форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: subbway от Июль 13, 2012, 14:40:28 pm
-
Доброго всем времени суток! Прошу у Уважаемого собрания совета или решения проблемы!!! Езжу на КИА СИД 2011г. (рестайлинг), 1,6л. 122л.с. АКП, пробег 13000км. Суть проблемы: при наборе температуры двигателя 90 градусов (в жару очень быстро, зимой час езды по городу) авто начинает тупить, словно появляется якорь за кормой!!! Принудительное включение низшей передачи «кикдауном» АКП сразу возвращает в прежний режим!!! На работу педалью газа двигатель никак не реагирует – живет своей жизнью на одних и тех же оборотах!!! А если еще с пассажирами…, а если еще груженый… становится совсем тоскливо, как буд-то под капотом не 122 л.с. а одна и та полудохлая!!! Первый отзыв на нажатие педали газа просто фантастический!!! Авто попрыгивает на все свои 122 лошади…и все!!! Дальше едем как на самой слабосильной и тупой кляче…. Прошу прощения за эмоции…Обращался в сервис – сказали, что в жару все движки начинают тупить!!! Допускаю, но не до такой же степени!!! Еще одно мнение специалистов: нераскатанный движок, нужно проехать 15000 – 18000 км. - должен стать резвее… В общем прошу совета, прошу мнений вменяемых людей!!! Общаться с официальным сервисом сил больше нет!!! Автомобиль нравится и мне думается, что проблема решаема… может кто-то сталкивался с такой ситуацией, может есть готовые решения!!! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
-
проблема напоминает десятое семейство жигулей - там засорялась сетка бензонасоса и в жару авто также все лошади теряла. Именно в жару.
-
проблема напоминает десятое семейство жигулей - там засорялась сетка бензонасоса и в жару авто также все лошади теряла. Именно в жару.
Спасибо за совет!!! А как можно проверить производительность и давление бензонасоса???
-
Доброго всем времени суток! Прошу у Уважаемого собрания совета или решения проблемы!!! Езжу на КИА СИД 2011г. (рестайлинг), 1,6л. 122л.с. АКП, пробег 13000км. Суть проблемы: при наборе температуры двигателя 90 градусов (в жару очень быстро, зимой час езды по городу) авто начинает тупить, словно появляется якорь за кормой!!! Принудительное включение низшей передачи «кикдауном» АКП сразу возвращает в прежний режим!!! На работу педалью газа двигатель никак не реагирует – живет своей жизнью на одних и тех же оборотах!!! А если еще с пассажирами…, а если еще груженый… становится совсем тоскливо, как буд-то под капотом не 122 л.с. а одна и та полудохлая!!! Первый отзыв на нажатие педали газа просто фантастический!!! Авто попрыгивает на все свои 122 лошади…и все!!! Дальше едем как на самой слабосильной и тупой кляче…. Прошу прощения за эмоции…Обращался в сервис – сказали, что в жару все движки начинают тупить!!! Допускаю, но не до такой же степени!!! Еще одно мнение специалистов: нераскатанный движок, нужно проехать 15000 – 18000 км. - должен стать резвее… В общем прошу совета, прошу мнений вменяемых людей!!! Общаться с официальным сервисом сил больше нет!!! Автомобиль нравится и мне думается, что проблема решаема… может кто-то сталкивался с такой ситуацией, может есть готовые решения!!! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
а с выключенным кондиционером точно так же тупит?
-
Спасибо за совет!!! А как можно проверить производительность и давление бензонасоса???
Тебе это надо???
Если надо то---> откидываешь шланг подачи топлива от топливной рейки (инжектора ) под капотом. Встыкаешь в него манометр и поворачиваешь ключ зажигания (НО НЕ ЗАВОДИШЬ).... услышав характерный щелчок.... смотришь сколько накачал очей твой насос. (щелчек это отсчка работы бензонасоса при достижении максимального давления).
А вообще не е-ми МОЗГ...дело тут ни в жаре тема про дергание машины...вот тебе помощь.....у тебя потеря можности по той же причине что и дергание у практически всех сидов... зажигание... она не везет...и не реагирует на педаль газа..а просто едет себе по тихой набирая обороты.....
Добавлено позже: Июль 16, 2012, 06:43:30 am
проблема напоминает десятое семейство жигулей - там засорялась сетка бензонасоса и в жару авто также все лошади теряла. Именно в жару.
Дорогой товарищ.... если у Вас нету тети, ее не земенит сосед.
Если засорится сетка бензонасоса, то у тебя в 90% случаев машина просто начнет глохнуть при повышении оборотов.....и в 100% будет глохнуть если ты чмакнул кик даун.
А жара ни жара это НАСРАТЬ!
Так как бензин он сцуко холодный ...и под ЖОПОЙ в баке он не нагревается от попадания солнечных лучей и т.д.....а при движении он только охлажается еще сильнее.... и жара ..ни жара...ему без разницы...
Вруби мозги ...налей ведро бензина и сунь руки в него на 20 минут....ты получишь обморожение нахер......
