Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
Фивы (Θήβα) - древняя столица Беотии и Беотийского союза, извечный конкурент Афин и Спарты, родина Диониса и Геракла. Фивы были одним из могущественнейших городов своего времени, оспаривавшим у Микен статус самого древнего в стране.
После Троянской войны (12 в. до н.э.) Фивы становятся доминирующим городом Беотии. В 371 г. до н.э. Фивы выходят победителем в борьбе против непобедимой Спарты. Однако слава города стихла, когда в 335 году под влиянием ложных слухов о смерти Александра Македонского Фивы восстали против македонского владычества. Александр разорил город до основания, 6 тысяч фиванцев погибли в кровопролитном бою, и еще 30 тысяч были взяты в плен.
После проигрыша нескольких войн подряд и неоднократных разграблений город пришёл в упадок и начал возрождаться лишь в начале XX века. Из достопримечательностей до наших дней дошли лишь архаичная погребальная стела, руины святыни Аполлона и раскрашенный саркофаг Танагра.
Зато Фивы, как один из самых древних городов Эллады просто переполнен мифами и легендами. К Фивам примыкает целый ряд сказаний, повествовавших о Кадме (основателе Кадмеи), о Зете и Амфионе (основателе Фив), о Дионисе, о Геракле, о Лабдакидах и Эдипе, о походе семи царей против Фив, о походе эпигонов – сказаний, занимающих видное место в сокровищнице древнегреческого эпического материала.
Расскажем один из наиболее известных и драматичных мифов об Эдипе.
Эдип - в греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Так как Лаю была предсказана Аполлоном смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить новорождённого Эдипа на горе Киферон, проколов ему булавкой сухожилия у лодыжек. Однако пастух, получивший ребёнка от царицы Иокасты, не знавший истинной причины такого решения, не стал бросать ребёнка, а сжалился над новорождённым и передал его коринфскому пастуху, с которым встречался на горных выгонах. Тот отнёс ребенка своему бездетному царю Полибу, назвавшему мальчика Эдипом (по-гречески - «с опухшими ногами») и воспитавшему его как родного сына.
Однажды, когда Эдип уже был взрослым юношей, какой-то подгулявший житель Коринфа обозвал его подкидышем, и, хотя приёмные родители всячески успокаивали сына и не открыли ему тайну его рождения, Эдип решил отправиться в Дельфы, чтобы спросить оракула Аполлона о своём происхождении. Оракул вместо ответа дал Эдипу прорицание, что ему суждено убить отца и жениться на матери.
Не смея вернуться в Коринф, который он считал своей родиной, Эдип отправился искать счастье на чужбине. По пути из Дельф, на перекрёстке трёх дорог, ему повстречался какой-то знатный мужчина на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец ударил Эдипа по голове тяжёлым скипетром, и в ответ разъярённый юноша дорожным посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один человек из свиты Лая спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от рук разбойников.
Эдип, продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку обосновавшегося у городских стен чудовищного Сфинкса. В благодарность за избавление Фив от Сфинкса фиванские граждане сделали Эдипа своим царём и дали в жёны вдову Лая. Единственный свидетель встречи Эдипа с Лаем слуга, принесший известие о нападении разбойников, после воцарения Эдипа в Фивах отпросился у Иокасты на дальнее пастбище и больше в городе не показывался.
Так исполнилось пророчество, данное Эдипу в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около 20 лет вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей: Полиник, Этеокл, Антигона, Йемена.
Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой язвой и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив убийцы Лая, Эдип в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын, кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застёжкой, снятой с платья повесившейся жены Иокасты и со временем был изгнан из Фив.
Сопровождать слепого отца вызвалась преданная ему, несмотря на весь открывшийся позор, дочь Антигона. После долгих скитаний Эдип доходит до священной рощи Эвменид в аттическом поселении Колон, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью.
Приютившему его Тесею Эдип открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа будет принадлежать той стороне, в чьей земле Эдип найдёт последнее прибежище. Пытающийся увлечь Эдипа обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый отпор со стороны Тесея. Не находит сочувствия у Эдипа и Полиник, явившийся к нему за благословением в борьбе против брата Этеокла.
Эдип проклинает обоих сыновей, изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении. Удары грома дают понять Эдипу, что его ждут владыки подземного мира. Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине. Эдипа поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной, которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику.
Выехав из Фив, мы продолжаем ехать по трассе №3 в направлении на Эритре, Мегара. Дорога однополосная, узкая и загружена трафиком из фур, т.к. она является самой короткой и бесплатной трассой, ведущей в Афины.
Сначала едем по равнине до городка Эритрес (Ερυθρές), который объезжаем по объездной дороге.
От Эритре вправо уходит дорога, которая через 4 км заканчивается в небольшом, но знаменитом на всю Грецию селе Платеи (Πλαταιές).
Битва при Платеях – одно из крупнейших сухопутных сражений Греко-персидских войн, состоявшееся 9 сентября 479 году до н. э. В битве при Платеях персидская армия потерпела сокрушительное поражение, а военная машина Персидской империи была полностью разрушена. Геродот даёт цифры убитых греков 159 человек, а потери персов составили 257 000 человек!
Битва при Платеях окончательно избавила Грецию от присутствия персидских войск. Наряду с произошедшей в тот же день битвой при Микале она означала поворотный пункт в войне, после которого греки из обороняющейся стороны превратились в нападающих.
Мы же едем в сторону Мегары, Афин. Трасса уходит вверх в горы Киферон (Κιθαιρών) (1407 м), где начинаются серпантины и плетение в хвосте за колоннами фур.
Склоны Киферона покрыты кипарисовыми лесами.
Киферон, в греческой мифологии царь Платей, живший возле горы, получившей его имя.
Согласно мифу, Гера, рассердившись на Зевса, удалилась в Эвбею. Киферон посоветовал Зевсу положить себе на колесницу скрытую одеждами деревянную статую девушки. Когда ревнивая Гера, внезапно появившись, сорвала покровы с закутанной фигуры и убедилась, что её ревность не имеет оснований, она простила мужу прошлые измены. В память их примирения каждый седьмой год справляется праздник Дедалы (от названия деревянных изображений - «дедалы»). Миф также объясняет прозвища: Зевс Киферонский и Гера Киферонская.
