Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-2
yurok:
Итак, вернёмся к нашей поездке. Проезжаем село Малореченское, за ним практически сразу Солнечногорское. Эти сёла сейчас активно расстраиваются, благодаря прекрасным чистым пляжам и обилием виноградников.
За Солнечногорском дорога снова уходит в горы, вдаль от моря. И опять жуткие серпантины, дождь и облака. Перевалы следуют один за другим: сначала Куру-Узень (160м), затем перевал Сотера (260м), далее перевал Абдуглу (270м) и наконец, последний перевал перед спуском в Алушту, перевал Судакские ворота (310м).
Название перевала Судакские ворота носит символический характер означающее начало, вход на восточное побережье, тянущееся к Судаку.
Спускаемся с перевала и въезжаем в Алушту. На этом самая трудная горная дорога Крыма Р-29 заканчивается.
Итак, расстояние в 82 км от Судака до Алушты мы проехали за 2 часа 10 минут. Дорога трудная, но ощущения от неё остались только восхитительные.
В Алушту, как таковую мы не заезжаем, а проезжаем её по объездной дороге. Далее едем по трассе М-18 (Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта) или европейскому маршруту Е-105 (Киркенес - Санкт-Петербург - Москва - Харьков - Ялта). Трасса шикарная, ни в какое сравнение с предыдущей дорогой Р-29 не идёт. Примерно 35 км прекрасного шоссе с разметкой, указателями, а по краям кипарисы. Едем и наслаждаемся.
Здесь на трассе мы увидели первый раз знаменитые троллейбусы. Крымский троллейбус - уникальная система междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами Южного берега Крыма. Это самая длинная троллейбусная система в мире протяжённостью 86км.
Время в пути на таком троллейбусе от Симферополя до Алушты 1,5 часа, до Ялты - 2,5 часа. На пути от Симферополя до Алушты троллейбус преодолевает Ангарский перевал (752 м).
Проезжаем мимо горы Кастель (440м). В давние времена на вершине горы располагалась крепость, отсюда и название "Кастель", что по-гречески крепость, укрепление. О разгоравшихся здесь жестоких схватках за последнее убежище царицы Феодоры рассказывает крымская легенда.
«Давно это было, много веков прошло с тех пор, а память народная передает из поколения в поколение предание о славной и мужественной красавице Феодоре — царице Сугдейской. Доброта, ясный ум и мудрость в государственных делах снискали ей народную любовь. Слава о красоте Феодоры соперничала со славой о прекрасной стране на берегу Черного моря, которой она управляла, и богатом городе Сугдее, где жила в своем дворце на склоне горы.
А красота Феодоры могла очаровать всякого. У нее были тонкие черты лица, смуглая кожа, глубокие черные глаза и темные волосы. В движениях гибкого тела чувствовались ловкость, сила и неутомимость. Многие знатные вожди желали назвать прекрасную деву своей женой. Одни предлагали ей свои богатства, другие — славу, добытую мечом в сражениях, третьи — молодость, красоту, четвертые — знатность рода. Всех отвергала Феодора: она дала обет безбрачия, чтобы всю жизнь быть независимой и все свои силы направлять на благо своего царства.
Любимым жилищем царицы был замок на вершине скалы. С орлиной высоты верхнего замка Феодора любовалась далекими горами, побережьем моря, вдоль которого до самой Медведь горы простирались ее владения, цветущими долинами и городом, лежавшим у подножия скалы. К городу вели многочисленные дороги, широко раскинулась гавань с кораблями. Видела Феодора, как спешили в Сугдею караваны верблюдов, груженных товарами, ветер доносил до нее лязг якорных цепей и скрип корабельных снастей. В Сугдее на огромном торжище встречались торговые люди из разных стран. Здесь были и русские купцы, именовавшие Сугдею Сурожем и привозившие из Руси драгоценные меха: горностаевые, бобровые.
Венецианцы со своих галер выгружали полотна, тонкие сукна, фрукты и оливковое масло. Из южных степей, с берегов Волги в Сугдею шли хлеб, рыба, икра, шерсть. Китай, Туркестан, Аравия и Индия посылали пряности, драгоценные камни, парчу и бархат, шелка и индиго, опиум и благовония, ковры и оружие.
Но все чаще становилось суровым лицо Феодоры. Сгущались тучи над богатой страной: на севере к границам ее подступали орды татар, а на востоке в соседнем городе Кафе обосновались хитрые и коварные генуэзцы. Из Кафы генуэзцы готовились нанести удар по благословенной Сугдее. Волновал царицу и раздор, проникший в среду ее приближенных, причиной которого была она сама.
С детских лет Феодора росла вместе с двумя сыновьями одного из местных князей — близнеца-ми Ираклием и Константином, очень похожими друг на друга лицом и ростом. Она разделяла с мальчиками их игры и забавы, не уступая им ни в чем: ни в беге, ни в скачках на коне, ни в стрельбе из лука. С возрастом детская привязанность к Феодоре перешла у юношей в чувство любви. Соперничество в любви поссорило братьев.
Однажды, оставшись с Феодорой наедине, Ираклий, волнуясь, сказал ей:
— Феодора, забудь свой суровый обет, позволь назвать тебя женою!
Но девушка твердо ответила ему:
— Девичью судьбу, свободную, вольную, я дала обет не менять никогда. И от обета не откажусь.
— Царица! — взмолился Ираклий.
