Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
Солнце уже начинает клониться к закату, и мы покидаем Фермопилы. Наш путь лежит дальше, через горы и хребты, всё время на юг.
Проезжаме обратно по направлению к Ламии где-то с километр, затем поворачиваем на знакомом уже нам перекрёстке налево под эстакаду и дальше едем прямо по указателям на Амфиссу.
Теперь мы едем по обычной однополосной дороге №27 (Е-65), но необычайно красивой, извивающейся среди отвесных скал и ущелий.
Трасса постоянно ползёт вверх на перевал через горы Каллидромо (Καλλίδρομο).
Пожалуй, по красоте – это самая красивая из пройденных нами ранее дорог.
Порой отвесные скалы вздымаются, чуть ли не на сотню метров над крышей машины и не дай бог упасть сверху какому-нибудь камешку…
Так, выписывая серпантины, мы поднимаемся на высоту 600 метров над уровнем моря и останавливаемся на небольшой стоянке, чтобы посмотреть на открывшуюся нашему взору потрясающую панораму вокруг. Дух захватывает!
Делаем панораму: слева, на заднем плане виднеются горы Отрис (Όθρυς), справа возвышаются горы Каллидромо (Καλλίδρομο), между горами – плоская равнина реки Сперхей (Σπερχειός), а вдалеке синеют воды Малийского залива (Μαλιακός Κόλπος).
После короткой передышки едем дальше, проезжаем невысокий перевал (650 м).
И начинаем спускаться в долину реки Апостольяс.
Едем снова по равнинной местности, проезжаем небольшой городок Бралос (Μπράλος), после которого будет перекрёсток – нам прямо на Амфиссу, Патры. Река Апостольяс является границей между номами Фтиотида и Фокида, переехав её, мы попадаем в ном Фокида.
Долина реки небольшая и уже совсем рядом маячит высоченный, кажущийся совершенно неприступным – горный массив Парнас (Παρνασσός).
А вот и самая высокая вершина в этих горах – Дельфийский Парнас, с вершинами Тифорея (Τιθορέα, 2409 м) и Лиокура (Λιάκουρα, 2457 м), вследствие чего он называется двухвершинным Парнасом.
Благодаря мифам и расположенному у его подножия дельфийскому оракулу, Парнас (Παρνασσός), подобно священному Олимпу, известен во всём мире.
Про дельфийский оракул мы поговорим отдельно и в другой день, а сейчас немного истории о том, почему Парнас называют горой муз.
Испокон веков с приходом музы связывались самые прекрасные и самые светлые моменты в жизни – моменты озарения и вдохновения, появления чего-то нового, встречи с мечтой. Почему говорят, что встреча с музой может полностью изменить жизнь? Почему древние поэты, начиная исполнять свои песни, обращались к музам с просьбой о благословении? И в центре Афин, в Акрополе, всегда существовал храм, посвященный музам – Мусейон. Почему поэты эпохи Возрождения давали музам обет верности и служения, а художники часто изображали себя рядом с музой? Почему и сейчас мы часто слышим: «если будет вдохновение», «если придёт муза»? Кто же они эти таинственные и прекрасные незнакомки, девять сестёр, одетые в белоснежные одежды? Только ли ушедший в далекое прошлое красивый миф?
Музы (в переводе с греческого - «мыслящие») – дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, богини памяти, покровительницы поэзии, искусств и наук. У каждой музы был свой атрибут – символический предмет, говорящий о том, с каким принципом она связана.
Каллиопа – муза эпической поэзии, изображалась с навощенной дощечкой и стилем - палочкой для писания. Эта муза вдохновляла воинов на подвиги.
Клио – муза истории, её атрибуты — свиток пергамента или скрижаль (доска с письменами).
Мельпомена – муза трагедии, у неё в руках трагическая маска.
Талия - музы комедии, у неё в руках комическая маска. Мельпомена и Талия олицетворяют театр жизни, жизненный опыт.
Полигимния – муза священных гимнов, веры, обращённой в музыку. Полигимния - это скромность и молитва, её атрибут - лира.
Терпсихора – муза танца, открывает людям гармонию между внешним и внутренним, душой и телом. Изображалась она танцующей.
Урания – муза астрономии и звёздного неба держит в руках небесную сферу и олицетворяет принцип познания, священной тяги ко всему высокому и прекрасному.
Эвтерпа – муза музыки, её атрибут - флейта.
Эрато – муза любви и любовной лирики - в руках лира. Эрато связана с принципом Великой Любви, дарующей крылья.
Итого 9 муз.
Являя собой источник самых прекрасных и возвышенных состояний, музы всегда были связаны с горами и источниками. Они обитали на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ. Человека, испившего волшебных вод Кастальского ключа, музы наделяли вдохновением. Являясь покровительницами всех служителей искусства, даруя способность пения, игры на музыкальных инструментах и стихосложения, музы не прощают тщеславия. Поэтому одним из главных качеств поэтов и художников древности была чистота помыслов и устремлений, и они всегда просили помощи, благословения и вдохновения у муз, чтобы суметь передать в своих произведениях священные божественные образы.
Культ почитания муз распространился по всей Греции. Храмы, посвящённые музам, назывались Мусейонами (отсюда современные «музей», «музыка»). Так, в Афинах, к юго-западу от Акрополя, находился холм Мусейон с храмом, в котором Платон воздвиг алтарь музам, богиням обучения.
Представляя собой все науки и искусства, музы символизируют те силы, сокровенные потенциалы, которые сокрыты в человеке и должны пробудиться в течение его жизни.
А мы? Встречались ли мы в своей жизни с этими таинственными и прекрасными гостьями? И если встречались, то когда?
Может быть, той весной, когда к нам пришла первая любовь, и казалось, что всё вокруг расцвело прекрасными цветами, хотя землю еще покрывал снег? Или тогда, когда мы решили, что нашли, наконец-то любимое дело, которым хотели бы заниматься всю жизнь? Тот момент, когда в нашем сознании возникает первый, еще нечёткий, образ того, о чём или о ком мечтаем, древние греки называли посещением музы. С этого мгновения мечта поселяется в нашем сердце, и мы уже понимаем, что не можем жить без неё. И начинается долгий путь к мечте, путь проб и ошибок, но это и путь к встрече с самыми дорогими людьми. И с того самого первого мгновения вдохновения музы не оставляют того, кто эту дорогу выбрал.
Что ж – в добрый путь, и да пребудут с нами и с вами музы!
По правую сторону от гор Парнаса расположены горы Гиона (Γκιώνα), с самой высокой вершиной в 2510 метров.
Между Парнасом и Гионой проходит глубокое ущелье реки Гравья (Γραβιάς).
Именно в это ущелье и уводит нас дорога. Перед самым входом в ущелье Гравья расположено совсем небольшое село с одноимённым названием. Несмотря на свою невзрачность, село знаменито, т.к. именно здесь, во время освободительной войны Греции в 1821 году - 117 греческих повстанцев сумели победить 9-ти тысячную армию турок и албанцев! В центре села Гравья в честь победы установлен памятник воинам-победителям.
Ущелье Гравья, являлось единственным путём для турок, чтобы выйти к морю, к Коринфскому перешейку для захвата южной Греции – Пелопоннеса. После целой череды побед и отсутствия в этом месте фортификационных укреплений, они и не ожидали какого-нибудь сопротивления со стороны греков.
Но не тут-то было, греки, во главе с военачальником Одиссеем (не путать с Одиссеем от Гомера) оказались хитрее – они не стали ждать турок в узком ущелье, а вышли на открытое место перед ним и засели в одном из постоялых дворов в деревне Гравья. Постоялый двор не был фортификацией и был построен из дешёвого сырого кирпича. Двор находился между горами Парнас и Гиона перед входом в ущелье, но в долине и на абсолютно ровном месте. Все остальные сочли это недостатком. Но Одиссей решил, что это преимущество, поскольку туркам негде было укрыться.
