Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Алтай-2012
yurok:
Летом 2012 года нам довелось отдохнуть в Горном Алтае.
Я не буду в подробностях описывать как мы добирались с Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО до Бийска Алтайского края, т.к. в дороге ничего особенного нет. 2600 км до Бийска едешь по основным магистралям никуда не сворачивая, следя за указателями. Асфальт присутствует везде, хотя иногда не в лучшем виде. Заправки и кафе везде в изобилии, впрочем, как и наряды ДПС :)
Вот, в общем-то, и всё про дорогу.
В этом году у нас был запланирован маршрут на Телецкое озеро и по Чуйскому тракту до границы с Монголией с различными экскурсиями и остановками по пути. Рассчитан маршрут был примерно на неделю.
День первый. 06.08.2012
Стартовали в горы мы из Бийска, т.к. там живут мои родители. Вообще, надо сказать, что мимо этого города никто не проедет, т.к. все дороги, ведущие в Горный Алтай, начинаются в Бийске :)
Итак, поехали. Первым делом мы отправляемся к Телецкому озеру. К нему из Бийска ведут две дороги.
Первая дорога идёт вдоль реки Бия через Новиково – Турочак. На приведённой карте она обозначена синими стрелками. По ней ехать нельзя… Точнее можно, если не жалко машину :) Отдельные участки дороги находятся в очень плохом состоянии, а после Турочака в сторону Бийска вообще начинается раздолбанная гравийка. Протяженность трассы Бийск-Турочак-Артыбаш (Телецкое озеро) – 246 км.
Вторая дорога идёт через Горно-Алтайск – Паспаул – Чоя. Эта дорога вся заасфальтирована. Протяженность трассы Бийск-Горно-Алтайск-Артыбаш – 258 км. На карте она обозначена красной линией. Мы едем по ней. Итого у нас получилось следующее:
Длина Бийск-Артыбаш: 258.24 км.
Средняя скорость: 53.64 км/ч
Время в пути: 4 ч. 48 мин. 50 сек.
Дата начала: 09:37:44
Дата конца: 14:26:34
Время остановок: 54 мин. 11 сек.
Время движения: 3 ч. 54 мин. 39 сек.
Средняя скорость движения: 65.93 км/ч
Максимальная скорость: 123.90 км/ч
До села Майма едем по Чуйскому тракту (М-52). В Майме сворачиваем с основной трассы влево по указателю на Горно-Алтайск. Проезжаем через длиннющую столицу республики Алтая (осторожно, много лежачих полицейских!) и затем берём направление на село Кызыл-Озек.
Далее ближайшие 100 км следует ориентироваться по указателям на Турочак. За Кызыл-Озеком начинаются красивейшие пейзажи. Дорога горная, извилистая, с множеством опасных поворотов и населённых пунктов. На протяжении 100 км будет четыре небольших, но красивых перевала: Карасукский, Чойский, Узлекский и Верх-Бийский. На Карасукском и Верх-Бийском перевале есть неплохие кафешки, где можно перекусить и выпить горного чая, настоянного на разных травах и кореньях.
Затем мы спускаемся с последнего (Верх-Бийского) перевала к реке Бия и переезжаем по мосту на другой берег. Здесь тоже можно остановиться у небольшого, но красочно оформленного кафе, сходить на живописный берег Бии.
Далее дорога расходится: прямо – на Артыбаш, Иогач (Телецкое озеро), влево – на Турочак. Едем на Артыбаш.
Теперь дорога идёт вдоль красивых берегов реки Бия. Бия очень чистая река благодаря тому, что начинает свой бег из Телецкого озера. Кроме этого верховья Бии славятся среди любителей лёгкого и непринуждённого сплава по реке, т.к. течение её довольно спокойное, много красивых пляжей и присутствует хорошая рыбалка на хариуса.
Дорога вдоль Бии продолжается 45 км, после чего мы въезжаем в село Артыбаш.
Артыбаш находится у самой северной оконечности Телецкого озера. В начале села находится железобетонный мост через Бию. Отсюда берёт своё начало Бия, а всё, что за мостом – уже Телецкое озеро.
На другой стороне моста находится село Иогач. Можно остановиться и в Иогаче и в Артыбаше. Мы решили остановиться в Артыбаше. Выбор отелей, кемпингов и баз отдыха просто огромен. Мы ничего заранее не заказывали, поэтому остановились у первой понравившейся нам базы. Цены на жильё тоже самые разные от комфортабельных номеров за 2500 руб. за двухместный номер, до 150 руб. за установку палатки.
Мы выбрали базу отдыха со средней ценой в 700 руб. с человека. Номера двухместные. Туалет и душ на этаже. Хозяйка по заказу готовит завтраки и ужин.
На Телецком озере мы отдыхали два дня.
Первый день (день приезда) мы провели в ознакомительных экскурсиях. Сначала прогулялись по берегу озера, где стоит на причале главный символ советской эпохи и лучших времён туризма на Телецком озере – теплоход «Пионер Алтая».
Легендарный теплоход начал свою историю на Телецком озере в далёком 1968 году. В тот год он был доставлен своим ходом из Московского пароходства Северным морским путём через систему каналов, морей Северного ледовитого океана, Обскую губу, Обь и Бию по высокой воде. В летний сезон "Пионер Алтая" ежедневно совершал однодневные экскурсии вокруг Телецкого озера. Будучи ещё учеником начальных классов, мне довелось поплавать на этом теплоходе. Это было и осталось самым ярким воспоминанием о той поездке на Алтай.
