Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-1
yurok:
12 июня 2010г. «Под звон колоколов»
Ульяновск (аэропорт) – Урено-Карлинское – Карсун – Инза – Никольск – Городище – Пенза – Каменка – Поим – Кирсанов – Рассказово – Тамбов –Чамлык-Никольское – Воронеж
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/11373/Ulyanovsk---Voronezh.html
Длина: 834.09 км.
Средняя скорость: 65.83 км/ч
Время в пути: 12 ч. 40 мин. 54 сек.
Время остановок: 2 ч. 27 мин. 45 сек.
Время движения: 10 ч. 13 мин. 09 сек.
Дата начала: 12.06.2010 05:38:50
Дата конца: 12.06.2010 18:19:44
Средняя скорость движения: 81.61 км/ч
Максимальная скорость: 130,63 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 63 литра
Средний расход бензина: 7,55 л / 100 км
С утра облачно, но без дождя, +13 градусов. Выезжаем из гостиницы около 6-ти утра, на федеральную трассу Р-178 Ульяновск – Саранск. Держим путь на Саранск. Хорошая однополосная дорога, разметка нанесена, трафик не большой. Через 40 км от Ульяновска останавливаемся на АЗС «Роснефть», чтобы заправиться и перекусить бутербродами.
Через 15 км въезжаем в село Прислониха, где родился народный художник СССР, академик, лауреат Ленинской и Государственных премий Аркадий Александрович Пластов. Ещё при жизни Пластов был признан классиком советского искусства. Его работы попали даже в школьные учебники: «Фашист пролетел», «Сенокос», «Родник», «Весна». Пластов - природный реалист. Он жил в мире и любовался его красотой. Как и многие русские художники-реалисты, Пластов был убеждён: главное для художника - увидеть эту красоту и быть предельно искренним. Не надо писать красиво, надо писать правду, и она будет прекраснее любых фантазий.
Прямо возле трассы распложена церковь Богоявления, напротив которой располагается музей А.А. Пластова. Церковь была построена по чертежам деда Аркадия Пластова, Григория Пластова, а в росписи участвовал и отец художника, Александр Пластов. Долгие годы этот храм радовал сердца сельских прихожан, но в 1936 году из него был сделан склад. Церковь заметно обветшала, и еще через 20 лет ее решили доломать, снести купола. Чудом церковь устояла. И уже в 80-х годах было принято решение о её восстановлении. Реконструкции помогли рисунки и картины Аркадия Пластова. И сегодня двери храма вновь открыты всем верующим. Останавливаемся, чтобы сфотографироваться на фоне церкви.
Через 15 км въезжаем в крупное село Урено-Карлинское, где есть большая стоянка, АЗС, кафешки. В селе будет перекрёсток с указателями: «налево Карсун, Инза», «Саранск – прямо». Сворачиваем налево, здесь мы покидаем федеральную трассу Р-178 и движемся по дорогам местного значения.
Через 20 км въезжаем в районный центр село Карсун. Через Карсун двигаемся по главной дороге, только на выезде главная повернёт налево, а нам надо прямо.
Карсун богат на исторические события, хотя слава обошла его стороной и лишь изредка упоминается в исторических справках. Карсун основан в 1647 как крепость. Первые десятилетия Карсун имел значение пограничного пункта. В городе хранились запасы оружия, продовольствия, казна. В 1670 Карсун стал одним из наиболее значительных центров крестьянской войны под руководством Степана Разина, а в 1774 — под руководством Емельяна Пугачёва.
Установление Советской власти в Карсуне было также связано с кровавыми и трагическими событиями. Солдаты расквартированного в Карсуне 158-го пехотного полка, разграбили винные подвалы, начались насилия, грабежи, мародёрство. Ответная реакция не заставила себя ждать. В январе 1918г. местное население подняло бунт. Коммунистов и членов уездного Совета в количестве 65 человек подвергли самым мучительным казням, о чём свидетельствуют первоначальные надписи на их могилах: «Тов. Репинский — политкомиссар. Убит кольями и спущен под лёд… Тов. Сердюк — сотрудник ЧК. Зарыт в землю живым…» и так далее. Это вызвало красный террор, расстрелы мирного населения на Осиновом бугре и в Барышском овраге.
