Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
Проезжаем через дачи и сады греков и выезжаем на основную трассу, где поворачиваем налево.
Трасса новая, достаточно широкая, видно, что недавно её расширили и поставили заградительные сетки.
Дорога проходит вдоль самого берега между морем и скалами, а вдалеке на горизонте уже маячит полуостров Метана.
Проезжаем необычный и красивый полу-туннель, где роль опор выполняют сделанные под старину массивные колонны.
Дорога на Метану – одна из самых красивых в Греции! С одной стороны – скалы, с другой – высоченный обрыв в море. Вокруг мелькают перехватывающие дух морские пейзажи.
И мы не выдерживаем и останавливаемся на одной из многочисленных стоянок, чтобы сфотографироваться.
Отсюда открывается великолепная панорама Саронического залива Эгейского моря.
На панораме можно разглядеть: посредине фотографии – маленький необитаемый остров Кира (Κυρά), правее виден гораздо более большой и обитаемый остров Ангистри (Αγκίστρι), а ещё правее – полуостров Метана (Μέθανα).
Приближенный вид на полуостров Метана.
На самом деле, весь полуостров – это древний и огромный вулкан, последнее сильнейшее извержение которого произошло в 258 году до н.э., а описание извержения можно найти у Страбона, Павсания и Овидия.
Высота вулкана 760 метров, диаметр 8 км, первое восхождение на вершину вулкана было совершено лишь в 1995 году.
Весь полуостров-вулкан раздроблен на более мелкие купола и кратеры. Примечательно, что на сегодняшний день геологи обнаружили в районе Метана 30 вулканических кратеров! Самый крупный кратер находится недалеко от деревни с красноречивым названием Камени Хора (Καμένη Χώρα), что переводится как «Сожжённая Деревня», построенной у самого его края, на красной лаве. Диаметр кратера -100 метров, глубина - 40-50 метров.
Учёные считают, что вулкан спит вечным сном. Но кто знает? Ведь один из многочисленных куполов курится до сих пор. А на одном из лавовых потоков происходит выделение газов.
Вулкан Метана – единственный действующий вулкан, расположенный на континентальной части Греции, к которому можно подъехать на автомобиле. Остальные активные греческие вулканы расположены на далёких островах.
Где-то глубоко внизу под нашей стоянкой видны совершенно дикие девственные пляжи. Как бы мы не хотели туда спуститься, но мысль о том, что затем придётся забираться обратно в гору, убедила нас не совершать опрометчивый поступок.
Едем дальше. Позади остаются деревеньки Каллони (Καλλόνη) и Псифта (Ψήφτα). После Псифты дорога идёт вдоль берега заболоченного озера, но самого озера практически не видно, т.к. оно заросло (как мы сначала подумали) вот такими огромными камышами.
Но, приглядевшись повнимательнее, мы соображаем, что это не камыши, а самые настоящие заросли бамбука!
Бамбук мы раньше видели вживую только в дендропарке в Сочи. Поэтому решаем, что такое нельзя пропустить, и мы немедленно останавливаемся на обочине, если это вообще можно назвать обочиной.
Далеко в заросли не лезем, трава шибко колючая
Вот впереди показалась развилка: прямо – Порос, налево – Метана. Поворачиваем на Метану. Далее по небольшому серпантину поднимаемся в горку, проезжаем небольшую деревеньку Метаморфоси (Μεταμόρφωση) и где-то через километр впереди видим красивую небольшую церковь.
Останавливаемся около неё. Эта церковь Святых Киприана и Иустинии (Εκκλησία των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης), выкрашенная в белые и голубые цвета, типичные для Кикладских островов, но необычные для материковой Греции.
Церковь названа в честь Святых Киприана и Иустинии, о которых существует сказание:
В 3 веке н.э жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый колдун Киприан. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Однажды, увидел он девушку Иустинию, понравилась она ему, и стал он с тех пор искать её расположения и любви, она же отвечала ему отказом.
Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустинию, но Иустиния побеждала их постом и молитвой. Посрамлённые и устрашённые крестом Господним, бесы бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустинии за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустинии и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось.
После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан сжёг все свои книги чёрной магии и принял крещение. Скоро он стал епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми.
Священномученик обратил к Христу столько язычников, что в его епархии вскоре некому стало приносить жертвы идолам. А Святая Иустиния удалилась в монастырь и была избрана в игумении.
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Иустиния были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых пыток были усечены мечом в 304 году н.э.
Зная о чудесном обращении к Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.
После церкви проезжаем ещё одну маленькую деревню Тактикуполи (Τακτικούπολη), на выезде из которой сверху открывается восхитительный вид на юго-западную оконечность Метаны и на длинный узкий перешеек, соединяющий вулкан с материком. Останавливаемся снова буквально на пять минут для фотосъёмки.
Затем переезжаем по узкому перешейку, достигающему в ширину в самом узком месте менее 200 метров, на полуостров Метана.
В конце перешейка будет отворот налево, мы же едем прямо на Метану. Проехав после перешейка ещё около 4-х км вдоль обрывистого берега моря, останавливаемся на обочине.
Отсюда уже открывается курорт и столица полуострова Метаны – одноимённый город Метана (Μέθανα). Видны лодочный и яхтенный причал, скалистый небольшой мыс, весь засаженный деревьями, преимущественно соснами. А рядом с ним в море видно то, ради чего Метана стала таким популярным курортом среди греков - это море цвета молока.
Даже стоя высоко над обрывом, в нос бьёт резкий запах тухлых яиц – сероводорода.
Благодаря непрекращающейся активности вулкана, сероводородные геотермальные источники являются главной достопримечательностью Метаны.
На месте выходов источников расположен бальнеологический санаторий, мимо которого мы и проезжаем на въезде в город. Перед большим розовым зданием водолечебницы расположено озеро странного белесого цвета. Это большое озеро – λίμνη βρώμικο (Грязное озеро) образуют 25 сульфатных источников, бьющих на дне.
Воды озера - молочного цвета, издающие сероводородный запах, чем в полной мере и объясняется название озера. Температура воды в озере от 28 до 35 градусов, и войти в неё решаются только те, кто действительно нуждается в лечении.
Запашок в салоне машины стоит ещё тот!
Согласно писаниям Павсания, источники появились в начале третьего века до нашей эры, после извержения вулкана.
