... Я тоже сел на сиид 1.6 автомат после Ланоса. По поводу ТО-0, советую сделать. Я делал на Каширке 39, они это ТО отмечают в книжке.
-
спасибо! а на скольких киллометров проходил ТО?
-
да и еще ездею всегда на D даже по пробкам, правильно ли это или иногда надо включать 1 или 2, если да то когда??
-
да и еще ездею всегда на D даже по пробкам, правильно ли это или иногда надо включать 1 или 2, если да то когда??
Мне при продаже (в ИРБИСе) порекомендовали в пробках переключаться на паркинг или нитралку. Типа чтобы сцепление не убивалось...
-
Чушь полную тебе в ИРБИСе сказали, это бред!!!
-
да и еще ездею всегда на D даже по пробкам, правильно ли это или иногда надо включать 1 или 2, если да то когда??
Мануал откройте и прочитайте когда нужно переключаться на 3-2-1.
PS Это нужно для ограничения передачи сверху, например при буксировке прицепа, или же для торможения двигателем.
-
Мне при продаже (в ИРБИСе) порекомендовали в пробках переключаться на паркинг или нитралку. Типа чтобы сцепление не убивалось...
Тогда на автомате выжимной будет из строя чаще выходить. lol
-
Мне при продаже (в ИРБИСе) порекомендовали в пробках переключаться на паркинг или нитралку. Типа чтобы сцепление не убивалось...
Больше не ездий к ним. Они в коробке ничего не понимают.
1. В АКПП нет сцепления, физически на его месте стоит гидротрансформатор, а функционально его функции выполняют пара гидротрансформатор - фрикционы соответствующих передач тормозящие коронные части планетарной передачи.
2. Разницы в стоянке на D и езде на D для коробки нет (те все в ней включено одинаково в обоих случаях). Когда ты стоишь на D то ничего не вкл. и не выкл. только расход топлива немного больше чем на N. Ты дабавил оборотов и потока жидкости в гидротрансформаторе стало достаточно чтобы передать крутящий момент - ты поехал - никокого физического контакта деталей с износом. Когда ты переходищь D->P->D то заставляешь коробку включать и выключать фрикционы (как бы нажимать сцепление) с явным физическим контактом и соответственно износом. :) Выбирай сам.
-
Я мало что понял... Суть в том, что при продаже порекомендовали, остановившись в пробке или на длинном светофоре, переключаться на N или на P. Кому как нравится (цитата).
Вы, как я понял, рекомендуете не заморачиваться и всегда оставлять на D? (если по-простому)
-
Я мало что понял... Суть в том, что при продаже порекомендовали, остановившись в пробке или на длинном светофоре, переключаться на N или на P. Кому как нравится (цитата).
Вы, как я понял, рекомендуете не заморачиваться и всегда оставлять на D? (если по-простому)
Ну как сказать - не то чтобы не заморачиваться, а поберечь ресурс фрикционов и оставлять на D :P
-
Всем приветик!!! У меня сидик 1,4 мт.На данный момент пробег 970км. больше 3500об.не кручу,временнами до 4500об.при обгоне. Подскажите когда можно будет смело крутить двигатель до 5-6 тыс.об? ;)
-
Всем приветик!!! У меня сидик 1,4 мт.На данный момент пробег 970км. больше 3500об.не кручу,временнами до 4500об.при обгоне. Подскажите когда можно будет смело крутить двигатель до 5-6 тыс.об? ;)
В идеале после 3000, а по сути уже можно :)
-
Я мало что понял... Суть в том, что при продаже порекомендовали, остановившись в пробке или на длинном светофоре, переключаться на N или на P. Кому как нравится (цитата).