-
Доброго всем времени суток! Прошу у Уважаемого собрания совета или решения проблемы!!! Езжу на КИА СИД 2011г. (рестайлинг), 1,6л. 122л.с. АКП, пробег 13000км. Суть проблемы: при наборе температуры двигателя 90 градусов (в жару очень быстро, зимой час езды по городу) авто начинает тупить, словно появляется якорь за кормой!!! Принудительное включение низшей передачи «кикдауном» АКП сразу возвращает в прежний режим!!! На работу педалью газа двигатель никак не реагирует – живет своей жизнью на одних и тех же оборотах!!! А если еще с пассажирами…, а если еще груженый… становится совсем тоскливо, как буд-то под капотом не 122 л.с. а одна и та полудохлая!!! Первый отзыв на нажатие педали газа просто фантастический!!! Авто попрыгивает на все свои 122 лошади…и все!!! Дальше едем как на самой слабосильной и тупой кляче…. Прошу прощения за эмоции…Обращался в сервис – сказали, что в жару все движки начинают тупить!!! Допускаю, но не до такой же степени!!! Еще одно мнение специалистов: нераскатанный движок, нужно проехать 15000 – 18000 км. - должен стать резвее… В общем прошу совета, прошу мнений вменяемых людей!!! Общаться с официальным сервисом сил больше нет!!! Автомобиль нравится и мне думается, что проблема решаема… может кто-то сталкивался с такой ситуацией, может есть готовые решения!!! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!
Во первых, из запроса не совсем понятно, что значит тупит при наборе температуры, 90*, это наоборот рабочая температура. На каком бензине и какое масло в двигателе, что с воздушным, возможно и топливным фильтром. Во вторых, если сначала прыгает, а потом еле едет, то возможно твое АКП работаем в аварийном режиме, то есть после первой только третья передача. В третьих 122 л/с, Кед выдает при оборотах 6200об/мин, в городе обороты движка примерно 2500об/мин, а это примерно 49 л/с, плюс вес, плюс загрузка, а крутящий максимальный момент при 4200об/мин, вот тебе и результат слабости движка.
-
а с выключенным кондиционером точно так же тупит?
Точно так! на включение - выключение климата не реагирует!!!
Добавлено позже: [time]Июль 18, 2012, 23:45:52 [/time]
Во первых, из запроса не совсем понятно, что значит тупит при наборе температуры, 90*, это наоборот рабочая температура. На каком бензине и какое масло в двигателе, что с воздушным, возможно и топливным фильтром. Во вторых, если сначала прыгает, а потом еле едет, то возможно твое АКП работаем в аварийном режиме, то есть после первой только третья передача. В третьих 122 л/с, Кед выдает при оборотах 6200об/мин, в городе обороты движка примерно 2500об/мин, а это примерно 49 л/с, плюс вес, плюс загрузка, а крутящий максимальный момент при 4200об/мин, вот тебе и результат слабости движка.
Даже если согласиться на 49 л/л... почему на не прогретом движке тягло движка на тех же оборотах вполне вменяемое???
Добавлено позже: [time]Июль 19, 2012, 00:02:21 [/time]
Тебе это надо???
Если надо то---> откидываешь шланг подачи топлива от топливной рейки (инжектора ) под капотом. Встыкаешь в него манометр и поворачиваешь ключ зажигания (НО НЕ ЗАВОДИШЬ).... услышав характерный щелчок.... смотришь сколько накачал очей твой насос. (щелчек это отсчка работы бензонасоса при достижении максимального давления).
А вообще не е-ми МОЗГ...дело тут ни в жаре тема про дергание машины...вот тебе помощь.....у тебя потеря можности по той же причине что и дергание у практически всех сидов... зажигание... она не везет...и не реагирует на педаль газа..а просто едет себе по тихой набирая обороты.....
Добавлено позже: [time]Июль 16, 2012, 06:43:30 [/time]
Дорогой товарищ.... если у Вас нету тети, ее не земенит сосед.
Если засорится сетка бензонасоса, то у тебя в 90% случаев машина просто начнет глохнуть при повышении оборотов.....и в 100% будет глохнуть если ты чмакнул кик даун.
А жара ни жара это НАСРАТЬ!
Так как бензин он сцуко холодный ...и под ЖОПОЙ в баке он не нагревается от попадания солнечных лучей и т.д.....а при движении он только охлажается еще сильнее.... и жара ..ни жара...ему без разницы...
Вруби мозги ...налей ведро бензина и сунь руки в него на 20 минут....ты получишь обморожение нахер......
зажигание... может быть... по аналогии с ведрами сказал бы, что не срабатывает опережение зажигания... поведение похожее... но на 15000 проходил ТО в том числе и диагностику двигателя (как сказали) - все ОК! И опять же почему на не прогретом двжке все в норме???
Добавлено позже: Июль 19, 2012, 00:16:17 am
Во первых, из запроса не совсем понятно, что значит тупит при наборе температуры, 90*, это наоборот рабочая температура. На каком бензине и какое масло в двигателе, что с воздушным, возможно и топливным фильтром. Во вторых, если сначала прыгает, а потом еле едет, то возможно твое АКП работаем в аварийном режиме, то есть после первой только третья передача. В третьих 122 л/с, Кед выдает при оборотах 6200об/мин, в городе обороты движка примерно 2500об/мин, а это примерно 49 л/с, плюс вес, плюс загрузка, а крутящий максимальный момент при 4200об/мин, вот тебе и результат слабости движка.
