Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
предыдущая часть: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37798.0.html
ЧАСТЬ 5. ГРЕЦИЯ.
В Лутраки у нас отель был забронирован с 27-го июля, поэтому на проезд по Греции мы планировали потратить часть 25-го и весь день 26 июля, а 27-го уже приехать в конечный пункт нашего путешествия – Лутраки.
По пути на юг мы решили посетить культовые места Греции, которые находятся довольно далеко от Лутраки, но близко от нашего маршрута на юг. В результате получился такой вот маршрут: КПП "Промахонас" – Сидирокастро – Серре – Салоники – Катерини – Лариса – Трикала – Каламбака – Трикала – Кардица – Неон-Монастирион – Ламия – Фермопилы – Амфисса – Итея – Дельфы – Левадия – Фивы – Эритре – Элевсин – Лутраки.
Основные данные. Гре́ция (греч. Ελλάδα)
Дата независимости: 25 марта 1821 года
Курс валюты: 1 евро (100 евроцентов) = 39,95 руб. (на 25.07.2011г.)
Время: Зимой отстаёт от московского на 2 часа (+2). Летом (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстаёт от московского на 1 час.
Схема маршрута по Греции.
25 июля. Не только у Газпрома – мечты сбываются.
КПП «Προμαχώνας» (Промахонас) – Σιδηροκάστρου (Сидирокастро) – Σέρρες (Серре) – Στρυμωνίκον (Стримоникон) – Θεσσαλονίκη (Салоники) – Νεα-Αγαθουπολις (Неа-Агатуполис) – Κατερίνη (Катерини) – Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас)
Длина: 193.0 км.
Время: 2 ч. 44 мин.
Дата начала: 17:11:00
Дата конца: 19:55:00
Сперва чуть-чуть об особенностях поведения россиян при общении с греками. Греки - народ своеобразный, но в целом доброжелательный и гостеприимный. К туристам, не знающих греческого языка, они очень снисходительны, поэтому с ними можно без стеснения объясняться мычанием и жестикуляцией.
В Греции курят все и везде! В буквальном смысле слова. Наверное - это самая курящая страна в мире. Курящих молодых мам и бабушек можно часто видеть в кафе и ресторанах сидящими за одним столом вместе со своими детьми и внуками, и при этом нисколько не заботящихся, что дым идёт прямо на детей. Возмущаться бесполезно - в Греции так принято!
Оскорбительным жестом является поднятая вверх растопыренная ладонь, поэтому когда будете махать рукой в знак приветствия, держите пальцы вместе, иначе в ответ получите фингал под глазом.
Греки очень трепетно относятся к своей истории и тем сотням тысяч памятников, что находятся на территории страны. Поэтому не стоит в качестве сувениров поднимать с земли кусочки мрамора и камни на территории археологических памятников - за это в лучшем случае можно отделаться предупреждением, а в худшем попасть в полицейский участок.
И напоследок: если со стороны наблюдать разговор греков, то может показаться, что они ругаются, при этом интенсивно жестикулируя. На самом деле это обычный разговор, просто греки - южане, поэтому гораздо более эмоциональны и раскованы чем россияне.
Первым делом, въехав в Грецию нам нужно снять где-то наличные евро, поэтому едем до ближайшего города Сидирокастро.
Сразу от границы начинается шикарный автобан - трасса №63 (Е-79), которая идёт в долине реки Струма или Стримон по-гречески.
Все информационные надписи на указателях и информационных табло выполнены на двух языках: греческом и английском, что для нас несомненный плюс, т.к. хотя греческий язык довольно простой, но всё же по-английски как-то привычнее.
Читать по-гречески довольно просто, надо лишь знать греческий алфавит, ну а с алфавитом знаком каждый школьник (альфа, бета, гамма и т.д.). Слова читаются по первым буквам. Например "спасибо" по-гречески будет ευχαριστώ. Читаем по первым буквам и получаем: "эфхаристо", ударение на последней букве О.
Греческий язык очень интересный язык и необычный, многие слова, если их прочитать по-гречески, есть в нашем русском словаре. Например, попробуйте прочитать эти греческие слова: ΙΣΤΟΡÍΑ, ΤΕΤΡÁΔΙΟΝ, ΚΑΤÁΛΟΓΟΣ, ΠΡÓΓΡΑΜΜΑ, ΓΡÁΜΜΑΤΑ, ΜΕΤÁΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΧΡÓΝΙΚΑ, ΚÓΣΜΟΣ, ΛÁΜΠΑ. Ничего не напоминает?
Или месяца года по-гречески: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Кому-то ещё греческий язык кажется сложным? :)
Есть в греческом языке одно слово, которое необходимо знать именно русским туристам. Это слово "НЭ" (греч.Ναι), что в переводе на русский означает... "ДА"! Поэтому когда вы будете твердить на русском: "Нет, нам не нужен этот сувенир", вас поймут прямо наоборот и будут всё настойчивее его вам пихать.
Но вернёмся к нашему путешествию.
Продолжаем ехать по шикарнейшему автобану по указателям на Салоники. Разрешённая скорость на греческих автобанах 130 км/час, но часто, особенно в горах, стоят ограничения 100, 110, 120 или даже 90 км/час.
Жаль, но этот автобан ещё не достроен и через 10 км от границы он заканчивается у строящейся развязки. Сразу за развязкой, подъезжаем к перекрёстку: направо через мост – на Килкис (Κιλκίς), прямо – на Се́рре (Σέρρες). Едем прямо на Серре.
Далее автобан заканчивается, начинается обычная однополоска, но с идеальным асфальтом.
Проезжаем несколько километров и въезжаем в первый город после границы – Σιδηροκάστρο (Сидирокастро).
Город Сидирокастро расположен в северной части Греции в номе под названием Серре. Весь этот район, граничащий с Болгарией, практически с византийских времён был оккупирован сначала болгарами, затем с XIV века был завоёван на 500 лет турками, затем снова болгарами и так продолжалось до конца второй Мировой войны. Тем не менее, в городе и в окружающих горах сохранилось огромное количество развалин древних храмов и крепостей.
Также Сидирокастро славится расположенными в 7-ми километрах от него природными горячими источниками и спа-ваннами.
Найдя по навигатору банкомат, снимаем наконец-то с единственной действующей дебитной карточки наличные евро и едем дальше по трассе Е-79.
Через 15 км проезжаем мимо небольшого посёлка Като-Христо (Κάτο-Χριστος) и через 2 км упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Серре (Σέρρες), направо – Салоники (Θεσσαλονίκη). Поворачиваем направо на Салоники.
Теперь мы едем по трассе №12, но всё по тому же европейскому маршруту Е-79. Едем по указателям на Салоники, Афины. Дорога проходит в широченной пойме реки Стримон, изрезанную многочисленными оросительными каналами. Затем переезжаем по мосту и саму реку Стримон.
