Печать

[slasla]

исходил из пословицы "Глупый учиться на своих ошибках, а умный - на чужих"

Это не пословица, это Отто Бисмарк сказал по-моему.

Вот отять же Сплен на капот... Почему не Акцент фольгированный? Я делал именно так: Вибра первым слоем и Акцент 10ка вторым в "дырки" между ребрами жесткости. Вы Сплен целым куском делали?

Сплен на капот потому что там шумка не нужна - это же очевидно
Шумка капота с точки зрения шума в салоне имеет эффект равный нулю. Капоту я делал вибро-теплоизоляцию. Сплен кусками - заподлицо в отверстия. А ребра жесткости уплотнил Битопластом 10 чтобы штатная шумка капота жестче сидела.

А Акцент фольгированый в качестве шумки там вроде как не подходит, потому что он поглощает шум с той стороны, которой клеится, а фольгой - так же отражает. Та же теплоизоляция получается, которую прекрасно сделает закрытоячеистый Сплен при толщине вдвое меньше, и цена у него меньше

Вот под жабо - там окна технологические, я их наглухо Бомбом. Там довольно звонкое все - даже штатная вибра есть. Я от этого ожидал эффекта в плане снижения шума в салоне - и чета его нету, получаецца весь шум от мотора идет через нижнюю половину моторного щита, а верх не влияет. Ну еще у кого какой мотор, я про двушку. Ну а моторный щит надо конечно же из салона делать....хотя у кого мотор маленький, может можно с двух сторон подобраться. Но у меня большой...

[ViNS]

чтобы штатная шумка капота жестче сидела.

Аааа. Вот он ключевой момент. У меня-то 1.6 и штатной нету  (профиль ваш не посмарел).
А Сплен без штатной шумки было бы имхо стремно, как бы не поплавился...

[slasla]

Аааа. Вот он ключевой момент. У меня-то 1.6 и штатной нету  (профиль ваш не посмарел).
А Сплен без штатной шумки было бы имхо стремно, как бы не поплавился...

Ну еслиб у меня не было штатной - да, я бы тоже думал туда чтобы фольга была теплоотражающая

[ViNS]

По дверям кста концепция есть уже? Я передние в прошлые выхи сделал (в соседней теме отчетик небольшой).

[SergeySN]

Сплен на капот потому что там шумка не нужна - это же очевидно
Шумка капота с точки зрения шума в салоне имеет эффект равный нулю.

А Акцент фольгированый в качестве шумки там вроде как не подходит, потому что он поглощает шум с той стороны, которой клеится, а фольгой - так же отражает. Та же теплоизоляция получается, которую прекрасно сделает закрытоячеистый Сплен при толщине вдвое меньше, и цена у него меньше

Первое утверждение весьма сомнительно. Тупо стоя на месте погазуй, и подумай, откуда ты слышишь шум мотора, только из-за моторного щита, или с улицы тоже.

Когда я шумил свой акцент, на капот сначала клеил сплен поверх вибры. Ничего не поплавилось, не те там температуры, но отклеивались края. Поменял на что-то фольгированное, скорее всего, акцент. Он уже не отклеивался, шума из-под капота наружу точно меньше стало проникать.

[slasla]

По дверям кста концепция есть уже? Я передние в прошлые выхи сделал (в соседней теме отчетик небольшой).

Спасибо, почитаю.

Вот пока моя концепция:
Наружка ВИ: где динамик - там Бомб, остальное Голд
Наружка ШИ: Акцент 10

Пенка ВИ: Бомб
Пенка ШИ: нет

Карта ВИ: М1
Карта ШИ: Битопласт 10 цельным куском

Добавлено позже: [time]Июнь 04, 2012, 10:48:42 [/time]

Первое утверждение весьма сомнительно. Тупо стоя на месте погазуй, и подумай, откуда ты слышишь шум мотора, только из-за моторного щита, или с улицы тоже.

Через улицу - правильно. Я сейчас слышу, я бы сказал 75% через моторный щит и 25% через улицу. Я думаю улица здорово уберется шумкой дверей и реально останется только низ моторного щита. И хорошо, у меня нет цели на избавиться от шума мотора, мне как раз бы и хотелось его приглушить и направить только спереди снизу относительно водителя. По идее, так и должно получиться....
На самом деле мотор меня меньше всего интересует, так как он именно должен получиться правильно сам собой. Шум и вибрации долбаные....мне кажется большой потолок вагона здорово играет как мембрана.

