Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
3 августа. В поисках сокровищ.
Λουτράκι (Лутраки) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Μυκήνες (Микены) – Νέα Τίρυνθα (Неа Тиринф) – Ναύπλιο (Нафплион) – Αρία (Ариа) – Ασίνη (Асини) – Τολό (Толо) – Ασίνη (Асини) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Αρχαία Νεμέα (Древняя Немея) – Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 177 км.
В том числе:
Лутраки – Микены: 52 км
Микены – Нафплион: 26,7 км
Нафплион – Толо: 14,1 км
Толо – Древняя Немея: 44,2 км
Древняя Немея – Лутраки: 40 км
Общее время экскурсии: 8 ч. 46 мин.
Дата начала: 10:30:00
Дата конца: 19:16:00
Если вчера небо пыталось хмуриться, а в горах даже шёл дождь, то сегодня с утра опять светит солнце и день обещает быть жарким. Для нас он будет жарким вдвойне, т.к. мы планируем посетить сразу несколько экскурсий под открытым небом под полуденным солнцем. Поэтому запасаемся питьевой водой в бутылках, берём зонтик от солнца, защитный крем от загара и трогаемся в путь.
Выезжаем на скоростную магистраль, следуем по указателям на Триполи. Через 30 км, сворачиваем направо по указателям на Немея. Сразу после сворота подъезжаем к Т-образному перекрёстку: направо – Немея, налево – Аргос, Нафплион. Поворачиваем налево.
Ещё через 2 км въезжаем в маленькую деревушку Немея Дервенакия (Νεμέα Δερβενάκια), где на перекрёстке: прямо – Коринф, направо – Аргос, Нафплион, поворачиваем направо.
Проезжаем буквально 1,5 км и попадаем на первый взгляд ничем не примечательную маленькую деревеньку Дервенакия (Δερβενάκια). На самом деле в окрестностях этой деревни, в ущелье Дервенаки произошло одно из важнейших событий Освободительной войны Греции 1821-1829 годов. Сражение, состоявшееся 26-28 июля 1822 года и закончившееся победой греческих сил над османскими войсками. Разгром сил Драмали-паши спасло сердце Греческой революции, полуостров Пелопоннес, который остался под греческим контролем.
Описывать сражение не буду, добавлю только, что греческая армия под руководством Теодора Колокотрони, насчитывавшая 8-10 тысяч солдат, разгромила армию турецкого паши численностью до 40 тысяч, убив при этом около 20 тысяч турок и албанцев. Остальная же часть армии спасалась бегством, в том числе и сам Драмали-паши, который умер от горя в Коринфе, спустя несколько месяцев. Пелопоннес после этой битвы был полностью освобождён и остался под греческим контролем.
В деревне Дервенаки установлен высокий монумент со статуей предводителя греческих войск – Теодора Колокотрони.
Мы же едем далее. Проезжаем то самое ущелье Дервенаки и выезжаем в широкую Аргосскую равнину. Затем через пару километров будет перекрёсток: прямо – Аргос, налево – Микены, Нафплион. Поворачиваем здесь налево – главное не пропустить этот отворот!
Спустя ещё около 3 км видим указатель: налево – Микены. Нам туда. Проезжаем современный небольшой город Микены (Μυκήνες) по центральной улице. Археологический заповедник находится в одном километре за городом, поэтому мы не останавливаемся здесь и едем прямиком к древнему городу, стены которого уже видны вдалеке.
А пока мы подъезжаем к Микенам немного поговорим о том, что же это за город такой.
Много мифов и легенд связано с этим древнейшим городом.
Во-первых, Микены известны нам по подвигам Геракла, т.к. именно в этом городе царствовал микенский царь Эврисфей, посылавший Геракла на, казалось бы, невыполнимые задания.
Во-вторых, в эпосе Гомера «Илиада», главное внимание уделено кровожадным и воинствующим царям Микен Агамемнону, Менелаю и Эгисфу.
Согласно основному мифу, город был основан Персеем, сыном Зевса и Данаи, потомки которого, имели власть долгое время. Персеев заменила династия Атридов, основанная Атреем, сыном Пелопса и Ипподамии. Сыном Атрея был Агамемнон, прославленный правитель греков в Троянском походе и воспетый Гомером в «Илиаде». Он расширил свои владения и стал могущественнейшим властителем во всей Греции. Однажды он нечаянно убил лань Артемиды и был вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению. По возвращении в Микены после победного исхода войны с Кассандрой, одной из дочерей Приама, взятой в добычу, он был убит своей женой Клитемнестрой и её любовником Эгисфом. Той же участи подверглась и Кассандра. Те, кто вернулись с ним из Илиона, были убиты Эгисфом на пире, их могилы, как и Агамемнона, находятся в Микенах.
В свою очередь, его оставшиеся в живых дети Орест и Электра затем убили свою мать Клитемнестру, мстя за смерть отца. В общем – история этой семейки была кошмарнее, чем та же «семейка Адамс» и кровопролитнее чем «Рембо» :)
Вот восстановленная родословная Персеев и Атридов:
Всё это были мифы и легенды, а теперь немного истории.
«Я видел лицо Агамемнона!», - телеграфировал греческому королю знаменитый археолог Генрих Шлиман (1822-1890 гг.) после того, как вскрыл несколько шахтных гробниц на вершине холма, где располагалась Микенская крепость, и обнаружил в них пятнадцать человеческих скелетов, буквально осыпанных золотом, драгоценными украшениями и оружием (в первую из этих сокровищниц он проник 6 декабря 1876 г.).
Шлиман был убеждён, что лишь знаменитый царь, воспетый в «Илиаде», заслуживал столь пышного погребения, т.к. в Греции нет месторождений золота и всё золото Микен – это либо военные трофеи, либо дары порабощённых народов. Кроме того, древнегреческий писатель Павсаний (около 110-180 гг. н. э.) сообщает, что Агамемнон якобы был похоронен в Микенах, в одной из шахтных гробниц, а его убийца - за городскими стенами, в купольной гробнице.
Однако Шлиман ошибался. Как бы ни звали властителя, обретшего здесь свой последний покой и погребенного вместе со знаменитой золотой маской (широко известной под названием «маска Агамемнона»), он жил около 1600 г. до н.э., то есть более чем за четыре столетия до разрушения Трои, во время похода на которую греческое войско, по преданию, и возглавлял Агамемнон.
Генрих Шлиман не сумел отыскать в Микенах следы героев Гомера, и всё же удача его несомненна. Он открыл цивилизацию, о которой в то время не имели никакого представления. Микенцы жили задолго до того, как на Пелопоннес проникло другое греческое племя - дорийцы.
Микены - древнейший город Греции. По мнению исследователей, он был основан ещё в 3000-2000 гг. до н.э., но свой подлинный расцвет пережил в середине II тысячелетия до н.э.
