Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Алтай-2012
yurok:
День четвертый. 09.08.2012.
Длина Большой Яломан – Кызыл-Таш – б/о «Мёны»: 171.68 км.
Средняя скорость: 30.96 км/ч
Время в пути: 5 ч. 32 мин. 46 сек.
Дата начала: 09:05:11
Дата конца: 14:37:57
Время остановок: 2 ч. 29 мин. 40 сек.
Время движения: 3 ч. 3 мин. 6 сек.
Средняя скорость движения: 56.29 км/ч
Максимальная скорость: 100.81 км/ч
Рано утром, на рассвете, пока супруга ещё не проснулась, я отправляюсь на экскурсию и фотосъёмки к "Яломанскому городищу".
Археологический комплекс "Яломанское городище" находится на плоской вершине Катунской террасы у слияния Большого Яломана с Катунью слева от Чуйского тракта (см. карту-схему нашей стоянки).
Плато Катунской террасы, на котором располагается древнее городище, находится на 30 м выше Чуйского тракта. От кемпинга "Устье Б.Яломана" наверх ведёт хорошо заметная тропинка.
С вершины открывается сказочная панорама на долину Большого Яломана. Как на ладони виден наш кемпинг "Яломанка", лента Чуйского тракта и тот самый перекрёсток, на котором нужно сворачивать в кемпинг.
Ещё одна панорамка:
И ещё одна. На переднем плане можно разглядеть тропинку по которой я поднимался наверх.
Плато имеет размеры около 300 на 400 метров, перейдя которое можно увидеть другую не менее потрясающую картину: слияние Большого Яломана с Катунью. Внизу виднеется кемпинг "Устье Б.Яломана".
А это уже вид на противоположный берег Катуни. Как на ладони видны наслоения знаменитых Катунских террас, о которых я уже рассказывал во вчерашнем дне.
И напоследок: вид на верховья Катуни. На повороте реки видна нависающая скала, это так называемый бом Айры-Таш, где Чуйский тракт входит в каменные ворота - узкое ущелье, в котором раньше могла пройти только одна машина.
Теперь немного о самом Яломанском городище. Остатки Яломанского городища-крепости датируются VIII–IX вв. и являются уникальным археологическим памятником, свидетельствующим о городской цивилизации средневекового населения Алтая. Учёные утверждают, что на этом месте был один из средневековых городских центров алтайских тюрков.
Здесь сохранились немногочисленные остатки от каменных фундаментов жилых построек и захоронений.
Практически все они были разграблены "чёрными копателями".
Построены здания были в несколько рядов, а наиболее уязвимые места были укреплены крепостной стеной. Остатки этой крепости можно разглядеть по краю обрыва.
На этой фотографии, также на краю плато, видна кромка из камней - остаток некогда непроходимой для врагов крепостной стены.
С других сторон город-крепость был защищён крутыми обрывами Большого Яломана и Катуни.
Вдоволь нафотографировавшись, спускаюсь вниз к мосту через Большой Яломан.
Пройдя чуть дальше за мост, обнаруживаю уходящую вправо дорогу, которая ведёт в кемпинг «Яломанка» на противоположную (левую ор.) сторону реки (а мы-то до этого голову ломали, как туда машины заезжают).
Вдоль левой стороны реки Большой Яломан можно, например, также полазить по Катунским песчаным террасам в поисках древних окаменелостей.
Или попытаться залезть в многочисленные пещеры и гроты.
В общем, при желании, найти себе развлечение в этих местах можно легко :)
Я же отправляюсь к машине, т.к. времени уже достаточно много, пора собираться в дальнейший путь.
Напоследок утреннее фото нашей стоянки
И небольшая фотосессия на трубном мостике через Большой Яломан, расположенный на территории кемпинга.
Всё, едем дальше.
yurok:
Выехав на трассу, практически сразу проезжаем, упомянутый ранее, бом Айры-Таш. Дорогу в скалах, конечно же, расширили и теперь здесь свободно проезжают две машины.
За Айры-Ташем следует последний бом на этом участке под названием Кынгырар.
