Печать

[khardikov]

Во первых хочу Вас поблагодарить за трезвое и адекватное внимание к моей теме  

Теперь по-порядку.

Тогда так, без этой системы ездить можно спокойно и если она не работает ничего страшного не случиться, как написано в одной умной книжке, если эта система не работает то все клапана открываются с максимальным запаздыванием.

Согласен, про открывание клапанов. Но не вижу смысла ездить без этой системы на новой гарантийной машине за 600к. Так выходит, что можно ездить без печки, кондиционера, фар, половины датчиков и т.д. Думаю, тут все согласятся.

В этой системе 4 составляющих:
1. Сама CVVT (муфта с прибамбасами, механическая часть в общем)
2. Клапан CVVT (OCV)
3. Датчик температуры масла CVVT (OTS) (для движков 2,0литра)
3. Блок ECM, эдакий контроллер, который следит за всей системой токсичности и экономичности.

Вы отключали клапан как я понял.

Именно.

Но давайте всё же попробуем пойти с самого начала.
Какое у вас масло? 5W-40? Может оно и не самое рекомендуемое для авто, но очень многие дилеры различных марок его льют в двигатели с этими системами и нормально, производители им разрешают. Значит допустимо его лить.

Про масло писал -  у меня Mobil Super 3000 X1 5W40. Да, допустимо. Но я не могу локализовать и устранить проблему уже несколько месяцев. Езда моя последние несколько тысяч километров превращается в постоянный мониторинг тахометра, чтобы стрелка не переходила рубеж 2000 об, чтобы не слышать и не допускать этих дребезжащих звуков. В городе от светофора к светофору так ездить практически нереально. Поэтому, когда я снял фишку с датчика моей радости не было предела. Наконец-то причина хоть как то локализована. Поэтому сменить масло - это лишь небольшая надежда решить проблему малой кровью. Плюс про данные кинематической вязкости, что я написал. И плюс то, что моему знакомому на Civic с VTEC дилеры льют 0w20 или 0w30. Ну и второму знакомому на Corolle с VVT-i заливают Toyota 0w20. Но, не буду спорить, это имеет второстепенное отношение к проблеме.

Теперь про давление масла, оно может быть недостаточным было бы неплохо его замерить (я просто не знаю, каков у вас пробег, может масляный насос уже подрабатывается?) или возможно ещё попробовать долить масла побольше, ну например по шупу не доходя 3-5 мм до отметки мах. (я думаю вы двигатель не крутите до 5000 оборотов в течении продолжительного времени).

Я писал в начале своей темы про пробег, он у меня чуть больше 11 000 км. Но давление померить можно, например в этом диапазоне оборотов оно может быть недостаточным, но это тоже вряд ли, как и с вязкостью масла. Когда недавно прошел у дилера ТО, потом проехал около 1000 км, случайно посмотрел уровень масла   и увидел, что эти "специалисты " вбухали мне на 3-4 мм выше максимума (кстати тогда звуки были точно такие же как и сейчас), я отсосал лишние 300-400 гр и сейчас у меня на пару мм выше середины. До 5000 в течении продолжительного времени не кручу.

Если тут все ок, идём дальше.

Блок ЕСМ сразу откидываем, во первых, думаю, если бы он косячил, ошибки бы были, а во вторых если это он, то лучше ездить без CVVT, чем менять его (если тока не по гарантии), он стоить будет очень много.

ЕСМ думаю, откинем, как и ездить без CVVT.

Муфта, тоже дорого, да и разборка\сборка\ремонт тоже дороговато выйдет. Её на последок вообще оставим.

Согласен. Да и с чего бы ей... по идее. Масло меняю каждые 5-7 тыс (особенно последнее время), пробег у машины детский... но всякое бывает.

Подходим к проверке клапана.
Отсоединяем разъём от датчика и замеряем Омметром сопротивление между контактами клапана. Сопротивление 6,9-7,9 Ом, при температуре окружающего воздуха 20 градусов С. Если сопротивление отличается, меняем клапан.