— Нет! Не мужем, а братом я буду звать тебя, — ответила девушка. — Знай, Ираклий, что лютая смерть мне гораздо милей, чем удел жены. Совсем другое у меня на душе.
С этими словами рассерженная царица удалилась. А отвергнутый юноша стал мрачен и грозен — терзали его злоба и жажда мести. Не раз говорил он себе: «Запомню я, змея, твои слова, что смерть тебе милее. Свершится все, что выбрала ты себе, твой жребий уж близок!»
С тех пор Ираклий затаил мысль: или любой ценой овладеть Феодорой, а вместе с нею и властью над страной, или погубить Феодору. Он часто удалялся в дикие ущелья и дремучие леса и на свободе обдумывал, как отстранить брата-соперника и осуществить свои властолюбивые мечты.
Второй брат — Константин, в противоположность Ираклию, был добр и честен. Нежно любя Феодору, он помнил об ее обете и даже не помышлял о том, чтобы она нарушила его, не искал власти: его желанием было находиться возле любимой и помогать ей.
Ираклий решился на предательство. Пробравшись в Кафу, он убедил генуэзского консула напасть на Сугдею, обещая помочь при взятии города. В уплату за свое вероломство изменник потребовал отдать ему Феодору.
Вскоре, как стая коршунов, под стенами Сугдеи собралась черная рать генуэзцев. Два месяца длилась кровопролитная битва. Во главе защитников города были Феодора и Константин. Вез-де, где появлялись неустрашимая царица и ее верный спутник, воины с удесятеренной силой отбивали натиск врагов.
Наконец Ираклию удалось пробраться в город. Пользуясь своим сходством с братом, он ночью подошел к городским воротам якобы для проверки часовых. Усталые воины, не видя опасности, отдыхали в башне, у ворот стоял лишь один человек из стражи. Подойдя к воину, предатель зарубил его мечом и мгновенно открыл ворота, за которыми находились притаившиеся генуэзцы. Прежде чем защитники Сугдеи сумели опомниться, вражеские воины ворвались в город. Началась ожесточенная битва на его улицах. Но силы были неравными. Враги одолевали. К утру Сугдея была в их власти, Феодора, Константин с частью воинов и жителей через пролом в стене бежали на запад и укрылись в крепости Алустон.
Напрасно искал Ираклий своего брата среди убитых, напрасно ожидал он, что приведут к нему пленную Феодору! Как громом поразила его весть, что они благополучно бежали из захваченного города.
Вскоре галеры кафийцев показались у Алустона. Из всех окрестных поселений жители уходили под защиту стен крепости и готовились к обороне. Началась осада, Войска генуэзцев много раз шли на приступ, но население обороняло город все ожесточенней. Мужчины, женщины и дети — все были на укреплениях, мечами, кольями, топорами отбивали неприятелей, кипятили смолу и масло и обливали ими осаждающих, бросали в них камни. Тогда генуэзцы подвезли стенобитные орудия и стали таранами разрушать крепостные стены и башни» Видя, что города не удержать, Феодора вывела из Алустона воинов и жителей, и они скрылись на горе Кастель.
Казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы сделать куполообразную вершину горы Кастель неприступной. Редкий смельчак решился бы одолеть ее почти отвесные склоны, падающие к морю и в долину. Только с севера небольшой пологой седловиной соединяется она с Главной грядой Крымских гор. Недаром в глубокой древности избрали люди эту гору для укрытия от врагов, и до сих пор путь к ее вершине преграждают остатки мощных стен.
Через некоторое время генуэзцы подошли к оборонительной стене и воротам, защищавшим единственное уязвимое место крепости. Не надеясь на успех штурма, враги решили окружить гору и голодом вынудить Феодору сдаться.
Но выжидание не входило в расчеты Ираклия, ему не терпелось заполучить девушку немедленно. Он снова предложил захватчикам свою помощь и по известному ему подземному ходу проник ночью в крепость. И снова воины Феодоры были обмануты сходством двух братьев-близнецов, Ираклий сумел беспрепятственно добраться до ворот. В это время он увидел Константина, стоявшего у бойницы. Незаметно подкравшись к брату, Ираклий нанес ему смертельный удар кинжалом. Бросившись к воротам, предатель отодвинул засов, и генуэзцы ворвались в крепость.
Началась схватка. На шум битвы выбежала Феодора, но в это время дорогу ей преградил Ираклий. Приняв его за Константина, царица с тревогой спросила:
— Где враги?
— Они в крепости! Ты моя, Феодора, я спасу тебя! — закричал Ираклий.
Узнав изменника, царица в одно мгновение занесла меч:
— Будь, проклят, предатель!
Отсеченная голова Ираклия покатилась к ее ногам. Феодора ринулась в гущу битвы,
Взошла луна и осветила страшное ночное сражение на горе Кастель. Жители Сугдеи и Алустона отчаянно бились с генуэзцами. Ручьями лилась кровь. В первых рядах воинов сражалась Феодора. Враги не знали пощады от ее меча, она была вся изранена, кровь струилась по ее телу, но бледное лицо было гневно, огромные глаза сверкали яростью, голос звенел, зовя в бой воинов. Феодора была прекрасна в эти последние минуты своей жизни, враги пятились от нее, как от грозного видения. Но слишком неравны были силы... Пала Кастель.
На юго-западном склоне горы, там, где нет растительности, на сером фоне утесов и сейчас еще видны темные полосы. Это, как передает народная молва, ручьи запекшейся крови защитников крепости, до последнего человека сражавшихся с захватчиками-генуэзцами и павших в битве во главе со славной своей царицей, девушкой-воином Феодорой.»