Микенская культура отличается очевидным воинственным характером. Историки полагают, что правители Микен и других, расположенных поблизости крепостей, например, Тиринфа или Пилоса, разбогатели благодаря грабительским походам.
Боевые колесницы и оружие, изготовленное из нового материала - бронзы, обеспечивали им преимущество в сражениях с другими племенами. После заката минойской цивилизации, последовавшего в XV в. до н. э., Микены стали господствовать во всем регионе Эгейского моря, превратившись в ведущую морскую державу. Высокого уровня развития достигли и ремесла в Микенской Греции. Керамика и бронза, изготовленные в Микенах, славились во всём Средиземноморье. Сохранились тысячи глиняных табличек, повествующих об оживлённых торговых связях жителей Греции той эпохи, а также о социально-экономических отношениях, напоминавших феодальные. В XII в. до н.э. города Микенской Греции были сокрушены племенами дорийцев, вторгшимися сюда с севера. Сами Микены были захвачены ими, а затем в 468 г. до н.э. разрушены.
В 3-ем веке до н.э. жители соседнего Аргоса основали в Микенах свой город. В Римский период наблюдается увядание города и опустошение, когда во 2 веке н.э. путешественник Павсаний во время посещения увидел только развалины.
Но вернёмся к нашему путешествию.
Проехав от современного поселения Микен около километра, но, не доезжая метров 300 до большой стоянки у Акрополя, слева замечаем небольшую стоянку. Паркуемся на ней и идём на экскурсию. Здесь расположена Сокровищница Атрея (Treasury of Atreus) – одна из самых известных среди 9-ти обнаруженных купольных гробниц - толосов (см. схему).
Схема дорог и достопримечательностей в окрестностях Микен:
а) гробница львов; b) источник Персея; c) могильный круг В; d) гробница Клитемнестры; e) гробница Эгисфа; f) жилище щитов; h) дом торговца маслом; g) жилище сфинкса; i) жилые дома; k) гробница на холме Панагица; l) верхняя Фурно гробница; m) гробница Циклопа; n) гробница демонов или Ореста; о) нижняя Фурно гробница.
Перед входом на территорию гробницы Атрея стоит будка с кассой. Покупаем общий входной билет сразу и в гробницу Атрея и в древний Акрополь и в археологический музей стоимостью по 9 евро на человека.
Конечно, правильнее было бы начать экскурсию с Акрополя, а только потом смотреть гробницы, т.к. гробница Атрея самое позднее сооружение. Но раз уж мы здесь, то начнём отсюда.
Гробница Атрея (Τάφος του Ατρέας), наилучше сохранившееся доисторическое захоронение – самый известный памятник Европы и наиболее современный из всех купольных захоронений. Сегодня принято считать, что этот выдающийся памятник микенской эпохи построен в третий этап строительства гробниц, примерно в 1250 году до н.э.
Микенские гробницы строили по образцу круглого жилища на Крите. Но здесь они более грандиозны, чем на Крите. Дело в том, что критские гробницы являлись родовыми усыпальницами, а микенские гробницы – царскими.
Название "гробница Атрея" восходит к временам Павсания, который во II веке н.э. в своём "Описании Эллады" описал руины Микен в том виде, какой они имели в его время. "…Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства. Тут могила Атрея, а также и могилы тех, которые с Агамемноном вернулись из Илиона и которых Эгисф убил на пиру…" Считается, что Павсаний упомянул именно этот толос. Хотя иногда его называют и гробницей Агамемнона.
Гробница Атрея или толос Атрея представляет собой каменное сооружение, врытое в землю и покрытое землёй на склоне холма; к нему ведёт траншея-коридор – «дромос», украшенный по бокам хорошо обработанными камнями. Раньше коридор украшали полуколонны и элементы линейного письма из зелёного стеарина.
Вход в гробницу – «стомион», достигающий 10,5 м в высоту, образуют каменные блоки невероятных размеров. Было подсчитано, что самая большая балка притолоки весит около 120 тонн! Чтобы разгрузить входную притолоку от нагрузки, над ней сооружена ложная треугольная арка.
После входного проёма – «стомиона» следовал длинный коридор (5,2 м), открывавшийся в круглую камеру гробницы (диаметр камеры – 14,6 м, высота свода – 13,4 м). Внутренняя форма помещения овальна и формируется из 33 рядов, прекрасно обтёсанных камней, уменьшающихся к верху.
Наверняка украшения имелись и внутри купола, как показывают сохранившиеся следы креплений.
Внутри гробницы есть ещё одна дверь, ведущая в боковое помещение, которое использовалось, скорее всего, для хранения мощей. Внутрь этого помещения никого не пускают, наверное, там ещё ведутся раскопки.
Реконструкция гробницы Атрея в разрезе:
Как и большинство подобных гробниц, гробница Атрея была ограблена уже в древности.
Выйдя из гробницы на свежий воздух, поднимаемся по тропе наверх, где располагаются жилые дома, точнее то, что от них осталось. Смотреть особо не на что – одни фундаменты.
Поэтому мы спускаемся вниз, обратно к стоянке нашей машины. До главного сооружения Микен – древнего Акрополя отсюда метров 300, решаем пройтись пешочком.
Проходим мимо останков домов так называемого «нижнего города», где по найденным предметам, археологи предположили, что здесь жили торговцы маслом, а также располагалось хранилище щитов и другие не менее интересные здания.
Далее проходим мимо битком забитой автомобилями и экскурсионными автобусами большой автостоянки, радуясь при этом тому, что догадались оставить свою машину внизу на малой стоянке в тени деревьев.
Билеты у нас уже куплены, и мы проходим мимо кассы с огромной очередью на территорию древних Микен.
yurok:
По пути из нижнего города, с правой стороны от нас, немного в отдалении виднеется так называемый могильный круг В (Ταφικός περίβολος Β) – это группа захоронений представителей правящих кругов (царских династий). Круг В содержал в себе 24 захоронения, обозначенные греческими буквами от Α до Ω. Могилы были разного размера и глубины, облицованы изнутри каменными плитами, на края которых были положены деревянные брусья, удерживавшие потолок. Последний потолок сооружался из ветвей и покрывался либо глинистой почвой, либо сланцевыми плитами. Над потолком обычно насыпался небольшой курган, на вершине которого устанавливали надгробную стелу. Самые старые из могил были сооружены около 1650--1550 гг. до н.э. В захоронениях были найдены золотые, серебряные и хрустальные сосуды, бронзовые мечи и кинжалы, бусы из янтаря, полудрагоценных камней, и одна погребальная маска.
Чуть дальше с правой стороны по ходу нашего движения располагаются полуразрушенные купольные гробницы-толосы Клитемнестры (Τάφος της Κλυταιμνήστρας) 1400-1300 гг. до н.э. и Эгисфа (Τάφος του Αιγίσθου) 1510-1460 гг. до н.э.. Размеры этих толосов сопоставимы с гробницей Атрея, но построены гораздо раньше. Так же как и предыдущий толос, эти гробницы были разграблены ещё в древности.