О существовании и замечательных свойствах горячих источников Метана было известно с древнейших времён: основные источники находятся в самой столице полуострова Метана, а также в районе Аг. Николаса и ещё в нескольких местах. Всего источников на полуострове насчитывается более 100 штук! Некоторые из них находятся в открытом море.
Но самым знаменитым источником Метана является Ключ Павсания, находящийся в
северо-восточной части полуострова около вулканических скал: вода в источнике богата сероводородом, её температура 29,5 градусов. Легенда гласит, что именно об этом ключе писал Павсаний в своих текстах.
Говорят также, что целебные воды источников Метана лечат не только тело, но и душу: успокаивают нервы после изнурительной работы, усмиряют дыхание и даже помогают бесплодным женщинам зачать!
Как говорят греки: «чтобы эти воды нам никогда не понадобились», желая этим здоровья себе и близким.
Итак, мы проезжаем бальнеологический санаторий и сворачиваем на перекрёстке направо к морю.
Далее выезжаем на дорогу вдоль набережной, паркуем нашу машинку в тени пальм и идём гулять по набережной.
На набережной, как и везде на греческих курортах полно таверн и кафе. Немного поодаль находится уходящий далеко от берега причал для больших автомобильных паромов. За разгрузкой и погрузкой на одном из них мы даже издали понаблюдали. Паром «Nefeli» ходит по маршруту: Порос – Метана – Эгина – Пирей.
Затем мы направляемся к городскому пляжу. Побывать на Метане и не увидеть знаменитый пляж бордового цвета – то же самое, что приехать в Москву и не увидеть Кремль
Такой цвет пляжа – из-за преобладающей в нём красной гальки и песка. Эта галька и песок когда-то представляли собой раскалённый огромный лавовый поток, извергавшийся из жерла вулкана, но достигнув моря, лава быстро остывала, трескалась и рассыпалась на мелкие камушки.
И вот, в результате борьбы двух стихий: земных недр и морской воды – родился такой преКРАСНЫЙ пляж.
А вдобавок к замечательному пляжу – чистейшее море!
Пляж облагорожен, наставлены зонтики и лежаки. Зонтики и лежаки платные, а пляж для удобства отдыхающих засыпан привозным песком. Хотя мне кажется последнее лишним – испортили всю уникальность пляжа.
На пляже мы проводим несколько часов – отдыхаем от дороги и купаемся. Можно было ещё подняться на машине к одному из самых впечатляющих кратеров вулкана, расположенного у деревни Камени Хора (Καμένη Χώρα), название которой переводится как «Сожжённая деревня», но у нас ещё большие планы на сегодняшний день и мы решаем не испытывать судьбу и оставить восхождение на следующий раз.
yurok:
Итак, накупавшись и назагоравшись, мы трогаемся в обратный путь.
Выезжаем с полуострова Метана, проезжаем мимо знакомых нам деревушек Тактикуполи и Метаморфоси, поворачиваем на перекрёстке направо по направлению на Коринф и едем вдоль берега моря снова через знакомые уже нам деревушки Псифта, Каллони и другие.
Ещё раз наслаждаемся видами вокруг.
Вот уже показалась на берегу деревня Древний Эпидавр, в которой мы нашли малый театр.
Теперь мы едем до развязки с трассой №70, проезжаем её под мостом, поворачиваем сразу направо и выезжаем на основную трассу: налево – Коринф, Афины; направо – театр Эпидавра, Нафплион. Поворачиваем налево и едем по указателям на театр Эпидавра.
Затем проезжаем ещё 13 км петляя среди гор, и вот наконец-то выезжаем на большую стоянку перед входом в археологический комплекс Эпидавра. Парковочная стоянка просто огромная, рассчитанная на массу транспорта и ещё большее количество туристов. Выбираем себе свободное дерево и паркуем в его тени машину.
Схема археологического заповедника Эпидавр.
Покупаем билеты на входе. Стоимость входного билета – 6 евро. Далее идём по асфальтированной дорожке до местного музея (стоимость посещения музея уже включена в цену билета). Музей может похвастаться большой коллекцией хирургических инструментов, найденных в святилище Асклепия, дарственных надписей, сделанных по заказу исцелённых, а кроме того здесь выставлены каменные изображения исцелённых органов, которые древние греки после выздоровления по традиции даровали храму.
Мы же поворачиваем от музея направо, поднимаемся по лестнице наверх и попадаем в огромный театр.
Театр – одно из чудес Света и главная достопримечательность Эпидавра, внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Античный театр был построен между 340 г. до н.э. и 330 г. до н.э. архитектором Поликлетом Младшим из города Аргос, согласно записям Павсания. Театр был построен для развлечения пациентов Асклепиона в Эпидавре – считалось, что театр благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье пациентов.
Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры и порошки, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение, страх и — в результате — катарсис. Прекрасно сохранившийся театр позволяет оценить не только изящество архитектурного решения, но и инженерный гений древних мастеров: шёпот со сцены хорошо слышен даже на самых верхних рядах.
Древний театр был открыт после раскопок, которые провёл археолог Панагис Кавадиас в период 1870-1926 годов. Кавадиас нашёл театр весной 1881 года. Через шесть лет упорной работы Кавадиас извлёк из-под земли поразительный по красоте и почти полностью сохранившийся театр. Современный архитектор Манос Перракис, называя театр в Эпидавре «самым знаменитым и лучше всего сохранившимся греческим театром», выражает общее мнение исследователей.
Обнаружение эпидаврского театра важно как с археологической, так и с архитектурной точки зрения. Большинство из оставшихся древних театров частично разрушены или подвергались реконструкции, а театр в Эпидавре, надёжно укрытый 6-метровым слоем почвы, полностью сохранился на протяжении веков.
Древний театр вмещал 14000 зрителей и был разделён на две части. 21 ряд с местами для обычных людей и 34 нижних ряда для священников и правителей.
Несколько лет спустя, в 1938 году театр принял первый после археологических работ спектакль. Это была постановка трагедии Софокла «Электра». Выступления прекратились из-за Второй мировой войны. В начале 50-х, были проведены реставрационные работы, чтобы иметь возможность принимать большее количество зрителей и с 1955 года каждое лето здесь на сцене проводится театральный фестиваль в Эпидавре. В рамках фестиваля в Эпидавре участвовали некоторые из величайших греческих и зарубежных артистов.
Современный посетитель легко обнаружит основные части театра. Оркестра, круглая площадка для танцев и выступления хора, окаймлена узкой полосой мрамора.