Проделывал эту процедуру недавно. Правда меня смутили 20 градусов, я не сразу понял это температура двигателя или воздуха. Вообщем, как мерял я.
На улице было градусов 7. Машина простояла на улице пару часов, температура ОЖ была около 30-40 градусов, возможно, что масла - чуть выше. Сопротивление датчика на тестере в таком состоянии было 8,6 Ом. Причем, если измерить сопротивление щупов и проводов тестера, перемкнув их, то сопротивлене было не 0 Ом, а 0.6 Ом. Из чего, я сделал вывод, что нужно отнять от моих показаний 8,6 Ом сопротивление проводов тестера и щупов, в итоге цифра 8,0 Ом. Думаю, что она близка к истине, но если сегодня будет хотя бы +17 на улице, то измерю еще раз после 8 часовой стоянки на холодную.
Хочу добавить про датчик. Диапазон указанных сопротивлений для него говорит о том, что электрическая цепь в нем не повреждена и прозванивается с нужным сопротивлением. Но вряд ли это доказывает то, что соленоид клапана исправно выдвигается вперед-назад на нужное количество мм при подачи на него определенного напряжения. Ведь в этом его основная работа. Так что проверку сопротивления будет считать посредственной  

Я так понимаю, что про датчик температуры масла речи не идёт, так как у вас 1,4 литровый движок. Судя по мануалу в 1,4 и в 1,6 нет этого датчика, почему - не очень понятно.

Тут все понятно, датчика температуры масла нет.

Но давайте для начала попробуем проверить, то о чём я написал.

И последнее, я нашел от чего зависит этот звук, но не могу установить его инициатора. Я все время в этой теме боролся с детонацией, поэтому у меня поменяны все фильтры кроме топливного, свечи и проверены почти все датчики участвующие в смесеобразовании, вроде как они исправны и смесь в порядке. Теперь о природе звука. Сам клапан хрюкающего звука издавать не будет. Муфта CCVT, на мой взгляд тоже (хотя тут я сомневаюсь немного). Цепь или ее натяжитель - тоже вряд ли, ведь цепь работает с отключенным клапаном и к ней не придерешься. Логичнее всего, что эти звуки издают клапаны или же это детонационное воспламенение смеси в цилиндре (звук, который мне так знаком и известен со времен ВАЗ 2101) и это происходит лишь в тот момент, когда в классическую работу двигателя вмешивается CVVT. Т.е. просто сами по себе без CVVT клапаны у меня не гремят, как и цепь, и детонации нет - значит бензин в порядке. Выходит, что ошибочная работа системы CVVT (клапана или муфты предположить сложно) порождает несвоевременное открытие и закрытие клапанов, что может быть причиной классической детонации, ну или в крайнем случае - звуком самих клапанов (к сожалению, я не знаю как они должны стучать).

И еще один момент Но это мои мысли, не претендующие на истину. Когда в работу включается CCVT, на мой взгляд увеличиваются требования к качеству топлива. Т.е. двигатель начинает управлять работой клапанов на грани детонации, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, увеличить мощность двигателя и поднять крутящий момент в наибольшем диапазоне оборотов. Только вот почему то у меня - это работа не на грани, а работа с детонацией  

[De Pain]

Во первых хочу Вас поблагодарить за трезвое и адекватное внимание к моей теме  

Теперь по-порядку.

Тогда так, без этой системы ездить можно спокойно и если она не работает ничего страшного не случиться, как написано в одной умной книжке, если эта система не работает то все клапана открываются с максимальным запаздыванием.

Согласен, про открывание клапанов. Но не вижу смысла ездить без этой системы на новой гарантийной машине за 600к. Так выходит, что можно ездить без печки, кондиционера, фар, половины датчиков и т.д. Думаю, тут все согласятся.

В этой системе 4 составляющих:
1. Сама CVVT (муфта с прибамбасами, механическая часть в общем)
2. Клапан CVVT (OCV)
3. Датчик температуры масла CVVT (OTS) (для движков 2,0литра)
3. Блок ECM, эдакий контроллер, который следит за всей системой токсичности и экономичности.

Вы отключали клапан как я понял.

Именно.

Но давайте всё же попробуем пойти с самого начала.
Какое у вас масло? 5W-40? Может оно и не самое рекомендуемое для авто, но очень многие дилеры различных марок его льют в двигатели с этими системами и нормально, производители им разрешают. Значит допустимо его лить.