Итак, мы поднимаемся на невысокий перевал высотой 645 метров, пересекаем символическую границу с номом Аттика, и далее едем по гористой местности с напрочь выжженной солнцем растительностью за исключением отдельно стоящих низкорослых деревьев.
На фотографии впереди возвышается гора Теркиза (969 м).
Выжженная солнцем пустыня продолжается совсем недолго, спустившись немного с перевала, мы снова попадаем в кипарисовые и лиственные леса.
Дорога ужасно узкая и как мы уже упоминали – забита фурами, ехать по ней ещё хуже, чем по нашей родной уральской трассе М-5. Сплошные серпантины, запрещающие знаки обгона и многочисленные деревушки. Тянется это безобразие больше 30 км, вплоть до города Мандра (Μάνδρα). Проехав который, мы выезжаем на скоростную автомагистраль Е-94.
Выезд на магистраль специфический: нужно сначала проехать прямо под эстакадой первую ветку магистрали и свернуть затем сразу направо на вторую ветку магистрали по указателям на Коринф, Патры. В общем – навигатор вам в помощь!
Наконец-то наши мучения закончились, можно расслабиться и ехать с ветерком, не думая об нескончаемых фурах и крутых виражах. Дорога хоть и идёт вдоль скалистого берега Саронического залива Эгейского моря, но нет никаких виражей, дорога трёхполосная с максимальной разрешённой скоростью 130 км/час. Гони – не хочу!
Пытались мы ехать и как все греки – больше 130 км/час, но по вибрации машины, оборотам, приближающимся к 4 тысячам, и ощутимо увеличивающемуся расходу бензина, поняли, что устраивать гонки на греческих автобанах – это не наш уровень. Слишком маленький объём двигателя у нашего СИДика для таких целей – всего 1,6
По дороге попадаются прорубленные в скалах туннели.
В которых установлены на потолке огромные вентиляторы – прямо как в самолёте. Присутствуют множество ниш с телефонами и пожарными щитами. Также есть запасные выходы на случай пожара.
Саронический залив Эгейского моря находится совсем рядом у дороги, но из-за бетонных плит его совершенно не видно. С другой стороны возвышаются горы Мавровуни, но их тоже не видно из-за засаженной по обочинам растительности или скал.
Пересекаем границу нома Коринф и вот показались наконец-то наши долгожданные указатели на Лутраки.
Проезжаем ещё пару километров и затем по указателю на Лутраки перестраиваемся в крайний правый ряд и сворачиваем направо. Далее проезжаем ещё 5 км прямо и въезжаем в город. Лутраки встречает нас пальмовой рощей.
Наш отель расположен в самом конце города. Поэтому проезжаем весь по город по центральной узкой улице сплошь забитой припаркованными автомобилями.
В Греции есть место, где буквально из-под крана течёт «живая» минеральная вода.
Это город – курорт Лутраки (Λουτράκι). Само название города происходит от греческого слова Λουτρά, что означает «лечебные ванны».
В древности город носил название Термон, в честь богини женского целомудрия - Артемиды Термии, в широкий свод обязанностей которой входило и покровительство над горячими целебными водами.
Лутраки – первый в истории Греции курорт. Сами античные боги выбрали «Термон» - нынешний Лутраки, местом своего отдыха. Именно сюда они спускались с Олимпа, чтобы отдохнуть и омолодиться. На протяжении многих веков минеральные источники Лутраки помогали человеку вести здоровый образ жизни. Во времена римского владычества, при полководце Сулле в Лутраки был построен целый комплекс римских терм и римляне приезжали сюда на лечение. Например весьма ценивший своё здоровье римский император Нерон, раз в полгода на целый месяц приезжал в Лутраки и проходил курс водных процедур. В византийскую эпоху у источников возводили храмы, и священнослужители исцеляли прихожан. С 1847 года начинается новейшая история Лутраки, официально признаётся лечение минеральными водами и питьевой водой. C 1925 года Лутраки становится официальным водолечебным курортом. Воды Лутраки считаются не уступающими в лечебных свойствах знаменитым водам Vichy, Evian, Perrier. Благодаря лечебной силе их заслуженно называют «живой водой» Лутраки.
Уникальный химический состав «лутракской воды» – полезен всем. И взрослым, и детям. Тем более что пить её можно везде и всегда: она течёт буквально из-под крана в номере отеля - только подставляй стакан! Для настоящих гурманов, публикуем состав минеральных вод Лутраки: хлорсодержащие, слегка щелочные (Рh=7.2-7.3), радоновые (7-31 единиц МАСНЕ, в зависимости от источника), температура воды колеблется в пределах 30-31,4 0С.
Кроме минеральных источников, город-курорт Лутраки знаменит тем, что расположен на берегу Коринфского залива, у подножия горы Герания и имеет фантастическое побережье протяжённостью четыре километра! Благодаря своему кристально чистому морю и чистейшему побережью, неизменно, каждый год, начиная с 1987 года, пляжи города постоянно награждаются Голубым флагом Европы за чистоту воды и прекрасную организацию отдыха.
Прозрачнейшее море и минеральная вода из-под крана - вот главные преимущества Лутраки над всеми курортами Средиземноморья!
Сегодня Лутраки – сверхсовременный курорт с отелями всех категорий, начиная с самых наивысших. К услугам гостей суперсовременная водолечебница, а для азартных гостей – самое крупное на Балканском полуострове и одно из крупнейших в Европе казино «Club Hotel Casino Loutraki».
Вот такой вот маленький и неприметный на вид городок Лутраки.
Как уже упоминалось выше, мы проезжаем через весь город, прежде чем достигаем своей конечной цели: отеля «Petit Palais», что в переводе с французского переводится как: «Небольшой дворец».
Отель и вправду очень красивый и экстравагантный на вид, а окружающие пальмы придают ему особый шарм.
Машину оставляем прямо на обочине дороги у отеля.