На не прогретом двигателе работает нормально...бензин 92... масло - залито на ТО у официалов (наверное какое заложено в расходниках...) воздушный заменен на том же ТО... АКП отрабатывает 4 передачи... прыгает - это моя субъективная оценка нормального отклика на нажатие педали газа... но потом, как я отвечал выше, ощущение сильно позднего зажигания (по аналогии с ведрами)... чем объяснить такое поведение авто, напичканного электроникой я не могу, поэтому и прошу совета у грамотных людей!!! Спасибо всем, кто высказал свое мнение!!!
-
[На не прогретом двигателе работает нормально...бензин 92... масло - залито на ТО у официалов (наверное какое заложено в расходниках...) воздушный заменен на том же ТО... АКП отрабатывает 4 передачи... прыгает - это моя субъективная оценка нормального отклика на нажатие педали газа... но потом, как я отвечал выше, ощущение сильно позднего зажигания (по аналогии с ведрами)... чем объяснить такое поведение авто, напичканного электроникой я не могу, поэтому и прошу совета у грамотных людей!!! Спасибо всем, кто высказал свое мнение!!!
[/quote]
Ты давай все выкладывай, двигатель случайно не перегревал,
-
думаю не в моторе тут дело, а трансмисии. Масло коробке нагревается, вязкость падает и уже не передает полный кутящий момент и мощьность на калеса. Как-то так. На шевроле малибу так же было.
-
думаю не в моторе тут дело, а трансмисии. Масло коробке нагревается, вязкость падает и уже не передает полный кутящий момент и мощьность на калеса. Как-то так. На шевроле малибу так же было.
Масло в АКП охлаждается через радиатор, поменяй масло, промой радиатор, ты хочешь сказать, типа как на ручнике едешь.
-
Масло в АКП охлаждается через радиатор, поменяй масло, промой радиатор, ты хочешь сказать, типа как на ручнике едешь.
да, на ручке :)шевроле малибу прокатная была
-
зажигание... может быть... по аналогии с ведрами сказал бы, что не срабатывает опережение зажигания... поведение похожее... но на 15000 проходил ТО в том числе и диагностику двигателя (как сказали) - все ОК! И опять же почему на не прогретом двжке все в норме???
что на ведрах стоит система управления Бош, что на корейских корытах стоит Бош. Параметры для управления на прогретом и не прогретом двигателе разные. Например, на холодном двигателе не бывает детонации, не происходит продувка адсорбера и т.д. У меня такой эффект тупления на горячий наблюдался, но слабо выражено. По УОЗ, причина в том , что датчик детонации широкоплосный и отличить шум детонации и шумы прочие не всегда возможно. Причиной уменьшения УОЗ может быть:
1. прогоревшая прокладка выхлопной трубы. У меня было, тупление в начале разгона, педаль газа кажется ватной и отклик запоздалый, хотя у меня привод дросселя тросовый. Когда поменял прокладку в выхлопе - сразу почувствовал.
2. могут шуметь подшипники - помпы, генератора, компрессора кондиционера, ролика натяжителя ремня навесных агрегатов. У меня сейчас тупление бывает в жару из-за компрессора кондиционера. УОЗ иногда уходит в -10 от ВМТ, тогда как при отключении кондиционера при таком же режиме бывает +10+15. Ну и похоже гудит подшипник компрессора.
3. может быть шум клапанов ГРМ.
4. может быть шум цепи ГРМ.
5. может быть проблема в свечах. После замены тупление проходит через 200-300 км.
Отдельно может быть проблема с продувкой адсорбера, которая происходит на горячем двигателе. либо адсорбер забит, тогда еще и разрежение в баке будет, а это добавляет тупление. либо как у меня трещина в баке образовалась, в результате повышалось давление во впускном при открытии клапана выше расчетного, да и обогащение было не то.
Можно попробовать скинуть клемму с аккума, коррекция по УОЗ при этом сбрасывается в ноль. И первые километры машина едет нормально, потом снова может начать тупить. А у тебя еще и АКПП, там все сложнее.
вообще, лучше на диагностику. У меня то хоть комп есть диагностический.
Официалы умеют только ошибки прочитать , да и те которые сохраняются, а сохраняются не все ошибки.
-
[На не прогретом двигателе работает нормально...бензин 92... масло - залито на ТО у официалов (наверное какое заложено в расходниках...) воздушный заменен на том же ТО... АКП отрабатывает 4 передачи... прыгает - это моя субъективная оценка нормального отклика на нажатие педали газа... но потом, как я отвечал выше, ощущение сильно позднего зажигания (по аналогии с ведрами)... чем объяснить такое поведение авто, напичканного электроникой я не могу, поэтому и прошу совета у грамотных людей!!! Спасибо всем, кто высказал свое мнение!!!
Ты давай все выкладывай, двигатель случайно не перегревал,
Нет не перегревал... все в штатном режиме: от дома до работы и назад... в этом году была первая поездка по трассе 900000 км.... все предсказуемо... при скорости 110-120км/в час расход 7,5-8л/100км... вопросов нет.... да ,недавно заметил один нюанс: после дождя, температура воздуха упала до +19 градусов, машина поехала как настоящая!!! НО когда воздух прогревается +28 и выше опять появляется якорь...??? колодки, диски, ручник, подшипники ступиц... все вроде бы в норме...