Очень жаль, но в эпоху разрухи 90-х годов, закончилась круизная жизнь теплохода «Пионер Алтая». Более 15-ти лет он ржавел на берегу брошенный, облезлый, с выбитыми иллюминаторами, полностью разграбленный, безжизненный и одинокий. Заброшенный корабль называли памятником советского туризма на Телецком озере и думали, как избавиться от старого судна, которое портило своим видом уникальный пейзаж.
В 2009 году новую жизнь брошенному кораблю дал местный предприниматель Иван Южаков. Сейчас теплоход полностью восстановлен, внутри него открыт музей Телецкого озера, а также кафе, где можно вкусно пообедать. В дальнейшем планируется спустить корабль на воду, чтобы он снова мог возить туристов по озеру на экскурсии.
Пообедав в кафе теплохода, мы отправились на обзорную гору Тилан-ту (Перлу), высота которой 677 метра.
Здесь следует сделать небольшое отступление или пояснение. В окрестностях Артыбаша есть несколько, а точнее 3 основных пеших или конных экскурсий, доступные для любителей несложных походов: на обзорную гору, к водопадам на третьей речке и к святому источнику.
Вот карта, на которой красными кружочками обведены местоположения этих самых достопримечательностей.
Итак, первым делом мы идём на обзорную гору Тилан-ту (Перлу).
Расспросив местных жителей, найти дорогу к горе оказалось не так сложно. Сначала нужно по гравийке с крупными каменюгами, подняться на машине до подножия горы, а затем лезть по конной или пешей тропе на самую вершину. Но, всё же, я бы рекомендовал, чтобы нигде не плутать, подниматься в гору с конной экскурсией, коих здесь предостаточно. Чем мы и воспользовались.
Аренда лошади в час с экскурсоводом стоит 300 рублей, а вся поездка на лошадях занимает 1,5-2 часа.
Для тех, кто всё же хочет рискнуть найти тропу на самую вершину самостоятельно, вот координаты смотровой площадки: E87.282777, N51.80225.
Со смотровой площадки обзорной горы открывается великолепная панорама на посёлки Иогач и Артыбаш, Телецкое озеро, исток реки Бия, окрестные горы, которые невозможно увидеть, стоя на озёрном берегу.
Тилан-ту, в переводе с алтайского, означает «змеиная гора». Истинное же топонимическое название этой горы - Перлу, что в переводе с алтайского - «волк». Если посмотреть на эту гору с озера, то можно увидеть, что она, действительно, похожа на волка, положившего голову на вытянутые передние лапы, и внимательно наблюдающего за всем, что происходит в озёрной долине, как бы охраняя её от непрошеных вторжений.
Тем временем начинает смеркаться и мы быстро спускаемся вниз на базу. На этом наша экскурсионная программа на этот день была завершена.
yurok:
День второй. 07.08.2012.
Следующий день был посвящён лодочной экскурсии по Телецкому озеру. В общем-то, это основной вид туризма на Телецком озере, т.к. дорог дальше Артыбаша и Иогача, проходимых на пузотёрках просто не существует. А с восточной стороны озера к тому же начинается Государственный заповедник, куда не только пешком, но даже на лодке причаливать запрещено.
3-х часовая экскурсия до середины озера на 9-ти местном катере стоит 7000 руб. Можно было взять экскурсию и до конца озера (протяженность озера 80 км), но стоить она будет в два раза дороже и времени займёт весь день. Тут надо также понимать, что, несмотря на то, что место в лодке стоит в районе 700-800 руб., если вас допустим двое или трое, то придётся платить всё равно за всю лодку, либо искать попутчиков.
Итак, наш маршрут будет проходить до середины озера, а точнее до водопада Аюкечпес. На приведённой карте Телецкого озера маршрут показан красной линией.
Телецкое озеро занимает четвертое место в России среди самых глубоких озёр (средняя глубина озера 175 м, максимальная 325 м). Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны отвесными ущельями, по которым в озеро водопадами впадают многочисленные реки.
Название Телецкое (Телесское, Тележское) озеро получило около 400 лет назад от русских первопроходцев, потому что на его берегах обитали тюркские племена телесы. Существует легенда о Телецком озере:
Давным-давно на месте Телецкого озера была большая равнина, по которой протекала река Чулышман. В неё вливались все реки, что впадают теперь в озеро. Это большая плодородная долина изобиловала хорошими лугами. По лугам паслись несметные отары овец, стада коров, табуны лошадей. В тайге было много зверья, а в реках рыбы. Во главе племени, населяющего долину, стоял хан Теле. Хан имел огромные богатства, но самым главным его достоянием был волшебный золотой меч. Хан Теле, идя на войну, всегда опоясывался этим мечом и никогда не знал поражения.
Про богатство хана узнал его сосед – хан Богдо. Зная, что силой не завладеть золотым мечом, решил завладеть им хитростью. Жена Теле – красивая Чульча – любила драгоценности, и Теле баловал её ими. Хан Богдо прислал Теле всевозможные подарки и приглашение приехать в гости.
Посоветовавшись с Чульчей, Теле принял приглашение, не подозревая о коварстве Богдо. Он не стал надевать свой золотой меч, да и свите приказал ехать без оружия, как ни упрашивала его Чульча: «Я еду к своему другу в гости, а не в стан врагов – меч мне не нужен!». Чульча, затая тревогу и опасение в сердце, повесила волшебный меч на место.