Бой начался 8 мая 1821 года. Предводитель турецко-албанского войска Омер Вриони атаковал фланги и после непродолжительного боя греки отступили. Остались только 117 человек, запертые в постоялом дворе, против 9 тысячной армии. Омер решил, что эту «фортификацию» он возьмёт с ходу, но первая атака турко-албанцев была отбита. Началась вторая атака, но и она захлебнулась. После ещё двух безуспешных атак, турки оставили на поле боя 300 человек погибшими, 800 были ранены. Осаждённые греки потеряли убитыми всего лишь 6 бойцов. Странная крепость осталась неприступной. С наступлением вечера Омер Вриони послал людей в Ламию за артиллерийскими орудиями.
Одиссею было очевидно, что это строение развалится с первыми выстрелами орудий. Дав возможность бойцам поужинать, Одиссей дал команду ослабить одну из стен, копая ножами. Ночью, держа в одной руке ружья, а в другой клинки, осаждённые одновременно навалились на ослабевшую стену и с криками напали на немногочисленных полусонных турок, расположенных вокруг двора. Мало кто из турок успел и выстрелить. Рубя клинками, осаждённые греки добрались до высоких трав и скрылись в горах.
Гравья показала, что греки умеют не только героически погибать, но и героически побеждать. Это стало полной неожиданностью для турок и поумерило их аппетиты. Вместо похода на Пелопоннес, турки остались ждать прибытия крупного подкрепления.
Мы же, въезжаем в ущелье Гравья – где-то здесь греки бились с турками и албанцами.
Скалистое ущелье с белоснежными скалами необычайно красиво. Дорога узкая и извилистая, обгонять практически нет возможности, да мы и не спешим никуда.
Взбираемся на перевал высотой 900 метров над уровнем моря и останавливаемся на стоянке на небольшую передышку.
С перевала видно ущелье реки Гравья по которому мы поднимались и гора Еролекас (1715м) – одна из вершин горного массива Парнас.
По другую сторону дороги возвышаются горы хребта Гиона, но фотографии его не получились из-за прямого попадания в объектив солнечных лучей.
yurok:
Отдохнув, начинаем спуск с перевала.
Справа виден знак, который к крупному рогатому скоту в данном случае мало имеет отношение. Дело в том, что в Греции нет отдельного дорожного знака – «осторожно дикие животные» в виде встающего на задние ноги оленя. А есть просто один знак для всех животных (больше похожий на наш российский знак с крупным рогатым скотом) – «осторожно животные», который в Греции устанавливают и в сёлах и высоко в горах.
Спускаемся дальше с перевала: слева – скалы, справа – обрыв.
Проезжаем, оставляя с левой стороны причудливой формы гору Кокореиа (1040м).
И на небольшой стоянке делаем пятиминутную остановку (сказывается накопившаяся за день усталость).
Горы Парнас на фоне нашей малышки :)
А что же мы видим в противоположную сторону? А в противоположную сторону далеко-далеко мы видим синее-синее море – это Коринфский залив Ионического моря!
Кажущаяся близость моря с вершин Парнаса обманчива, и ехать до него ещё довольно далеко – около 25 км. Но уже тот факт, что оно «не за горами», придаёт нам дополнительные силы для последнего рывка и мы продолжаем наш путь вниз по трассе №27 (Е-65).
Через километр начинается спуск по серпантину вниз, после которого мы проезжаем через небольшую деревеньку Элеонас (Ελαιώνας).
Затем спускаемся на дно ровной, широкой и плодородной Амфисской равнины, засаженной оливковыми рощами. Хотя рощами, то, что мы увидели назвать сложно, скорее это настоящие оливковые заросли, живописно накрывшие всю долину светло-серым ковром своей листвы. Красиво и необычно!
И вот, за очередным поворотом, в окружении оливковых рощ, показался древний город Амфисса, который ни один раз становился ареной военных сражений.
Город Амфисса (Άμφισσα) назван, как и многие города в Греции, в честь мифологического персонажа. Греческая мифология гласит:
Бог ветров Эол жил со своей женой Энаретой на уединённом плавучем острове Липара. Его жена Энарета родила ему шесть сыновей и шесть дочерей. Жили они все в дружбе и согласии во дворце, но полностью отрезанные от внешнего мира. Жизнь их протекала как праздник, с песнями и весельем, пока Эол не узнал, что его младший сын Макарей спит со своей сестрой Канакой. В ужасе он бросил плод их кровосмесительной любви собакам, а Канаке отправил меч и приказ покончить с собой, что она и выполнила. Макарей последовал за сестрой. После этого Эол узнал, что и остальные его сыновья и дочери, не ведая, что инцест среди людей не нравится богам, давно уже жили парами, считая себя мужем и женой. Не желая обидеть Зевса, который считал, что инцест допустим только для олимпийцев, Эол запретил эти союзы и приказал четырём сыновьям уехать с острова. При себе Эол оставил только своего старшего сына, который должен был унаследовать от отца трон. Ребёнок же Макарея и Канаки, брошенный собакам выжил – это была дочь Амфисса, которая повзрослев, стала настоящей красавицей, и её полюбил бог Аполлон.
В сам город мы не заезжаем, а поворачиваем на перекрёстке налево по указателям на Патры.
Далее мы едем по Дельфийской долине сквозь бесконечные оливковые рощи, хочется остановиться сфотографироваться в них, но солнце уже заходит за горы, а мы ещё не знаем – где жить будем, поэтому едем без остановок вперёд.
Через 7 км от Амфиссы подъезжаем к перекрёстку: прямо – Левадия, направо – Патры. Поворачиваем на Патры, и через 5 км въезжаем в небольшой курортный городок Итея (Ιτέα), расположенный на берегу Коринфского залива.
Итея (Ιτέα) – древний портовый торговый город, лежащий на краю Священной дельфийской долины. В древние времена Итея имела большой флот. Круглый год сюда причаливали корабли с купцами и паломниками, направлявшимися в Святилище Аполлона – Дельфы.
Едем прямо в центр этого небольшого городка и, не доезжая совсем чуть-чуть до набережной, видим отель «Ναυσικά Palace». Отель четырёхзвёздочный, даже боязно заходить и узнавать цены, но всё же любопытство берёт вверх.
Фойе гостиницы оформлено элегантно в греческом стиле: красивая резная мебель, стены увешаны картинами, всё выглядит очень дорого.
На удивление цены оказываются вполне приемлемыми для нашего кошелька. Трёхместный однокомнатный номер с прихожей стоит всего 90 евро, что нас вполне устраивает, и мы заселяемся. Машину оставляем прямо на обочине дороги под нашими окнами. Вообще надо сказать, что по всей Греции, охраняемые платные стоянки при отелях делать не принято из-за недостатка места под них. Да и кража машин для Греции – это крайне редкое явление. Поэтому все туристы, бросают свои машины прямо на обочинах.
Вот так выглядит наш бутик-номер: шикарная двухместная кровать и раскладывающийся диван.
В номере также есть большая прихожая со столиком, просторная ванная комната. Имеется бесплатный Интернет и спутниковое телевидение.
А это вид на море с нашего балкона.
Вид с балкона в противоположную сторону от моря – на Дельфийскую долину и горы.
Название отеля Ναυσικά (Навсика) взято из древнегреческой мифологии. Некоторые читатели сейчас подумают, мол -"опять байки начались!" но уж такой у нас отчёт, кому не нравится - может пропустить эту часть.
Навсика́я (Ναυσῐκάα) - в древнегреческой мифологии дочь Алкиноя (царя феаков) и Ареты, а также героиня знаменитой поэмы Гомера «Одиссея»:
Двое суток после кораблекрушения носился Одиссей по бурному морю. Лишь на третьи сутки увидел он землю и обрадовался. Волны с рёвом бились между прибрежными утёсами и подводными камнями. Неминуема была бы гибель Одиссея, его разбило бы об утёсы, но тут ему помогла богиня Афина. Одиссей успел ухватиться за скалу, а волна, отхлынув, с силой оторвала его от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль берега и стал искать место, где мог бы выйти на берег. Наконец вышел на берег Одиссей, но долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств на землю и погрузился в сон.
Афина, явившаяся во сне к Навсикае, велела ей идти утром с рабынями на берег моря. Там Навсикая нашла потерпевшего кораблекрушение Одиссея, одела его и послала в дом своего отца. Она надеялась, что привлекший её сердце герой станет её супругом. Когда же Навсикая узнала о желании Одиссея возвратиться на родину, она, прощаясь с ним, просила, чтобы он помнил о той, которая спасла ему жизнь.