Фойе отеля тоже выглядит достаточно богато и респектабельно.
К сожалению, наш номер в отеле мы так и не сфотографировали. Номер однокомнатный с двухместной и одноместной кроватями. В номере также имеется ванна с душем, телевизор с центральными каналами, холодильник, кондиционер и превосходный балкон. Пожалуй, балкон – это главное достоинство номера т.к. с него открывается вид на синее-синее море. Первое что мы делали каждое утро – это проснувшись, всегда выходили на балкон и долго смотрели вдаль моря, думая о своём, вдыхая солёный запах воды.
А вот такой вид открывается на Коринфский залив с террасы кафе, расположенного на самом верхнем, пятом этаже нашего отеля. Вид просто потрясающий! Отсюда виден небольшой пляж, расположенный сразу за дорогой, напротив отеля. На этом пляже мы в основном и отдыхали, о нём и о многом другом, пойдёт речь в следующей части нашего рассказа.
О стоимости номера мы говорили в самом начале нашего отчёта, но т.к. это было уже давно, то здесь ещё раз напомним, что номер в отеле мы бронировали заранее на 2 недели. Стоимость трёхместного номера – 84 евро в сутки.
Русскоговорящими в отеле были только мы, кроме нас из иностранцев жила пара немецких семей и итальянских. Все остальные номера были заняты греками. Порядок в холле и в номере всегда был безупречным. Каждый день уборка, замена мыльных причиндалов и полотенец. Раз в три дня смена постельного белья. В общем-то, нам ничего больше из обслуживания и не надо было.
Наша машина парковалась всегда там, где было свободное местечко на обочине дороги. Платных парковок в городе нет, да они и не нужны в принципе.
Из питания в стоимость проживания входили завтраки в кафе на пятом этаже. Завтрак представлял собой: сок, кофе, булочка, вареные яйца, сливочное масло, колбасная нарезка и сыр, а также сладкая сдоба. Вообще-то мы не любители кофе, но греки не пьют чай – вообще не пьют! Никто! Чай считается у них напитком больных и убогих. Так что нам пришлось привыкать к кофе по утрам
А теперь адрес отеля:
Отель Petit Palais Hotel 2*
48, G. Lekka Str. 20300 Loutraki KORINTHIA PELOPONNESE
Tel: +30 (27440) 61977
Fax: +30 (27440) 61973
E-mail: sklirism@yahoo.com
Сайт: http://www.petitpalais.gr
Координаты отеля: N37.982046, E22.972739
И напоследок подведём некоторые итоги:
Пройдено:
- 12 номов Греции.
Полиция ни разу не останавливала.
Длина пути: 788 км.
Время в пути: 1 сут. 20 ч. 54 мин.
Дата начала: 25.07.2011 17:11:00
Дата конца: 27.07.2011 14:05:00
yurok:
Вот и закончились новогодние праздники, продолжим однако ;)
В Лутраки мы отдыхали 14 дней, и далее будет описание тех мест, где нам удалось побывать.
А именно: Акрокоринф, Эпидавр, Метана, Нафплион, Микены, Олимпия, Калаврита, Спарта, Гитион и много-много ещё самых интересных и красивых достопримечательностей Пелопоннеса. И, конечно же, Афины!
Схема экскурсий по Пелопоннесу и прилегающим территориям.
27-28 июля. Небольшой перекур, или как мы 1,5 дня валяли дурака.
27 и 28 июля были полностью посвящены отдыху после напряжённых 12 суток езды на автомобиле.
Первым делом переодеваемся и бежим к морю к маленькому пляжику, который расположен в 10-ти метрах прямо напротив нашего отеля через дорогу. Он находится в стороне от городского пляжа, поэтому здесь народу всегда не много.
Пляж галечный, но по мере отхода от берега галька заканчивается, и начинаются камни. Поэтому заход в море не очень комфортный и удобный. Но этот пляж известен по другой причине, а именно тем, что недалеко от берега в море на поверхность выходит радоновый источник - как раз там, где на фотографии купаются люди.
Вода чистейшая и теплющая.
Пляж не благоустроен, т.к. нет лежаков и зонтиков, зато есть душ, где можно смыть солёную воду.
После купания идём осматривать город. Для начала идём в конец города к старой водолечебнице, расположенной у старой церкви Святого Андрея (Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα). Старая водолечебница находится на выходах минеральных вод, но в настоящее время закрыта, т.к. в самом городе построили новую современную лечебницу, куда по трубам отсюда подают минеральную воду.
Рядом со старой водолечебницей, в самом конце Лутраки на выезде из города, находится водопад с минеральной водой и благоустроенные фонтаны.
Рядом расположено несколько кафе. Напротив водопада, через дорогу – бесплатная большая парковка для машин, рыбацкая лодочная станция и прекрасный вид на весь город.
Далее мы разворачиваемся и идём в центр города. Проходим мимо нашего отеля, за которым, если подняться немного в гору по узкой дороге можно попасть в монастырь Святой Марины (Μονή της Αγίας Μαρίνας).
Мы же идём прямо по центральной улице, проходим мимо кинотеатра под открытым небом, затем мимо новой водолечебницы, напротив которой расположен небольшой парк Славы города.
В парке расположен источник "двуликий", с одной стороны течёт минеральная тёплая вода, с другой – минеральная охлаждённая и очищенная вода. Пить можно и ту и другую, но тёплую пить много не рекомендуют, т.к. в ней содержится радиоактивный радон.
В парке есть детская площадка с аттракционами. Тут же располагается небольшой причал с круизным теплоходиком, который возит туристов вдоль берега Лутраки к Коринфскому каналу. Расписание висит у причала, а билеты можно купить прямо у кассира у теплохода.
Далее от парка начинается городская набережная с огромным количеством кафе, таверн и ресторанов.
Через 300 метров от причала начинается городской пляж. Решаем здесь искупаться.
Вообще-то надо сказать, что все пляжи в Греции – общественные, и поэтому бесплатные. Единственное за что нужно платить – это если вздумаете воспользоваться зонтиком и лежаками.