Позади площадки располагалась сцена (помещение для переодевания актёров и хранения реквизита), от которой остался один фундамент. Первоначально актёры играли на оркестре, а декорации – щиты с изображениями, выполненными краской, устанавливались на вращающихся деревянных треугольниках, закреплённых по периметру. Позднее актёры начали выступать внутри сцены, а на оркестре пел хор; декорации передвинули к стенам сцены.
Театр в Эпидавре славится своей акустикой. «Едва различимый звук — глубокий вдох, шум разрываемой бумаги — слышен в самом верхнем ряду»,— говорит профессор археологии С. Э. Э. Иаковидис. Удивительную акустику эпидаврского театра объясняют его полукруглой формой. Более того, ярусы сидений спускаются к сцене под большим углом, что сокращает расстояние между сценой и самыми верхними рядами. Так что, доходя до верхних ярусов, звук почти не теряет силу.
Превосходная акустика достигается также за счет правильного расстояния между рядами. Это позволяет звуку распространяться повсюду с одинаковой громкостью и чёткостью. Свою роль играют качественный мрамор, постоянный ток воздуха, восходящего от орхестры к зрителям, а также то, что театр расположен в тихом месте.
Панорамный снимок театра.
Вначале эпидаврский театр вмещал 6000 зрителей. Во II веке до н.э. вверху был добавлен 21 ряд, и число зрительских мест увеличилось. Сиденья в переднем ряду, предназначавшиеся для знати, отличались от остальных тем, что были сделаны из красноватого камня и имели спинку.
После осмотра театра следующим объектом на нашем пути возникает Катагогион. Катагогион – это большое строение квадратной планировки (со стороной 76,3 м), было древней гостиницей или общежитием для приезжающих в Эпидавр гостей.
Здание было обнаружено в 1893 г. и датируется эллинистическим периодом (конец 4-го в. до н.э. - начало 3-го в. до н.э.). Оно было отремонтировано и перестроено в римские времена, в основном, в восточном крыле. В последующие времена, после его разрушения, строительные материалы были взяты для использования в других зданиях святилища. В результате от гостиницы остался лишь фундамент.
Немного поодаль находится ещё один большой комплекс, состоящий из трёх частей: эстатериона (столовой), пропилеи и одеона. Размер комплекса 75 на 60 метров.
Раскопки монумента производились в 1884 и 1891 годах. Севернее и северо-западнее комплекса при раскопках 2000 года были найдены дополнительные пристройки.
Первоначально сооружение было идентифицировано как гимнасиум - место для атлетических упражнений и педагогической активности. Однако последующие исследования доказали, что комплекс являлся эстатерионом - ритуальной столовой для принятия пищи в соответствии с культом Асклепия.
Одеон является позднейшей римской добавкой к существовавшему комплексу, сделанной приблизительно в начале третьего века нашей эры. Он имел все необходимые части, хотя и был очень небольшого размера: оркестру, сцену, просцениум, и задние комнаты.
Пропилион имел дорические колонны и был закрыт стенами с запада и востока и вёл во внутренний двор эстатериона, вокруг которого находились комнаты различного размера и дополнительная колоннада с его северной стороны.
Первому, частичному разрушению комплекс подвергся в 1 веке до нашей эры (в основном в его западной части), когда святилище было ограблено киликийскими пиратами. Позже, в римский период, здание было превращено в храм Игейи, дочери Асклепия.
Реставрация и укрепление комплекса начались в 1984 году и проводятся до сих пор. На данный момент восстановлен северо-восточный угол пропилеи.
Напротив пропилеи расположен древний стадион.
Стадион был построен в 5–4 веке до н.э.. В отличие от других стадионов этой эпохи (Олимпия, Немея), он имел каменные сидения. Хотя здесь и не происходили «Всегреческие игры», здесь проводились другие состязания в честь Асклепия – через девять дней, после завершения Истмийских игр.
Как и в других культах той эпохи в Греции, спортивные состязания вообще являлись частью различных религиозных ритуалов, в честь Асклепия же они имели особое значение, поскольку физическая форма впрямую связана со здоровьем, и физические упражнения его укрепляют. Древнегреческий поэт Пиндар, живший в 5 веке до нашей эры, в своих стихах упоминает спортивные состязания на стадионе Асклепия в Эпидавре. Упоминает их и живший в том же веке Платон, а, позже, во втором веке - Павсаний.
Для строительства стадиона в Эпидавре был использован естественный рельеф местности, распадок длиной 181 метр и шириной 25. В двух концах стадиона были сделаны стартовая и финишная линии. Дорожки разделялись деревянной оградой. Позже был использован специальный стартовый механизм, опиравшийся на ряд ионических полуколонн. Сидения были каменными и достраивались в более поздний период. С севера к стадиону вёл подземный арочный проход - только для атлетов и официальных лиц.
Пройдя ещё немного по тропе, нашему взору открывается второе по значимости (после театра) сооружение, которое также внесено в список ЮНЕСКО – это святилище Асклепия, вокруг которого, в общем-то, и был выстроен древний город. Это один из центров зарождения медицины в её современном понимании и настоящее место паломничества с VI века до н. э. до III века н. э.
Главным культовым сооружением в святилище является алтарь Асклепия, построенный в 360-320 гг. до н.э. Алтарь Асклепия – это крупнейший в мире толос (круглое здание эллинистического периода). Постройка имела внешнюю дорическую колоннаду, состоявшую из 26 колонн и внутреннюю круглую же целлу с внутренней коринфской колоннадой из 14 колонн. В настоящее время здание интенсивно восстанавливают.
В центре фундамента под прекрасным полом целлы располагался лабиринт, который говорит о том, что культ Асклепия был тесно связан с культом змеи, имевшей важнейшее значение в древнегреческой медицине - отсюда и современный символ здравоохранения.
В святилище Асклепия также входило прямоугольное здание абатона (кимитрион, в современном понимании - госпиталь), где проходило лечение больных.
Весь этот комплекс сохранялся вплоть до 6 века нашей эры и был разрушен сильнейшими землетрясениями в 522 г. н.э и 551 г. н.э., превратив в руины всё вокруг. Позднее строительные элементы святилища использовались при строительстве византийских церквей, мусульманских мечетей и венецианских укреплений. Заново алтарь был раскопан в начале 1880-х годов.