Вернёмся к нашей реальности. Пора бы уже и место поискать, где можно остановиться на несколько дней.
Решаем завернуть в Партенит.
Партенит - приморский городок, который приютился под самым боком горы "Аю - Даг" в обширной Партенитской долине.
Исколесив город, так ничего путного и не нашли, то слишком дорого, то слишком скромно, ещё как назло дождь полил как из ведра. В конечном итоге мы оказались на автовокзале, потыкались носом машины в разные узкие переулки и поняли, что Партенит это не наше место. Решаем поискать счастья в других курортных городках. Выезжаем обратно на автотрассу М-18 и едем дальше.
Проезжаем мимо горы Аю-Даг.
Аю-Даг (Медведь-гора) (572м) - один из самых больших в Крыму «неудавшихся вулканов». Куполообразная вершина образовалась в результате остывания магмы в толще земной коры. У вулкана не хватило энергии для выброса расплавленных веществ из недр земли и, обессилев, он застыл на поверхности каменным грибом.
Аю-Даг действительно, по виду напоминает гигантского медведя, припавшего к воде.
В 1960 г. Аю-Даг объявлен памятником природы, с 1974 г. это государственный заказник.
Следующим на нашем пути значится Гурзуф. Едем по Гурзуфу в надежде найти место для ночлега. Исколесили и исходили множество отелей, пансионатов и домов отдыха. Благо дождь закончился и можно ходить пешком сколько влезет.
Закончившийся, наконец-то, дождь оказался к удаче. В итоге мы нашли отличное место для нашего отдыха - пансионат «Геолог». Недорогая гостиница. Двухкомнатный номер на четверых нам обошёлся в 840 гривен в сутки. В номере телевизор, кондиционер, холодильник и душ с горячей водой. В общем, всё что нам и нужно. В стоимость номера также входит завтрак, обед и ужин в столовой. Отдельно 20 гривен платили за охраняемую стоянку на территории пансионата. Скажу наперёд – кормили нас отменно, т.к. в столовой проходили практику молдавские повара-студенты, и меню каждый день было самым разнообразным и вкусным.
Но самое главное из-за чего наш выбор остановился на «Геологе» - это потрясающий вид из номера.
Прекрасно видны «Адалары» скалы-островки («Белые скалы») - романтический символ посёлка Гурзуф и всего Крыма. Скалы Адалары представляют собой два острова диаметром 20-30 м. Расстояние между ними около 40 м. Пролив между скалами и берегом около 200 м. Скалы-близнецы Адалары являются местом паломничества как подводных, так и простых туристов.
Немного отдохнув в номере, идём осматривать территорию пансионата.
Вид на пансионат «Геолог».
Спортивная площадка.
Вид на гору Балгатур.
Вот таким выдался третий день нашего пребывания в Крыму.
yurok:
День четвёртый
18 июня 2010г. «В подземном царстве гномов»
«Это было на шестые или седьмые сутки их пребывания в подземном мире: ребята не знали точно, потому что не имели часов, и для них ночь наступала, когда они уставали.
Они только что оставили позади длинный широкий коридор и плыли по очередному озеру. Что-то поразило их в облике стен. Здесь скалы блестели как-то по особенному. Ребят уже не удивлял блеск сталактитов: их колонны, то прямые, то с причудливыми натёками, не раз встречались во время долгого путешествия. В этом гроте удивило их другое.
Казалось, не каменные стены тянулись по бокам озера, а расстилалось тёмное небо со сверкающими на нём звёздами. Лучи этих звёзд блестели и переливались красным, зелёным, синим цветом. Элли робко спросила:
— Что это такое, Фредди?
— Я и сам не знаю, — так же тихо ответил мальчик. — Может, драгоценные камни?
Стена здесь круто поднималась из воды, и они смогли подплыть к ней вплотную. Крупные блёстки, вкраплённые в камень, ярко сверкали при свете лучины.
Более опытная Элли, побывавшая в великолепном дворце Гудвина, сразу догадалась:
— Фредди, это бриллианты!...»
© А.Волков. «Семь подземных королей»
Радиальный выезд: Гурзуф – Алушта – Перевальное – Мраморное – Перевальное –Алушта – Гурзуф (протяжённость - 130 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13245/peshchera-Mramornaya.html
Всю ночь и утро шёл дождь. Лишь к 10 утра сквозь тучи начала пробиваться синева чистого неба. Быстро собираемся и едем на экскурсию.
Сегодня у нас на очереди Мраморная пещера, которая по оценкам международных спелеологов входит в число пяти самых красивейших оборудованных пещер на всей планете. Протяжённость оборудованных ходов пещеры более полутора километров.
Итак, мы отправляемся в путь.
Едем по трассе М-18 до Алушты, далее поворачиваем по указателям на Симферополь. Продолжаем двигаться по трассе М-18 в сторону Симферополя. Дорога отличная, правда трафик машин немного напрягает, но это ерунда – мы ведь никуда не торопимся.
Проезжаем отворот на село Лучистое. Если туда свернуть, то можно доехать ещё до нескольких природных достопримечательностей Крыма – хребет Демерджи с наивысшей отметкой 1356 метров и долину Привидений – скопление скал необычной формы на склонах горы Южная Демерджи.