Городской пляж (обладатель "Голубого флага") тянется вдоль побережья на 2 км, ширина его - 20 метров.
Пляж галечный и очень чистый.
Искупавшись, идём дальше. Вскоре набережная заканчивается, переходя в узкий тротуар между пляжем и автомобильной дорогой.
Через 2 км в самом конце пляжа на отшибе, подальше от отелей, расположен молодёжный ночной клуб, а ещё дальше на самом юге, огороженный со всех сторон высокими неприступными стенами, находится шикарный шестизвёздочный отель с самым большим казино в Европе «Club Casino Loutraki».
Мы же решаем уйти от моря вглубь города и посмотреть, что интересного находится там. Идём по тихим и узким улочкам мимо белоснежных коттеджей и вилл местных греков.
Первая достопримечательность, которая нам попалась – это старинный монастырь Воскресения Христова (Μονή της ανάστασης Χριστού).
Заходить внутрь мы не стали, а отдохнув в тени под стенами монастыря, продолжили свой путь.
Дальше на нашем пути попался красивый современный храм Пресвятой Богородицы (Εκκλησία της Παναγίας).
Посидев и отдохнув на скамейке у церкви, трогаемся дальше. В центре города, вдалеке от моря пекло стоит неимоверное, нет ни одного дуновения ветерка, температура явно зашкаливает за 40 градусов. Решаем, что с нас достаточно на сегодняшний день экскурсий по городу, и мы идём к нашему отелю отдыхать в номер.
Вечером, после 18-ти часов, когда жара немного спадает, выходим на прогулку к набережной. По дороге фотографируемся у центрального фонтана, расположенного на площади Независимости Греции.
На набережной не протолкнуться, т.к. похоже все жители и туристы города собрались здесь после того как спала полуденная жара. Все таверны и кафе забиты посетителями. Вдоль набережной стоят тунисцы и другие выходцы из Северной Африки, которые продают какие-то безделушки. Надо сказать, что в греческих городах много беженцев-африканцев, которые выполняют в основном «черновую» работу – дворников, грузчиков или как в Лутраки – продавцов ширпотребом и всякой другой ерундой. Зато мы ни разу не видели на улицах попрошаек и бездомных людей.
Надо сказать, что Лутраки пользуется популярностью у российских туристов, их здесь очень много, русскую речь можно услышать практически из любого бара или на пляже.
Фотографируем закат над Коринфским заливом. Красота!
Слева горы полуострова Пелопоннес, справа горы материковой Греции, а между ними Коринфский залив Ионического моря.
Поздним вечером Лутраки светится тысячами огней – прямо как новогодняя ёлка.
Уже практически в полной темноте фотографируем источник с минеральной водой «Центральный», расположенный в центре набережной улицы.
На следующий день, 28 июля, мы только купались, загорали и ели - «матрасничали» одним словом.
yurok:
29 июля. Первая вылазка из Лутраки.
Λουτράκι (Лутраки) – Μονή Αγίου Πατάπιου (мон. Св. Потапия) – Περαχώρα (Перахора) - Λίμνη Βουλιαγμένης (озеро Вульягмени) – ακρωτήρι Μελαγκάβι (мыс Мелагави) – Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 46.5 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Св. Потапия: 11,9 км
Мон. Св. Потапия – оз. Вульягмени: 14,6 км
Оз. Вульягмени – мыс Мелагави: 2,0 км
Мыс Мелагави – Лутраки: 18,0 км
Общее время экскурсии: 5 ч. 00 мин.
Дата начала: 11:00:00
Дата конца: 16:00:00
Для начала решаем осмотреть окрестности Лутраки, осмотр которых может занять весь день.
Искупавшись утром на своём радоновом пляже, выезжаем на экскурсию только в 11 дня. Благо ехать нам совсем недолго. Проезжаем уже упомянутый нами вчера водопад, затем выезжаем из Лутраки в направлении на деревню Перахора. Через 2,5 км от Лутраки проезжаем мимо левого отворота на пятизвёздочный шикарный отель «Poseidon Resort Hotel».
Отель «Poseidon Resort Hotel» расположен у галечного пляжа Бутси (Boutsi Beach), удостоенного «Голубого флага». Длина пляжа – 500 метров. Пляж Бутси можно посетить, даже если вы не имеете к отелю «Посейдон» никакого отношения, т.к. в Греции ВСЕ ПЛЯЖИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ!
Затем трасса отходит в сторону от моря, начинается подъём по серпантину в горы, дорога отличная, но узкая. Впрочем, трафика никакого нет. По дороге будет комплекс из двух таверн "Эдем" и "Панорама", и кафе "Эгли", выполненных в оригинальном стиле.
От таверн открывается замечательный вид на Коринфский залив и мыс Мелагави.
Проехав таверны, будет Y-образная развилка налево на Перахору и вправо вверх на монастыри.
Поворачиваем направо на узкую дорожку, шириной не более трёх метров, где две машины смогут разъехаться только в определённых местах.
Первыми на пути встречаются расположенные друг против друга женские монастыри Святого Герасима (направо от дороги) и Святого Иоанна (налево).
Монастырь Святого Герасима (Μονή Αγίου Γερασίμου) сквозь деревья с дороги не видно. Расположен он на краю обрыва с красивым панорамным видом на Коринфский залив. На самом краю монастырского двора построена площадка, на которой высится большой 13-ти метровый крест, который виден издалека и ночью подсвечивается.
Зато слева от дороги виден монастырь Святого Иоанна (Μονή Αγίου Ιωάννη).
Монастырь Святого Иоанна отстроен заново в 1935 году на месте древнего, разрушенного временем монастыря. Чудом сохранились старинные иконы из монастыря, которые хранятся сейчас на Афоне. В церкви же находятся копии этих икон: иконы Богоматери и Рождения Святого Иоанна, также имеется одна старая икона Богоматери, почерневшая от времени. Когда мы приехали, монастырь был закрыт на обеденное время, поэтому мы едем далее.
От этих двух монастырей к другим двум монастырям дорога ведёт мимо комплекса из таверны, кафе, детской площадки и бассейна под названием "Петра".