Название Кынгырар («Звенящий») закрепилось ещё с тех времён, когда на месте автомобильной дороги была лишь конная тропа, и звон стремян приближающихся верхом путников был слышен за два-три километра.
Пожалуй, это самый впечатляющий прижим из всех пройденных нами до этого.
Скалы буквально нависают над дорогой и рекой.
За Кынгыраром долина Катуни расширяется, и мы въезжаем в посёлок Малый Яломан, расположенный на 267 км от Маймы.
На пригорке за посёлком виднеется ещё одна достопримечательность — известный на всю республику Яломанский сад. Здесь выращивают различные сорта яблонь, груш и сливы. Объясняется это здешним микроклиматом. Так это или нет, с точностью сказать сложно, но нельзя не признавать, что Яломанский сад действительно уникален. Только яблок, которые здесь выращивают, насчитывается около 70 сортов. Есть сорта яблонь, плоды которых поспевают только к середине зимы.
За Малым Яломаном дорога идёт по плоскогорью Катунских террас, кругом нагромождения притащенных рекой обломков скал – прямо каменное поле какое-то.
Так продолжается 8 км до следующего населённого пункта под названием Иня (по-алтайски: «плечо, на плече»).
В Ине Чуйский тракт переходит на правый берег Катуни. Переезжая Катунь по современному железобетонному мосту нельзя не заметить расположенный правее, выше по течению реки, старый подвесной мост.
Построенный выпускником московского автодорожного института С.А.Цаплиным в 1936 году мост стал первым двухцепным подвесным мостом в мире. Общая длина моста по настилу 142 м, пролёт над Катунью – 100 м. Пилоны моста высотой 21 метр представляют собой качающиеся железобетонные рамы. Цепи моста перекинуты через вершины пилонов и закреплены в анкерных плитах.
После постройки современного железобетонного моста в 1970 году, старый мост перестал функционировать и сейчас по нему можно проехать максимум на велосипеде.
Едем дальше по Чуйскому тракту. В полукилометре от села Иня находится известный археологический памятник — Ининские стелы. Его можно увидеть с трассы, он расположен в 100 метрах с правой стороны от дороги. Ининские стелы – это вертикально врытые в землю длинные камни – мегалитические сооружения тюрков.
Две из них — высотой более 2 метров, а одна — чуть меньше. По мнению археологов, они использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса, т.к. в нескольких метрах за стелами находится курган. Здесь же ранее стояло ещё одно каменное изваяние, относящееся к неолитической эпохе. Его верхняя часть была отбита уже в наше время и сейчас находится в Краеведческом музее Горно-Алтайска.
Через 3 км от села Иня, минуем прямо, никуда не сворачивая, отворот направо с указателем на Инегень (по-алтайски «наклониться, нагнуться»). Если ехать по этой дороге, то сначала надо будет переехать по висячему мосту через Катунь, затем до посёлка Инегень будет идти автомобильная дорога, прорезанная в скалах. С одной стороны она круто обрывается вниз метров на 50- 100, а с другой подпирается каменными глыбами. В общем, дорога экстремальная, но очень красивая. К сожалению, для нашего СИДа она непроходима из-за низкого клиренса :(
Ещё через 2 км проезжаем красивый бом под названием Бичикту-Кая (по-алтайски: «писаные камни»).
И действительно, во многих источниках встречается информация о нахождении в этом месте наскальных рисунков и надписей, но в связи с проведением строительных и взрывных работ на Чуйском тракте древнее сокровище было уничтожено. Зато осталось множество алтайских легенд, объясняющих происхождение Бичикту-Кая.
Одна из них записана исследователем В.И. Верещагиным в начале XX века.
Легенда гласит, что когда-то давно монголы под предводительством Сонака не раз вторгались на Алтай. Мужское население беспощадно истреблялось, а женщины, дети и скот уводились в Монголию. Но однажды, когда Сонак вёл свои войска вниз по долине реки Чуи, алтайцы приготовились к встрече врага. Они перекрыли наиболее тесные проходы каменными заграждениями. Одно из них, согласно легенде, было устроено у бома Бичикту-Кая, другое — у бома Бозоголу. Целое лето не мог Сонак взять укрепление у Бичикту-Кая. Это ему удалось только тогда, когда он обошёл алтайцев с тыла в верховьях реки Иня. После этого, не дойдя немного до укрепления Бозологу, Сонак разделил своё войско на два отряда. С одним отрядом он остался около устья реки Сальджар, где и был разбит алтайцами. Другой, более многочисленный отряд, не имея опытных проводников, заблудился в горах и почти весь погиб от снежной бури.
