как просили, оказывается я об этом писал в нашей теме, вот линк:
Спасибо. я делал зазор чуть меньше может поэтому?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:31:38 [/time]
Как и обещал, выкладываю мою процедуру регулировки клапанов и замены ремня и роликов ГРМ, обращаю внимание что мой авто пробежал на газу 60 т.км (всего 90 т.км).
Снимаем ВВ провода, выворачиваем свечи, снимаем клапанную крышку, и верхний кожух ГРМ и навесные ремни.
Проверяем зазоры клапанов НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ. Я проверял щупом с ценой деления 0,05 на каждом цилиндре сразу все 4 клапана, проворачиваем коленвал за болт крепления шкива до того момента когда ЗАКРОЕТСЯ ВПУСКНОЙ клапан и еще чуть-чуть до того момента когда кулачки распредвалов будут направлены в РАЗНЫЕ стороны (см. фото №1, в этот момент такт «рабочий ход» клапаны полностью закрыты) меряем зазоры. Я записывал два значения первое размер щупа который пролез и второй который не лез. Таким образом измеряем на всех цилиндрах.
Далее для снятия нижнего кожуха необходимо снять шкиф коленвала, для этого головку и подходящий удлинитель с воротком надеваем на болт и упираем в нижний рычаг (колеса вывернуты в право) и прокручиваем двигатель стартером болт сам отвернется. Далее для снятия ремня ГРМ необходимо снять опору двигателя для чего домкратим двигатель за поддон и отворачиваем ее от двигателя и от кузова и снимаем. Снимаем шкиф и нижний кожух.
Снимаем ремень ГРМ. Далее я пошел по пути со снятием распределительных валов, хотя был нюанс как после их установки зазор клапанов не изменится? Перетянул или недотянул шейки, а там сотые мм? По опыту на отечественных авто после снятия и установки рапредвалов необходима регулировка – замкнутый круг, но все же решился снять.
Отворачиваем два болта крепления натяжителя цепи и снимаем его и 22 болтика шеек распредвалов и аккуратным постукиванием снимаем шейки (на все про все 15 мин) снимаем валы, но аккуратно чтобы цепь со звездочек не перескочила (я стянул ее между валов хомутом для проводки). Хочу заметить, что на цепи есть две метки, а на распредвалах я ничего не обнаружил и если снять цепь судя по всему надо самому метить, но это ни к чему снял-поставил сразу оба вала.
Вынимаем стаканы вместе с шайбами на тех клапанах, где необходима регулировка (главное их не перепутать), выковыриваем шайбу (ее так-то хрен достанешь, а с установленными валами ваще замучаешься), у меня почти на всех шайбах маркировка была стерта, поэтому я мерил микрометром каждую в ТРЕХ местах (центр и по краям)
Зазоры были следующие:
ВПУСК 0,2 (щуп лез) 0,25(не лез) тобишь норма, считаем что примерно 0,22-0,23; а на двух клапанах 0,15 и 0,2 соответственно не критично, но раз уж разобрал надо регулировать. Для них заказывал шайбы на 0,05 меньше тех, что стояли (стояли 2,23 и 2,30 поставил 0,18 и 2,25 соответственно).
ВЫПУСК почти все 0,1 (лез) 0,15(не лез) тут уже очень мало допуск 0,2, я уменьшил шайбы на 0,1; два клапана были 0,15 (лез) 0,2 (не лез) уменьшил на 0,05. (Вообще по норме 0,2-0,28 можно было добиться чтоб 0,25 лез, а 0,3 не лез, но я не стал, потому как нашел где-то инфу что зазор должен быть 0,15-0,25 в итоге усреднил информацию).
При заказе шайб придерживался указанному уменьшению, но руководствовался разумом, чтоб привезли за 3-4 дня. Пример: мне нужна была шайба 2,17 ее цена была 550р!(остальные 200р) и доставка 7-10 дней уменьшил размер и взял 2,16.
Когда все получил опять же промерил все шайбы микрометром.
Далее процедура сборки.
Так как неделю все запчасти лежали в гараже пыль и т.д. необходимо было все хоз-во ПРОМЫТЬ, а особенно новые шайбы они какие-то липкие были. Купил баллончик для промывки карбюраторов, от него напор хороший, можно сдуть, смыть и хорошо все растворяет. Ставим стаканы на место каждый на свое, покрутить не забываем и НАЛИВАЕМ в них масло. Шайбы тоже брызгаем очистителем и ставим на место и также покрутить и надавить незабываем, чтобы выдавить масло. Далее ставим распредвалы и также их поливаем маслом. Я заодно заменил сальник распредвала для этого надо снять шестерню с него.
Шейки ставим на место, каждую на свое, и ставим натяжитель, а закручиваем его первым, далее заворачиваем шейки сначала я заворачивал отверткой с головкой на 10, потом ОБЯЗАТЕЛЬНО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом момент затяжки 14 н*м.
Отворачиваем ролики ГРМ (меняем оба сразу и всегда при замене ремня, стоят копейки, а ремонт погнутых клапанов потом охренеешь)
Ставим паразитный ролик, совмещаем метки на звездочке коленвала и прилив на корпусе двигателя, а также на шестерне распредвала с шейкой крепления вала. Надеваем ремень ГРМ, не забыв про направление вращения на ремне есть стрелки по часовой! и ставим натяжной ролик, но не заворачиваем до конца отводим шестигранником против часовой стрелки регулировочную хрень, чтобы стрелка была на метке и, придерживая шестигранник затягиваем ролик. Проворачиваем двигатель несколько оборотов ключем за коленвал по часовой стрелке и смотрим на «датчик» натяжения (см. фото №2,), он должен находится в пределах обведенных кружком, если нет, то отворачиваем ролик и регулируем по новой.
