форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: AlexSan7410 от Сентябрь 23, 2015, 00:54:58 am
-
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Диагностика показала что у меня долгосрочная топливная коррекция сильно в минусе (-7%). Для Сида это много. ЭБУ постоянно обедняет смесь и как следствие машина плохо тянет. Никто не может назвать причину (типа проще продать). Ошибок нет. Почистил датчик абсолютного давления и не знаю, поэтому или совпадение, коррекция стала -4,7%. Иногда доходит до -3,6%.
Никто не сталкивался с такой бедой?
Если у кого есть OBD сканер и долгосрочная коррекция 0% посмотрите что показывает датчик абсолютного давления (может дело в нём)
У меня на ХХ 30 кПА. Если включена "D" (АКПП) то на ХХ 40 кПА
-
Сид какого года?
-
Бенз какой ? Датчик детонации снижает показания...
-
Сид 2008 года. Бензин 95. Пробег 150 000
-
Сид 2008 года. Бензин 95. Пробег 150 000
Как дела обстоят с адсорбером, хлопков в баке не наблюдается?
-
Обороты на горячую плавают, вибрация?
-
Хлопков нет, продувал трубку адсорбера (продувается). Обороты не плавают. Вибрация - наверно есть немного если влючен "D", но это наверно норма
-
Свечи новые поставьте, как один из вариантов!
-
Свечи новые.Грешу на датчик абсолютного давления, поэтому прошу у кого есть сканер посмотреть его параметры на своей исправной машине. Он ещё и температуру воздуха измеряет. Может врёт гад?
-
Вот интересно, если нет топлива, больше кислорода-бедная смесь, коррекция +
Если проблемы с искрой и топливо не воспломинилось или пропуск, богатая смесь, коррекция -
-
Может ЭБУ считает что мало воздуха? Вот богатая смесь, коррекция в минус. Или топлива много, льют форсунки. Пробовал промывать - не помогло
-
Может ЭБУ считает что мало воздуха? Вот богатая смесь, коррекция в минус. Или топлива много, льют форсунки. Пробовал промывать - не помогло
Нет эбу не может считать, для этого есть лямбда, она считает соотношение и посылает данные в эбу, а эбу даёт форсам команду, сколько лить.
-
Расход увеличился?
-
По городу 11-13л. по трассе около 8л. (скорость 110 - 120). Вроде не мало, но беспокоит в основном нехватка тяги. Будто не 120 кобыл, а 80
-
По городу 11-13л. по трассе около 8л. (скорость 110 - 120). Вроде не мало, но беспокоит в основном нехватка тяги. Будто не 120 кобыл, а 80
Это расход большой!
-
Ну так смесь бедная, на тапку давить надо сильней, вот и расход
-
Ну так смесь бедная, на тапку давить надо сильней, вот и расход
Какое давление в рампе? Форсунки как себя чувствуют?
-
Форсунки мыл (без снятия). Давление мерить я не умею, там нет штуцера для замера как у нормальных машин))
-
Форсунки мыл (без снятия). Давление мерить я не умею, там нет штуцера для замера как у нормальных машин))
Форсунки мыли после показания коррекции?
-
Форсунки мыли после показания коррекции?
Да
-
Сначала думал от погоды зависит. В жару казалось хуже едет. Сейчас похолодало а всё тоже самое. То получше чуть становится в какой то момент (коррекция в эти моменты поднимается до -3,6%) то опять не прёт.
-
Будто не 120 кобыл, а 80
Совет заехать с другой машиной, скорее с объектом все хорошо, мотор мог устать и 10-15 лошадей потерять...
-
А датчик кислорода что показывает? Если он все время показывает, что в выхлопных газах много кислорода (напряжение у него будет меньше 0,5В), это тоже может влиять на коррекцию топлива.
-
График у лямбды вроде норм. От 0,1 до 0,8 где то.
-
Еще важно не только амплитуда( от 0,1 до 0,9 В) но и частота колебаний и скорость реакции на педаль газа. Можно глянуть в инете, на эту тему много написано. Нужно проверить как датчик абсолютного давления, так и лямбду.
-
Какой программой для OBD-2 сканера можно протестировать лямбду? Они показывают просто график, а правильный он или нет не поймёшь! А как проверить датчик давления вообще не понятно, только сравнить параметры с исправным.
-
Elm 327 програма сканматик
Проверьте клапан электромагнитный системы EVAP находится под капотом на трубке идущек к абсорберу он в откл состоянии продуваться не должен
-
Elm 327 програма сканматик
Проверьте клапан электромагнитный системы EVAP находится под капотом на трубке идущек к абсорберу он в откл состоянии продуваться не должен
Программа Сканматик будет работать по Bluetooth с китайским сканером OBD-2 за 1000 руб.?
Вчера целый день стоял в пробках, машина стала совсем плохо тянуть, коррекция упала до 7%.
Клапан проверил. Не продувается в откл. сост-ии. На холостых тоже не продувается, даёшь газу засасывает воздух (со стороны бака)
-
У меня елм со шнуром usb к ноуту и стоит програма сканматик.
А свечи не смотрели в каком состоянии, может где то пробои есть
-
Свечи новые
-
Свечи новые
Посмотреть по состоянию свечей, налет, закопченость, все ли цилиндры одинаково работают, может форсунка какая то больше льет или катушка пробивает и поэтому топливо не сгорает
-
Посмотреть по состоянию свечей, налет, закопченость, все ли цилиндры одинаково работают, может форсунка какая то больше льет или катушка пробивает и поэтому топливо не сгорает
Там пробег 120000 я бы начал основательно проверку с форсов, дросселя!
-
Проследил за графиком первой лямбды. Что то понять по нему я конечно не в состоянии, но есть один странный момент. Когда после разгона или на скорости сбросить газ (селектор АКПП на D) график лямбды падает на о.о вольт и находится в таком положении столько сколько машина будет катиться. Это нормально?
-
Ну накатом впрыск минимальный т е обедненая смесь и лямбда стоит в 0
-
Проследил за графиком первой лямбды. Что то понять по нему я конечно не в состоянии, но есть один странный момент. Когда после разгона или на скорости сбросить газ (селектор АКПП на D) график лямбды падает на о.о вольт и находится в таком положении столько сколько машина будет катиться. Это нормально?
Это нормально. Прошивка ЭБУ работает тек, что при движении накатом, подача топлива полностью отключается. И включается при скорости меньше 20 км/час. Это для экономии топлива. Если взглянуть на мгновенный расход топлива в этот момент, то он равен нулю.
Когда у меня начал умирать датчик кислорода то он как-бы зависал в крайних положениях. Нажмешь на газ, он уходит на 0,85 В и секунд 10-15 оставался в этом положении.
Вероятно, что у вас действительно что-то с датчиком абсолютного давления. Какую температуру впускного коллектора показывает сканер при работе мотора? Сейчас машины рядом нет. Как будет возможность посмотрю параметры давления и температуры во впускном коллекторе.
-
Давайте порассуждаем. Датчик абсолютного давления измеряет давление и температуру во впускном коллекторе. По этим двум параметрам ЭБУ рассчитывает вес воздуха и дает команду на открытие форсунок. Количество топлива, подаваемое в двигатель, зависит от времени открытия форсунок. Затем датчик кислорода на выходе измеряет количество кислорода в выхлопных газах и ЭБУ начинает корректировать подачу топлива. Если коррекция в минус, то значит что ЭБУ считает, что топлива много. Что может быть причиной?
-Датчик абсолютного давления не верно дает информацию о давлении и температуре воздуха.
-Высокое давление топлива в топливной системе (не правильно работает клапан регулировки давления)
-Льют форсунки
-Не верно работает датчик кислорода.
Если в автомобиле залит 92-й бензин, можно попробовать залить 95-й, посмотреть, как поведет себя коррекция.
-
Не забывайте про систему зажигания, тоже может не полностью сгорать топливо, так же минусовая корекция может быть из за меток и системы смещения фаз, из за забитого катализатора тоже корекция уйдет в минус
Да и попробуйте пережать трубку EVAP узкогубцами и посмотреть корекцию
-
Это нормально. Прошивка ЭБУ работает тек, что при движении накатом, подача топлива полностью отключается. И включается при скорости меньше 20 км/час. Это для экономии топлива. Если взглянуть на мгновенный расход топлива в этот момент, то он равен нулю.
Когда у меня начал умирать датчик кислорода то он как-бы зависал в крайних положениях. Нажмешь на газ, он уходит на 0,85 В и секунд 10-15 оставался в этом положении.
