Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-2
yurok:
Продолжаем наш путь к конечной цели – городу-крепости Чуфут-Кале.
Асфальт вскоре заканчивается, дальше идёт натоптанная тропа сквозь лесные заросли. Часто тропа раздваивается, и чтобы не заблудиться, мы идём по той, где больше всего туристов, плюс ориентируемся на стоящих то там, то здесь торговцев сувениров и прочих безделушек (уж они-то точно будут стоять по дороге на Чуфут-Кале). Наконец-то лес закончился, и нашему взору открылась величественная панорама древнего города.
Ползём вверх. Все 1,5 км от монастыря до Чуфут-Кале тропа идёт в гору, поэтому делаем частые «перекуры», отдыхаем. Предупреждение: обязательно с собой берите бутылку с простой водой – тропа проходит по дну глубокого ущелья, где постоянно полный штиль и духота стоит неимоверная.
Пещерный город Чуфут-Кале - одно из самых загадочных мест Крыма. Ареол таинственности лежит на всем, что связано с этим городом и покинувшими его обитателями. Существует это поселение как минимум 800 лет.
Город был основан в VI веке аланами - одним из воинственных племен, имевшим корни на территории нынешнего Ирана. В XIII веке, в эпоху господства в Крыму кыпчаков, город перешёл под их контроль, где они основали крепость под названием «Кырк-Ор» - что значит "сорок укреплений". В 1299 году город был захвачен войсками татарского хана Ногая.
Город расположен на горном плато, имеющем с трёх сторон практически неприступные скалистые склоны. Даже сейчас попасть в Кырк-Ор не через ворота древних укреплений очень тяжело, даже при условии, что обороняющихся нет, и вам никто не мешает.
«Воздушный город» - так назвал Чуфут-Кале один из современников А.С.Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнёздам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами.
Татары по достоинству оценили неприступную крепость, стали называть её «Драгоценная Крепость» - «Джевхер – Кермен» и сделали её столицей татарской колонии. Надо сказать, что крепость на самом деле была драгоценной - если соседние пещерные города за свою историю многократно подвергались захвату, с Кырк-Ор этого так и не случилось. Столицей Крымского Ханства Кырк-Ор был до постройки у подножия горы города Бахчисарай, куда столица была перенесена ханом Хаджи-Гиреем в XV веке.
Далее появляются Караимы. Когда именно, откуда и как - остаётся загадкой даже сейчас. Как им удалось попасть в столь хорошо укреплённую Драгоценную Крепость - история тоже умалчивает. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает «Еврейская крепость». И караимы прожили здесь ещё более двух столетий. С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор, там остались жить только караимы.
После включения Крыма в состав России караимы объявили себя её приверженцами, и вскоре царское правительство, признав, что караимы не евреи, предоставило им привилегии. Теперь они могли жить на всей территории империи.
С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. В 1852 г. с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.
Оборонительные сооружения Чуфут-Кале были возведены очень хитро. Дорога к южным воротам, которые считаются потайными, проходит по крутому склону из осыпающегося под ногами и колёсами песчаника. Сами ворота встроены в стену сложенную из каменных блоков у горловины небольшого каньона ведущего на плато. Вход очень узкий, войти в ряд может максимум 4 человека плечом к плечу или одна повозка. И тут начинается...
Над узким, сильно петляющим проходом, рядами расположены многоярусные пещеры, из которых обороняющиеся могли удобно поливать противника потоками кипятка и стрел. Практически неприступный проход упирается во вторые ворота. Таким образом, противник, даже прорвавшись через первые ворота, оказывался в смертельной ловушке!
Из архитектурных памятников в Чуфут-Кале лучше всего сохранился мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике-Ханым - на северном краю плато, кенассы - молитвенные дома караимов и усадьба Авраама Фирковича (караимский писатель и археолог, живший и похороненный в Чуфут-Кале) - на южном краю плато.
Кроме того, восточная часть города заканчивается крепостной стеной с воротами, которая и сейчас не пускает в древний город незваных гостей. И, наконец, пещеры. Пещер тут очень много - как хорошо заметные на склонах горы, так и малоизвестные, в зарослях густых кустов на восточной стороне плато, ближе к кладбищу.