Сейчас комплекс интенсивно реставрируется и каждый год археологи открывают всё новые следы его былого величия.
Итак, побывав в самых важных частях археологического заповедника Эпидавра, мы возвращаемся к оставленной нами под деревом машине.
Домой возвращаемся той же дорогой по трассе №70, ориентируясь по указателям на Коринф, Афины. Проезжаем по навигатору хитрую развязку, про которую мы уже говорили в самом начале нашего рассказа, и наконец-то въезжаем в Лутраки. На часах уже 8 часов вечера, солнце клониться к закату и мы быстро припарковав машину на обочине дороги, идём в таверну ужинать и любоваться восхитительным закатом. Ведь закаты в Лутраки – самые красивые на свете!
yurok:
31 июля. Путешествие в центр Пелопоннеса.
Λουτράκι (Лутраки) – Ξυλόκαστρο (Ксилокастро) – Τράπεζα (Трапеза) – μονή Μέγα Σπήλαιο (монастырь Мега Спилео) – Καλάβρυτα (Калаврита) – Σπήλαιο των Λιμνών (пещера Озёр) – Καστριά (Кастрия) – Λεβίδι (Левиди) – Κάψια (Капсия) – Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 280 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Мега Спилео: 111 км
Мон. Мега Спилео – Калаврита: 11 км
Калаврита – пещера Озёр: 16 км
Пещера Озёр – Капсия: 55 км
Капсия – Лутраки: 87 км
Общее время экскурсии: 8 ч. 23 мин.
Дата начала: 10:22:00
Дата конца: 18:45:00
Сегодня у нас трудный день, т.к. мы едем в самое сердце Пелопоннеса – труднодоступные и знаменитые горы Хелмоса, туда, где родилась независимость Греции.
Слово Пелопоннес означает “остров Пелопса”. Пелопс был одним из древних героев, который по преданию, будучи мальчиком, был предложен в пищу богам собственным отцом Танталом, но боги поняли обман и воскресили Пелопса. После чудесного воскрешения он стал основателем Атридской династии царей, назвав страну Пелопоннесом.
Будучи местом зарождения и развития древнегреческой цивилизации, Пелопоннес имеет массу исторических достопримечательностей.
Часть из них мы и планируем посетить сегодня.
Проезжаем через Коринфский канал, затем уже известную нам запутанную развязку по направлению на Патры, Триполи. Выезжаем на скоростную трёхполосную платную магистраль и едем по указателям на Патры.
Проезжаем сворот с трассы на Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). О нём мы сейчас говорить не будет, т.к. сюда у нас будет в дальнейшем отдельная экскурсия. А пока что мы продолжаем ехать прямо, никуда не сворачивая по указателям на Патры.
После того, как проезжаем развязку с отворотом на Триполи, трасса на Патры становиться однополосной, но с такой большой обочиной, что по ней можно ехать как по отдельной полосе.
Не мешая при этом идущим на обгон машинам. Тем не менее, хоть это и не автобан, но дорога платная. Рядом с этой дорогой строится параллельно другая дорога, так что возможно, что через несколько лет здесь уже будет настоящий автобан.
Рядом проносятся бесчисленные курортные деревушки, отличающиеся друг от друга только названиями, образовав вдоль берега практически один бесконечный город.
Проезжаем мимо отворота на город-курорт Ксилокастро (Ξυλόκαστρο), все пляжи которого удостоены «Голубого флага». Пляжи – галечные. Ксилокастро в переводе означает "Деревянная крепость". Отличные пляжи, отели, и близость гор сделали Ксилокастро одним из главных курортов Греции. Кроме этого, город славится своей уникальной сосновой рощей, протянувшейся на несколько километров вдоль побережья Коринфского залива Ионического моря.
Сразу за Ксилокастро с левой стороны от дороги видна остроконечная гора Камариу на самой вершине которой белеет монастырь Богоматери Вершины Камариу (μονή Παναγιας Κορυφής Καμαρίου). В этом монастыре хранятся мощи святого Макария Коринфского.
Далее проезжаем города Дервени, Эгира, Акрата, Затем въезжаем в небольшую деревню Трапеза (Τράπεζα), где на развязке сворачиваем с шоссе направо по указателям на Трапезу, Диакофто, практически сразу упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Трапеза, Диакофто; направо – Калаврита, поворачиваем направо и затем едем по указателям на Калавриту.
Сразу же после развязки начинается крутой подъём в горы с головокружительными серпантинами. К тому же дорога узкая, но как всегда с идеальным асфальтом, да и трафик практически нулевой. Серпантины, пожалуй, самые впечатляющие за всё наше путешествие. Так, проехав всего 5 км, мы набрали высоту уже более 500 метров над уровнем моря.
Немудрено, что следя за дорогой, мы даже не заметили, как пропустили нужный поворот, и поехали по совсем уж узкой и извилистой дорожке через центр села Ано Диакофто (Άνω Διακοφτό). Село совсем маленькое, но симпатичное, а вид сверху просто потрясающий. По дороге у одного из домов увидели совсем маленькую стоянку для одной машины с красивой белой аркой, через которую видно море.
Останавливаемся здесь на пару минут для фотосъёмки.
Трогаемся дальше в путь, выезжаем из села на основную дорогу и снова подъём в гору с бесконечными виражами, голова начинает кружиться от бесконечных поворотов, уши закладывает.
Проезжаем ещё несколько симпатичных деревушек, тянущихся вдоль дороги бесконечной чередой. Дорога до такой степени узкая, что встречные машины разъезжаются с трудом.
Напротив одной из таких деревушек под названием Лофос (Λόφος) решаем всё же остановиться на пару минут, чтобы сфотографироваться и перевести дух. Высота над уровнем моря уже 820 метров, а красота вокруг невероятная! Вдалеке видно море…
Кстати, вдоль дороги (в тех местах, где это возможно) стоят уютные кафе, таверны и небольшие мини-отели. Так что с общепитом и проживанием здесь не должно возникнуть проблем.
Лезем дальше вверх в горы, пока не достигаем максимальной высоты в 1050 метров на перевале Вураикос (Βουραικός).
Останавливаемся снова для фотосъёмки. Здесь открывается восхитительный вид на нашу дорогу, идущую по склону горы над ущельем Вураикос (Φαράγγι Βουραικός) и уютно расположившийся на небольшом ровном пятачке ухоженный виноградный сад.