Далее мы подходим к самой ближайшей к Микенам купольной гробнице, которая находится рядом с сувенирным магазинчиком на входе, только ниже его уровня. Называется она «Гробница львов» (Τάφος των λεόντων) из-за близкого расположения к Львиным воротам. Построена она была в 1460-1400 гг. до н.э. Гробница была разграблена уже в древности, а купол её был разрушен.
Относится толос Львов ко второму этапу строительства гробниц. В этот период, в отличие от предыдущего, камни для сооружения обрабатывались до правильной прямоугольной формы, стены дромоса облицовывались, а на притолоке появляется несущий треугольник.
Длина дромоса – 22 м, а его ширина - 5,4 м.
Диаметр камеры - 14 м, а высота утраченного купола - 15 м.
Осматривая разные древности, не забываем смотреть по сторонам, т.к. виды вокруг очень красивые. Невысокие горы, сплошь засаженные светлыми оливами и более тёмными апельсиновыми деревьями – необычно для нашего взора и очень красиво.
После гробницы Львов движемся вдоль крепостной стены к воротам в Микенский акрополь. Акрополь, возведённый еще в 16-15 вв. до н.э., был окружён мощными циклопическими стенами, массивными фортификационными сооружениями, построенными в три этапа (1350, 1250 и 1225 года до н.э.).
Сохранившиеся крепостные стены в большей части представляют собой т.н. циклопическую кладку из огромных известняковых глыб, совсем не обработанных или лишь грубо обколотых, но отлично пригнанных. Необработанные глыбы известняка, достигающие веса в 12 тонн, образуют наружные стены крепости, толщина которых превышала 4,5 м. А ведь эти глыбы еще нужно было доставить к месту строительства! Камни вначале обрабатывались тяжелыми молотами, затем их резали бронзовой пилой. Применение системы противовесов и кронштейнов и установка глыб требовали довольно сложных расчётов. Сохранились стены на высоту до 8 м, хотя первоначальная их высота неизвестна.
Павсаний писал, что эти стены по легенде, являлись работой самих циклопов, которые помимо Микен выстроили для Прета крепостную стену в Тиринфе.
Вот так идя вдоль стены, построенной циклопами, мы незаметно подошли к главным воротам в цитадель, так называемым "Львиным воротам".
Львиные ворота (Πύλη των Λεόντων) называют самым древним геральдическим символом Европы. Этот выдающийся памятник относится к третьему периоду застройки Микен и датируется приблизительно 1250 г. до н.э.
Как и в любой фортификации, особое внимание в микенской архитектуре было уделено укреплению ворот. Львиные ворота представляют собой величественное сооружение, символизирующее могущество микенских царей.
Четыре овальных валуна составляют порог, дверной проём и 18-ти тонную притолоку. Над дверным проёмом сделано, как и в купольных захоронениях, треугольное отверстие, закрытое плитой из огромного камня. Именно на ней выбит барельеф двух расположенных друг напротив друга львиц, ниже двух выпуклых жертвенников и колонны посередине.
У львов отсутствуют головы. Пазы для их крепления показывают, что головы были сделаны из другого материала, бронзы или камня, и прикреплены к туловищам. Предположительно львицы грозно смотрели вниз, образуя декоративную, так называемую «геральдическую» композицию.
Колонна, которая видна между львами – так называемого минойского типа. Известный барельеф вызывает чувство восхищения и объясняется множеством способов: герб Микенских царей, египетское влияние, символ союза Микен с минойским Критом и другие. Но каким бы ни было его происхождение, он является исключительным творением, в котором успешно сочетается симметрия образов и ярость в изображении львов.
Эта композиция Львов до сих пор является древнейшей в области монументальной пластики в Европе.
В голове не укладывается, но этому произведению искусств уже исполнилось 1250+2011=3261 год!!!
Итак, продолжим нашу экскурсию. Пройдя сквозь ворота внутрь, мы попадаем в главную цитадель Микен.
Схема Древних Микен:
2) жилище щитов, дом торговца маслом, жилище сфинкса; 3) могильный круг В; 4) гробница Клитемнестры; 5) гробница Эгисфа; 6) гробница львов; 7) Львиные ворота; 8) зернохранилище; 9) могильный круг В; 10) дома приближённых к правителю и «дом воинской вазы»; 11) культовый и церковный центр; 12) дворец и Мегарон; 13) дом с колоннами и квартал ремесленников; 14) Северные ворота; 15) тайный резервуар с водой.
Реконструкция Акрополя Микен:
Сразу за воротами, с правой стороны находилась так называемое Зернохранилище (σιταποθήκη), где были обнаружены горшки с обугленными семенами, а также сосуды 12-го века до н.э.
Южнее зернохранилища, располагается главная сокровищница Микен – шахтная гробница – могильный круг «А» (Ταφικός περίβολος А) датируемый XVI в. до н.э. Всего в могильном круге обнаружено 6 могил в виде ям, в которых были захоронены 19 человек.
Реконструкция могильного круга:
Именно в могильном круге «А» 6 декабря 1876 г. археолог Генрих Шлиман нашёл величайший клад, остававшийся самым большим до момента открытия уже в ХХ веке гробницы фараона Тутанхамона. Общее количество золота, найденного в Микенах Шлиманом, превышало 15 кг!!! Кроме золота было найдено множество драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов; изделия из слоновой кости и прочие драгоценности.
Пожалуй, здесь для лучшего понимания о величине клада уместно будет процитировать историка и писателя Надежду Алексеевну Ионину:
«Погребённые в микенских гробницах люди принадлежали к высшим слоям общества, а может быть, были правителями его. Вместе с ними было положено в гробницы много вещей, которые служили им при жизни, но большая часть предметов была сделана специально для погребальной церемонии. Из золота были выполнены диадемы, покрывающие лица усопших маски, нагрудники, наплечники, пояса. Тонкие золотые маски сначала были выдавлены в форме, а потом отчеканены. Одежда усопших была покрыта бесчисленными золотыми пуговицами и другими украшениями.
Первая гробница была разграблена еще в древности, и все же Г.Шлиман насчитал в ней пятнадцать золотых диадем — по пяти на каждом из трёх усопших. Кроме того, в ней были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. На полу гробницы лежало множество ножей из обсидиана, а также куски большой серебряной вазы с устьем, покрытым резьбой и толстым слоем позолоты.
В другой могиле, где лежали останки трёх женщин, Г.Шлиман собрал более 700 тонких золотых бляшек, на которых были выбиты самые разнообразные узоры, спирали, стилизованные цветки, изображения бабочек, медуз, осьминогов, листья растений, звёзды...