Вероятно, что у вас действительно что-то с датчиком абсолютного давления. Какую температуру впускного коллектора показывает сканер при работе мотора? Сейчас машины рядом нет. Как будет возможность посмотрю параметры давления и температуры во впускном коллекторе.
Температура всегда где то около 70
-
Не забывайте про систему зажигания, тоже может не полностью сгорать топливо, так же минусовая корекция может быть из за меток и системы смещения фаз, из за забитого катализатора тоже корекция уйдет в минус
Да и попробуйте пережать трубку EVAP узкогубцами и посмотреть корекцию
Вот тут не понял! Где пережать? Перед клапаном или после (если смотреть от двигателя) И какой смысл? Клапан работает, абсорбер продувается.
-
Вот тут не понял! Где пережать? Перед клапаном или после (если смотреть от двигателя) И какой смысл? Клапан работает, абсорбер продувается.
Пережать трубку от двигателя до клапана, может все таки пропускает клапан и пары топлива просачиваются в впускной колектор и из за этого может быть отрицательная корекция
-
Пережать трубку от двигателя до клапана, может все таки пропускает клапан и пары топлива просачиваются в впускной колектор и из за этого может быть отрицательная корекция
Попробую! А если так ездить, не будет ли хлопать бак? А то лопнет ещё как у кого то
-
Попробую! А если так ездить, не будет ли хлопать бак? А то лопнет ещё как у кого то
Кратковременно что бы посмотреть как корекция себя поведет, возможно дело и не в этом, но проверить можно
-
В общем покатался с пережатой трубкой! Результата 0. Коррекция в данный момент - 4.7%. Не изменилась ни в ту ни в другую сторону. Раньше никогда за ней не следил на ходу, а сейчас заметил когда разгоняешся в пол до 5000 - 6000 тыс. оборотов, Долговременная коррекция на долю секунды подскакивает до -1,6%
-
В общем покатался с пережатой трубкой! Результата 0. Коррекция в данный момент - 4.7%. Не изменилась ни в ту ни в другую сторону. Раньше никогда за ней не следил на ходу, а сейчас заметил когда разгоняешся в пол до 5000 - 6000 тыс. оборотов, Долговременная коррекция на долю секунды подскакивает до -1,6%
В общем то корекция не такая большая, может из за бензина
-
Диагносты говорят для Сидов это много
-
Диагносты говорят для Сидов это много
Много это минус 15, и тогда ошибка вылезет, пока ошибки нет это можно сказать в норме, минусовая корекция может быть из за многих факторов и первый это топливо, может лямбды подзакаптились и немного неверные показания дают, возможно надо дать авто на оборотах прокатится, что бы прокалить датчики и катализатор
Двигатель на холостых не колбасит? Работает ровно?
-
Если скину видео графика лямбды, можно будет понять как работает?
-
Вот ссылка на видео, заснял на телефон в пробке
https://yadi.sk/i/4q5xFoRkjNpYm
-
Вторая лямбда которая справа показывает как то плохо работает, может засралась
-
Это наверно потихоньку умирает катализатор. 150 тыс. км всё таки
А первая (слева) ? Она ведь главная в показаниях для ЭБУ
-
Эбу оба датчика учитывает и они оба влияют на корекцию, когда 2 датчик в основном стоит зависший, тогда и корекция в минус уходит больше, в общем то ничего страшного пока нет, расход может увеличится
-
Попробовал отключить клапан EVAP, снял трубку с коллектора. На прямую воздух засасывает как пылесос, сильно и ровно. Через клапан воздух засасывается как то вяло и как бы с пульсациями. Пока проехал мало, коррекция поднялась до 3,1%. Завтра понаблюдаю
-
Эксперимент не удался! Никакого толка, кроме жора бензина
-
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Диагностика показала что у меня долгосрочная топливная коррекция сильно в минусе (-7%). Для Сида это много. ЭБУ постоянно обедняет смесь и как следствие машина плохо тянет. Никто не может назвать причину (типа проще продать). Ошибок нет. Почистил датчик абсолютного давления и не знаю, поэтому или совпадение, коррекция стала -4,7%. Иногда доходит до -3,6%.
Никто не сталкивался с такой бедой?
Если у кого есть OBD сканер и долгосрочная коррекция 0% посмотрите что показывает датчик абсолютного давления (может дело в нём)
У меня на ХХ 30 кПА. Если включена "D" (АКПП) то на ХХ 40 кПА
у меня такая же беда. Началось в прошлом году после поездки в Москву, с тех пор прогрессирует потихоньку. Правда , я сейчас езжу мало.
Поведение меняется, то немного лучше , то хуже. Коэффициент коррекции плавает от -3 до -6. Тупит при резком нажатии на газ, при плавном нажатии не так заметно тупление.
Могу сказать, что лямбда не причем. У меня недавно старая (верхняя, т.е. управляющая) накрылась, а с новой даже хуже стало. Хотя частота сигнала у новой выше и диапазон напруги тоже больше. Форсунки в норме, время на всех одинаковое, так что врядли засорены. Насос "в стенку" качал 5 атм, проверял в прошлом году. Без нагрузки давление 3.45, как положено. В движении померять давление нет возможности. Да, на ХХ коэффициент долговременной коррекции от 0 до +0.8%. Что идеально, можно сказать. Да и при трогании и не большом открытии дросселя все отлично, реакция на газ моментальна, без тупизны.
Свечи чистые, аж изолятор белый как снег.
да, ДАД показывает от 0.28 до 0.4 в зависимости от включенной нагрузки, без света 0.28, со светом 0.30, с кондиционером около 0.4
адсорбер здесь не влияет, я с него давно уже снял шланг. Ничего при этом не тупило.
У меня есть два варианта:
1. сигнал с датчика детонации неправильный, т.к. при тапке в пол УОЗ слишком мал, на мой взгляд. Раньше эпизодически выскакивала ошибка 0328, но она не сохраняется и чек от нее не загорается. Просто диагностический комп ее фиксирует, иногда.
2. частично забит/спекся нейтрализатор (началось после заправки где-то в Подмосковье). Тогда при том же давлении в впускном коллекторе в реальности проходит меньше воздуха, вот мощность и падает. А лямбда из-за меньшего воздуха фиксирует богатую смесь, вот и отрицательная коррекция. УОЗ в этом случае так же неправильно выставлен ,т.к. реальный расход воздуха не соответствует рассчетному. Либо есть другая причина расхода воздуха меньше рассчетного, например клапана засраны. Зазоры вроде в норме были.
Нужна диагностика с измерением противодавления выпуска.
-
Спасибо за информацию!!!! Конечно на таком пробеге катализатор надо бы удалить, да чёт как то пока не накоплю.
-
Спасибо за информацию!!!! Конечно на таком пробеге катализатор надо бы удалить, да чёт как то пока не накоплю.
ради эксперимента, попробуй отключить датчик детонации. Разъем между впускным коллектором и радиатором. Загорится чек, но ничего страшного. Движок перейдет в аварийный режим, занизит уоз. Немного покатайся так. Посмотри как будет разгонятся. Может оказаться , что в среднем разгон станет лучше.
-
И что тогда это будет означать? Надо ехать мерить противодавление, только не знаю куда, поблизости не делают.
-
Кстати, думаю косвенно противодавление можно оценить по ДАД. Может кто нить посмотреть у себя показания ДАД на оборотах 2500-3000 ?
-
И что тогда это будет означать? Надо ехать мерить противодавление, только не знаю куда, поблизости не делают.
что проблема с датчиком детонации
-
Кстати, думаю косвенно противодавление можно оценить по ДАД. Может кто нить посмотреть у себя показания ДАД на оборотах 2500-3000 ?
нет, нельзя.
забитость нейтрализатора можно оценить рукой. Выхлоп горячий и ровный, без пульсаций.
Если нейтрализатор не забит , то будут явные, четкие пульсации и выхлоп почти холодный.
-
нет, нельзя.
забитость нейтрализатора можно оценить рукой. Выхлоп горячий и ровный, без пульсаций.
Если нейтрализатор не забит , то будут явные, четкие пульсации и выхлоп почти холодный.
На ХХ или на оборотах?
-
На ХХ или на оборотах?
на ХХ
-
На ХХ пульсация есть, если глушак зажать рукой, становится горячо. Если рядом руку держать - тепло
-
На ХХ пульсация есть, если глушак зажать рукой, становится горячо. Если рядом руку держать - тепло
а сравни с другой машиной
-
Поеду наверно на выходных выбью нафиг катализатор! Всё равно скоро накроется. Вот только как все говорят забитый катализатор проявляется отсутствием тяги на высоких оборотах (не хватает пропускной способности), а у меня когда рскочегаришь едет нормально. А вот во время разгона тупит.
