Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-2
yurok:
Часть 2. ВОКРУГ КРЫМА ЗА 10 ДНЕЙ
Эта часть отчёта отличается от первой http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30731.0.html и третьей части http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30952.0.html, прежде всего, обилием фотографий и интересными историческими фактами и легендами о самых главных, на наш взгляд, достопримечательностях Крымского полуострова.
Итак, поехали!
Каждый день я буду выкладывать по одному дню путешествия, чтобы не перегружать вас информацией.
На приведённой ниже обзорной карте показан пройденный нами маршрут вокруг Крымского полуострова. А также отмечены кружочками места нашего базирования на ночлег, откуда совершались радиальные выезды для осмотра местных достопримечательностей: Феодосия – Гурзуф – Севастополь – Черноморское.
yurok:
День первый.
15 июня 2010г. «По следам Одиссея, наперегонки с дельфинами»
«Быстро плыл корабль по узкому проливу. Мы видели, как поглощала морскую воду Харибда: волны клокотали около её пасти, а в её глубоком чреве, словно в котле, кипели морская тина и земля. Когда же изрыгала она воду, то вокруг кипела и бурлила вода со страшным грохотом, а солёные брызги взлетали до самой вершины утёса. Бледный от ужаса, смотрел я на Харибду. В это время вытянула все свои шесть шей ужасная Скилла и своими шестью громадными пастями с тремя рядами зубов схватила шесть моих спутников. Я видел лишь, как мелькнули в воздухе их руки и ноги, и слышал, как призывали они меня на помощь. У входа в свою пещеру сожрала их Скилла; напрасно несчастные простирали с мольбой ко мне руки…» © Гомер "Одиссея"
Радиальный выезд: Феодосия – Старый Крым – Судак – Новый Свет – Судак – Щебетовка – Коктебель – Феодосия (протяжённость - 130 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13046/Feodosiya---Noviy-Svet---Feodosiya.html
Лежать на пляже медленно коптясь на солнцепёке как селёдки, выпивая при этом литры вина – это не наш стиль!
На следующий же день, как только приехали в Феодосию, собираемся и едем осматривать рядом расположенные достопримечательности. Правда, честности ради стоит сказать, что до 11-ти часов утра всё же повалялись на пляже, успев при этом с непривычки хорошо обгореть.
Направление для экскурсий выбрали в сторону Судака.
Едем по трассе Р-23 «Феодосия – Симферополь». Проезжаем древнюю столицу Крыма – Старый Крым.
Старый Крым (укр.Старий Крим, крымскотат.Кырым) – город основанный в XIII веке, когда после монгольского завоевания степной Крым вошёл в состав Золотой Орды. Название города Кырым вскоре распространилось и на весь полуостров, который до того обычно именовали Газарией или Таврикой.
Главными достопримечательностями города являются постройки XIII—XIV веков, когда Кырым был центром Крымского Юрта. Хорошо сохранились до наших дней, ныне действующая, мечеть хана Узбека. Неподалёку находятся развалины мечети Бейбарса, которая считается самой древней мечетью Крыма. В восточной части города расположены развалины монетного двора, караван-сарая и мечети Куршум-Джами.
Мы же спешим дальше, поэтому, не останавливаясь, проезжаем Старый Крым по главной дороге.
К слову надо сказать, что в Крыму все дороги хорошие по качеству, даже горные узкие дороги имеют превосходное асфальтовое покрытие. Честь и хвала крымским дорожникам, нашим российским до них далеко, как до небес.
За городом дорога из равнинной переходит в гористую, через 5 км от Старого Крыма проезжаем прямо мимо отворота на ещё одну достопримечательность – действующий армянский монастырь Сурб Хач (Святой Крест) XIV века.
Перед селом Грушевка на перекрёстке сворачиваем с трассы Р-23 налево на трассу Р-35, соединяющую Грушевку с Судаком. Дорога узкая горная, перевалив через небольшой перевал, начинаем спуск к Судаку. С правой стороны хорошо видна скала Лягушка пирамидальной формы – рай для скалолазов.
Далее въезжаем в курортный город Судак. Улочки узкие и извилистые. Чтобы выехать на дорогу, ведущую в Новый Свет, ориентируемся только по навигатору, т.к. никаких других указателей и направлений нет. Проезжаем мимо старинной Генуэзской крепости, к которой мы вернёмся на обратном пути.
Выехав из города, дорога начинает петлять над обрывистым берегом Чёрного моря, красота неописуемая и мы, как только находим более-менее безопасное место на обочине для остановки, вылезаем из машины.
Бежим осматривать окрестности. Виды вокруг потрясающие.
Вид в сторону пока ещё закрытого горами Нового Света. Вдалеке виднеется остроконечная гора Коба-Кая или как её называют гора Орёл.
А это вид в сторону Судака.
На переднем плане памятник, оставленный со времён Советского Союза – недостроенный санаторий «Дельфин».
За ним возвышается на сто пятьдесят метров непреступный обрыв мыса Хыс-Куле-Бурун (мыс девичьей башни), на вершине которого можно разглядеть сторожевые башни генуэзской крепости.
Далее виден выступающий далеко в море мыс Алчак, закрывающий бухту Судака с востока от сильных ветров.
А дальше всех в синеве виднеется полуостров и одноимённый мыс Меганом.
Устраиваем небольшую фотосессию.
На следующей фотографии виден горный серпантин дороги ведущей в Новый Свет и скальный массив Куш-Кая (Птичья скала) имеющий более распространённое название как гора Сокол с высотой 474 метра.
Скальный массив представляет собой древний коралловый риф, самый большой в Европе. В обломках известняка – окаменевшие кораллы и отпечатки раковин.
На вершину Сокола проложено множество альпинистских маршрутов от 1-ой до 6-ой категории сложности. Попытки подняться на отвесные стены Сокола без подготовки и снаряжения часто оканчиваются трагически. У подножия горы можно видеть небольшие, закрепленные на скалах таблички, лаконичные тексты на которых сообщают о трагической гибели того или иного альпиниста.
Насмотревшись вокруг, едем дальше по серпантину в Новый свет. Временами дорога настолько узкая, что приходится останавливаться, прижавшись к скалам, чтобы пропустить встречную машину.
Вот, наконец, за очередным поворотом показались посёлок Новый Свет, бухта Зелёная и гора Орёл.
В недрах горы Орёл в начале XX века были прорублены семь километров штолен для хранения шампанских вин, произведённых в Новом Свете.
Новый Свет – это волшебный край разноцветных морских бухт - Зелёная, Синяя, Голубая, и живописных скалистых мысов - Хоба-Кая, Капчик, Караул-Оба. Это страна остроконечных гор - древних рифов юрского океана. Это реликтовые вечнозелёные леса из сосны Станкевича и можжевельника высокого, наполненные оглушительным треском цикад дубовые и фисташковые рощи. Это родина отечественного шампанского, многокилометровые подземные галереи завода вин, основанного князем Л.С. Голицыным. Это Гран-При на Парижской выставке 1900 года, которого удостоено «Коронационное» шампанское. Это «Мекка» скалолазов, покоряющих «потолок» Голицынского грота и ныряльщиков, уходящих в синюю бездну моря.