В таком же беспорядке лежали и застежки, сделанные из золота и драгоценных камней, а также множество золотых фигурок: грифоны, львы, олени, пальма с львятами на макушке, лебеди, утки, сфинксы, кузнечики на тонких цепочках... На одном из скелетов была надета золотая корона с 36 золотыми листиками: она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах.
В четвёртой гробнице археологическая экспедиция Г.Шлимана обнаружила пять больших медных котлов, один из которых был наполнен золотыми пуговицами (68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом). Рядом с котлами лежал ритон — серебряная голова быка (высотой около 50 сантиметров) с крутыми, красиво изогнутыми золотыми рогами и золотой розеткой во лбу. Пасть, глаза и уши этого быка-ритона были покрыты толстым слоем позолоты. Возле этой головы лежали две другие, чуть меньшего размера, — из листового золота.
Одна из найденных золотых масок изображала овальное молодое лицо с высоким лбом, широкими дугообразными бровями, длинным прямым носом и удивительно маленьким ртом с тонкими губами.
Но самой замечательной среди всех найденных оказалась одна маска, которая сохранилась гораздо лучше, чем все остальные. Она воспроизводит черты, испокон веков считающиеся эллинскими: узкое лицо, длинный нос, большие глаза, крупный рот с несколько пухловатыми губами... У маски — глаза закрыты, кончики усов чуть закручены кверху, подбородок и щёки закрывает окладистая борода.
Могилы были буквально набиты золотом. Но для Г.Шлимана было важно не золото… Ведь это могилы Атридов, о которых говорил Павсаний! Это маски Агамемнона и его близких, всё говорит за это: и число могил, и количество погребённых (9 мужчин, 8 женщин и двух детей), и богатство положенных в них вещей... Ведь оно столь огромно, что собрать его мог только царский род. Шлиман не сомневался в том, что маска человека с бородой закрывала лицо Агамемнона.
Позднейшие исследования показали, что маска была сделана почти за три столетия до рождения Агамемнона, но до сих пор она ассоциируется со знаменитым микенским царем и так и называется: «Маска Агамемнона».
Перечисленные выше находки говорят о баснословном богатстве властителей древних Микен, и недаром Гомер называет их «златообильными Микенами». Но в микенских гробницах было не только золото. В одной из могил Г.Шлиман обнаружил большое количество бронзовых мечей, 87 штук — целый арсенал по тем временам. Выставленные в Афинском археологическом музее, они привлекают многочисленных посетителей и туристов. На парадном оружии микенских басилеев, инкрустированном золотом, серебром и чернью, чрезвычайно тонко выполнены различные узоры: охота на львов и леопард, нападающий в зарослях тростника на диких уток».
По соседству с шахтной гробницей находятся остатки зданий позднемикенского периода, также раскопанных Шлиманом, в которых жила приближённая к правителю знать. Одно из зданий получило в наши дни название "Дом воинской вазы" (Οικία Στρατιωτική βάζα), благодаря знаменитому, найденному здесь большому микенскому кратеру с изображением воинов. Этот кратер находится сегодня в экспозиции Афинского Национального музея.
Ещё чуть южнее расположен церковный и культовый центр Микен, который насчитывал значительные здания, украшенные фресками. На одном из них, жилище с идолами, обнаружены множество глиняных идолов большого размера, которые использовались, скорее всего, в ритуальных шествиях.
yurok:
Двигаясь вверх по частично сохранившейся древней лестнице, поднимаемся на самую вершину холма, где и находился дворец правителя Микен. Ныне он плохо сохранился, а некогда в него входили по лестнице в минойском стиле с церемониальными приёмными покоями. Монументальный дворец состоял из многих парадных, жилых и хозяйственных помещений, в отдельном святилище стояли изваяния богов из мрамора и терракоты.
Наверху лестницы находился прямоугольный двор, куда выходил большой зал, или Мегарон (Μέγαρο), состоящий из портика с двумя колоннами, приемной и прямоугольного главного зала.
Устройство этого официального дворцового помещения описано у Гомера и оно аналогично. Центральный зал мегарона имел размеры 12,95 х11,50 м. В центре этого помещения находился священный очаг круглой формы, вокруг которого находились 4 деревянные колонны, поддерживавшие крышу и украшенные бронзовыми накладками и трон правителя.
Очаг был неоднократно расписан цветными узорами по тонким слоям штукатурки. Пол зала вымощен плоскими плитами. Здесь были обнаружены остатки фресковой росписи, находящиеся сегодня в музее.
Мегарон по-прежнему позволяет представить фантастический вид из окна дворца, который видели правители Микен - горы вплоть до туманящегося вдалеке моря.
Царский дворец сгорел в 1200 г. до н.э., следы пламени можно до сих пор видеть на камнях, образующих фундамент. Спустя 100 лет это место было покинуто и предано забвению.
На вершине горы сохранились следы другого архаического дорического храма, а также найдены предметы, относящиеся к эллинистическому периоду.
Общая площадь крепостных сооружений составляет 30 тыс. кв. м. В лучшие времена стены достигали в высоту 12 м, а в ширину от 5 до 8 м.
Восточнее царского дворца расположена мастерская художника (Εργαστήριο καλλιτεχνών).
Схема мастерской художника.
Сразу за ним располагались здания, получившие при раскопках названия Дом с колоннами (Oικία των κίονων) и Дом «Дельта» (Oικία «Δ»).
Дом с колоннами назван так потому, что в его центральном дворе были обнаружены основания колонн. Здание было самым важным на восточном склоне холма и относилось к восточному же крылу царского дворца. Построен Дом с колоннами был во второй половине XIII в. до н.э., а к концу столетия уже сгорел в пожаре.
Дом "Дельта" (просто порядковое буквенное обозначение открытых зданий) примыкал к Дому с колоннами с севера. Он состоял из двух рядов по две комнаты, не соединявшихся друг с другом. Найденная здесь лестница позволяет предположить у постройки вторые этажи. Время возведения и гибели этого дома совпадает с предыдущим.
Вероятно, что здание "Дельта" также являлось частью дворца. В конце XII в. до н.э. к крепости был пристроен так называемый Северо-восточный выступ (βορειοανατολική επέκταση). Большая его часть которого была занята зданиями А ("Альфа") и В ("Бета").
Схема Северо-восточного выступа.
В конце северо-восточной части выходит на поверхность подземная цистерна (Υπόγεια δεξαμενή), называемая также - «Источник Персея». Речь идёт об одном из значительнейших творений микенской архитектуры, поскольку тайные резервуары обеспечивали дворцу постоянную подачу воды, даже в случае осады.
Вода поступает по трубе из источника, находящегося на глубине 18 м под землёй, за пределами крепостных стен.
Вход к подземной цистерне начинается на территории крепости, дальше идёт туннель со сводчатой крышей. Шестнадцать ступеней ведут к входу, построенному в циклопическом стиле.