Далее легенда гласит, что возвращаясь восвояси, Сонак на скале первого укрепления написал проклятие алтайцам и завещал своим потомкам не ходить более войною на Алтай. С тех пор скала называется Бичикту-Кая. Надпись на скале, сообщал В.И. Верещагин, на монгольском языке гласит: «Здесь проходили войска».
Имел ли в действительности отношение к бому Бичикту-Кая монгольский предводитель Сонак, и в каком году происходили эти легендарные события, сейчас сказать трудно. Однако в 2001 году удалось обнаружить там остатки древней крепости! Что доказывает правдивость рассказанной Верещагином легенды.
Выше Бичикту-Кая дорога отклоняется от Катуни и продолжает свой путь по долине реки Чуя - крупнейшего притока Катуни. На 284 км от Маймы находится место слияния Чуи с Катунью. Проехать его мимо практически невозможно, т.к. здесь практически всегда полно машин с туристами. Мы тоже останавливаемся и идём на осмотр.
В 50 метрах от дороги стоит беседка в алтайском стиле, где можно немного отдохнуть.
Проходим чуть дальше за беседку к обрывистому берегу - террасы Чуи, откуда хорошо видно место, где сливаются Катунь и Чуя. Чуя – по-алтайски «вода, река». Открывшееся нам зрелище очень необычное, видно, как бирюзовые воды Катуни и коричневый поток Чуи соединяются, и какое-то расстояние текут вместе, бок о бок, сохраняя чёткую границу цветов.
Вода Чуи сильно засорена ледниковой мутью, выносимой реками Актру и Чаган-Узун и поэтому имеет такой тёмный цвет.
На противоположном равнинном берегу хорошо видна туристическая база. Добраться туда можно только по экстремальной дороге на Инегень, о которой я уже писал ранее.
Любоваться окружающими видами можно долго, но нужно ехать дальше и мы возвращаемся к нашей машине.
Далее по Чуйскому тракту в 2-х километрах от слияния Чуи с Катунью находится небольшое село Чуй-Оозы, что в переводе с алтайского означает «устье реки Чуя». Снова делаем короткую остановку.
Прямо у трассы расположена небольшая гостиница и широко известное среди путешественников кафе "Чуй-Оозы".
Ранее это село было центральной усадьбой природно-хозяйственного парка «Чуй-Оозы», образованного в 2002 году с целью сохранения образа жизни коренного населения, природных комплексов и объектов. Но, в 2011 году парк был упразднён из-за отсутствия заинтересованности коренного населения в развитии парка и привлечения дополнительных туристов. Наверное, это и к лучшему, целее будут эти красивейшие места.
yurok:
Далее Чуйский тракт устремляется вверх по долине правого берега Чуи. Начинается участок дороги с многочисленными зигзаги между рекой и скалами - чуйскими бомами.
Чуйские шофера даже поговорку сложили об этом отрезке дороги до села Иодро: «От Инюшки до Идрушки триста тридцать три вилюшки».
Чуйские бомы следуют один за другим: Ерь-бом, Ерь-бом, Калбак-Таш, Ялбак-Таш, Мининский бом и другие.
Места вокруг красивейшие. Дорога то спускается к самой реке, то поднимается вверх, оставляя где-то глубоко внизу в ущелье знаменитые чуйские пороги «Горизонт» и «Турбинный».
В районе бома Калбак-Таш (по-алтайски «камень-ложка») в скалах, нависающих над дорогой, находятся наскальные рисунки – петроглифы. Учёными скопировано и сфотографировано более 2000 рисунков!
При желании можно остановиться и попытаться их найти самостоятельно, что довольно легко, если следовать по натоптанной тропинке вверх.
Далее мы проезжаем через село Иодро и ещё через 6 км (314 км от Маймы) въезжаем в знаменитое село Белый Бом.