-
Поеду наверно на выходных выбью нафиг катализатор! Всё равно скоро накроется. Вот только как все говорят забитый катализатор проявляется отсутствием тяги на высоких оборотах (не хватает пропускной способности), а у меня когда рскочегаришь едет нормально. А вот во время разгона тупит.
а масло движок ест?
мне, кажется рановато выбивать. Ну выбьешь, а проблема в другом.
Тем более , что у нас по сути паук 4-1 с встроенным катализатором. Просто выбивание не вернет к тому что было, т.к. с выбитым катализатором пропускная способность будет хуже, чем с новым катализатором. Объем коллектора рассчитан так, что часть объема ушла под стенки катализатора.
-
Масло поджирает! 1 литр на 2-3 тыс.км. Когда как. Сделал раскоксовку, пока наблюдаю как будет. Про кат не понял, почему будет хуже? Обзвонил несколько контор кто занимается катализаторами, все как один говорят что на таком пробеге даже не стоит париться и выбивать однозначно ну и ставить пламегаситель конечно.
-
Масло поджирает! 1 литр на 2-3 тыс.км. Когда как. Сделал раскоксовку, пока наблюдаю как будет. Про кат не понял, почему будет хуже? Обзвонил несколько контор кто занимается катализаторами, все как один говорят что на таком пробеге даже не стоит париться и выбивать однозначно ну и ставить пламегаситель конечно.
ну от масла и частично забился кат. Хуже если просто выбить и ничего туда не ставить, т.е. оставить пустым катколлектор.
вообще-то, проверяется давление манометром , вкрученным на место лямбды. Спецы по выпускным системам должны это уметь делать.
-
Покатался с отключенным датчиком детонации. Всё тоже самое. Коррекция опустилась до -5,5% (было -4,7%) может совпадение. Она всё время плавает.
Записался на завтра замерить противодавление выхлопа. Поглядим
-
Лучше б не ездил! Ситуация запуталась ещё больше! Катализатор в порядке, а мотор-тестер показал что зажигание позднее (на 15-20 градусов), хотя компьютерная диагностика показывает что всё в порядке и зажигание и метки совпадают и система VANOS (или как там она называется) работает как надо. Тупик!!!! fire!
-
Лучше б не ездил! Ситуация запуталась ещё больше! Катализатор в порядке, а мотор-тестер показал что зажигание позднее (на 15-20 градусов), хотя компьютерная диагностика показывает что всё в порядке и зажигание и метки совпадают и система VANOS (или как там она называется) работает как надо. Тупик!!!! fire!
Ну почему же. Есть еще ДПКВ. Он то же вещь в себе и мозги выносит по разному. Попробуйте подкинуть на время заведомо исправный.
-
А не думали что отрицательная кореция небольшая может быть из за поджирания масла
-
Лучше б не ездил! Ситуация запуталась ещё больше! Катализатор в порядке, а мотор-тестер показал что зажигание позднее (на 15-20 градусов), хотя компьютерная диагностика показывает что всё в порядке и зажигание и метки совпадают и система VANOS (или как там она называется) работает как надо. Тупик!!!! fire!
какое давление намеряли?
почему же тупик, просто появилось больше информации.
-
Покатался с отключенным датчиком детонации. Всё тоже самое. Коррекция опустилась до -5,5% (было -4,7%) может совпадение. Она всё время плавает.
Записался на завтра замерить противодавление выхлопа. Поглядим
тупить стало больше или меньше?
-
А не думали что отрицательная кореция небольшая может быть из за поджирания масла
поподробнее можно?
-
Ну почему же. Есть еще ДПКВ. Он то же вещь в себе и мозги выносит по разному. Попробуйте подкинуть на время заведомо исправный.
а ДПКВ , естественно, никто не проверил мотор-тестером.
была мысля, но у меня дпкв был заменен, правда , после замены явно лучше ехала. Сдох новый?
-
А сколько новый ДПКВ прошел?
-
А сколько новый ДПКВ прошел?
несколько тысяч километров. точно не помню.
-
Ну почему же. Есть еще ДПКВ. Он то же вещь в себе и мозги выносит по разному. Попробуйте подкинуть на время заведомо исправный.
Взять не у кого! Только покупать, чего не хотелось бы не зная наверняка!
Не совсем понятно как он может врать? Он или работает или нет! Ну или через раз работает! А как он может сдвигать зажигание? И как вообще возможно что сканер показывает что всё ок, а мотор тестер что нет?
-
какое давление намеряли?
почему же тупик, просто появилось больше информации.
Противодавление отсутствует, катализатор чистый!
-
тупить стало больше или меньше?
Ничего не изменилось, вообще!!!!
-
Ничего не изменилось, вообще!!!!
а должно было ехать хуже, т.к. при отключении ДД система переходит в аварийный режим и позднит зажигание.
повтори эксперимент, только после отключения ДД сними клеммы с аккума на 5 минут и потом поезди.
-
Взять не у кого! Только покупать, чего не хотелось бы не зная наверняка!
Не совсем понятно как он может врать? Он или работает или нет! Ну или через раз работает! А как он может сдвигать зажигание? И как вообще возможно что сканер показывает что всё ок, а мотор тестер что нет?
может, погугли осциллограммы с ДПКВ. Если есть межвитковое замыкание, то форма сигнала немного изменяется и верхняя мертвая точка определяется неправильно.
я по сканеру у себя вижу позднее зажигания, писал уже.
на 50-60 км/ч при тапке в пол проваливается до -12 , иногда -8. Чем меньше УОЗ тем сильнее тупит. Когда около -18 то нормальный разгон.
-
поподробнее можно?
Допустим поджирает масло и на малых и средних оборотах начинает постепеенно забрасывать свечу, происходит не правильное искрообразование и топливо не полностью сгорает, также закоксовывание колец и нарушение баланса по цилиндрам
-
Допустим поджирает масло и на малых и средних оборотах начинает постепеенно забрасывать свечу, происходит не правильное искрообразование и топливо не полностью сгорает, также закоксовывание колец и нарушение баланса по цилиндрам
я уже написал, что у меня точно такое же явление как у топикстартера. НО изолятор свечи идеально белый, свечи чистые. Масло угорает от максимума до минимума за 6-10 ткм в зависимости от стиля езды.
-
я уже написал, что у меня точно такое же явление как у топикстартера. НО изолятор свечи идеально белый, свечи чистые. Масло угорает от максимума до минимума за 6-10 ткм в зависимости от стиля езды.
А ты делал диагностику мотор-тестером? Менял ДПКВ или ДД?
-
Нужен хороший диагност (моторист)! Да где ж его взять? Кто нить знает такого? Так можно гадать вечно, а самому похоже не справиться.
-
А ты делал диагностику мотор-тестером? Менял ДПКВ или ДД?
ДПКВ был заменен несколько тысяч км назад.
мотор-тестером не делал. Смотрел только сканером.
-
Проверил метки ГРМ. Всё в порядке! Почему мотор-тестер показал сдвиг в позднюю сторону ума не приложу!
-
Проверил метки ГРМ. Всё в порядке! Почему мотор-тестер показал сдвиг в позднюю сторону ума не приложу!
а как замеряли? по сигналу ДПКВ и первому цилиндру?
-
а как замеряли? по сигналу ДПКВ и первому цилиндру?
а как замеряли? по сигналу ДПКВ и первому цилиндру?
Метки? Проверил ВМТ первого цилиндра через свечное отверстие, совпадает с меткой на шкиве. Распредвалы тоже совпадают. По сигналу ДПКВ проверять не умею! А интересно было бы проверить, может он врёт гад!
-
Метки? Проверил ВМТ первого цилиндра через свечное отверстие, совпадает с меткой на шкиве. Распредвалы тоже совпадают. По сигналу ДПКВ проверять не умею! А интересно было бы проверить, может он врёт гад!
я не про то.
мотор-тестером как меряли?
-
Технологию не знаю точно, но видел что в первый цилиндр вворачивался какой то датчик, на вывернутую свечу в катушке надели провод (для определения искры) и пара проводов на АКБ. Далее смотрим картинку на компьютере. Про ДПКВ ни слова. По картинке диагност сказал что зажигание позже на 15-20 градусов и фаза впуска тоже, как будто цепь стоит не правильно или что то ещё с мотором, ищи мол моториста, проблема не по электрической части.