Мы же едем прямо. Дорога постепенно набирает высоту, крутые повороты тоже имеются, но ни в какое сравнение с трассой Р-29 они не идут.
Наконец подъём достигает своего пика на Ангарском перевале (752м). В 1774 году, рядом с перевалом, произошло сражение турецких войск с русскими. С турецким войском в 25 тысяч человек сразился отряд всего в 2850 человек, обративший турок в бегство. Отдельным легионным батальоном в рядах русских солдат командовал подполковник М. И. Голенищев-Кутузов, будущий победитель Наполеона Бонапарта. Именно в этом сражении Кутузов потерял глаз.
После Ангарского перевала дорога устремляется вниз. Проезжаем село Перевальное. От села Перевальное можно доехать до Красных пещер, которые располагаются всего в трёх километрах от деревни. Красные пещеры или Кызыл-Коба - система из нескольких пещер. Кызыл-Коба - самая большая пещера в Крыму. Общая протяжённость изученной её части составляет 21150 м. Но оборудованный экскурсионный маршрут составляет всего 500 метров, поэтому мы туда не заезжаем – нас ждёт более интересное зрелище.
Далее въезжаем в село Заречное. Здесь главное не пропустить указатель на село Мраморное и пещеру Мраморная. Сворачиваем по указателю налево и далее едем по узкой асфальтированной дороге в направлении села Мраморное. В само село не заезжаем, перед въездом будет развилка дороги с указателем: «направо пещера Мраморная». Поворачиваем по указателю направо. Через 2,5 км подъезжаем к красивому кафе-ресторану «Привал». Здесь асфальт заканчивается и начинается лесная грунтовая дорога в гору.
Едем по узкой, каменистой грунтовой дороге. Дорога хоть и грунтовая, но проезжаема на любой машине. Сама пещера находится на плато горного массива Чатыр-Даг на высоте 920 метров. Проезжаем мимо лесного кордона, т.к. дальше начинается Крымский государственный заповедник. Проезд свободный, никто нами не интересуется.
Чем выше мы поднимаемся в гору, тем виды вокруг всё красивее и красивее, останавливаемся, чтобы сфотографироваться.
Вид назад, где мы поднимались.
Постепенно лес сменяется степной растительностью. Наконец последний подъём и вот мы уже едем по каменистому плато хребта Чатыр-Даг.
Ещё один километр и мы приехали. Всего грунтовой дороги получилось 8 км. Ставим машину на стоянку (неохраняемую) и идём по совсем коротенькой тропе к входу в пещеру. Здесь же расположены палатки с сувенирами, кафе и даже домики для ночёвки.
Виды с плато Чатыр-Даг потрясающие, аж дух захватывает от возникающих перспектив.
Покупаем билеты на самый длинный маршрут (Галерея Сказок, Обвальный зал и Тигровый ход) продолжительностью 90 минут, разрешение на фотосъёмку и спускаемся вниз. Да, чуть не забыл, одеться надо тепло и обувь иметь соответствующую, т.к. внутри пещеры температура держится постоянно на уровне 8-ми градусов Цельсия.
Схема Мраморной пещеры.
Открыта и исследована она была сравнительно недавно – в 1987 году. Оборудована для посещения в 2001 году.
Свое название - «Мраморная», пещера получила благодаря тому, что заложена в породах мраморовидного известняка.
Расскажу о пещере вкратце, описывать её подробно не имеет смысла, т.к. для тех кто там ни разу не был, будет всё равно ничего не понятно. Это фантастическое зрелище нужно обязательно увидеть воочию. Всем советую - не пожалеете!
Пещера состоит из трёх частей: Главная галерея, Нижняя галерея и боковой «Тигровый ход». Огромные галереи разделены на отдельные залы величественными сталактитами и сталагмитами.
Пещера Мраморная встречает гостей Галереей сказок, в которую они попадают через искусственный 10-метровый тоннель. Она богато украшена сталактитами, сталагмитами, натечными драпировками.
В Галерее сказок первым нас встречает гигантский сталагмит "Хозяин пещеры". Нужно вести себя тихо, чтобы могущественный дух пещеры в лице Хозяина не разгневался.
Экскурсионная дорожка огибает причудливые изваяния сталагмитов, своими очертаниями поразительно напоминающие сказочных героев. Свет вырывает из тьмы «Слонёнка», «Мамонта», «Деда Мороза», «Царевну-лягушку». Трудно поверить, что эти фигуры созданы в течение миллионов лет каплями воды, а не руками талантливого скульптора.
А теперь немного фотографий из Галереи сказок без комментариев.
yurok:
Далее экскурсия спускается в "Обвальный зал» или «Зал перестройки» - самый большой в пещерах Крыма. Его длина достигает 250-ти метров, высота – 28-ми. Около одного миллиона лет назад произошёл обвал перекрытий между вторым и третьим этажами подземных галерей, в результате чего образовался этот каменный хаос.
Грандиозные стены покрыты корралитовыми «цветами», гигантские глыбы на дне зала, изящные натечные колонны, разнообразие и сталактитов и сталагмитов поражают воображение.
Заканчивается маршрут на гребне кальцитовой плотины. Сотни изящных гуровых ванночек покрывают всю плотину. Сверху виден "Дворцовый зал" с неповторимыми натечными колоннами «Король» и «Королева».
Немного фотографий из главной галереи.
