Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Алтай-2012
yurok:
День пятый. 10.08.2012
На сегодня у нас запланирована экскурсия на уазике-буханке к озеру Горных Духов. О ней мы ещё договорились вчера днём. Стоимость экскурсии 4000 рублей или с восьмерых по 500 рублей с человека. Организатором, водителем, проводником и экскурсоводом в одном лице выступает сам владелец базы отдыха "Мёны" - Игорь.
Нам предстояло проехать 11 км по асфальтовой дороге, затем по плохой, размытой грунтовой дороге 10 км ползти на "буханке" вверх к вершинам Курайского хребта, а далее пройтись пешком около 7 км.
Схема маршрута:
В общем хоть этот маршрут и рассчитан на любого новичка туриста, но, тем не менее, надо понимать, что придётся сначала целый час трястись по кочкам в машине, а затем пешком лезть в горы по курумнику и высокой траве, преодолевая при этом крутые подъёмы и спуски. К тому же из-за большой высоты и изменчивой погоды в горах надо иметь с собой соответствующую одежду: высокие кроссовки или ботинки, кофту с курткой, шапку и дождевик.
Итак, мы готовы к такому походу, осталось только дождаться начала поездки. И вот тут вышла заминка, т.к. всю ночь лил дождь, а утром была такая низкая облачность, что все верхушки гор были в облаках. Если бы погода снова ухудшилась, и пошёл дождь, то проехать по мокрой скользкой глине было бы проблематично и опасно :)
Было принято решение ждать: если погода не улучшится, то экскурсия отменяется, либо если небо прояснится, то тогда мы едем на экскурсию.
Ждать пришлось довольно долго, лишь в начале 10-го часа утра облака начали подниматься и показались первые кусочки голубого неба.
Пока все ждали хорошую погоду внизу, я снова поднялся наверх над дорогой, чтобы сделать фотокадры утреннего синего неба над белоснежными пиками Северо-Чуйского хребта.
Гора Белькенек и база отдыха «Мёны»
База «Мёны» и снежные вершины Северо-Чуйского хребта.
Итак, небо прояснилось, и мы в начале 11-го часа выезжаем из базы на экскурсию.
Въезжаем в Акташ и сворачиваем по указателю на Улаган. Проезжаем Акташ по центральной улице.
На выезде из посёлка, там, где дорога круто поворачивает налево на Улаган, мы съезжаем с дороги направо и едем далее по грунтовой дороге вдоль реки Ярлыамры. Машина осторожно пробирается вверх. Дорога сильно размыта, встречаются большие камни. Шум реки напоминает о том, что сбоку от нас – ущелье. Недаром Ярлыамры (по алтайски Jарлу айры) переводится как «река с крутыми берегами».
Во времена, когда Акташский ртутный рудник ещё работал, эта дорога поддерживалась в хорошем состоянии, Сейчас же здесь навряд ли проедет неподготовленный джип, про пузотёрок я вообще молчу. Эти 10 км наверх мы ехали почти целый час!
Но вот впереди показались отвалы горных пород и заброшенных шахт, здесь добывалась ртутная руда – киноварь.
По-алтайски киноварь означает «кровь дракона». Обнажение киновари и правда, словно облито кровью.
Акташское месторождение было открыто аж в 1842 году совершенно случайно. В одном алтайском посёлке базировалась геологическая экспедиция под руководством П.А. Чихачёва. Пошли как-то его студенты на речку умываться. Смотрят, в воде камешки краснеют. Вытащили – киноварь. Откуда это? Направились вверх по реке и через несколько дней в одном горном обнажении наткнулись на месторождение киновари. Отбили кусок руды и глазам не поверили: 50 процентов чистого металла. Не меньше…
Следующим летом началась капитальная геологоразведка. Но промышленное освоение киновари началось только 100 лет спустя в 1942 году. Тогда побежали по штольням электровозы, нескончаемой красной рекой потекла на фабрику руда. Но недолго продолжалось его процветание: руда иссякла, а тут подоспела и Перестройка со всеми вытекающими последствиями.