Когда я шумил свой акцент, на капот сначала клеил сплен поверх вибры. Ничего не поплавилось, не те там температуры, но отклеивались края. Поменял на что-то фольгированное, скорее всего, акцент. Он уже не отклеивался, шума из-под капота наружу точно меньше стало проникать.

Ну Акцент 10 с фольгой - вообще классная вещь. И адгезия у него, как ты правильно заметил, зверская 

[SergeySN]

Я думаю улица здорово уберется шумкой дверей и реально останется только низ моторного щита.

Ага, а после шумки дверей шум лезет через стекла, которые не зашумишь )) Так что капот, конечно, принципиально не улучшит, но шумоизоляция это ведь и есть методичная борьба с шумом, в одном месте удавишь, в другом вылезет

[slasla]

Вчера вечером сделал внешнюю сторону водительской двери. Больше не успел - сломал 2 оставшихся прикаточных ролика (всего уже 5 сломал), да и вообще все из рук валилось...наверное надо сделать перерывчик.

Где динамик лепил Бимаст Бомб, остальные две части двери Вибропластом Голд. Сверху Акцент 10.

Отметил для себя несколько моментов:
1. Реально Вибропласты по-моему на железо не очень годятся - массы мало дают, жесткости не дают. Даже Голд. Вот когда любой Бимаст, разогрев феном прикатываешь так что битум аж в металл въедается, потом когда застынет - стучишь как по толстому бревну. И масса, и жесткость... В общем, Голд на двери тянет не везде и вообще с пивком. Тем более что на Сиде металл в общем-то не тонкий и легкая вибра ему вообще мертвому припарка (кто-то здесь высказывал умную мысль что чем дороже машина - тем лучше на ней изначально шумка - тем дороже нужны материалы чтобы добиться эффекта - так вот это правильно, Сид не ВАЗ и подход нужен другой). Такое мое мнение сложилось.
2. Масса двери возросла, но не сильно. Можно бы и добавить 
3. Сегодня утром (когда вибра хорошо затвердела) простучал дверь - да, эффект хорошо ощутим. Я решил что данный вариант вполне рабочий и в целом удовлетворился.
4. Ехал на работу и мне казалось что у меня музыка в водительской двери поет громче - как будто баланс подкрутили    Ну и правда, звучать стала как будто приятнее.
5. Без музыки (хоть и не доделал еще дверь) - уже слышно разницу. 

В общем, самый главный вывод - тяжелее надо вибру, как можно тяжелее. И вообще не экономить на материалах, если хочешь эффекта.
....и ролик надо купить фирменный, я когда брал материал пожадничал 400р за специальный железный ролик - ну в итоге уже сломал 5 штук обойных по 60р и пришлось прервать работу вчера потому что без инструмента остался.
Добавлено позже: [time]Июнь 05, 2012, 10:40:23 [/time]А вот господа, никто не задавался ли вопросом....

Вот лепим вибру, которая не требует разогрева феном. Например, на крышу (для очевидности). Машина целый день на солнце, металл крыши разогревается до 50-60С... И чего получаем-то? Оно вообще работает в таких условиях?

50-60С - это как раз температура, при которой работают с битумной виброй - она как раз размягчается и ее можно лепить. То есть если бы на крыше был хотя бы Визомат - при нагреве сохранилась бы какая-никакая жесткость конструкции. А Вибропласты, по-моему превращаются в слой пластилина и жесткости уже будет 0, только масса. А масса есть только у Голда, остальные несерьезные. Я неправ?

Добавлено позже: [time]Июнь 06, 2012, 09:07:30 [/time]Классный диалог получается. Давно замечал - как только речь заходит о практических вопросах - темы затихают. Видимо теоретикам добавить нечего.