Боковым ответвлением от пещеры Мраморная является галерея «Тигровый ход». Спелеологи обнаружили её спустя год после открытия пещеры, потому что проход был скрыт под слоем кальцита. Тигровый ход примерно на полтора миллиона лет старше «Мраморной», и его натечное убранство более разнообразно. Возможно, стоя перед лабиринтом этих многочисленных проходов, неизменно превращающихся в тупик, спелеологи часто думают о том, чтобы продолжить дальнейшие раскопки новых ходов, ведь система пещер Чатыр-Дага ещё до конца не изучена. Не исключено, что все они могут составлять единую систему, разделённую глиняными пробками, мощными натёками, и завалами.
Фото из "Тигрового хода".
Итак, вдоволь нагулявшись по подземным лабиринтам и успев основательно замёрзнуть, мы вылезаем наконец-то на поверхность земли и спускаемся вниз с Чатыр-Дага. Проехав грунтовый участок дороги, останавливаемся у кафе «Привал» на обед. Ничего так кафе - кормят вкусно и сытно.
Пообедав, возвращаемся той же дорогой до Алушты. Времени ещё много до вечера, поэтому решаем заехать в сам город. В Алуште с трудом находим место для парковки и затем идём искать византийскую крепость Алустон.
Крепость Алустон была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. Крепость и город названы по имени реки, которую с XIX в. стали называть Демерджи. Алустон переводится как «не купаться», точнее - «некупальная». В этой реке в раннем средневековье не стирали, не мыли и не поили скот и т.п. Её вода употреблялась только для питья. Для остальных нужд использовалась река, которая сегодня называется Улу-Узень
То, что мы увидели на месте крепости, нас сильно разочаровало. До нашего времени уцелела только одна башня под названием «Ашага-Куле», да и та облеплена со всех сторон жилыми домами и какими-то сараями. Если бы не местные жители, которые нам её показали, ни за что не догадались бы, что эта та самая знаменитая крепость.
Прогулявшись по городу, едем домой в Гурзуф.
Но на этом наша экскурсионная программа на сегодня не заканчивается и, отдохнув немного в номере, идём осматривать сам Гурзуф.
Среди достопримечательностей Гурзуфа стоит отметить один из символов города - скалы-близнецы Адалары, Медведь-гору, международную детскую здравницу "Артек", музей А.С. Пушкина, руины генуэзской крепости, дачу-мастерскую русского художника К.А. Коровина, парк Центрального санатория министерства обороны Украины с прекрасными фонтанами, дачу А.П. Чехова, Пушкинский грот и незабываемое живописное побережье.
Центр курортного Гурзуфа - его набережная. Туда мы и идём в первую очередь. Проезд для автомобилей на набережную закрыт, идём по узким улочкам Гурзуфа пешком. На набережную с улицы Ленинградской ведёт крутая отполированная ногами не одного поколения курортной публики каменная лестница.
В Гурзуфе в основном все пляжи санаторные. И для прохода на такой пляж требуется предъявить пропуск. Все пляжи отделены друг от друга бетонными пирсами, конфигурация которых с высоты полёта на мотодельтаплане представляет собой огромную расчёску – гребешок.
Идём по набережной. С левой стороны от нас – море, с правой – металлическая ограда, за которой начинается территория Гурзуфского Военного санатория.
Вдоль набережной полно кафе, где можно утолить жажду и перекусить, различного рода развлечениями: тир, аттракционы, батуты и т.д.
Вид с набережной на Аю-Даг и Адалары.
После набережной решаем прогуляться вглубь Гурзуфского парка, на территории которого расположено сразу несколько больших санаториев.
Идём звериными тропам, через дырки в заборах т.к. все входы в парк перекрыты воротами с охраной. Беспредел полный – нельзя присваивать в собственность то, что является достоянием народа! Поэтому мы игнорируем запреты.
Вдоволь нагулявшись, идём на ужин в наш пансионат «Геолог».
Вот так закончился наш очередной день в Крыму.
yurok:
День пятый
19 июня 2010г. «Вершина»
«…Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряжения колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина ещё впереди…»
© Владимир Высоцкий
Радиальный выезд: Гурзуф – Ялта – Гаспра – Кореиз – г.Ай-Петри –Мисхор – Гаспра – Ливадия – Ялта – Гурзуф (протяжённость - 77 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13246/Ay-Petri---Lastochkino-gnezdo.html
Погода с утра отличная и мы решаем совершить восхождение на гору Ай-Петри.
Ай-Петри - одна из самых известных крымских вершин, это же название несёт и весь горный массив площадью около 300 квадратных километров.
Ай-Петри также известна уникальной канатной дорогой, проложенной почти к вершине – верхняя станция находится на высоте 1152 метра, и при этом, между средней и верхней станциями нет ни одного опорного столба (расстояние около 2 км).
На автомобиле к Ай-Петри можно подняться по горной дороге Ялта-Бахчисарай.
Едем в сторону Ялты по трассе М-18, проезжаем мимо отворота на село Ботаническое, где расположен знаменитый Никитский ботанический сад. Ныне живая коллекция сада насчитывает 30000 видов, гибридов и сортов растений практически всех стран мира.
Далее проезжаем Ялту стороной и продолжаем движение уже по трассе Т-2709.
Проезжаем курортные посёлки Гаспра и Кореиз. Вообще-то через эти посёлки проходит аж три дороги: верхняя, средняя и нижняя. Верхняя дорога «Н-19» с 1960-х годов является основной. Средняя дорога «Т-2709» была основной до постройки верхней, а сегодня используется для местного сообщения. Нижняя дорога идёт вдоль берега и в основном проходит через санатории.