Местность, по которой мы едем относиться к исторической области под названием Македония. Той самой, где родился Александр Великий. Той самой Македонии - Великого царства (334-323 гг. до н.э), границы которого доходили до Индии и Казахстана на востоке; до южных границ Египта и дельты Дуная на севере. Той самой Македонии, которая после развала Великого царства прекратила своё существование, и превратилось в постоянное яблоко раздора между Грецией и Болгарией, где каждая из этих стран считает до настоящего времени историческую Македонию своей территорией.
Происхождение самих македонцев до сих пор покрыто загадками. Болгары считают македонцев - своей веткой, греки - своей. Скорее всего, обе стороны правы лишь наполовину.
В начале первого тысячелетия до нашей эры в горных районах (на границе современной Болгарии, Греции и Македонии) появляются племена, известные под именем македонцы. Это полукочевое племя с течением времени захватило большую часть территории между Охридским озером, средним течением реки Вардар, рекой Стримон и горой Олимп. Вскоре эта область в составе тогдашней Греции стала упоминаться под новым названием – Македония.
Этнический состав этой территории оказывается смешанным: греки и македонцы (болгары), где вполне обычными оказываются межэтнические браки, что приводит к наложению и взаимопроникновению культурных особенностей разных народов.
Вот такая вот легендарная и в то же время многострадальная судьба у Македонии.
Вдалеке уже виднеется горный массив Дисорон с наивысшей точкой - горой Мавровуни (высота 1179 метров), там, где Александр Великий добывал на рудниках золото и серебро.
Проезжаем по объездной дороге мимо деревни Стримоникон (Στρυμωνίκον), за которой собственно и начинаются горы Дисорон.
Следующие 10 км петляем среди гор и лесов. Дорога – двухполосная, с разделительным бордюром, но ещё строится и поэтому пока что бесплатная.
Затем проезжаем 2-х километровый туннель.
За туннелем горы расступаются в стороны, и мы выезжаем на холмистую местность, где практически отсутствуют лесные массивы.
Затем выезжаем на большую развязку с трассой Е-90, поворачиваем на ней направо по указателям на Салоники, Афины.
Далее едем по трассе Е-90, въезжаем в Салоники. Доезжаем до клеверной развязки: центр Салоников – прямо, Халкидики, Афины – направо. Поворачиваем направо.
Теперь мы едем по объездной дороге вокруг Салоников. Все дороги, по которым мы едем – это автобаны.
Сало́ники, или правильно говорить Фессало́ники (греч.Θεσσαλονίκη) – второй по величине город Греции с населением более одного миллиона человек.
Салоники – столица Северной Греции, расположенная на берегу залива Термаикос Эгейского моря. Он был основан Кассандером – Царём Македонии (315 г. до н.э), который назвал город в честь своей жены и сестры Александра Македонского – Фесалоники.
Слияние множества культур делает этот город уникальным. В разное время он принадлежал империи Александра, затем Византийской империи, а с 15 века входил в состав Османской империи. Успел он побывать и под Болгарским Царством. Лишь в 20 веке Салоники вновь стали городом Греции.
Салоники весь пронизан историей и достопримечательностями. За один день увидеть всё не хватит времени, хорошо, если удастся уложиться за неделю.
Но главной достопримечательностью Салоник всё же является его символ и визитная карточка – Белая Башня (Λευκός Πύργος), которая была построена в 15 веке турками и служила тюрьмой, где происходили казни. Она была существенным образом реконструирована и побелена после того, как в 1912 году город перешёл под власть Греции. Бывшая «Кровавая башня» превратилась в «Белую башню», которую мы знаем сегодня. Она стала символом города, а также символом греческого суверенитета Македонии.
Кроме этого, в Салониках стоит посетить: археологический музей; археологические раскопки на Римском Форуме; византийская базилика Святого Димитрия (Άγιος Δημήτριος) (634 г. н.э) и церковь Святой Софии (Αγία Σοφία)(690-730 гг. н.э); базилика Ахиропиитос (Αχειροποίητος) (448 г. н.э); Триумфальная Арка Императора Галерия (Καμάρα) (299 г. н.э) и Ротонда Святого Георгия (Τάφος του Γαλερίου) (306 г. н.э);), монастырь Латому (Μονή Λατόμου) (V-IVвв. н.э).
В Салониках вообще много чего стоит посетить не только исторического, но и современного, ведь не зря этот город станет Европейской молодёжной столицей в 2014 году.
Мы же едем по объездной дороге вокруг Салоников. Проезжаем прямо развязку с трассой №2. Далее подъезжаем к сложной трёхуровневой развязке. Чтобы повернуть направо, занимаем крайнюю ЛЕВУЮ полосу и далее следуем по указателям на Афины, главное здесь не заблудиться – развязка сложная!
Вот и всё, мы миновали город Салоники и теперь едем по указателям на Афины.
Теперь мы едем по шикарной дороге - автобану с тремя полосами в каждом направлении №1 (Е-90).
Переезжаем реку Аксьон (греч.Αξιός) или она же Вардар по македонскому.
Аксьос/Вардар – самая длинная река в соседней независимой республике Македония и одна из основных рек Греции. Длина реки – 388 км, площадь бассейна – около 25000 км².
Особенность этой реки – сильный ветер, дующий с севера под названием «Вардар». Ветер начинает своё путешествие в горах Македонии, которые окружают долину реки Вардар со всех сторон, а затем, набирая силу, несётся на юг по долине реки, пока не достигает дельты реки Аксьос на побережье Эгейского моря.
Часто ветер настолько силён, что вырывает с корнем деревья и сносит черепичные крыши домов. Поэтому в долине реки практически нет деревьев и даже кустарников. Также ветер «Вардар» является причиной необыкновенно солнечной погоды и ясного неба над городом Салоники, унося в море облака и пыль. Кроме того, он отгоняет в море тёплые прибрежные воды, на место которых приходят более холодные глубинные воды.
Хорошо, что этот ветер обычно бывает в зимний период.
yurok:
Перед городом Малгара (Μαλγαρα) (сразу за мостом через реку Аксьос) натыкаемся на первый на нашем пути пункт оплаты проезда.
Мандраж конечно присутствует, ищем глазами табличку с надписью: сколько же надо платить? Тем более что у нас на руках только 50-ти евровые купюры. А как со сдачей в Греции? А как с оплатой по картам, если нет наличности? А как вообще проезжать этот шлагбаум? В общем, вопросов много, а ответов ни одного…
Теперь, после поездки, мы можем с уверенностью сказать следующее: 1. Банковские карты при оплате дорог не принимают! 2. Сдача (даже с 50 евро) – не проблема, всегда найдётся! 3.Табличка со стоимостью проезда всегда висит на информационном табло за 200 метров перед пунктом оплаты и перед самим пунктом оплаты. Например здесь оплата легкового авто равна – 2,8 евро. Деньги отдаём кассирше в будке, получаем сдачу в ответ, зажигается зелёный светофор, шлагбаум открывается, и мы едем дальше.
Далее начинается трасса №1 или Е-75. Дорога довольно однообразна и скучна. Сплошная скоростная автомагистраль, закрытая от внешнего мира цветущими кустарниками. Ничего вокруг не видно из-за кустов.
Большой город Катерини проезжаем по скоростной магистрали в туннеле, проложенном под самим городом. Довольно необычно – город мы даже не увидели.