В общем, я скажу, фирменный валик - это реально Инструмент с большой буквы 

И второе - моя сложившаяся концепция двери:
1. Наружка - внизу где динамик Бимаст Бомб, остальные 2 части - Визомат МП. Эти два материала дают не только массу, но и жесткость конструкции - дверь не будет играть на хорошей громкости. Вторым слоем Акцент 10. За динамиком меломаны могут наклеить кусок Битопласта 10. По мне и так хорошо, однако я не сравнивал
2. Пенка - сама по себе достаточно жесткая и ей нужна только масса. На солнце не греется опять же... Пойдет Вибропласт кому какой больше нравится, у меня Голд.
3. Карта - немного утяжеляется Вибропластом М1 на плоских участках, а дальше заклеивается одним листом Битопласт 10 целиком.
4. Ручку снять, разобрать полностью до платы стеклоподъемников и уплотнить Битопластом 5 чтобы убрать все скрипы и люфты.

Времени потратил на водительскую дверь - часов 6 (пару вечеров). Остальные должны быть быстрее - теперь мне понятно как нужно делать двери в Сиде.

Результат: на простук дверь очень глухая (по сравнению с необработанными) с обеих сторон, металл наружки пальцами продавливается меньше, чем необработанные двери (это дубовый Визомат МП жесткость дает). Сверчки из двери все убежали, потяжелела не слишком, музыка преобразилась, закрывается приятно и глухо, вся дверь - единое целое, люфтов и скрипов нет. Проезжающие мимо машины теперь слышно через заднюю дверь и еще, кажется, через крышу. Если открыть окно - становится очень шумно (ощущение - точно шумнее чем раньше).

Буду делать остальные двери 

ЗЫ: Кстати, вот когда читаешь отчеты - мало у кого есть временные оценки. Только у одного мужичка из Тюмени на драйв2 видел временные оценки - спасибо ему за это!

[a.mur]

Огромное спасибо всем вам ребята, что делаете подробные отчеты и делитесь своимии мыслями. Реально помогает "сформировать концепцию" и сделать все "поуму". 
Тоже собираюсь делать шумку, уже закупился материалами некоторыми, кстати на ролике для прикатки сразу не стал экономить, ибо хороший инструмент - это уже полдела. 
Остались некоторые вопросы:
1. Акцент на внешнюю обшивку двери - влагу впитывать не будет? Он ведь всетаки иглопробивной, и путь вода там не течет ручьем, но впитывать он наверное, будет....или нет?
2. Если Акцент клеить на аллюминиевую пенку придеться закрывать и провода и моторчик стеклоподъемников. Это нормально? Потом, когда пластиковую карту на место ставишь, отверстия под винты ковырять в акценте?
3. Если битопласт на карту единым куском, то не запутается в нем ручка открывания?

[slasla]

1. Акцент на внешнюю обшивку двери - влагу впитывать не будет? Он ведь всетаки иглопробивной, и путь вода там не течет ручьем, но впитывать он наверное, будет....или нет?

Пока вода на него не течет ручьем - он не набирает воду. По-моему на внешку его можно смело.

2. Если Акцент клеить на аллюминиевую пенку придеться закрывать и провода и моторчик стеклоподъемников. Это нормально? Потом, когда пластиковую карту на место ставишь, отверстия под винты ковырять в акценте?

По-моему на пенку не нужно клеить шумку - только вибру. Или тогда наоборот не клеить шумку на карту. Или тогда на компромисс идти - брать Акцент 8мм на пенку и Битопласт 5 на карту. Но тогда от Битопласта толку мало, тонкий...

В общем, если очень хочется Акцент 10 забахать на пенку - при должном фанатизме это должно получиться. Акцент сминается и остается смятым - поэтому где винты и клипсы сели внатяг ничего страшного - если сели, их уже не вырвет потому что дальше сядет Акцент. Ну а дырки всякие - ну чтож делать, придется ковырять. Да их там и немного...

Но все-таки, реально площадь пенки мала и толку от Акцента как от шумки будет немного... а вот времени лепить шумку и на пенку и на карту - в 2 раза больше чем налепить лист Битопласта просто на карту.

3. Если битопласт на карту единым куском, то не запутается в нем ручка открывания?

Конечно дырки надо рвать под ручку, под разъемы стеклоподъемников и под динамик. Еще под каждую клипсу (у меня лист Битопласта на края внахлест - клипсы внатяг, но держат не вылетают, должны подсесть и натяг должен подослабнуть). У меня ничего не путается, все плотненько сидит и работает...

[a.mur]

А вот господа, никто не задавался ли вопросом....