Ак–Бом или Белый Бом – это огромная отвесная скала белого известняка, возвышающаяся на 500 метров над Чуйским трактом у одноимённого посёлка. До прокладки современной магистрали Белый бом был самым опасным местом Чуйского торгового пути. Встретившись здесь, две вьючные лошади были не в состоянии разминуться. Во избежание такой встречи путник, приближавшийся к Белому бому, должен был оставить лошадь, а сам пойти вперёд и положить на тропу свою шапку, чтобы двигающиеся навстречу знали, что тропа уже занята.Внимательный путешественник без труда отыщет полузаросшую извивающуюся гравийную полосу старой дороги, которая идёт по склону горы выше современной трассы.
В посёлке Белый Бом расположено придорожное кафе "Ак-бом", в котором можно отдохнуть и пообедать, а также построен небольшой кемпинг, где имеется удобное место для палаток, есть аил, домики, баня.
На выезде из посёлка в 1957 году на выступе скалы был установлен памятник борцам за установление Советской власти на Алтае.
Во времена гражданской войны малочисленный белогвардейский отряд из местных жителей, устроивших засаду на скалах Белого бома, расстрелял красноармейский отряд (около 200 человек) под командованием К. Заозёрного.
Он достаточно подробно описан в художественной литературе. Наиболее известна документальная повесть «Белый бом». Её написал алтайский писатель Юрий Козлов.
Сразу за Белым Бомом дорога начинает круто подниматься вверх.
И через пару километров выводит нас к большой стоянке у памятника «Водителям Чуйского тракта» – одной из совсем свежих достопримечательностей Чуйского тракта, установленной на этом месте лишь в начале лета 2012 года. Точнее памятник здесь был и раньше, но представлял он из себя каменную насыпь и стоящий на ней штурвал.
Сейчас же всё преобразилось кардинально. Штурвал убрали, а на его месте теперь стоит автомобиль ГАЗ-51 взлетающий над пропастью.
А это - панорамный снимок памятника и Чуйского тракта. Наша малышка в центре фотографии.
Вообще-то на месте ГАЗ-51 должен был стоять легендарный АМО (о чём будет сказано дальше), но видать у алтайских властей не оказалось такой машины под рукой.
Почему АМО? А потому что на прикреплённых табличках можно прочитать текст известной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», написанной Михаилом Петровичем Михеевым:
Есть по Чуйскому тракту дорога,
Ездит много по ней шоферов.
Был там самый отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв.
Он трёхтонку, зелёную АМО,
Как родную сестрёнку, любил.
Чуйский тракт до монгольской границы
Он на АМО своей изучил.
А на "форде" работала Рая,
И так часто над Чуей-рекой
Раин "форд" и трёхтонная АМО
Друг за дружкой неслися стрелой.
Как-то раз Колька Рае признался,
Ну а Рая суровой была:
Посмотрела на Кольку с улыбкой
И по "форду" рукой провела.
А потом Рая Кольке сказала:
"Знаешь, Коля, что думаю я:
Если АМО мой "форд" перегонит,
Значит, Раечка будет твоя".
Как-то раз из далёкого Бийска
Возвращался наш Колька домой.
Мимо "форд" со смеющейся Раей
Рядом с АМО промчался стрелой.
Вздрогнул Колька, и сердце заныло -
Вспомнил Колька её разговор.
И рванулась тут следом машина,
И запел свою песню мотор.
Ни ухабов, ни пыльной дороги
Колька больше уже не видал.
Шаг за шагом всё ближе и ближе
Грузный АМО "форда" догонял.
На изгибе сравнялись машины.
Колька Раю в лицо увидал.
Увидал он, и крикнул ей: "Рая!"-
И забыл на минуту штурвал.
Тут машина, трёхтонная АМО,
Вбок рванулась, с обрыва сошла
И в волнах серебрящейся Чуи
Вместе с Колей конец свой нашла.
На могилу лихому шофёру,
Что боязни и страха не знал,
Положили разбитые фары
И любимой машины штурвал.
И теперь уже больше не мчится
"Форд" знакомый над Чуей-рекой.