-
Нет не перегревал... все в штатном режиме: от дома до работы и назад... в этом году была первая поездка по трассе 900000 км.... все предсказуемо... при скорости 110-120км/в час расход 7,5-8л/100км... вопросов нет.... да ,недавно заметил один нюанс: после дождя, температура воздуха упала до +19 градусов, машина поехала как настоящая!!! НО когда воздух прогревается +28 и выше опять появляется якорь...??? колодки, диски, ручник, подшипники ступиц... все вроде бы в норме...
Млин чешу репу.... на холодную по всем как мне кажется параметрам пока машина прогревается идето богатая смесь....а при наборе рабочей температуре... происходит обеднение путем работы ДМВРа (датчика массового расхода воздуха)..кстати надо поглядеть куда его у нас запердолили с сидоре. ТЕБЕ НАДО....попробовать завести автомобиль и прямо на холодную сдернуть клемму ДМВРА...если не будет изменений значит:
Датчик массового расхода воздуха не работает в правильном диаппазоне и при прогретом двигле скорее всего у тебя либо слишком богатая смесь...либо опять же слишком бедная.
Склоняюсь к слишком бедной смеси... так как пока она у тебя не нагрелась как ты говоришь прет нормально.
У меня была такая хня.... правда не на сидоре... ДМВР сдох и машина тупила не по детски при чем холодная нормально перла...и когда клемму скидывал акума (обнулял ошибки) тоже перла.
-
Потеря мощности при высоких температурах воздуха свойственна атмосферным моторам...чем холоднее воздух тем он лучше горит...в угоду экологии мозг смесь не обогащает...следовательно тупизм...
Так же тупить машина при высоких температурах может из-за не правильного масла ...например 0-40 в место рекомендованных 5-30 :)
На сиде нет ДМРВ :)
-
Потеря мощности при высоких температурах воздуха свойственна атмосферным моторам...чем холоднее воздух тем он лучше горит...в угоду экологии мозг смесь не обогащает...следовательно тупизм...
вообще-то , обогащение будет одинаково что при +20, что при +30 , при частичных нагрузках соотношение топлива к воздуху 1:14.7, только при тапке в пол смесь богаче. беднее смесь не может быть, опять же в угоду экологии.
тупизм именно из-за уменьшения УОЗ, при высоких температурах воздуха УОЗ уменьшается для предотвращения детонации. это хорошо видно по компу.
у меня раньше тоже тупила в жару в пробках, теперь почти нет.
-
Теория...
-
Не забывайте что и бенз у него 92, а гонять хочет как феррари тестаросса :poher:
-
Тебе это надо???
Если надо то---> откидываешь шланг подачи топлива от топливной рейки (инжектора ) под капотом. Встыкаешь в него манометр и поворачиваешь ключ зажигания (НО НЕ ЗАВОДИШЬ).... услышав характерный щелчок.... смотришь сколько накачал очей твой насос. (щелчек это отсчка работы бензонасоса при достижении максимального давления).
Млин чешу репу.... на холодную по всем как мне кажется параметрам пока машина прогревается идето богатая смесь....а при наборе рабочей температуре... происходит обеднение путем работы ДМВРа (датчика массового расхода воздуха)..кстати надо поглядеть куда его у нас запердолили с сидоре. ТЕБЕ НАДО....попробовать завести автомобиль и прямо на холодную сдернуть клемму ДМВРА...если не будет изменений значит:
Датчик массового расхода воздуха не работает в правильном диаппазоне и при прогретом двигле скорее всего у тебя либо слишком богатая смесь...либо опять же слишком бедная.
Склоняюсь к слишком бедной смеси... так как пока она у тебя не нагрелась как ты говоришь прет нормально.
У меня была такая хня.... правда не на сидоре... ДМВР сдох и машина тупила не по детски при чем холодная нормально перла...и когда клемму скидывал акума (обнулял ошибки) тоже перла.
=facepalm=
-
=facepalm=
ВРать не буду не ковырялся я еще сильно ..слава богу в двигле..... А чем тогда регулируется подача воздуха ? 8( Если нету ДМВРа?
-
А чем тогда регулируется подача воздуха ? 8( Если нету ДМВРа?
"Регулируется" - заслонкой.
-
"Регулируется" - заслонкой.
А по конкретней...какой засолнкой? Где ее найти, чем она управляется эта самая Оо ---> заслонка?
-
Уууу... Как все сложно то...
И этот человек дает еще кому-то советы...
-
Уууу... Как все сложно то...
И этот человек дает еще кому-то советы...
Мама дорогая, как Вас товарищи тут много умных то? Брякнул заслонка и все тут..свалил.. ..что имел ввиду не пояснил....у толчка тоже есть заслонка.....
Я даю советы только там где ковырялся сам.
Если бы дело было в дроссельной заслонке, то автомобиль бы не заводился в мороз, да и летом бы стремно заводился. Либо глох после того как тачке дали просраться.
Или если ты знаешь например что дроссельная заслонка так обучена с завода дак ты скажи конкретно.
У датчика массового расх воздуха..есть варианты выхода из строя..бывало что он сдох...тачка летит просто..но жрет немеренно....либо наоборот не едет нифигась!
С датчиком например детонации. там вообще париться не особо..если он сдохнет то машина будет жрать больше и тяга упадет на 20% примерно...но ее не будет проваливать при кик дауне....