В общем, сейчас рудник представляет собой жалкое зрелище. Дома и склады полуразрушены, узкоколейка разобрана, шахты завалены, электричества нет... Из персонала остался только директор и сторож...
Проехав эти 10 км от посёлка Акташ до рудника, мы поднялись с 1400 метров на высоту более 2200 метров, т.е. на 800 метров по вертикали.
После рудника мы продолжаем ехать всё выше и выше в горы по грунтовой дороге. Фотографируем напоследок рудник через заднее стекло.
Рудник находится на границе леса – выше только альпийские луга с зарослями карликовой берёзки.
Поднявшись по заросшей, еле заметной колее дороги ещё на 200 метров по вертикали и достигнув отметки в 2400 метров, мы останавливаемся. Всё, дальше дороги нет. Отсюда начинается пешая часть маршрута.
Выгружаемся и… одеваемся :)
Ветер свистит в ушах, холодно, солнце скрылось за тучами, наверное, уже насовсем и временами накрапывает мелкий и противный дождь
Промозглая погода компенсируется прекрасными видами Северо-Чуйского хребта.
И лысыми разноцветными вершинами Курайского хребта. В общем, у подножия которых, мы собственно сейчас и находимся.
На одной из вершин Курайского хребта, за «буханкой», можно разглядеть мачту РРЛ на высоте 2951 метр. К РРЛ по склону горы ведёт серпантином грунтовая дорога. Говорят, что подъём по этому серпантину круче, чем подъём на известный перевал Кату-Ярык.
Итак, одевшись потеплее, и взяв с собой маленький рюкзак с необходимыми вещами, мы начинаем пешую часть маршрута – восхождение к озеру Горных Духов.
yurok:
Первые подъёмы с непривычки даются тяжеловато. Внизу – долина Ярлыамры.
Тропы практически не видно, поэтому идём следом за проводником Игорем.
А дальше начался подъём по курумнику огромной древней морены. Морена – это каменные отложения оставленные ледником в период всемирного оледенения.
Идти по камням только с виду кажется легко, на самом деле это очень тяжёлый и даже опасный вид передвижения.
Забравшись наверх морены, перед спуском устраиваем пятиминутный отдых. Тяжко с непривычки, да и высота уже приличная.
Дальше мы спускаемся с курумника древней морены к речке Ярлыамры. Переходим её вброд и начинаем подниматься снова в гору, но на этот раз по склону горы заросшей густой травой и карликовой березой.
Вид назад на каменную морену, через которую мы только что перевалили.
Глядя на эту фотографию, кажется, что проще было обогнуть морену у её подножия, но это только кажется. Отсюда не видно, но на самом деле у окончания морены река Ярлыамры срывается с большой высоты водопадом в узкое ущелье, и перейти его в том месте не представляется возможным.
Вид назад, на долину реки Ярлыамры.
А это вид на верховья реки Ярлыамры.
Ползём без всякой тропы вверх за нашим инструктором. До озера осталось совсем чуть-чуть, надо всего-то перевалить через этот перевал :)
Вершина перевала, кажется, так близко, а на самом деле конца и краю нет этому подъёму.
По пути наверх, устраиваем частые остановки, за время которых успеваю делать панорамные съёмки вершин Курайского хребта.
Верховья долины реки Ярлыамры. На заднем плане гора высотой 3184 м.
Долго ли коротко, но мы наконец-то забираемся на этот перевал, расположенный на высоте 2660 метров. Седловины перевала как таковой нет. Сразу за перевалом начинается выровненное высокогорное плато с небольшой впадиной между цветных каменных пиков. В этой самой впадине и находится озеро.
Озеро! Сначала краешек, потом всё больше и больше...