Вы, как я понял, рекомендуете не заморачиваться и всегда оставлять на D? (если по-простому)
Ты зачем покупал авто с АКПП? Чтобы не переключать передачи... Вот и дергай коробку. punish :)
-
Ты зачем покупал авто с АКПП? Чтобы не переключать передачи... Вот и дергай коробку. punish :)
Логично )) Только странно, что в Ирбисе советуют дергать shoot По идее, им не выгодно изначально советовать то, что приведет ко внеплановому ремонту 8[
-
Логично )) Только странно, что в Ирбисе советуют дергать shoot По идее, им не выгодно изначально советовать то, что приведет ко внеплановому ремонту 8[
На период гарантии коробки точно хватит, даже если ты будешь пользоваться ей как "мешалкой". А после гарантийного периода - все поломки и ремонт их хлеб! Так что не слушай их и не парься, а насласждайся вождением Ceedа
-
Привет. Помогите новечку разобраться. У мея новый СИД, побег 500 км. На первой передаче скорость до 20км, затем появляется гул(повышаются обороты до 3000) и бортовой компьютер просит переключит передачу, на 2передаче 20-40км/час, на 3 40-60, 4 60-80 и на 5 передаче 80 и выше.
Отсюда вопрос: Реально у всех такой маленький диапозон скоростей(хоть со 2 трогайся разгоняйся и сразу на 4 передачу).
:(
-
Привет. Помогите новечку разобраться. У мея новый СИД, побег 500 км. На первой передаче скорость до 20км, затем появляется гул(повышаются обороты до 3000) и бортовой компьютер просит переключит передачу, на 2передаче 20-40км/час, на 3 40-60, 4 60-80 и на 5 передаче 80 и выше.
Отсюда вопрос: Реально у всех такой маленький диапозон скоростей(хоть со 2 трогайся разгоняйся и сразу на 4 передачу).
:(
:D с ламборгини пересели на сид lol
если решили обкатать 1 -20 2 - 40 3 -60 .... нет...крутите не все деньги - на 2 можно ехать 90 км/час :)
-
На период гарантии коробки точно хватит, даже если ты будешь пользоваться ей как "мешалкой". А после гарантийного периода - все поломки и ремонт их хлеб! Так что не слушай их и не парься, а насласждайся вождением Ceedа
На период обкатки точно хватит, но не факт, что хватит на период гарантии. Если к "мешалке" добавить длительные пробуксовки по грязям и в сугробах-АКПП умрет раньше. И смена масла даже через 20 тыс не поможет. Говорю ответственно, поскольку имел горе купить гарантийное авто с пробегом всего 40 тыс. Встал сразу после покупки, диагноз: разрушение планетарки и 90% износ первого пакета фрикционов. Видели бы Вы количество стружки в поддоне :'(. Кстати, официалы данный случай гарантийным не признали.
Поэтому кататься только на D, до 3 в горах или на грунте, встрял-иди искать трахтор, встал-на эвакуатор. Да, и кикдауном не злоупотреблять, если есть таковой. И будет Вам счастье тысяч до 250-300.
-
в инструкции не написанно ничего о обкатке.по поводу акпп есть схема переключения...там можно и на 1 и на 2 и на 3 и на D ездить только переключать с тормозом P <-> R <-> N <-> D
-
в инструкции не написанно ничего о обкатке.по поводу акпп есть схема переключения...там можно и на 1 и на 2 и на 3 и на D ездить только переключать с тормозом P <-> R <-> N <-> D
В инструкции есть раздел по обкатке, но он носит рекомендательный характер. Рекомендуется выполнять 3 основных правила до пробега 1000км, а именно:
1. Не крутить двигатель выше 3000 об.
2. Не ехать длительное время с постоянной скоростью.
3. Не допускать работу двигателя в режиме ХХ более 3-х минут.
По поводу АКПП ездить можно на всем, куда можно воткнуть, но классические коробки типа нашей не любят частые переключения, на то он и автомат, а не робот или механика. В мануале все режимы четко расписаны.
-
Конечно следует соблюдать мануал, но "кашу маслом не испортишь - сказал тракторист сливая отработку на гречишное поле" :D
-
Вообще обкатка от слова "катать", т.е. просто надо ездить, а не стоять в гараже или под домом, мхом обрастать. Каждый день по две-пять сотенок, чтобы ничто ни с чем не прикипело, не залипло, а если и поломалось, то быстрее и дома по гарантии. Как-то раз уехал я на пол-года далече по работе, так когда вернулся-(ездил еще на ТАЗе) отказали тормоза, просто скуксились манжетки.