Среди пещер выделяется одна - расположенная на южном склоне, почти на середине плато, "трёхэтажная" пещера с удивительной акустикой. Легенды говорят, что именно эта пещера служила тюрьмой. В её стенах побывало немало именитых пленников. Литовский посол Лез, польский гетман Потоцкий. В застенках каземата томились и русские послы, отправленные Иваном Грозным для заключения мирного договора - Василий Грязной, Василий Айтемиров. При Петре I князь Ромодановский также провел в тюрьме три года.
Но дольше всех, с 1660 года по 1681 в тюрьме находился русский воевода В.Б.Шереметьев, за освобождение которого хан потребовал непомерную плату - города Казань и Астрахань. Русское правительство не могло пойти на это, да и Шереметьев отказался купить свободу такой ценой. 21 год он провёл в темнице на Чуфут-Кале. Выкупили его родственники уже тяжелобольным и слепым стариком.
Схема города Чуфут-Кале.
Условные обозначения:
1.Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша.
2.Северный склон плато.
3.Кенасская улица.
4.Средняя улица.
5.Бурунчакская улица.
6.Комплекс хозяйственных пещер. Во время нападения они выполняли оборонительную функцию. Предполагают, что в дотатарский период тут был пещерный монастырь.
7.Малые Южные ворота Кучук-Капу.
8.Остатки ханского дворца, мечети и монетного двора.
9.Малая и Большая кенассы – молитвенные дома караимов.
10.Южный склон плато.
11.Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу.
12.Усадьба Соломона Бейма (Ча-Борю).
13.Богатая усадьба с хозяйственными пещерами Чауш-Кобасы («пещера начальника»).
14.Остатки бани.
15.Большие (Восточные) ворота – Биюк-Капу.
16.Двойной ров. По внешнему рву дорога ведет в долину Ашлама-Дере.
17.Дорога к кладбищу в Иосафатовой долине.
18.Остатки фундаментов дворца, построенного в 1897 г. для приема членов императорской фамилии.
29.Жилая усадьба XIX в., принадлежавшая караимскому историку А. Фирковичу.
20.Вход в пещеру, соединенную с потайным колодцем.
Вид сверху из оборонительных пещер (6) на Южные потайные ворота (7).
Хозяйственные, оборонительные пещеры (6).
Средняя улица (4).
Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша (1).
Панорамный вид со смотровой площадки северного склона плато (2).
Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу (11) и Главная дорога.
Видны продавленные колеи в каменной дороге. Они достигают иногда полуметровой глубины, что свидетельствует о многовековой и многотрудной жизни, когда-то кипевшей здесь. Через ворота на арбах с огромными колёсами сюда привозили из соседних деревень продукты питания, дрова, всевозможные товары.
Кенасса – молитвенный дом караимов (9).
Кенассы (9) и Южный склон плато (10).
yurok:
Вдоволь находившись по развалинам древнего города, возвращаемся той же тропой через Свято-Успенский монастырь к оставленной у водопада нашей машины. Общая пешая часть маршрута от машины до Чуфут-Кале и обратно составила 5 км.
Пообедав в кафе у водопада, продолжаем наш путь теперь в сторону Евпатории.
Возвращаемся в Бахчисарай той же дорогой. Затем выезжаем на Симферопольскую трассу. На большом кольце при выезде из Бахчисарая, пропускаем первый правый отворот на Симферополь и сворачиваем во второй отворот по указателю на Севастополь. Это объездная дорога вокруг Бахчисарая.
Теперь самое главное на этой объездной дороге не проскочить перекрёсток с отворотом направо. Не помню, какой там указатель стоит, но нужно держаться направления на село Отрадное.
Итак, мы поворачиваем направо, и дорога поднимается в гору. Асфальт не идеальный, но и не плохой. Трасса неширокая, но трафика нет никакого. Горы остались позади, вокруг бескрайние степи.
Проезжаем через сёла Маловидное, Кочергино.
Наконец въезжаем в село Отрадное. В Отрадном на Т-образном перекрёстке поворачиваем налево, проезжаем буквально 70 метров (как ориентир с левой стороны будет автобусная остановка) и сворачиваем направо в сторону села Табачное.