-
Мама дорогая, как Вас товарищи тут много умных то? Брякнул заслонка и все тут..свалил.. ..что имел ввиду не пояснил....у толчка тоже есть заслонка.....
Я даю советы только там где ковырялся сам.
Если бы дело было в дроссельной заслонке, то автомобиль бы не заводился в мороз, да и летом бы стремно заводился. Либо глох после того как тачке дали просраться.
Или если ты знаешь например что дроссельная заслонка так обучена с завода дак ты скажи конкретно.
Что тебе сказать конкретно? То что у тебя нет ни теоретических знаний ни практического опыта? Говорю!
То как ты насоветовал мерить давление и сдергивать "ДМВР" - полный бред.
-
Что тебе сказать конкретно? То что у тебя нет ни теоретических знаний ни практического опыта? Говорю!
То как ты насоветовал мерить давление и сдергивать "ДМВР" - полный бред.
НЕ неси лабуды..мерил лично, звездеть не буду...не на сидоре..но в принципе разницы нет... у тебя бензонасос качает до отсечки... манометр покажет сколько очей он накачал. Дальше смотришь в книгу и сравниваешь заводские параметры с тем что у тебя получилось!
НА счет Датчика масс расх возд... чего тебе не нравится? Не раз..снимал корырял...и мыл... да не на СИДЕ опять же... но на счет него у меня было чисто теоритическое предположение что возможно он трындит.
и утверждать что нету навыков бла бла бла... не стоит... У Вас смотрю навыков немеренно...
Расскажи вот мне лучше ОТЭЦ как перепрограммировать наш микроклимат контроль чтобы при включении обдува на стекла (сушка стекол) не врубался кондер! ЕСЛИ ТЫ КОНЕЧНО ОТЭЦ весь знающий!
-
звездеть не буду...не на сидоре..но в принципе разницы нет...
Не раз..снимал корырял...и мыл... да не на СИДЕ опять же...
Ну и давал бы свои "полезные" советы не на сидовском форуме...
-
Ну и давал бы свои "полезные" советы не на сидовском форуме...
Ну ка расскажи мне в чем принципиальная разница замера давления бензонасоса на сиде и на любом другом инжекторном авто!????
-
Ну ка расскажи мне
Твоим ликбезом заминаться не намерен. "Ученого" учить -только портить. С тобой я закончил.
Присутствующим: Давление измеряется на заведенном двигателе с помощью переходника встраиваемого в топливную магистраль между рампой и топливопроводом и манометра. Данные по давлению есть в FAQ (http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C).
-
Расскажи вот мне лучше ОТЭЦ как перепрограммировать наш микроклимат контроль чтобы при включении обдува на стекла (сушка стекол) не врубался кондер! ЕСЛИ ТЫ КОНЕЧНО ОТЭЦ весь знающий!
lol инадо ничего програмировать. В факе все есть.
-
Есть даже в мануале к машине :poher:
-
ВРать не буду не ковырялся я еще сильно ..слава богу в двигле..... А чем тогда регулируется подача воздуха ? 8( Если нету ДМВРа?
ну вообще-то у Сида стоит датчик давления в впускном коллекторе MAP - сенсор. Только он не регулирует, а измеряет.
-
Млин чешу репу.... на холодную по всем как мне кажется параметрам пока машина прогревается идето богатая смесь....а при наборе рабочей температуре... происходит обеднение путем работы ДМВРа (датчика массового расхода воздуха)..кстати надо поглядеть куда его у нас запердолили с сидоре. ТЕБЕ НАДО....попробовать завести автомобиль и прямо на холодную сдернуть клемму ДМВРА...если не будет изменений значит:
Датчик массового расхода воздуха не работает в правильном диаппазоне и при прогретом двигле скорее всего у тебя либо слишком богатая смесь...либо опять же слишком бедная.
Склоняюсь к слишком бедной смеси... так как пока она у тебя не нагрелась как ты говоришь прет нормально.
У меня была такая хня.... правда не на сидоре... ДМВР сдох и машина тупила не по детски при чем холодная нормально перла...и когда клемму скидывал акума (обнулял ошибки) тоже перла.
Вот и я склоняюсь к мысли, что сильно обедненная смесь...но понять кто ее беднит и как с этим бороться не получается - фантазии не хватает...да и ошибок никаких не кажет!!!
Добавлено позже: [time]Июль 20, 2012, 20:23:26 [/time]
что на ведрах стоит система управления Бош, что на корейских корытах стоит Бош. Параметры для управления на прогретом и не прогретом двигателе разные. Например, на холодном двигателе не бывает детонации, не происходит продувка адсорбера и т.д. У меня такой эффект тупления на горячий наблюдался, но слабо выражено. По УОЗ, причина в том , что датчик детонации широкоплосный и отличить шум детонации и шумы прочие не всегда возможно. Причиной уменьшения УОЗ может быть:
1. прогоревшая прокладка выхлопной трубы. У меня было, тупление в начале разгона, педаль газа кажется ватной и отклик запоздалый, хотя у меня привод дросселя тросовый. Когда поменял прокладку в выхлопе - сразу почувствовал.
2. могут шуметь подшипники - помпы, генератора, компрессора кондиционера, ролика натяжителя ремня навесных агрегатов. У меня сейчас тупление бывает в жару из-за компрессора кондиционера. УОЗ иногда уходит в -10 от ВМТ, тогда как при отключении кондиционера при таком же режиме бывает +10+15. Ну и похоже гудит подшипник компрессора.