И вот озеро Горных Духов открылось нам во всей своей красе. Это что-то нереальное, фантастическое, инопланетное!
Координаты озера Горных Духов: N50.325286, E87.782779
Одним кадром захватить весь масштаб озера не получится - панорамная съёмка рулит!
Высота озера 2650 метров над уровнем моря. Холод собачий, ветер пронизывает насквозь. Лишь у самого края озера небольшое затишье. И это в начале августа! На заднем плане за горами виднеется одна из самых высоких вершин Курайского хребта (3306 метров).
Вообще надо сказать, что озёр носящих название Горных Духов на Алтае много, но это озеро выделяется из всех. Находясь у озера, становится не по себе от красно-бордового цвета окружающих гор, практически полного отсутствия какой бы то ни было растительности и свинцового цвета воды в озере.
Как рассказал Игорь, организатор этого маршрута, - это то самое озеро, о котором до сих пор ходят легенды, будто парит над его поверхностью серое облако, похожее на гриб, а из тумана возникают загадочные фигуры, похожие на сказочных джинов… Добравшийся до озера человек начинал чувствовать сильное недомогание, заболевал, порою на всю жизнь, а иногда и умирал.
Эта легенда подкрепилась фактами, когда в начале XIX века при невыясненных обстоятельствах в урочище Акташ скончался молодой русский художник. Бредовая, бессвязная речь, судороги, эпилептические припадки - вот симптомы болезни, предшествовавшие смерти. Полость рта покойного была странного медно-красного цвета... Оставшиеся после смерти художника картины наводили на мысль о тяжёлом психическом заболевании их создателя. Мнение местных жителей было единодушным: покойник побывал в запретном для смертных месте - на озере Горных духов. И духи отомстили смельчаку.
Спустя сто лет, эти края посетил замечательный геолог, палеонтолог, этнограф и писатель Иван Ефремов. Он узнал о смерти художника и о духах, силах зла, охраняющих озеро от художника-алтайца Григория Чороса, впоследствии взявшего себе псевдоним Григорий Гуркин (1869-1937гг). Григорию Гуркину удалось побывать на этом озере в 1910 году, где он написал редкостную по цветовой гамме картину «Озеро Горных Духов».
Молодой тогда ещё писатель Иван Ефремов внимательно выслушал рассказ Гуркина, изучил все сообщения и легенды об озере, а затем предпринял поход в запретный район. В скором времени по возвращению домой Ефремов опубликовал небольшой рассказ об этом озере и трагически погибшем художнике.
Рассказ вышел в сборнике, посвящённом приключениям и фантастике, и потому не был серьёзно воспринят специалистами. А зря. В районе Акташской котловины наблюдаются мощные термальные явления, а сами скалы состоят из минерала киноварь. В киновари, минерале пугающе красного цвета, содержится до 86% ртути! Подогреваемая летним солнцем сверху, горячими источниками снизу киноварь начинает отдавать ртуть в виде паров (в химии это явление называется возгонкой). Затем пары ртути конденсируются и оседают в низинах пятнами тяжелого серебряно-свинцового цвета. Скопление этих пятен и принимали за Горных Духов, возникающих над поверхностью озера. Надышавшись таких паров, люди получали отравление.
Зловещий вид скал и озера, говорят, что доля правды в этой теории есть. По крайней мере, никто из нашей компании не стал пить воду из озера, хотя меня тянуло что-то в подсознании напиться этой водички…
Жутко и одновременно красиво!
Озеро не имеет стока, хотя в него впадает ручей – ещё одно из чудес озера.
Не знаю, то ли от погоды, то ли от присутствия Духов, но на озере мы оставались недолго и продолжили нашу экскурсию дальше.
Обходим озеро с южной стороны и поднимаемся на небольшой хребтик.
Последний взгляд на озеро…
yurok:
Поднявшись на хребет или гребень горы, мы не разочаровались, т.к. нашему взору открылись не менее фантастические пейзажи Курайской степи и Северо-Чуйского хребта.