Проезжаем ещё с пару километров и снова делаем остановку, отсюда с высоты птичьего полёта, ущелье Вураикос, зажатое семисотметровыми скалами, видно во всей красе.
Фото нашей малышки на фоне гор, впереди небольшой полу-туннель.
После перевала, дорога снова петляет по склону горы над глубоким ущельем Вураикос, от взгляда вниз перехватывает дыхание.
И вот наконец-то, через несколько километров головокружительной езды, появляется указатель: прямо – Калаврита, налево – монастырь Мега Спилео.
Поворачиваем налево.
Проезжаем через большие железные ворота на территорию монастыря. Дальше проезд запрещён для автобусов и разрешён только для легковых автомобилей. Затем едем ещё 200 метров по узкой асфальтированной дорожке.
У стен монастыря расположена большая бесплатная автостоянка и церковная лавка. Оставляем здесь машину и идём на экскурсию.
Монастырь Мега Спилео (μονή Μέγα Σπήλαιο), что в переводе означает «Большая (Великая) пещера», расположен на высоте 924 метра. Он образовался вокруг неглубокого грота, в котором по преданию в 362 г. н.э. пастухи нашли икону Божьей Матери. Иконе уже почти 2000 лет. Создал икону Святой апостол Лука при жизни самой Богородицы и Иисуса Христа.
О таком культовом месте невозможно написать всё в двух словах, поэтому попытаемся привести здесь максимально краткую историческую справку.
Великая Пещера является одним из самых знаменитых монастырей Греции. Всякий раз, когда христианин слышит слово «Пещера» его сердце начинает биться в трепете. Такое отношение к монастырю обусловили три причины: сама местность, присутствие иконы Божией Матери, и непокорённый монашеский дух.
Начнём с того, что дорога к монастырю идёт вдоль отвесных скал ущелья Вураикос.
Сам монастырь цепляется со всем упорством за основание громадной отвесной скалы горного массива Хелмос (Ароания) на высоте 924 метра. Это уникальное святое место вызывает одновременно ужас и восторг. Сегодня высота монастыря составляет восемь этажей.
Сам соборный храм обители располагается в выдолбленной скале. В главной его части сохраняются фрески 1653 г., красивая мраморная кладка на полу, деревянный резной иконостас, древний амвон, и, конечно же, главная святыня монастыря – икона Божией Матери, которая согласно преданиям является творением апостола Луки.
В одной очень древней рукописи из монастыря Омблу в Патрах, находится свидетельство о том, что апостол Лука «сотворил из воска и красок Богородицу, держащую на руках своих Господа, которая хранится ныне в Великой Пещере». Икона изготовлена из воска и мастики на доске. Пожары причинили ей небольшие повреждения в 840 и 1934 годах. Замечательно то, что для христианского народа эта икона всегда была первой по значению святыней, неизменным прибежищем и утешением верующих, возлагающих на неё всю надежду и просящих заступничества Пресвятой Богородицы.
Этот самый древний в Греции монастырь на протяжении 2000 лет всегда был полон жизни, его история насчитывает множество чудес и преданий, самое главное из которых касается обретения Святой иконы, названной Великопещерной. В 362 году н.э. двум благочестивым братьям, Симеону и Феодору, явилась Пресвятая Богородица и сказала, чтобы они шли в город Калаврита и обрели Её икону. В это же время в Калаврите жила девочка Евфросиния, которая каждый день пасла коз в горах. Однажды она заметила, что один козлик пропадает на время и возвращается с мокрой бородкой. Она пошла за ним и увидела источник. Ночью Божия Матерь явилась к ней и приказала ждать двух братьев, вместе с которыми Евфросиния должна обрести Её икону. 23 августа 362 года братья и девочка зашли в пещеру. Они с благоговением сняли икону, вынесли из пещеры и возвратились, чтобы почистить и привести в порядок пещеру. Подожгли кустарник и накопившийся в пещере мусор, а сами остались у входа, дожидаясь, пока всё прогорит. Внезапно из пещеры вылетела, будто на крыльях, гигантская змея, потревоженная огнём и дымом. Братья и Евфросиния в страхе отскочили, но вдруг из иконы вырвалась молния и пригвоздила змею к земле. С тех пор, каждый год 23 августа отмечается как день обретения иконы Бо¬городицы и основания монас-тыря.
По преданию, эта икона могла быть одной из первых, созданных святым Лукой, и Пресвятая Дева, увидев её, сказала: "Да пребудет с ней благодать Того, Кто родился от Меня". Эту икону вместе с текстом Евангелия и Деяний Апостолов святой Лука передал своему духовному сыну Феофилу, правителю Ахайи. Во времена римских гонений, икону спрятали в этой пещере, где она и оставалась до прихода Евфросинии, которой Матерь Божия чудесным образом открыла эту тайну. Позднее на месте обретения чудотворного образа был основан монастырь, в котором и хранится постоянно икона Божией Матери Великопещерной. А в самой пещере сейчас бьёт святой источник. Рядом с источником в пещере, на месте обретения иконы, изображена сцена того чудного события и убиения Змея.
Во время национально-освободительной революции в 19 веке против турков, внутри монастыря располагался склад пороха, который был предназначен не только для нужд восстания, но и для того, чтобы принести монастырь в жертву в случае крайней необходимости.
Многое было сказано о патриотизме монахов и об их сопротивлении захватчикам. Характерным является рассказ англичанина Додгуеля, посетившего Великую Пещеру в начале 19 века до начала восстания: - "Из Калаврит мы доехали до монастыря за два часа. Однако врата его были закрыты и вход запрещён. Нам было холодно и голодно. Мы попросили разрешения войти. Узнав, что мы франки, нам повелели стать так, чтобы луна освещала нас; таким образом, монахи могли нас рассмотреть... Нам открыли врата и позволили войти. При входе в монастырь мы прошли между двумя шеренгами монахов, которые, насколько я понял, под своими рясами прятали оружие".
Также известен героический ответ игумена Дамаскина турецкому султану в июне 1827 года: - "Мы не поклонимся тебе. Если ты придёшь сюда, чтобы воевать с нами и победишь нас, не велика беда, так как ты одолеешь священников, но если потерпишь поражение - стыд тебе". И, действительно, паша был посрамлён, когда сто монахов и 500 греческих борцов за свободу в битве в Палиампело обратили вспять 3000 его солдат, не дав им дойти до монастыря. Об освободительной борьбе напоминают и маленькие пушки, хранящиеся в монастыре.