3. может быть шум клапанов ГРМ.
4. может быть шум цепи ГРМ.
5. может быть проблема в свечах. После замены тупление проходит через 200-300 км.
Отдельно может быть проблема с продувкой адсорбера, которая происходит на горячем двигателе. либо адсорбер забит, тогда еще и разрежение в баке будет, а это добавляет тупление. либо как у меня трещина в баке образовалась, в результате повышалось давление во впускном при открытии клапана выше расчетного, да и обогащение было не то.
Можно попробовать скинуть клемму с аккума, коррекция по УОЗ при этом сбрасывается в ноль. И первые километры машина едет нормально, потом снова может начать тупить. А у тебя еще и АКПП, там все сложнее.
вообще, лучше на диагностику. У меня то хоть комп есть диагностический.
Официалы умеют только ошибки прочитать , да и те которые сохраняются, а сохраняются не все ошибки.
Посторонних шумов не слышно, особенно на прогретом двигателе (если только коьпрессор климата), а вот свечки на ТО могли не поменять... нужно попробовать...
Добавлено позже: Июль 20, 2012, 20:27:44 pm
вообще-то , обогащение будет одинаково что при +20, что при +30 , при частичных нагрузках соотношение топлива к воздуху 1:14.7, только при тапке в пол смесь богаче. беднее смесь не может быть, опять же в угоду экологии.
тупизм именно из-за уменьшения УОЗ, при высоких температурах воздуха УОЗ уменьшается для предотвращения детонации. это хорошо видно по компу.
у меня раньше тоже тупила в жару в пробках, теперь почти нет.
говоришь теперь не тупит - что то предпринял??? Поделись!!!
-
может проблема в зазорах свечах. ведь не моногие проверяют... :mmmm:
-
да, честно говоря вааще не куда не лазил... так понравилось ездить на новье!!! И в душе была надежда на качественное обслуживание и сервис... но похоже придется возвращаться к самообслуживанию со всеми вытекающими...
-
ну не бывает техники которую не нужно обслуживать. сам залез в свечи (до этого не было времени) и расход упал на ,5 и тяга на низах появилась. а там сам смотри B)
-
может проблема в зазорах свечах. ведь не моногие проверяют... :mmmm:
Нихт... свечки вот только поменял не доверил фирмачам....зазоры промерял щупом.. выставил 1.1....эффекта нетути!
-
Вот и я склоняюсь к мысли, что сильно обедненная смесь...но понять кто ее беднит и как с этим бороться не получается - фантазии не хватает...да и ошибок никаких не кажет!!!
Добавлено позже: [time]Июль 20, 2012, 20:23:26 [/time]
Посторонних шумов не слышно, особенно на прогретом двигателе (если только коьпрессор климата), а вот свечки на ТО могли не поменять... нужно попробовать...
Добавлено позже: Июль 20, 2012, 20:27:44 pm
говоришь теперь не тупит - что то предпринял??? Поделись!!!
я же все расписал. Из того что было у меня:
1. секущий выхлоп, замена прокладки во фланцевом соединиении.
2. переход на свечи с калильным числом 6 (у рестайла и так 6)
3. замена цепи ГРМ с натяжителем
4. проблема с вентиляцией бензобака. у меня дошло до замены бензобака, т.к. он лопнул в итоге.
признаки проблем с вентиляцией - шипение всасываемого воздуха при отвинчивании пробки. Этого быть не должно.
во первых регулятор давления в бензобаке, расчетное давление создается относительно атмосферного, однако, если в баке давление ниже атмосферного, то и в топливной рампе давление ниже , чем расчетное. Отсюда и обеднение при тапке в пол.
во вторых , при продувке открывается клапан, тем самым должно увеличиться давление в впускном коллекторе , это изменение учитывается контроллером, т.к. должен изменится состав смеси , при открытии клапана время впрыска должно изменится на определенную дельту. НО , если адсорбер забит (в баке при этом разрежение), то прибавка воздуха будет меньше расчетной, а добавка топлива берется из таблицы, в итоге получаем более богатую смесь. Лямбда это "чувствует", мозги постепенно уводят коэффициент коррекции в минус, чтобы компенсировать богатую смесь. Все замечательно на частичных нагрузках (спокойная езда без резких ускорений), когда сигнал с лямбды учитывается. Но при тапке в пол учитывается долговременный коэффициент коррекции (а он минусовой) и закрывается клапан продувки. Смесь получается бедной.
Проблему с адсорбером некоторые умельцы решают так, если разрежение в баке, то делают дырочку в пробке. Возможно и будет лучше на некоторых марках автомобилей. Но система управления будет работать неправильно, т.к. в этом случае в впускной коллектор при будет поступать больше воздуха (у адсорбера есть какое-то аэродинамическое сопротивление, и со стороны атмосферы оно больше), воздух будет засасывать через пробку с дыркой , насыщаться парами в баке , особенно, в жару и поступать в двигатель. Контроллер и в этом случае будет пытаться скорректировать топливоподачу в минус. Вот только опять при тапке в пол клапан закрыт, а коэффициент с минусом.