Курайские просторы!
Холодно однако…
Дед Мороз – красный нос :)
Весь Северо-Чуйский хребет как на ладони! Говорят, что в ясные дни, когда воздух особо прозрачен, отсюда можно увидеть Белуху.
Далее мы прошли по гребню горы ещё немного вперёд.
Высота по навигатору 2728 метров. Выше идти некуда – мы на вершине.
Отдыхаем, фотографируем обалденные пейзажи.
Где-то там внизу нас ждёт уазик, а справа видна морена, через которую мы лезли по камням.
Панорама Курайского хребта. Где-то там, в ложбине спряталось озеро Горных Духов.
Чуть дольше по гребню виднеется тригопункт. Идём к нему.
Тригопункт или тригонометрический пункт – геодезический знак, тренога, высотой 5-7 метров. Обычно ставится на господствующей вершине. Сейчас сеть тригопунктов приходит в негодность, т.к. появились современные высокоточные GPS-навигаторы. Но когда-то, геодезисты и геологи активно пользовались этими сооружениями. Бывают тригопункты из брёвен, а бывают и металлические. Каждый раз, видя такое сооружение в маршруте, понимаешь, что ты не один, что здесь есть люди, сделавшие его. Гигантские треноги - как дозор на границе неизвестной земли.
Тригопункт. Высота 2715 метров. Координаты тригопункта: N50.319485, E87.772341.
Отдыхать хорошо, но пора и честь знать.
Спуск назад лежит ниже морены (в левом углу), по которой мы поднимались.
На фотографии видно, что ниже морены начинается узкое ущелье.
Там спрятался небольшой водопад всё на той же уже известной нам речке Ярлыамры. Увидеть его можно, только подойдя почти вплотную к нему.
Спускаемся вниз по траве. Спускаться гораздо легче, чем подниматься. Так и хочется побежать вниз, но бежать нельзя - вероятность столкнуться с землёй головой резко возрастает :)
При спуске открывается красивый вид на долину реки Ярлыамры.
Здесь на спуске наша команда разделилась: уставшая часть группы направилась к машине, а другая часть, вместе со мной, отправилась к водопаду.
В конце спуска, перед самой рекой пришлось быть особенно аккуратным, т.к. склон очень крутой со скользкой травкой, скрывающие не менее острые камни.
В самом конце спуска, наконец-то показалась речка и скалы, где находится водопад.
Спустившись к реке, проходим метров сто вдоль неё вверх под самые скалы. И только здесь мы наконец-то увидели сам водопад.
Водопад, правда, не велик, всего метров семь-десять, но достаточно живописен среди окружающих его скал. Фото не передает масштаб.
Водопад является как бы украшением великолепных отвесных скал, окружающих его.
Координаты водопада Ярлыамры: N50.326392, E87.767243
Дальше нам предстоит спуск вдоль реки Ярлыамры.
Тропа вдоль реки еле заметна, на камнях часто теряется.
Выйдя из ущелья, находим удобное место и переходим вброд реку на правый берег. Тут главное вовремя перейти реку, иначе можно уйти вниз по реке и заблудиться среди бескрайних лугов.
Взгляд назад на ущелье, из которого мы только что вышли. Над ущельем можно увидеть морену, по верху которой мы шли к озеру.
Дальше идём сквозь заросли карликовой берёзы.
Тропы либо совсем нет, либо еле заметная примятая трава.
Но, чем ближе к машине, тем натоптаннее и очевиднее становится тропа, а в конце пути все тропинки соединяются в одну, выводя нас к мостику через правый приток реки Ярлыамры. Преодолеваем последний подъём
И вот он – долгожданный и такой желанный наш уазик :)
Устраиваем чаепитие с бутербродами. За уазиком, с правой стороны находится вершина горы с тригопунктом 2715 метров, с которой мы собственно и спускались обратно. Нехило, да?