В дальнейшем Навсикая стала женой сына Одиссея - Телемаха и родила от него сына Персепола.
Вот в таком отеле с романтическим названием мы и жили. Адрес отеля для путешественников, кто любит комфорт, уют и романтику:
Отель «Ναυσικά Palace» 4* (Nafsika Palace)
Адрес: 33200, Heroon str. 6, Itea, Fokidos, Hellas
Тел.: +30 22650 33300 - 4
Факс: +30 22650 33831
Email: info@nafsikapalace.gr
Сайт: http://nafsikapalace.gr
Координаты: N38.431858, E22.423933
Переодеваемся и идём на море купаться пока солнце совсем не село за горы.
В Итее есть три пляжа - обладателя "Голубого флага": Трокантеро (Trokantero), Врачакия (Vrachakia) и Майями (Miami), длиной около 200 метров каждый. Это каменисто-песчаные пляжи, расположенные прямо в центре города вдоль набережной улицы.
Купаемся на одном из них. Море теплющее, вода солёнейшая. По ту сторону Коринфского залива виднеется противоположный северный берег полуострова Пелопоннес – наша конечная цель.
Но пока мы наслаждаемся купанием в чистейшей воде, без ила, мусора и медуз. Красота!
Вдоль берега раскинулись многочисленные таверны и кафе, в одной из которых мы ужинаем и отправляемся на небольшую прогулку по набережной перед сном.
"Итея" в переводе с греческого языка означает "ивовая" – наверное, раньше в городе действительно было много ив, но это было раньше, а не сейчас, т.к. гуляя по городу мы ни одного этого дерева не нашли, зато кругом растут пальмы и апельсиновые деревья. Прямо настоящие субтропики
Вот и всё на сегодня, идём спать.
yurok:
27 июля. Пуп Земли.
Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace» - Δελφοί (Дельфы) – Αράχωβα (Арахова) - Λιβάδεια (Левадия) – Θήβα (Фивы) – Ερυθρές (Эритрес) – Μάνδρα (Мандра) - Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки), отель "Petit Palais"
Длина: 215.0 км.
Время: 5 ч. 07 мин.
Дата начала: 8:58:00
Дата конца: 14:05:00
Надо сказать, что июль – август для людей северных широт – самый неподходящий период для путешествий и экскурсий по Греции из-за экстремальной 50-ти градусной жары. Но если постоянно придерживаться нескольких правил, то дискомфорт будет минимальным.
Во-первых, в автомобиле всегда должна быть питьевая вода. Это не бравые слова, а жизненная необходимость. Пить хочется гораздо чаще, чем скажем, путешествуя по просторам Краснодарского края или Крыма. За день мы выпивали на троих где-то около 5-ти литров питьевой воды, не считая напитков и соков в тавернах и кафе. Питьевая вода в магазинах достаточно дорогая, поэтому мы разливали каждое утро перед поездкой воду из под крана по пустым пластиковым полторашкам.
Во-вторых, путешествуя на машине – наверняка будут экскурсии в полуденные часы. А это самые жаркие часы, даже магазины и офисы в это время закрываются на так называемую сиесту. Если уж так приключилось, и вы попали на экскурсию в это время, то возьмите с собой небольшой рюкзачёк, и положите туда воды полторашку. Футболка должна быть с длинными рукавами светлых тонов (если рукава короткие, то намажьтесь кремом от загара с максимальным фактором), одеть лучше длинные шорты, на голове обязательна панама или кепка. Теперь вы полностью экипированы для экстрима в 50-ти градусную жару.
В-третьих, т.к. вы на машине, то всегда возите с собой купальные причиндалы и солнцезащитный зонт, даже если вы едите на экскурсию вглубь страны. Греция – это прежде всего море, а потом уже древности и история. Будет ужасно обидно, если по дороге попадётся прекрасный пляж, а вы без купальников.
И напоследок, купите заранее перед поездкой светоотражающую защиту на лобовое стекло автомобиля. Пока вы гуляете по экскурсиям, защита помогает сохранить прохладу в салоне машины на долгое время - проверено!
Вернёмся к нашему путешествию. С утра снова выдвигаемся вперёд. Теперь наш путь лежит в легендарные Дельфы. Для этого проезжаем 5 км обратно по направлению на Амфиссу и затем на перекрёстке, сразу за причудливой формой скалами, поворачиваем направо по указателям на Дельфы, Левадия.
Затем проезжаем через небольшую деревню Хриссо (Χρισσό), что по-гречески означает «золото». Возникшая, по меньшей мере, 3400 лет назад, деревня представляла собой довольно зажиточный город. По одной из версий, именно жители этого поселения создали святилище дельфийского Оракула, а Дельфы появились позднее - лишь около 3000 лет назад.
После Хриссо, начинается подъём в горы Парнас с головокружительными серпантинами.
Зрелище просто потрясающее! Как на ладони - вся Дельфийская долина, покрытая оливковыми зелёными лесами, а на берегу Коринфского залива белеет маленький городок Итея. На противоположной же стороне залива виднеются синие горы полуострова Пелопоннес.
По дороге попадаются многочисленные кемпинги и отели. Серпантины дороги заканчиваются, и мы въезжаем в город Дельфы (Δελφοί). Сам город ничего собой не представляет, кроме многочисленных сувенирных магазинчиков, отелей и ресторанов. Основные достопримечательности находятся за городом. Поэтому проезжаем его по узким улочкам. Выехав из города, проезжаем 200 метров, и нашему взору открывается на склоне горы среди кипарисов то, ради чего сюда приезжают миллионы туристов со всего мира.
Дельфы – визитная карточка Греции, её символ и гордость. Дельфы – Мекка древнегреческой цивилизации, Дельфы – родина Дельфийских игр, музыки, пения, стихов и танцев.
Турист, который находясь в Греции, не посетил Дельфы – никогда не был в Греции!
Чтобы далее было более понятно, куда и зачем нужно идти вот схема древних Дельф.
Если вы едите, как и мы со стороны Итеи, то лучше проехать мимо первую стоянку (около музея) и вторую (около заповедника) и остановиться на третьей стоянке у Гимнасия. Оттуда начинают идти все организованные экскурсионные группы. У нас же, как всегда времени в обрез, и мы решаем осмотреть только самое главное – святилище Аполлона. Поэтому останавливаемся сразу на второй стоянке, где собственно находится вход на территорию археологического заповедника.
Стоимость входных билетов: в музей Дельф - 6 евро, на территорию раскопок Дельф - 6 евро. При покупке общего билета в музей и археологический заповедник Дельф вы оплачиваете только 9 евро.
Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Согласно мифам древних, когда Зевс-Громовержец решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом (камнем, имевшим форму половины яйца), по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.
Однако подлинная слава и величие Дельф связано с именем другого греческого божества – с богом солнечного света, покровителем искусств Аполлоном. Будучи внебрачным сыном Громовержца и смертной женщины Леты, он ещё до своего рождения подвергся бесчисленным гонениям со стороны законной жены Зевса – Геры, которая послала гигантского змея Пифона беспокоить, а по возможности и уничтожить Лету и её сына. Когда Аполлон вырос и окреп, он отомстил змею, убив и замуровав его в скале. Однако, яд змея был так силён, что от его смрада в стенах скалы-гробницы стали появляться трещины.
Тут заканчивается одна легенда и начинается следующая. Однажды невдалеке от такой трещины решил отдохнуть пастух. Заснув, он надышался исходящими от скалы ядовитыми испарениями. У него начались галлюцинации, но это был не бессвязный бред, а предсказания будущего, которое открыл ему Аполлон. Узнавшие об этом жрецы прогнали пастуха, а на месте его привала легендарные зодчие Трофоний и Агамед соорудили святилище Аполлона. Древнейший храм был воздвигнут в IX в. до н. э., а затем, после сильного пожара, восстановлен с еще большим великолепием в VI в. до н. э.