Во время фашистской оккупации в декабре 1943 года, Великая Пещера понесла страшные потери от зверств нацистов: монастырь был разграблен, были сожжены все кельи, убиты все монахи и паломники. Тем не менее, икона в страшном пожаре уцелела, кроме неё уцелели те бесценные реликвии, которые успели вынести и спрятать монахи в других монастырях.
Сейчас в монастырском музее хранятся многие замечательные святыни Великой Пещеры. Часть из них можно видеть ниже на фотографиях, сделанных с книги о монастырях Калавриты, купленной нами в церковной лавке у стен монастыря Мега Спилео. Кстати, хотя книга и греческого издания, но написана полностью на русском языке.
Осмотрев монастырь, идём на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на глубокую долину реки Вураикос. Над долиной извивается как змея полотно автомобильной дороги, по которой нам предстоит сейчас ехать, а внизу на самом дне долины проложена узкоколейная железная дорога, идущая из Диакофто до Калавриты по красивейшему ущелью Вураикос.
Итак, мы спускаемся к нашей машине и трогаемся в дальнейший путь.
yurok:
Все оставшиеся 10 км до Калавриты мы петляем по склону горы, параллельно железной дороги, идущей где-то глубоко внизу.
Через 10 км въезжаем в город Калаврита (Καλάβρυτα) и едем по главной улице вплоть до центральной привокзальной площади. С грехом пополам находим свободное местечко на обочине, паркуем машину и идём осматривать окрестности.
Этот небольшой городок, расположенный на склоне горы Хелмос, на высоте 750 метров, знаменит, прежде всего, тем, что именно отсюда началась национально-освободительная революция в 1821 году, послужившая началом освобождения всей Греции от турецких захватчиков.
Существуют непререкаемые документы, которые доказывают, что 20 марта 1821 года архиепископ Герман под сводами монастыря Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας) в Калаврите провозгласил начало Освободительной борьбы. После пятидневной осады греческие повстанцы с хоругвью (греческое знамя) в руках, 25 марта 1821 года принудили турков сдаться. С тех пор, 25 марта празднуется в Калавритах как день освобождения города, а во всей Греции этот день отмечается как день независимости Греции!
Первое греческое знамя – хоругвь, а также документы подтверждающие начало Освободительной революции и по сей день хранятся в монастыре Святой Лавры в Калавритах.
Но это был ещё не конец мучений калавритцев, а только начало. В 1826 и 1827 гг. турецкие войска под предводительством паши Ибрагима дважды сжигали Калавриты. Преследуемые турками калавритцы нашли прибежище в пещерах Хелмоса и были спасены.
Венцом же мучений калавритцев был роковой день 13 декабря 1943 года, когда немецкие нацисты подожгли Калавриты в наказание за партизанские действия. Всё мужское население Калаврит было расстреляно немцами на «поле Капи», число погибших в тот день достигло 1300 человек. Ныне столько же неугасаемых лампад освещают построенный в память об этом дне монумент на месте гибели людей. С тех пор часы на Митрополитской церкви в Калавритах остаются неподвижными, указывая трагический момент – 2 часа 35 минут пополудни.
В наши дни Калавриты – это тихий быстро развивающийся городок. Лишь красивый маленький поезд «зубастик» нарушает тишину современных Калаврит. Этот поезд нам посчастливилось увидеть на вокзале собственными глазами.
Он относится к зубчатым поездам, называемых «зубастиками». Ездит этот поезд по особой железной дороге, отличающейся от обычной наличием зубчатой рейки (рельса). Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами, на крутых подъёмах и спусках. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом.
Крутизна подъёмов на такой железной дороге может достигать 45 градусов!
Поезд «зубастик» ходит по маршруту: Калаврита – Диакофто по ущелью Вураикос. Крутизна подъёма во многих местах впечатляющая и заставляет биться сердце. Через ущелье поезд проходит через туннели и мост перед небольшим водопадом. Виды вокруг производят большое впечатление.
Длина железной дороги - 22 км. Работы по строительству этой железной дороги были начаты в 1891 году. Было построено 13 туннелей на протяжении всей дороги, что явилось для той эпохи настоящим подвигом.
Мы тоже хотели прокатиться на этом поезде, но успевали только на полуденный поезд, идущий в Диакофто, а ведь потом необходимо ещё вернуться обратно в Калавриту за машиной, да и времени мы бы потеряли 2,5 часа. Поэтому было решено оставить экскурсию на поезде на следующий раз.
Для тех же, кто всё же решиться прокатиться на этом мини-поезде «зубастике» по впечатляющему ущелью Вураикос вот расписание:
DIAKOPHTO (06:53) - KALABRITA (08:00)
KALABRITA (09:26) - DIAKOPHTO (10:35)
DIAKOPHTO (10:58) - KALABRITA (12:07)
KALABRITA (13:28) - DIAKOPHTO (14:37)
DIAKOPHTO (14:58) - KALABRITA (16:07)
KALABRITA (17:30) - DIAKOPHTO (18:37)
Время в пути - чуть больше одного часа в одну сторону.
Кроме экскурсии на поезде в Калавритах можно посетить такие достопримечательности как упомянутый уже ранее монастырь Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας), дом Палеологины расположенный на улице Святого Алексея (Αγίου Αλεξίου), Замок Ориас (Κάστρο της Ωριάς), памятник жертвам расстрела жителей Калавриты (Μνημείο της Θυσίας) и многие другие.
Нас же уже поджимает время, и мы трогаемся в дальнейший путь. Теперь целью является знаменитая пещера Озёр в Истрии.
Поднимаемся по серпантину вверх в горы и останавливаемся на небольшой стоянке. Вид сверху на Калавриту потрясающий.
После небольшой передышки двигаемся дальше в горы.
Как там в сказке про Айболита: «а горы всё круче, а горы всё выше…», так и мы лезем всё выше и выше. Выжженная на солнце трава сменилась хвойными лесами, и вот уже из-за очередного поворота показались лысые вершины гор Ароания, также известных как Хелмос (греческий: Αροάνια, или Χελμός).
Любуясь красотами гор, забираемся на перевал высотой 1250 метров. На самом перевале развилка дороги: налево - горнолыжный центр, прямо - Като Луси.
Подумав несколько секунд на развилке куда ехать, выбираем всё же прямо, т.к. времени на то, чтобы подняться на вершины Хелмоса, а затем осмотреть пещеру Озёр явно на сегодня не хватит.