Он здесь едет как будто усталый,
Направляемый слабой рукой.
Есть по Чуйскому тракту дорога,
Ездит много по ней шоферов.
Был там самый отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв.
Эта песня достаточно быстро разошлась по городам Сибири и стала народной.
Музыкой этой песни пронизан замечательный фильм Василия Шукшина "Живёт такой парень". Музыка композитора Павла Чекалова окончательно закрепилась за словами песни. В.Шукшин, очень её любивший, сделав мелодию песни ведущей в фильме, не подозревал даже, что у слов песни есть конкретный автор – Михаил Михеев. До такой степень Шукшин был уверен, что песня - народная.
Но на этом история песни не закончилась. В 2001 году был снят фильм, сюжет которого построен целиком на содержании одной только этой песни! Название фильма — "Ехали два шофёра", режиссёр Александр Котт, главную мужскую роль сыграл Павел Деревянко.
Этот памятник, как и песня и фильм, - части одной легенды о сложной и опаснейшей работе шоферов Чуйского тракта того времени.
Напротив памятника, перейдя через дорогу, в гору ведёт дорожка, которая выводит нас к уцелевшей части старого Чуйского тракта. По этой дороге и ехал Колька – шофер… Не удивительно, что он на секунду отвлёкся – виды вокруг потрясающие!
Мы же спускаемся с горы обратно к машине и продолжаем наш путь вверх по красивейшей долине Чуи.
yurok:
На 334 км от Маймы, с левой по ходу движения стороны, видно как с высоченной белой скалы низвергается водопад. А справа от дороги - стоянка для автомобилей.
Паркуемся :)
И идём на экскурсию к водопаду. Точнее лезем по натоптанной тропинке вверх.
Водопад этот называется Ширлак, что с алтайского переводится как: "Девичьи слёзы". Образуется он от падения речки Текту (Тутугой, Тожду) со скалы Айгулакского хребта.
Речка сама по себе очень маленькая и не представляет интереса, даже лучше назвать её ручьём, но вот сам водопад очень красивый, промыв себе в скалах дорогу, он с сильным шумом падает потоком воды по огромным каменным ступеням вниз. Водопад состоит их двух ступеней: верхняя - маленький водопад высотой около 10-ти метров и нижняя - большой водопад с высотой падения около 20-ти метров.
Обе ступени видно только издалека с дороги. Подойдя ближе к водопаду, верхняя ступень становится закрытой от обзора нависающими над головой скалами.
В 2003 году водопад Ширлак исчез вместе с речкой. Это было связано с землетрясением на Алтае. Но природа взяла своё и сейчас Ширлак, как и прежде, радует нас своей незабываемой красотой.
На большом плакате перед подъёмом к водопаду написана алтайская легенда о водопаде Ширлак, которая гласит:
Во времена падения Джунгарского Ханства, во время одного из нападений на Ойротию, была ранена одна девушка. Вместе с маленьким братом побежала она вниз по ложбине. Добежав до горного отвеса, предпочтя смерть, жизни на чужбине, они бросились со скалы. И с тех пор, скупой слезой течёт вода водопада.
Говорят, что если девушка умоется этой водой из водопада, то никогда больше в жизни не будет знать слёз.
Спустившись вниз к стоянке, продолжаем ехать дальше. Через 2 км от водопада проезжаем порог "Бегемот" и отличную стоянку на берегу Чуи, где ежегодно проводятся международные соревнования по рафтингу "Чуя-ралли".
Чем выше мы поднимаемся по Чуе, тем красивее и интересней становятся пейзажи вокруг.
Огромная осыпь, которая доходит практически до дороги.
Справа - деревянный мост через Чую.
За поворотом дороги начинается село Чибит, а на берегу Чуи расположена турбаза «Надежда». От Маймы до Чибита 357 км. Также на въезде в Чибит находится автозаправка «Ника», но на ней, как я уже говорил ранее, нет 95-го бензина.
Чибит – в переводе с алтайского: «охристый, желтый цвет». Село Чибит было основано русскими миссионерами в 1801году. От села начинается маршрут к Шавлинскому озеру по праву считающимся одним из красивейших озёр России. Пеший маршрут к озеру рассчитан на 2-3 дня. Кроме Шавлинского озера вы можете также посетить другие озёра и ледники Северо-Чуйского хребта.