Сами жрецы будущее не предсказывали. Для этого была учреждена специальная должность жриц-вещательниц (пифий) - с VI в. до н. э. их было три. Перед тем как заглянуть за завесу, отделяющую настоящие от будущего, пифии поглощали в огромных количествах листья лавра (лавр, кстати, является одним из символов Аполлона). Занятие весьма не безопасное - листья этого растения содержат цианин калия, что приводит к галлюцинациям, а при чрезмерном их употреблении - и к смерти. Наевшаяся лаврушкой и отпившая глоток воды из священного ручья Кастальи пифия садилась на золотой треножник над расселиной в скале и впадала в экстатическое состояние (древние, разумеется, считали, что причиной этому является ядовитые пары яда Пифона и воля Аполлона).
Тут-то и наступал черед жрецов. В их обязанности входило фиксирование обрывков фраз выкрикиваемых пифией и их последующая интерпретация. Причём заключительное предсказание традиционно формулировалось в стихотворной форме. Помимо стихотворной формы предсказания другой его характерной чертой являлась нарочитая туманность и неоднозначность. При этом вина за неверное толкование целиком ложилась на задающего вопрос, что автоматически исключало возможность ошибки Аполлона.
Трудно переоценить влияние Дельф во всём эллинистическом мире. В пору своего расцвета Дельфы по-настоящему утопали в золоте. Каждый греческий город-государство считал своим долгом принести щедрую жертву Аполлону. Города оставляли свои подарки в специальных хранилищах - сокровищницах.
В период расцвета греческих полисов жречество храма находилось под влиянием аристократической Спарты. Тут происходили Пифийские (Дельфийские) игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Они проводились сначала раз в восемь лет, потом - каждые четыре года. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорён и закрыт и сам храм.
Рим также оказал влияние на это место – некоторое время оракул Аполлона продолжал действовать и во время правления римских императоров. Были даже построены несколько магазинов, где пилигримы могли покупать и продавать вещи. Позже здесь была основана и маленькая церковь, от которой теперь остались лишь руины.
На рубеже XX века археологические раскопки в Дельфах открыли остатки храма, театра, ипподрома, посвятительных памятников, много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища.
В центре обнесенной стеной священной территории, на высокой террасе стоял храм Аполлона, построенный в дорическом стиле. Это было закрытое здание с большим числом статуй и других украшений, многие из которых можно увидеть в музее Дельф. При входе в храм стояла статуя Аполлона. В храме среди прочих святынь хранился и омфал. (Аполлон часто изображается сидящим на нем). В сокровенную часть храма, где находился оракул, никто не мог входить, кроме пифий.
От входных ворот к храму вела мощеная дорога. Священная дорога была украшена большим количеством статуй (бронзовых, золотых и медных). Говорят, что Нейрон, недовольный предсказанием оракула, забрал около 300 из них.
На южной стороне располагались уступами на горном склоне многочисленные сокровищницы, множество статуй и памятников стояло по обеим сторонам дороги. В северной части священной территории находились театр и здание для собраний, на стенах которого были картины на мифологические темы (Аид, падение Трои), а к северо-западу от него – ипподром.
В настоящее время Дельфы являются одной из жемчужин в историческом наследии Греции. Развалины огромного храмового комплекса в сочетании с окружающей природой производят неизгладимое впечатление.
Итак, мы покупаем билеты в археологический заповедник, схема которого прилагается.
(1)Главные ворота (вход); (2)Дарственный памятник жителей Керкиры; (3)Дарственный памятник жителей Афин; (4)Дарственный памятник жителей Спарты; (5)Дарственный памятник жителей Аргоса; (6)Дарственный памятник жителей Тараса (Тарента); (7) Сокровищница Сикиона; (8)Сокровищница Сифноса; (9)Сокровищница Мегары; (10)Сокровищница Фив; (11)Сокровищница Беотии; (12)Сокровищница Потидеи; (13)Сокровищница Афин; (14)Сокровищница Книда; (15)Булевтерий (здание Городского Совета); (16)Храм Асклепия; (17)скала Сивиллы; (18)Колонна Наксоса; (19)Сокровищница Коринфа; (20)Сокровищница Кирены; (21)Пританей (Государственный Совет); (22)Треножник Платеи; (23)Дарственный памятник жителей Родоса; (24)Алтарь Аполлона (дар Хиоса); (25)Дарственный памятник жителей Сиракуз; (26)Сокровищница Аканфоса; (27)Святилище Неоптолема; (28)Дарственный памятник жителей Фессалии; (29)Памятник Кратера (с изображением охоты А.Македонского); (30)Храм Диониса.
Далее мы будем цитировать описание Дельф, взятое с книги К. Михайловского: "Дельфы. Искусство и культура древнего мира". Изд. Аркады. Варшава. 1977 г.
Перед главным входом находится небольшая четырёхугольная площадка, окружённая развалинами портиков и лавок римского времени – римская агора. На этом рынке по всей вероятности шла оживлённая торговля.
Минуя пять ступеней, мы входим в главные ворота, за которыми начинается Священная дорога. Это место находится на 539 метра выше уровня моря. Во времена древней Греции Священная дорога, имеющая ширину 4 - 5 метров, поднималась ступенями. В период римского владычества она была вымощена каменными плитами, прорезанными поперечными желобками, так, чтобы по ней не скользили люди и вьючные животные. Эти плиты являются преимущественно фрагментами более ранних построек и памятников; снизу они покрыты надписями или рельефами. По обеим стропам Священной дороги тянутся руины важнейших посвятительных даров, памятников и сокровищниц, сооруженных соперничавшими друг с другом греческими полисами. От тысяч бронзовых и мраморных статуй сохранились только обломки камней, от архитектурных сооружений – лишь фундаменты, большую часть которых удалось идентифицировать благодаря подробному описанию, оставленному Павсанием. Для справки: Павса́ний – древнегреческий писатель и географ II века н.э., автор античного путеводителя «Описание Эллады».
Вот, например, сокровищница спартанцев, сооружённая при Лисандре в 403 году до н.э. на добычу, захваченную после битвы при Эгоспотамах.
В те далёкие времена - это было большое четырёхугольное сооружение (19,9 x 6,20 метров) с крышей над фронтоном, поддерживаемым восемью колоннами. Его выложенный плитами интерьер украшало тридцать семь бронзовых фигур, установленных двумя рядами на небольшом возвышении, прилегавшем к задней стене. Первый ряд занимало девять главных фигур, изображавших Диоскуров, Зевса, Артемиду, Посейдона, возлагающего венец на голову Лисандра, Агия, капитана корабля Лисандра – Гермона, а задний – двадцать восемь статуй спартанских полководцев, соратников и сподвижников Лисандра.
Спартанцам явно не посчастливилось с их дельфийским памятником. Чтобы досадить им, его закрыли своими приношениями аркадийцы, поставив в ближнем ряду 9 бронзовых статуй (уже за победу над Спартой в 370 году до н.э.).
С другой стороны, желая затмить блеск спартанского дара, в память о заложении города Мессаны в 369 году до н.э., здесь была установлена группа скульптур – посвятительный дар с изображением «аргосских царей». В обширной полукруглой экседре диаметром в 13,72 м было установлено много статуй древних правителей и правительниц Аргоса. С правой стороны тянулись посвятительные надписи вместе с надписью Антифана из Аргоса.
Приближаясь к месту, где Священная дорога поворачивает на север, можно увидеть руины нескольких сокровищниц. Одной из старейших была сокровищница сикионцев, выстроенная в 582 году до н.э.. Эту сокровищницу украшали знаменитые метопы с изображением Диоскуров ведущих быков, находящиеся теперь в музее Дельф. Две сокровищницы, находящиеся выше сикионской, были построены сифносцами (около 525 года до н.э.) и несколько ранее книдянами (555-545 гг. до н.э.). От этой последней тоже дошли до нас, кроме фундаментов, фрагменты декора, а прежде всего чудесная мраморная голова кариатиды. Более многочисленны оригинальные фрагменты, сохранившиеся до наших дней от сокровищницы сифносцев, что позволило сделать попытку её реконструкции (музей в Дельфах). Она имела облик прямоугольного храма «в антах» размерами в плане 8,90 х 6,28 метров. Вместо колонн между антами с орнаментированными капителями, там находились две женские статуи, стоящие на постаментах. Волосы кариатид украшали калафы – высокие головные уборы с рельефными изображениями, над которыми помещался скульптурный эхин, несущий абак. Над гладким архитравом проходила полоса фриза, украшенного рельефами, изображавшими битву богов с гигантами, похищение дочерей Левкиппа и Олимпийских богов. На западном фронтоне был изображен знаменитый спор Аполлона с Гераклом, похитившим треножник из Дельф. Постройку венчали фигурные скульптуры антефиксов и акротериев в виде сфинксов наверху и летящих Ник по углам.