Новый Свет - это бессмертный Гомер. Не в этом ли гроте обитала богиня богинь, прекрасная нимфа Калипсо? Не с этих ли скал всматривался в бескрайнюю морскую даль её возлюбленный пленник Одиссей?
Новый Свет небольшой посёлок с одной центральной улицей, которая после небольшого спуска к морю упирается в шлагбаум, ограничивающий въезд в пешеходную зону. Становимся на тут же расположенную почасовую платную стоянку и спускаемся к набережной.
Набережная забита прокатными катерами, чуть дальше расположен местный галечный пляж. Если спускаясь к набережной повернуть направо, то без труда можно попасть на тропу Голицына, о чём говорят многочисленные указатели.
Чешем затылок - идти ли пешком по этой тропе? Очень хочется, но тогда предстоит пройти несколько километров по солнцепёку. Поэтому останавливаемся на морском варианте экскурсии вдоль тропы Голицына и садимся в катер к одному из зазывал. Стоимость двухчасовой морской экскурсии 300 гривен.
Тропа Голицына это дорожка, вырубленная в отвесной известняковой скале (вернее на склоне горы Коба-Кая или Орёл), идущей вдоль берега. Эта дорожка возвышается над морем на высоту от тридцати до пятидесяти метров, благодаря чему с неё открываются живописные виды на скалы и море.
Лев Сергеевич Голицын – российский основатель завода шампанских вин в Новом свете, активно занимался благоустройством окрестностей. По его указанию и была прорублена длинная тропа, обходящая «цветные» окрестные бухты.
Итак, мы начинаем наш небольшой морской круиз.
Плывём вдоль тропы Голицына.
Первым на нашем пути оказывается одно из чудес Нового Света – гигантский естественный грот, носящий название Грот Голицына (другое название – Грот Шаляпина). Высота «потолка» грота достигает 25-30 метров!
Когда–то в нём была средневековая пещерная церковь, а следы фресок на потолке грота виднелись еще в двадцатые годы прошлого века. Лев Сергеевич устроил в этом гроте «Эстрадный зал». Прекрасная акустика позволяла князю устраивать здесь концерты. По преданию здесь пел сам Шаляпин, чему мы и обязаны второму названию грота.
Однако ласкающая слух музыка была не единственным развлечением князя и его гостей. В одной из стен грота сохранилось сорок пять ниш, предназначенных для хранения бутылок с коллекционным вином и даже большая ниша, в которой устанавливалась… винная бочка.
Далее следует, уже упомянутая, Синяя бухта. Фотография ничего не напоминает?
Самые догадливые, наверное, узнали место стоянки корабля «Нежин» из самого кассового (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката фильма «Пираты ХХ века».
А в этих пещерах прятался Ихтиандр из кинофильма «Человек-амфибия».
Ну а это место хотя бы узнали?
Да, да, да. Именно здесь Сан Саныч из кинофильма «Спортлото-82» смотрел сны, пока его напарник плавал к берегу.
Все эти прибрежные скалы находятся в так называемой Синей бухте. Второе её название бухта Разбойничья. По легенде ещё во времена тавров и эллинов здесь скрывались пиратские корабли.
Бухта Разбойничья отделена от следующей бухты Голубой узким, вытянутым далеко в море мысом Капчик. Тот самый, что изображён на предыдущей фотографии.
В средней части мыса его насквозь пронзает галерея Сквозного грота - естественная пещера длиной 77 м, заложенная по тектоническому разлому. Тропа Голицына раньше проходила через эту естественную пещеру, но в настоящее время в целях безопасности проход через неё закрыт. Оборудованная тропа оканчивается у западного входа в Сквозной грот.
Огибаем мыс Капчик и нашему взору предстаёт Голубая (или по другому Делилиманская) бухта. Где-то там, за небольшим островком расположен Царский пляж, на котором в 1912 году отдыхал и купался император Николай II. Это заповедная зона. С 2010 года она официально закрыта для туристов, хотя на самом деле авантюристов там тоже хватает.
В Голубой бухте тоже снималось немало эпизодов из известных всех фильмов. Например: «Три плюс два», «Остров сокровищ», «Одиночное плавание», «Молчание доктора Ивенса».
Проплываем мимо места, где заканчивается тропа Голицына, а именно Сквозного грота. Той самой пещеры из фильма «Остров сокровищ» где укрывался Бен Ганн и куда перед этим он предусмотрительно перепрятал сокровища.
Проплываем мимо мыса Чикен и скалы Носорог, которые являются крайней оконечностью горы Караул-Оба и ограничивающие Голубую бухту с западной стороны.
Среди этого нагромождения камней, кажется, что именно здесь поджидала бедных спутников Одиссея ужасная Скилла и Харибда.
Дальше наш путь лежит в открытое море навстречу с морскими обитателями.
Обитатели не заставили себя долго ждать. Дух захватывает, когда дельфины выскакивают от тебя буквально в пяти метрах. Полученные ощущения, ни в какое сравнение с всякими «одомашненными» дельфинариями даже близко не стоят. Кажется, что сейчас какой-нибудь разыгравшийся дельфин запрыгнет в нашу хрупкую лодочку и переломит её как спичку. Обидно только, что так и не удалось сфотографировать дельфинов в прыжке, уж очень неожиданно они выскакивали из воды и кадр никак не успевал застать этот момент.
Вдоволь, до головокружения, наигравшись с дельфинами, поворачиваем к берегу.
Нашей следующей остановкой значилась Разбойничья бухта и небольшой, дикий, необитаемый пляж, запрятанный среди неприступных скал. Сам пляж – мелкая галька. Чистейшее море, видно дно на десяток метров вглубь. Сам пляж длиной всего метров 15 – 20, но нам этого вполне достаточно.
Купаемся в Разбойничьей (Синей) бухте на фоне горы Орёл (Коба-Кая). Вода действительно кажется иссиня синяя, а девушки в ней смотрятся просто восхитительно!
Но всему когда-то приходит конец - так и нашей морской прогулке. Едем обратно, в Новый Свет.
Прямо возле набережной расположен фирменный магазин шампанских вин, покупаем по незнанию всего пару бутылок шампанского и идём к стоянке нашей машины. Почему по незнанию, потому что, испив уже вечером бутылочку этого восхитительного напитка на террасе с видом на море, мы поняли, что прекраснее этого игристого вина ничего на свете нет. Советую купить игристое розовое вино «Новосветское» - это нечто! Мы до сих пор жалеем, что так мало привезли этого замечательного вина домой в Ноябрьск.
Итак, дальнейший наш путь лежит по той же единственной дорогой вдоль моря, которая связывает Новый Свет с внешним миром. Едем до генуэзской крепости в Судаке. Проехать её не заметив, невозможно, её видно отовсюду. Оставляем машину и идём осматривать крепость. На входе покупаем билеты. Не помню точную стоимость, но что-то в размере 40 гривен за человека.
yurok:
Судакская генуэзская крепость.