Далее снова асфальт по российским меркам хороший и вот мы уже въезжаем в село Табачное, точнее объезжаем его с правой стороны по объездной дороге. На выезде из села идёт ремонт дороги, приходится немного проехать по грунту, но не смертельно.
И вот мы наконец-то поворачиваем направо и выезжаем на трассу Т-0104, идущую до города Саки.
Далее идёт довольно однообразная, но хорошего качества асфальтированная дорога среди бескрайних степей. На перекрёстке налево – Николаевка, прямо – Фрунзе, направо – Раздолье, поворачиваем направо на Раздолье. Прямо на Фрунзе хоть и дорога короче – ехать категорически не советую, т.к. на границе районов асфальта нет!
Далее проезжаем стороной село Раздолье и за селом сворачиваем на большом перекрёстке налево по указателю на Саки. Далее снова однообразная степная асфальтированная дорога, такая однообразная езда по степи без встречных и попутных машин в полном одиночестве утомляет и клонит в сон, поэтому иногда останавливаемся, чтобы отдохнуть.
Проезжаем населённые пункты Тепловка, Ивановка (по объездной).
Наконец-то на перекрёстке с региональной трассой Р-25, поворачиваем налево и движемся по указателям на Саки. Здесь конечно движение совсем другое, поток машин резко увеличился.
Проезжаем город Саки по центральной улице по указателям на Евпаторию, никуда сворачивать не нужно. С левой стороны из окна автомобиля хорошо видно знаменитое солёное Сакское озеро.
Саки являются старейшим бальнеогрязевым курортом. Известен и популярен благодаря своим высокоминерализованным иловым приморским грязям и рапе. Чудодейственная сакская грязь и другие курортные факторы применяются в санаториях, а также в широко известном специализированном санатории им. академика Н.Н. Бурденко. Здравниц подобного типа нет больше ни в странах СНГ, ни в Европе.
Мы же продолжаем наш путь дальше по трассе Р-25. Вскоре после Саки, дорога подходит к берегу Чёрного моря на расстояние 300-350 метров и далее идёт вдоль моря. Здесь, в 9-ти км от Саки, прямо у трассы на берегу Каламитской бухты Чёрного моря, расположен аквапарк «Банановая Республика».
На часах ещё только 5 часов дня, поэтому решаем остановиться и отдохнуть в аквапарке.
Цены на тот момент были таковы:
С 10:00 до 19:00 - 260 гривен взрослый и 210 детский
С 14:00 до 19:00 - 220 гривен взрослый и 170 детский
С 16:00 до 19:00 - 180 гривен взрослый и 140 детский
С 17:00 до 19:00 - 150 гривен взрослый и 100 детский
Аквапарк, в плане солнца идеальный, но ветер дует такой, как будто находишься где-то среди степи. Жара абсолютно не чувствуется, т.к. всё выдувает прохладный ветер с моря. Несмотря на это, детям аквапарк понравился, особенно большой детский бассейн, где можно вволю наплаваться. На горки были ужасные очереди, но мы туда и не стремились.
Главное что нам нужно было – это отдохнуть и расслабиться.
Вид с аквапарка на Каламитский залив.
Экзотичность атмосфере парка придают копии скульптур с острова Пасхи.
Фонтан «Звезда», оформленный в виде огромной морской звезды.
Время близится к закрытию аквапарка, пора и нам собираться в путь дорогу.
Едем дальше по трассе Р-25. С левой стороны проносятся в окне знаменитые песчаные пляжи Евпатории. Полно отдыхающих дикарями с палатками и на машинах, обочины дороги также забиты машинами.
Не доезжая Евпатории, будет развилка дороги: прямо – Евпатория; направо – Раздольное, Черноморское. Нам в Евпаторию заезжать уже нет времени, и мы поворачиваем направо, где практически сразу переезжаем ж/д переезд.
Главная достопримечательность Евпатории, на которую хотелось бы посмотреть в следующий наш приезд – это самая большая мечеть в Крыму Джума-Джами, которая была заложена ещё в 1552 году при хане Девлете I Герае.