В Греции, перед каждым туннелем висят светофоры, которые показывают по каким полосам и с какой скоростью можно ехать.
Внутри туннелей работает освещение, на потолке закреплены огромные вентиляторы, больше похожие на реактивные двигатели самолёта. Имеется несколько пешеходных проходов в туннель со встречным движением (на случай если вдруг случится пожар или авария). В общем, туннели оборудованы по самым современным требованиям безопасности.
А это стоянки на скоростных магистралях, оборудованные телефонными будками и туалетами. Нам бы такие туалеты в России на трассах, а то обычно опасно в лес даже зайти.
Город Катерини (Κατερίνη) – особой исторической ценности не представляет, т.к. это довольно молодой греческий город, а вот то, что находится вокруг него (особенно пляжи), требует самого тщательного внимания, но об этом немного позже.
Мы же движемся от Катерини дальше на юг по скоростной трассе Е-75 по указателям на Ларису, Афины.
Проезжаем километров 6-7 от Катерини и сворачиваем с основной трассы в направлении небольшого городка Варико (Βαρικο).
Поднимаемся на мост и аккуратно выворачиваем налево.
Затем переезжаем по мосту скоростную трассу, проезжаем 400 метров прямо, никуда не сворачивая, пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем по указателю на Варико направо.
Проезжаем ещё 100 метров и видим вывеску: кемпинг NIPEAS. На этом перекрёстке можно ехать прямо по главной дороге, и затем свернуть направо, а можно свернуть и здесь направо и проехать более коротким путём по узкой и плохой дороге, но зато напрямик.
В обоих случаях мы выезжаем на дорогу, которая идёт вдоль деревни Варико, параллельно скоростной трассе и берегу моря. Следуем по этой дороге, никуда не сворачивая. Проезжаем мимо отворота на кемпинг BEACH STOLOS.
Затем также едем прямо, мимо отворота налево к ещё одному кемпингу STANI, следим за указателями на кемпинги NIREAS и VARIKO BEACH.
Следующим кемпингом будет кемпинг NIREAS.
Его мы тоже проезжаем мимо и едем дальше до последнего, самого дальнего кемпинга VARIKO BEACH.
В Variko beach есть даже бассейн под открытым небом и вообще он выглядит побогаче и по красивее остальных кемпингов, но здесь свободных мест не оказалось и мы разворачиваемся и едем обратно до кемпинга Nireas.
Кемпинг Nireas (греч.Νηρέας) назван в честь древнего морского бога Нерея – супруга Дориды и отца нерееид. Как и другие морские божества обладал даром предвидения и перевоплощения. Нерей - один из наиболее любимых и чтимых богов моря: добрый, мудрый, справедливый старец, олицетворение спокойной морской глубины, обещающей морякам счастливое плавание.
В Nireas нам предложили снять небольшой домик за 35 евро. Домик трёхместный. Три кровати, одна комната. Искать где-то более изысканное место для ночёвки нам уже не хочется и мы соглашаемся.
Вот адрес для тех, кто решит здесь остановиться:
Camping Nireas
Variko Litohoro, Pieria 60200, Greece
Telephone: +30 23520-61290
fax: +30 23520-61290
e-mail: campingnireas@gmail.com
Сайт: http://campingnireas.gr
Координаты: N40.178029, E22.553666
Быстро распаковав вещи, переодеваемся и первым делом бежим к морю. Наконец-то после 10-ти дней наших скитаний мы впервые достигли моря! И ни какого-то там Чёрного, а настоящего – Эгейского моря!
Несмотря на сильную волну и приближающийся закат солнца, мы всё равно купаемся в гордом одиночестве. Вода – теплейшая и…сильносолёная, гораздо солонее, чем в нашем Чёрном море. Так, если в Чёрном море в 1 литре воды содержится 18 г. солей, то в Эгейском море – 33 г. на 1 литр! Солёность чувствуется не только на вкус, но и потому как вода выталкивает тело на поверхность – утонуть здесь будет целой проблемой :)
Пляж Варико – песчаный и чистый, ни одной бутылки или пакета, даже сигаретных окурков нет. Кругом только водоросли, выброшенные на берег волнами.
Пляж Варико относится к ному Пиерия. Широченные пляжи Пиерии растянулись на 80 км вдоль берега Эгейского моря. Но Пиерия известна не только своими золотыми пляжами, а ещё и горой Олимп - наивысшей горой Греции и жилищем богов. Близкое расположение этих двух природных факторов (пляжи и горы) прославили Пиерию на весь мир.
Вид с пляжа Варико на горы Олимп.
Вдоволь накупавшись, вытираемся и уже практически в полной темноте идём ужинать в таверну при кемпинге.
С превеликим трудом объясняемся с хозяином таверны. Меню на греческом языке, даже английского нет. Пытаемся при помощи своего небольшого разговорника перевести, что же это за блюда такие. С картофелем (Πατάτες) и греческим салатом (Ελληνική σαλάτα) мы разобрались быстро, а вот с мясными блюдами зашли в тупик.
Хозяин таверны английского языка практически не знает, и пытается нам по-гречески объяснить, как выглядят и из чего состоят блюда. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать за нами :)
Наконец-то удаётся втолковать хозяину по-английски, что нам нужно meat (мясо). Но дальше этого дело не продвинулось и мы сошлись на том, что нам принесут одну тарелку с мясным ассорти.
Из напитков взяли бутылочку местного греческого пива на пробу. Греция не пивная держава но, тем не менее, есть две компании, которые производят довольно неплохое по качеству пиво. Это пиво Mythos – признанный местный бренд, отмеченный и рядом международных наград. Пожалуй, из всего производимого в Греции пива, Mythos – наиболее популярное. Другое греческое пиво – Fix изготавливают с 1864 года в Афинах на пивоварнях с немецким оборудованием. Всё пиво в Греции светлое, тёмных сортов не бывает.
Пока пробовали пиво, принесли и еду. Ну и порции у них – надо сказать! Две полные тарелки картофеля фри, целая миска греческого салата и поднос с всякими мясными изделиями. Мясо практически всё приготовлено на гриле: жареные колбаски, котлеты, шашлык и что-то наподобие наших отбивных.
Как мы убедились в дальнейшем, у греков везде принято подавать огромные порции, которые не сравнить с нашими российскими ресторанными порциями, где одна порция равна одной сосиске и одной картофелине за бешеную цену.
В общем, все греки едят на убой, по-другому никак не скажешь. Мы же не привыкшие к такому пиршеству, сколько в нас влезло – столько и съели, а остальное по русскому обычаю в тихушку под столом сложили в пакет. Мол, чтобы не пропало даром, да и завтра с утра можно будет доесть
Какие же мы наивные были, дело в том, что ко всему этому у греков полагается бесплатный десерт – в виде пирожных. Отказываться неудобно и мы из последних сил запихиваем десерт себе в рот. А потом как волк из мультфильма «Жил-был пёс» со словами: «Щас спою!" и "Ну... ты, это... заходи... если что", выползаем из-за стола и катимся к себе в домик спать.