Потом был часовой спуск на нашу базу «Мёны» и в 4 часа дня мы были уже у своей палатки. На этом наше путешествие к озеру закончилось.
Остаток дня и вечера коротаем в лагере у костра и за разговорами с кружкой чая.
yurok:
День шестой. 11.08.2012.
Длина б/о «Мёны» - Кош-Агач - Улаганский пер .- б/о «Мёны»: 274.41 км.
Средняя скорость: 40.20 км/ч
Время в пути: 6ч. 49 мин. 38 сек.
Дата начала: 09:31:52
Дата конца: 16:21:30
Время остановок: 2 ч. 7 мин. 27 сек.
Время движения: 4 ч. 42 мин.11 сек.
Средняя скорость движения: 58.34 км/ч
Максимальная скорость: 111.96 км/ч
Как обычно, с утра пораньше, пока супруга ещё спит, поднимаюсь в гору для фотосъёмки.
И снова Северо-Чуйский хребет во всём своём великолепии.
Долина реки Менка и гора Белькенек.
Сегодня, в предпоследний день перед отъездом домой, мы решаем отправиться в дорогу до Кош-Агача. Дальше Кош-Агача мы проехать не сможем, т.к. пропуска в погранзону мы так и не оформили.
Завтракаем и собираемся очень долго, выехать с базы удалось только полдесятого утра. К тому времени всё небо затянуло плотными облаками, ползущими из-за вершин Северо-Чуйского хребта.
Заправившись в Акташе под завязку бензином, едем по Чуйскому тракту в сторону Кош-Агача.
На знакомом нам уже Курайском перевале останавливаемся, чтобы в очередной раз восхититься великолепными панорамами Северо-Чуйского хребта.
Далее спускаемся в Курайскую степь и проезжаем, никуда не сворачивая, посёлок Курай. Через 4 км за Кураем переезжаем мост через небольшую речку Кызыл-Таш и делаем остановку около оборудованной стоянки с туалетом и беседкой для отдыха.
Вокруг бескрайние полупустынные просторы Курайской степи. Лишь вдалеке виднеется Северо-Чуйский хребет.
Не хотелось бы попасть сюда во время грозы или шквалистого ветра, не имея укрытия над головой в виде автомобиля или хотя бы палатки.
Через Курайскую степь протекает практически пересыхающая за лето речка Кызыл-Таш, берущая начало в горах Курайского хребта.
Передохнув немного, едем дальше. Дорога через степь прямая - как взлётная полоса!
Такая дорога длится около 10 км, до места, где Курайская степь заканчивается, входя в узкую долину реки Чуя. В этом месте, на 15 км от Курая (515 км от Маймы) у обочины дороги возвышается большая пирамида - это алтайское обоо (обо).
Обо — культовые места в культуре бурят, монголов, хакасов и других тюрко-монгольских народов. В нашем конкретном случае мы наблюдаем алтайское обо, или точнее "обоо", что в переводе с алтайского языка означает "куча" или "груда жертвенных камней в честь духа горы".
Обоо располагаются на дорогах, на горных перевалах, у озёр, на берегах рек и почитаемых местах. Также обоо могут различаться по своему назначению: дорожные знаки, пограничные знаки, знаки государственной границы, границы родового имения, местопребывание духов-хозяев местности, прекрасные или величественные места (грозные скалы, выступающий мыс, единственное дерево, у глубоких озер, больших рек или у водопада, а также у целебных источников). На вершине обоо втыкаются ветки - кыйра, на которые вешаются разноцветные лоскуты.
Курайский обоо скорее всего относится сразу к нескольким категориям - это и место обитания сильного духа - хозяина местности, и дорожный знак, т.к. ещё издревле через эти места проходил путь в Монголию и Китай. Кроме этого он является самым северным пограничным знаком в Горном Алтае - южнее и восточнее его начинается территория теленгитов - алтайцев, живущих в южных районах Алтая и прилегающих районах Монголии.