Начинаем спуск с перевала, откуда открывается шикарный вид на плоские долины, зажатые со всех сторон горами.
Дорога выписывает на спуске такие серпантины, что тормозные колодки начинают плавиться. Повернув на очередном повороте на 180 градусов, видим перед собой как на ладони всю панораму гор Хелмоса или Ароании.
На северо-восточном склоне этого горного массива расположен второй по величине в Греции горнолыжный центр (отворот на него, как уже было упомянуто, мы проехали ранее). Скай-центр пользуется популярностью у греков именно из-за природных красот.
Наивысшая точка этих гор – вершина Нерайдорахи (Νεραϊδόραχη) высотой 2341 метр. С её вершины виден почти весь Пелопоннес. Кроме этого можно посетить, расположенный на самой вершине горы, недавно открывшийся ультрасовременный телескоп Аристарх (Αρίσταρχος), названный в честь древнегреческого астронома Аристарха. Телескоп Аристарх имеет диаметр 2,3 метра и является самым большим на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. В нём можно наблюдать объекты на расстоянии до 5 биллионов световых лет!
Спустившись с перевала в межгорную впадину, проезжаем через небольшую деревушку Ано Луси (Ανω Λουσοί). А впереди снова маячат горы Ароании.
Склоны гор Ароании покрыты густыми лесами и изрезаны глубокими ущельями, наиболее известным из которых является ущелье реки Мавронеро (Μαύρο νερό), что в переводе означает «Чёрная Вода» из-за её цвета в глубине ущелья, где она течёт. Река Мавронеро знаменита, прежде всего, своим прекрасным водопадом, который ассоциировался у древних греков с истоками мифической реки Стикс. По древнему преданию, эти воды были настолько ядовиты, что разъедали всё, кроме лошадиных копыт. Это дало повод назвать тем же именем реку подземного царства.
Водопад Стикс (Υδατα Στυγός) – второй по величине водопад в Греции высотой около 150 метров. Водопад находится в дикой местности Ароании, отвесно срывающийся с высокого обрыва в глубокий бассейн, находящийся между скалами.
Согласно древнегреческой мифологии именно под этим водопадом мать Ахилла, Фетида, чтобы сделать тело своего сына неуязвимым окунала его в священные воды реки Стикс. Она держала его за пятку, которой не коснулась вода, поэтому пятка осталась единственным уязвимым местом Ахилла, куда он и был смертельно ранен отравленной стрелой Париса.
Вот так, рассуждая о мифах и красотах окружающей местности, мы незаметно проезжаем небольшую деревушку Като Луси (Κάτω Λουσοί) и выезжаем на широкую открытую равнину с длинным прямым участком дороги.
Затем преодолеваем небольшой перевальчик, с которого впереди уже видна красивая, утопающая в зелени, глубокая долина реки Ароания.
Спускаемся по серпантину буквально с километр и упираемся в развилку: основная дорога идёт прямо, а направо – пещера Озёр.
Поворачиваем направо и останавливаемся на большой автостоянке. Всё, мы приехали.
yurok:
Буквально перед нами в пещеру ушла большая экскурсия, приехавшая на экскурсионном автобусе из Афин, поэтому нас попросили подождать, когда все выйдут на поверхность и соберётся новая группа для экскурсии, т.к. вход в пещеру разрешён только в сопровождении экскурсовода.
Народ уже вышел из пещеры, а желающих спуститься – кроме нас никого нет :(
Прождав в общей сложности где-то с полчаса, и наконец, не выдержав, подходим к кассиру и охране и заводим такой разговор: « - мол, мы люди не местные, пришли издалече, давно не евши и не пивши, домой ещё добираться надо, пустите в пещеру нас одних».
И… они пустили :)
Цена билетов:
- для детей - 4,50 €
- для взрослых - 9,00 €
Перед тем как пустить внутрь, нас предупредили, что вести видео и фотосъёмку в пещере категорически запрещено. Запрет на видео и фото в пещере оказался не шуткой, кругом висят такие предупреждающие плакаты, и я не удивлюсь, если есть даже скрытые видеокамеры!
Хотя мы и оказались в пещере совершенно одни, рисковать не стали и поэтому, только для того чтобы показать красоту пещеры, мы воспользуемся фотографиями, взятыми с официального сайта греческих спелеологов: www.showcaves.gr
Схема пещеры Озёр:
А посмотреть в пещере есть на что, несмотря на то, что туристический маршрут достигает в дину всего лишь 500 метров.
Пещера Озёр (Σπήλαιο Λιμνών) – редчайшее явление природы. Кроме лабиринтных коридоров, мистических галерей и удивительных сталактитов, имеется исключительно то, чего нет в других известных пещерах. Это неоднократно повторяющиеся масштабные 3-х уровневые озёра, расположения которых в своём роде самое уникальное в мире.
Это древнее русло подземной реки, исследованная протяжённость которой составляет 1980 метров. Зимой, во время таяния снега, пещера превращается в подземную реку с множеством водопадов. В летние месяцы вода из озёр первого уровня испаряется и открывается оригинальное кружево каменных ванн и перегородок высотой до 4-х метров. На других двух уровнях вода сохраняется в 13-ти живописных озёрах. Скульптурные композиции – «люстры», занавесы» с красивыми складками свисают с очень высоких до 30 метров потолков. Отражение в спокойной воде озёр достойно восхищения.
В пещере проведено освещение. Посетители проходят в пещеру через искусственный туннель сразу на второй уровень. Проход над озёрами осуществляется по искусственным мостикам.
На первом, нижнем уровне пещеры обнаружены останки древнего человека и различных животных, поэтому эта часть закрыта для обыденного туриста, а третий, самый высокий уровень пещеры доступен только для профессионально подготовленных спелеологов.
О том, что эта пещера достойна посещения, мы убедились воочию, чего и вам советуем.
А теперь несколько обещанных фотографий:
После посещения пещеры обедаем в расположенной рядом с ней таверне.
Первоначально мы планировали вернуться в Лутраки тем же путём, что и приехали. Но вспомнив с содроганием, что опять придётся колесить по головокружительным серпантинам, от которых укачивает даже никогда не страдавшими этими симптомами людей, решаем двигаться в направлении на Триполи, т.к. дорога по карте туда более ровная, а по расстоянию практически идентична той, которое мы уже проехали.
Итак, мы трогаемся в путь.