У меня это было так. В баке дырка, в жару в пробках , при медленной езде все классно, реакция на педаль газа классная. Разовые ускорения замечательные. Выезжаешь за город, через 10-15 минут начинает тупить. Видимо , бак проветрится через дырку и все.
Тупление из-за вентиляции бака есть не только у Киа. Но то, что проблема встречается у нас - факт, лопнувшие баки подтверждают это.
-
Alen....
только бак у нас закрывается крышкой с клапаном (на впуск воздуха внутрь бака). И клапан легко открывается при засасывании с обратной стороны ртом (проверяется так- хрюкает без особых усилий)
-
Alen....
только бак у нас закрывается крышкой с клапаном (на впуск воздуха внутрь бака). И клапан легко открывается при засасывании с обратной стороны ртом (проверяется так- хрюкает без особых усилий)
а если подумать зачем этот клапан нужен.
слабо сравнить сопротивление клапана, адсорбера, и дырки в баке? :-) где легче воздуху пойти?
-
Alen
нифига не понял... точнее понял, но мне кажется где то логика уходит....признаки проблем с вентиляцией - шипение всасываемого воздуха при отвинчивании пробки. Этого быть не должно.
у нас это невозвожно - в пробке клапан, легкий на всасывание и там ломаться из-за чего то абсолютно нечему, если только не стучать кувалдой по этой пробке
во первых регулятор давления в бензобаке, расчетное давление создается относительно атмосферного, однако, если в баке давление ниже атмосферного, то и в топливной рампе давление ниже , чем расчетное. Отсюда и обеднение при тапке в пол.
тоже самое. Относится не к нашей машине (См. предыдущее)
во вторых , при продувке открывается клапан, тем самым должно увеличиться давление в впускном коллекторе , это изменение учитывается контроллером, т.к. должен изменится состав смеси , при открытии клапана время впрыска должно изменится на определенную дельту. НО , если адсорбер забит (в баке при этом разрежение), то прибавка воздуха будет меньше расчетной, а добавка топлива берется из таблицы, в итоге получаем более богатую смесь. Лямбда это "чувствует", мозги постепенно уводят коэффициент коррекции в минус, чтобы компенсировать богатую смесь. Все замечательно на частичных нагрузках (спокойная езда без резких ускорений), когда сигнал с лямбды учитывается. Но при тапке в пол учитывается долговременный коэффициент коррекции (а он минусовой) и закрывается клапан продувки. Смесь получается бедной.
мне кажется ты слишком преувеличиваешь смысл системы с адсорбером основная задача которого - лишь в угоду экологии, что бы пары бензина не поступали в воздух как на первых отечественных инжекторных R83. Процесс описан верно, но опять же разряжения у нас в баке не может быть и завязывать всё остальное на такое тупление, которое не дает спокойно жить юзеру - нельзя
Проблему с адсорбером некоторые умельцы решают так, если разрежение в баке, то делают дырочку в пробке
это от незнания того, что проще заменить двухходовый клапан который стоит копейки и смотрит на тебя во все глаза из под капота
Но система управления будет работать неправильно, т.к. в этом случае в впускной коллектор при будет поступать больше воздуха (у адсорбера есть какое-то аэродинамическое сопротивление, и со стороны атмосферы оно больше), воздух будет засасывать через пробку с дыркой , насыщаться парами в баке , особенно, в жару и поступать в двигатель. Контроллер и в этом случае будет пытаться скорректировать топливоподачу в минус. Вот только опять при тапке в пол клапан закрыт, а коэффициент с минусом.
опять не - не надо так всё в глобальное переводить - изменения мощности в таком случае может почуствовать только чувствительная аппаратура, но никак не юзер в таком количествеУ меня это было так. В баке дырка, в жару в пробках , при медленной езде все классно, реакция на педаль газа классная. Разовые ускорения замечательные. Выезжаешь за город, через 10-15 минут начинает тупить. Видимо , бак проветрится через дырку и все.
это каких же размеров дыра у тебя была, что через неё поступало больше воздуха чем через клапан крышки бензобака? Не текло при заливке больше полбака рекой?
Если так уверен, что 30-60 лошадиных сил (1/4 - 1/2 от мощности) для движка 1,6л дают именно насыщенные пары из полости бензобака, то как быть когда заправляешься по самый край горловины бензобака и едешь потом по трассе несколько десятков километров, пока уйдет бензин из горловины и пока хоть чуть снизится уровень в плоском баке?
Добавлено позже: [time]Июль 25, 2012, 10:29:01 [/time]
да ,недавно заметил один нюанс: после дождя, температура воздуха упала до +19 градусов, машина поехала как настоящая!!! НО когда воздух прогревается +28 и выше опять появляется якорь...???
говорю тебе, начни с сеток в БН - это самое простое. Сам подумай, что может зависить от температуры окружающего воздуха, если всё про что тут писали и при +19 и при + 28 наружнего воздуха имеют одинаковую температуру, а зависимость от этого машина имеет
-
Alen
нифига не понял... точнее понял, но мне кажется где то логика уходит....у нас это невозвожно - в пробке клапан, легкий на всасывание и там ломаться из-за чего то абсолютно нечему, если только не стучать кувалдой по этой пробкетоже самое. .....
Если так уверен, что 30-60 лошадиных сил (1/4 - 1/2 от мощности) для движка 1,6л дают именно насыщенные пары из полости бензобака, то как быть когда заправляешься по самый край горловины бензобака и едешь потом по трассе несколько десятков километров, пока уйдет бензин из горловины и пока хоть чуть снизится уровень в плоском баке?