Сокровищница сифносцев, стоявшая на фундаменте из известняка, была сложена из паросского мрамора. Её отдельные части украшала излюбленная у греков богатая, насыщенная по цвету полихромная роспись. Судя по сохранившимся фрагментам, сокровищница сифносцев была одной из наиболее красивых и наиболее старательно выполненных греческих построек. Нигде потом мы не встречаем такой тщательности и тонкости в передаче деталей. Мельчайший растительный орнамент выполнен с поразительным мастерством и как бы дышит собственной жизнью. Чувствуется какая-то животрепещущая сила, пульсирующая в этом светлом, блестящем мраморе.
При повороте дороги на север, обнаружены и другие сокровищницы, по большей части полностью разрушенные и плохо поддающиеся идентификации.
С правой стороны у дороги находится невзрачная на вид скульптура в виде половины яйца – это точное место центра Вселенной или «Пуп Земли» (по-гречески ὀμφαλός - омфал).
Сам омфал хранился ранее в храме Аполлона, а в настоящее время находится в Дельфийском музее.
В одном из древнегреческих мифов утверждается, что омфал был могилой священного дельфийского Змея Пифона убитого Аполлоном, то есть изначально представлял собой надгробный камень и мог служить точкой соприкосновения между миром живых и мёртвых, выступая истинным центром всего мироздания.
yurok:
Затем Священная дорога поворачивает к северо-востоку. Мы находимся на высоте 551 метров над уровнем моря. Перед нами жемчужина дельфийского святилища – восстановленная на своём прежнем месте сокровищница афинян, расположенная с левой стороны. До недавнего времени оставался спорным вопрос, была ли эта сокровищница построена в последнем десятилетии VI века до н.э. или же, как упоминает Павсаний, после Марафонского боя. Она представляет собой дорийский стиль в антах с двумя колоннами между торцами боковых стен, выстроена целиком из паросского мрамора. Длина сокровищницы -10 м, ширина - 6 м. Во время археологической кампании 1893-1894 годов было обнаружено большое число сохранившихся основных частей, что позволило восстановить сокровищницу в первоначальном виде без особенного труда. На южной стене этого сооружения была обнаружена находка, ставшая одним из интереснейших дельфийских открытий. Речь идет о двух гимнах Аполлону, высеченных на поверхности мраморных блоков в 138 и 128 годах до н.э. Между линейками текста находятся музыкальные знаки в виде незначительно измененных букв. С помощью древних литературных источников по теории музыки удалось воссоздать нотную транскрипцию всей мелодии. Остальные стены сооружения также покрыты надписями, а также венками, почётными декретами и постановлениями. Дорийский фриз этого здания состоял из 40 триглифов и метоп. Сохранившиеся метопы, изображающие подвиги Геракла и Тезея, находятся ныне в дельфийском музее. На фризе сокровищницы помещены их слепки из цемента.
На следующей фотографии, на переднем плане (перед афинской сокровищницей), видны остатки фундамента узкого прямоугольного здания длиной 13м, шириной 6,5 м. Это здание – Булевтерий – место заседаний дельфийского совета старейшин.
На участке, простиравшемся за Булевтерием, тянувшемся до террасы храма Аполлона, находилось святилище богини земли Геи и Фемиды.
Развалины низкой стены окружают несколько торчащих скальных уступов, считавшихся некогда священными местами. На них находились богатые посвятительные дары. Первой от дороги расположена скала Сивиллы, которая, как гласит дельфийская легенда, носила имя Герофилы, прибыла сюда из Трои и была прорицательницей до пифий. Рядом находится небольшая расщелина – место древнего, оракула Геи, которое охранял Пифон.
Несколько дальше от дороги на выступе скалы возвышалась знаменитая Наксосская колонна, частично воссозданная в дельфийском музее. Она была высечена из мрамора, привезённого с острова Наксос и поставлена около середины VI века до н.э. За Булевтерием дорога расширяется, образуя нечто вроде круглой площади диаметром 16 метров. Это – знаменитый Галос, где совершались мистерии, воспроизводившие сцены убийства Пифона. Площадь окружают полукруглые каменные сидения со спинками.
Мы приближаемся таким образом к юго-восточному краю большой террасы храма Аполлона, к которой с этой стороны прилегала крыша Стои афинян длиной 30 метров и шириной 4 метра, построенной после 506 года до н.э., чтобы выставить трофеи, захваченные у беотян и халкидян. У этого здания, стоявшего на основании из известняка, с южной стороны находилась необычайно стройная по пропорциям ионийская колоннада. От восьми колонн, сделанных из паросского мрамора, ныне сохранились три, которые стоят на своем прежнем месте.
На фотографии: на переднем плане – стоя афинян, за ней – полигональная стена и на заднем плане, наверху террасы возвышается храм Аполлона.
За Стоей афинян у края террасы, на высоте 561 м над уровнем моря, Священная дорога поворачивает третий раз, на сей раз на север. Теперь можно внимательно присмотреться неоднократно уже упоминавшейся террасе, на которой возвышается храм Аполлона. Это — знаменитая полигональная стена. Она состоит из огромных блоков, достигающих размеров 1,5x2 метра, старательно пригнанных даже в местах с очень сложной кривизной. Почти вся поверхность ее покрыта надписями, имеющими огромное историческое значение. Общее число их достигает восьмисот. Это своего рода дельфийские архивы. Полигональная стена была возведена после 548 года до н.э., чтобы расширить террасу для нового храма Аполлона, воздвигнутого Алкмеонидами. В этом месте дорога образует монументальный, очень крутой подъем. Мы приближаемся к сердцу святилища. Нет ничего странного, что здесь использована каждая пядь земли. С правой стороны видны остатки угловой части фундамента сокровищницы коринфян, построенной, как сообщает Геродот, тираном Кипселом (657-627 гг. до н.э.), которую можно отнести, таким образом, к старейшим сооружениям такого рода. Слева от неё находятся фрагменты фундамента ещё нескольких разрушенных сокровищниц и посвятительных даров.
Чуть выше них возвышается двухступенчатый цоколь знаменитого треножника Платеи. Этот треножник, отлитый из чистого золота, стоял на шестиметровой бронзовой позолоченной колонне, уподобленной трём переплетающимся змеям, увековечивавшей названия тридцати одного полиса, победившего в битве при Плагеях в 479 году до н.э. персидскую Армию. Прежде чем римский император Константин I увёз колонну в Константинополь (она известна там под названием змеевидной колонны и установлена на площади Атмейдан), завладевшие Дельфами фокейцы похитили треножник вместе с тремя головами змей. За цоколем платейского треножника мы видим высокую базу, на которой помещалась некогда солнечная колесница из позолоченной бронзы, подаренная Аполлону родосцами в начале III века до н.э.
В нескольких шагах выше, на высоте 571 метра над уровнем моря (мы поднялись уже на 32 метра, считая от начала пути, т.е. от главного входа), Священная дорога образует небольшую площадку, вся северная сторона которой некогда была заставлена вотивными треножниками, расположенными в несколько рядов. На переднем плане находится четыре пьедестала, где стояли треножники сиракузских тиранов Гелона и Гиерона, а также их братьев. Эти памятники пожертвовал Аполлону Гелон в честь победы над карфагенянами, одержанной при Гимере в 491 году до н.э. Треножники и украшавшие их фигуры Ник были сделаны из золота и весили вместе 50 талантов, т.е. 1855 кг!