Туннель проходит через крепостную стену наискосок и выходит за пределы крепости, к крытой площадке, от которой он поворачивает на запад вправо. Следующие двадцать ступеней ведут вниз ко второй площадке, где туннель снова поворачивает направо, в этот раз на восток, параллельно стене. Это последняя секция, которая круто спускается вниз и насчитывает 50 ступеней, ведёт к подземному колодцу, который находится в 12 м в стороне.
Колодец четырехугольный, крытый, с вертикальной шахтой, снабжался водой из источника примерно в 360 м к востоку от крепости, у подножия горы Пророка Илии. В историческое время именно этот источник снабжал водой фонтан Персея, который находился рядом с крепостью, около Львиных ворот.
Спуск по туннелю никаким освещением не оборудован. Фонариков у нас с собой не было, поэтому мы спустились только до первого поворота, туда, куда ещё достигали лучи солнца, дальше в кромешную темень по скользким ступеням мы лезть не захотели.
Схема подземной цистерны:
Рядом с подземным водохранилищем находится открытый резервуар для хранения воды.
Да уж, микенцы были очень хорошо подготовлены к длительной осаде города.
Далее, идя вдоль крепостной стены, мы подходим ко второму выходу из цитадели Микен. Этот проход носит название Северных ворот (Βόρεια Πύλη).
Построены они были во время второй строительной фазы дворца - в 1250 г. до н.э., аналогичным Львиным воротам способом, только вместо треугольника со скульптурами на их пилястры уложены две мощные плиты.
Благодаря своему стратегическому расположению, Микены стали законодателем ремёсел в Греции, что произошло в результате процветания города и художественного расцвета, который продлил период превосходства и долгую славу, благодаря чему город и дал имя великой цивилизации - Микенской. Человек начал обитать в этом легкодоступном месте в период Неолита и продолжает жить здесь до сих пор.
Наша же экскурсия по территории древнего Акрополя на этом закончилась, и мы, пройдя через Северные ворота, покидаем цитадель и спускаемся вниз по дороге до археологического музея Микен.
Археологический музей Микен построен на северном склоне холма, чуть ниже стен Микенского акрополя. Замечательные находки, полученные в результате раскопок, проводившихся с конца XIX века и до нынешнего дня на акрополе и на окружающей его территории, представлены в этом музее, открытом летом 2003 года.
Выставочная площадь совсем небольшая, занимает четвёртую часть музея. Представленные в выставочных залах музея произведения микенских мастеров рассказывают о первой великой греческой цивилизации, достигшей расцвета на территории Греции.
Выставка экспонатов делится на четыре основные раздела.
Центральный вход находится на юго-западной стороне, и осмотр музея начинается с вестибюля, где находиться макет Микенского акрополя в его нынешнем состоянии. Особый раздел здесь составляют труды путешественников, посетивших эту территорию и оставивших записи о своих впечатлениях в XVII-XIX веках.
В первом зале музея представлены находки из строительных комплексов, обнаруженных как на территории Микенского акрополя, так и за его пределами.
По наклонному коридору посетитель спускается во второй зал музея, расположенный на нижнем этаже. Во втором выставочном зале представлены экспонаты, найденные при раскопках захоронений, в некрополях Микен. Экспозицию начинают главным образом керамические предметы из Могильного круга "Б", особо ценные из которых находятся в Афинском Национальном археологическом музее. Находки из Могильного круга "А" находятся в целом в Афинском Национальном археологическом музее. Поэтому в отдельной витрине здесь представлены копии некоторых из них, созданные двумя из наиболее значительных мастеров прошлого века - отцом и сыном Жильеронами.
Сокровища из Могильного круга «А».
В третьем зале представлены экспонаты, рассказывающие о жизнедеятельности на территории Микен. Особое внимание уделяется основанным в этом районе святилищам - Энниалия, Агамемнона и Святилища Западного дома.
Фигурки, найденные в Западном доме.
Здесь же представлены найденные в Микенах монеты, свидетельствующие о продолжении жизнедеятельности на этой территории и в античную эпоху.
Последний раздел экспозиции освещает различные стороны жизнедеятельности и достижений микенцев. Здесь впечатляющие экспонаты рассказывают о религии и искусстве древнейшей греческой письменности. Особое внимание уделяется повседневной жизни и торговым связям микенцев, свидетельствующим о распространении замечательной микенской цивилизации по всему известному в то время миру.
На этом наше знакомство с древнейшей современной европейской цивилизацией подошло к концу, и мы возвращаемся к стоянке нашей машины. В киоске около стоянки, покупаем круассаны и устраиваем небольшой перекус в тени платанов.
yurok:
Наша следующая цель – город Нафплион. Для этого возвращаемся той же дорогой через современную деревню Микены на основную трассу, поворачиваем налево и следуем по указателям на Нафплион.
Навигатор проложил какой-то замысловатый маршрут через деревню Неа Тиринф (Νέα Τίρυνθα), всего в каких-то 500-600 метрах от которой расположены развалины древнего и знаменитого города Тиринф. Жаль, но из-за нехватки времени, решено было перенести экскурсию в этот древний город на следующий раз.
Тиринф (Τίρυνθα) – древний город в Арголиде, единственный прибрежный акрополь Греции (в доисторические времена, прибрежная полоса моря находилась гораздо ближе, чем сейчас). Укреплённое поселение на холме, существовавшее с начала бронзового века. Также, как и Микены, достигло своего расцвета между 1400 и 1200 годами до н.э. Главные достопримечательности Тиринфа – акрополь, циклопические туннели, крепостные стены, за которые назван Гомером «крепкостенным Тиринфом». Город связан с циклом мифов о Геракле, по некоторым источникам — его родина. В 468 г. до н. э. разрушен вместе с Микенами аргосцами.
Развалины древнего Тиринфа расположены всего в 2-х километрах от Нафплиона, которые мы незаметно проезжаем через нескончаемую вереницу греческих коттеджей. Описывать, как проехать через город Нафплион (Ναύπλιο) бессмысленно – это невозможно, т.к. он до такой степени запутанный, что никакой самый подробный рассказ не поможет. Без навигатора тут делать нечего. Поэтому забиваем новую точку в навигаторе – «крепость Паламиди» и едем через город по проложенному маршруту.
Движение надо сказать в городе немного хаотичное. Мы даже немного растерялись – ни одного светофора, что необычно для цивилизованной Греции, плюс узкие улочки и оживлённое движение. Вот так, с грехом пополам, проезжаем через весь город и, наконец, выезжаем на юго-восточную окраину Нафплиона, откуда начинается невзрачная на вид дорога, крутыми виражами ведущая на самую вершину скалы Паламиди, где расположена знаменитая венецианская крепость.
Паркуемся возле самых крепостных стен на бесплатной стоянке и идём на экскурсию.
Стоимость входа на территорию крепости - 4 евро, для студентов - 2 евро.
С крепостных стен Паламиди открывается потрясающая панорама Нафплиона.