После Карсуна едем в сторону Инзы, дорога хорошая, хотя и не широкая. Транспорта практически нет. Дорога медленно и постепенно поднимается в гору, мы въезжаем на так называемое Сурское плато, являющееся частью Приволжской возвышенности. Наивысшая точка плато – Сурская Шишка, 324 м. Рельеф района – всхолмленное плато, с глубокими оврагами, балками, долинами рек. Извилистая дорога прорезает себе путь сквозь густые дубравы и реликтовые сосновые бора. Красота вокруг неописуемая!
Подъезжаем к следующему районному центру - город Инза. В Инзе едем всё время по главной дороге, много поворотов, главное не уйти в сторону. После горбатого моста (через ЖД) сворачиваем направо. Далее проезжаем через 6 огромных лежачих полицейских. Они всегда лежат по два, всего получается три пары. Перед ними стоит знак "неровная дорога" на протяжении 100 метров. Как мы ни старались аккуратно их переехать, на одном (по-моему, на пятом) всё равно чиркнули днищем, но не сильно.
На выезде из города расположена большая церковь, которую видно издалека. Никольский храм в Инзе построен до революции, по нынешним меркам он не очень старый, всего около 100 лет, достроили его в 1909 году. Не смотря на то, что он громадных для села размеров, строительство шло очень быстро, до этого здесь храмов не было. Тогда это была Пензенская область, и местная консистория была против постройки. На приходском сходе было решено послать ходоков к царю, который вопреки всему разрешение подписал, и к 1912 году его отстроили. А когда потом поехали к архиерею для того, чтобы он освятил храм, епископ мягко сказать был не очень доволен всей этой стройкой без его личного благословения. Архиепископу было неприятно: "спрашивали разрешение у самого царя,- вот пусть вам сам Царь и освящает! Обошли меня!" Насилу уговорили. Архиерей приехал освящать храм 13 июня 1912 года. Встретили его шикарно, вымели все улицы! Ведь тогда во всех мордовских селах отходы и весь мусор валили прямо на дороги. Всю эту грязь убрали и от околицы до храма расстелили холсты, чтобы архиерей не испачкал ноги. Каждый житель к своему двору вынес стол и приготовил подарок архиерею! Так его ублажили. И в то далёкое время людям тоже очень хотелось иметь свой храм! Храм был торжественно освящён.
Также существует такая легенда. Когда задумывали строить храм, долго выбирали место. Сначала хотели строить вне села, на одном из высоких холмов, потому что село часто горело: люди хотели сохранить и уберечь храм. А на этом месте здесь стояли деревенские дома.
И однажды произошло знаменательное событие. Одна женщина вышла на улицу, и увидела, что с неба нисходит огонь и то опускается, то поднимается. Как будто на что-то указывает. Она подняла крик, собрались люди и, практически вся деревня увидела это чудесное явление. И вопрос, где строить церковь, сразу отпал. Для того чтобы освободить место для постройки церкви, люди сами по своей инициативе, перенесли свои дома на другие места. Работали всей общиной!
А строить-то хотели сначала маленькую церквушку, так как деревня была небольшая. Но здесь жил старец, он был монахом с Афона. И решительно настаивал, что нужно строить храм очень большой. Потому что "Святитель Николай со Святого места придёт к вам!" Старец даже сам сделал разметку храма. Так и получилось. И сейчас этот храм один из самых почитаемых, посещаемых и больших из местных.
После Инзы едем по новой трассе, которую закатали в асфальт лишь пару лет назад, проезжаем многочисленные мелкие посёлки: Оськино, Свет, Екатериновка, Ночка, Субботино, Маис. Все эти посёлки проходят вдоль железной дороги, нам тоже приходится раза четыре туда-сюда пересекать железное полотно. Переезды ужасные - ямы огромные, но машина, раскорячившись, преодолевает их без потерь для себя.