Хан Теле с богатым караваном тронулся в далёкий путь. Через 10 дней его встретил передовой отряд Богдо. К исходу следующего дня караван достиг шатров Богдо. Навстречу выехало уже целое войско. Хан Теле ожидал полагающихся ему, как высокому гостю, почестей, но, к удивлению, принят был как пленник. По приказу хана Богдо хан Теле и его спутники были убиты. В тот момент, когда голова доверчивого хана Теле покатилась с могучих плеч, золотой волшебный меч сорвался со стены и упал. Падая, он рассек землю и ушёл вглубь, образовав огромную зияющую пропасть между гор. Жена хана Чульча оказалась на скале у края пропасти. Она поняла, что лишилась мужа, и горе овладело ею. Из её прекрасных, лучистых глаз брызнули и покатились горячие слёзы. Они струились так долго и сильно, что пропасть переполнилась и разлилась озёрами.
А чтобы о коварстве хана Богдо люди не забыли – Чульча превратилась в говорливый поток. А озеро назвали по имени хана – Телеским (Телецким).
Местные же народы испокон века называют озеро Алтын-Коль, Золотое озеро.
На происхождение этого названия есть другая алтайская легенда, которая гласит: …Однажды разгневались боги на алтайский народ; ушли звери из лесов, ушла рыба из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на пастбищах. Труженицы-пчёлы, и те не запасли в тот год золотого мёду. Голод пришёл на алтайскую землю — нечего в котёл бросить, нечего в рот положить, нечего ребёнку дать.
Горевали люди; только один алтаец не горевал — был у него припрятан на чёрный день кусок золота, большой, с конскую голову. Вот и пришёл тот чёрный день, кончилась вся еда в юрте, последний кусок лепёшки доели, последний глоток кумыса допили. Поглядел алтаец на жену и детей, вытащил из укромного уголка кусок золота, крякнул, взвалил на плечо и пошёл по окрестным стойбищам — менять золото на мясо вяленое для себя, на лепёшки свежие для жены, на молоко кобылье для детей.
Долго ходил, много юрт обошёл, много людей повидал. Нет у людей еды; а если и найдётся у кого кусок лепешки да глоток молока — не хотят менять люди еду на золото. Красивое оно, золото, блестящее, глаз радует, сердце веселит, да только холодное и твёрдое; не укусишь его, не бросишь в котёл, не дашь ребёнку поесть. Зря ходил по юртам алтаец, зря таскал кусок золота размером с конскую голову. А когда совсем отчаялся, забрался он на гору Алтынту, что над озером высится, проклял жизнь свою горькую и богов жестоких, и швырнул с размаху золото далеко в озеро. Швырнул, да и сам следом прыгнул. Плеснула волна, накатила на берега, да и успокоилась. А озеро с тех пор называют Алтын-Кёль — Золотым.
В общем, как правильно называть озеро так до сих пор неясно :)
А теперь немного фотографий Телецкого озера. Истинную красоту они всё равно не передают – лучше увидеть его воочию.
Первой остановкой на нашем пути значился водопад Киштэ. Название происходит от тюркского слова «Киш» - соболь, и переводится, как «соболиная», «богатая соболями» река. Однако наименование водопада обычно переводят, как «зовущий» - из-за того, что его шум слышен с озера раньше, чем открывается вид самого водопада.
Водопад расположен в глубоком ущелье с практически отвесными скалами в устье реки Киштэ, которая берёт своё начало на склонах хребта Корбу. 8-ми метровый водопад низвергается прямо в Телецкое озеро. Это живописное место, но залив около водопада неглубокий, поэтому подойти на лодке вплотную к водопаду практически не реально, а выходить на берег запрещено, так как он находится на территории заповедника. Поэтому пришлось нам смотреть на него издалека у входа в залив :(
Проплыв 3 км от водопада Киштэ, наконец-то причаливаем к берегу. Здесь расположен водопад Корбу.
Водопад Корбу (с алтайского переводится как «Кустарник») - самый живописный водопад в окрестностях Телецкого озера. Он находится на реке Большая Корбу, впадающей в Телецкое озеро в его восточной части.
Напротив устья реки Большая Корбу на середине Телецкого озера находится наибольшая его глубина - 325 метров! Как гласит древняя алтайская легенда, именно в этом месте упал золотой меч хана Теле, от падения которого и образовалось озеро.
С каменистого берега озера водопада ещё не видно, но уже слышен шум падающей воды.
Водопад расположен на территории Алтайского заповедника, поэтому вход на водопад платный и стоит 100 руб.
Дорога до водопада выложена деревянными досками с ограждениями, что позволяет контролировать поток туристов, от несанкционированного разбегания по окрестностям. Хотя река и так зажата в узком каньоне с отвесными 100 метровыми скалами. Так что особо не разбежишься :)
По обочинам деревянного настила выстроились в ряд несколько ларьков с алтайскими сувенирами и пара закусочных с пирожками и чебуреками. Так что тащить еду с собой из дома не нужно, здесь можно отлично перекусить и купить домой недорогой и понравившийся сувенирчик, сделанный алтайскими мастерами.
И вот, наконец, через пару минут пути от берега озера, перед глазами открывается огромная масса воды, падающая отвесно с каменного выступа высотой 12.5 метров!
Свою популярность водопад заслужил по праву – это один из самых красивых водопадов на Алтае!
Потратив на осмотр водопада и сувенирных лавочек около часа времени, далее мы держим курс на катере к самой дальней точке нашего путешествия - водопаду Аюкечпес, расположенного на одноимённой речке. По ходу движения на юг, это третья по счёту речка после Корбу.
Аюкечпес (Айу-Кечпес) – переводится с алтайского как: «медведь не перейдёт вброд». И действительно, этот водопад ещё издали производит сильное впечатление.