Местные мифы гласят, что основателем античного Нафплиона был Нафплий - сын Посейдона и Амимоны. Он был великим мореплавателем и ещё совсем юным принимал участие в походе аргонавтов. Он прожил очень долгую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны.
Упомянут в мифах также и его сын Паламед, изобретатель алфавита, цифр, монет, счёта времени по годам, месяцам и дням, мер веса и длины, воинских званий, игры в кости. Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на призыв Агамемнона идти на Трою. Имя Паламеда носит гора Паламиди, а так же находящаяся на ней крепость.
Археологические раскопки доказали существование города уже в период Микен. После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. Нафплион достался французским рыцарям. В 1388 г. французы продали Нафплион венецианцам. Венецианцы сдали город туркам в 1540 г., но взяли его снова в 1686 г.
Венецианцы в 1686 г. строят крепость Паламиди и укрепляют город. Будучи центром владений Венеции, город получает название Неаполь Романии (Napoli di Romania).
С 1715 года хозяевами города снова становятся турки, и только в 1822 году греки, в начале Национально-освободительной войны захватывают Паламиди, удерживая его вплоть до провозглашения независимости Греции.
После провозглашения независимости Греции, Нафплион становится ненадолго столицей страны (1828-1833 гг.), пока в 1833 году царь Отон не перенёс столицу в Афины.
Сейчас Нафплион - один из самых живописных городов Греции, является популярным морским курортом, который с большой охотой посещают как сами греки, так и иностранные туристы.
Теперь поговорим о самой крепости.
Как я уже писал, крепость Паламиди (Κάστρο Παλαμήδι) расположена на одноимённой скале южнее города Нафплиона.
Попасть в крепость можно двумя способами – на машине по асфальтовому шоссе (наш способ), поднимающемуся к восточным воротам; или пешком по крутой и бесконечной лестнице из 857 ступенек, к противоположным западным воротам. Лестница начинается на площади Арванитиас в Нафлионе и ведёт к крепости на вершине холма высотой 216 метров.
Схема крепости Паламиди:
Неприступная Паламиди считается шедевром фортификации: эта самая крупная крепость в Греции, за всю историю она была взята только дважды и оба раза внезапно, практически без боевых действий – турками в 1715 году и греческими повстанцами в 1822 году. Благодаря этому крепость сохранилась практически в первоначальном виде.
Крепость была построена в период второго правления венецианцев в 1686-1715 гг. Замысел её воздвижения на высоте 216 метров зародился первоначально у венецианского генерала Морозини, который впервые использовал скалу Паламиди для осады Нафплиона в 1686 году. Сразу после захвата Нафплиона венецианцы оценили всю пользу расположения скалы для защиты города, и постепенно начали строительство крепости. И такой огромный по объёму и величественный объект был построен с небывалой по тем временам скоростью.
Крепость состоит из восьми отдельных бастионов, расположенных по оси с запада на восток через хребет горы. Бастионы расположены на разной высоте, но с таким расчетом, что каждый может сражаться отдельно, но и быть поддержанным с других бастионов. И если один окажется захваченным, то остальные могут продолжать борьбу.
Предусмотрены помещения для войск, склады, в центральном дворике построена позднейшая церковь Святого Андрея. Вокруг все бастионы окружает мощная стена.
Западные ворота крепости украшает венецианский герб – лев Святого Марка.
Крепость Паламиди была захвачена турками в 1715 году, и находилась в их руках до 29 ноября 1822 года, когда греческие повстанцы выбили турецких солдат из крепости. В период турецкого владычества крепость использовалась как тюрьма для особо опасных преступников. В 1833 году в ней оказался заключенным знаменитый герой греческого освободительного движения Феодорос Колокотронис, который не поладил с новым греческим правительством. Впрочем, вскоре он был освобожден по приказу нового греческого короля Отона .
Бродя по крепости, поражаешься величию строительства и мощи бастионов. Вся крепость – это целая серия лабиринтов из узких проходов, внутренних помещений, казарм, подземных казематов и тайников. Можно целый день блуждать по крепости, но она никогда не надоест.
Если честно, то нам гораздо больше понравилось ходить по лабиринтам Паламиди, чем осматривать знаменитые развалины Микен :)
Теперь немного фотографий крепости – почувствуйте дух эпохи возрождения.
Внутренние дворы бастионов:
Вход через Западные ворота:
Венецианский герб: лев Святого Марка на Западных воротах:
Поднимаемся ещё выше на крепостные стены.
Откуда открывается просто потрясающий вид на Нафплион и Арголидский залив Эгейского моря. Ради этого стоит забраться на такую высоту и заплатить за вход 4 евро!
Сверху виден узкий скалистый мыс левее старого города Нафплион, на котором видны крепостные стены - это мыс и крепость Акронафплия.
Франки, обосновавшиеся в этом районе в 1210 году, построили на Акронафплии крепость. После прихода в Нафплион венецианцев они расширили крепость в 1470 году. Чуть дальше слева виден маленький остров с крепостью – это крепость Бурдзи, тоже построенная венецианцами.
Крепость Бурдзи при увеличении. Форт популярное место у туристов, там открыта гостиница и ресторан.
Чтобы было понятно, где и что располагается вот карта старой части Нафплиона:
Мы же продолжаем нашу прогулку по крепостным стенам и бастионам Паламиди. Ходить по крепости можно очень долго, да и виды вокруг завораживают взгляд.
С самых высоких бастионов видна автостоянка, где мы оставили свою машинку.
Для детворы и любителей полазить в запутанном лабиринте комнат и оборонительных сооружений эта крепость наверняка понравится.
Затопленный вход в подземелье.
Пушечные ядра.
Гулять по крепости можно долго, если бы не невыносимый солнцепёк - это единственный минус. Любая найденная маломальская тень воспринимается с такой же радостью, как будто нашли сундук с сокровищами.
Сижу на пушечном ядре, кстати :)
Вот такая экскурсия у нас получилась по самой грандиозной византийской крепости Греции – Паламиди. Но хватит уже жариться на солнце, пора окунуться в воду. И мы едем к морю на пляж Толо.
yurok:
Странная штука всё-таки этот навигатор… Вот опять он нас потащил какими-то партизанскими тропами. Вместо того, чтобы доехать обратно до Нафплиона и повернуть затем направо на главную широкую трассу до Толо, навигатор решил сократить расстояние и потащил нас узенькими тропами через горы напрямик :)
Мне даже трудно объяснить, где этот отворот, хотя на гугловских картах его хорошо видно. Для того, чтобы не прозевать этот перекрёсток, необходимо спуститься с горы Паламиди и практически перед самым въездом в Нафплион будет отворот направо. Указателей никаких нет, как ориентир можно использовать три контейнерных мусорных бака, которые стоят на перекрёстке. Поворот направо практически на 180 градусов, мы даже не вписались с первого раза, пришлось сдавать назад, чтобы развернуться. Хорошо, что машин рядом не было.