Мы едем до нижней канатной станции «Мисхор». Народу на канатку тьма-тьмущая, а тут ещё зазывалы местные - приглашают подняться на Ай-Петри на автомобиле с экскурсией. Решаем присоединиться к экскурсии, а обратно спуститься по канатной дороге.
Стоимость автомобильной экскурсии 45 гривен с человека, продолжительность подъёма около часа.
Садимся в микроавтобус и едем обратно до Ялты. Дорога Т-0117 до Ай-Петри и Бахчисарая начинается от окружной ялтинской дороги, о чём напоминает установленный указатель поворота на Бахчисарай.
Дорогу Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай прокладывали русские военно-сапёрные батальоны почти 30 лет с 1865 г. по 1894 г. в сложных горных условиях. В честь строителей установлена «Серебряная беседка» на г. Пендикюль, с изумительной панорамой на склоны Ялтинской яйлы. А на выходе дороги на Ай-Петрискую яйлу названа скала в честь инженера И. С. Шишко, руководившего строительством дороги.
На 17–22 км,— последнем участке подъёма крутизна склона достигла 60–80°. Инженер-полковник Шишко, руководивший работами, решил задачу, «врезав» серпантин в склон. С тех пор дорога служит людям без особых изменений, её лишь немного расширили в 1912–1913 гг. (в ходе строительства Романовского шоссе) и покрыли гудроном.
Первую остановку делаем через 7 км. Здесь находится знаменитый водопад Учан-Су, считающийся самым большим водопадом в Крыму и в Европейской части СНГ. Название переводится с тюркского как "Летучая - падающая вода".
Для того чтобы его увидеть, надо пройти метров 500 пешком вглубь леса по натоптанной тропе. Зрелище конечно ещё то. Это не водопад – а водокап какой-то. Говорят, что летом он может вообще пересыхать, а самое лучшее время для его посещения – это весна.
К тому же не так давно, на уступе, разделяющем первый и второй каскады водопада, был построен водозабор со спускающейся вниз трубой, что серьезно ослабило напор падающей воды и подпортило внешний вид этого памятника природы.
Далее дорога идёт по чудному сосновому лесу, серпантины следуют один за другим. Следующую остановку делаем у «Серебряной беседки».
Серебряная беседка находится на отвесной скале, на высоте 840 метров. Зимой беседка покрывается лёгкой изморозью и с Ялты видно, как изящно переливается она в солнечных лучах тонким слоем серебра. От этого и появилось название "Серебряная беседка".
Величественная панорама, открывающаяся отсюда, никого не сможет оставить равнодушным. У наших ног сплошной гигантский сосновый лес, а вдали - Ялта и безбрежное море.
Едем дальше. Крутизна горы достигает 60-80 градусов. Дорога буквально вгрызается в скалу. Поворот на 180 градусов - ползём вверх, снова поворот на 180 градусов и снова дорога уходит вверх и так бесчисленное количество раз. Наконец выезжаем на вершину скалы Шишко.
Здесь у самой кромки плато, на высоте 1182 метров устроена видовая площадка. Это знаменитая скала Шишко, названная так в память о выдающемся инженере, руководившим строительством дороги через Ай-Петри, полковнике Иване Станиславовиче Шишко.
Останавливаемся, чтобы перевести дух после головокружительного подъёма и заодно сфотографироваться.
С этой скалы вид на Южный берег не поддаётся описанию. Далеко на востоке виден Аю-Даг, Никитский мыс, Массандра и красавица Ялта. У наших ног, - внизу, мачтовый сосновый лес; на юго-востоке, гора Могаби заслоняет собою Ливадию и Ореанду. Правее и ближе расположены деревни Кореиз, Гаспра и Мисхор. На западе зубчатый шпиль Ай-Петри заслоняет Алупку. Вся же эта грандиозная панорама оправлена величественной рамой - морем. С Ай-Петри вид уступает виду с Шишко потому, что оттуда не видна вся Ялта.
Далее мы сворачиваем налево с основной трассы Т-0117, и продолжаем путь по высокогорному плато по узкой асфальтированной дороге, протяжённостью около 3-х километров, которая заканчивается у верхней станции канатной дороги.
На этом наша автомобильная экскурсия заканчивается, и мы идём осматривать окрестности.
В районе канатной станции просто огромное количество всяких закусочных, шашлычных и прочих увеселительных заведений, где можно хорошо посидеть, выпить разливного вина, купить самые разные сувениры домой, прокатиться на лошадях, сходить на экскурсию в пещеру «Трёхглазку», да и просто хорошо провести время.
Нам же нужно идти дальше - нас ждёт вершина Ай-Петри.
Ай-Петринский массив, или по-местному, яйла, идет на протяжении 25-ти километров вдоль берега Черного моря. С востока массив условно отделен от Ялтинской яйлы горой Рока, с запада, заканчивается седловиной Байдарские ворота.
Когда говорят об Ай-Петри, то чаще всего имеют в виду одну из его вершин, образованную своеобразными скалистыми столбами, называемыми зубцами. Зубцы и являются вершиной горы Ай-Петри, высотой 1234 метра, ставшей символом всего южного берега Крыма.
Гора Ай-Петри не является самой высокой в составе массива. В Ай-Петринскую яйлу входят более высокие вершины – гора Рока (1346 метров), гора Перепелиная (Бенеде-Кыр, 1320 метров).