Вот лепим вибру, которая не требует разогрева феном. Например, на крышу (для очевидности). Машина целый день на солнце, металл крыши разогревается до 50-60С... И чего получаем-то? Оно вообще работает в таких условиях?
50-60С - это как раз температура, при которой работают с битумной виброй - она как раз размягчается и ее можно лепить. То есть если бы на крыше был хотя бы Визомат - при нагреве сохранилась бы какая-никакая жесткость конструкции. А Вибропласты, по-моему превращаются в слой пластилина и жесткости уже будет 0, только масса. А масса есть только у Голда, остальные несерьезные. Я неправ?

У всех материалов для шумки есть понятие «рабочий диапазон температур». Производитель указывает, что практически у всех материалов для виброизоляции диапазон температур, в котором материал не теряет свои свойства, достаточно широкий (от -45°С до 100°С ). На практике же – все немного иначе. Любая виброизоляция меняет свои свойства при изменении температур. Указанный коэффициент механических потерь, скорее всего, указан при температуре окружающей среды ~20°С. При более высокой температуре материал «плывет» и практически не работает. Это очень заметно, когда постукиваешь по обработанной поверхности сразу после нанесения вибродемпфера. Металл продолжает «звенеть», но через несколько минут материал «встает» и дребезг пропадает. Звук при простукивании становится «как по дереву». При более высоких температурах – ситуация аналогична. Зимой вибродемпфирующие свойства практически пропадают до тех пор, пока салон не прогреется.
Вот как то так...Умные мысли не мои (найдено на просторах интернета), но я с ними согласен.
Добавлено позже: Июнь 07, 2012, 15:43:26 pm

Пока вода на него не течет ручьем - он не набирает воду. По-моему на внешку его можно смело.

Ну чтож, именно это я и хотел услышать. Спасибо, буду клеить акцент именно на внешнюю сторону двери.

По-моему на пенку не нужно клеить шумку - только вибру.
Но все-таки, реально площадь пенки мала и толку от Акцента как от шумки будет немного... а вот времени лепить шумку и на пенку и на карту - в 2 раза больше чем налепить лист Битопласта просто на карту.

По поводу площади это да, аргумент!! Согласен. Чтож, тогда Ваша концепция устраивает меня полностью, большое спасибо. Буду реализоввывать. 

[slasla]

Указанный коэффициент механических потерь, скорее всего, указан при температуре окружающей среды ~20°С. При более высокой температуре материал «плывет» и практически не работает

Так, но не совсем. Я тоже, уже не первый раз озадачившись вопросом (есть опыт шумки предыдущих машин), немало инфы почерпнул из инета, засыпал вопросами продавцов шумки и знакомых автозвукеров, сам все материалы обтрогал, обнюхал, общупал... И хочу сказать что материал материалу рознь.

Давайте так, что нам дает вибра?
1. Массу
2. Жесткость конструкции

Так вот, масса - она как налепил вибру, так и есть, и никуда не денется при любых температурах. И уже поэтому производитель шумки может говорить что материал "работает в широком диапазоне температур".

А вот с жесткостью - фиг с маслом. В жару на крыше будут работать только дубовые битумные материалы.

А что касается более фанатичного подхода автозвукеров - они вообще лепят вибру в несколько слоев. Первым слоем Визомат для жесткости конструкции, а вторым всякие Вибропласты мягкие. И говорят круто. Во как 
Добавлено позже: [time]Июнь 07, 2012, 16:03:50 [/time]

тогда Ваша концепция устраивает меня полностью

Спасибо.

На предыдущей машине у меня было так:
1. Внешка - Бимаст Стандарт + Изотон 15
2. Пенка - Визомат МП + Сплен 4
3. Карта - Вибропласт + Битопласт 5 цельным куском

Тоже было глухо как в танке, но клипсы не держали карту - ее выталкивал несминаемый Сплен. Если бы без Сплена, а Битопласт вместо 5 налепить 10 - думаю и на качестве не сказалось бы, и обшивку бы не вырывало. Да и вообще, это классика...

Изотон замечательно работал. На сайте СТП мне ответили что Изотон 10 будет работать лучше чем Акцент 10. Наверное так и есть, но он вроде подороже, и липкий слой у него похуже - поэтому на этой машине я выбрал Акцент.