1. насчет пробки и легкости - у меня бак лопнул из-за создававшегося разрежения в баке. Поищи на форуме на эту тему, проблема есть у сида с вентиляцией бака.
2. я и не утверждал про падение мощности на 1/2. кстати, 122 л.с. движок развивает только при 6200 об/мин при полностью открытом дросселе. Очевидно, что тема не про этот режим. Но могу и оценить падение мощности , у меня максималка падала с 190 до 180, в итоге имеем (180/190)^3=0.85, т.е. падение на 15%. Жопомер это чувствует.
Дело ведь не только в обеднении, при этом еще и УОЗ уплывает от оптимального.
Добавлено позже: Июль 25, 2012, 15:27:52 pm
говорю тебе, начни с сеток в БН - это самое простое. Сам подумай, что может зависить от температуры окружающего воздуха, если всё про что тут писали и при +19 и при + 28 наружнего воздуха имеют одинаковую температуру, а зависимость от этого машина имеет
т.е. при температуре +19 сеточка самоочищается, а при +28 вдруг загрязняется? И этот процесс повторяется. С чего вдруг?
-
т.е. при температуре +19 сеточка самоочищается, а при +28 вдруг загрязняется? И этот процесс повторяется. С чего вдруг?
температура окружающего воздуха + температура от асфальта (который намного горячее при +28 чем при +19) + огненный глушитель рядом с баком (который хуже охлаждается пр +28) + более частые включения крлсона, который гонит горячий воздух под днище авто = нагрев бензина в баке + хуже охлаждаемые более теплым бензином БН в котором стоит эта сетка, вот что влияет на грязь в сетке. Как думаешь холодная вода будет лучше протекать через забитую мелкую сетку нормальной температуры или теплая через нагретую? Грязь то в сетке даже слегка похожа на слизь.
Зайди на форум десятого семейства - там проблема поголовная в температуру от 28 гр. за бортом. У меня тоже была 12-ка и смену сетки делал на 60 тыс км ради профилактики (т.е. проблемы не было) - сетка была грязная, но не критично. Жопомер таки ощутил эту профилактику в виде улучшевшейся приемистости. Сетку ради интереса и от нех делать с другом пытались мыть, дуть сжатым - бестолку.
-
температура окружающего воздуха + температура от асфальта (который намного горячее при +28 чем при +19) + огненный глушитель рядом с баком (который хуже охлаждается пр +28) + более частые включения крлсона, который гонит горячий воздух под днище авто = нагрев бензина в баке + хуже охлаждаемые более теплым бензином БН в котором стоит эта сетка, вот что влияет на грязь в сетке. Как думаешь холодная вода будет лучше протекать через забитую мелкую сетку нормальной температуры или теплая через нагретую? Грязь то в сетке даже слегка похожа на слизь.
Зайди на форум десятого семейства - там проблема поголовная в температуру от 28 гр. за бортом. У меня тоже была 12-ка и смену сетки делал на 60 тыс км ради профилактики (т.е. проблемы не было) - сетка была грязная, но не критично. Жопомер таки ощутил эту профилактику в виде улучшевшейся приемистости. Сетку ради интереса и от нех делать с другом пытались мыть, дуть сжатым - бестолку.
А еще полнолуния...я слышал что это тоже влияет...в баке же вода...вспомните как луна влияет на приливы и отливы...так что да это все цепья одного звена...
-
Если так уверен, что 30-60 лошадиных сил (1/4 - 1/2 от мощности) для движка 1,6л дают именно насыщенные пары из полости бензобака, то как быть когда заправляешься по самый край горловины бензобака и едешь потом по трассе несколько десятков километров, пока уйдет бензин из горловины и пока хоть чуть снизится уровень в плоском баке?
я тут имел ввиду то что паров то нету в баке, т.к. он заполнен полностью. Ведь по твоей логике именно из паров всё происходит, а тут их просто физически нет. Как тогда?
-
Жопомер таки ощутил эту профилактику в виде улучшевшейся приемистости. Сетку ради интереса и от нех делать с другом пытались мыть, дуть сжатым - бестолку.
следуя твоей логике - замена сетки не должна была изменить приемистость при +19.
я тоже грешил в свое время на сетку, т.к. был опыт на четырке, там менял. Но у Сида она девственно чистая, потому как размер ячеек тут крупнее. Однако машина тупила в жару.
-
Извините но по вашей теме тут одни дилетанты всю х...нь выкладывают а толку от этого быть не может, как можно задавать вопросы по машине если ее в глаза не кто не видел, можно дать 1000 ответов но правильный ответ будет после полной диагностики авто, а рассуждать можно годами так и не добиться результатов, для этого существуют приборы которые дают понять что к чему, а тупо размышлять нет смысла наидите в своем городе грамотного диагноста и он вам все раскажет где и что влияет на работу вашего авто, инженеры не один десяток лет потратили на изобретении двигателя и создали кучу литературы по ним, по которым если грамотно читать можно все понять как и что работает и признаки той или иной неисправности.
-
rtvnik
так и нафик ненужен тогда форум и тебе тоже нефиг сюда залезать - ведь есть же грамотные диагносты - по всем вопросам туда!