Кстати, между Екатериновкой и Ночкой проезжаем границу Пензенской области. Граница встречает нас плохим, разбитым асфальтом, но кусок этот небольшой всего несколько километров. Радует, то, что трафик машин равен нулю, гаишников мы тоже ни разу ещё не встретили.
В селе Маис проезжаем мимо ещё одной церкви.
Боголюбский (Михайло-Архангельский) храм. Храм заложен 18 июня 1863 года в день Боголюбской иконы Божией Матери по инициативе священника Петра Андреевича Уранова и строился на средства помещика Михаила Валериановича Столыпина, прихожан и разных благотворителей. Вчерне был закончен в 1868 году, но в том же году пострадал от пожара. В 1873 году освящён правый придел во имя Архистратига Михаила - в память бывшей деревянной Михайло-Архангельской церкви, которая считалась главной. В 1874 году освящён левый придел во имя святителя Димитрия Ростовского, а 1 октября 1881 г. – придел во имя Боголюбской иконы Божией Матери
В храме находится православная святыня – Боголюбская икона Божией Матери. Согласно преданию, история иконы началась в 1155 году, когда князь Андрей Боголюбский переселился в Суздальскую землю. Во время путешествия кони, вёзшие святой образ, остановились и не могли тронуться с места. Князь Андрей обещал пресвятой Богородице, что построит на этом месте церковь. С тех пор Боголюбская икона прославилась чудесами и исцелениями по всей Руси, и особенно заступничеством от ужасных болезней.
В 1937 году храм закрылся и стал использоваться под склад. В 1991 году в селе вновь зарегистрирован православный приход и началось восстановление церкви, в ходе которого проходило чудесное обновление росписей.
Судя по внешнему виду, реставрация храма продолжается и по сей день.
Едем дальше. Проезжаем мимо незаметного на вид маленького посёлка Междуречье, которому в 2007г. вернули историческое название Столыпино. Именно здесь в родовом имении прожили семь поколений Столыпиных, прославивших себя достижениями на ниве государственной службы.
Въезжаем в Никольск. Дорога до Никольска хорошая, транспорта практически нет. В Никольске асфальт разбитый как после бомбардировки, хорошо, что городок совсем небольшой. Едем через центр города по главной дороге. Много лежачих полицейских, но не такие огромные как в Инзе. Никольск - один из трёх старейших центров стеклоделия в России.
Здесь в 1764 году владелец села Никольского А.И. Бахметев построил Никольско-Бахметевский хрустальный завод, вскоре ставший одним из лучших предприятий Российской империи, поставщиком царского двора, участником всех внутрироссийских выставок, неоднократно получавшим золотые медали за свою продукцию. В ХХ веке завод назывался «Красный гигант». Пишу в прошедшем времени, т.к. с 2009 года этот знаменитый завод хрусталя признан банкротом, и что будет с уволенными работниками этого градообразующего предприятия (впрочем, как и с самим городом) остаётся только догадываться.
Дорога очень живописная, широколиственные леса, сменяются цветущими лугами. Извилистая и пустая трасса с хорошим асфальтом проходит по холмистой местности.
Между сёлами Тюнярь и Песчанка на границе Никольского и Городищенского районов останавливаемся на стоянке сразу за указателем «родник».
Спускаемся по деревянной лестнице вниз к роднику.
Родник, под названием «Грот» в 1997г. был основательно обустроен: с трассы сделан спуск и мостки, рядом поставлен столик со скамейками, построен «грот», обложенный камнями, внутри которого прикреплены иконы. Над самим родником стоит большой крест.
Красивое место, поэтому отдыхаем подольше в тени дубов под журчание воды.