Могучий поток белой от пены воды разрезает склон хребта Корбу и с высоты несколько сотен метров низвергается вниз по глубокому, совершенно недоступному ущелью грохочущим каскадом. И только в самом устье реки, перед впадением в озеро, можно перейти этот бушующий и грозный поток.
Высаживаться на берег по тем же причинам (Государственный заповедник) запрещено, поэтому смотрим снизу вверх на завораживающее зрелище, не выходя из лодки. Жаль, но чем ближе к берегу подплываешь, тем всё больше закрывается вид верхних каскадов и уже у самого берега виден только самый последний водопад перед впадением в озеро.
На этом наша экскурсионная программа была закончена, и мы поворачиваем на север к дому, а в час дня мы уже были на причале.
Конечно, то, что мы увидели лишь малая толика всех достопримечательностей Телецкого озера. Пусть они останутся на следующий раз :)
yurok:
Времени до вечера ещё очень много, поэтому пообедав и отдохнув в номере, мы решаем отправиться на пешую экскурсию к водопадам на третьей речке.
Расспросив хозяйку базы, мы узнали, что до третьей речки идти около 3-х километров по асфальтированной дороге, затем перед небольшой поляной нужно свернуть на хорошо заметную тропу влево. По тропе пересечь всю поляну насквозь, за ней и будет третья речка. Либо можно на машине доехать до моста через эту речку и далее подняться по реке вверх.
Мы решили пройтись пешочком, как настоящие туристы :)
Идём по асфальтированной дороге мимо многочисленных баз отдыха. Дорога то поднимается в горку, то снова спускается, но держит основное направление вдоль берега озера.
Пройдя около 2-х км, проходим мимо огороженного забором автокемпинга, где люди останавливаются с палатками. На территории есть туалеты и небольшое кафе-магазинчик. Правда деревьев на территории кемпинга практически нет, и из-за этого местность (скажем прямо) – кажется удручающей.
На мой взгляд, лучше останавливаться где-нибудь на базе в тени могучих кедров, чем на таком пустыре. Но это уже дело вкуса и кошелька.
Ещё пару лет назад дальше вдоль озера вела обычная грунтовая дорога, а сейчас она вся заасфальтирована.
Иногда дорога выходит к самому берегу озера и тогда взору открываются красивейшие пейзажи.
После автокемпинга, цивилизованные базы отдыха сходят на «нет», а на их место приходят дикие небольшие стоянки в довольно живописных бухточках.
Последнее цивилизованное место на нашем пути оказалась усадьба "Афина Паллада".
От неё нужно пройти вниз по дороге 100-150 метров и затем свернуть на хорошо заметную тропу влево. Проходим по ней через небольшой луг и углубляемся в заросли кустов. Здесь уже слышен шум воды, а вскоре тропа выводит нас к берегу так называемой Третьей речки.
Третью речку часто называют Ойрок, что, в общем-то, и переводится дословно как "Третья Речка". Официальное же название Третьей речки - Тевенек (Тебенек, Тебинек, Тюбенек) – что в переводе означает: низкий, низкорослый.
Своей известностью Третья речка обязана каскаду водопадов, расположенных на ней, а также красотой окружающих гор и лёгкой доступностью для посещения. Практически на любой базе или усадьбе вам наверняка предложат совершить прогулку к этой достопримечательности.
Далее мы идём вдоль реки по тропинке, где приходится преодолевать препятствия из камней и поваленных деревьев.
Каскад водопадов начинается у поваленного огромного дерева, который перекинулся через речку как настоящий мост. Во время весеннего таяния снега дальше этого места пройти практически невозможно, т.к. выше по течению река бежит в глубоком каньоне. Сейчас же (в августе) речка практически пересохла и на месте некогда непроходимых порогов остались мелкие ручейки. Поэтому после дерева-моста мы лезем прямо по каменному руслу вверх.
Водопады на Третьей речке сложно назвать на самом деле водопадами, т.к. самый большой из них достигает 2-х метровой высоты. Но, тем не менее, их падение с высоты в наичистейшие природные ванночки очень красивы и живописны.
Самый верхний водопад вытекает из зажатого с обеих сторон ущелья. Всё дальше пути нет.
Можно конечно аккуратно попытаться залезть на водопад прямо по воде, но смысла в этом нет никакого, т.к. наверху долина расширяется и ручей бежит по болотистой местности.
На этом наша экскурсия по водопадам на Третьей речке подошла к концу и мы возвращаемся тем же путём на свою базу.
Итого мы намотали за всю экскурсию от дома до дома около 7 км. Не бог весть что, но всё же пешком, а не на машине :)
Но и это ещё не всё! :)
Уже после ужина, мы решаем прогуляться до ещё одной местной достопримечательности под названием "Серебряный ключ". Благо до него идти по рассказам хозяйки базы совсем недалеко - с километр по дороге.
Сказано - сделано. Берём пустую пластиковую полторашку под родниковую воду и выдвигаемся в путь.
Как оказалось на самом деле, идти до него чуть больше полутора километров по недостроенной гравийной дороге в сторону Артыбаша. Куда её тянут мы так и не поняли, но высокая гравийная отсыпка и срезанные склоны гор говорят о начале какого-то грандиозного строительства. Эта гравийная дорога начинается у небольшого перевала, проходит с километр по склону горы параллельно нижней дороге, идущей вдоль озера, и затем спускается со склона горы к селу Артыбаш, соединяясь там с основной трассой. Вот перед тем как начинается основной спуск к селу (примерно за 300 метров до села), немного в стороне на небольшой поляне и находится источник "Серебряный ключ".