Теперь вернёмся к нашей поездке. После ж/д переезда едем вдоль озера Сасык, проезжаем знак «Евпатория» на белом фоне и практически сразу упираемся в большое кольцо. Перед кольцом будет указатель: направо – Раздольное, Черноморское; по кольцу и прямо – центр и вокзал. Едем прямо! Можно поехать и по указателю направо, но так на несколько километров получиться больше.
Итак, мы едем по указателю в центр города (на самом деле это тоже почти объездная дорога). Буквально через 600 метров упираемся ещё в одну кольцевую развязку. На этом кольце сразу поворачиваем направо. Далее проезжаем по главной дороге ещё метров 500, затем дорога поворачивает налево. Отсюда начинается одностороннее движение по проспекту 2-ой Гвардейской Армии. Можно наблюдать с левой стороны памятник павшим воинам во время Крымской войны 1855 г.
Проезжаем по проспекту около двух километров. Как ориентир где-то посередине проспекта в парковой зоне будет виден на высоком постаменте самолёт МИГ-17 – памятник лётчикам ВМФ. В конце проспекта будет ещё один памятник – автомобиль ЗиС-5.
Проспект заканчивается и начинается снова двусторонняя дорога. Проезжаем по ней 250 метров и поворачиваем на большом перекрёстке направо по направлению на Черноморское. Буквально через 200 метров упираемся в Y-образный перекрёсток: налево – Черноморское; направо – Раздольное. Поворачиваем налево на Черноморское.
Далее проезжаем прямо ещё один перекрёсток и вот она – свобода! Евпатория закончилась, вокруг бескрайние степи, дорога прямая и ровная как стрела, наконец-то можно нажать на педаль акселератора и вздохнуть полной грудью свежего воздуха.
Едем по территориальной трассе Т-0108. Дорога хоть и не широкая, но качество асфальта отличное, трафик машин минимальный.
Проезжаем посёлок Колоски, затем село Воробьёво. С правой стороны хорошо видны гигантские ветряки, здесь находится Донузлавская ветроэлектростанция. Вообще в Западном Крыму очень много ветряков, даже в частных домах нередко можно наблюдать мини ветряные электростанции.
Проезжаем посёлок Весёловка, затем переезжаем по мосту красивое озеро Донузлав. Сейчас для озера более подходящим статусом может быть лиман, поскольку в 1961 г. через пересыпь был прорыт канал шириной 200 метров и теперь озеро напрямую соединяется с морем. В устье концентрация соли такая же, как в море, но по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно опресняют его. Эта особенность озера и определяет то, что в устье водится морская рыба - ставрида, бычок, кефаль, барабулька, а в верховье пресноводная - толстолобик, карп.
И снова степи кругом. Проезжаем через несколько мелких деревушек, в том числе и село со звучным названием Красная поляна, но кроме названия, сходства с сочинской Красной поляной никакого нет.
Наконец-то на горизонте показался большой посёлок городского типа Черноморское – конечная цель нашего путешествия.
Историческое название посёлка, изменённое в 1944 г. после депортации крымских татар, Ак-Мечеть переводится с крымскотатарского как «белая мечеть». Первыми жителями Черноморского были эллины, которые появились на берегу нынешней бухты Узкой в период греческой колонизации (около IV века до н. э.). Они основали здесь город Калос Лимен (с древнегр. - Прекрасная гавань). Сейчас его развалины находятся на северо-восточной окраине посёлка.
Въезжаем в село. Посёлок абсолютно нам не знаком, куда ехать и где искать жильё не знаем. Едем наугад, в сторону моря.
Увидели первую попавшуюся по дороге большую базу отдыха «Мрия», размещение в коттеджах различной комфортности. Выбрали себе самый дорогой 4-х местный номер с повышенной комфортностью (телевизор, холодильник, душ с горячей водой, кондиционер) за 600 гривен в сутки, в нём и решили остановиться. Особо понравилась перед входом огромная терраса с большим столом, где так приятно вечером посидеть, выпить вина, послушать шелест ночной листвы. По утрам завтракали в столовой за деньги (сытно кормят и вкусно).
yurok:
День десятый
24 июня 2010г. «В поисках рая».