Как не хочется уезжать отсюда, но делать нечего, надо ехать. Проехав пару километров от села Песчанка снова останавливаемся. Ну, невозможно проехать мимо такого чуда - поля цветущих ромашек!
yurok:
Через 25 км извилистой, лесной дороги, въезжаем в город Городище, в нём поворачиваем направо по указателям на Пермь. Через пару километров выезжаем на федеральную трассу М-5 «Урал» сообщением Москва – Челябинск. Итого от Урено-Карлинского до Городище пройдено 200 км пустой и узкой, но необычайно красивой дороги.
Далее 46 км до Пензы по трассе М-5, которая запомнилась, прежде всего, высоким трафиком и обилием гаишников. Покрытие дороги хорошее, участками идёт ремонт, на подъёмах появляется вторая полоса для обгона.
Пенза, расположенная в глубине России, насчитывает более трёх столетий своей истории. Город возник в 1663г. на высоком берегу реки Пензы по соседству с лесом как опорный сторожевой пункт для защиты юго-восточных границ Московского государства. Возникнув как крепость, Пенза постепенно меняла своё первоначальное предназначение, приобретая статус гражданского города. Ныне Пенза – крупный центр машиностроения, транспортный узел.
Перед Пензой будет развилка и пост ГИБДД: налево в Пензу (знак на белом фоне «Пенза»), прямо – продолжение трассы М-5. Едем прямо по М-5. Пензу проезжаем по объездной, трафик очень большой, плетёмся в колонне, обгонять практически нет возможности, т.к. кругом сплошная разделительная линия. Первый перекрёсток со светофором проезжаем прямо. Подъезжаем к двухуровневой развязке, едем по указателю на Саратов, проезжаем под виадуком, поворачиваем направо, заезжаем на виадук. Теперь мы находимся на федеральной трассе Р-158. Проезжаем по ней всего лишь 17 км и вот уже виднеется следующая большая двухуровневая развязка с трассой Р-209. Не доезжая до неё метров сто, останавливаемся у кафе на обед, пора и отдохнуть немного.
На часах начало 12-го, но на улице уже жара и духота, ни одного облачка на небе.
Отдохнув, едем дальше. Поворачиваем через 100 метров направо на трассу Р-209, держим направление на Тамбов. Трасса неплохая, много латаных участков, но есть и новые, можно смело держать 100-120 км/ч. Единственная преграда – это попутные фуры, их хоть и не так много как на М-5, но обгонять проблематично, т.к. дорога ужасно узкая. Когда идут фуры навстречу друг другу, кажется, что они должны непременно столкнуться.
Проезжаем мимо города Каменка. В Лермонтово не останавливаемся из-за нехватки времени, хотя очень хочется, т.к. именно здесь находится музей-заповедник «Тарханы». Тарха́ны – усадьба конца XVIII – начала XIX века, одно из наиболее известных лермонтовских мест России. Здесь прошла половина жизни великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Здесь же покоится и прах поэта.
В «Тарханах» собраны и хранятся издания произведений М.Ю. Лермонтова как прижизненные, так и посмертные, оригинальные иллюстрации к ним многих выдающихся художников (М. Врубеля, К. Коровина, И. Репина и др.).
«Тарханы» - богатейшее хранилище оригинальных и редких предметов помещичьего усадебного быта XVIII - начала XIX веков: мебели, посуды, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, замечательной коллекции книг русских и зарубежных авторов, составляющих круг интересов М.Ю. Лермонтова.
«Тарханы» имеет два экспозиционных комплекса. В состав первого комплекса входят: бывший барский дом, церковь Марии Египетской, восстановленные людская изба и дом ключника, заповедный парк, три фруктовых сада, дубовая роща, пруды. Второй комплекс – это кладбище Арсеньевых-Лермонтовых с часовней над ним, где покоится поэт; находящаяся рядом с часовней могила отца поэта, сельская церковь Михаила Архангела и сторожка.
Проезжаем мимо деревянной ветряной мельницы, расположенной у въезда в бывшее имение Лермонтовых. 40 ступеней узкой лестницы ведут на отметку 14 метров, хотя снаружи строение смотрится небольшим. Мельнице в "Тарханах" – более ста лет. За век существования она потеряла крышу, и часть механизма прогнила от дождя. В настоящее время мельницу полностью восстановили.