В Чибите трасса уходит в сторону от реки Чуя, поднимаясь теперь вверх по её правому притоку речки Чибитке.
Спустя 6 км от Чибита, мы въезжаем в крупное село Акташ. На въезде в село у дороги расположена большая гостиница и кафе. Один раз нам пришлось пообедать там, было очень вкусно, особенно вкусный шашлык из баранины :)
В переводе с алтайского "Акташ" - "белый камень". Это бывший горняцкий посёлок, выросший около месторождения ртути. Основу застройки посёлка представляют барачные двухэтажные деревянные дома, в которых жили горняки. В начале 90-х шахта была закрыта и чем сейчас занимается 3500 человек, проживающих в посёлке, остаётся только догадываться. Тем не менее, в посёлке есть несколько продуктовых и промышленных магазинов, почта, филиал Сбербанка, межрайонная больница и новая средняя школа.
И всё же главное предприятие посёлка – это базирующаяся здесь войсковая часть №2080 (Управление Федеральной пограничной службы по Республике Алтай), где можно оформить пропуск для поездки в приграничные районы Республики Алтай.
Так как у нас в планы входило посещение таких мест (поездка до Ташанты), то мы решаем заехать к пограничникам, чтобы оформить пропуск. Для этого после въезда в село, нужно повернуть на первом крупном перекрёстке налево и далее проехать по улице Пушкина метров 200, пока не увидите слева проходную в воинскую часть. Но… на проходной нам показали фигу, т.к. у них только что начался обед :(
Делать нечего, значит, пропуск в Ташанту подождёт до следующего раза, а мы же возвращаемся на Чуйский тракт и продолжаем движение.
Проезжая Акташ, минуем перекрёсток, на котором если повернуть налево, то попадёшь в Улаган, откуда начинаются интереснейшие маршруты по долине реки Чулышман и на южный берег Телецкого озера. Но об этом в другой раз, а сейчас мы едем прямо на Ташанту.
Перед самым выездом из Акташа заезжаем на заправку «Ника». Это самая последняя хорошая заправка, т.к. дальше до самой границы с Монголией будут только АЗС с сомнительным качеством бензина. Кстати, здесь есть 95-ый бензин практически всегда.
После Акташа трасса уходит в сторону от реки Чибитка и продолжает свой путь вдоль её притока - речки Менка. C одной стороны Курайский хребет, а с другой гора Белькенек. В этом живописном месте, на протяжении нескольких километров от Акташа, находится сразу несколько туристических баз отдыха. Одна из этих баз расположена в 6-ти км от Акташа (365 км от Маймы) и называется «Мёны» (к ней мы ещё вернёмся).
Далее по ходу движения, начинают открываться потрясающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Через несколько километров, преодолев небольшой перевальчик, трасса снова выводит нас к берегу Чуи, и далее около 20-ти км мы едем по краю её долины, прижимаясь одной стороной вплотную к отвесным скалам.
Затем в урочище Баратол Чуйский тракт отклоняется от Чуи и начинается подъём на невысокий с плоской седловиной Курайский перевал.
Некрутой подъём длится всего пару километров, но главное достоинство перевала это не высота, которая достигает всего 1600 метров, а вид, открывающийся с него на Северо-Чуйский хребет. Это что-то потрясающее! Видны все четырёхтысячники!
В конце XIX века С.П. Швецов описывал перевал так: "Перевал через гору Орчанай, или Ажанау - последний на Чуйскам тракте. Он гораздо доступнее как со стороны Онгудая, так и Кош-Агача, чем Улегемский или Сальджарский. Он крут лишь в некоторых местах".
Вид с Курайского перевала или так называемой Аржаной горы (Аршан-Ту) считается одним из самых красивейших на Чуйском тракте: весь Северо-Чуйский хребет – Чуйские Альпы как на ладони.
Лучшая точка для фото и видеосъёмки находится на 31 км от Акташа или 396 км от Маймы.