"Во всей Европе нет развалин живописней этих: никакие рейнские замки не сравнятся с ними" © М. П. Погодин
Сурож, Солдадия, Солдаия, Сугдея, Сугдак, Судак - разные названия одного и того же города-крепости. Сейчас даже не верится, что было время, когда само Чёрное море именовалось морем Сурожским, что за обладание этим городом и портом на протяжении почти 2000 лет насмерть бились аланы, хазары, половцы, греки, русские, итальянцы, татары и турки.
Прикасаясь к каменным стенам башен с 2000-летней историей как-то глупо и неприлично думать о нашей суетливой, никчёмной современной цивилизации. Завтра может весь мир погрузиться в хаос, и эти немые свидетели истории будут в глубоком молчании наблюдать за его гибелью, а затем смотреть на сотворение очередного нового мира.
На стопятидесятиметровую высоту взметнулась над морем скалистая гора, замыкающая с юго-запада судакский пляж. Крутые склоны делают её почти неприступной со всех сторон, кроме пологой северной.
Эта гора, господствующая над Судакской бухтой и долиной, была идеальным местом, как бы самой природой предназначенным для возведения здесь крепости. До сих пор оборонительные сооружения – башни и стены, разместившиеся на склонах и вершине горы, поражают своей мощью и величием.
Немного истории о славном городе-крепости.
В 5720 г. "от сотворения мира", т.е. 212 г.н.э., как сообщает греческая рукопись XIII в., была построена крепость Сугдея.
Год постройки крепости жители Сугдеи считали датой основания своего города, хотя поселение на его месте существовало и ранее. Некоторые учёные связывают происхождение названия города с языком аланов. Эти ираноязычные племена сарматского происхождения, предки нынешних осетин, появились в Крыму во II-III вв. н. э. В окрестностях Судака обнаружены следы аланских поселений. Целый ряд историков считают Судак главным портом аланов.
Точно так же есть все основания полагать, что город с самого начала своего существования имел греческое население. И близость античного Боспора, и многие находки древнегреческих предметов в районе Судака и Судакской бухты говорят в пользу этого предположения.
Особенно увеличилось греческое население Судака, по-видимому, начиная с VI в. н. э., когда всё южное и восточное побережье Крымского полуострова от Херсонеса до Боспора оказалось под властью Византии.
В результате борьбы между Византией и Хазарским каганатом VII в. н. э под властью хазар оказалась часть византийских владений в Крыму, в том числе и Судак.
Разгром Хазарского каганата Киевской Русью в X в. обеспечил освобождение Крыма от власти хазар. Однако в степях, полуострова продолжали оставаться печенеги, которые появились здесь на рубеже IX-X вв. и неоднократно совершали набеги на крымские города и селения.
Вскоре, после взятия Херсонеса войсками киевского князя Владимира в 988 г., полуостров прочно входит в сферу военно-политических и торговых интересов Древнерусского государства с центром в Киеве. С тех пор и вплоть до вторжения монголо-татарских орд связи Сурожа с Русью были постоянными и устойчивыми. Они находят весьма широкое отражение в былинах, летописях, упоминаются и в замечательном памятнике древнерусской литературы "Слове о полку Игореве".
В 1204 г., во время четвёртого крестового похода, рыцари напали не на сарацинский Египет, как предполагалось, а на христианский Константинополь, столицу Византии. Империя была разгромлена крестоносцами, а их союзница Венеция получила монопольное право торговли и колонизации в Причерноморье. На крымских берегах появляются венецианские фактории и крепости. Вскоре крупнейшей из них становится Судак, который итальянцы называли Солдайей.
Во времена правления венецианцев город достигает своего рассвета и становится одним из главных центров международной торговли.
О торговле венецианцев в Солдайе упоминает и прославленный средневековый путешественник Марко Поло. "В то время, когда Балдуин (один из вождей крестоносцев) был императором в Константинополе, два брата, господин Никколо Поло, отец господина Марко, и господин Маттео Поло находились также там; пришли они туда с товарами из Венеции. Посоветовались они между собою, да и решили идти в Великое (т.е. Чёрное) море за наживой да за прибылью. Накупили они всяких драгоценностей да поплыли из Константинополя в Солдайю".
Однако восстановление во второй половине XIII в. Византийской империи, чему активно содействовала Генуя, повлекло за собой утверждение на берегах Чёрного моря генуэзцев, яростных соперников Венеции. Между венецианцами, укрепившимися главным образом в Солдайе, и генуэзцами, овладевшими Кафой (Феодосией), завязалась ожесточённая борьба за гегемонию в Причерноморье.
Однако их борьба была прервана другой напастью.
В начале XIII в. в Центральной Азии у монгольских кочевых скотоводческих племен образовалось раннефеодальное государство. Во главе этого государства стал талантливый и беспощадный полководец Чингисхан ("великий хан"). Очень быстро монголы превратились в грозную, хорошо вооружённую силу под единым командованием. Подвергнув страшному разгрому и опустошению государства Приамурья и Приморья, войска Чингисхана преодолели Великую Китайскую стену и вторглись в пределы Поднебесной империи. Разорив страну и усилив своё войско искусными китайскими военными инженерами, обучившими монголов штурму городов, Чингисхан повернул на запад. Благодаря феодальной раздробленности, ослабившей силу сопротивления народов, монголо-татары, или татаро-монголы, как их принято называть, уже в первые десятилетия XIII в. завоевали Среднюю Азию и вторглись в Закавказье.
Предводительствуемые лучшими полководцами Чингисхана Джебе и Субэдеем, передовые силы монголо-татар вышли в степи Северного Кавказа, разбили половцев и, преследуя их, уничтожающим смерчем промчались по Тмутороканскому княжеству. Теперь перед ними был Крым. В январе 1223 г. они захватили Судак.
Первое появление татар в Крыму носило характер кратковременного налёта. Подорвав свои силы в битве с русскими на Калке, и потерпев серьёзное поражение от волжских болгар, татары вернулись через степи Казахстана в Монголию.
Но в 1236 г. начался новый поход монголо-татарских орд на юго-восток Европы под предводительством внука Чингисхана – Батыя. В 1239 г. татары вторично нахлынули в Крым. На этот раз татары надолго утвердились в Крыму, и Крымский полуостров стал улусом (провинцией) созданного монголо-татарами государства – Золотой Орды.
Набеги татар на Судак способствовали усилению его соперницы – генуэзской Кафы, которая стала центром владений Генуи в Крыму с конца XIII в. С этого времени генуэзцы начали проводить политику постепенного сокращения и вытеснения венецианской торговли на Чёрном море.
Отныне с каждым годом всё настойчивее стремилась Генуя сокрушить основной оплот венецианцев на Чёрном море – Солдайю. В городе шла острая классовая борьба между трудовым людом, основную массу которого составляли местные жители, и аристократией. Поэтому, когда в июле 1365 г. дело дошло до прямого военного нападения генуэзцев на город, они не встретили сильного отпора и без особого труда овладели Солдайей.