За ужин на троих мы отдали 45 евро, не так уж и много.
Вот таким выдался наш первый день в Греции.
yurok:
26 июля. Парящие монастыри, серная река, гора муз и другие чудеса.
Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас) – Λάρισα (Лариса) – Τρίκαλα (Трикала) – Καλαμπάκα (Каламбака) – Τρίκαλα (Трикала) – Καρδίτσα (Кардица) – Νέο Μοναστήρι (Неон-Монастирион) – Λαμία (Ламия) – Θερμοπύλες (Фермопилы) – Άμφισσα (Амфисса) – Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace»
Длина: 380.0 км.
Время: 10 ч. 27 мин.
Дата начала: 8:48:00
Дата конца: 19:15:00
В древнегреческой мифологии название Эгейского моря связано с именем афинского царя Эгея, который бросился со скалы в море, решив, что его сын Тесей погиб на Крите, убитый Минотавром. Наверное, все помнят наш мультфильм про Тесея и Минотавра? Пересказывать надеюсь не надо?
Да и в целом вся Пиерия (местность, где мы сейчас находимся) – это край древнегреческих богов и героев, легенд и мифов, ведь здесь находится священная гора Олимп – царство Зевса. Многие маленькие речушки и источники в районе Олимпа носят имена античных муз и богов. С античных времён эти места воспевались величайшими поэтами: Гомером, Еврипидом. Находясь здесь, ожидаешь, что вот-вот запоёт песни Орфей, родившийся по легенде в одной из деревень под Олимпом.
Здесь находится множество археологических памятников, таких как Дион, древняя Пидна, замок Платамона и многие другие.
В Пиерии вдоль побережья Эгейского моря тянутся замечательные песчаные пляжи с «голубыми флагами»: Milies, Korinos, Paralia, Olympiaki Akti, Varikos, Plaka Litochorou, Leptokaria, Skotina, Panteleimonas, Platamonas, Νei Pori. Для справки: «Голубой флаг» – международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Греки поздно ложатся и поздно встают. Поэтому в 8 утра, пока все спят, идём к берегу, чтобы сфотографировать море и горы на восходе.
Ветер к утру утих и волны совсем маленькие. Жаль, что нам наступает пора уезжать из этих мест. Эх… красота-то какая!
О том, что было вчера, свидетельствуют только выброшенные на берег многочисленные водоросли.
С берега во всей красе виден горный массив Όλυμπος (Олимп). Если смотреть на фотографию слева – направо, то слева у подножия гор виднеется деревня Λιτόχωρο (Литохоро). Правее над деревней возвышается пик Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), а ещё правее виднеется главная вершина Олимпа – пик Μύτικας (Митикас) (2918 м).
А это приближенная фотография: справа - гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м). Слева у её подножия - деревня Λιτόχωρο (Литохоро).
От деревни Литохоро начинаются все основные туристические маршруты к вершине Олимпа.
Из Литохоро можно доехать на машине до пункта Πριόνια (Приония), расположенного на высоте 1100 м. В Прионии имеются автостоянка и ресторан. Рядом расположен монастырь Святого Дионисия Олимпийского (Μοναστήρι Αγίου Διονυσίου).
От Прионии начинается пеший маршрут к вершинам Олимпа. Обычно за день поднимаются до Приюта A (Refuge A, 2100 м), который состоит из гостиницы и зоны для кемпинга. Здесь туристы проходят акклиматизацию перед восхождением.
Основное восхождение на трёхглавую вершину Олимпа начинается на следующий день. Восхождение требует некоторой физической подготовки и нормальной экипировки, например, идти в шлёпках или в футболке, опасно для жизни – можно не только без ног остаться, но и свернуть на скалах шею. Хорошо заметная тропа проложена через несложные для преодоления скалы. В мае (иногда и в сентябре) здесь ещё лежит снег и возможно обледенение, в таком случае потребуется альпинистское снаряжение.
На следующей фотографии горы Олимп в приближении. С левой стороны: гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), с правой стороны вершина Олимпа, которая состоит из трёх скалистых пиков, расположенных рядом друг с другом: Σκολιό (Сколио) (2912 м), Μύτικας (Митикас) (2918 м) и Στεφάνι (Стефани) (2905 м).
Пик Митикас является самой высокой вершиной Греции и второй вершиной на Балканском полуострове после горы Мусала (2925 м), расположенной в Болгарии. А пик Стефани также называют "Троном Зевса".
Нагулявшись по берегу, возвращаемся обратно в утопающий в зелени кемпинг. Отдыхающие проживают либо в маленьких домиках, либо в переделанных под домики автомобильных трейлерах. У каждого домика свой небольшой дворик огороженный заборчиком, прикрытый сверху тентом.
По территории кемпинга безо всякого присмотра носятся безбоязненно кролики. И ведь не убегают же за пределы кемпинга никуда. Просто удивительно!
В Древней Греции кроликам воздвигались алтари. Сейчас конечно никто алтарей уже не возводит, но зато их разводят на мясо, для получения меха, а также держат как декоративных животных.
Кстати, греки любят блюда из крольчатины не меньше чем рыбу и морепродукты.
Мы не уверены декоративные это кролики или всё же «мясные», но для себя всё же решили, что это декоративные кролики. Пусть живут.
«Соображают на троих» :)
Возле нашего домика кролики носятся, чуть ли не под ногами, мешая приготовить машину к дальнейшей поездке.
Наш домик с фасада – маленький и в то же время уютный.
А это то, что находится внутри. Всё что нужно путешественнику для отдыха здесь есть.
Наконец-то всё готово к дальнейшей поездке и мы покидаем этот гостеприимный кемпинг, выезжаем по навигатору снова на платный автобан №1 (Е-75), и следуем далее по указателям на Ларису, Афины. Проезжая отворот на деревню Литохоро делаем прощальный снимок горы Олимп, правда, в сильном приближении, поэтому фотография размыта, но зато на ней видны вдалеке три остроконечных пика: Сколио, Митикас и Стефани.
Далее проезжаем мимо курортной деревушки Лептокарья (Λεπτοκαρυά), после которой платная дорога заканчивается, и горы вплотную подходят к морю.
Дорога начинает петлять вдоль побережья. Перед деревней Платамонас (Πλαταμώνας) с левой стороны на холме будет хорошо виден с шоссе замок Платамонас (Κάστρο Πλαταμώνας). Замок-крепость построен в XIII веке.
Высота крепостных стен достигает тридцати метров. Расположение крепости таково, что она является пограничным пунктом между областями Фессалией и Македонией.
Эта византийская цитадель первоначально принадлежала древнему городу Ираклию. В Средние века крепость имела важное стратегическое и оборонительное значение. Сюда обычно приезжает довольно много туристов для осмотра этого исторического памятника.
После Платамонас, горы отступают вглубь материка, и мы едем снова по магистрали по широкой долине реки Пеней (Πηνειός). Долина реки расположена между горами Олимп и Осса. На фотографии вдалеке виднеются горы Осса (Ὄσσα).