-
Технологию не знаю точно, но видел что в первый цилиндр вворачивался какой то датчик, на вывернутую свечу в катушке надели провод (для определения искры) и пара проводов на АКБ. Далее смотрим картинку на компьютере. Про ДПКВ ни слова. По картинке диагност сказал что зажигание позже на 15-20 градусов и фаза впуска тоже, как будто цепь стоит не правильно или что то ещё с мотором, ищи мол моториста, проблема не по электрической части.
при этом синхронизацию по ДПКВ не сделали, ясно. А зря.
-
И что делать то?
-
Нашел статью на драйве, может поможет:
При LONG-коррекции в минус:
— «подсос» воздуха ДО датчика кислорода (лямбда зонда), в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах. Где сечет выпуск определить легко, описывать не буду.
— засорение воздушного фильтра. Помимо того что воздуха через него проходит мало, увеличивается разряжение во впускном коллекторе ведет к неправильной работе систем вентиляция бака и картерных газов, возможно закидывание маслом впуска.
— опять же, некорректные показания MAF(MAP) – sensor —
— давление топлива превышает допустимое значение, проверяем регулятор и его управление
— топливные форсунки «замороженности» срабатывания, или пропускание топлива в закрытом положении. Сопутсвующе может проявляться плохой запуск по утрам (чихание, долгая прокрутка стартером), сырые свечи.
drive2.ru/b/1604825/ (http://www.drive2.ru/b/1604825/)
-
И что делать то?
я ж написал, попробовать сбросить обучение путем отключения аккума, отключить датчик детонации и проверить как поедет. Возможно проблема в датчике. Он дает неправильный сигнал. Я уже писал про ошибку 0328 - это повышенный сигнал с датчика детонации. Возможно , проблема с экраном провода этого датчика , с заземлением экрана. Заземление за контроллером на крыле. Если заземление плохое, то на проводе могут быть наводки и сигнал завышенный.
Контроллер считает , что идет детонация и занижает УОЗ. Коррекция УОЗ в процессе самообучения сохраняется в таблице, сбросить самообучение можно отключив аккум на несколько минут. Кстати, даже просто после отключения аккума машина может ехать небольшое время лучше.
поэтому:
1. отключить аккум на 5 минут, отключить датчик детонации.Проверить сопротивление и емкость датчика. Проверить заземление экрана на корпус автомобиля.
2. поездить с отключенным датчиком
3. подключить датчик , посмотреть как поедет.
я буду заниматься своей машиной в субботу.
-
Похолодало однако! Машинка стала ехать хуже гораздо, тяжелее как то, и расход увеличился.
-
Похолодало однако! Машинка стала ехать хуже гораздо, тяжелее как то, и расход увеличился.
Мар?
-
Похолодало однако! Машинка стала ехать хуже гораздо, тяжелее как то, и расход увеличился.
я замечал у себя бОльшую тупизну в сырую погоду или снег. В холод только очень сильный при -35.
-
Цепь грм не могла растянуться? Не смотрели, на каком зубе натяжитель сейчас?
Еще как вариант не работает механизм изменения фаз газораспределения. Если распредвал не разворачивается с увеличением оборотов, то тяги у двигателя хватать не будет. Можно попробовать скинуть фишку с клапана управления и поездить так. Если изменений не будет, то может в этой системе проблема.
-
Цепь грм не могла растянуться? Не смотрели, на каком зубе натяжитель сейчас?
Еще как вариант не работает механизм изменения фаз газораспределения. Если распредвал не разворачивается с увеличением оборотов, то тяги у двигателя хватать не будет. Можно попробовать скинуть фишку с клапана управления и поездить так. Если изменений не будет, то может в этой системе проблема.
у меня система работает, сканер показывает изменение угла, от желаемого отличается на десятые доли градуса.
-
Цепь грм не могла растянуться? Не смотрели, на каком зубе натяжитель сейчас?
Еще как вариант не работает механизм изменения фаз газораспределения. Если распредвал не разворачивается с увеличением оборотов, то тяги у двигателя хватать не будет. Можно попробовать скинуть фишку с клапана управления и поездить так. Если изменений не будет, то может в этой системе проблема.
А эта система как нибудь диагностируется по нормальному? Мне в клубном сервисе ребята по компьютеру смотрели какой то параметр и сказали всё в норме. Валы вращаются как надо. (но это по компьютеру!) По компьютеру и зажигание в порядке!
-
я буду заниматься своей машиной в субботу.
Как успехи? Нашёл что нибудь?
-
Как успехи? Нашёл что нибудь?
Нашел!!!! ИСПРАВИЛ!!! машина поехала. Вчера средний расход по трассе показал 6.2 л/100 км, как и до проблемы. При туплении доходило до 8 литров.
Проблема была в подшипнике натяжного ролика ремня навесных агрегатов. Он стучал. Этот шум определялся как детонация и ЭБУ занижал УОЗ. Снятый ролик при тряске в руке реально стучал, внутреннее кольцо болталось. Да и при вращении ролика на пальце чувствуется стук при каждом повороте. И этот ролик был у меня уже меняный, прошел гораздо меньше , чем заводской. И не думал совсем на этот ролик. Еще на ролике было много грязи (песка), она давала дисбаланс. Особенно, когда становилась сыро. В январе менял подшипники на генераторе, немного шумели. Тогда же было некоторое улучшение, но я не придал этому значения. А на ролик и не думал, считал его новым.
AlexSan7410, с твоим пробегом однозначно шум идет от какого-то из подшипников (по мере убывания влияния):
1. натяжной (паразитный) ролик
2. генератор
3. помпа (проверить люфт и скрипы)
4. муфта кондиционера
И еще проверить массы ЭБУ, туда идет экран от датчика детонации. Если масса плохая , то могут быть наводки, которые так же будут восприниматься как детонация.
Отпишись , что найдешь у себя.
а топливная коррекция не при чем. Это следствие засранности впускных клапанов из-за протекающих маслосъемных колпачков, воздуха поступает меньше. Если быть точным мощность из-за этого конечно падает, но на эти самые 3-5 %. У меня были заменены МСК без снятия ГБЦ, нагар на клапанах остался.
-
Нашел!!!! ИСПРАВИЛ!!! машина поехала. Вчера средний расход по трассе показал 6.2 л/100 км, как и до проблемы. При туплении доходило до 8 литров.
Проблема была в подшипнике натяжного ролика ремня навесных агрегатов. Он стучал. Этот шум определялся как детонация и ЭБУ занижал УОЗ. Снятый ролик при тряске в руке реально стучал, внутреннее кольцо болталось. Да и при вращении ролика на пальце чувствуется стук при каждом повороте. И этот ролик был у меня уже меняный, прошел гораздо меньше , чем заводской. И не думал совсем на этот ролик. Еще на ролике было много грязи (песка), она давала дисбаланс. Особенно, когда становилась сыро. В январе менял подшипники на генераторе, немного шумели. Тогда же было некоторое улучшение, но я не придал этому значения. А на ролик и не думал, считал его новым.
AlexSan7410, с твоим пробегом однозначно шум идет от какого-то из подшипников (по мере убывания влияния):
1. натяжной (паразитный) ролик
2. генератор
3. помпа (проверить люфт и скрипы)
4. муфта кондиционера
И еще проверить массы ЭБУ, туда идет экран от датчика детонации. Если масса плохая , то могут быть наводки, которые так же будут восприниматься как детонация.
Отпишись , что найдешь у себя.
а топливная коррекция не при чем. Это следствие засранности впускных клапанов из-за протекающих маслосъемных колпачков, воздуха поступает меньше. Если быть точным мощность из-за этого конечно падает, но на эти самые 3-5 %. У меня были заменены МСК без снятия ГБЦ, нагар на клапанах остался.
Поздравляю! Легко можно сказать отделался:)) У меня ролик в порядке, генератор и помпа тоже, шкив компрессора под вопросом. А вот то что ДД воспринимает стуки в двигателе как детонацию это очень даже может быть, так-как движок у меня тарахтит яки трактор. Надо наверно резиновую прокладку поставить под ДД что б снизить чувствительность
-
Поздравляю! Легко можно сказать отделался:)) У меня ролик в порядке, генератор и помпа тоже, шкив компрессора под вопросом. А вот то что ДД воспринимает стуки в двигателе как детонацию это очень даже может быть, так-как движок у меня тарахтит яки трактор. Надо наверно резиновую прокладку поставить под ДД что б снизить чувствительность
как проверял?