Совсем рядом с базой Гелона находится основание знаменитой аканфовой колонны (дар жителей Аканфоса), которую чаще называют «колонны танцовщиц». Этот частично реставрированный памятник находится ныне в дельфийском музее. Мраморная колонна высотой 8,65 метра была сложена из пяти барабанов, увенчанных листьями аканфа. Между ними помещены три женских фигуры, обращенные спинами одна к другой и образующие группу танцовщиц, поддерживающих ритмическим движением левой руки края коротких хитонов, а правой – калафы на головах, на которых покоился треножник. Не исключено, что эти танцовщицы, называемые неоднократно кариатидами, изображали менад, исполняющих танец в честь Диониса. Они принадлежат к прекраснейшим образцам греческой скульптуры.
Начиная от «площадки треножников» Священная дорога поворачивает на запад и тянется вдоль верхней террасы храма Аполлона. Северо-восточную угловую часть террасы занимает большой алтарь Аполлона, возвышающийся на 3 метра выше от дороги. Размеры алтаря -8,50x2,20 м; он стоит на ступенях из чёрного камня. Его посвятили Аполлону жители острова Хиоса около 518 года до н.э. На алтаре совершались жертвоприношения богу, чтобы получить вещий ответ оракула. Рядом стояла мраморная копия знаменитого омфала, находящаяся ныне в местном музее.
Выше храма Аполлона, по другой стороне дороги, теснились многочисленные дары и памятники. Базы одних почти соприкасались с соседними, ибо надо было использовать каждый клочок, каждую пядь этой ценной земли. Там стояла, в частности, большая конная статуя Эмилия Павла, победившего в 168 году до н.э. при Пидне македонского царя Персея. Под карнизом цоколя памятника был помещён фриз с рельефами, изображающими эпизоды борьбы конницы, решившей исход битвы.
По пандусу, выложенному плитами, мы приближаемся к храму Аполлона. Подобно афинскому Парфенону дельфийский храм стоял на стилобате, с севера – на скале, а с юга его поддерживали четырёхметровые субструкции, подкреплённые описанной выше большой террасой. Трёхступенчатый стилобат сложен из голубоватых блоков известняка.
Храм, который плохо сохранился, был длиной 60,32 метра, шириной 23,83 метра, обрамлённым шестью колоннами к востоку и западу; с юга и севера храм имел по пятнадцать колонн, а кроме того, по две колонны в антах. Колонны и стены святилища были сложены из известняка и покрыты стуком. В процессе дополнительных исследований, проведённых Французской школой в 1939-1941 годах, было заново установлено шесть колонн в юго-восточной угловой части храма. Разрушение храма, однако, настолько значительно, что без помощи литературных источников, а в особенности описания Павсания, невозможно было бы теперь воссоздать планировку его интерьера.
На фотографиях: главный вход в храм Аполлона.
В длинной узкой целле (внутренняя часть храма), по всей вероятности расчлененной на три нефа двумя рядами колонн (по 5 в каждом), помещался алтарь Посейдона, статуи Мойр, их главы Аполлона Мойрагета, а также железный трон Пиндара. За целлой располагался адитон (комната, куда разрешался доступ только главным жрецам). По-видимому, это было подземное помещение, где находился «пуп земли» - знаменитый омфал, а также статуя Аполлона, саркофаг Диониса и, наконец, самое главное – треножник Пифии, по преданию стоявший над расщелиной в скале, называемой хаемой, из которой исходили дурманящие газы. Эта расщелина соединялась с расположенным выше источником Кассотидой посредством подземного хода. У выхода из подземного хода, около упомянутого выше святилища Геи, находился колодец. Несмотря на усиленные поиски эта расщелина, игравшая столь важную роль в действе оракула, не была найдена. По преданию над адитоном было отверстие в потолке, через которое выходили газы и испарения.
Для того чтобы было понятнее о чём идёт речь и как выглядит храм Аполлона, забегу немного вперёд – вот фотография сделанная с вершины амфитеатра, откуда храм Аполлона виден полностью.
Храм, который мы описали, был последним из зданий, воздвигавшихся в разное время на этом месте; он был сооружен в 369-321 годах до н.э. после разрушения храма Алкмеонидов во время землетрясения в 373 году до н.э. и существовал до конца античной эпохи. До него там стояли четыре более древних храма Аполлона. В римское время храм ещё несколько раз обновлялся, пока со временем не пришёл в упадок.
Теперь мы снова выходим на Священную дорогу. Она идет вдоль храма Аполлона с востока на запад. На протяжении всего этого отрезка с севера её ограничивает подпорная стена высотой 2-6 м (исхегаон), возведенная в 335 году до н.э., чтобы заслонить разрушения, причинённые землетрясением в 373 году. За этой стеной простирается нагромождение скальных блоков и часть памятников, разбитых во время катастрофы. К северо-востоку во время раскопок были обнаружены следы полигональной стены, окружавшей теменос Неоптолема, сына Ахилла.
За теменосом Неоптолема стоял великолепный монумент, поставленный в IV веке до н.э. в честь своего рода фессалийским тетрархом Даохом II. На цоколе стояли выполненные из паросского мрамора статуи членов семьи Даоха. Семь из них неплохо сохранились и находятся теперь в дельфийском музее вместе с восемью посвятительными надписями.
Спускаясь вниз на Священную дорогу, можно различить развалины двух знаменитых монументов: Полизала, брата Гелона (сиракузского тирана) и Кратера, полководца Александра Македонского. Монумент Полизала был установлен на северном краю дороги в память победы на дельфийском ипподроме, одержанной на Пифийских играх в 478 или в 474 году до н.э. После падения тирании город Гела приказал уничтожить ту часть надписи, где упоминалось о зависимости города от тиранов. Следы стёски хорошо заметны до сих пор на сохранившейся базе. Сам памятник, отлитый из бронзы, изображал победителя в состязании на колесницах – возничего, управляющего квадригой. Статуя, найденная в 1896 году за исхегаоном, является сейчас одним из лучших украшений дельфийского музея.
Последним даром, находившимся у Священной дороги, был памятник в честь Кратера, отважного полководца Александра Македонского, спасшего его от смерти. Во время охоты вблизи Суз на царя набросился раненый лев. Рискуя жизнью, Кратер вместе со сворой своих собак поспешил ему на помощь и убил обезумевшего от боли зверя. Именно эту сцену изображала скульптурная группа из бронзы, выполненная двумя великими скульпторами IV века до н.э. — Лисиппом и Леохаром. Сохранились только стены сооружения, возвышающиеся на 1,5 метра над Священной дорогой, сложенные из тщательно пригнанных блоков известняка (что собственно и изображено на фотографии).
Вот таким образом мы и подошли к самой западной границе храма Аполлона, откуда открывается прекрасный вид на окружающие горы и то, что осталось от некогда богатейших и прекраснейших сокровищниц Дельф. Единственное здание, которое выделяется на фоне руин – это восстановленная мраморная сокровищница афинян.
После памятника Кратеру, миную руины других строений, мы подходим к орхестре, лежащей на высоте 585 метров над уровнем моря. Здесь расположена главная постройка, расположенная в верхней части святилища Аполлона - древнегреческий театр. Дельфийский театр, построенный в IV веке до н.э., был реставрирован в 159 году до н.э. царем Пергама, Эвменом II. Театр – это единственное архитектурное сооружение Дельф, пригодное для использования; здесь до сих пор даются представления во время дельфийских фестивалей.
Вогнутый театрон шириной 50 метров имел тридцать пять рядов, расположенных двумя ярусами – в нижнем ярусе было двадцать семь рядов, в верхнем – семь. Театрон был поделён на 13 секторов-клиньев: семь в нижней части, шесть в верхней; их отделяли друг от друга лестницы — восемь внизу и семь вверху. Скамьи для зрителей, выполненные из белого паросского мрамора могли вместить 5000 зрителей.
В самом низу расположена орхестра, имеющая в диаметре 18,5 метра, выложенная полигональными плитами известняка. На передней стене проскения длиной 9 метров находился фриз с рельефами, изображавшими подвиги Геракла. Эти рельефы, помещенные ныне в дельфийском музее, не лучшим образом представляют греческое искусство начала христианской эры. За проскением находятся стены собственно скены, отделённые лишь узким проходом от памятника в честь Кратера, изображавшего сцену охоты Александра Македонского.