Постепенно долина сужается, и река входит в ущелье Темби (φαράγγι Τέμπη). Ущелье Темби – одно из самых красивых мест в Греции. Автомагистраль прерывается и превращается в узкую дорогу, проходящую по дну ущелья вдоль реки. Длина ущелья около 10 км, а высота скал достигает почти 500 метровой высоты.
Место красивое и просто как горное ущелье, но останавливаемся мы там по другой причине, а именно из-за пещерной церкви Святой Параскевы (Святой Пятницы) (Αγία Παρασκευή).
Паломников - мама родная! Тысячи! С превеликим трудом проехав целый километр, находим закуток на обочине, чтобы поставить машину и идём смотреть, куда же столько народу понаехало.
В месте, где стоит указатель на церковь, переходим по пешеходному навесному мосту через реку Пеней. Перейдя реку, попадаем к стенам церкви Святой Параскевы (Αγία Παρασκευή), встроенной в пещеру.
Сразу скажем, что эта фотография не наша, т.к. нам снимать было невозможно. Огромная толпа паломников к входу в церковь и за её пределами, плачущая и молящаяся прямо на ходу или ползущая на четвереньках и целующая землю.
Повсюду ходят зоркие полицейские, высматривающие возможных террористов и карманников-воришек. И мы в этой толпе – единственные туристы, которые абсолютно не похожи на греков ни физиономией, ни цветом лица. Тут как говорится не до съёмок – не затоптали бы и не забрали в участок и то хорошо.
Церковь Святой Параскевы была построена всего лишь 50 лет назад, но уже успела прославиться на весь мир. В 50-е годы XX века, во время строительства железнодорожного туннеля, здесь нашли небольшую пещеру, а в ней чудом уцелевшую старинную икону. По преданию, она принадлежала настоятельнице местного монастыря, которая ослепила себя, не желая становиться добычей разбойников. Потрясённые находкой греки прямо в скалах построили церковь. Теперь здесь одна из главных национальных святынь, которая причудливо сочетается с местным ландшафтом, насквозь пропитанным античными мифами об олимпийских богах. Из под скалы, на которой расположена церковь, берёт начало святой источник, исцеляющий больных со слабым зрением. Источник также называют – Святилищем Аполлона.
И тому есть легенда: «Когда-то в этом месте жил бог рек Пеней, и у него была дочь-красавица нимфа Дафна. Аполлон увидел Дафну и влюбился в неё. Стал звать её замуж, но Дафна отвергла его любовь. Она решила скрыться от Аполлона и бежала всю ночь, но влюблённый бог шёл за ней по пятам. Пожалел Пеней свою дочь и превратил Дафну в лавровое дерево. С тех пор лавр стал любимым растением Аполлона. В Дельфах победителей в состязаниях награждали лавровыми венками.
Наверное, и вправду источник с иконой – чудотворные, раз к ним выстраиваются такие огромные очереди, а целые семьи с детьми живут здесь сутками и спят прямо на земле в ожидании чуда.
Как и русские, греки – православные христиане (это указано даже в их паспортах), но нашему нынешнему православию до греческого, как до Луны. Это прекрасно видно хотя бы по церкви Святой Параскевы, где в день бывает посетителей в четыре – пять раз больше, чем в знаменитом Афинском Акрополе!
Продираемся сквозь толпу паломников обратно к выходу и едем дальше.
На выезде из ущелья Темби проезжаем через посёлок с одноимённым названием. После посёлка снова (уже третий по счёту) пункт оплаты за дорогу, и начинается платный автобан. Едем по трассе №1 (Е-75) на Ларису, Афины по широкой долине реки Пеней, называемой Фессалийской равниной.
Доезжаем до Y-образной развилки: направо – Лариса, налево – Афины. Поворачиваем направо на Ларису. Далее едем по трассе Е-92 и въезжаем в большой город Ларису.
Город Лариса (Λάρισα) – родина мифического героя Ахиллеса и отца современной медицины Гиппократа. По некоторым данным город существует свыше 4 000 лет. Лариса сохранила множество уникальных памятников архитектуры. Акрополь, развалины древнегреческого театра, основанного еще в третьем веке до нашей эры - всё это стоит увидеть.
Мы проезжаем город по навигатору, иначе можно заблудиться. Кое-где висят указатели на Трикала, но их мало и установлены они практически на выезде из города.
В Ларисе абсолютно все дома белого цвета - прямо "Белый город" какой-то, что довольно необычно и красиво для нашего взора.
Проезжаем через кучу светофоров, перекрёстков и круговых движений и в конечном итоге на выезде из города подъезжаем к перекрёстку с указателями наверху. Проезжаем его прямо по указателям на Трикала, Янина и Каламбака.
Далее едем по Фессалийской равнине вдоль долины реки Пеней по трассе Е-92 в сторону города Трикала.
Фессалийская равнина – самая обширная из всех равнин Греции. В древности, когда на нагорьях верхний почвенный слой был выветрен, она стала главным производителем сельскохозяйственной продукции в греческих владениях. Фессалийская равнина густо населена и активно используется в хозяйстве.
Велико было значение Фессалийской равнины Греции как основной житницы Эллады, однако уже в 5 веке до нашей эры ее плодородие поддерживалось искусственно. Почвы, приносимые на равнину ветром и водой с соседних гор, оказали неожиданно положительный эффект, повысив плодородие ее земель. Это явление, которое греки назвали «летающая земля», сыграло важную роль в сохранении плодородия почв равнины, по меньшей мере, на протяжении двух тысяч лет.
В настоящее время на Фессалийской равнине выращивают хлопок, картофель, табак и зерновые культуры, но большая часть её уже непригодна для земледелия и превращена в пастбища для овец и коз. Если бы не мощные поливальные установки, мелькающие в окне то здесь, то там, то когда-то плодороднейшая долина Пенея превратилась бы уже пустыню.
Выжженные жарой и засухой горы и поля прекрасно видны на фотографии.
Дорога довольно однообразная, то однополосная, то временами расширяется до двухполосной, других достопримечательностей вокруг нет. Скучно. Пока не подъезжаем к городу Трикала. Перед въездом в город поворачиваем направо на объездную дорогу вокруг города по указателю на Трикала, Метеора.
Далее едем всё время прямо по указателям на Каламбака, Янина, либо по навигатору пока не выедем из города.
Трикала (Τρίκαλα) построен на месте древней Трикки, получившей своё название от нимфы, дочери Пенея. Город известен со времён Гомера, согласно которому в Трикки родились трое из аргонавтов. К основным достопримечательностям города относится археологический заповедник возле церкви Святого Николая (Άγιος Νικόλαος), где предположительно располагался древнегреческий Асклепион. Асклепион (Ἀσκληπιεῖον) - храм, посвящённый богу медицины Асклепию, родившемуся согласно мифу в Трикки, в котором лечили людей и собирали медицинские знания.
yurok:
Выехав из Трикалы, едем по указателям на Каламбаку. Практически сразу впереди начинает проглядывать то, ради чего мы собственно сюда и едем – деревня Каламбака и знаменитые Метеоры.
Въезжаем в Каламбаку (Καλαμπάκα).