На перевале повсеместно можно обнаружить археологические памятники – цепочки курганов гуннского времени. Жаль у нас мало времени на осмотр, и мы вынуждены после небольшого перекура ехать дальше.
yurok:
Спускаемся с перевала в сухую Курайскую степь, усыпанную мелкой и крупной галькой, в этом преддверии Чуйской степи уже сказывается доминирующий характер монгольских пустынных степей с редкой растительностью. Курай – по-алтайски «сухая земля».
Здесь находится одно из самых эффектных полей рельефа гигантских знаков ряби течения в мире. Эта рябь сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озёр около 15 тыс. лет назад. Климат Курайской котловины суровый резко-континентальный, здесь летняя жара может прерываться снежными вьюгами и буранами.
Среди полупустынной растительности впереди виднеется небольшой посёлок Курай.
На въезде в Курай (401км от Маймы) сворачиваем с Чуйского тракта направо по указателю на Кызыл-Таш и едем по так называемой центральной улице Курая. Асфальта нет, дорога - гравийная.
В наши планы входило найти гостиницу в Курае или Кызал-Таше, чтобы остановиться на ночёвку.
Гостиницу в Курае мы нашли сразу - она расположена на центральной площади и представляет собой одноэтажное здание времён советской эпохи. Внутри - кафе и номера от двух до 4-х местных. Всё бы ничего, но то, что гостиница расположена в самом центре посёлка по соседству с продуктовыми круглосуточными магазинами и то, что весь алтайский народ будет тусоваться на площади всю ночь около нашей машины с номерами 89-го региона не внушало нам оптимизма, поэтому мы решили поискать гостиницу дальше в селе Кызыл-Таш.
Дорога до Кызыл-Таша - это зубодробительная гравийка. Хорошо, что ехать всего 3 км. В селе пришлось немного поколесить в поисках гостиницы, т.к. дорог там целая куча. Все они одинаковые гравийные или просто полевые, какая из них нужная - определить крайне затруднительно. Никаких указателей и названий улиц нет, пришлось расспрашивать немногочисленных местных жителей.
В общем, с грехом пополам, гостиницу мы нашли на самом выезде из села Кызыл-Таш, дальше только степь. Точнее это даже не гостиница, а частный дом, где живёт сам хозяин Болтоков Олег со своей семьёй. Рядом расположена пара гостевых домиков в виде алтайских юрт. Хозяин организует заброску на Актру и ближайшие районы Горного Алтая. Есть место для стоянки автомобиля и баня.
Всё бы ничего и места свободные есть, и пожить в юрте хочется, но вид вокруг такой унылый и печальный – кругом степь, пыль от проезжающих машин, да даже выйти вечером прогуляться некуда. Разве что по наполовину заброшенной деревне пойти поискать приключений с местными жителями.
Посовещавшись с супругой, решаем вернуться немного назад к тем базам, что мы видели на выезде из Акташа. Всё же там не так всё уныло – есть рядом и лес и горы.
Снова проезжаем по зубодробительной гравийке до Акташа,
далее через уже пройденный нами Курайский перевал,
и Чуйские прижимы,
Пока впереди не показалась, уже упомянутая ранее, база отдыха «Мёны».
Сворачиваем сюда с дороги. Места под палатку есть. Стоимость 150 руб. + 50 руб. за стоянку машины. Можно было поселиться и в домике (стоимость 1200 руб), но мы же настоящие туристы, поэтому решили жить в палатке :)
Устанавливаем палатку и быстренько готовим обед, на часах уже 3 часа дня.
Пройдено за 5,5 часов было всего чуть больше 170 км, т.к. половина из этого времени была потрачена на частые остановки для осмотра достопримечательностей.
База «Мёны» с алтайского переводится как «серебро». Работает база круглый год, на территории находится четыре рубленых домика, банька, летняя кухня, беседка, мангалы и прочие удобства. В лес ведёт тропинка, где течёт речка Менка. В ней выкопана купальня.
Свет на базе дают только на 4 часа с 20:00 до полуночи, потому что всё работает от генератора.