Вид на Ай-Петри рядом с канатной станцией.
Итак, мы начинаем подъём. Тропа, по которой приходится идти, проходит в лесной зоне, среди камней и глины. Главное не поскользнуться, поэтому лезем не торопясь, выбирая место для ног понадёжнее. Перед самой вершиной тропа выходит из лесной зоны на открытую каменистую местность. Лезем вверх по каменной мелкой крошке, ноги скользят и съезжают вниз, но мы упорно ползём вперёд.
Тропа постепенно выполаживается и вот наконец-то вершина! Мы поднялись на высоту 1234 метра. Весь подъём занимает по расстоянию 400 метров в длину и 100 метров в высоту. Но это того стоит!
Вид назад на тропу подъёма. Внизу видна дорога, по которой мы ехали, станция канатной дороги с треугольной крышей и многочисленные кафе, и ресторанчики под зелёными крышами.
Красота вокруг – просто дух захватывает!
Прямо под ногами огромный обрыв. Внизу расстилается чудным ковром вся местность от Ай-Тодора до Кекенеиза. С высоты Ай-Петри можно рассмотреть практически весь Южный берег Крыма!
Если посмотреть в противоположную сторону, то на горе Бедене-Кыр (Перепелиная гора 1320 м) видны шарообразные купола – это радиолокационная военная станция, следящая за космическим пространством.
Итак, вдоволь налюбовавшись видами и отдохнув, спускаемся до верхней канатной станции, платим по 45 гривен за человека и садимся в кабинку.
Канатная дорога на Ай-Петри - уникальная канатная дорога, ведущая из поселка Мисхор к гребню горы Ай-Петри, на высоту более километра. Строительство дороги велось с многочисленными задержками, и продолжалось 20 лет, с 1967 по 1987 годы. Для всеобщего посещения канатная дорога была открыта в марте 1988 года.
Рекорды канатной дороги на Ай-Петри:
- верхняя станция расположена на высоте 1152 метра над уровнем моря;
- участок от средней станции "Сосновый бор" до верхней станции выполнен полностью без промежуточных опор, и имеет длину 1860 метров;
- угол подъема 45 градусов.
Вся поездка длится менее чем 15 минут. За это время мы спустились с высоты 1152 метра до нижней станции «Мисхор» где оставили свою машину.
Если честно, то поездка на канатной дороге не оставила того ощущения восторга, как подъём на автомобиле. Так что мы не разочаровались в том, что смогли проехаться и на машине и на канатной дороге.
yurok:
Спустившись вниз, мы продолжаем нашу экскурсионную программу уже на своём СИДике. Следующей остановкой в нашем списке значится «Ласточкино гнездо».
От канатной станции «Мисхор» до «Ласточкиного гнезда» всего 6 км. Едем по самой нижней дороге по направлению к Ялте вдоль многочисленных санаториев и домов отдыха. Дорога узкая, без конца петляет, приходится пропускать многочисленные экскурсионные и рейсовые автобусы, иначе на дороге не разминуться.
Наконец прибываем на место. К самому «Ласточкину гнезду» проезда нет. Останавливаемся наверху на охраняемой автостоянке, которых здесь превеликое множество и идём вниз по лестнице метров 500 вниз. Сама лестница находится немного левее от автостоянки (если смотреть вниз в сторону моря).
Оригинальный готический замок «Ласточкино гнездо» виден ещё с нижней дороги, поэтому заблудиться и не найти дорогу к нему просто не реально.
Ласточкино гнездо находится в поселке Гаспра, в 20-ти километрах от Ялты. Это уникальный замок, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор, памятник архитектуры и истории, пожалуй, самый главный символ Южного берега Крыма. Как говорится – «не увидел Ласточкина гнезда – значит, не был в Крыму».
Первая постройка на скале мыса Ай-Тодор появилась ориентировочно в 1877 - 1878 году. После нескольких смен владельца, Ласточкино гнездо приобрёл промышленный барон Штейнгель. Благодаря барону, этот замок и обрёл современный вид в 1912 году. Перестроен он был по проекту архитектора А.В. Шервуда, сыну архитектора Владимира Шервуда, автора Исторического музея на Красной площади в Москве.
Уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.
В 1927 году во время землетрясения обрушилась часть скалы, а вот здание устояло, правда, долгие годы оно считалось аварийным, и было закрыто. Восстановлено здание полностью было в 1971 году, спустя более чем 40 лет.
Сейчас в нём работает дорогой итальянский ресторан «Верона».
Итак, мы спускаемся вниз по тропе с лестницей к морю.
Внизу проходим рядом с причалом, где швартуются все прогулочные катера. Тут же загорает народ. Во всей красе наблюдаем скалу «Парус». Скала Парус - это часть мыса Лимен-Бурун, отделившаяся после землетрясения 1927 г.
После разрушения перешейка, соединяющего скалу с мысом, "Парус" стал отдельно стоящей скалой, окружённой прибрежными водами Чёрного моря.
Поднимаемся к замку.
Замок ничего не напоминает? Да, именно здесь на территории Ласточкиного гнезда проводились съёмки известного советского триллера Станислава Говорухина по мотивам романа английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят».
Вход на площадку вокруг замка платный. Здесь же на подходе к замку можно купить какой-нибудь сувенирчик на память или другую безделушку.
Вид с площадки, стоя над обрывом.
В ресторан не идём, нас уже предупредили, что там слишком дорого. Поэтому вдоволь сфотографировавшись, возвращаемся той же тропинкой к машине.