Людская молва гласит, что в воде источника содержится серебро, а это, как известно, способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Как подтверждают исторические факты, святое имя крошечный родничок носит с полным правом. Святой источник был освящён Преподобным Макарием Алтайским (в миру Михаил Яковлевич Глухарев) в 1830 году. Он был первым алтайским миссионером и организатором Духовной Миссии, учёный, архимандрит, один из самых выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви за всю её многовековую историю.
Родник вытекает из трубы, вкопанной в землю. Рядом памятный крест с табличкой, что источник освящён патриархом в 1830 г.
Набрали бутылку воды. Пить приятно, чистая и холодная вода, без всякого постороннего привкуса.
Чуть в стороне от источника - установлена лавочка с видом на озеро, где можно посидеть и любуясь на озеро подумать о жизни.
В 50-ти метрах слева от источника в лесу растёт огромный кедр. Ему около 500 лет и он помнит всю правду о событиях, происходивших в те далёкие времена. Жаль только никогда нам этого не узнать... Диаметр кедра достигает 2-х метров. У этого кедра нужно загадать желание, обойдя дерево 3 раза по часовой стрелке. Но только одно - самое сокровенное и доброе. Иначе не сбудется.
Вот теперь можно смело сказать: наша экскурсионная программа на Телецком озере подошла к концу, и начинается другая программа... но об этом завтра :)
yurok:
День третий. 08.08.2012.
Длина Артыбаш - Большой Яломан: 417.95 км.
Средняя скорость: 46.14 км/ч
Время в пути: 9 ч. 03 мин. 39 сек.
Дата начала: 09:52:49
Дата конца: 18:55:28
Время остановок: 2 ч. 38 мин. 59 сек.
Время движения: 6 ч. 25 мин. 40 сек.
Средняя скорость движения: 64.71 км/ч
Максимальная скорость: 122.98 км/ч
Итак, утром мы покидаем Телецкое озеро и двигаемся той же горной дорогой через Чою и Паспаул до столицы республики - Горно-Алтайска.
Длиннющий Горно-Алтайск проезжаем по главной центральной дороге - Коммунистическому проспекту, а затем поворачиваем практически на 150 градусов налево на улицу Энергетиков.
Выезжаем мы на федеральную трассу М-52 уже в селе Карлушка и таким образом минуем вечно забитую пробками и полицейскими село Майма. Можно конечно проезжать Горно-Алтайск и по указателям на М-52, но тогда получиться и по расстоянию и по времени немного больше и дольше.
Далее мы едем на юг по Чуйскому тракту по указателям на Ташанту. Сразу за деревней Карлушка начинается строящаяся автомагистраль. Ехать приходится в колонне машин. Тем не менее, алтайцы – молодцы! Строят отличные дороги и через год - другой здесь будет скоростная магистраль.
Стройка заканчивается через 10 км у отворота направо на старый подвесной деревянный мост через реку Катунь к озеру Ая. Почему старый мост, потому что буквально в четырёх километрах далее по Чуйскому тракту построили новый современный мост через Катунь. Я его буду называть Нижнекаячинский мост, т.к. перед ним стоит указатель на Нижнекаянчу. Многие ещё не знают о нём и едут по старинке через старый мост.
Озеро Ая – это культовое туристическое место и поэтому рассказывать о нём не имеет смысла, весь интернет забит рассказами о нём.
Мы же едем дальше, проезжаем мимо отворота на Нижнекаячинский мост и едем далее по Чуйскому тракту на юг.
Проезжаем сёла Черемшанка, Манжерок. В Манжерке затариваемся в магазине Мария-Ра продуктами. Пожалуй, это последний крупный магазин на нашем пути, дальше по трассе будут только мелкие продуктовые магазинчики и немногочисленные кафешки.
Спустя 4 км от Манжерка, проезжаем мимо правого отворота на туристический комплекс "Бирюзовая Катунь". Это ещё одно культовое место, которое пользуется огромной популярностью у туристов-матрасников. Сам туркомплекс расположен на противоположном (левом ор.) берегу Катуни и туда ведёт платный мост. Но можно проехать и совсем бесплатно: мало кто ещё знает, что если переехать Катунь на левый берег по Нижнекаячинскому мосту, то сразу за ним влево уходит построенная в 2012 году новенькая асфальтированная дорога до "Бирюзовой Катуни". Та дорога очень живописна, идёт вдоль красивых берегов Катуни и диких девственных лесов и заканчивается через 20 км на автостоянке у "Бирюзовой Катуни".
Но мы едем мимо отворота на "Бирюзовую Катунь" - нам матрасный отдых чужд :)
Продолжаем ехать по Чуйскому тракту М-52. Следует целая череда туристических посёлков, напичканных огромным количеством баз и отелей: Известковый, Усть-Муны, Барангол. Через 18 км от "Бирюзовой Катуни" видим указатель: направо - Ташанта, прямо - Чемал. Нам направо.
Если же поехать прямо на Чемал, то дальнейшее путешествие будет проходить по Чемальскому тракту, по которому мы путешествовали в 2009 году: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19103.0.html
Итак, мы поворачиваем направо, переезжаем по ещё одному новенькому мосту через реку Катунь и дальше двигаемся по Чуйскому тракту М-52 по указателям на Ташанту.
Трафик машин после Катунского моста стал совсем маленький ,т.к. основные раскрученные туристические объекты остались позади. Впереди нас ждут только дикие стоянки и не совсем дикие кемпинги. Именно отсюда начинается настоящий ГОРНЫЙ АЛТАЙ. Зашибись!!!
Чтобы дальше не запутаться, я буду вести километраж от поста ДПС (перед селом Майма) при въезде в республику Алтай , так будет проще ориентироваться в расстояниях.