-
Вообще обкатка от слова "катать", т.е. просто надо ездить, а не стоять в гараже или под домом, мхом обрастать. Каждый день по две-пять сотенок, чтобы ничто ни с чем не прикипело, не залипло, а если и поломалось, то быстрее и дома по гарантии. Как-то раз уехал я на пол-года далече по работе, так когда вернулся-(ездил еще на ТАЗе) отказали тормоза, просто скуксились манжетки.
согласен, главное не застаивать авто а то как мебель будет красивая и всегда в одном месте :)
-
А если я с салона не следил за оборотами (больше 110 км/ч, или около того, не ехал), может и крутил их выше чем надо, как это скажется на автомобиле?
-
А если я с салона не следил за оборотами (больше 110 км/ч, или около того, не ехал), может и крутил их выше чем надо, как это скажется на автомобиле?
А какой ответ вас устроит ?
-
PROlite, реалистичный. :) На самом деле, просто интересно, нужно ли как то особо уделить внимание этому на ТО-0. Проехал пока около 225 км.
-
PROlite, реалистичный. :)
Реалии таковы, забить сделать ТО на 1000 на 7500 сменить масло ... и не парицо :)
-
реалистичный
наши движки приходят в Калининград уже в сборе и на производстве проходят т.н. "холодную обкатку"... это не жигули 20-30 летней давности! современные движки обкатки не требуют, единственное, будешь сильно крутить - будет большой расход, от и всё
-
PROlite, pavl1ck, спасибо за ответы!
-
не знаю как вы.я обкатцвал до 2500км.после выдал максималку 180 и до 5000км не крутил.уже 10100км ездит супер...акпп все губит иногда.
-
после выдал максималку 180 и до 5000км не крутил
И в чем прикол ? :)
-
И в чем прикол ? :)
А прикол в том, что обкатал машину и поерил ее ходовые характеристики.Вот и пишу максмималка 180 или чуть более но по оборотам засада ограничиваются 5000 оборотам...Так вот...Вот и прикол...Главное при откатке не ездить сильно...
-
это прописано в сервисной книге, так что непрохождение ТО-0 может повлечь за собой слет с гарантии.
У кого еще такое написано? 8(
-
это в старых книжках от Автотора писалось
в новых книжках от Киа Моторс этого уже нет - забейте
-
Прохожу сейчас обкатку... больше 3000 оборотов не даю ( а очень хочется ) , нулевое ТО собираюсь делать на 1500 км ( заменя масла и фильтра ) и до 3000 км сильно напрягать двигатель не собираюсь.
-
Мужики, вопрос!
Стоит ли на дизельном кеде смотаться на море до ТО0 ? Общий пробег составит 1100-1200 км :popcorn:
-
Мужики, вопрос!
Стоит ли на дизельном кеде смотаться на море до ТО0 ? Общий пробег составит 1100-1200 км :popcorn:
Ну, а почему бы и нет. Косячки вылезут на ТО устраните. Заодно найдите и почитайте тему про ТО-0, что это за фигня. :D Находится в разделе "Обслуживание".
-
Мужики, вопрос!
Стоит ли на дизельном кеде смотаться на море до ТО0 ? Общий пробег составит 1100-1200 км :popcorn:
Если и делать Т0, то лучше делать при пробеге 2000-2500 тык, хотя Т0 придумали Российские ОД и с середины 2011г, оно уже отменено
-
Мужики, вопрос!
Стоит ли на дизельном кеде смотаться на море до ТО0 ? Общий пробег составит 1100-1200 км :popcorn:
У меня встречный вопрос, где вы взяли такого Кеда?))
-
У меня встречный вопрос, где вы взяли такого Кеда?))
в Украине :popcorn:
До ТО0 проехал 1800 км. (1000-1100 Днепропетровск-Феодосия-Днепропетровск)
После ТО0 уже проехал 2 тыс..
Доволен как слон :mmmm:
-
в Украине :popcorn:
До ТО0 проехал 1800 км. (1000-1100 Днепропетровск-Феодосия-Днепропетровск)
После ТО0 уже проехал 2 тыс..
Доволен как слон :mmmm:
Я правильно понял, у тебя новый Сид JD? Если да, то прикольно, завидую белой завистью!
-
Я правильно понял, у тебя новый Сид JD? Если да, то прикольно, завидую белой завистью!
Нет, еще старый, нового нет сил ждать