резиновая прокладка не решит проблему, т.к. алгоритм определения детонации замеряет относительный шум, а не абсолютный. Причем за базу берется шум на 2500 оборотов без нагрузки и замер идет при определенных положениях коленвала. Поставив резиновую прокладку ты уменшишь чувствительность датчика , а ЭБУ увеличит коэффициент усиления.
Шум подшипника навесных агрегатов асинхронный , т.е. иногда попадает в "окно" , иногда нет. И алгоритм вычесть, отфильтровать его не может.
Аналогично , может быть шум от секущей прокладки в трубе, отражается ударная волна. При определенных частотах может определятся как детонация. У меня такое было, давно.
Ну еще могут быть повышенные зазоры ГРМ.
-
Какой бенз заливаете?
-
Какой бенз заливаете?
Только 95
-
Я 10 000 км назад менял цепь с натяжителем, поэтому во время работы проверял помпу и генератор (ОК), ролик новый, шкив компрессора какой то подозрительный без нагрузки, но под нагрузкой не издаёт звуков. Был прикол со старым ремнём генератора (год назад). Стал замечать в пробках стук как при детонации, ну думаю приехали, пальцы тарахтят, особенно с кондеем. Но звук какой то не такой. Методом тыка выяснилось что такой звук издаёт ремень!!! Пролил его кондиционером для ремней - тишина, через день опять. Заменил ремень на новый и всё ОК! За всю жизнь ни разу не встречал такого! Стрекотало точь в точь как пальцы.
-
Какой бенз заливаете?
я только 92.
-
Я 10 000 км назад менял цепь с натяжителем, поэтому во время работы проверял помпу и генератор (ОК), ролик новый, шкив компрессора какой то подозрительный без нагрузки, но под нагрузкой не издаёт звуков. Был прикол со старым ремнём генератора (год назад). Стал замечать в пробках стук как при детонации, ну думаю приехали, пальцы тарахтят, особенно с кондеем. Но звук какой то не такой. Методом тыка выяснилось что такой звук издаёт ремень!!! Пролил его кондиционером для ремней - тишина, через день опять. Заменил ремень на новый и всё ОК! За всю жизнь ни разу не встречал такого! Стрекотало точь в точь как пальцы.
ролик новый какой , пластиковый?
-
ролик новый какой , пластиковый?
Да! Но у меня и родной железный хороший. Когда искал стук пальцев (про ремень) я ставил и тот и тот, думал тоже из-за ролика, разницы нет.
-
Да! Но у меня и родной железный хороший. Когда искал стук пальцев (про ремень) я ставил и тот и тот, думал тоже из-за ролика, разницы нет.
сброс делал? если сброс не сделать, то надо катать километров 500, чтобы переобучился ЭБУ.
-
сброс делал? если сброс не сделать, то надо катать километров 500, чтобы переобучился ЭБУ.
Это давно было! После этого сброс делал много раз, по разным причинам.
-
Это давно было! После этого сброс делал много раз, по разным причинам.
а если поставить другой датчик детонации?
кстати, у меня двигатель стал работать тише, особенно при трогании и разгоне. Громкий шум - это следствие позднего УОЗ.
-
а если поставить другой датчик детонации?
кстати, у меня двигатель стал работать тише, особенно при трогании и разгоне. Громкий шум - это следствие позднего УОЗ.
Не хотелось бы менять в слепую всё подряд. Глючить может не только ДД. Не могу найти нормального мастера, чтоб определиться
-
Не хотелось бы менять в слепую всё подряд. Глючить может не только ДД. Не могу найти нормального мастера, чтоб определиться
еще раз проверь подшипники. Не должно быть больших люфтов. Сними ремень и проверяй. И на компрессоре кондиционера тоже. Считаю , что это все таки посторонний шум или неправильный сигнал от датчика детонации. Об этом говорит поздний УОЗ. Я отключал ДД и в некоторых режимах начинало ехать лучше (а должно хуже), но делать это надо после сброса обучения. Именно так я понял что надо копать в эту сторону.
-
Попробуй чип евро 2 сделай и замерь показатели, не из изменится ничего вернешь деньги!
-
Нашёл тут одну конторку, вроде по общению норм ребята. Завтра постараюсь заехать
-
А чем вас эта маленькая минусовая корекция беспокоит?
-
А чем вас эта маленькая минусовая корекция беспокоит?
Плохо тянет на низах ( до 3 000 - 3 500 обор), большой расход топлива (город около 13 л, трасса 8-9 л при скорости от 90 до 110)
-
Я 10 000 км назад менял цепь с натяжителем, поэтому во время работы проверял помпу и генератор (ОК), ролик новый, шкив компрессора какой то подозрительный без нагрузки, но под нагрузкой не издаёт звуков. Был прикол со старым ремнём генератора (год назад). Стал замечать в пробках стук как при детонации, ну думаю приехали, пальцы тарахтят, особенно с кондеем. Но звук какой то не такой. Методом тыка выяснилось что такой звук издаёт ремень!!! Пролил его кондиционером для ремней - тишина, через день опять. Заменил ремень на новый и всё ОК! За всю жизнь ни разу не встречал такого! Стрекотало точь в точь как пальцы.
Тоже с этим столкнулся, ремень gates издавал звук близкий к детонации. До сих пор не могу понять каким образом. Новый оригинальный ремень решил проблему.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,60204.msg2634925.html#msg2634925
-
В общем опять тупик! второй диагност подтвердил, что у меня какая то хрень с фазами, впуск позже чем надо на 15 град, но как то неуверенно подтвердил. По электрике типа все хорошо. Блин! Но метки на цепи стоят правильно!!!! Куда копать дальше не знаю.((( fire! fire! fire!
-
Куда копать дальше не знаю.
Проверьте клапан CVVT - были случаи когда он клинил. Также проверьте его фильтр (находится ниже клапана - пробка под головку на 14 или 17. Не помню точно.)
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FCEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&name=CEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&c=561d0e1c3c94 (https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FCEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&name=CEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&c=561d0e1c3c94)
-
Проверьте клапан CVVT - были случаи когда он клинил. Также проверьте его фильтр (находится ниже клапана - пробка под головку на 14 или 17. Не помню точно.)
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FCEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&name=CEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&c=561d0e1c3c94 (https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk%3A%2F%2F%2Fdisk%2FCEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&name=CEED%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf&c=561d0e1c3c94)
А как его проверить? Ошибок нет. Фильтр менял в месте с цепью (старый был чистый). Пробовал отключать этот клапан, машина едет хуже, но не на много (не знаю как должно быть на самом деле). Значит система работает?
-
В общем опять тупик! второй диагност подтвердил, что у меня какая то хрень с фазами, впуск позже чем надо на 15 град, но как то неуверенно подтвердил. По электрике типа все хорошо. Блин! Но метки на цепи стоят правильно!!!! Куда копать дальше не знаю.((( fire! fire! fire!
а есть точные данные по впуску? какой угол намеряли
и как измеряли , чем?
-
- 15 градусов примерно. вместо свечи вкручивали датчик давления и смотрели на компе график.
-
А сейчас читал где то про CVVT , так там написано что так и должно быть, на ХХ максимальное запаздывание.
http:///manual.php?id=373
-
А сейчас читал где то про CVVT , так там написано что так и должно быть, на ХХ максимальное запаздывание.
http:///manual.php?id=373
вот я тоже про это хотел написать. Горе диагносты не знают о существовании CVVT и что на ХХ идет запаздывание. Делают тупо по учебнику для двигателей прошлого века.
надо смотреть сигнал с датчика детонации.
Ты массу экрана проверил уже? это проверяется за пару минут. У КИА масса сделана по дурацки, мало того что окисляется контакт, так и еще прикручено окрашенным болтом без всяких шайб. В итоге на контроллере и датчиках напряжение совсем не то, что нужно. Я когда первый раз измерил , там около 0.7 Ома было. Это дохера. Почистил и машина по другому поехала.
Еще раз повторю - ты проверил или нет?
-
вот я тоже про это хотел написать. Горе диагносты не знают о существовании CVVT и что на ХХ идет запаздывание. Делают тупо по учебнику для двигателей прошлого века.
надо смотреть сигнал с датчика детонации.
Ты массу экрана проверил уже? это проверяется за пару минут. У КИА масса сделана по дурацки, мало того что окисляется контакт, так и еще прикручено окрашенным болтом без всяких шайб. В итоге на контроллере и датчиках напряжение совсем не то, что нужно. Я когда первый раз измерил , там около 0.7 Ома было. Это дохера. Почистил и машина по другому поехала.
Еще раз повторю - ты проверил или нет?