Трасса проходит вдоль небольшой, но живописной речки Сема. По берегу много диких стоянок. На одной из них мы ночевали в 2009 году. Даже пытались рыбу ловить :)
Через 69 км от Маймы проезжаем деревню Камлак, затем районный центр Черга. В Черге будет отворот направо на Усть-Кан - это короткая дорога до Усть-Кана и Тюнгура. Она не асфальтирована полностью, но тем не менее отсыпана гравием, так что по ней проедет любая пузотёрка. Но нам туда не нужно и мы едем прямо.
Спустя 91 км от Маймы проезжаем небольшое село Барлак. Слева виднеется скала - это так называемая священная гора "Шаманский камень". Где-то в этом районе находятся труднодоступные и малоисследованные Барлакская и Кумжулинская пещеры ледникового происхождения. Чтобы добраться туда нужно специальное скальное и ледовое снаряжение.
Практически напротив "Шаманского камня" на трассе находится небольшая стоянка с кафе, а рядом вытекает родник Кара-Суу где можно набрать чистой воды.
Едем дальше. Отличная дорога петляет среди гор, повторяя изгибы реки Семы. Незаметно проезжаем село Мыюта, а через 114 км от Маймы въезжаем в крупное село Шебалино.
Шебалино - одно из немногих сёл, сохранившее русское название в Алтайской республике. Всё дело в том, что основали его в 1833 году бийские купцы как перевалочный пункт на Чуйском тракте. Название села происходит от фамилии купца Шебалина, который первый построил здесь свою заимку — несколько хижин, использовавшихся для складирования товара. Затем здесь же расположили свои склады другие купцы.
Благодаря возрастающей торговле русских купцов с Монголией и Китаем, Шебалино быстро разрасталось, в нём открылась церковно-приходская школа, была построена православная церковь Успения Пресвятой Богородицы (восстановлена в 1993 году).
В Шебалино расположены две крупные автозаправочные станции: "Роснефть" и "Ника". Если "Роснефть" довольно известный бренд, то о топливной компании "Ника" стоит сказать дополнительно несколько слов.
"Ника" - крупнейший поставщик нефтепродуктов на территории Алтайского края и республики Алтай. "Ника" практически везде на этой территории вытеснила других нефтяных магнатов (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть). Хотя мы и привыкли везде заправляться бензином "Газпромнефти" здесь мы вынуждены были пользоваться услугами "Ники". Ничего плохого о ней сказать не могу. Качество бензина если и не идеальное, то по крайней мере не хуже чем у знаменитых брендов. Да, кстати, заправляли мы всегда только АИ-95.
Теперь немного о том, где по Чуйскому тракту М-52 расположены брендовые АЗС. Их не так уж и много :)
Начнём с Горно-Алтайска, а точнее с Маймы. Это будет у нас нулевой километр.
0 км село Майма. АЗС "Лукойл" и "Ника" - хорошее качество на обеих АЗС.
114 км село Шебалино. АЗС "Роснефть", АЗС "Ника" - хорошее качество бензина на обеих АЗС.
274 км село Иня. АЗС "Ника" - ужасная на вид заправка, как в довоенное время. Доверия не внушает, говорят, что были случаи плохого качества бензина.
357 км село Чибит. АЗС "Ника". В наличии только 92-ой бензин.
365 км село Акташ. АЗС "Ника". В наличии есть любой бензин. Качество нормальное (проверено лично).
Вот и ВСЁ!!! Дальше до границы с Монголией (503 км от Горно-Алтайска) больше хороших заправок нет! Есть, конечно, множество заправок местных "производителей", но о качестве бензина на них нам ничего не известно.
Но хватит о бензине, вернёмся к нашему путешествию.
После Шебалино дорога продолжает своё движение по долине реки Сема. Проезжаем мелкие сёла Кумалыр и Топучая. За селом Топучая начинается 9-ти километровый подъём на Семинский перевал.
Ничего особенного подъём из себя не представляет, довольно нудный: пологий и без резких поворотов. Единственное, что запомнилось при подъёме - это ремонтные работы, отсутствие асфальта и пыль столбом от проходящих машин.
Гораздо интереснее на вершине Семинского перевала. Здесь расположен большой сувенирный рынок, многочисленные кафе и магазины.
На фото: наша малышка СИД на Семинском перевале.
Высота Семинского перевала 1717 метров над уровнем моря (проверено лично по GPS). Это самый высокий перевал на Чуйском тракте М-52. Находится он на 150 км от Маймы.
Название "Семинский" переводится с монгольского как "себи" - "крепость". И действительно, до постройки современной, но однообразной и прямолинейной дороги, перевал был практически неприступным. Зимой — из-за непроходимых сугробов, надуваемых ветрами, летом из-за дождей, превращающих тропу в вязкое болото, в котором тонули даже лошади.
Теперь асфальтированная дорога проходит между вершин Сарлык и Тияхта, в месте соединения двух хребтов - Чергинского и Семинского. Здесь всегда ощутимо холоднее, чем внизу в долине рек, к тому же практически никогда не бывает ясной и безветренной погоды.
Направо от перевала идет асфальтированная дорога к УТЦ "Семинский перевал" — спортивной базе олимпийского резерва. Возле базы расположены две горнолыжные трассы, оснащённые подъемниками.
Налево от перевала уходит каменистая гравийка в направлении горы Сарлык — самой высокой точки Семинского хребта (2507 м). Проехать по ней на авто практически невозможно, но если не пожалеть времени, то можно совершить несложный пеший поход к горе Сарлык и к Туюкским озёрам — места там очень красивые и малопосещаемые.