– "Ходят слухи про пляж. Про изумительный пляж, затерявшийся где-то, – никто точно не знает где.
– Нет, – ответил я Зефу. – Никогда не слышал об этом. Расскажи-ка нам.
– О’кей, – сказал Зеф. – Я нарисую вам картину. – Он снова улёгся на песок. – Закройте глаза и представьте себе лагуну, которую не видно со стороны моря и с проплывающих мимо лодок благодаря изогнутой гряде высоких скал. Потом вообразите пляж с белым песком и коралловые рифы, которые никогда не страдали от взрывов динамита или от рыболовных сетей. На острове, покрытом джунглями (не таиландскими лесами, а именно джунглями), множество водопадов с пресной водой. Трёхъярусные шатры из листвы, тысячелетиями нетронутые растения, птицы с причудливым оперением и резвящиеся на деревьях обезьяны. Община избранных путешественников целыми месяцами живёт на белых песках, ловит рыбу в коралловых рифах. Кто хочет, тот уезжает; кто хочет, возвращается обратно. Только пляж остаётся таким же, как и раньше.
– Община избранных? – тихо, как сквозь сон, спросил я. Картина, нарисованная Зефом, полностью захватила меня.
– Да, избранных, – подтвердил он. – Молва молвой, но доходит она лишь до немногих счастливчиков.
– Это просто рай, – пробормотал Сэмми. – Эдем..."
© Алекс Гарленд: "Пляж".
Радиальный выезд: Черноморское – Знаменское – коса Беляус – Знаменское – Черноморское (протяжённость - 55 км)
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13669/Belyauz.html
Погода ночью испортилась, пошёл дождь и поднялся ветер. С утра то же самое – ветер и дождь. Попытались записаться на автобусную экскурсию куда-нибудь, но все экскурсии отменили из-за непогоды.
Ехать на своей машине не спешим – надо отдохнуть, т.к. завтра начинается наш длинный и трудный путь домой в Россию.
И всё-таки, наверное, бог услышал наши мольбы, т.к. к обеду хоть небо всё затянуто тучами, но дождь прекратился. Идём на прогулку к морю. Расстояние от базы отдыха Мрия до моря, как оказалось, довольно приличное около 600 метров. Дорожка от базы до моря выложена бетонными плитами на заболоченной низине. После дождя на плиты повылезали погреться тысячи улиток и лягушек, так что ногой ступить некуда.
Море штормит, желающих купаться на центральном пляже совсем нет. С тоской глядим на море.
Пляж Черноморска расположен в бухте Узкая. Достоинство этой бухты в том, что ни одна река не впадает в эту бухту и море из-за этого достаточно чистое.
Так как нам не суждено в этот раз изведать весь Тарханкутский полуостров, неплохо было бы озвучить его основные достопримечательности.
Джангуль - это волшебное и пустынное место мыса Тарханкут протяжённостью 8 км, которое является оползневым урочищем. Джангуль зачаровывает путешественника своей дикой красотой, рождённой в борьбе стихий, тысячи лет происходящей на месте доисторического землетрясения. Высокие берега, каменные глыбы причудливых форм манит к себе море, и они сползают к нему, превращаясь в песок или скульптуры фантастических форм.
Степные просторы подступают здесь очень близко к морю. Гигантские участки породы отклонились от берега и стали сползать вниз. Да так и застыли у самого моря, обрастая травой и кустарниками. Вдоль берега можно проехать на машине и разглядеть этот грандиозный памятник природы во всей красе с хаотическими нагромождениями оползневых глыб.
Побережье Большого Атлеша (греческое атлеш - огонь) - особая достопримечательность Тарханкута. Это огромные скалы, причудливые изваяния обрывистых берегов - 8 км побережья. Большой Атлеш отделяется от Малого Атлеша уходящей далеко в море косой со звучным названием Чуча, через которую проходит туннель протяжённостью 84 метра.
На побережье были сняты такие фильмы как "Человек амфибия", "Пираты 20 века", "Марина", "Герой нашего времени" и другие.