Проверить тестером? я не умею! Как замерить сопротивление? Разобрать тупо почистить пока нет времени. С виду всё нормально. без окислов и даже в смазке какой то. Завтра попробую всё зачистить
-
Про диагностов правда! Спецы выродились совсем, нахватались азов, по накупали сканеров и стригут капусту!
-
Проверить тестером? я не умею! Как замерить сопротивление? Разобрать тупо почистить пока нет времени. С виду всё нормально. без окислов и даже в смазке какой то. Завтра попробую всё зачистить
да, проверить тестером. Если есть время на поездку к "спецам", то должно быть время самому почистить контакты (5 минут). Кстати, контакты и в разъемах портятся. Вообще, считаю эту процедуру регламентной.
-
да, проверить тестером. Если есть время на поездку к "спецам", то должно быть время самому почистить контакты (5 минут). Кстати, контакты и в разъемах портятся. Вообще, считаю эту процедуру регламентной.
Почистил! Пришлось повозиться (далеко не 5 минут:))) ) Там же пучок проводов по хитрому скреплен между собой. Пока не пробовал ездить (на работе). Вечером покатаюсь. Кстати как я и говорил там не было криминала, больше для профилактики.
-
Покатался! Не помогло! Ничего не изменилось!
-
Покатался! Не помогло! Ничего не изменилось!
а сброс делал?
-
а сброс делал?
Конечно! Пока ковырялся АКБ был отключен.
-
Конечно! Пока ковырялся АКБ был отключен.
люфт на подшипнике муфты компрессора кондиционера большой? у меня , кстати, он тоже заменен. Когда снял ремень и подергал за шкив - был люфт и отчетливый стук.
вчера прокатился на машине, она простояла до этого 3 дня. Был дождь. Машина сначала слегка подтупливала при резком нажатии газа, при плавном ехала норм и на третьей хороший подхват. Километров 100 расход держался на уровне 6.8-7 литров, потом машина поехала лучше. То ли из-за того , что дождь кончился, то ли где-то что-то просохло. Средний расход упал до 6.2 за всю поездку в 390 км. Вот что за фигня, который раз это замечаю.
-
люфт на подшипнике муфты компрессора кондиционера большой? у меня , кстати, он тоже заменен. Когда снял ремень и подергал за шкив - был люфт и отчетливый стук.
вчера прокатился на машине, она простояла до этого 3 дня. Был дождь. Машина сначала слегка подтупливала при резком нажатии газа, при плавном ехала норм и на третьей хороший подхват. Километров 100 расход держался на уровне 6.8-7 литров, потом машина поехала лучше. То ли из-за того , что дождь кончился, то ли где-то что-то просохло. Средний расход упал до 6.2 за всю поездку в 390 км. Вот что за фигня, который раз это замечаю.
Люфт есть, но не стучит (стетоскопом слушал), гремит где то в моторе это точно. Про погоду точно, сегодня вообще не хотела толком ехать до работы. После чистки клем и сброса адаптации такое ощущение (бред конечно) что стало хуже
-
Люфт есть, но не стучит (стетоскопом слушал), гремит где то в моторе это точно. Про погоду точно, сегодня вообще не хотела толком ехать до работы. После чистки клем и сброса адаптации такое ощущение (бред конечно) что стало хуже
а зазоры ГРМ в допуске?
-
а зазоры ГРМ в допуске?
А вот это ХЗ! Не проверял
-
А вот это ХЗ! Не проверял
проверь. кстати, стук от клапана тоже может восприниматься как детонация.
у меня в допуске.
-
проверь. кстати, стук от клапана тоже может восприниматься как детонация.
у меня в допуске.
Даже если там что то не так, на регулировку я не решусь. Это пол мотора разобрать и остаться без машины неопределённое время. Попадос на бабки. Раз снимать валы, то и колпачки менять надо и пошло поехало. Тачку сливать надо! Более дебильной системы ещё не встречал!!!!
-
Даже если там что то не так, на регулировку я не решусь. Это пол мотора разобрать и остаться без машины неопределённое время. Попадос на бабки. Раз снимать валы, то и колпачки менять надо и пошло поехало. Тачку сливать надо! Более дебильной системы ещё не встречал!!!!
ну как решил проблему или уже продал? :-)
я уже писал про то, что тупление есть в сырую погоду. Несколько раз заглядывал под капот, пытаясь понять из-за чего так происходит.
Пока единственный кандидат - нижний датчик кислорода. Провод к нему после езды по лужам и влажному асфальту становится мокрым сразу. Все остальные провода и разъемы сухие. Видимо, вода попадает под пластиковую гофру , внутри которой идут провода и там начинает коротить. Вполне возможно , что внутри и провода надломлены, т.к. провод болтается и на него передаются вибрации. Если погазовать , поускорятся несколько раз , то машина начинает лучше ехать *если не очень много воды на дороге). Просыхает от нагрева? Либо чувствительность датчика увеличивается от нагрева, а это признак состарившегося датчика. Кстати, он у меня еще не меняный за 264000 км. Пора.
Да , еще почитал , что внутренняя полость датчика должна сообщаться с атмосферой, т.к. ЭДС возникает при разности концентраций кислорода внутри выхлопной трубы и снаружи, т.е. в атмосфере.
Тогда есть объяснение быстрому изменению коэффициента коррекции при тапке в пол - это состарившийся датчик кислорода.
Как поменяю , отпишусь.
-
ну как решил проблему или уже продал? :-)
я уже писал про то, что тупление есть в сырую погоду. Несколько раз заглядывал под капот, пытаясь понять из-за чего так происходит.
Пока единственный кандидат - нижний датчик кислорода. Провод к нему после езды по лужам и влажному асфальту становится мокрым сразу. Все остальные провода и разъемы сухие. Видимо, вода попадает под пластиковую гофру , внутри которой идут провода и там начинает коротить. Вполне возможно , что внутри и провода надломлены, т.к. провод болтается и на него передаются вибрации. Если погазовать , поускорятся несколько раз , то машина начинает лучше ехать *если не очень много воды на дороге). Просыхает от нагрева? Либо чувствительность датчика увеличивается от нагрева, а это признак состарившегося датчика. Кстати, он у меня еще не меняный за 264000 км. Пора.
Да , еще почитал , что внутренняя полость датчика должна сообщаться с атмосферой, т.к. ЭДС возникает при разности концентраций кислорода внутри выхлопной трубы и снаружи, т.е. в атмосфере.
Тогда есть объяснение быстрому изменению коэффициента коррекции при тапке в пол - это состарившийся датчик кислорода.
Как поменяю , отпишусь.
Нет не решил!)) И видимо уже не решу!))) Варианты исчерпаны, а продать (точнее что то взять) нет возможности. Буду гонять до последнего, в случае чего дешевле контрактный двигатель поставить, чем новую тачку брать. Придётся потерпеть!
-
Нет не решил!)) И видимо уже не решу!))) Варианты исчерпаны, а продать (точнее что то взять) нет возможности. Буду гонять до последнего, в случае чего дешевле контрактный двигатель поставить, чем новую тачку брать. Придётся потерпеть!
глянь тут: https://www.drive2.ru/l/7497200/
-
глянь тут: https://www.drive2.ru/l/7497200/
это не то. Положение IAT не изменилось, а тупизна появилась, хотя раньше ее не было. Вывод - причина тупизны не в IAT.
хотя согласен, что доля правды в написанном есть.
-
поменял нижний датчик кислорода(диагностический). Немного прокатился , погода была влажная, лужи. Тупизна, которая наблюдалась в сырую погоду, исчезла. Подключил сканер, топливная коррекция стала -1.69%, до замены датчика была около -3% Иногда доходила до -5.
Похоже просто чувствительность датчика упала, а в этом случае она очень сильно начинает зависеть от температуры. В холодную и сырую погоду нижняя часть коллектора сильнее охлаждается, температура падает (у меня нет защиты картера). Подуставший датчик начинает врать. А мозги , похоже , думают, что с нейтрализатором проблемы и беднят смесь. Как то так.
Поезжу , посмотрим как дальше будет.
-
поменял нижний датчик кислорода(диагностический). Немного прокатился , погода была влажная, лужи. Тупизна, которая наблюдалась в сырую погоду, исчезла. Подключил сканер, топливная коррекция стала -1.69%, до замены датчика была около -3% Иногда доходила до -5.
Похоже просто чувствительность датчика упала, а в этом случае она очень сильно начинает зависеть от температуры. В холодную и сырую погоду нижняя часть коллектора сильнее охлаждается, температура падает (у меня нет защиты картера). Подуставший датчик начинает врать. А мозги , похоже , думают, что с нейтрализатором проблемы и беднят смесь. Как то так.