Дорога поднимается в горы под названием Герания (Γεράνεια). Максимальная высота этих гор 1351 м.
Вот впереди показалась развилка - правее на монастырь Пророка Ильи, левее - на монастырь Святого Потапия. Т.к. монастырь Пророка Ильи тоже закрыт на обед, мы берём левее на монастырь Святого Потапия.
Дорога уходит резко в гору, петляя по серпантинам. И вот, неожиданно из-за очередного подъёма выезжаем к небольшой автостоянке перед воротами монастыря.
Монастырь расположен на высоте 700 метров, машину оставляем внизу на парковке. Возле парковки продают местный мёд и лечебные сушёные травы. Днём монастырь не закрывается и вечером открыт допоздна.
Поднимаемся по 144 ступенькам, которые ведут к самому монастырю. По поверью каждая ступенька очищает от одного греха. Мы сами стали свидетелями как женщины поднимались по этим каменным ступенькам на четвереньках, произнося молитву. До какой же степени греки всё-таки набожные люди!
Женский монастырь Блаженного Потапия (Μονή Οσίου Παταπίου) – место паломничества многих верующих со всего мира. Монастырь был построен митрополитом Коринфским Прокопием в 1952 году возле пещеры, в которой находилась церковь с наскальными фресками Святого Терпения (Агия Ипомони) XIII века.
Святой (или Блаженный) Потапий родился в IV или V веке в Фивах Египетских и значительную часть жизни привёл отшельником в пустыне. Впоследствии он посетил Константинополь, где окончательно посвятил себя служению Богу, совершив при этом множество чудес, помогая больным.
Святой Потапий скончался в Константинополе, а его мощи сохранила мать последнего византийского императора Константина Палеолога, которая впоследствии стала святой Агия Ипомони (Святого Терпения). После падения Константинополя её родственники смогли вывести мощи в Грецию, где над современными Лутраками в пещере они и были спрятаны, и где постепенно о них и забыли. В 1904 году пещеру решили расширить, но за день до начала работ игумену приснился сон, в котором Святой Потапий попросил работать осторожно, потому, как в этой пещере он сам и похоронен. И действительно в пещере были найдены мощи святого. Там в пещере они сейчас и выставлены. Святой Потапий даже после смерти творит чудо – его мощи исцеляют многих приходящих просить здоровье.
Наскальные фрески XIII века также сохранились. При монастыре действует церковная лавка, в которой очень большой выбор икон. Монастырь празднует две основные даты: 8 декабря – день Святого Потапия и 29 мая – день Святого Терпения.
На фотографии монастырские стены, утопающие в зелени.
Вход в пещеру, где находятся мощи Святого Потапия.
А это новая, небольшая церковь рядом со входом в пещеру.
На самом краю монастыря располагается звонница с пятью колоколами.
Вид со смотровой площадки монастыря с высоты 700 метров впечатляет очень сильно!
Отсюда открывается величественный вид на окрестности, видны одновременно два моря: слева – Эгейское (Саронический залив); справа - Ионическое (Коринфский залив). Разъединяет эти два моря Коринфский перешеек. В самом узком месте перешейка можно разглядеть Коринфский канал длиной около 6,4 км, прорытый в конце XIX века и таким образом соединивший два моря. Под горой раскинулся город Лутраки. На переднем плане, на горе над морем виден красивый монастырь Пророка Ильи (который мы уже упоминали ранее).
Монастырь Пророка Ильи (Μονή Προφήτη Ηλία) – женский. Выделяется среди других монастырей своей роскошной архитектурой в стиле «василико» (королевский), что для православия несколько необычно.
Осмотрев монастырь Святого Потапия, возвращаемся той же узкой дорогой обратно. С одной стороны возвышаются горы Герании, с другой глубоко внизу синеет Коринфский залив.
Не доезжая до монастырей Святого Иоанна и Герасима метров 500 будет перекрёсток с указателем: направо – на Перахору. Едем по нему на Перахору. Это узкая дорожка, ещё уже, чем по которой мы ехали, но она выходит на Перахору напрямую.
По пути проезжаем сквозь многочисленные рощи олив, которые здесь растут в изобилии и славятся своими крупными белыми плодами.
Въезжаем в деревню Перахора и практически сразу выезжаем на основную дорогу, по которой дальше и едем. Перахора (Περαχώρα) – достаточно большая деревня.
В центр деревни не заезжаем, для этого перед Y-образной развилкой: направо в деревню, налево в сторону лимана Вульягмени, едем налево. Затем проезжаем ещё несколько крутых поворотов и перекрестков, на которых всё время ориентируемся на Вульягмени.
Где-то через 6 км от Перахоры проезжаем красивую деревушку Вульягмени и сразу за ней выезжаем к берегу озера Вульягмени и едем вдоль него до самой западной оконечности.
Проезжаем озеро до самого конца, игнорируя несколько паркингов и таверн на берегу. Доезжаем до самой большой стоянки на берегу озера с песчаным пляжем, зонтиками от солнца и лежаками. Здесь мы и останавливаемся на отдых.
Озеро большое и красивое в окружении зеленых гор. Когда в Лутраки дуют ветра, то все приезжают купаться именно сюда.
Панорама озера Вульягмени. Вдалеке виднеются горы Герания.
Озеро образовалось в результате проседания грунта во время землетрясения, и было первоначально пресноводным, но потом, в результате последующих тектонических подвижек земли, открылся узкий канал шириной 6 метров, который сейчас соединяет озеро с морем, и вода в озере стала солёной. Поэтому орографически правильно называть этот водоём лиманом, а не озером в привычном понимании этого слова. Лиман имеет два официальных названия – озеро Вульягмени (Λίμνη Βουλιαγμένης) и озеро Иреон (Λίμνη Ηραίον - по названию храма Геры). Озеро имеет длину 2 км и ширину 1 км, а глубина здесь достигает 40 метров.
В районе этого лимана были найдены 2 поселения, относящиеся к 3-му тысячелетию до н.э. Где-то в 300 метрах от одного из них были обнаружены захоронения 10 людей и остатки 500 судов.