И снова горы, и снова крутые виражи.
Через 1 километр от пещеры проезжаем через деревушку Кастрия (Καστριά), жители которой, первыми обнаружили вход в пещеру Озёр в 1964 году.
После Кастрии ущелье реки Ароании постепенно расширяется, дорога спускается с гор в долину, засаженную оливковыми деревьями.
Проезжаем по узким запутанным улочкам небольшой городок с неприличным названием Клитория (Κλειτορίας)
Вообще-то этот город переводится с древнегреческого как «Преграда» или «Закрытый путь», данное по названию одноимённой древней крепости, расположенной в 5-ти км от города с совсем неприличным названием - Клитор (Κλείτωρ).
Далее мы продолжаем свой путь по живописной долине реки Ароания. Дорога хоть и горная, но таких серпантинов как раньше уже нет, можно даже немного расслабиться.
В маленькой деревушке Пагратейка-Каливия (Παγκρατάικα Καλυβια) выезжаем на трассу Триполи – Патры, поворачиваем налево и идем теперь по указателям на Триполи.
Трасса уже не такая узкая, крутых поворотов всё меньше и меньше, но, тем не менее, вокруг царит зелёный лесной рай, красота!
Проезжаем небольшую деревушку Панагица (Παναγίτσα) и через несколько километров выезжаем на трассу Триполи – Пиргос, поворачиваем налево и едем по указателям на Триполи.
Через километр проезжаем сквозь небольшую деревушку Влахерна (Βλαχέρνα). Если в деревне свернуть с основной трассы вправо и проехать сквозь деревню в горы, то можно посетить небольшой, но очень древний пещерный монастырь Девы Милосердной (Παναγία Ελεούσα).
Проезжаем по указателям на Триполи симпатичный и довольно длинный городок Левиди (Λεβίδι).
Затем проезжаем небольшой посёлок Кардара (Καρδαρά). Если свернуть здесь направо, то можно подняться в горы Менало (Μαίναλο) к вершине Остракина (Οστρακίνα), высотой 1980 метров, где зимой 2012 года должен открыться новый горнолыжный центр.
Кстати, об этой горе есть легенда:
Когда Геракл был в Аркадии, он посетил гору Остракина, где соблазнил Фиало, дочь героя Алкимедонта. Когда у неё родился сын по имени Эхмагор, Алкимедонт выгнал их обоих из своей пещеры и оставил умирать от голода. Эхмагор жалобно заплакал, и полная благих намерений сорока полетела на поиски Геракла. Закричав, как плачут дети, она привела Геракла к дереву, где сидела связанная своим жестоким отцом Фиало с заткнутым ртом. Геракл спас их, а их ребёнок со временем вырос.
Так что кто поедет в Грецию зимой – милости просим на Остракина!
Следующим на нашем пути оказался городок Капсия (Κάψια). Если после расположенной в центре города церкви Святого Николая, через 100 метров свернуть налево, то через 2 км можно найти пещеру Капсия.
Пещера Капсия (Σπήλαιο Κάψια) не так известна, как пещера Озёр, т.к. её открыли для осмотра туристов совсем недавно. Жаль, что уже слишком поздно и пещера наверняка уже закрыта, да и ехать домой ещё довольно долго, поэтому оставляем осмотр этой пещеры на следующий раз.
Дорога уже практически стала равнинной, пролетаем мимо многочисленных перекрёстков. Если на одном из этих перекрёстков повернуть налево, то через пару километров будут развалины древнего города Мантинея (Μαντίνεια).
Древняя Мантинея, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет, расположена на небольшом холме вокруг равнины, во время дождей и паводков часто затопляемой. В древности жители города тщательным регулированием течения ручьев и проведением каналов умели сделать свою область плодородной и удобной для обитания. В настоящее же время она изобилует болотами и представляет пустынную, безлесную, необитаемую равнину.
Mантинея располагалась y перевалов через горы, отделяющие Аркадию от Арголиды, при пересечении многих дорог, что содействовало развитию торговли, богатства и политического значения города. Выгодное расположение города способствовало не только расцвету экономики, но огромному числу битв и сражений. Город около 10-ти раз за всю свою историю был практически стёрт с лица земли и отроен заново. Так что нужно будет в следующий раз приехать сюда на отдельную экскурсию.
Подъезжаем к развязке со скоростной магистралью: направо – в Триполи, прямо под эстакаду – на Афины, Коринф. Едем на Коринф.
Практически сразу после выезда на магистраль проезжаем через пункт оплаты проезда.
С правой стороны в окошке виднеется деревушка Нестани (Νεστάνη) в окружении красивых скал. Одна из таких скал выделяется особо. Издалека, кажется, что скала совершенно неприступная, за что и получила у местных жителей название Γουλά, что в переводе означает «Шея». У подножия скалы можно разглядеть древний монастырь Горгоепикоос (μονή Γοργοεπήκοος).
Затем автострада уходит в горы, где начинается череда из трёх новеньких туннелей, следующих буквально один за другим: Артемисио (Αρτεμισίο) (длина 1400м) - Неохори (Νεοχώρι) (длина 710м) - Стерна (Στέρνα) (длина 930м).
На фотографии въезд в туннель Артемисио (Αρτεμισίο).
Выехав из туннелей, мы попадаем в ном Арголида. Красота вокруг!
Далее проезжаем прямо развязку на Аргос и Немею. Об этих двух древних поселениях мы поговорим отдельно в следующий раз, т.к у нас будет туда экскурсия. А сейчас мы продолжаем движение по магистрали. Автострада просто шикарная, после горных серпантинов летишь по ровной дороге как на крыльях.
За несколько километров до Коринфа, с левой стороны видна высокая скалистая гора, на самом верху которой расположена древняя крепость Коринфа, называемая Акрокоринф. К ней мы тоже вернёмся в следующих наших рассказах. А пока что для нас она кажется такой высокой и такой неприступной, что перехватывает дыхание.
Расстояние в 70 км от выезда на скоростную магистраль до отворота на Лутраки мы пролетели за 25 минут!
Далее едем до нашего отеля в Лутраки, паркуемся как всегда на обочине, где есть свободное местечко, и идём ужинать в таверну. Их столько много вдоль набережной, что не хватит и полгода, чтобы посетить их все хотя бы по разу!
Вот такой вот выдался у нас день, насыщенный событиями и яркими впечатлениями.
Навигация
Go to full version