Едем по практически «велосипедным» дорожкам вдоль плантаций оливковых деревьев. Как здесь на дороге разъезжаются две машины – непонятно. Слава богу, нам ни одной не попалось, да и дорога везде оказалась асфальтированной!
Перед небольшим городком Ариа (Αρία) подъезжаем к Т-образному перекрестку, за которым располагается апельсиновый сад. На перекрёстке указателей никаких нет, но мы поворачиваем налево. Далее едем по узкой центральной улице этого городка, пока не выезжаем на широкую автостраду, идущую на Эпидавр, Толо. По этой трассе и нужно было ехать изначально, если бы нас не завёл неизвестно куда навигатор. Но ничего, зато мы насладились видами оливковых и апельсиновых садов и полным отсутствием автотранспорта! Во всём есть свои плюсы :)
Итак, мы едем по основной трассе, выезжаем из Арии и через 200-300 метров упираемся в кольцевую развязку: налево – Микены, Коринф; прямо – Эпидавр; направо – Толо. Поворачиваем на кольце сразу направо по указателю на Толо.
Далее идёт хорошая асфальтированная дорога. Интересная особенность трассы – по обочинам сплошь расположились апельсиновые сады. Проезжаем через посёлок Лефкакия (Λευκάκια), затем посёлок Асини (Ασίνη).
Современная деревня Асини находится в 2-х км севернее развалин древнего города Асини.
Хотя мы там и не были, но, тем не менее, немного истории о древней Асини, может удастся побывать там в следующий раз.
Асини (Ασίνη) – древний город на высокой скале, расположенной на уютном и очень небольшом полуострове Арголидского залива. От Толо до древней Асини меньше одного километра на восток вдоль побережья.
Первые поселения на месте города относятся к 2600-1900 годам до н.э. Со слов Павсания, древние жители Асини называли себя дриопами так как считали, что ведут своё происхождение от Дриопа (по их мнению — сына Аполлона). Ранее они проживали близ Парнаса, но после того как проиграли битву с Гераклом, переправились на кораблях на Пелопоннес и обратились с мольбой о помощи к Эврисфею. Тот, как человек ненавидевший Геракла, дал им для жительства Асину в Арголиде.
Во времена расцвета Микен город был портовым центром. В конце VIII века до н.э. аргосцы изгнали жителей Асины из их города. Город был полностью покинут жителями. В эллинистическую эпоху город опять заселяется и достигает процветания. Ко II веку н. э. город вновь покинут жителями, и находится в развалинах.
В настоящее время в акрополе сохранились фрагменты руин разных эпох: от бронзового века до средних веков.
Но вернёмся к нашему путешествию. Проезжаем современную Асини всё время по главной улице. Сразу за выездом из деревни упираемся в кольцевую развязку: налево – Толо бич, Архея Асини; направо – Толо. На самом деле, если повернуть налево, то попадёте к развалинам древней Асини и небольшому дикому пляжику у подножия акрополя. А если повернуть направо, то тогда попадёте на главный городской пляж Толо и в сам город. Наша цель – пляж, поэтому мы поворачиваем направо.
И вот, через 1,5 км въезжаем в город Толо (Τολό) и упираемся в набережную, точнее дорогу, которая идёт вдоль побережья моря.
Нам бы, дуракам, проехать этот перекрёсток прямо, никуда не сворачивая, т.к. городской пляж в этом месте песчаный и достигает наибольшей ширины. Но мы же любопытные до кончиков ногтей, поэтому решаем повернуть направо, посмотреть «что там есть».
Ничего особенного как оказалось, там нет, море не видно из-за бесчисленного количества отелей, которые закрывают обзор. Вдобавок парковаться негде, все обочины заняты вплотную стоящими автомобилями. Да и непонятно как пройти к морю, среди бесконечной стены отелей?
Делать нечего, решаем ехать до упора пока не увидим что-нибудь подходящее для остановки. В результате мы проехали через весь город с востока на запад, и только на самом выезде из города наконец-то обнаружили большую автостоянку! С облегчением паркуемся и идём смотреть, куда мы заехали. Кстати, парковка бесплатная.
Карта курорта Толо:
От автостоянки спускаемся к берегу моря и проходим вдоль него метров 200 на восток. Пляж песчаный, но узкий. Отели вплотную подступают к береговой линии. Многочисленные кафешки расположены практически прямо на берегу. В одной таком кафе мы решаем перекусить, как говориться «голод не тётка».
Делаем панораму залива Толо. Слева виден небольшой остров Коронис (Κορώνης), справа виден двуглавый скалистый остров Ромви (Ρόμβη).
Острова Ромви и Коронис достаточно близки, чтобы туда сплавать, где каждый может своими глазами увидеть руины старинного замка. На острове Даскалио (Δασκαλιό), который с берега не виден, т.к. он расположен за островом Ромви, находится церковь Зодоху Пиги, где скрывалась «секретная школа» во время революции 1821 года.
Пообедав, идём купаться и загорать.
Вода – прозрачнейшая и чистая, дно – мельчайший белоснежный песок. Море – очень мелкое, буквально по колено, настоящий рай для мам с малышами. А вот для взрослого человека, чтобы окунуться и тем более поплавать, приходиться топать по этому мелководью практически 100 метров от берега, туда, где стоят на якоре лодки.
Спустя 2 часа, отдохнувшие и накупавшиеся досыта, с небольшой грустью покидаем пляж и идём к своей машине, пора возвращаться домой.
Чтобы не ехать снова через весь город, объезжаем его по верхней дороге.
Затем проезжаем снова Асини, Лефкакия. На кольцевой развязке (налево – Нафплион; прямо – Микены, Коринф; направо – Эпидавр) двигаемся прямо на Микены, Коринф. Затем проезжаем отворот на Микены и едем по знакомой нам уже трассе в сторону Коринфа.
Доезжаем до выезда на скоростную магистраль «Триполи-Коринф» и тут нам в голову приходит мысль: а почему бы не заехать в Немею, тем более до неё ехать не более пары километров. Сказано – сделано. Едем на развязке со скоростной трассой прямо, никуда не сворачивая по указателю на Архея Немея (Αρχαία Νεμέα).
Проезжаем по эстакаде над магистралью и далее всё время прямо.
Через 2 км видим вдалеке с правой стороны колонны святилища Зевса, расположенного в древнейшем городе Немея.
Местность Немея известна подвигом Геракла. Здесь Геракл убил дикого льва, наводившего ужас на местных жителей. Также Немея оказалась известна благодаря Немейским состязаниям в честь Зевса, проходившим здесь каждые два года под контролем города Клеоны, а позже Аргоса. По одному из мифов игры стали проводится в честь маленького сына царя этой местности Офельта, убитого змеёй, и вначале игры носили характер поминовения. А с 573 г. до н.э. упоминаются уже как спортивные всегреческие состязания.