Пляж у озера - песчаный с примесью небольшой гальки. Заход в озеро хороший – камни начинают попадаться только на большой глубине. Мы уже упоминали ранее, что это озеро идеально подходит для купания, т.к. когда на море дует сильный ветер, здесь остаётся практически полный штиль. К тому же вода в озере теплейшая, поэтому здесь приятно отдыхать с маленькими детьми.
Вдоль пляжа вереницей расположились соломенные зонтики от солнца с лежаками. Зонтики и лежаки абсолютно бесплатно! Чем мы с удовольствием и воспользовались.
Вдоволь наплававшись и позагорав, отправляемся подкрепиться в рыбную таверну под названием «Линдо». Из блюд выбрали местную хамсу и креветок, и, конечно же, неизменный в нашем рационе греческий салат. Всё оказалось очень вкусным!
yurok:
Перекусив, собираемся и едем дальше в сторону мыса Мелагави. Через 2 км на узком, скалистом перешейке дорога заканчивается тупиком в виде небольшой стоянки для машин. Вид вокруг завораживает взгляд.
С северной стороны во всей красе виден Алкионидский залив, а вдалеке, за морской гладью синеют горы Беотии.
Если посмотреть в южном направлении, то нашему взору предстанет Коринфский залив. Вдалеке синеют горы Пелопоннеса, а на переднем плане виднеется восхитительная маленькая голубая бухта - священное озеро Геры, а также развалины Храма Геры (Герайон). В самом левом углу над бухтой расположена небольшая часовня Святого Иоанна.
Оставляем машину на стоянке и начинаем спускаться вниз к бухте. Над берегом бухты, видно то, что осталось от некогда величественного огромного храма Геры или Герайона.
Сохранился фундамент храма и фрагменты колонн, а также алтарь и классическая галерея. На дальнем конце бухты виден причал, с которого, согласно легендам отправились в поход аргонавты под предводительством Ясона на поиски Золотого Руна.
Где-то возле берега в море должен находиться затонувший античный город (некоторые историки и археологи утверждают, что это и есть легендарная Атлантида). Видимо, по этой причине в этом месте проводился пару лет назад чемпионат по фри-дайвингу. Впрочем, дайвингистов здесь всегда много, т.к. вокруг древнего порта вблизи берега буквально всё завалено осколками амфор и остатками кораблей. Вот и в этот раз мы насчитали вдоль побережья около десятка таких дайвингистов - искателей сокровищ.
Гера – верховная богиня и жена Зевса, покровительница брака.
Герайон состоит из двух частей, по этой причине до недавнего времени считалось, что это два отдельных храма: один посвящённый Гере Акреа (в переводе с греческого «суша»), расположившийся на краю мыса, и второй посвящённый Гере Лимения (в переводе с греческого «залив, лиман»), находящийся ниже, недалеко от древнего порта. Недавние же археологические исследования показали, что на самом деле, это был единый храм, пресвященный обеим стихиям, огромного размера.
Первая апсида храма Геры была построена около 800 г. до н. э., но, к сожалению, она не сохранилась до наших дней. В VI веке нашей эры, храм Геры был вновь возведён, но уже немного западнее. Храм представлял собой прямоугольное здание Дорической эпохи с традиционным фасадом, размером 10,3х31 метр. На востоке находился алтарь богини, также украшенный по всей длине мраморными скульптурами. Немного позднее вокруг алтаря были возведены 8 колонн, поддерживавших крышу, которые защищали служителей и жертвенный огонь от непогоды и сильных ветров. Тогда же был возведён и двусторонний порт в форме буквы «Г» с дорическими колонами на первом этаже и ионическими на втором. Строение, появившееся на западе Главного Дорического Храма, впоследствии использовалось как «Агора», сыгравшее политическую, коммерческую, а также большую религиозную роль.
На расстоянии 200 м. была найдена вторая часть храма, изначально идентифицированная как святилище Геры Лимения. Однако позднее это здание стали интерпретировать как приют для пилигримов приходящих в святилище. Об этом свидетельствовало наличие хозяйственных пристроек с южной стороны порта.
Между этими двумя частями святилища находился жертвенный бассейн, использовавшийся как резервуар для дождевой воды. Он тоже был построен в IV веке н.э., подтверждением чего являются 200 медных, ритуальных сосудов найденных на дне, во время раскопок. Недалеко отсюда был также открыт ещё один водный резервуар с апсидными боковыми опорами. Это строение - водонепроницаемо и является замечательным примером того, как собирали и хранили воду в IV веке н.э.
Мы тоже решаем поплавать в водах, где купалась сама богиня Гера.
Панорама развалин Герайона и Голубой бухты
Пройдя осторожно вдоль скалистого берега метров 100 на запад, нашему взору открылись поистине потрясающие пейзажи на фоне мыса Мелагави и старого маяка.
Увидев такое, поднимаемся обратно к стоянке, где оставили машину. От стоянки в сторону маяка идёт узкая натоптанная тропинка сквозь скалы и заросли низкорослых кустарников.
Через 150 метров тропинка выводит нас на выровненную площадку перед самым маяком.
Маяк – действующий, расположен на самом краю 100 метровой скалы мыса Мелагави (Иреон), разделяющего Коринфский залив и Алкионидский залив. Маяк был построен чуть больше ста лет назад в 1897 году и тоже, несомненно, является одной из главных достопримечательностей в этих местах.
Наш пеший поход к маяку был не напрасен, виды отсюда ещё более захватывающие, чем мы видели ранее.
Коринфский залив:
Алкионидский залив:
Пока все идут к машине, решаю взобраться на горку, что находится рядом с маяком. Вот где действительно красиво!
Вид на маяк и мыс Мелагави.
Вид на Коринфский залив, Голубую бухту Геры и Герайон. Храмовый комплекс виден практически полностью: внизу у бухты расположился храм Геры Акрейской, а выше часовни Святого Иоанна виднеются раскопки, того что раньше называлось храмом Геры Лименийской. Недалеко от храма Геры Лимения можно разглядеть на фотографии древний водосток, по которому дождевая вода текла до нижнего храма Геры и жертвенного бассейна.