Считается, что проезжая мимо такого места нужно обязательно остановиться, подойти к нему и принеси какой-нибудь дар: камни, ленточки из тканей, флажки, монеты, конфеты, сладости, еду и т. д. Это залог того, что дальнейший путь у вас будет удачным.
В Монголии можно наблюдать обоо, вокруг которых монголы, не вылезая из машин, совершают троекратный объезд и едут дальше по своим делам.
Если путник не имеет возможности остановиться, водитель отдаёт дань уважения духу местности троекратным нажатием на звуковой сигнал автомобиля.
Мы тоже не стали нарушать традицию и обошли обоо пешком три раза вокруг :)
Дальше Чуйский тракт идёт по широкой долине Чуи вплоть до урочища Куектанар. Его видно издалека по возвышающейся прямо по курсу пирамидальной горе.
В урочище бежит одноимённая речка Куектанар, в верховьях которой находится красивое горное озеро, а неподалёку располагается детский лагерь и турбаза. Доехать до лагеря можно и на машине, но у нас задача другая – мы едем на юг в Кош-Агач.
После Куектанара долина реки Чуя сужается.
И через 8 км от Куектанара (540 км от Маймы) мы проезжаем мимо правого отворота на Чаган-Узун. Посёлок Чаган-Узун расположен на левом (ор.) берегу реки Чуя у впадения в неё одноимённого притока Чаган-Узун. От Чуйского тракта в посёлок перекинут железобетонный мост через Чую. Место красивое и мы останавливаемся на пару минут.
Вид на Чую и Чаган-Узун.
Чаган-Узун (Чаган-Оозы) переводится с монгольского как «белая вода (река)». Именно она придаёт грязно-серый оттенок реке Чуя в её нижнем течении. Река Чаган-Узун образована слиянием рек Талдура с Чаган, которые в свою очередь берут начало с ледников Южно-Чуйского хребта.
В километре от Чаган-Узуна проезжаем беседку, рядом с которой находится знаменитый Чаган-Узунский источник минеральной воды. Решаем остановиться у него на обратном пути, а пока что едем дальше.
За Чаган-Узуном характер местности резко меняется. С обеих сторон Чуи то здесь, то там выступают открытые пологие глинистые горы, окрашенные неестественно яркими оттенками красно-оранжевого цвета - это Красногорское рудопроявление киновари.
Данный объект представляет собой проявление, запасы ртути которого составляют 385 тонн. Красногорское рудопроявление вместе с Акташским, Чаган-Узунским и Чуйским месторождениями и несколькими десятками мелких непромышленных проявлений ртути входят в так называемую Курайскую рудную зону, протянувшуюся более чем на 150 км.
На противоположном от нас берегу Чуи, в одной из гор видны отвалы красноватой горной породы добытой из разведочных штолен.
Через 5 км от посёлка Чаган-Узун видим на берегу Чуи в небольшом лесочке многочисленные палатки. Сворачиваем с трассы к палаточному лагерю для осмотра территории.
Любуемся разноцветными горами. Ниже на фотографии над Чуйским трактом возвышается так называемая Красная гора, где находятся основные запасы ртути, в честь которой и названо всё рудопроявление.
Палаточный лагерь на берегу Чуи расположен в тополиной роще, неизвестно как здесь очутившейся, но благодаря деревьям здесь очень много удобных стоянок для ночёвок и всегда много народу.
На другой стороне Чуи тоже возвышается скала красноватого цвета. Вокруг настоящее буйство красок: зелёные деревья, синяя вода и малиновые горы!