Через 15 лет, после разгрома русскими полками татарских орд Мамая на Куликовом поле, генуэзцы по специальному договору с татарами окончательно закрепили за собой Судак и его окрестности.
Ещё в 1357 г., т.е. до захвата Солдайи, Генуя подчинила своей власти Чембало (Балаклаву). Таким образом, во второй половине XIV в. генуэзцы утвердились на крымском побережье от Чембало до Кафы. Впоследствии они распространили свою власть далее на восток полуострова вплоть до Керченского пролива.
Большинство сохранившихся до наших дней архитектурных сооружений Судакской крепости относятся именно к генуэзскому периоду правления. В это время были полностью восстановлены оборонительные сооружения, развиваются ремёсла и сельское хозяйство.
Обстановка в генуэзских колониях Крыма резко ухудшилась с середины XV в.
В мае 1453 г. турки-османы захватили столицу Византийской империи Константинополь. Падение Царьграда, как его называли русские, нанесло черноморским колониям Генуи сильнейший удар: основной путь, связывавший их с Генуей, оказался под контролем турок. Республика, занятая другими, более важными делами, не могла оказывать сколько-нибудь существенной помощи своим владениям на Чёрном море.
Очень слабыми оказались колонии и в военном отношении. Регулярная связь с Генуей прервалась, так что на переброску военных подкреплений рассчитывать не приходилось. Крепостные сооружения, в том числе наиболее мощные Солдайи, находились в явно неудовлетворительном состоянии.
31 мая 1475 г. к крымским берегам подошла турецкая эскадра. Неподалёку от Кафы турки высадили крупный десант. Османов поддержали крымские татары. На следующий день началась осада Кафы, а 6 июня крупный гарнизон мощной крепости позорно капитулировал. Турки, несмотря на обещание сохранить жителям города жизнь и имущество, действовали, по своему обычаю, как разбойники. Сначала они захватили и ограбили всех иностранных, в том числе русских, купцов, и часть из них убили. Затем османы отобрали имущество у генуэзских "граждан", погрузили их на корабли и отправили в рабство в Константинополь.
Вслед за Кафой пала Солдайя. О катастрофе, постигшей Солдайю, историки знают очень немного. Осаждённые держались до тех пор, пока не иссякли запасы продовольствия и не наступил голод. Когда защитники Солдайи совсем обессилели, туркам удалось ворваться в крепость.
Многие горожане пытались спастись в церкви. Но и там их настигла гибель. Турки подожгли церковь, и сотни горожан вместе с последним консулом Солдайи – Христофоро ди Негро сгорели заживо.
Долгое время это предание подвергалось сомнению. Но проверить его не представлялось возможным. И только в советское время учёные смогли приступить к систематическому изучению Судакской крепости. Археологические раскопки 1928 г. на территории главного храма города вскрыли ужасающую картину: в развалинах церкви было обнаружено множество обугленных человеческих скелетов. Сомнения в правдивости предания были рассеяны.
Под властью турок Судак пришёл в окончательный упадок. В конце XVI в. значительная часть города уже лежала в развалинах. Обезлюдевший город с каждым годом всё больше превращался в руины.
В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска заняли Крым, вытеснив оттуда турок. Последние, однако, не оставляли надежды вернуть себе полуостров и много раз пытались высадить на крымском побережье военные десанты. Для борьбы с ними командующий войсками в Крыму А. В. Суворов начал укреплять побережье. На территории Судакской крепости был возведён артиллерийский редут, а позже построены казармы для русского гарнизона из солдат и офицеров Кирилловского полка. Это были последние сооружения военного назначения в крепости, которая после вывода из нее русских войск окончательно обезлюдела и стала быстро превращаться в те живописные руины, что вызывают сейчас у нас такой восторг.
ПЛАН СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
1. Привратное укрепление, 2. Главные ворота, 3. Башня Бернабо ди Франки ди Пагано, 4. Башня Пасквале Джудиче, 5. Круглая башня, 6. Башня Лукини де Флиско Лавани, 7. Башня Коррадо Чикало, 8. Безымянная башня, 9. Башня Якобо Торселло, 10. Разрушенная башня, 11. Башня Джиованни Марионе, 12. Башня Гварко Румбальдо (Бальдо), 13. Разрушенная башня, 14. Угловая (разрушенная) башня нижнего яруса обороны, 15. Угловая башня цитадели, 16. Консульская башня, 17. Георгиевская башня, 18. Верхняя безымянная башня цитадели, 19. Дозорная башня (Кыз-Куле), 20. Башня Фредерико Астагвера (Портовая), 21. Храм на консолях, 22. Храм Двенадцати апостолов, 23. Мечеть, 24. Двойной полуподвал с цилиндрическим перекрытием, 25. Остатки полуподвального сооружения (так называемая цистерна), 26. Остатки казарм Кирилловского полка.
Тот, кто вытерпел и прочитал историю города-крепости Судака, да всего Крыма в целом – молодец.
К этой истории мы будем возвращаться ещё не раз в ходе дальнейшего нашего путешествия по Крымскому полуострову.
А теперь перейдём к фото-экскурсии по крепости.
Вход через Главные ворота (2) в крепость.
Башня Бернабо ди Франки ди Пагано (3) с внутреннего двора крепости.
В порядке удаления, справа – налево: Башня Джиованни Марионе (11), Башня Гварко Румбальдо (Бальдо) (12), Безымянная разрушенная башня (13).
Обзорная фотография.
Крепостная стена. Слева – направо: Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17), Верхняя безымянная башня цитадели (18), Дозорная башня (Кыз-Куле) (19).
Внизу под скалой виднеется Храм на консолях (21).
На переднем плане остатки полуподвального сооружения (так называемая цистерна) (25). Левее её Башня Пасквале Джудиче (4). За ней виднеются вдалеке: Круглая башня (5), Башня Лукини де Флиско Лавани(6), Башня Коррадо Чикало (7). Совсем вдалеке виднеется купол Мечети (23). А с правой стороны на горе (слева – направо): Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17).
Более подробно.
На вершине: Дозорная башня (Кыз-Куле) (19). Слева от неё: Верхняя безымянная башня цитадели (18). У подножия горы справа: Храм на консолях (21).
Цистерна для хранения воды на случай засухи или осады.
Слева – направо: Башня Лукини де Флиско Лавани(6), Башня Коррадо Чикало (7).
Слева – направо: Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17). На переднем плане развалины Собора Девы Марии.
Башня Коррадо Чикало (7).
Слева – направо: Башня Коррадо Чикало (7), Безымянная башня (8).
Бойница в крепостной стене для лучников.
Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16).
Вид с крепостной стены в сторону Судакской бухты.
Судак.
Внутри мечети находится небольшой музей, в котором находятся найденные на территории крепости древние предметы. На снимке греческая амфора для хранения вина.
Вдоволь набродившись по развалинам крепости, собираемся в дорогу домой в Феодосию. Решаем ехать дорогой через Щебетовку и Коктебель.
Выезжаем из Судака и движемся по трассе Р-29. Шоссе на Феодосию (57 км) удаляется от побережья, пересекает Судакскую долину, занятую виноградниками и садами совхоза «Судак», и неподалёку от села Каменка поворачивает на восток.