Вид на восток: слева – Алкионидский залив, справа – Коринфский залив. Посередине полуострова виднеется стоянка для автомобилей.
На самой вершине горы обнаруживаю рукотворный колодец около одного метра в диаметре и трёх метров глубиной. Скорее всего, этот колодец использовался в древней Греции для забора и хранения подземных вод, т.к. вероятнее всего здесь когда-то из-под земли бил родник.
На этом наша сегодняшняя экскурсия заканчивается, и мы возвращаемся той же дорогой мимо озера Вульягмени.
Затем мимо деревни Перахора.
По дороге ещё раз любуемся видами на Коринфский залив. Вдалеке виднеется город Коринф, а левее расположен Лутраки.
Общий километраж за сегодня составил всего 46 км, но сама экскурсия получилась очень насыщенная и интересная.
yurok:
30 июля. Действующий вулкан в Греции? Это не миф!
Λουτράκι (Лутраки) –Κεγχρεαί (Кенхреи) – Αρχαία Επίδαυρος (Древний Эпидавр) – Καλλόνη (Каллони) – Μέθανα (Метана) – Ἀσκληπιεῖον της Επίδαυρος (Асклепион в Эпидавре) - Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 214,3 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Эпидавр: 58,4 км
Древний Эпидавр – Метана: 37,9 км
Метана – Асклепион в Эпидавре: 48,4 км
Асклепион в Эпидавре – Лутраки: 69,6 км
Общее время экскурсии: 9 ч. 28 мин.
Дата начала: 10:24:00
Дата конца: 19:52:00
И снова в дорогу. На этот раз нас ждёт со своими загадками древний Эпидавр и побережье Саронического залива Эгейского моря.
Выезжаем из Лутраки в сторону Афин и Коринфа пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток, поворачиваем на нём направо и сразу же переезжаем мост через Коринфский канал. Останавливаемся тут же на стоянке у сувенирного магазинчика и идём смотреть на это чудо инженерии.
Знаменитый Коринфский канал, отделяющий полуостров Пелопоннес от материковой части Греции, соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря. Только в конце 19 века строительство Коринфского канала было завершёно, осуществив идеи и мечты 2-х тысячелетней давности.
Канал (его длина - 6343 м, ширина на уровне воды - 23,5 м, а на дне – 21,3 м, глубина – 8 м, высшая точка над уровнем моря – 79 м) – это грандиозное сооружение, и панорама, открывающаяся отсюда, производит незабываемое впечатление.
Мысль о постройке канала возникла давно: проектом всерьёз занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, но из-за целого ряда разнообразных причин проект так и не был осуществлён.
Среди причин остановки строительства было предубеждение, что уровень воды в Коринфском заливе и в Сароническом заливе неодинаков, поэтому, если прорыть полосу суши, воды Коринфского залива хлынут в Саронический залив, затопят всю область и смоют соседние острова.
Первая серьёзная попытка строительства канала принадлежала императору Нерону, который в 67-м году н.э., объявил зрителям на Истмийских играх, что он собирается рыть канал, который будет "соединять два моря".
Нерон фактически вырыл первый кусок земли сам, пользуясь золотым ломом, и пронёс эту первую корзину земли и дёрна на собственной спине. Однако, не смотря на то, что у Нерона было около 6000 рабов, приготовленных для работы на канале, опять же, план так и не материализовался в связи с внезапной смертью императора в 69 г. н.э.
После этого ещё не раз разными правителями предпринимались попытки строительства канала, но все они были неудачными.
Лишь в 1882 году началось строительство современного Коринфского канала, автором проекта был знаменитый французский архитектор Фердинанд Де Лессеп - автор проекта Суэцкого канала. Французская компания, взявшая на себя работы по строительству, обанкротилась в 1889 году, но работы были завершены греческой фирмой, и канал вступил в строй в 1893 году.
Коринфский канал используется по-прежнему и сегодня, пропуская до 11000 судов в год, принося значительные доходы в казну государства. Хотя многие, более крупные суда слишком велики, чтобы проходить через него. Однако канал до сих пор используется множество мелких судов, дедвейтом до 3-х тысяч тонн, а также мелкими круизными судами. По каналу можно путешествовать на катере или яхте, т.к. его вид – является незабываемым зрелищем.
Переехав Коринфский канал, мы оказались на полуострове Пелопоннес, с которым будут связаны все наши дальнейшие экскурсии.
Но сначала посмотрите на карту, т.к. на ней изображено хитросплетение всевозможных дорог и перекрёстков, где элементарно просто даже с навигатором потеряться.
Сейчас мы находимся, как я уже говорил, на стоянке у магазина сувениров. От него можно пройти на мост, откуда открывается шикарный вид на Коринфский канал.
Кстати, если ехать по скоростной магистрали, то Коринфский канал останется вне поля зрения, т.к. стоянок там нет. Для того чтобы увидеть это техногенное чудо природы придётся где-то сворачивать с трассы.
Кроме сувенирной лавки на этом пятачке трассы расположен аквапарк «WaterFun», кафе с греческим фаст-фудом «Goody's», двухэтажный гипермаркет, а также многочисленные кафе и рестораны. Сюда мы часто приезжали из Лутраки, чтобы закупить продукты в гипермаркете, т.к. обыкновенных продовольственных магазинов в самом Лутраки очень мало. Иногда обедали в кафе «Goody's». Были и в аквапарке, но обо всём этом мы расскажем в другой раз.
Итак, мы проезжаем эту путаную развязку по красной пунктирной линии по направлению на Эпидавр.
Проезжаем через прибрежный посёлок Кенхреи (Κεγχρεαί). В древности здесь находился большой порт на берегу большой гавани Саронического залива и являвшийся конечной точкой азиатских морских путей в Европу. Сегодня Кенхреи представляет собой небольшой залив, наполовину погружённый в воду из-за сильных землетрясений, произошедших в конце IV века н. э. При римлянах в гавани было два причала, уходивших в море, образуя подкову, вход в которую составлял 150 – 200 метров в ширину. Туда могли заходить корабли длиной до 40 метров. Пляж в Кенхреи песчаный, поэтому народу на пляже очень много.