Про масло писал -  у меня Mobil Super 3000 X1 5W40. Да, допустимо. Но я не могу локализовать и устранить проблему уже несколько месяцев. Езда моя последние несколько тысяч километров превращается в постоянный мониторинг тахометра, чтобы стрелка не переходила рубеж 2000 об, чтобы не слышать и не допускать этих дребезжащих звуков. В городе от светофора к светофору так ездить практически нереально. Поэтому, когда я снял фишку с датчика моей радости не было предела. Наконец-то причина хоть как то локализована. Поэтому сменить масло - это лишь небольшая надежда решить проблему малой кровью. Плюс про данные кинематической вязкости, что я написал. И плюс то, что моему знакомому на Civic с VTEC дилеры льют 0w20 или 0w30. Ну и второму знакомому на Corolle с VVT-i заливают Toyota 0w20. Но, не буду спорить, это имеет второстепенное отношение к проблеме.

Теперь про давление масла, оно может быть недостаточным было бы неплохо его замерить (я просто не знаю, каков у вас пробег, может масляный насос уже подрабатывается?) или возможно ещё попробовать долить масла побольше, ну например по шупу не доходя 3-5 мм до отметки мах. (я думаю вы двигатель не крутите до 5000 оборотов в течении продолжительного времени).

Я писал в начале своей темы про пробег, он у меня чуть больше 11 000 км. Но давление померить можно, например в этом диапазоне оборотов оно может быть недостаточным, но это тоже вряд ли, как и с вязкостью масла. Когда недавно прошел у дилера ТО, потом проехал около 1000 км, случайно посмотрел уровень масла   и увидел, что эти "специалисты " вбухали мне на 3-4 мм выше максимума (кстати тогда звуки были точно такие же как и сейчас), я отсосал лишние 300-400 гр и сейчас у меня на пару мм выше середины. До 5000 в течении продолжительного времени не кручу.

Если тут все ок, идём дальше.

Блок ЕСМ сразу откидываем, во первых, думаю, если бы он косячил, ошибки бы были, а во вторых если это он, то лучше ездить без CVVT, чем менять его (если тока не по гарантии), он стоить будет очень много.

ЕСМ думаю, откинем, как и ездить без CVVT.

Муфта, тоже дорого, да и разборка\сборка\ремонт тоже дороговато выйдет. Её на последок вообще оставим.

Согласен. Да и с чего бы ей... по идее. Масло меняю каждые 5-7 тыс (особенно последнее время), пробег у машины детский... но всякое бывает.

Подходим к проверке клапана.
Отсоединяем разъём от датчика и замеряем Омметром сопротивление между контактами клапана. Сопротивление 6,9-7,9 Ом, при температуре окружающего воздуха 20 градусов С. Если сопротивление отличается, меняем клапан.

Проделывал эту процедуру недавно. Правда меня смутили 20 градусов, я не сразу понял это температура двигателя или воздуха. Вообщем, как мерял я.
На улице было градусов 7. Машина простояла на улице пару часов, температура ОЖ была около 30-40 градусов, возможно, что масла - чуть выше. Сопротивление датчика на тестере в таком состоянии было 8,6 Ом. Причем, если измерить сопротивление щупов и проводов тестера, перемкнув их, то сопротивлене было не 0 Ом, а 0.6 Ом. Из чего, я сделал вывод, что нужно отнять от моих показаний 8,6 Ом сопротивление проводов тестера и щупов, в итоге цифра 8,0 Ом. Думаю, что она близка к истине, но если сегодня будет хотя бы +17 на улице, то измерю еще раз после 8 часовой стоянки на холодную.
Хочу добавить про датчик. Диапазон указанных сопротивлений для него говорит о том, что электрическая цепь в нем не повреждена и прозванивается с нужным сопротивлением. Но вряд ли это доказывает то, что соленоид клапана исправно выдвигается вперед-назад на нужное количество мм при подачи на него определенного напряжения. Ведь в этом его основная работа. Так что проверку сопротивления будет считать посредственной  

Я так понимаю, что про датчик температуры масла речи не идёт, так как у вас 1,4 литровый движок. Судя по мануалу в 1,4 и в 1,6 нет этого датчика, почему - не очень понятно.

Тут все понятно, датчика температуры масла нет.