Для того, чтобы было понятнее, как следует совершать экскурсию по Метеорам на своём автомобиле, не оставив без внимания ни один монастырь нужна карта. Следовать нужно по красным стрелкам. Заблудиться среди скал и множества дорог там действительно очень просто, поэтому карту штурман должен всегда видеть перед собой.
Главное что нужно сделать – это проехать через город Каламбака практически до конца и только потом повернуть направо по указателям на деревню Кастраки. Многочисленные указатели и повороты направо, так и тянут, свернуть в сторону к скалам – но не поддавайтесь соблазну, езжайте строго по указателям на Кастраки.
Проезжаем деревню Кастраки (Καστράκι). Деревня запутанная, но если ехать по главной дороге, либо за каким-нибудь туристическим автобусом, то выедете обязательно на нужную дорогу.
А дальше начинается то, ради которого стоит сюда приезжать – восьмое чудо Света – Метеоры.
Метеоры (Μετέωρα) – один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно.
Скалы достигают в высоту 600 метров над уровнем моря. Они образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греческого μετέωρα - «парящие в воздухе»).
В течение двух-трёх веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, но в XIII веке начались вторжения крестоносцев, сербов, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию. В 1334 году в Метеоры прибыл монах Афанасий, изгнанный со Святой горы Афона нашествием корсаров. Афанасий (впоследствии святой Афанасий Метеорский), имел единственную цель – создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на «Платис Литос» (широкий камень) – гигантскую скалу высотой 613 метров над уровнем моря, 413 метров над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело – строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря «Великий Метеор». Считается, что именно Афанасий дал этим скалам название «Метеоры».
Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. Величие этого места и его естественная природная безопасность от нашествий грабителей и разбойников, которую ощущали монахи благодаря высоте отвесных скал, позволило создать с течением времени крупную организованную монашескую общину с множеством монастырей. Всего на период рассвета было основано 24 монастыря, однако постепенно они начали приходить в упадок.
В настоящее время действует только шесть монастырей (в порядке их посещения):
1. мужской монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά) или «Радостный» (Άσμενος).
2. женский монстырь Русану или Святой Варвары (Μονή Ρουσάνου) или «Арсани» (Αρσάνη).
3. мужской монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) или «Всех Святых» (Αγίων Πάντων).
4. мужской Преображенский монастырь (Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος) или «Большой метеор» (Μεγάλο Μετέωρο).
5. мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος).
6. женский монастырь Святого Стефана (Μονή Αγίου Στεφάνου).
Эти 6 Святых монастырей включены в список ЮНЕСКО как лучшие монументальные здания во всем мире.
Первый монастырь, который встречается на нашем пути слева от дороги, монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά).
Монастырь был основан в XIVвеке, но отреставрирован около 1500 года монахом Никанором с фамилией Анапавсас (Αναπαυσάς), которая и вошла в название монастыря. Главная церковь хранит внутри славные фрески 1527 года Критского художника Феофана Стрелидзаса, которыей расписывал также храмы в Святом Афоне.
С автостоянки у монастыря открывается прекрасный вид на деревню Кастраки. Справа возвышается над деревней - скала Арсени (Αρσένη) (367 м).
Лезть по крутой лестнице наверх к монастырю ужасно не хочется, и мы едем дальше.
Над головой возвышаются огромные скалы причудливой формы. Нам они напомнили летающие острова из фильма «Аватар», снятый Джеймсом Кэмероном.
Петляем среди гор, постепенно поднимаясь вверх. Вдалеке уже показался следующий монастырь на нашем пути – Русану.
Пока ехали к монастырю догнали два автомобиля с российскими номерами. Как оказалось впоследствии – они из Татарстана, тоже путешествуют по Греции, но их основная цель – Италия, в которую они собирались переправиться из Греции на пароме.
Если вдруг наши попутчики прочитают этот отчёт, привет Вам от 89-го региона из Ноябрьска!
Вот так, тремя машинами мы и подъехали к следующему монастырю Русану.
Останавливаемся на обочине и далее пешком по крутой лестнице поднимаемся наверх к монастырю. Вход в любой из 6-ти монастырей – платный и стоит 2 евро. Проходим через небольшой внутренний дворик и попадаем на открытую террасу, с которой открывается шикарный вид на дорогу, по которой мы только что проехали.
История Русану (Μονή Ρουσάνου) затеряна в различных преданиях. Как время создания (1288 год), так и происхождение названия не имеют исторического обоснования.
Многие считают, что первым основателем монастыря был Руссанос выходец из местечка Росана. По другим, неподтверждённым источникам, следует, что монастырь основан в 1288 году монахами Никодимом и Бенедиктом. Точно лишь известно, что в 1545 году выходцы из Эпира – братья иеромонахи Иоасаф и Максим, построили кафедральный собор в византийском стиле и отреставрировали монастырь. Монастырь неоднократно расхищался. Те его реликвии, которые дошли до наших дней, хранятся сейчас в Преображенском монастыре (Великий Метеор).
Для входа в монастырь женщинам следует надеть юбку, которые впрочем, монахини выдают на прокат тут же при входе за чисто символическую плату – кто, сколько сможет заплатить.
Часто была слышна русская речь, и вообще российских туристов на Метеорах превеликое множество, но все они приехали сюда организованной толпой с экскурсионными автобусами, на машинах были только мы и наши новые знакомые из Татарстана.
Вернёмся к экскурсии. На фото небольшая терраса монастыря Русану.
С террасы вдалеке виден монастырь Святого Николая Анапавсаса, который мы уже посмотрели проезжая его снизу.
А это симпатичный внутренний дворик в монастыре, утопающий в цветах и зелени.
Спускаясь от монастыря по лестнице вниз к автостоянке можно насладиться видом монастыря Варлаама, к которому мы сейчас и поедем.
Поднимаемся дальше по извилистой и узкой дороге на самый верх, где расположен монастырь Варлаама. Перед монастырём будет Y-образная развилка: налево монастырь Варлаама, направо и вверх – Преображенский монастырь. Мы поворачиваем налево, паркуем машину и идём к монастырю Варлаама.
Сам монастырь находится на вершине скалы, куда ведёт дорожка, пробитая в скалах.
Дорога к монастырю, над огромной пропастью, крутым серпантином поднимается вверх.
Сверху над головой нависают башни монастыря Варлаама, а внизу видна так называемая гора Черепаха, вокруг которой проложена тропа к монастырю.
Наконец-то мы поднимаемся на самый верх и проходим внутрь монастыря.
Считают, что монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) своё название получил от имени монаха Варлаама, первого поселенца, который поднялся на скалу, в первой половине XIV века и построил маленький храм, посвященный Трём иерархам. Также известно, что монах Варлаам был современником святого Афанасия Метеорского, который основал монастырь Мегала Метеора.
Однако настоящими основателями монастыря считают братьев Нектария и Феофана Апсара, которые поселились на Метеоре в 1518 году. На скале Варлаама, где оставались еще руины скита, Нектарий и Феофаний при помощи ещё двух монахов начали восстановление монастыря. Когда братия увеличилась они построили, Собор Всех Святых (1541).