Координаты базы отдыха "Мёны: N50.289810, E87.672058
Сайт: http://bazameny.narod2.ru/
После вкусного обеда полагается поспать :)
А кто-то предпочёл сну – изучение свежей прессы :)
Долго отдыхать не в моих правилах, поэтому беру фотоаппарат и лезу в гору над Чуйским трактом, чтобы сделать немного снимков сверху.
Вид на базу «Мёны» с Чуйского тракта. Вдалеке виднеются снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
На противоположной от базы стороне речки Менки, возвышается высокая гора со скальнами уступами - это гора Белькенек, высотой 2264 м.
«Белькенек» означает «небольшая возвышенность». Эта обособленная гора возвысилась между теперешним руслом Чуи и древним, где сейчас проходит Чуйский тракт и течёт речка Менка.
Панорама снежных вершин Северо-Чуйского хребта и горы Белькенек, у подножия которой вьётся тонкой ниткой Чуйский тракт и расположена база отдыха «Мёны».
Панорама вершин Северо-Чуйского хребта вблизи.
Ещё один красивый вид на снежные горы и зелёные долины.
Если приглядеться внимательно на фотографию выше, и ниже в увеличенном варианте, то можно заметить в лесу две полуразрушенные постройки: одну внизу, а другую наверху. Это – заброшенный станционный узел Акташской гидроэлектростанции. Наверху - верхний бьеф или водонапорная башня; внизу – нижний бьеф или само здание ГЭС, где располагался машинный зал с генераторами.
Акташская ГЭС планировалась для энергоснабжения Акташского ртутного рудника. Планируемая мощность ГЭС — 8,1 МВт, среднегодовая выработка — 55,7 млн. кВт.ч.
Проектом предлагалось строительство плотины в 2-х километрах от ГЭС на реке Чуя (её бетонный остов до сих пор можно увидеть на берегу Чуи). Далее планировался частичный отвод стока реки Чуя по безнапорному водоводу длиной два километра в её древнее русло (где сейчас бежит речка Менка). Затем вода устремлялась вниз по напорному водоводу длинной 360 метров в здание ГЭС. Классическая схема — всё очень просто.
Схема станционного узла деривационной Акташской ГЭС: 1 — напорный бассейн; 2 — сороудерживающие решетки; 3 — турбинный водовод; 4 — здание ГЭС; 5 — отводящий канал; Н — напор воды на станционном узле; УНБ — уровень нижнего бьефа.
Принцип работы такой ГЭС достаточно прост. Из напорного бассейна через водонапорную башню устремляется поток воды, поступающий далее по водоводу на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы ГЭС, вырабатывающие электроэнергию. Именно остатки такого станционного узла мы и видим на фотографии приведённой выше.
Строительство ГЭС началось в 1961 году. В 1972 году, когда все основные работы были выполнены — прокопан и облицован деривационный канал, выстроены напорные водоводы, уложен бетон в водосливной плотине, построена водонапорная башня и здание ГЭС, полностью завезено оборудование, и оставался только его монтаж и перекрытие реки земляной плотиной. Вдруг выясняется, что качество бетонных работ низкое, и достройка станции была признана нецелесообразной.
На размышление ушло два года. К тому времени появился проект высоковольтной ЛЭП-110 в Кош-Агачский район. Намеченная линия электропередач (её видно на фотографии выше) проходила как раз через планируемую ГЭС. Желание достраивать ГЭС пропало окончательно. Позднее сама концепция данной ГЭС была признана неудачной, в связи с большими площадями затопления. Недаром в народе плотину называют "плотиной дураков". В настоящее время, сооружения ГЭС заброшены и частично разрушены, оборудование сдано в металлолом.
Вот такая история: с одной стороны не повезло Горному Алтаю с первым серьёзным объектом гидроэнергетики, а с другой стороны – эта неудача спасла окружающий ландшафт и дикую природу от необратимых техногенных и климатических последствий.
Но хватит философствовать, пора спускаться вниз в лагерь :)
Фото на закате дня:
Остаток вечера балдеем в лагере - на ужин макароны с тушёнкой по флотски, кроссворды для разминки мозговых извилин, планы и размышления о жизни у костра, изучение звёздного неба…
Вот и всё, пора в палатку смотреть сны о наших дальнейших приключениях.
Навигация
Go to full version