Дорога узкая, но трафик машин совсем маленький, ехать одно наслаждение.
Слева высятся причудливые скалы хребта Таракташ («каменный гребень»), а справа - массивные стены хребта Манджил. Минуя Ливанскую долину и перевал Синор (332 м), шоссе спускается в Козскую долину, в которой, если свернуть с основной трассы направо, находится село Солнечная Долина. Нам в него не надо и мы проезжаем прямо.
Вскоре снова начинается подъём, дорога взбирается по серпантинам с поворотами на 180 градусов на самый высокий перевал Таракташ (520м), оставляя справа гору Эчки-Даг (668 м) с тремя скалистыми вершинами, и спускается в просторную, одну из красивейших в Крыму Отузскую долину. «Отуз» переводится как «тридцать». Говорят, что раньше в этой долине было тридцать деревень.
На 23-м километре пути въезжаем в чистый и уютный поселок городского типа Щебетовка с множеством плодовых садов и аккуратными скверами. В Щебетовке находится центральная усадьба знаменитого совхоз-завода «Коктебель».
Проезжаем Щебетовку и движемся по направлению на Коктебель.
Снова дорога уходит вверх в горы, следует длинный затяжной, но пологий подъём на перевал Караголь (150м) и затем такой же длинный спуск в Коктебельскую долину. С правой стороны от нас расположен Карадагский заповедник с самой высокой вершиной Святая (577м).
С дороги видны причудливого вида скалы:
Икылмак-Кая – «Запрокинутая скала», у которой южный склон скалы – вертикальный;
Легенер – «Тазы» - массивная треугольная скала с углублениями, «тазами»;
Сюрю-Кая – остроконечный пик;
Балалы-Кая – «Детская скала» - горка с тройной вершиной. На одной из вершин загадочное строение, внешне напоминающее кораблик. В 60-е годы здесь проводились испытания радиотелескопа «Луна-2», а сейчас это сооружение используется сотрудниками Карадага как метеостанция.
Скала Икылмак-Кая:
За 2 километра до Коктебеля будет незаметный правый отворот с табличкой «родник Лягушка». Раньше к источнику можно было свободно подойти, но теперь он тщательно охраняется, т.к. находится на территории заповедника. Пост охраны заповедника находится рядом со скалой Лягушка, из которой собственно и вытекает родник. Поэтому сам родник нам не удалось увидеть, но воды мы всё же набрали, т.к. добрые люди проложили трубу от источника до границы заповедника и поставили кран. И теперь каждый желающий может подъехать к крану, и набрать родниковой воды не заходя в заповедную зону.
Затарившись водой въезжаем в Коктебель.
Название посёлка городского типа Коктебель означает "Страна голубых вершин".
Живописные «голубые холмы» защищают Коктебель от холодных ветров и туманов. Сухой и чистый воздух наполнен ароматом трав и моря.
Климат настолько мягкий, что даже зимой здесь иногда цветут розы. Благодаря этому уникальному климату и почвам на основе вулканических пород, большой популярностью пользуются вина и коньяки, созданные на Коктебельской земле. Будучи широко известными как в Крыму, так и за его пределами, они придают отдыху в Коктебеле дополнительное неповторимое очарование.
Коктебель заслуженно называют родиной отечественного планеризма. Вблизи посёлка на горе Клементьева в 20 – 30-ые годы проводились соревнования планеристов. Здесь впервые поднял в небо свои планеры "Красная звезда" и "Коктебель" будущий академик, главный конструктор космических кораблей С.П. Королёв. Полётами на планерах здесь начинали свой путь в большую авиацию прославленные авиаконструкторы С.В. Ильюшин, О.К. Антонов, А.С. Яковлев. В 1973 году в честь 50-летия отечественного планеризма на горе Клементьева был установлен обелиск с планером.
Проезжаем через центр города. Здесь находятся магазины, рынок, АЗС и другие пункты обслуживания.
На выезде из города находится отворот на завод марочных вин и коньяков «Коктебель», перед проходной расположен фирменный магазин.
Далее проезжаем село Подгорное. В селе Насыпное поворачиваем направо и далее по знакомой нам уже трассе проезжаем Феодосию и въезжаем на стоянку пансионата «Папайя». Вот таким насыщенным выдался наш первый день пребывания на черноморском побережье Крыма.
Вечером ещё успели искупаться и немного позагорать перед заходом солнца.
yurok:
День второй
16 июня 2010г. «На поиски Карадагского чудовища»
«Вдруг ловцы увидели, как из-за скалы показался дельфин. На его спине сидело верхом, как на лошади, странное существо — «дьявол», о котором недавно рассказывал ныряльщик. Чудовище обладало телом человека, а на его лице виднелись огромные, как старинные часы-луковицы, глаза, сверкавшие в лучах солнца подобно фонарям автомобиля, кожа отливала нежным голубым серебром, а кисти рук походили на лягушечьи — тёмно-зелёные, с длинными пальцами и перепонками между ними. Ноги ниже колен находились в воде. Оканчивались ли они хвостами, или это были обычные человеческие ноги — осталось неизвестным. Странное существо держало в руке длинную витую раковину. Оно ещё раз протрубило в эту раковину, засмеялось весёлым человеческим смехом и вдруг крикнуло на чистом испанском языке:
- "Скорей, Лидинг, вперёд!" — похлопало лягушечьей рукой по лоснящейся спине дельфина и пришпорило его бока ногами. И дельфин, как хорошая лошадь, прибавил скорость... © А.Беляев: «Человек-амфибия».
Радиальный выезд: Феодосия – Коктебель – Щебетовка – Курортное – Щебетовка – Коктебель – Феодосия (протяжённость - 72 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13047/Feodosiya---Kara-Dag.html
Продолжаем путешествовать.
Сегодня мы планируем побывать в аквапарке «Коктебель» и Карадагском дельфинарии. В Коктебеле тоже есть свой дельфинарий, и поэтому из-за территориальной близости многие путают его с Карадагским. Мы едем именно в Карадагский дельфинарий. Почему? Потому что это самый первый дельфинарий в Крыму, имеющий богатую историю, основанный ещё в Советское время для научных целей. Значит, и дельфины у них должны быть самыми умными. Первыми артистами дельфинария были дельфин Малыш и морской котик. Малыш известен многим по фильму "Люди и дельфины". Он считал себя полноправным хозяином бассейна. Прожив в дельфинарии 20 лет – дельфин умер.
Итак, мы подъезжаем к 10 утра к воротам аквапарка, который расположен непосредственно в Коктебеле. Какое же было наше разочарование, когда мы увидели цены:
с 10.00 до 20.00: 250 гривен;
с 14.00 до 20.00: 240 гривен;
с 16.00 до 20.00: 130 гривен.
Кататься с горок и загорать до восьми вечера, в наши планы никак не входило, а платить за несколько часов по 250 гривен с носа ужасно не хочется. Решаем вернуться к аквапарку к четырём часам дня, а пока продолжаем наш путь в сторону Кара-Дага.