Через 17 км въезжаем в город Белинский, где находится музей-усадьба В. Г. Белинского. Музей-усадьба В. Г. Белинского - единственный в России и за рубежом музей в честь того, кого справедливо называют "отец русской интеллигенции" - это Виссарион Григорьевич Белинский. В состав музея входят 3 здания - дом Белинских, здание Чембарского уездного училища, бывший дом купца Ф.А. Антюшина. Дом Белинских – деревянный, на каменном фундаменте, с семью комнатами и кухней, покрыт тёсом. В нем безвыездно с 1816 по 1825гг. жил В.Г. Белинский. Сюда он регулярно приезжал на каникулы, будучи учеником Пензенской гимназии, с 1825 по 1829гг., летом 1830 был здесь в последний раз, после 1-го курса Московского университета.
За Белинским заканчивается Приволжская возвышенность и начинается Окско-Донская равнина. Расположена она в пределах Восточно-Европейской равнины между Среднерусской и Приволжской возвышенностями, от реки Оки на севере до Калачской возвышенности на юге. Северная и центральная часть Окско-Донской равнины называется Тамбовской равниной.
В общем, едем далее по Тамбовской равнине.
Проезжаем мимо большого села Поим и останавливаемся, что-то заплохело детям, по всей видимости, началась акклиматизация организма в связи со сменой климата: у нас на севере ещё снег не растаял, а здесь жара в тени под 40 градусов. Пока стоим, делаем несколько фотографий трассы Р-209. Красивая лента дороги и природа супер!
Через несколько километров переезжаем границу Тамбовской области. Дорога в Тамбовской области по качеству практически не отличается от Пензенской.
Проезжаем прямо мимо отворота в город Кирсанов. В XIX веке Кирсанов - город купцов и мещан. Современный Кирсанов – центр обширного сельскохозяйственного района.
От Кирсанова начинается федеральная трасса Р-209.
Через пару километров останавливаемся на стоянке возле родника, чтобы отдохнуть и намочить голову. Солнце палит нещадно, на улице дышать нечем. Принимаем водные процедуры.
Через пару километров снова останавливаемся, чтобы заправиться горючим, после чего двигаемся дальше.
Город Рассказово проезжаем по объездной дороге. После Рассказово трафик машин увеличивается, плетёмся в колонне, проезжаем через Новую Ляду. Следя за дорогой, прозевали отворот на северную объездную Тамбова, следом прозевали отворот и на южную объездную. Делать нечего придётся ехать через город. Для тех, кто не обратил внимание на сегодняшнюю дату, повторюсь, что сегодня 12 июня – день независимости России и поэтому все гаишники сосредоточены в городах, трассы при этом пустые, на всём протяжении от Ульяновска до Тамбова нам не попалось по дороге ни одного патруля.
Проезжаем мимо скульптуры лося – одного из символов Тамбова, следом проскочили мимо ещё одного символа города – тамбовского волка. Всем хорошо известна фраза «Тамбовский волк тебе товарищ!». В разговорную речь она прочно вошла после выхода на экраны фильма «Дело Румянцева», где главный герой – работяга-водитель, случайно попавший под подозрение - обращается к сотруднику правоохранительных органов: «Товарищ милиционер…», а в ответ получает: «Тамбовский волк тебе товарищ!».
Однако, никакой особой «тамбовской» породы не существует. В области водятся самые обычные волки. Существует семь (если не больше) легенд происхождения этой крылатой фразы. Обо всех рассказывать долго, вот одна из наиболее правдоподобных легенд: в Тамбовской губернии в 1920-1921 гг. вспыхнуло крестьянское восстание против продразверстки, выполнение которой грозило жителям края голодной смертью. Восстание это более известно под названием «антоновский мятеж». Атаман Антонов нападал на красные продотряды из леса и прятался в чащу, как в логово. Понадобились специфические таланты Котовского и Тухачевского, чтобы обложить этого волка красными флажками. Оставшиеся в живых повстанцы сдались властям после объявления амнистии для «рядовых бандитов», однако все бывшие антоновцы подвергались допросам с пристрастием. Считается, что именно тогда и появилось выражение тамбовский волк тебе товарищ: так чекисты реагировали на обращение «товарищ» со стороны подследственных.