Мы же едем дальше, проезжаем через ещё один прибрежный посёлок Лутра Ореас Эленис (Λουτρά Ωραίας Ελένης), что в переводе с греческого означает «Ванны Елены Прекрасной».
Своё название «Ванны Елены Прекрасной» курорт получил благодаря горячему источнику, под названием «Ванна Елены». В древности, согласно писаниям, в том числе и знаменитого путешественника Павсания, здесь принимала свои ванны для сохранения своей удивительной красоты Прекрасная Елена – королева древней Спарты. Сам источник находится в 3-х километрах от посёлка.
Пляж в Лутра Ореас Эленис - песчаный и тоже забит до отказа отдыхающими с детьми.
Следом проезжаем ещё одну деревню под названием Алмири (Αλμυρη). Здесь уже пляж галечный. Зато после Алмири начинаются девственные красивейшие пляжи Лихнари, Фрагколимано, Микро Амони, Мегало Амони и Калогеролимано. Девственные они, потому что дорога после Алмири уходит в горы, и добраться до этих пляжей можно, только если свернуть с основной трассы в малоизвестные прибрежные деревушки.
Итак, после Алмири начинается небольшой серпантин, мы лезем в горы. Трасса узкая, извилистая и довольно с большим трафиком. Обгонять фуры довольно сложно. Через 20 км выезжаем к большой смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на залив Селонда.
Останавливаемся ненадолго, чтобы насладиться видом на море. Внизу в заливе Селонда видны рыбные садки, у берега стоят баркасы. Сейчас здесь находится большое рыбоводческое хозяйство, но во время Второй мировой войны здесь укрывалась самая знаменитая греческая подводная лодка "Папаниколис". «Папаниколис» вела активные боевые действия, потопила несколько десятков вражеских судов, вышла невредимой из войны и вернулась в Грецию после освобождения, в октябре 1944 года. Однако устаревшая подлодка была выведена из состава флота в 1945 году. Её рубка была сохранена и сейчас выставлена перед входом в морской музей Греции в городе Пирей.
Затем дорога снова уходит в горы. Вторым пунктом остановки можно выбрать женский монастырь Агнундос (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνούντος) – монастырь Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии Агнундос, небольшой, но очень красивый, весь в цветах и деревьях. Монастырь расположен в двух километрах от залива Селонда на небольшом повороте, чуть выше дороги, среди деревьев.
Монастырь Агнундос византийского периода, построен в 11 веке. По словам монахинь, церковь монастыря датируется 1029 годом. Считается старейшим монастырем Арголиды. Посвящён Успению Богородицы, т.е. празднует 15 августа.
У дороги возле поворота к монастырю обычно торгуют мёдом и травами.
Согласно местной легенде, на вершине одной из гор начал по ночам загораться свет, который угасал при приближении человека. Местные жители начали копать в том месте, и нашли икону Богородицы. Поэтому решили построить на вершине монастырь, но оставленные после дневной работы инструменты поутру оказывались у подножия горы. Тогда было решено построить монастырь Агнундос именно в этом месте.
Проезжаем мимо расположенного на горе посёлка Неа Эпидавр.
Если здесь на перекрёстке свернуть налево и проехать с километр вниз к морю, то можно попасть на чистый песчано-галечный пляж.
Мы же едем прямо и вот, через несколько километров вдали на берегу моря показался Древний Эпидавр с раскинувшимися вдоль дороги апельсиновыми и мандариновыми садами. Эпидавр известен, практически любому жителю Земли, благодаря своему древнему театру.
Но на самом деле, мало кто знает, что в окрестностях Древнего Эпидавра расположено два театра! Один – малый театр находится на краю посёлка Эпидавр около берега моря, а второй – большой театр со знаменитой поразительной акустикой находится в горах в 10-ти км западнее посёлка Эпидавр.
Мы не знали о существовании малого театра, поэтому увидев вывеску «театр Эпидавр – налево», без капли сомнения сворачиваем с основной трассы туда. Для тех же, кто не хочет смотреть малый театр и едет сразу к большому театру, нужно ехать всё время прямо, никуда не сворачивая с главной дороги. Для тех же, кто едет на Метану (не заезжая в малый театр), важно дальше не проскочить поворот на развязке: сначала направо и затем вниз под мост налево по указателям на Порос, Метану.
Итак, мы едем к малому театру. Спускаемся к берегу моря и въезжаем в прибрежный посёлок Древний Эпидавр (Αρχαία Επίδαυρος).
Проезжаем через центр посёлка по узким, путаным улочкам, следя за указателями на театр Древнего Эпидавра.
Эта маленькая рыбацкая деревушка в античности была центром области Эпидаврии. Причём, деревня очень древняя, в ходе раскопок здесь были обнаружены остатки крепостных стен и захоронения микенской эпохи. На протяжении 8 и 7 вв. до н.э. этот Эпидавр был весьма активен и пользовался значительным влиянием. В 6 в. до н.э. в торговле, которую вёл Эпидавр, наметился упадок. К власти пришла олигархия, выступавшая в Пелопоннесских войнах 5 в. до н.э. в союзе со Спартой, вследствие чего Эпидаврия многократно подвергалась набегам афинян и их союзников. Впоследствии город впал в безвестность, сохранив значение лишь в качестве порта при великом святилище Асклепия со знаменитым театром, расположенных в 10-ти км отсюда.
Мы же проезжаем Древний Эпидавр насквозь, затем сворачиваем к берегу моря, где дорога становится такой узкой, что две машины уже никак не смогут разминуться.
И наконец-то дорога выводит нас на большую площадь, где собственно заканчивается дорога тупиком и где находится тот самый малый театр Эпидавра.
И… вот такого сценария мы никак не ожидали :(
Театр оказался не то что закрыт, а ещё и огорожен вокруг стальной сеткой. Обидно.
Пытаемся сфотографировать древний театр через сетку.
После чего трогаемся в дальнейший путь.
Навигация
Go to full version