До Щебетовки едем вчерашней дорогой. В Щебетовке поворачиваем налево на Курортное.
Дорога проходит мимо границы заповедника (о чём сообщает множество табличек), а с правой стороны журчит маленькая горная речка Отузка. Почти перед самым Курортным высится небольшая, но интересная скала со сквозным отверстием. А за ней видны зубцы Карадага.
На развилке, у края посёлка, если свернуть направо, попадёте на набережную Курортного, если налево – окажетесь на Биостанции, где можно посетить дельфинарий, аквариум и музей природы Юго-восточного Крыма.
На набережную нам не нужно и мы сворачиваем налево на Биостанцию. Через 800 метров упираемся в шлагбаум и большую автостоянку. Дальше начинается Карадагская биологическая научная станция. Вход на территорию свободный, но за стоянку машины нужно заплатить.
Проходим в сторону моря пешком метров 500 и оказываемся у порога биологической станции и дельфинария.
Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского была основана более чем сто лет назад, в 1901 г., и является штаб-квартирой природного заповедника «Карадаг» в системе Национальной академии наук Украины. Научные работники биостанции заняты изучением природного великолепия Карадага. Карадагскому заповеднику принадлежит и водная акватория на протяжении нескольких километров.
Вся территория биостанции сохранила оазис Ботанического сада, в нём уютно расположились небольшие домики, в которых занимаются научными исследованиями и живут сотрудники биостанции. На её территории можно также посетить: Музей «Природа Кара-Дага» с уникальной коллекцией птиц, бабочек, опасных и редких беспозвоночных Крыма и других животных и Морской аквариум с обитателями Чёрного моря.
Но особенно популярен Карадагский дельфинарий, где морские котики и дельфины демонстрируют свое цирковое искусство. До 1991 года данная территория была закрыта для посторонних, т.к. дельфинарий был основан отнюдь не для развлечений, а совсем наоборот - для изучения возможности использования дельфинов в военных целях. После распада СССР, содержавшиеся в дельфинарии дельфины и морские котики стали показывать представления.
Представления в дельфинарии проходят ежедневно, кроме понедельника (выходной) в 11.00 и в 15.00. На 11 часов мы уже опоздали, а до 15 часов ещё куча времени, поэтому идём осматривать окрестности. Сначала посетили музей и аквариум, затем спустились вниз от дельфинария к пляжу. Пляж галечный, но чистый. Народу совсем мало, а вид на горный массив Кара-Даг с красивой девушкой просто обалденный. Лежим, от нечего делать вялимся на солнце.
Где-то в этих водах по преданию водится Карадагское чудовище.
Попробуйте в поисковике интернета набрать слово «Карадаг» и первое что вам предложат поискать – это Карадагское чудовище. О Морском Змее ходит столько слухов и легенд, что пересказывать их здесь не имеет смысла. Первые упоминания о нём возникли ещё в XVIII веке. И с тех пор с упорным постоянством появляются всё новые и новые рассказы о встрече с неизвестным существом у берегов Карадага.
Верить в эти рассказы или нет - дело добровольное. Я думаю, что те разорванные на части дельфины, выброшенные на берег или запутавшиеся в сетях, дело рук не чудовища, а людей по неосторожности цепляющими винтами своих катеров заигравшихся дельфинов.
По крайней мере, пока мы купались и загорали на берегу Карадагского пляжа, никаких необычных предметов или существ не увидели.
Тем временем, чтобы как-то разнообразить ленивое валяние на пляже, решаем залезть на ближайшую горку, куда ведёт неприметная тропинка.
Вид сверху оказался потрясающий!
На дальнем плане возвышается горный массив Эчки-Даг с наивысшей точкой горой Кара-Оба (670 м), а в синей мареве, вдалеке, угадывается контур полуострова и мыса Меганом.
На переднем плане: причал биологической станции, правее виднеется дельфинарий, а за ним административный корпус биостанции.
А это вид на хребет Карагач – один из многочисленных хребтов в горном массиве Карадаг.
Карадаг - это древний вулкан. Возраст Карадага весьма почтенный - 170-150 миллионов лет. В мезозойскую эру юрского периода, когда Крымского полуострова ещё не существовало, на его месте была лишь группа небольших островов в тёплом море. Именно в это время, как установили ученые, и возник Карадаг. Вначале его извержения были подводными, а затем из моря появился остров, который то и дело содрогался от очередных извержении, постепенно поднимаясь всё выше и выше над уровнем моря.
Природа Карадага значительно пострадала от хозяйственной деятельности человека и бесчисленного потока туристов уже в нашем, XX веке. Примерно наполовину сократилась площадь леса, от выпаса овец заметно обеднела степная растительность, горы покрылись сетью тропинок. Не выдержали натиска людей многие животные и птицы.
«Люди сделали всё, чтобы испортить находящуюся у них в руках драгоценность, чтобы лишить её блеска и оставить без нарядной одежды. Люди же должны и воссоздать то, что ими уничтожено», - писал еще в 1924 году геолог А Ф Слудский, обосновывая необходимость создания заповедника на Карадаге.
Многие десятилетия тысячи отдыхающих страдали "каменной болезнью", выбирая из пляжной гальки красивые камни, приносящие радость, значительная часть жил и жеод Карадагских минералов-самоцветов была варварски уничтожена.
Сегодня Карадаг имеет статус государственного заповедника. Его природа постепенно восстанавливается, затягиваются раны.
О том, что мы находимся на пороге заповедника, гласят многочисленные плакаты:
За этот плакат мы заходить не рискуем, да и нет особой нужды, т.к. и отсюда сверху можно любоваться окружающей природой целый час.
Но больше всего нас удивили обширные поля цветущих кактусов - опунций, разросшихся прямо на крутом склоне горы.
В последние десятилетия американский кактус опунция уверенно осваивает южный берег Крыма. Вот и в районе Карадагской биостанции уже разрослись достаточно большие популяции этого растения, а местные жители приспособились варить из его плодов варенье. По вкусу плоды опунции напоминают землянику, только очень водянистые. Плоды растения содержат большое количество витамина «С». Говорят, что настойка из плодов крымских кактусов действует на мужчин как виагра.
Опунция распростёртая (Opuntia humifusa) из Америки акклиматизировалась на юге Крыма, в районе Судака-Ялты. Колючие красавцы есть на Карадаге, в Новом Свете, на мысе Плака и над Гурзуфом. В Судаке опунция растет на склонах Крепостной горы.
Есть информация, что после 1822 года кактусы в разных уголках полуострова посадили ученые Никитского сада. Есть и другая версия, пожалуй, более правдоподобная, что кактусы завезли в XIII веке в Крым генуэзцы.
Как бы то ни было, но нам оказалось только в кайф полазить по зарослям этого диковинного для нас северян растения.
Все в колючках, но радостные и довольные фотографируемся.
Тем временем пора уже выдвигаться в сторону дельфинария.