Поезжу , посмотрим как дальше будет.
Странно! Везде пишут и диагносты говорят, что второй ДК не участвует в процессе смесеобразования! Он только для контроля катализатора.
-
Сегодня победил на 2 литровом сиде отрицательную корекцию, краткосрочная на холостых доходили до 16-20 процентов, на оборотах снижалась практически до 5 процентов, долгосрочная бала небольшая -2-3 процента, дело оказалось в электромагнитном клапане EVAP проверил пережатием трубки от клапана к колектору на заведеном моторе, при пережатии корекция ползла к 0, сняв клапан он еле продувался, хотя не должен был, попробовал постучать по нему он открылся совсем, в общем под замену, пока клапана нет, заглулшил трубку от колектора, после этого корекция через 5 мин работы мотора вернулась к 0
Как то так
Да сначала подозрение тоже было на 2 лямбду
-
Странно! Везде пишут и диагносты говорят, что второй ДК не участвует в процессе смесеобразования! Он только для контроля катализатора.
опыт общения с диагностами у тебя уже был. Выводы пора сделать.
Подумать насчет 2 лямбды подвигло вот это сообщение:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36935.msg2619288.html#msg2619288
плюс почитал форумы, да 99% говорят про неучастие второго датчика в управлении.
Но логика говорит об обратном:
1. я уже писал про то , что у меня выходил из строя первый датчик. Так вот когда я его отключал, то система работала на втором и второй начинал работать как первый, выдавал синусоиду, при этом прыгала долговременная коррекция. Система пытается всеми способами спасти нейтрализатор, который работает при стехиометрии.
2. До замены был интересный эффект. Если ехать медленно, а потом резко нажать на газ - то получаю тупление. Если же несколько раз резко нажать и отпустить газ, то с 4-5 раза начинает чувствоваться резкий подхват и разгон становится более менее нормальным. Как будто что-то прогревается в системе. Так это датчик и прогревается. Именно поэтому изменялась коррекция при тапке в пол, просто нагревался датчик. Причем второй, первый уже был у меня недавно заменен.
3. Только на одном из форумов я встретил сообщение , где говорилось о том, что система из-за подуставшего датчика пытается спасти нейтрализатор путем изменения УОЗ (!) и коррекции смеси.
А долговременная коррекция работает и в мощностном режиме, когда игнорируется показания первой лямбды. Но кто сказал, что должны игнорироваться показания второй лямбды при этом режиме? А логика подсказывает , что поскольку задача второй лямбды - спасти нейтрализатор, то и при мощностном режиме вторая лямбда участвует , поэтому и пересчитывается коэффициент долговременной коррекции при тапке в пол. Иначе при слишком богатой смеси нейтрализатор перегреется и спечется.
Логично?
-
Сегодня победил на 2 литровом сиде отрицательную корекцию, краткосрочная на холостых доходили до 16-20 процентов, на оборотах снижалась практически до 5 процентов, долгосрочная бала небольшая -2-3 процента, дело оказалось в электромагнитном клапане EVAP проверил пережатием трубки от клапана к колектору на заведеном моторе, при пережатии корекция ползла к 0, сняв клапан он еле продувался, хотя не должен был, попробовал постучать по нему он открылся совсем, в общем под замену, пока клапана нет, заглулшил трубку от колектора, после этого корекция через 5 мин работы мотора вернулась к 0
Как то так
Да сначала подозрение тоже было на 2 лямбду
клапан я у себя давно проверил. Поэтому на него и не думал.
-
А если перепрошиться на евро 2 (отключить вторую лямбду) и забыть?
-
А если перепрошиться на евро 2 (отключить вторую лямбду) и забыть?
как вариант - да. Но так раньше сдохнет кат, а если он забъется - придется выбивать и ставить пламягаситель. Если все делать сразу - то дороже чем поменять лямбду.
лямбда подходит от приоры , только разъем другой. Цена до двух тысяч рублей.
-
Сегодня посмотрел сканером на холодной машине (не заводил) параметры датчиков. На улице 0. Датчик температуры двигателя показывает 25, температура всасываемого воздуха 21. Бред какой то! Значит датчики врут?
-
Сегодня посмотрел сканером на холодной машине (не заводил) параметры датчиков. На улице 0. Датчик температуры двигателя показывает 25, температура всасываемого воздуха 21. Бред какой то! Значит датчики врут?
А сканер не может врать?
-
А сканер не может врать?
Кто ж его знает! Первый раз смотрел в обед, к вечеру показывало уже 9 градусов. Может с утра если глянуть покажет реальную температуру, но по утрам некогда обычно, вечно надо куда то спешить.
-
Кто ж его знает! Первый раз смотрел в обед, к вечеру показывало уже 9 градусов. Может с утра если глянуть покажет реальную температуру, но по утрам некогда обычно, вечно надо куда то спешить.
Хорошо было бы проверить показания сканера на аналогичной машинке, сразу станет понятно где косяк.
-
Так тема информативно начиналась, и так непонятно закончилась. Автор решил проблему или нет?
-
Нашел!!!! ИСПРАВИЛ!!! машина поехала. Вчера средний расход по трассе показал 6.2 л/100 км, как и до проблемы. При туплении доходило до 8 литров.
Проблема была в подшипнике натяжного ролика ремня навесных агрегатов. Он стучал. Этот шум определялся как детонация и ЭБУ занижал УОЗ. Снятый ролик при тряске в руке реально стучал, внутреннее кольцо болталось. Да и при вращении ролика на пальце чувствуется стук при каждом повороте. И этот ролик был у меня уже меняный, прошел гораздо меньше , чем заводской. И не думал совсем на этот ролик. Еще на ролике было много грязи (песка), она давала дисбаланс. Особенно, когда становилась сыро. В январе менял подшипники на генераторе, немного шумели. Тогда же было некоторое улучшение, но я не придал этому значения. А на ролик и не думал, считал его новым.
AlexSan7410, с твоим пробегом однозначно шум идет от какого-то из подшипников (по мере убывания влияния):
1. натяжной (паразитный) ролик
2. генератор
3. помпа (проверить люфт и скрипы)
4. муфта кондиционера
И еще проверить массы ЭБУ, туда идет экран от датчика детонации. Если масса плохая , то могут быть наводки, которые так же будут восприниматься как детонация.
Отпишись , что найдешь у себя.
а топливная коррекция не при чем. Это следствие засранности впускных клапанов из-за протекающих маслосъемных колпачков, воздуха поступает меньше. Если быть точным мощность из-за этого конечно падает, но на эти самые 3-5 %. У меня были заменены МСК без снятия ГБЦ, нагар на клапанах остался.
Здравствуйте. Здесь ещё кто нибудь есть?
-
Есть
-
И даже сейчас здесь кто-то есть? Почему тема умерла?..
-
Наверно нет проблем ни у кого
-
Долговременная коррекция 19% Зажигается чек. Сегодня поменял свечи, буду смотреть завтра, как поменяется. Расход по городу 15. Бак не хлопает, из крышки не свистит.
-
Проверьте клапан EVAP, возможно он в открытом состоянии остался и пары топлива проходят во впуск, проверить можно заглушив трубку идущую к колектору или пережать пассатижами и посиотреть коррекцию подождав немного
-
Перекрывать тот, что на схеме? Или особой разницы нет?
-
Клапан тот, а шланг пережимать никакой разницы нет, а глушить тот который идет от клапана до впускного коллектора
На 1,6 редкость что клапана эти глючат, в основном на 2 литровых, но проверить лучше
Еще заметил если клапан открыт, то когда пережимаешь его на прогретой машине, то мотор глохнет или идет сильный провал оборотов
-
Клапан тот, а шланг пережимать никакой разницы нет, а глушить тот который идет от клапана до впускного коллектора
На 1,6 редкость что клапана эти глючат, в основном на 2 литровых, но проверить лучше
Еще заметил если клапан открыт, то когда пережимаешь его на прогретой машине, то мотор глохнет или идет сильный провал оборотов
Подскажите пожалуйста, на FL он находится так же за дросселем?
-
Да так же сбоку двс, моторы одинаковые, можно узкогубцами пережать где удобно долезть, шланг идет от бака
-
Сам клапан работает, не продувается ни в какую сторону. MAP датчик не в масле. Промыл заслонку, пропал провал при нажатии газа, стало меньше колбасить на холостых и заслонка теперь открыта на 11% а не на 13. Но коррекция за час езды все равно показывает -10;-12. Стоит ли капать дальше, или должно пройти больше времени, что бы она нормализовалась? Ошибка пока не появлялась.