В 1544 года умер Феофан, Нектарий умирает в 1550 году. Братья погребены под юго-восточным нефом, над своими надгробьями они держат копию храма. Однако и после смерти братьев-основателей монастырь не падает.
В монастырской трапезной экспонируются бесценные реликвии, такие как деревянные резные кресты, облачения священнослужителей, трон Митрополита с инкрустацией, плащаница (1609 года) и переносные иконы поствизантийского периода, Евангелие императора Константина Порфироносного, церковная утварь и другие сокровища.
Гуляем по внутреннему двору монастыря Варлаама.
Со смотровой площадки во внутреннем дворе монастыря, открывается фантастический вид на окружающие скалы и монастырь Русану, где мы уже успели побывать. Если приглядеться, то виден вход в монастырь и даже внутренняя терраса, где мы стояли и фотографировались. За монастырём Русану, на дальнем плане, виднеется холм Кукула, а у самого обрыва скал можно разглядеть ещё один монастырь – монастырь Святой Троицы.
Перед тем как спуститься к машине, напоследок делаем панорамную съёмку Метеор со смотровой площадки монастыря Варлаама.
На улице жара под 50 градусов, хочется быстрее доехать до моря и окунуться в воду, да и путь нам предстоит ещё долгий, поэтому решаем не ехать на экскурсию в главный монастырь Преображения, расположенный на самой высокой скале.
Трогаемся в обратный путь, но уже по другой дороге – ведущей к монастырям Святой Троицы и Святого Стефана.
По дороге делаем несколько остановок, чтобы полностью насладиться видами Метеор.
На этой фотографии видны сразу четыре монастыря (слева-направо): Русану (внизу слева), Святого Николая Анапавсаса (вделеке за монастырём Русану), монастырь Преображения (в центре на самой высокой скале), Варлаама (самый правый монастырь).
А на этой фотографии слева над скалой виднеется монастырь Святой Троицы.
Монастырь Святой Троицы вблизи.
Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος), представляет собой наиболее впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья которой располагается город Каламбака. Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год.
В 1925 году при игумене Никандре в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь. Поднявшись по ступеням, вы увидите часовню Святого Иоанна Предтечи с фресками 1682 года.
Существует ещё один действующий монастырь – монастырь Святого Стефана (самый богатый из Метеорских монастырей), но мы туда уже не поехали, и он остался за кадром фотоаппарата.
Делаем на память несколько панорамных фотографий, после чего спускаемся вниз в Каламбаку.
yurok:
Пообедав в Каламбаке в ресторане, снова едем до города Трикала, обходим его так же по объездной дороге, но теперь на выезде едем не прямо на Ларису, а поворачиваем на перекрёстке направо, по указателям на Кардицу. Далее следуем по трассе №30 по направлению на Кардицу.
Дорога прямая, проходит через Фессалийскую равнину, распаханную и засеянную какими-то злаками. Среди полей виднеются огромные катушки с намотанными на них шлангами, которые подсоединяются к мощным поливальным установкам. Вот такие вот изобретательные греки – и не надо им никаких дорогостоящих поливальных машин, достаточно одного трактора, который таскает эту катушку со шлангом по всему полю.
Подъезжаем к городу Кардица (Καρδίτσα). В сам город не заезжаем, уходим на объездную дорогу влево. Далее едем по объездной дороге пока не увидим Т-образный перекрёсток с указателем на Домокос, Ламия. Поворачиваем на этом перекрёстке направо, а затем на следующем перекрёстке налево и далее едем по трассе №3 (Е-65) по указателям на Домокос, Ламия.
Через 5 км, сразу за городком Агио Теодорос (Άγιος Θεόδωρος), на перекрёстке поворачиваем снова направо по указателям на Домокос, Ламия.
Дорога везде равнинная, однополосная, отличного качества, но скучная и однообразная – кругом поля-поля-поля…
Перед въездом в город Софадес (Σοφάδων) уходим на перекрёстке направо на объездную дорогу, в сам город не заезжаем. Затем проезжаем, никуда не сворачивая город Неон-Монастирион (Νέο Μοναστήρι) по указателям на Ламия и продолжаем двигаться по трассе №3 (Е65).
Перед городом Домокос поднимаемся на небольшой перевал, откуда хорошо видна бескрайняя Фессалийская равнина.
Останавливаемся здесь на короткую передышку и фотосъёмку.
Далее въезжаем в Домокос (Δομοκός), проезжаем этот симпатичный и маленький городок по центральной улице мимо красивой церкви.
Затем снова едем по равнинной местности пока не упираемся в стену гор Отрис (Όθρυς).
Горы Отрис являются водоразделом бассейна реки Пеней с северной стороны и реки Сперхиос с южной. Кроме этого – горы разделяют области Фессалии от Фтиотиды. Максимальная высота этих гор совсем небольшая – всего 1726 метров. На склонах – средиземноморская кустарниковая растительность и отдельные рощи из дуба.
Подъезжаем к горам.
С этими горами связан один из самых древних греческих мифов.
У главного бога-титана Кроноса было много детей: Аид, Гера, Гестия, Деметра, Зевс, Посейдон. Кронос боялся предсказания своей матери Геи, по которому кто-нибудь из его детей, свергнет его, и поэтому проглатывал их одного за другим. Так проглотил он всех детей. Жена Кроноса – Рея, беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребенка, родила его в глубокой пещере на Крите и скрыла там, а Кроносу дала проглотить камень.
Когда Зевс вырос, он объявил войну своему отцу за право быть правителем всего Мира.
Полем этой битвы стали равнины Фессалии. Титаны под предводительством Кроноса засели в горах Отрис, а Зевс вместе со своими союзниками расположился где-то на вершинах горы Олимп. Десять лет длилась война без каких-либо видимых последствий, и тогда Зевс решил призвать помощь – пополнить армию новыми силами. Из Тартара он освободил циклопов и трёх великанов, которые имели по сто рук и пятьдесят голов. В тот же день началась самая кровавая битва в истории Мира. Море, земля и небо – всё смешалось в одном кровавом цвете. Содрогался Олимп под ногами бессметных существ, даже самые отдалённые глубины бездонного Тартара слышали этот гул. Даже звёзды не могли задержаться на небосводе и падали на землю.
С вершины своей горы Зевс, не останавливаясь, метал молнии, а их и днём и ночью ковали для него циклопы. По горам раскатывались громы, земля была покрыта огнём, леса загорались словно факелы. Реки и моря начинали закипать. Страшный огонь окружил титанов, глаза их горели от такого сильного света. Сумасшедшие ветра поднимали в воздух тучи пыли и пороха, и начинало казаться, что в своих недрах они несут молнии и гром. Когда тучи на несколько минут расступались, было видно в первых рядах гекатонхейров, которые одновременно могли бросать в титанов тысячи скал и горы камней. Но всё же, камни не были столь грозным оружием как молнии Зевса, перед которыми титаны замирали, словно оглушённые. Ведь никто ранее не встречал столь страшного оружия. Время от времени некоторые из них падали на раскалённую землю, а сторукие великаны хватали их практически безжизненные тела и бросали их назад в глубины Тартара. Бросали в погасшие и огнедышащие кратеры, вонючие болота и гори покрытые льдом. Там, в аду, они уже навсегда остались во власти беспросветной мглы и бесконечной ночи. Но перед тем как бросить своего отца в бездну, Зевс достал из его чрева проглоченных им своих братьев и сестёр и сделал их олимпийскими богами (Гестию — богиней домашнего очага, Геру — женой и царицей богов, Деметру — богиней полей и плодородия, Аида — богом подземного царства мертвых и Посейдона — богом морей).