Но давайте для начала попробуем проверить, то о чём я написал.

И последнее, я нашел от чего зависит этот звук, но не могу установить его инициатора. Я все время в этой теме боролся с детонацией, поэтому у меня поменяны все фильтры кроме топливного, свечи и проверены почти все датчики участвующие в смесеобразовании, вроде как они исправны и смесь в порядке. Теперь о природе звука. Сам клапан хрюкающего звука издавать не будет. Муфта CCVT, на мой взгляд тоже (хотя тут я сомневаюсь немного). Цепь или ее натяжитель - тоже вряд ли, ведь цепь работает с отключенным клапаном и к ней не придерешься. Логичнее всего, что эти звуки издают клапаны или же это детонационное воспламенение смеси в цилиндре (звук, который мне так знаком и известен со времен ВАЗ 2101) и это происходит лишь в тот момент, когда в классическую работу двигателя вмешивается CVVT. Т.е. просто сами по себе без CVVT клапаны у меня не гремят, как и цепь, и детонации нет - значит бензин в порядке. Выходит, что ошибочная работа системы CVVT (клапана или муфты предположить сложно) порождает несвоевременное открытие и закрытие клапанов, что может быть причиной классической детонации, ну или в крайнем случае - звуком самих клапанов (к сожалению, я не знаю как они должны стучать).

И еще один момент Но это мои мысли, не претендующие на истину. Когда в работу включается CCVT, на мой взгляд увеличиваются требования к качеству топлива. Т.е. двигатель начинает управлять работой клапанов на грани детонации, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, увеличить мощность двигателя и поднять крутящий момент в наибольшем диапазоне оборотов. Только вот почему то у меня - это работа не на грани, а работа с детонацией  

Честно говоря, я не думаю, что тут масло как-то могло сыграть, я не знаю, как на хондах и тойотах, я ими очень мало занимался, у меня опыт маленький в этих моделях, но в ниссанах и митсубиськах, на этом масле машины 150-200 тысяч как минимум ездят и cvvt у них не гремит, поэтому масло тут не при чем, я в этом уверен, как и в том, что если вы завтра смените масло на 0W20 или на 0W30, проблему это не решит.
Всё же хотел бы понять две вещи:
1. Точно ли сам клапан грамотно и правильно работает.
2. Точно ли это детонация, а не резонанс какой-нибудь. Просто уж как-то странно, вы сказали что у вас диапазон 1900-2200, а в большинстве случаев, когда я сталкивался с детонацией она была в пределах 2800 - 4000.
А если резко на педаль газа давануть, громко стекотать начинает?
И ещё вопрос, а вы топливо с каким октановым числом заправляете в авто?

[Kirill]

De Pain а при чем тут октановое число бензина? На ниссанах и митсу как и на сиде многие дилеры рекомендуют лить 92 вместо 95 или даже 98. И ничего тачки ездят и ничего не гремит у них.

[khardikov]

Про топливо я писал на каждой странице этой темы
У нас в регионе нет известных брендов, но как минимум есть ТНК. Я заливаю только 95 и 98. Разница на 98 есть, но она ничтожно мала.
Приведу пример. На 95 хрюкает на 2,3,4 и 5 передачах. На 98 на 2 ой не хрюкает, на 3 ей немного реже, на 4 и 5 без изменения.
Ездил специально не раз в соседнюю область заправлял полный бак 95 "Роснефть" - никаких изменений с нашим местным 95.
Заправлял там же 98 ЭКТО Спорт на "Лукойл" - эффект такой же, как и от местного 95 о котором я написал выше. Т.е. даже на 98 ЭКТО Спорт Лукойл Евро 4, полностью  этих звуков избежать не удалось.
В том то и дело, я тоже об этом писал, что звук этот только при плавном плавном разгоне или движении на пустой машине по прямой дороге с поддержанием скорости.
Поясню еще раз, еду на 4 ой передаче на тахометре 1700 оборотов и начинаю плавно плавно нажимать на педаль практически без нагрузки на двигатель. Все идеально. Как только стрелка плавно добирается до 1950 начинается глухой металический клокочащий звук, если я так буду ехать, то он будет продолжаться и 10 сек и минуту и так далее. Если я чуть отпущу педаль - он пропадает, но и скорость при этом падает. Если я нажму педаль в пол - то он тоже сразу исчезает, но и скорость поползет вверх. Если не делать этих двух действий, то он либо не исчезнет, либо будет продолжаться, пока стрелка не перевалит за 2200 оборотов. Дальше он не возникает.