С верхних рядов амфитеатра открывался прекраснейший вид на великолепную панораму Дельф. Всё святилище Аполлона видно отсюда, как на ладони.
Примечание. Фотография сделана не с верхних рядов амфитеатра, а чуть выше с дороги, т.к. подниматься по амфитеатру запрещено – он весь огорожен проволокой.
Итак, осмотрев театр, мы идём далее по дороге, которая поднимается круто вверх по западной оконечности театральных рядов.
Поднималась вверх мы завершаем обход святилища Аполлона, доходя до знаменитой Лесхи книдян. Этот памятник находится теперь в плачевном состоянии. Осталось только немного поросших мохом руин сооружённых из туфа, основания стен и остатки штукатурки. Как мы видим, Лесха книдян была построена из непрочных материалов – кирпич-сырец и дерево не могли устоять перед разрушительным действием времени. В этом и заключается трагическая ирония судьбы. Ибо постройки такой конструкции, т.е. те, стены которых были выложены из гладких пригнанных блоков камня, греки украшали обычно внутри живописью. Интерьер Лесхи книдян был также расписан фресками, которые выполнил самый знаменитый живописец эпохи классики – Полигнот. До нас дошло лишь подробное описание Павсания, однако может ли даже самое совершенное повествование хоть частично возместить утраченное навсегда произведение? Известно, что сюжеты фресок были заимствованы из великого греческого эпоса («Падение Трои» и «Одиссей в царстве Аида»).
yurok:
Теперь мы направляемся вверх далеко за пределы святилища Аполлона, где у подножия вершины Родини и горы святого Ильи, на высоте 645 метров над уровнем моря находится стадион. Он занимает продолговатый участок, тянущийся с востока на запад. С севера он довольно глубоко врезается в склон горы, а с юга укреплен субструкциями V века до н.э.
На фотографии панорама стадиона.
Первоначально сидения, как и в Олимпии, были вырыты из земли. Окончательную же, монументальную форму стадион прибрел благодаря Героду Аттику, которому Дельфы многим обязаны. Тогда именно были сделаны каменные сидения, а у входа, с юго-востока воздвигнута большая парадная арка. До сих пор торчат еще четыре столба, поддерживавшие некогда три аркады ворот. Отсюда выходили атлеты. Длина беговой дорожки составляет 178,35 м, что равнялось одному дельфийскому стадию, состоящему из 6 плеров. Ширина дорожки в середине — 28,50 м, по обеим концам — 25,60 м. До сих пор еще различимы афесейя (старт) и терма (финиш), обозначенные линией из мраморных плит с углублениями для ступней бегунов. Кроме этого, сохранились квадратные отверстия, в которые вставлялись колышки, чтобы отделить состязавшихся друг от друга. Можно подсчитать, что одновременно могло стартовать восемнадцать атлетов.
На фотографии: финишная линия в виде зарытого мрамора, и вход в грот с источником для атлетов.
Вдоль северного склона находилось двенадцать рядов каменных сидений, отделенных от беговой дорожки подием с барьером, на который указывают следы скреп. Далее находилась узкая дорожка 0,83 м шириной, отделенная от сидений зрителей рядом вертикально установленных каменных плит. Северная сторона сидений была разделена тринадцатью лестницами на двенадцать секторов шириной полтора плера. Только верхний ряд сидений имел спинки. Посередине находилось нечто вроде почетной трибуны, где сидения тоже были со спинками. Эти места были предназначены для лиц, пользовавшихся специальной привилегией, дающей право занимать место в первых рядах. Последняя лестница, расположенная с западной стороны, позволяла пройти в грот с источником, где освежались атлеты и зрители. Западная часть стадиона образовывала полукруглую сфендону с шестью ступенями. Ее разделяли три ряда лестниц между четырьмя секторами сидений.
Вверху шла дорожка для зрителей, огороженная теперь новой стеной. На стыке сфендоны с южной насыпью находится канал, через который удалялись загрязнения и дождевая вода. С юга было только шесть рядов сидений, устроенных на насыпи. Членение на сектора соответствовало северной стороне.
В начале V века до н.э. как спортивные, так и музыкальные состязания проходили на ипподроме, расположенном в долине около города Кирры. Именно в это время на средства, взятые из сокровищницы храма Аполлона, начали строить стадион, куда были перенесены спортивные состязания, а также музыкальные и лирико-драматические представления. Можно было бы предполагать, что со времени постройки в IV веке до н.э. театра, эти представления не происходили уже на стадионе. На самом деле было иначе. Найденные надписи сообщают нам о средствах, взятых из дельфийской сокровищницы в середине IV века до н.э. для установки деревянной сцены на стадионе. А сто лет спустя один из самнийских музыкантов, победивший в состязании флейтистов, после окончания атлетических соревнований устроил на стадионе в честь бога и греков хоровое исполнение гимна Дионису. Как же близки были друг другу в Греции спорт и музыка!
На этом наша экскурсия по святилищу Аполлона и стадиону заканчивается и мы спускаемся обратно той же дорогой вниз.
С вершины амфитеатра можно вдалеке разглядеть ещё два археологических комплекса, с которых собственно и начинаются все экскурсии, следующие из Афин.
Это – Мармария (на фото справа) и Гимнасий (на фото по центру).
Своё посещение Дельф Павсаний начал со святилища Афины. В топографическом отношении святилище Афины действительно как бы предшествует главному святилищу – месту культа Аполлона. Священный участок Афины расположен в 1,5 км к юго-востоку от святилища Аполлона, ниже теперешнего шоссе. Террасу, на которой находятся руины, окружает прекрасная оливковая роща. Живописный эффект сочетания белого мрамора с зеленью фона придает пейзажу неповторимую прелесть; здесь спокойнее и тише, чем среди каменной пустыни храма Аполлона.
Святилище Афины принято называть Мармария от латинского mramor – мрамор. Греки почитали здесь богиню как предхрамную – Афину Пронайу, либо, благодаря игре слов, как Пронойу, что означает по-гречески предвидение. Священный участок имеет форму вытянутого прямоугольника (150x40 м). Он окружён стеной, имеющей большей частью регулярную кладку. В святилище мы попадаем через широкие (2,68 м) ворота; вход ведёт на узкую восточную террасу, предшествующую собственно святилищу. Итак, мы находимся на территории, являвшейся ещё в архаическую эпоху местом культа Афины Эрганы и Застерии. В процессе первой фазы археологических раскопок учёные сразу же натолкнулись на остатки архаических алтарей и памятников с надписями, помещённые ныне в местном музее. Позднейшие исследования, проводившиеся в 1922 году Р. Деманжелем, показали, что историю этого места следует связывать с более древним периодом – с микенской эпохой. Самым крупным сооружением святилища был дорийский храм Афины Пронайи, имевший форму периптера-гексастиля длиной 27,45 м и шириной 13,25 м, выстроенный из туфа в конце VI века до н.э.
Покидая Мармарию и пройдя на запад около 300 м по узкой тропинке среди оливковых деревьев, мы вступаем на двуступенчатую террасу, где до недавнего времени находился небольшой монастырь иерусалимских монахов.
В этом месте были обнаружены руины античного гимнасия, сооруженного в 334-327 годах до н.э., перестроенного и расширенного в римское время. Здесь упражнялась дельфийская молодежь и тренировались греческие атлеты перед выступлениями на стадионе. Гимнасий расположен в верхней части террасы. Сохранившиеся, хотя и немногочисленные остатки стен, дают возможность воссоздать первоначальный облик сооружения.
Вдоль террасы длиной 160 м располагался ксист, т.е. крытый портик с гладкой беговой дорожкой шириной 7 м. Параллельно крытой галерее, где происходили упражнения при плохой погоде, шла беговая дорожка такой же длины и ширины под открытым воздухом — парадромида.
На нижней части террасы к юго-востоку от гимнасия находилась палестра. Это была своего рода пристройка к гимнасию, предназначенная для борьбы, мытья и массажей атлетов. От неё сохранилась тщательно сложенная стена высотой от 4 до 5 м, длиной 75 м, которая ограничивала участок палестры с северо-востока. В первой части палестры центральным местом был квадратный двор.