До сегодняшних дней сохранился стадион позднего VI в. до н. э. в форме лепестка со зрительскими сидениями. Рядом со стадионом находится святилище Зевса постройки 330—320 гг. до н. э.
Но наша цель не развалины Древней Немеи, развалин за сегодняшний день мы уже насмотрелись досыта, да и времени уже больше 6-ти вечера, касса не работает. Наша цель – найти знаменитый на всю Грецию винодельческий завод, т.к. по слухам он должен находиться именно в посёлке Архея Немея, расположенного по соседству с древним святилищем.
Немея, несомненно, самый интересный винодельческий регион в Греции и один из самых ярких в Европе.
Немея – родина Гераклова вина. Древняя легенда гласит, что насыщенность и мягкость таинственного тёмно-рубинового вина из области Немея объясняется тем, что сами лозы винограда были орошены кровью льва, которого Геракл удушил и освежевал здесь в далёком прошлом. Правда это или нет, но такой миф существует, а утверждение о том, что вина Немея – это древнейшие вина в мире, скорее всего, соответствует действительности... а Немея, несомненно, является родиной Геракла.
Немея уникальна, прежде всего, возделыванием местного сорта винной лозы Агиоргитико (Αγιωργίτικο), что переводится как "Святой Георгий", пожалуй, являющийся самым разносторонним сортом во всей Греции. Агиоргитико получило своё название от старого поселения в самом центре региона. Сорт Агиоргитико даёт вина глубокого красно-вишнёвого цвета. Его букет обычно интенсивный, но никогда не выражен слишком ярко, наполнен ароматами красных фруктов, пряных благородных специй и оттенён оригинальным набором средиземноморских горных трав. Он также ароматически связан с хорошо выдержанным дубом, причём дуб составляет один из важнейших элементов немейских вин. Крепость большинства изготовляемых из Агиоргитико вин колеблется в пределах 12,5 – 13,5%. Как я уже упоминал, вино из Агиоргитико называют также Геракловым вином.
В 17 стран мира поставляется немейское вино, среди них: Аргентина, Чили, США, Канада, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Швейцария, Кипр и прочие. России в этом списке нет... :) Хотя некоторые интернет-магазины в Москве предлагают немейские вина, но только под заказ и цена их запредельная...
Но вернёмся к нашему рассказу по поискам винзавода.
В посёлке одна улица, народу ни души, т.е. вообще никого! Кажется, что все жители покинули его. Прокатились пару раз туда и обратно через весь посёлок, но так и не нашли никакого завода. Только увидели за высоким забором несколько вывесок с изображением бокала или винограда, но все ворота были закрыты.
Уже отчаявшись найти столь желанное вино или хоть одну живую душу, едем домой. Но на самом выезде из села, замечаем немного в стороне от дороги открытое кафе, где сидит парочка изрядно подвыпивших греков и о чём-то громко беседует с хозяином заведения.
Делать нечего, надо использовать последний шанс.
Уж не знаю, как нам удалось объясняться с ними, т.к. кроме греческого и немного итальянского другими языками они не владели, а мы владели русским и немного английским
Весь наш разговор сопровождался активными жестами руками, со стороны, наверное, было забавно смотреть за нами
Тем не менее, нам удалось втолковать хозяину заведения, что мы пришли не выпить и посидеть в кафе, а купить вино с местного завода. От него мы узнали, что все предприятия и винные магазины закрылись в 6 вечера. Затем он кому-то позвонил и сказал нам, чтобы мы ехали обратно в посёлок, мол, нас там встретят. Спасибо ему за помощь!
Так и есть, у одного из домов практически в самом начале посёлка одни ворота были открыты, где нас уже ждал хозяин дома. Да... мы-то искали в посёлке какое-то огромное, ну или хотя бы большое здание чем-то напоминающее наш Прасковейский или ему подобный завод, но на самом деле завод оказался частной небольшой современной винодельней, спрятанной за высоким забором.
Как выяснилось, в посёлке несколько винодельческих частных предприятий. Мы попали на самое крупное из них, принадлежащее отцу и сыну Папаиоанну: "A & G Papaioannou".
Танасис Папаиоанну одним из первых греческих производителей стал поборником идеи, состоящей в том, что вино должно обязательно сохранять свои особенные черты, зависящие от сорта, местоположения посадок в целях сохранения своих уникальных характеристик.
Фирма располагает собственными плантациями в различных районах Немеи и осуществляет биологически чистое культивирование на всей площади посадок, высадив каждый сорт в оптимально подходящем для него месте.
Сын винодела Танасиса - Йоргос Папаиоанну, продолжает традиции и активно работает как на виноградниках, так и в современной винодельне хозяйства в Археа Немея. Он-то нас и встретил у ворот.
Затем мы прошли с ним в винные закрома, заставленные коробками с бутылками, готовые к отправке по всему миру, агрегатом по запечатыванию пробок и ещё какими-то механизмами. Спросив нас, какое вино мы предпочитаем, он достал самые лучшие и дорогие белые, красные и розовые вина из его коллекции. За рулём жена, поэтому я, хорошо так надегустировавшись, выбрал с 10-ток бутылок наиболее понравившегося мне красного, белого и розового божественного напитка.
Стоимость вин колеблется от 5 до 15 евро. Цена смешная по российским меркам, даже неудобно как-то платить такую мелочь за лучшие вина Греции. К тому же за дегустацию Йоргос тоже отказался брать деньги.
За всё выбранное вино мы заплатили около 100 евро, и, поблагодарив гостеприимного хозяина, трогаемся в дальнейший путь.
Вот так выглядит этикетка одного из вин Папаиоанну:
Для любителей вин вот координаты предприятия «A & G Papaioannou»:
Κορίνθου-Νεμέας, ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20500, Ελλάδα
T:(+30)2746023138
F:(+30)2746023368
Часы работы: 9:00-13:00 14:00-18:00
e - mail: info@papaioannouwines.gr
Сайт: http://www.papaioannouwines.gr/
Координаты: N37.806851, E22.706755
Мы же, затарившись, едем к дому.
Выезжаем на скоростную магистраль и следуем до Коринфа, затем сворачиваем на знакомую нам уже до мельчайших подробностей дорогу на Лутраки.
Вдруг ни с того ни сего, решаем остановиться у Коринфского канала. Чутьё нас не обмануло, т.к. как раз в это время по каналу проходило сразу три яхты.
Подождав, пока яхты уплывут, уставшие, но в хорошем настроении, мы едем до отеля. Конечно, мы многое не увидели, мы не заехали в Аргос, не были в Лерне, проехали мимо раскопок в Древней Немеи, но за один короткий день невозможно всё посмотреть.
Вот таким насыщенным выдался наш 10-ый, юбилейный день в Греции! Завтра нас ждёт, пожалуй, самая знаменательная экскурсия - к символу мировой истории, искусства и свободы.
Навигация
Go to full version