Отсюда, я думаю понятно, что если двигаться все время с педалью в пол (в том числе и при прохождении рубежа 2000 об) то звуков этих не будет, при чем не важно на скольких оборотах переключаться на следующую передачу, на 2500 или 4000.

Прошу не писать о том, как нужно переключаться, что не нужно ездить на 4 при 2000 об, что двигатель слабый для такой машины и прочее. Я переключаюсь на 3000-3500 об, разгоняюсь плавно, но при этом на всех передачах кроме второй раздается этот звук в этом диапазоне оборотов. Тогда выходит, что весь С класс машин с мощностью двигателей около 100 л.с. должен разваливаться после 50 тыс пробега от детонации. А есть еще куча машин с весом за тонну у которых моторы 70, 80, 90 л.с. да еще и с автоматами - и все ездят и проблем при этом быть не должно никаких.

Что я делал с датчиком - я подробно описал. Как его еще проверить я не знаю   Поэтому не знаю работает он или нет. Щас проверю на холодном моторе при 17 градусах на улице, не думаю, что будет отличаться от предыдущей проверки.

И как это может быть резонирующий звук, когда он появляется с точностью до секунды, как стрелка ОЖ упирается в 90 градусов. На холодную - претензий нет, как и со снятой фишкой. На стоячей горячей машине - ничего не прослушивается в том числе и на этих оборотах.

[khardikov]

De Pain а при чем тут октановое число бензина? На ниссанах и митсу как и на сиде многие дилеры рекомендуют лить 92 вместо 95 или даже 98. И ничего тачки ездят и ничего не гремит у них.

При всем!   Извините, но я бы нассал в рот этому диллеру за такие советы   при степени сжатия 10.5:1  (как в наших моторах 1.4 и 1.6) не допустимо лить ниже 95.
Не смотря на то, в какой стране мы живем и как у нас получают этот 95. Октановое число, которое определяет антидетонационную стойкость топлива, в 95 бензине выше в любом случае, и не важно каким гавном это сделано. Этого нельзя делать просто по законам физики.
И вообще, про бензин уже полно тем, не стоит тут разводить флуд.
Давно подитожили, что каждый льет в меру своей грамотности, доверчивости или жадности.

[Dr. alex]

Т.е. даже на 98 ЭКТО Спорт Лукойл Евро 5, полностью  этих звуков избежать не удалось.

Лукойл не производит пока бензинов Euro 5. Только дизель.
Бензины - Euro 4.

[khardikov]

Лукойл не производит пока бензинов Euro 5. Только дизель.
Бензины - Euro 4.

Я мог ошибаться - это со слов кассира  В данном контексте не имеет принципиального значения.
Спасибо за поправку.

[Dr. alex]

Спасибо за поправку.

Незачто 

[khardikov]

Измерил еще раз. Машина холодная, бортовик показывает +17 за бортом.
Мультиметр показывает 7,6 Ом, если отнять 0.6 Ом на сопротивление щупов, то выходит, что 7.0 Ом, т.е. в любом случае значение верное.
Но я выше писал, о сопротивлении, так что это не гарантирует точную механическую работоспособность датчика.

Масло заказал уже. А вдруг сработает. Буду менять, ибо больше особо то делать и нечего
А делать что-то надо. Датчик "вроде как" работает. Муфту менять мне никто по гарантии не будет, мне кажется
И это в любом случае дорого. De Pain, может быть еще что то посоветуете?

[TSL601]

муфта - это которая на распредвале с шестеренкой для цепи?

[khardikov]

муфта - это которая на распредвале с шестеренкой для цепи?

Желтая муфта справа вверху.
Чуть ниже датчик OCV, еще ниже - его фильтр.

[TSL601]

Желтая муфта справа вверху.

она 3500 р стоит

[khardikov]

она 3500 р стоит

Ну во первых ее цена в данной теме имеет второстепенное значение, а во вторых на екзисте я нашел её за 9 012,23 руб.
А Вы ее попутали со звездочкой распредвала, наверное.