Ну а Бимаст Стандарт на внешке прекрасно выполнял свою функцию, но в жару опять же терял жесткость. Но по большому счету мне это и не так важно - я не автозвукер. Да и массу Бимаст дал значительную - в общем, оно работало.

ЗЫ: А вот на крышу, особенно на большую крышу универсала, жесткость нужна будет любому - это огромная мембрана которая давит на уши. ИМХО - Визомат МП ONLY.

[slasla]

Закончил передние двери.

Время на каждую дверь - 6 часов включая заливку цинковым антикором низа дверей изнутри в 2 слоя.
По материалам - все как писал выше.

(Щас буду писать о результатах - сразу напомню что зашумлены арки снаружи по кругу, капот, верх моторного щита под жабо)

Результаты:
1. Музыка.
Больше всего я в восторге от МУЗЫКИ! Появился бас даже на малой громкости. Сочный, четкий звук...насколько это возможно от штатной системы, конечно это не DLS или Focal, но звук сильно преобразился.

2. Шум.
Шум от шин спереди стал еще менее слышен - уже вообще почти не слышен (прошу не путать с шумом подвески и вибраций кузова). Шум от проезжающих мимо машин теперь почти не слышен, он ушел назад (через заднюю часть и задние двери) и немного, кажется, слышен через крышу (это четко не оценить потому что теперь сильнее всего шумит багажник и задние двери). Структурный шум, который в виде вибраций на кузове на сильно шершавом асфальте и колдобинах, почти никак не уменьшился (я и не ждал, он уже после шумки арок переехал по большей части в багажник, и крыша конечно играет - примерно 30 на 70 сейчас его распределение перед-зад). Из передних дверей все сверчки убежали - теперь слышно как поскрипывает обшивка задних дверей, как шторка багажника похлопывает по сторонам (все забываю Маделином ее).

Итого в сухом остатке:
- дорожный шум от колес уменьшился
- проезжающие мимо машины теперь почти не слышно
- структурный вибрационный шум на плохих дорогах не изменился
- еще немного приглушился мотор
- из дверей убежали сверчки.

3. Эстетика и юзабилити.
Двери потяжелели, но не слишком. Под собственной инерцией закрываются все-таки хоть с небольшого, но с размаху. Ограничитель нормально выполняет свою функцию - задерживает на разных углах открытия. Звук закрытия стал очень глухим и приятным. На простук с обеих сторон (и обшивка тоже) по сравнению с неделаными задними стали очень глухие - как по деревяшке, это чувствуется даже когда ты просто тянешь за ручку.

4. Удовлетворение от того что ты все это сделал сам, для себя, как нужно, добротно и на совесть (а не на от...бись) совершенно бесценно. И шумка, и антикор - теперь если лазать в двери, только с целью замены акустики.

ЗЫ: Предупреждая вопросы по антикору. Антикор любой какой нравится (Мовиль, Тектил Цинк - любой), наносим на нижнюю внутреннюю часть двери (особенно на нижний шов - туда всю жизнь стекает вода и обычно там очаг коррозии), пару слоев достаточно, когда дверь полностью разобрана, поверхность очищена, высушена феном и обезжирена. Предварительно купите малярный скотч - перед нанесением антикора надо плотно заклеить снаружи дырки слива конденсата внизу дверей (чтобы антикор не вытекал оттуда и не пачкал ЛКП автомобиля).

[Ivan1984]

и не забудьте потом снять скотч, а то дверь ещё больще потяжелеет от воды))))), я себе шумку дверей делал без мовили, на отечественном автопроме надо, а тут смысла не вижу, но всё равно молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[slasla]

Спасибо.

на отечественном автопроме надо, а тут смысла не вижу

Смысл есть. Объясняю.
Пока дверь новая чистая - попадает туда вода, да и вытекает сразу. Но со всеменем там садится грязь и пыль, и вода начинает задерживаться, особенно в швах (когда грязи много - вода начинает там просто стоять).  И не дай бог там где-то есть голый металл, дефект ЛКП... Вот оттуда все и ползет обычно. И не важно жигули это или нет - разница лишь в том что на жиге это раньше, а на иномарке позже

Однако, так или иначе, то что надо антикор - это мое личное мнение. В данной теме это флуд, но я себе позволил чтобы предупредить вопросы, надеюсь модеры простят