Дальше у нас по плану посещение Ялтинского зоопарка.
Продолжаем движение по нижней петляющей дороге вдоль санаториев и гостиниц. Проезжаем без остановки посёлок Ливадия, находящийся в трёх километрах от Ялты. Жаль, конечно, но на осмотр всех достопримечательностей нужен не один месяц.
В Ливадии находится большой Ливадийский дворец - бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II - главная достопримечательность Ялты.
Дворец возведён в 1911 году по проекту замечательного ялтинского архитектора, академика Н.П.Краснова в стиле итальянского Возрождения.
4-11 февраля 1945 года, за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трёх государств антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. На которой были приняты "Декларация об освобожденной Европе", решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение.
После Ливадии мы выезжаем на объездную дорогу Ялты и сворачиваем через пару километров налево на второстепенную дорогу.
Ориентироваться нужно на виднеющуюся на горе большую надпись: "Зоопарк" (по типу надписи «Голливуд»).
Далее немного, метров 500, езды по горной дороге в ущелье реки Водопадная и вот уже виднеется большая автостоянка. Ставим машину и идём в зоопарк.
Зоопарк «Сказка» первый на Украине и в СНГ частный зоопарк. Сегодня это самый крупный в Крыму зоопарк. Зоопарк «Сказка» был создан в 1995 году. В настоящее время в «Сказке» насчитывается более 100 видов животных и птиц, более 600 экземпляров.
Зоопарк расположен в живописном месте с многоуровневыми террасами. Зоопарк зажат со всех сторон горами, поэтому каждая последующая клетка находится выше другой. Благодаря этому открывающийся вид на Крымские горы с верхних террас просто обалденный. Но его зажатость – это и большой минус: клетки небольшие по площади и дорожки для прохода узкие, запах (особенно в замкнутых, безветренных местах) просто ужасный.
И всё равно, несмотря на все недостатки, детям нашим зоопарк очень понравился. Здесь есть и пеликаны-драчуны, и белые львы, и «бабушкин дворик», и многие другие чудные обитатели зоопарка.
Прямо возле входа в зоопарк находится другое детское развлечение «Поляна сказок».
Идём туда.
«Поляна сказок» - это единственный на Украине, уникальный музей под открытым небом, волшебный мир сказок, где на уютных лесных полянах среди деревьев, на пригорках и у прудков расположились персонажи народных сказок - скульптуры, выполненные профессионалами-мастерами и народными умельцами более чем 25 авторов Украины, России, Литвы, Армении. Всего более 200 скульптур из дерева, камня, меди и других материалов.
Основал «Поляну сказок» добрейшей души человек, народный умелец П.П. Безруков более пятидесяти лет назад. Сказочный уголок быстро завоевал популярность, особенно среди детворы. А вскоре и другие мастера начали привозить свои работы на радость малышам. Впрочем, взрослые также наверняка с удовольствием посетят «Поляну сказок», чтобы окунуться в мир детства и встретиться с любимыми героями.
Прикольное местечко «Поляна сказок», надо сказать нам всем очень понравилось.
Теперь наш путь лежит в сторону дома в Гурзуф.
По пути заехали на знаменитый винзавод «Массандра», который находится в одноимённом посёлке недалеко от Ялты. Купили несколько бутылок вина. Если честно, то вино оказалось не на наш вкус – сухое, мы же больше предпочитаем полусладкое, или хотя бы полусухое. Но это дело вкуса, кому-то нравятся сухие вина.
Далее едем до Гурзуфа.
Но на этом наша экскурсионная программа не закончилась. Уже после ужина в пансионате «Геолог» идём на экскурсию, на дачу А.П. Чехова.
Приехать в Гурзуф и не посетить дачу-музей А.П. Чехова – это настоящее преступление.
Ниже улицы Ленинградской расположена старинная часть посёлка, которую местные жители называют "Чеховка", т.к. рядом и расположены Чеховская бухта и бывший домик Антона Павловича, удачно вписавшийся в ландшафт над бухтой. К дому-музею писателя ведёт улица, названная, как вы догадались, его именем.
В январе 1900 г. Чехов покупает небольшой участок земли с домиком у моря. Чехов купил этот дом для отдыха и уединения, так как Ялта писателю казалась очень шумной. Чехов написал родным: "Я купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево - шелковица".
Прожил Чехов здесь недолго: близость моря, влажный воздух от прибоя сказались на здоровье писателя. В августе 1900 года Чехов начал работать над пьесой "Три сестры".
По завещанию, составленному А.П.Чеховым 3 августа 1901 года, гурзуфская дача перешла его жене О.Л.Книппер.
Домик действительно незатейливый и небольшой. Обычная обстановка дома для писателя – рабочий стол, кресла, фотографии на стенах, но всё же, в общих чертах, чувствуется внутри дома атмосфера начала прошлого века. Домик как бы прилип к горе, одна из стен является продолжением скалы, из-за этого внутри комнаты постоянно прохладно, даже в лютую июльскую жару.
После экскурсии идём осматривать Чеховскую бухту. Бухта действительно красивая и вода абсолютно прозрачная.
На фотографии изображена Чеховская бухта. На переднем плане белое здание - не дача Чехова. Дача находится немного правее, среди деревьев.
Вот теперь наша экскурсионная программа на сегодня закончилась и мы со спокойной совестью и немного уставшие возвращаемся в номер гостиницы.
Навигация
Go to full version