[De Pain]

Измерил еще раз. Машина холодная, бортовик показывает +17 за бортом.
Мультиметр показывает 7,6 Ом, если отнять 0.6 Ом на сопротивление щупов, то выходит, что 7.0 Ом, т.е. в любом случае значение верное.
Но я выше писал, о сопротивлении, так что это не гарантирует точную механическую работоспособность датчика.

Масло заказал уже. А вдруг сработает. Буду менять, ибо больше особо то делать и нечего
А делать что-то надо. Датчик "вроде как" работает. Муфту менять мне никто по гарантии не будет, мне кажется
И это в любом случае дорого. De Pain, может быть еще что то посоветуете?

Спросил про бензин, чтобы у нас не возникло никаких недопониманий и мы не углубились в дебри, не заметив, что причина на самом деле была проста и лежала на поверхности. У меня просто так однажды получилось на личном опыте. Если кому будет интересно об этом отдельно напишу.
Как ещё проверить клапан, сам толком не знаю, из него должен вылезать шток, запирающий масляный канал. По идее этот шток должен нормально перемещаться туда-сюда, при работе клапана. Самый легкий способ это попробовать поставить заведемо исправный клапан с другого авто и посмотреть, что будет.
На холодную все хорошо как я понимаю из-за того, что на этих двигателях нет датчика температуры масла и поэтому СVVT включается, только когда температура ОЖ становиться нормальной для прогретого двигателя, т.е. около 90 градусов.
 Ещё такой вопрос есть, но вы я так понял не с нуля на нем ездите, так как раньше на нём ездили родители, но может они припомнят, а этот звук он сновья был или после определённого пробега или может после ТО какого-либо?
А свечки отработаннные абсолютно одинаковые по нагару и внешнему виду искрообразовательной области?
Признаться чтобы ещё проверить не разбирая двигатель, кроме как датчика распредвала (маловероятно, он бы скорее всего точно выдал бы ошибку) и датчика детонации у меня на данный момент нету. Больше пока ничего в голову не приходит.
Если бы эти звуки были бы как-то связаны с клапаном продувки адсорбера, то они и при снятых клеммах клапана CVVT были бы слышны.

[khardikov]

Да, родители проехали на ней 6 000 км и все это время лили проверенный 92 на ТНК Я просто не думал, что заберу эту машину, поэтому в суть вопроса про бензин не вникал. Звуки естественно никто не слушал или не слышал - это не известно, в том числе и момент их появления. Папа инженер, проехал на ваз 21093 310 000 км и не разу не снял даже головку, не говоря уже про кап ремонт, сам все обслуживал. Поэтому что-то слушать и думать в новой машине да еще и в иномарке у него даже и в мыслях не было  
Свечи у меня как то долго одни и те же не задерживались, то с зазорами экспериментировал, то с калильным числом. Но могу сказать, что после 3-4 тыс пробега все 4 свечки одинаковые, признаков масла нет, электроды бежевые без отложений, изолятор идеально белого цвета без отложений, как в новой свечке. Тут вопросов нет.
Датчик распредвала и коленвала... С ДД фишку скидывал - изменений без него ноль. Ну а датчик распредвала - это похоже единственный датчик без которого двигатель вообще не будет работать.

Конечно, попробовать бы ДД новый и OCV, но самому себе такие подарки делать - это дорогое удовольствие а дилер не войдет в положение

Во вложении удалось достать 2 картинки Что Вы думаете?
Насколько я понял специальным сканером для KIA можно еще как то проверить этот датчик и подобные картинки должны говорить о том, что с ним все в порядке. Только вот где найти такой сканер и есть ли он у дилеров...
Кстати, этот датчик, судя по картинкам, умеет понимать или высчитывать температуру масла.

А вообще Вы склоняетесь к детонации, порождаемой неправильной работой CVVT или эти звуки не связаны с детонацией и порождаются OCV, муфтой или самими клапанами ГРМ?

Кстати, на первой картинке во втором случае меряют показания как раз на 2000 об. Это не спроста...  
А на второй - похоже на осциллограмму, какие напряжения подает ЭБУ на OCV для его задвигания/выдвигания.