Далее, дабы все клапаны, стаканы, шайбы встали на свое место я покрутил стартером где-то с минуту, при этом масло прыскало копец как, залил маслом все что можно, потом отмывать замучался. И промерил зазор всех клапанов, зазор на двух впускных клапанах «убежал», причем на тех которые я не трогал, но это не критично (может просто такой расклад: было 0,2 лез 0,25 не лез, а стало 0,15 и 0,2 зазор мог быть 0,21 а стал 0,19). Выпускные все как один 0,2 лез и 0,25 не лез.
Далее ставим нижний кожух и шкиф коленвала, не забыв про шпонку на валу. Я заворачивал болт крепления шкива вставив вороток между шестерней распредвала, уперев его в головку (см. фото №3) но не на дуро ремень конечно не порвешь, но боязнь присутствовала. Вообще этот болт имеет свойство самозатягиваться, но кто боится можно доехать до шиномонтажа и попросить завернуть пневмогайковертом 100% надега ( у меня автомат на механике все гораздо проще 5-я передача помощник жмет тормоза и спокойно затягиваем).
Ну и потом клапанную крышку, заворачиваем болты от центра к краям крест накрест. Предварительно в крышке меняем прокладки свечей и саму прокладку и к тому же я увидел заводской герметик в некоторых местах, я тоже нанес герметик в те же места, только не за 50 р уксусный, а формирователь прокладок за 300 р.
Ставим опору двигателя и опять проворачиваем двигатель стартером, ставим свечи, провода ключ на старт. Смотрим натяжку ГРМ и обращаем внимание на ремень чтобы не съезжал не дай бог. Если все нормально, то ставим приводные ремни, прогреваем и слушаем, как работает «сердце» вашей машины, у меня ничего не изменилось как «шептал» до регулировки так и после.
На фото №4 шайбы старые и новые с двух сторон, никаких насечек нет, гладкие как у кота кое что.
Список запчастей с ценами и кат. номерами вовложении.
P.S как добавить фото?
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:38:06 [/time]
как просили, оказывается я об этом писал в нашей теме, вот линк:
Это зазоры до регулировки?????
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:45:25 [/time]
K1-3751/15439
02.09 9783429010 HYUNDAI/KIA, Ролик натяжения ремня кондиционера 566.06 р. 1 566.06 р.
K1-3739/15439
28.08 527302H000 MOBIS, Ступица задняя 2 596.66 р. 1 2 596.66 р.
K1-3739/15439
28.08 2481023050 MOBIS, Ролик паразитный ремня ГРМ 2.0 399.30 р. 1 399.30 р.
K1-3739/15439
28.08 2431223202 MOBIS, Ремень ГРМ 2.0 L DOHC 1 511.29 р. 1 1 511.29 р.
K1-3739/15439
28.08 2441023050 MOBIS, Ролик ремня грм 1 122.92 р. 1 1 122.92 р.
K1-3739/15439
28.08 2244323001 HYUNDAI/KIA, Прокладка свечных колодцев 67.60 р. 4 270.40 р.
K1-3739/15439
28.08 2244123800 MOBIS, Прокладка клапанной крышки 351.66 р. 1 351.66 р.
K1-3739/15439
28.08 2650222600 MOBIS, Прокладка крышки, маслозаливной горловины 49.61 р. 1 49.61 р.
K1-3739/15439
28.08 2630035503 HYUNDAI/KIA, Фильтр масляный 118.70 р. 1 118.70 р.
K1-3739/15439
28.08 281132H000 HYUNDAI/KIA, Фильтр воздушный 273.92 р. 1 273.92 р.
K1-3739/15439
28.08 517602R000 HYUNDAI/KIA, ШАРОВАЯ ОПОРА 1 934.58 р. 1 1 934.58 р.
K1-3739/15439
28.08 5901060010259 SHELL, АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ SHELL GLYCO SHE 1 046.65 р. 1 1 046.65 р.
K1-3739/15439
28.08 2151323001 MOBIS, Кольцо сливной пробки 15.73 р. 1 15.73 р.
Добавлено позже: [time]Октябрь 10, 2014, 23:47:24 [/time]
зазоры
И хотелось бы увидеть щупь, которым можно измерить с точностью до 0,01!
Добавлено позже: [time]Октябрь 11, 2014, 00:42:12 [/time]
зазоры
Если я правильно понял, в кружках зазоры которые вы намерили, сверху размеры шайб которые стояли, снизу которые нужно было поставить, так? Если да, то зачем надо было регулировать(если они не стучат?), понятно что зазор большой но он в пределах нормы 0,36!
Добавлено позже: Октябрь 11, 2014, 00:47:48 am
В процессе эксплуатации клапаны вытягиваются и зазор уменьшается, так что большой зазор это не значит плохо. Как говорил мой знакомый: стучат, значит работают!
Автор
Тема: Клуб любителей 2 литров. (Прочитано 464678 раз)
8 