Алтайский писатель Ю.В. Козлов в своём произведении "Есть над Чуей-рекою дорога" излагает интересную легенду об этом месте: "... И сказал Змей: " Уходи, Дзерен (антилопа), - это моя гора". И ответил Дзерен: " Я первый взошёл на вершину и не уйду". Тогда бросился Змей на Дзерена: "Пусть владеет горой тот, кто сильней". День и ночь, и ещё день бился Дзерен со Змеем. На исходе другого дня оба упали без сил. По склонам горы от вершины к подошве ручейками катилась кровь, застывая на камнях. И сказал Змей: "Пусть будет так: по одну сторону моё царство, по другую - твоё". С тех пор по южному склону развелось много змей, на северном, - живут дзерены. А гора в народе Красной называется, потому что оба склона её пропитались красными пятнами крови, и на закате вся она отливает тёмным багрянцем".
Гуляем по тополиной роще.
Со стоянки открывается красивый вид на Красную горку.
Хорошенько отдохнув, едем дальше по Чуйскому тракту.
yurok:
Проехав буквально километр, переезжаем небольшой ручей Тыдтуярык, что в переводе с алтайского означает "тополиное ущелье". Ручей протекает по долине, местами сжимаемый скалами до узкого ущелья. Окружающий ландшафт абсолютно безлесный, но в пятистах метрах от устья, под защитой скал, растёт небольшая роща тополей. Здесь расположен кемпинг «Юрточный городок Тыдтуярык. Отворот с Чуйского тракта к кемпингу находится не в долине ручья, а в 1,5 км южнее.
После Тыдтуярыка собственно и начинается Чуйская степь. Река Чуя принимает равнинный характер с множеством меандр, стариц и заливных озёр. Вот одно из них, из-за близости Красной горки, называемое Красногоским озером.
Дорога по Чуйской степи прямая как стрела.
Чуйская степь - это самая большая степь в Горном Алтае, представляющая собой слабоволнистую равнину длиной 70 км и шириной от 10 до 40 км.
Она окружена высокими горными массивами, покрытыми вечными снегами, но благодаря большой абсолютной высоте местности (1700-1900 м), горы кажутся не особенно высокими. С севера её ограничивает Курайский хребет, на востоке - хребет Чихачёва, отделяющий Алтай от Тывы. На юге - Сайлюгем и Южно-Чуйский хребет, а за ними проходит граница с Монголией.
На фото: вдалеке видны ледники Южно-Чуйского хребта.
А это вид на Курайский хребет.
Чуйская степь – единственное место на территории России, где верблюдов разводят в естественных условиях. В прошлом именно верблюды, а не лошади составляли главную тягловую силу Чуйской торговой дороги.
Характерной особенностью Чуйской котловины является суровый климат. Продолжительность безморозного периода всего лишь 50-65 дней. Минимальная температура зимой в отдельные годы опускается до минус 62°, а летом максимум достигает 31°.
Помимо этого Чуйская степь - самая солнечная и засушливая часть Алтая. Количество осадков здесь редко превышает 150 мм в год (для сравнения: данная величина в северной части Сахары достигает 200 мм), поэтому растительный покров представлен засухоустойчивыми растениями.
То тут, то там виднеются кусты полыни и высушенный добела ковыль, покачиваются колоски типчака. Иногда можно увидеть редкие кустики альпийской астры. В сухих степях Алтая астра растёт в экономном режиме – зонтиком. Всё компактно и красиво. И, конечно же, просится в окно объектива :). На фоне суровых каменных видов степи любой островок яркого цвета выглядит более чем привлекательно.
Спустя 13 км от Чаган-Узуна (или 553 км от Маймы) въезжаем в небольшой населённый пункт Ортолык. Ортолык находится на высоте 1749 метров над уровнем моря в Чуйской степи. Население насчитывает чуть больше 500 человек.
«Орт–Олык», в переводе с алтайского языка означает «остров с живительными и целебными источниками». Через село протекает одноимённая речка Ортолык, в верховьях которой, на высоте 2865 м лежит безымянное озеро. Рядом с ним расположена самая высшая точка Курайского хребта - вершина Верховья Ортолыка (3446 м).