На самой крайней точке мыса расположен Тарханкутский маяк, основанный в 1861 году. Неподалеку от Большого Атлеша находятся мыс Красный носок и мыс Урет.
Малый Атлеш. Очаровывающие взгляд скалы, пещеры, бескрайние песчаные пляжи, таинственный подводный мир – все это неустанно влечёт в эти сказочные края туристов, любителей активного отдыха, дайверов, сёрфингистов, аквалангистов. На сегодняшний день это самая экологически чистая акватория Чёрного моря.
Подводный музей Тарханкута. Изюминкой подводного мира Тарханкута является единственный в мире подводный музей, "утопленных" на глубину 12-ти метров фигур коммунистических вождей, так называемая «Аллея вождей». Дайверы-энтузиасты создали на морском дне подводную галерею бюстов бывших коммунистических руководителей и лидеров СССР, которая постоянно дополняется экспонатами.
Древнее городище Беляус расположено недалеко от озера Донузлав. Эти края были обитаемы с древнейших времён. В античную эпоху здесь жили эллины, руины их городища сохранились и в наше время.
Городище Беляус на протяжении многих веков застраивалось и осваивалось греками, а после было захвачено скифами. В наше время - это раскопанное Греко-скифское поселение (IV век до н.э. - ІI век до н.э.) так близко оказалось возле прибоя, что постепенно смывается морем.
А ещё ходят слухи, что в окрестностях Беляуса есть фантастический пляж с белым песком и чистейшим морем.
Вот туда-то, в окрестности Беляуса, чтобы развеять мифы, мы и решаем поехать после того как нам заниматься бездельем в Черноморском уже просто осточертело.
Едем в сторону села Знаменское на юго-восток. Дорога прямая как стрела, без единого поворота проходит среди бескрайних степей. Ширина полотна небольшая, но качество асфальта нормальное и трафика машин нет совсем.
С правой стороны видны как на ладони огромные ветряки Тарханкутской ветроэлектростанции, мощностью 15,9 МВт.
Проезжаем через небольшие посёлки Громово и Знаменское. Вскоре за Знаменским дорога подходит практически к берегу моря и дальше идёт вдоль него по косе Беляус.
Коса Беляус ценится, прежде всего, своими широкими и продолжительными песчаными пляжами, которые идеально подходят для отдыха с детьми. Также тут есть масса интересных мест, начиная с одноимённого древнего городища «Беляус» и заканчивая отвесными скалами.
Съезжаем с дороги в сторону моря. Ширина песчаного пляжа метров 50, а то и больше. Ехать на машине по песку не рискнули, народу практически нет и в случае, если застрянем, вытаскивать нас будет некому.
Слухи о пляже подтвердились. Пляж и море действительно напоминают красочные картинки из рекламных буклетов турагентств. Такого идеально чистого моря и пляжа нам в Крыму ещё видеть не приходилось.
В отличие от моря в Черноморском, на Беляусе ветра и волн практически нет. Единственное что огорчает это отсутствие солнца. Но не настолько сильно чтобы не искупаться.
В основном сюда едут отдыхать дикарями, хотя здесь есть большое множество комфортабельных пансионатов - один из них это комплекс «Викинг».
Курортно-развлекательный комплекс «Викинг» расположен у основания косы Беляус и не уступает своим комфортабельным отдыхом южным курортам.
На обратном пути не удержались и сделали остановку, чтобы сфотографировать этот необычный комплекс «Викинг», оформленный под средневековый замок.
Возвращаемся в Черноморское. Остаток дня и вечера пакуем вещи и готовимся к отъезду домой.
Вот таким коротким по времени и большим на приключения выдался наш отдых в Крыму.
Несмотря на то, что многие достопримечательности удалось посмотреть, осталось ещё очень много неизведанного, что даёт лишний повод вернуться в Крым в ближайшие годы.
А завтра мы едем домой…
yurok:
третья часть отчета здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30952.0.html
miha80:
Классно! rulezz Посмотрел фотки понастальгировал! В этом году снова хочу в Крым скататься! Смотрю на Черноморское и Севастополь.
Навигация
Go to full version