Билеты в дельфинарий продают без мест, поэтому лучше заходить внутрь первыми, чтобы занять наиболее хорошие места. Если хотите снимать или фотографировать, то следует сесть на задний или средний ряд, чтобы не залить во время представления свою аппаратуру брызгами воды. С заднего ряда даже лучше снимать, т.к. радиус охвата объектива больше.
Далее несколько кадров изнутри дельфинария, для общего восприятия царившей внутри атмосферы восторга. Почему-то глядя на эти кадры, проникаешься уважением к этим животным и людям. Побывав в других дельфинариях и до и после посещения Карадага, такой доброты и любви к животным, исходящей от людей, дрессирующих дельфинов и котиков мы больше нигде не встречали. Наверное, сказывается советское воспитание и методы дрессировки. Карадагский дельфинарий – это настоящее представление: без «голливудской бижутерии» и «красивого фотошопа».
Представление длится минут 40-50. После окончания мы идём до стоянки машины и едем домой.
Завтра нас ждёт новый, полный приключения день.
yurok:
День третий
17 июня 2010г. «По дороге с облаками»
«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;
И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.
Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые,
И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею;
И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом…»
© Библия. Ветхий Завет. Бытие, глава 7.
Переезд: Феодосия – Старый Крым – Судак – Морское – Рыбачье – Солнечногорское – Алушта – Партенит – Гурзуф (протяжённость - 170 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13048/Feodosiya---Sudak---Alushta---Gurzuf.html
Уезжать совсем не хочется, дети умоляют остаться в Феодосии хотя бы ещё на день, но тяга к неизвестному сильнее любых уговоров. Собираем вещи и к 10-ти утра покидаем гостеприимный дом отдыха «Папайя».
Следующим базовым лагерем на несколько дней должно стать место недалеко от достопримечательностей Алушты и Ялты, т.е. по дороге между этими городами.
До Ялтинского района можно доехать двумя путями: более простой, скоростной, но загруженный трафиком – это до Симферополя по трассе Р-23, затем по трассе М-18 до Алушты и далее до Ялты. И второй путь через горы, медленный, но менее загруженный и красивый - по трассе Р-29 до Алушты и далее до Ялты. Мы выбираем второй вариант, т.к. нам спешить некуда, мы приехали сюда любоваться красотами Крыма.
Над Феодосией светит солнце, но как только приблизились к Крымским горам, чёрные тучи заволокли всё небо, то и дело начали сверкать молнии. А в районе села Старый Крым пошёл первый дождь, который всё усиливался и усиливался.
Перед селом Грушевка сворачиваем на знакомую нам уже трассу до Судака. Начинается подъём на перевал. Раскаты грома слышны уже в машине, небо сверкает огнями как новогодняя ёлка. Дождь льёт стеной, дворники не справляются с потоком воды, вынуждая нас остановиться на обочине, т.к. дальше из-за нулевой видимости ехать просто опасно. Пережидаем грозу в машине, надеясь хоть на маленькое просветление.
Наивные. Если бы мы знали тогда, что дальше будет ехать ещё веселее.
Минут через 15 дождь немного утих и мы на тихом ходу трогаемся в путь, переваливаем через гору и начинаем спуск в долину Судака.
Сначала едем нормально, но чем ниже спускаемся, тем больше камней и гравия оказывается на дороге. Такие каменные русла появляются совершенно неожиданно из-за поворота. На одном из таких поворотов видим, как уже лежит в кювете машина, которую занесло на камнях.
Слава богу, в машине все живы и здоровы и мы едем дальше. Видя такую аварию, скорость сбавляем до 30-ти километров, т.к. дорога сплошные серпантины, которую то и дело прорезают как масло каменные потоки воды.
Спускаемся ещё ниже с перевала. Здесь уже по дороге мчатся не ручьи, а настоящие реки из грязи и камней – настоящие селевые потоки. Колёса машины полностью скрываются под этой жижей. Ехать становится реально страшно.
Одно радует – не мы одни такие, наблюдаем, как навстречу плывут такие же корабли на колёсах. Некоторым не повезло, уже стоят, заглохнув и нахлебавшись воды прямо посреди бушующего потока.
Наконец долина расширяется и потоки воды, которым некуда было деваться до этого, устремляются с дороги в низину.
Переводим дух. Такого экстремального спуска мы ещё ни разу не испытывали - это круче чем кататься с горы на горных лыжах.
Далее мы проезжаем посёлок Каменка (теперь у меня даже мысль появилась: а не из-за частых селевых потоков его так назвали?). Затем проезжаем Судак и далее продолжаем движение по трассе Р-29 (Алушта - Судак – Феодосия).
Автодорога государственного значения Р-29, которая связывает Судак и Алушту одна из самых трудных на Крымском полуострове. Проложили шоссе ещё в 1889 году и с тех пор нигде не спрямляли. Неподготовленного водителя здесь поджидают не только опасный горный серпантин, но и бесчисленные внезапные повороты с минимальным сектором видимости.
Но все эти трудности с лихвой окупаются от впечатлений обзора прекраснейших горных пейзажей, невероятных просторов морской глади Чёрного моря, а также переполнения чувствами первооткрывателя для каждого путешественника, который впервые оказывается в этих местах.
С каждым поворотом, спуском и подъемом автотурист и его пассажиры могут почувствовать себя участниками авторалли, которые иногда здесь и проводятся.
После Судака идёт плавный подъём на невысокий перевал Перчем (220м), затем начинается более крутой спуск к посёлку Весёлое.
Видимость практически нулевая, машина плывёт в облаках, дождь льёт не прекращаясь ни на секунду, поэтому к нашему огромному разочарованию красот вокруг, кроме крутых поворотов перед самым носом мы наблюдать не можем.
Проезжаем Весёлое. Наверное, названо оно так, потому что после него начинается действительно «весёлая» дорога. Сразу за селом крутой подъём на перевал Папая-Кая (Собачьи Ворота) (246м). Дорога проходит над глубоким ущельем: справа скала, слева – обрыв. Затем дорога спускается вниз и выводит нас к прибрежному посёлку Морское.
Далее на протяжении более 5-ти км трасса идёт вдоль моря. Своих фотографий этого участка пути у нас, к сожалению, нет из-за понятной причины, поэтому не удержался и спёр фотографию с интернета, чтобы показать какая красота в этом месте, когда нет дождя.
Пляж села Морское облюбовали многие автотуристы, о чём свидетельствуют многочисленные дикие автокемпинги: стоят буквально сотни машин и палаток. Но и на этом, казалось бы, простом и прямом участке расслабляться не стоит, ибо народ, проживающий в кемпингах, большими массами выходит на единственную дорогу и шатается по ней, т.к. только вдоль неё расположены кабаки и магазины. Так что едем очень аккуратно.
Через 5 км дорога снова уходит в горы, вдаль от побережья. Начинается горный серпантин. Справа сквозь облака иногда открывается вид на средневековую крепость Чабан-Куле. Но нам сейчас не до неё следим в четыре глаза за дорогой. Повороты на 180 градусов следуют один за другим, видимость почти нулевая, идёт дождь. Долго ли коротко ли, залезаем на перевал Чабан-Куле (250м). Вид сверху… должен быть потрясающим. Эх… жаль с погодой не повезло.