На выезде из Ортолыка проезжаем прямо, мимо правого отворота на Бельтир – последнего населённого пункта перед Южно-Чуйским хребтом. Бельтир сильно пострадал после землетрясения осенью 2003 г. Оно характеризовалось магнитудой М -7.3, что соответствует интенсивности в эпицентре 9 баллам.
Мы же едем прямо по Чуйскому тракту. Через 5 км от Ортолыка замечаем в степи с левой стороны по ходу движения интересные сооружения в 100 метрах от дороги, но решаем сделать остановку здесь на обратном пути, а пока что едем дальше.
И вот, через 13 км от Ортолыка (567 км от Маймы), наконец-то вдалеке показалась наша конечная цель – большой посёлок Кош-Агач.
Въезжаем в Кош-Агач. С левой стороны расположена небольшая туристическая зона с сувенирной лавкой, юртой и статуей верблюда.
Кош-Агач переводится как – «пара деревьев». В своих путевых записках в 1903 году В.Л. Попов писал: - «... Это место получило название Кош-Агач от двух единственных отдельных больших деревьев, находящихся вблизи названного селения. На 35 версте от Ташанту, среди совершенно пустынной степи, встречаются два больших отдельных дерева на расстоянии 5 верст одно от другого, служащих хорошими ориентирами».
Первые избушки на Чуе, на месте, которое теленгиты называли Кожо-Агач, построили бийский купец Хабаров и житель Змеиногорска Токарев. Чуть позже к ним присоединились бийские и змеиногорские купцы. В 1864 г. в Кош-Агаче было уже 10 избушек-складов. В 1976 году закончено строительство металлического моста через реку Чую у села Кош-Агач.
В селе есть небольшой рынок, кафе, несколько маленьких гостиниц, много мелких магазинов, АЗС. В Кош-Агаче находятся два религиозных учреждения: мечеть и церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Вот, пожалуй, и все достопримечательности села. В одном из таких кафе останавливаемся на обед. Еда добротная, и дешёвая. В этом кафе впервые попробовали солёный чай с молоком – хм… вкусно! В соседнем магазинчике купили домой пару упаковок пакетированного солёного чая :)
От Кош-Агача до Монголии всего-то осталось 65 км, но нужен пропуск в погранзону, которого у нас нет, поэтому мы после обеда разворачиваемся и едем обратно по Чуйскому тракту к дому.
Вот такой он - Кош-Агач:
По дороге на Ортолык, в 10-ти км от Кош-Агача, делаем запланированную остановку у замеченных нами сооружений в 200-тах метрах от дороги в глубине Чуйской степи.
А ждало нас нечто совсем необычное нашему взору.
Прежде чем вдаваться в подробности, необходимо рассказать об образовании так называемой "Чуйской" археологической культуры.
Вся Чуйская степь представляет собой огромный музей под открытым небом. Количество археологических памятников настолько велико, что по сравнению с ним собрание любого музея археологии уже не впечатляет. Временной период, охваченный «экспонатами» включает Каменный, Бронзовый и Железный века.
Исследование памятников Юго-Восточного Алтая позволяет сделать вывод, что в IX - VII вв. до н.э. южные районы Алтая, Тувы и северо-западной Монголии составляли единый культурно-политический регион. Юго-восточная и южная группы алтайских памятников были объединены в новую "Чуйскую” археологическую культуру, которая включает в себя курганы, "оленные” камни, керексуры, наскальные изображения, выкладки и другие типы объектов. За пределами Чуйских памятников керексуры почти не встречаются; находки "оленных” камней малочисленны и выполнены они в весьма схематичной манере, скорее это подражания - стелы. "Чуйская” культура была одной из самых обширных и сильных на Алтае, так как она входила составной частью в огромную межкультурную общность, объединяющую восточные и южные районы Алтая с южной частью Восточного Казахстана, Тувой, Забайкальем и Северо-Западной Монголией.
Навигация
Go to full version