Вторая часть палестры служила купальней. Примерно в центре обширного двора находился круглый бассейн 10 м в диаметре, глубиной 1,8 м. Он имел ступени и два канала — один для стока грязной воды, другой для предохранения бассейна от переполнения. Вода в бассейне была холодной.
Дельфийская палестра имела еще иные «современные удобства». Вдоль верхней части северо-восточной опорной стены высотой 2 м имеется одиннадцать отверстий, некогда украшенных бронзовыми масками с изображениями животных, из пасти которых лилась вода в одиннадцать находящихся внизу раковин, фрагменты которых сохранились до сих пор.
Отсюда вода попадала в сточный канал (шириной 0,69 м), потом в несколько меньших бассейнов, а затем уходила в долину. Палестру снабжал водой большой резервуар, расположенный на 80 м выше в северо-западном направлении, непосредственно соединявшийся с Кастальским источником. Вода проходила сначала через верхнюю террасу гимнасия по каналу, расположенному у пародромиды, попадая затем в одиннадцать водостоков. В римское время к северу от двора палестры были выстроены горячие термы, от которых сохранились ещё остатки мозаичных полов.
Неподалёку от гимнасия и палестры, в северном направлении, на высоте 538 м над уровнем моря, у самого входа в расщелину между скал, прорезающую гору Федриады, находится знаменитый Кастальский ключ. Архитектурные сооружения этого ключа относятся к архаической эпохе. Прежде всего, привлекает внимание вырубленный в скале фасад, украшенный некогда мраморными пилястрами, на которых, судя по следам на скале, покоился декоративный антаблемент. Четыре ниши, по-видимому, были украшены статуями нимфы Касталии и приношениями.
Перед этим фасадом находится десятиметровый узкий (шириной 1 м) резервуар, в который стекала вода, бившая с правой, т.е. южной стороны подтёсанной скалы. Этот резервуар был покрыт плитами. Его заднюю стену образовывала скала, спереди же – каменная ограда, имевшая некогда семь отверстий с бронзовыми украшениями, откуда вода просачивалась в прямоугольный открытый бассейн (10x3 м). К нему вело восемь вырубленных в скале ступеней, по которым поднимались паломники, чтобы совершить обряд омовения, прежде чем переступить порог храма Аполлона.
Ныне это место, с которым связано столько событий и легенд древнего мира, представляет собой полную руину. Кастальский ключ течёт в отдалении 15 м к западу от нового резервуара. Запущенный турецкий фонтан, расположенный ниже, на пути к Арахове, довершает картину разрушения. Неизменной осталась только величественная природа: жутковатая грозная расщелина Федриад и тень развесистых платанов, растущих у дороги.
На дельфийской земле все проникнуто духом легенды, преданий, истории и даже деревья имеют свое символическое значение. Местная легенда гласит, в частности, что Агамемнон, прибывший в Дельфы перед походом на Трою заручиться советом оракула, посадил платан у Кастальского ручья, чуть ли не в самом высоком месте святилища.
Вот и всё. Те, кто осилил это довольно внушительное описание Дельф – поздравляем! Теперь вам смело можно ехать в Дельфы – никакого экскурсовода вам не надо, сами можете им быть
Спускаемся к дороге, где ждёт своих туристов экскурсионный паровозик, курсирующий между всеми археологическими комплексами: Музей – святилище Аполлона – Кастальский ключ – Гимнасий – Мармария. Между прочим, очень удобное средство передвижение в 50-ти градусную жару, т.к. расстояние между крайними пунктами: дельфийским музеем и Мармарией составляет более 3-х километров.
На этом наша экскурсия по Дельфам подошла к концу, и мы трогаемся в дальнейший путь по трассе №48 по направлению на Левадию. Проезжаем 10 км по извилистой горной дороге, пересекаем границу с номом Беотия и въезжаем в живописную деревню Арахова (Αράχωβα), расположенную на высоте 960 метров над уровнем моря. Повышенная посещаемость здесь наблюдается в основном в зимние месяцы, по причине близлежащего горнолыжного курорта на горе Парнас. На Рождество здесь собирается весь бомонд Греции. Цены на всё зашкаливают.
Деревня Арахова примечательна ещё и тем, что здесь только одна улица, центральная.
Останавливаемся в деревне на смотровой площадке. С высоты 1000 метров дух захватывает от вида на Дельфийскую долину, окружающие горы и контрастные красные крыши домов.
Немного отдохнув, едем дальше.
Довольно узкая дорога, снова начинает петлять в горах, постепенно спускаясь в пересохшие долины мелких ручьёв.
Вдоль дороги растут кипарисы и кустистые цветы белого и красного цвета. Красиво!
На склонах гор то там, то здесь виднеются гигантские ветряки – основной вид электроэнергии в этих краях.
Проезжаем прямо на Левадию, мимо правого отворота на печально знаменитое село Дистомо (Δίστομο).
10 июня 1944 года лейтенант 7-го танкового полка СС, получил приказ: направится со 2-й ротой из Левадии в Дистомо, с целью обнаружить партизан на западном склоне горы Эликон. Как приманку немцы использовали 2 мобилизованных греческих грузовика, в которых находились эсэсовцы переодетые в греческих крестьян. Эти грузовики шли на большом расстоянии впереди колонны. Одновременно 10-я и 11-я роты вышли из города Амфисса. Три роты встретились, не обнаружив партизан. Немцы вошли в Дистомо и терроризируя жителей получили информацию, что партизаны находятся в Стири. 2-я рота направилась туда и перед Стири попала в засаду партизан. Эсесовцы потеряли 40 человек убитыми, в то время как партизаны только одного.
После боя немцы вернулись в Дистомо и в отместку за свои потери начали резню населения, не делая исключения ни для детей, ни для женщин, ни для престарелых. Священник села был обезглавлен, младенцы были убиты, женщины были изнасилованы, а затем убиты. Резня остановилась только с наступлением ночи. Немцы сожгли все дома и вернулись в Левадию. На обратном пути немцы расстреливали всех, кто попадался им по дороге. Всего в Дистомо было убито 228 человек, из них 117 женщин и 111 мужчин, включая 53 ребёнка возрастом до 16 лет. Один из руководителей резни Ганс Цампель после войны был арестован во Франции и выдан Греции. В ходе расследования был запрошен Германией, якобы для расследования в самой Германии и остался там. По имеющейся у греков информации жив и свободен по сегодняшний день.
С левой стороны ещё изредка на поворотах виден скалистый Парнас, но и он скоро исчезает навсегда за очередным поворотом.
Огибаем невысокие горы Эликон (1748 м) и выезжаем в широкую долину, где расположена столица нома Беотия – город Левадия (Λιβάδεια).
Интересный факт: из Левадии родился Ламброс Кацонис, он же Ламбро Качони, национальный герой Греции, пират и полковник российской армии, участник Орловских событий 1770 года, назвал свою усадьбу в Крыму именем родного города, впоследствии окружающее крымское поселение стало называться Ливадией.
В сам город не заезжаем, обходим его по окружной дороге и затем выезжаем на трассу №3, следуя по указателям на Фивы.
Дорога проходит по краю широкой низменной равнине, бывшему озеру Копаида, осушённому в 1883 году. Стекающая со всех гор вода, превращала эту долину в огромное озеро, и только одна река Кефис из него вытекала. В середине весны вода начинала спадать, и Копаида превращалась в пастбища и поля, на которых выращивали пшеницу, а в самых сырых местах – рис и хлопчатник. И сейчас – эта плодородная земля, благодаря многочисленным оросительным каналам, используется для выращивания хлопка.
Бывшее озеро у нас по левую сторону, а по правую сторону над головой возвышается гора Вуно (Βουνό). За деревней Алиартос (Αλίαρτος) на холме высятся развалины сторожевой башни. Снизу есть небольшая пещера, при желании можно остановиться – размять ноги.
Затем пересекаем небольшой водораздел, далее снова едем по равнинной местности, называемой Аонийской равниной, в южной части которой располагается древний город Фивы. Туда-то мы и едем, въезжаем в город и проезжаем его, следя за навигатором, по указателям на Эритрес.
Навигация
Go to full version