Итак, мы проезжаем через небольшие и пологие горы Отрис.
И спускаемся в долину реки Сперхей (Σπερχειός), расположенную в номе Фтиотида.
Проезжаем стороной, по объездной дороге, столицу Фтиотиды - город Ламия (Λαμία).
Выезжаем на скоростной автобан №1 (Е-75) и следуем по указателям на Афины. Трасса прямая как стрела идёт по равнинной заболоченной долине реки Сперхей, пока не упирается в скалистый горный массив Каллидромо (Καλλίδρομο). С правой стороны виднеются, утопающие в зелени, отроги горного массива Ити (Ο'ίτη).
Долина реки Сперхей (по которой мы едем) образовалась совсем недавно, т.к. ещё 2000 лет назад здесь плескались воды Малийского залива Эгеского моря, доходившего до современной столицы – города Ламия. Но за последующее время рельеф изменился кардинально. Вследствие песчаных выносов рекой Сперхей и её притоков с гор, а также разрушительных землетрясений и морских наносов. В результате образовалась низменная равнина, местами сильно заболоченная, но с прекрасными чистыми песчаными пляжами на побережье Малийского залива.
Мы же проезжаем по магистрали всего 10-15 км, практически упираемся в подножие гор, и сворачиваем направо по указателю на Амфисса, Фермопилы.
Затем на следующем Y-образном перекрёстке поворачиваем налево.
Проезжаем ещё несколько десятков метров и поворачиваем снова налево под эстакаду.
Сразу за эстакадой проезжаем перекрёсток прямо и на следующем Т-образном перекрёстке поворачиваем направо по указателям на Фермопилы.
Проезжаем где-то с километр, и сразу за заправкой Shell поворачиваем направо на ни чем неприметную узкую дорожку.
Проезжаем по ней 100-150 метров и упираемся в тупик – всё мы на месте, вылезаем из машины и идём к очередной экскурсионной точке на нашем пути.
Поначалу ничего не видно, впереди только возвышается скалистая гора Каллидромо (Καλλίδρομο). Вокруг тропинки какие-то заброшенные строения, ни сторожей, ни людей. Вообще никого, ни одной живой души – просто удивительно! Но зато везде заасфальтированные дорожки, растут пальмы и посажены цветы – чувствуется, что пару лет назад здесь был обжитой туристический объект, но, наверное, в результате экономического кризиса он пришёл в упадок.
Но чем ближе мы подходим к подножию гор, тем всё сильнее и сильнее нарастает шум и вот, наконец, нашему взору открывается чудо природы – Фермопилы!
Это не просто водопад – это природный водопад настоящей сероводородной реки!
Вода горяченная, поначалу даже трудно опустить ноги в воду, но со временем привыкаешь. Зато к вони тухлыми яйцами привыкнуть никак не удаётся – просто невыносимо!
Рискуя поскользнуться на скользких камнях, карабкаюсь к водопаду, чтобы искупаться под ним, но в последний момент понимаю, что обмыться после купания совершенно негде и придётся ехать вонючим в машине, а это совсем не радует ни меня, ни моих спутников. Поэтому с досадой ходим по колено в воде, пока от запаха не начинает кружиться голова.
Фотографируем напоследок окрестности вокруг сероводородных источников.
Сероводородных, горячих источников два, и они образуют реку, которая течёт вдоль гор Каллидромо к берегам Малийского залива.
Фермопилы (Θερμοπύλες) переводятся с греческого как «тёплые ворота», по названию горячих источников,
2500 лет назад в районе Фермопил существовала так называемая Фермопильская теснина, представляющая собой узкий проход, единственный из Фессалии в Среднюю Грецию, шириной всего от 14 до 21 м, длиной 6,5 км, сужающийся на входе и выходе, и расширяющийся в середине, где били горячие серные источники, давшие название этому пути. Путь шёл с северо-запада на юго-восток и находился между горными отрогами Каллидромо и болотистым побережьем Малийского залива.
Здесь во время Греко-персидских войн в 480 г. до н.э. объединённые отряды из различных городов Древней Греции под руководством спартанского царя Леонида остановили армию из 200 тысяч воинов персидского царя Ксеркса. В это же время греческий флот в составе 271 корабля пытался у мыса Артемисий на острове Эвбея преградить путь персидской армаде (1407 боевых кораблей). Удобство занятой позиции (горы в этом месте близко подходят к морскому берегу, и узкий проход было легче защищать) усиленной фортификационными сооружениями, и умелые действия Леонида, позволили небольшому по численности (немногим более 5 тыс. человек), но хорошо обученному и дисциплинированному греческому войску на протяжении двух дней успешно противостоять в Фермопилах натиску неприятельских сил, имевших громадное численное превосходство.
Ксеркс находился в полном замешательстве, не зная как преодолеть сопротивление обороняющихся, когда к нему явился местный житель, предложивший за большие деньги указать путь в тыл греков. Ночью предатель провёл отборные персидские части (из 9-тысячного корпуса так называемых "бессмертных") по горной тропе в обход греческой обороны. Охранявший тропу отряд греков из соседней области Фокиды был застигнут врасплох и не смог задержать врага. К утру стало ясно, что войску Леонида грозит окружение и неминуемая гибель. Спартанский царь решил сохранить греческое войско. Он приказал ему отходить вглубь Греции, а сам с 300 спартанцами и 700 воинами из города Феспии принял бой с персами.
Все оставшиеся с Леонидом воины погибли в неравном бою, принеся себя в жертву ради свободы Греции. Персы потеряли в общей сложности до 20 тысяч человек, причём погибли два брата Ксеркса.
Поражение, которое греки потерпели при Фермопилах, обернулось их моральной победой, показавшей преимущество единения перед лицом смертельной опасности и возможность сражаться против, казалось бы, бесчисленных войск персидского царя. Это была победа свободных людей, добровольно сделавших свой выбор и понимавших неизбежность гибели. Это была победа греческого вооружения и тактики, годом позже позволившая объединенным силам греков победить персов в решающем сражении.
Подвиг защитников Фермопил был воспет поэтами и описан историками (наиболее подробно - Геродотом).
Буквально в нескольких сотнях метров от источников на дороге находится памятный мемориал посвящённый подвигу царю Леониду и 300 спартанцам. На месте гибели была воздвигнута каменная статуя льва и высечены стихи поэта Симонида: «Путник, весть отнеси всем гражданам воинской Спарты: Их, исполняя приказ, здесь мы в могилу легли».
Навигация
Go to full version