-
Ошибка со временем появится т к топлива много, коррекция -10% , ошибка не появляется сразу накапливает данные потом появляется да и коррекция не такая большая, но не нормальная, это может быть еще из за неправильной работы датчика ( 1 или 2 ) кислорода, в общем надо искать из за чего показывает что много топлива и блок старается ее обеднить закрытием форсунок и из за этого тупит машина или дергается, так же может происходить из за давления топлива, давление возросло ( конечно наврятли), свечи пробивать или катушки и топливо не сгорает
-
Свозил на диагностику, сказали катализатор подзабит. Тк не на холостом коррекция нормальная.
-
Катализатор можно проверить прибором противодавление который мерит, на сервисах должен быть, манометр вкручивается вместо лямбды и смотрится давление на оборотах
А так возможно и катализатор
-
Катализатор можно проверить прибором противодавление который мерит, на сервисах должен быть, манометр вкручивается вместо лямбды и смотрится давление на оборотах
А так возможно и катализатор
Кат выбил, поставил пламегас, прошили, ничего не поменялось, коррекция -12, капаю дальше.
-
А почему у вас по данным зажигание минус13?
Должно быть примерно 3 градуса
-
А почему у вас по данным зажигание минус13?
Должно быть примерно 3 градуса
Уже интереснее) Уводит угол CVVT, или датчик детонации? Примерно 3 должно быть просто на холостом, без нагрузок?
-
Покапался в сохраненных данных, странно, абсолютно разные значения. MAP должен показывать 30 кПа на холостых без нагрузки? Может еще что покажется странным?
-
Зажигание как то странно то 2 то 12 гр, а в марте минус 13, может что то с грм, например шпонка погнулась на шестерне
-
Клапан тот, а шланг пережимать никакой разницы нет, а глушить тот который идет от клапана до впускного коллектора
Дико извиняюсь, но пережать его плоскогубцами нереально, не подлезть там никак. А если что то снять, то и завести можно не суметь. Вы как конкретно пережимали?
У меня годовалая проблема. Падла эбу льет в форсунки, идут пропуски зажигания, двигатель колбасит. Перебрал все очевидное и невероятное. Каталик выбит. Тоже есть -3.85 стабильная коррекция, недвижимая.
Откуда эти ноги растут я устал бороться. Может дело в эбу? Сгорело там дорожки до форсунок и льет аварийно?
-
Если катализатор выбит, то мозги перепрошили, может прошивка кривая, коррекция разная может быть из за неправильной работы лямбд
Непомню на сиде, но на элантре вчера пережимал трубку идущую к клапану от бензобака она резиновая
-
последовательность событий, растянутых прилично во времени (1.5 года)
- чувствую вибрацию в салоне
- после прогрева двигатель работает внутри неравномерно, руку положишь и ощущаешь как внутри он дергается
- появилась ошибка 302 303 300
- 30 вариантов ее решения, от смены катушек и свечей до замены мапа, датчика коленвала, форуснок, чистки дросселя и проверки части навесного пройдено
- в процессе выбивается каталик (уже стоит прошивка с самого начала на евро 2)
- к ошибкам пропуска добавляется p0420
- при сбросе газа клюет носом, также резко реагирует при нажатии на газ
- расход пляшет, на трассе ниже обычного 6.0, на холостых льет так, что аж на месте средний расход растет со скоростью 0.1 в 3 сек иногда, пока не тронешься
на графиках что необычного - после прогрева ДК2 как ДК2 пляшет, до прогрева ровный, 0.46V, ну тут понятно, не видит каталика. значит, чет с прошивкой, нет там евро 2 как уверили в самом начале. ок.
Угол опережения зажигания до 15. Стабильное -.3.75 коррекция долгая.
И также не поддается логике, почему пропуски были ДО удаления каталика еще. Значит, или лямбда УЖЕ на тот момент подавала неверные данные. Или каталик не при чем. И какая лямбда тоже вопрос, если это вторая как по графику сейчас, то ведь ДК1 подает данные в ЭБУ для смеси и управления, значит, ни каталик ни ДК2 не могут быть причиной пропусков
И я с этим бьюсь уже долго, даже машину поставил на год. Пройдено 2 официала, 1 гаражный с осцилографом, штуки 4 СТО, 2 знакомых
-
Непомню на сиде, но на элантре вчера пережимал трубку идущую к клапану от бензобака она резиновая
я хз и так и сяк, ну не подлезть под нее плоскогубцами. Нужны видимо узкогубцы
-
Когда перепрошивают то из прошивки как бы удаляют 2 лямбду т е блок ее не учитывает, мотор работает по 1 лямбде
Катализатор скорее всего не при чем
Проверяли форсунки, может льют т е пропускают?
EVAP наврятли что с ним, если бы был открыт то коррекция была бы гораздо больше в минусе, хотя можно было бы проэксперементировать заглушить, если зажигание -15 на холостых то это много, проверить давление топлива на х х и под нагрузкой, грм метки и CVVT, может шпонка на распредвалу гнутая
Может искать не минусовую коррекцию, это следствие, а почему такой угол зажигания
Может дело в прошивке
-
Когда перепрошивают то из прошивки как бы удаляют 2 лямбду т е блок ее не учитывает, мотор работает по 1 лямбде
Катализатор скорее всего не при чем
Проверяли форсунки, может льют т е пропускают?
EVAP наврятли что с ним, если бы был открыт то коррекция была бы гораздо больше в минусе, хотя можно было бы проэксперементировать заглушить, если зажигание -15 на холостых то это много, проверить давление топлива на х х и под нагрузкой, грм метки и CVVT, может шпонка на распредвалу гнутая
Может искать не минусовую коррекцию, это следствие, а почему такой угол зажигания
Может дело в прошивке
давление в топливной рампе проверяли, в норме, форсунки сначала без снятия прочищали, потом меняли для теста местами - пропуски все равно в тех же цилиндрах. То есть форсунки не при чем.
Прошивка стояла с самой покупки, так что через 7 лет она не могли "испортится".
Сегодня был очередной диагност. диалог был гениален -
пропуски есть?
есть.
Где? Я не вижу.
Ну они в ездовом цикле, вам ошибки показать надо?
Нет, зачем они мне, я вам верю. Но искать не могу причину, тк не вижу наяву то, о чем вы говорите.
ну а как я вам предоставлю пропуски вживую. На холостых их нет в виде ошибки, но двигатель трясется. Видите?
Нет, думаю нормальная его работа, машина же не с конвеера. Там тысяча причин, почему он трясется
Ну а |удары" внутри, если руку положишь, это явные пропуски, только на холостую ошибки не всплывает.
Ну сейчас не вижу. Диагностировать не могу.
Ну а как тогда мне вам пропуски представить, машину дать на неделю
Нет, у меня своя есть. Никак.
ВОт такой диалог.
Сегодня сменил блок ЭБУ с прошой паулюса и верхнюю лямбду, вчера она работала, графики снимал. Сегодня не работает.
Последняя надежда на это, но скорее всего не оно...ошибок не дождался, но мотог трясется....долгосрочную коррекцию еще не накатал. посмотрим.
-
А угол зажигания на х х оборотах какой? Может причина в грм?
-
А угол зажигания на х х оборотах какой? Может причина в грм?
цепь менял на 90к, сейчас 150 тк машина стояла. Диагностировали мотор тестером цепь, все в порядке.
Купил бу ЭБу и прошив, поставил. Короче, это он, подонок. ЭБУ. Завтра будем его вскрывать.
Сразу все показатели в норму пришли, долгосрочная коррекция выползла из минуса, на холостых все равно правда -2, -3. Думаю, это нормально. пока я тестил новый ЭБУ. Единственное, движок вибрирует, меньше, но все равно ощутимо в салоне.
Выводы.
1. Лямбда верхняя поганая. МОжет показывать норм график, а быть полуживой.
2. Если все перебрали, что можно и диагносты разводят руками - или что-то кто -то пропустил или это ЭБУ парит вам мозг.
Цена вопроса, сам ЭБУ 4800, прошивка моих рук дело. А вот как я к этому шел - 30к+ на диагностику и замены навесного...
конец
-
Тоже наконец то руки до машины дошли а то последние пол года как то вяло разгоняется, корекция в 0, но иногда в минус прыгает и периодически в памяти р0170 ошибка появляется хотя чек не горит, заменил топливный фильтр, лучше не стало, снял трубку с клапана евап надел другую, дую а он открыт, ну недолго думая заглушил трубку которая идет к впуску и машинка ожила