Следующие пару километров едем прямо по хребту горы: справа обрыв и слева – обрыв, машина разрезает облака, как подводная лодка. Зрелище не для слабонервных.
После продолжительного передвижения по степной горной местности, дорога снова уходит вниз, и нашему взору предстаёт долина с многочисленными плантациями виноградников, на фоне уходящего в туман Чёрного моря.
Это долина реки Ускут, известная своим первозданным морским пляжем и обилием фруктов и винограда. В долине расположено село Приветное вдалеке от берега моря, но туристов стремящихся сюда на отдых это не останавливает. Многие размещаются в частных домах этого села, а затем добираются до заветной цели - морского пляжа, пешком или на автомобиле. Однако в последние годы прямо на морском берегу построены многочисленные дома отдыха и мини-гостиницы.
За селом дорога снова поворачивается спиной к морю и уходит вверх в горы. И снова езда по хребту, когда в обе стороны открываются необъятные просторы гор (должны открываться, если бы не облака). Проезжаем очередной перевал Кутила (380м) и спускаемся по серпантину в балку Канака. Если здесь на перекрёстке свернуть налево, то можно попасть в небольшой посёлок Канака.
Это, пожалуй, единственный курортный посёлок в Крыму, образованный только пансионатами, да и их всего три: «Канака», «Волга» и «Днепр». На территориях пансионатов есть бары, дискотека, кинотеатр.
Урочище Канака и сейчас остаётся отчасти «затерянным миром» Южного берега Крыма, в стороне от оживлённых дорог и крупных городов. Ближайший посёлок – Рыбачье, в 5 км
«Канакская балка» – это ботанический заказник, где растут можжевельник и дикая фисташка – главные достопримечательности Канаки. Пляж – песчано-галечный, дно моря пологое.
Нам в Канаку не надо и мы едем прямо. Снова подъём на очередной перевал под названием Янтуруз (340м), затем длинный, с серпантинами спуск к прибрежному посёлку Рыбачье.
Рыбачье - данное село обладает самой большой и широкой пляжной полосой в районе большой Алушты, причём состоит она из прекрасной мелкой гальки.
Далее от посёлка Рыбачье дорога от моря далеко не уходит, постепенно поднимаясь на невысокий, но очень живописный перевал Кучук-Узень (100м). Дождь к тому времени стал совсем мелким, и мы наконец-то вылезаем из машины на фотосъёмку.
К сожалению, моря, практически не видно из-за дымки.
А через пару километров показался храм – маяк Святого Николая Мирликийского.
Останавливаемся на стоянке и идём осматривать окрестности.
Здесь создан мемориальный комплекс «Памяти погибших на водах». Создан он совсем недавно, 15 мая 2007 года прошло первое богослужение в храме. Мемориал представляет собой комплекс, состоящий из храма - маяка Св. Николая Мирликийского, высотой 60 метров, стоящий на 50-метровой скале над морем, оформлен удивительными фресками с элементами украинской вышивки и мозаикой.
Центральными символами храма являются изображения Афонской Божьей Матери, Святителя Николая Мирликийского-Чудотворца, Ярославской Оранты - «Знамение», почитающейся защитницей от воровства и напастей и Богородицы-Покровы. Купол церкви венчает равносторонний греческий (геральдический) крест - знак квадрата, возвышающийся над ажурным золочёным шаром, символом Земли. Внутри этого шара находится маяк, дарующий путеводный луч надежды на спасение всем путникам, заблудшим в житейском море.
Беседка в форме "Летучего Голландца" стоящая на краю обрыва, с капитанским мостиком и парусами позволяет почувствовать себя героем фильма.
Весь мемориал — это дань памяти, реквием памяти морякам, рыбакам и путешественникам, ставшим жертвами водной стихии, а также вечным символом единства земной и небесной жизни каждого человека. Согласно христианскому учению, корабль веры доставляет души погибших по волнам земного бытия в тихую пристань жизни вечной.
Весь мемориал выполнен в виде корабля, палубой которого является круглое помещение музея с круглыми окнами-иллюминаторами, а церковь расположенная сверху, кажется плывущей по морю. Выйдя из музея можно пройти на «нос корабля» и насладиться видом Черноморского побережья (виден мыс Аю-Даг).
В состав мемориального комплекса также входит музей катастроф на воде. Музей оказался закрытым, но, тем не менее, расскажу немного о нём.
Экспозиция музея повествует о наиболее трагических страницах истории развития мореплавания - о катастрофах на водах, повлёкших за собой огромные человеческие жертвы. Каждый зал, оформленный как морское дно, с морскими артефактами, среди которых: старинное оружие и якоря, оборудование и одежда моряков, остатки суден. Внутри музея показывают короткий документальный фильм о трагедиях: гибель «Титаника», пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов», линкора «Новороссийск», транспортного судна «Армения», каравана PQ-17, немецкого судна «Бисмарк», и жуткой катастрофы подводной атомной лодки «Курск». На экране в течение 40 минут пробегают названия судов и даты их гибели. Гул воды и полутьма создаёт отдалённо эффект нахождения под водой. В музее фотографировать нельзя.
Расскажу о самой крупной трагедии на Чёрном море случившейся с санитарно-транспортным судном «Армения».
Это была одна из самых страшных катастроф на море в истории человечества. На борту находилось более чем в два раза больше людей, чем на знаменитом «Титанике».
Пассажирское судно «Армения» было построено в 1928 г. Передано медицинской службе 10.08.1941 г.
Судно выполнило 15 звакорейсов. Основные рейсы из Одессы и Севастополя. Общее количество эвакуированных 15000 человек, в среднем - 1000 человек за рейс.
Судно погибло 07 ноября 1941 г. на траверзе Гурзуфа в результате торпедной атаки самолета-торпедоносца. В носовую часть транспорта попала одна из двух выпущенных самолётом торпед. Судно затонуло за 4 минуты, поэтому практически все раненые, экипаж судна и медицинский персонал эвакуируемых медицинских учреждений (практический весь квалифицированный медперсонал Крыма) погибли. В момент гибели на судне находились свыше 5500 человек (по некоторым данным до 9000 человек). Именно дата гибели судна и ошибки в расчётах (промедление с выходом в море) руководства стали основными причинами того, что гибель судна более 50-ти лет держалась в тайне.
Спастись удалось лишь восьми пассажирам, которых подобрали катера охраны, и одной женщине удалось доплыть до берега самостоятельно.
В Ялте на теплоход «Армения», перед самой катастрофой, сотрудниками НКВД было погружено несколько десятков ящиков. Существует предположение, что в них находились золото и ценности из Крымских музеев. В 2000-х годах Департамент морского наследия Украины начал поисковые работы на месте гибели судна, которые не привели к успеху. В 2006 году к работам по просьбе украинской стороны подключился Институт океанографии и океанологии США. Американцы нашли в предполагаемом районе гибели судна множество интересных объектов, однако «Армения» так до сих пор и не найдена.
Навигация
Go to full version