Визитной карточкой Семинского перевала служит стела, установленная здесь в 1956 году в честь 200-летия добровольного присоединения Алтая к России, которая является излюбленным фоном для фотографирующихся на память туристов.
Мы тоже не преминули этим воспользоваться На заднем плане виднеется лысая вершина горы Сарлык (2507 м).
Спуск с Семинского перевала несколько длиннее - 11 км и более извилистый, но также не производит впечатления "покорения перевала". За перевалом дорога идёт по долине реки Урсул. Здания и строения всё больше приобретают настоящий алтайский вид.
Через 180 км от Маймы проезжаем развилку: прямо - Ташанта, направо - Усть-Кан. Эта дорога на Усть-Кан полностью асфальтирована до самого Тюнгура, откуда начинаются пешие и конные маршруты к высочайшей горе Алтая - Белухи.
На развилке стоит переделанный под закусочную пост ДПС и местная заправка.
Мы едем прямо - на Ташанту и через 3 км от развязки въезжаем в село Туэкта, а ещё через 6 км въезжаем в село Каракол, перед которым находится отворот на Бичикту Бом.
Если туда повернуть, то попадём в природный парк "Уч Энмек", где расположено самое большое собрание петроглифов в долине реки Каракол близ села Бичикту Бом. Сюда мы ещё вернёмся с более подробным рассказом, а пока что продолжаем движение прямо по Чуйскому тракту.
Проезжаем сёла Каракол, затем Курота и Шашикман и наконец, на 203 км от Маймы въезжаем в большое районное село Онгудай.
Онгудай расположен в межгорной котловине реки Урсул, практически в географическом центре Горного Алтая, на высоте 860 метров над уровнем моря. Благодаря своему местоположению здесь с давних времен располагались стоянки и поселения кочевых племён, а село образовалось аж в 1626 году.
Ещё один немаловажный факт, то что практически всегда на трассе у Онгудая дежурят наряды ДПС. Беспричинно не останавливают, но тем не менее проезжать это село надо очень аккуратно.
Через 9 км после выезда из Онгудая будет указатель "Янтарный сад" - налево. "Янтарный сад" - это база отдыха на берегу Урсула, находится в довольно живописном месте. Мы же едем прямо.
Далее через 3 км дорога круто поворачивает направо и уходит в сторону от долины реки Урсул. Вдалеке, слева, видна стройка новой дороги, так называемой "путинской", т.к. она ведёт к новому современному гостиничному комплексу "Алтайское подворье", вдоль живописнейшей и красивой долины реки Урсул, зажатой с обеих сторон отвесными скалами на протяжении почти 20-ти километров.
Не знаю как дальше, а в начале пути дорога гравийная и ещё не достроена.
Проехав около километра по ней, останавливаешься перед шлагбаумом и будкой с охраной, дальше никого не пускают. Поговаривают, что в конце этой дороги на берегу Катуни сам В.В.Путин строит свою дачу под названием "Алтайское подворье". Официально же звучит, что этот комплекс возводит ОАО "Газпром" и как будто, после окончания строительства, планирует пускать туда всех желающих. Так это или не так, нам выяснить не удалось, т.к. увидев охрану, мы повернули обратно.
Возвращаемся на Чуйский тракт и едем дальше на юг. Через километр проезжаем село Хабаровка за которым сразу начинается подъём на красивый перевал Чике-Таман.
yurok:
По своей красоте и изгибам он оставил далеко позади Семинский перевал. Пожалуй, это самый впечатляющий перевал на Чуйском тракте. Высота его всего 1260 метров (по GPS - 1269 м), однако из-за быстрого набора высоты он кажется значительно более высоким. У тех, кто поднимается по этому перевалу впервые, от крутизны подъёмов, резко петляющей дороги, крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных панорам начинает кружиться голова и просто захватывает дух!
Подъём длится всего 4 км.
Глядеть за дорогой приходится очень внимательно из-за бесконечных серпантинов.
И вот наконец-то мы наверху, где расположена смотровая площадка и несколько сувенирных лавок. Останавливаемся на короткую фотосессию.
Вид с перевала на пройденный подъём.
Расстояние от Маймы до перевала Чике-Таман 230 км.
Несмотря на свою зрелищность, "Чике-Таман" переводится с алтайского языка как "прямая подошва". До начала ХХ века, перевал был очень сложным и опасным препятствием для лошадей из-за своей узости, крутизны и набора высоты.
В 1927 году тракт был проложен по новой трассе, благодаря чему стало возможным и автомобильное движение. До 1984 года дорога на Чике-Тамане была в одну полосу с карманами для разъезда, поэтому водители на перевале постоянно сигналили, чтобы другие водители могли заранее остановиться в кармане. В 1984 году была закончена прокладка современной асфальтированной трассы на Чике-Тамане. Однако старая дорога сохранилась, и по сей день, по ней любят ездить любители острых ощущений. Старая и новая дороги соединяются на вершине перевала.
Спуск с перевала продолжается также 4 км, и он не менее интересен и экстремален, чем подъём.
Спускаемся с перевала по красивой долине реки Большой Ильгумень, которая течёт возле самой дороги. Много хороших мест для стоянок с палаткой.
Проехав от Чике-Тамана 10 км, въезжаем в алтайское село Купчегень. Ещё через 5 км дорога выныривает из ущелья Большого Ильгуменя в широкую и ровную долину реки Катунь. Место слияния Большого Ильгуменя с Катунью - необычайно красивое, недаром здесь селились алтайские племена ещё в стародавние времена, а сейчас тут расположен туркомплекс "Кур-Кечу" по одноимённому названию археологического комплекса, обнаруженного здесь.
С трассы над крутым обрывом Ильгуменя видны несколько избушек, где расположен лесной кордон и собственно турбаза.
Отворот на эту турбазу находится на 251 км от Маймы:
Мы же проезжаем этот отворот мимо и едем прямо по Чуйскому тракту. Наша цель на сегодня находится чуть дальше.
А дальше Чуйский тракт идёт вдоль левого (ор.) берега Катуни. Начинаются прижимы дороги, так называемые бомы - огромные отвесные скалы-утёсы, нависающие над дорогой и рекой. Череда бомов тянется от урочища Кор-Кечу до села Малый Яломан в порядке очередности: Кор-Кечу - Уркош - Яломан - Айры-Таш - Кынгырар.
Первый бом на нашем пути - Кор-Кечу переводится как "гибельная переправа" или "старая переправа".
В древности у бома Кор-Кечу существовала канатная переправа. По обеим сторонам Катуни находятся два огромных выступа, на которых видны следы приспособлений для переправы, которые могли служить как для укрепления канатов парома, так и для устройства висячего моста. Чуйский тракт проходит здесь по узкой полочке выдолбленного в скалах карниза.
Не успели мы отойти от впечатлений от первого бома, как тут же начался следующий за ним второй бом под названием Уркош.
И снова скалы вплотную нависают над дорогой и Катунью.
Бом Уркош один из интереснейших бомов. Здесь можно увидеть необычные песочные пирамиды и песчаные утёсы, которые нависают над дорогой.
Останавливаемся, чтобы осмотреть этот феномен более подробно. Песчаные скалы все исписаны «живописцами».
Жаль, но своей «живописью» они только испоганили памятник природы. Наверное, это от недостатка ума или чувства собственной неполноценности. Ну да ладно, бог им судья.
Песчаные скалы – это не что иное, как знаменитые Катунские террасы.
Вопрос о происхождении и возрасте Катунских террас до сих пор не нашёл однозначного ответа. Наиболее распространённой является версия, что они образовались в долине Катуни в небывало короткий срок за счёт того, что в конце ледникового периода, когда ледники начали таять, высокогорное озеро прорвало естественную плотину, образованную двумя ледниками, и с огромной силой хлынуло на открытые пространства.
Предположительно озеро заполнило водой впадину Чуйской степи, а «ледниковая плотина» находилась на месте современного посёлка Акташ или же чуть выше Курайской степи. И вот однажды, вода из озера прорвала «плотину», и гигантская волна высотой более 100 м пронеслась по долинам рек Чуи и Катуни, образовав необычные формы рельефа в виде огромных песчаных террас. Скорость движения волны превышала 25 м/сек, она сносила всё на своём пути.
По данным учёных эта природная катастрофа случилась не единожды, а повторялась после каждого ледникового периода. Последняя произошла совсем недавно – всего каких-то несколько тысяч лет назад.
В пределах рассматриваемого участка долины реки Катунь выделяется уверенно 6-7 террасовых уровней. Каждый уровень характеризуется отчетливо выделяемыми элементами террас: поверхностями, уступами, краями, бровками. Высота наиболее древних террас над современным уровнем воды Катуни доходит до 200 метров (район устья реки Чуи)!
После небольшого «перекура», едем дальше. Следующий бом на нашем пути – бом Большой Яломан.
Своё название он получил от одноимённой реки, которая впадает в Катунь сразу за этим бомом. Перезжаем мост через Большой Яломан.
За мостом через 50 метров следует перекрёсток: налево – кемпинг «Устье Большого Яломана», направо – кемпинг «Яломанка». Чтобы было понятно, о чём идёт речь вот карта-схема участка впадения Б.Яломана в Катунь.
Останавливаемся на перекрёстке в раздумьях куда поворачивать… Слева слышна громкая музыка и женские визги. Нам музыка и пьяные рожи «культурно отдыхающих» туристов абсолютно не интересны, поэтому мы поворачиваем направо в кемпинг «Яломанка». Пусть там не будет большой Катуни и может быть не так красиво, но зато тишина и спокойствие нам обеспечена :)
Стоимость стоянки машины вместе с установкой палатки 250 руб. в сутки. Можно наверное было занять один из двух домиков, но нам хотелось отдохнуть именно в палатке :)
Дрова для костра можно попробовать собрать самому (что довольно проблематично в отсутствии леса) либо купить готовую охапку наколотых дров у пожилой алтайки - хозяйки кемпинга за 100 рублей.
Располагаемся, устанавливаем палатку, готовим ужин, в общем, всё как у настоящих туристов :)
Наш праздничный стол с бутылкой пива ради такого случая :)
А это за нашей палаткой жилые домики и баня. Стоимость вроде 500 рублей за домик.
Любопытство нас так и гложет, поэтому отдохнув с дороги и поужинав, отправляемся на прогулку перед сном на место слияния Большого Яломана и Катуни – в кемпинг «Устье Б.Яломана».
В этом кемпинге, как оказалось, палаток на порядок больше чем у нас, все более-менее хорошие места заняты, да и шумно там очень. Хотя конечно, место само по себе очень красивое.
Слияние Большого Яломана с Катунью. Яломан по-алтайски «узкий шнур с белыми лентами».
На дальнем плане под скалой-бомом Большого Яломана виднеется лента Чуйского тракта.
Вот и всё, уставшие, но довольные мы возвращаемся к себе на базу и укладываемся в палатке на ночёвку.
Завтра нас ждёт очередная порция приключений.
Навигация
Go to full version