Переезжаем мост через р. Цна. Сразу за мостом на Y-образном перекрестке игнорируем указатель: «Москва, Липецк направо» и уходим налево. Проезжаем мимо Спасо-Преображенского кафедрального собора. Он является самым древним православным собором в Тамбовской области и первым каменным храмом, возведённым в Тамбове. Начал его строительство епископ тамбовский Питирим в 1694г. После Октябрьской революции в 1929г. по решению местных властей собор закрыли для верующих. В октябре 1931г. щебнем от разобранной колокольни были засыпаны ямы и выбоины в скверах. Ныне собор возвращён верующим. В нижнем храме расположены мощи небесного покровителя города и земли Тамбовской святого Питирима.
Практически сразу упираемся в Т-образный перекрёсток с ул.Советская со светофором – поворачиваем налево и едем по ул.Советской. Проезжаем мимо один светофор, мимо университетов-конкурентов: ТГУ(слева) и ТГТУ(справа), а также городского Парка культуры(слева). На втором светофоре сворачиваем направо на одностороннюю улицу Интернациональную, которая практически сразу переходит в двухстороннюю. Слева будет памятник Ленину, справа драмтеатр. Проезжаем 3 светофора прямо и на четвертом поворачиваем налево на ул.Пролетарская. Едем всё время по главной улице, проезжаем один светофор никуда не сворачивая, а на втором уходим направо на ул.Лермонтовская. Заезжаем на ж/д мост. С моста наблюдаем слева одно из городских кладбищ. После моста сразу на первом светофоре уходим прямо и немного левее.
Практически сразу за светофором будет знак конец Тамбова и начало п.Пригородное. Асфальт в Тамбове хороший. Гаишники в честь дня независимости стояли на каждом перекрёстке, но нас бог миловал – ни разу не тормознули.
Через 4 км подъёмов, спусков и поворотов посёлок Пригородный заканчивается. При выезде из посёлка будет ещё одна развилка, сворачиваем направо (рядом заправка). Вот мы и выехали на трассу Р-193. Через несколько километров пересекаем прямо, никуда не сворачивая, развязку с трассой М-6. Останавливаемся за развязкой на обочине, чтобы отдышаться от напряжения после езды по городу.
Федеральная трасса Р-193 свободна, лишь изредка попадаются встречные и попутные машины. Однополосная, но гораздо шире, чем трасса Р-209, 208. Асфальт вначале с мелкими выбоинами, но чем дальше от Тамбова, тем качество асфальта растёт в лучшую сторону. Многие участки ремонтируются. Местность равнинная, кругом поля, нет такой привлекательности как, допустим, на Приволжской возвышенности.
Проезжаем мимо села Мордово, захватываем 3-х километровый участок дороги по Липецкой области в селе Чамлык-Никольское, затем несколько километров едем снова по Тамбовской области и вот мы уже пересекаем границу с Воронежской областью.
В Воронежской области дорога немного хуже, видна отчётливая колейность в асфальте, приходится даже ехать между колеями, чтобы не зацепиться днищем машины. После нижней Катуховки трафик начинает расти и к развилке перед Новой Усманью, езда больше напоминает движение в сплошной колонне, благо начинается дополнительная полоса, иначе была бы до Воронежа одна гигантская пробка. На развязке движемся по указателям на Воронеж. Проезжаем через пригород Отрадное и упираемся в большую двухуровневую клеверную развязку: прямо – Воронеж; направо на мост – Ростов на Дону; просто направо – Москва.
Приведу несколько интересных исторических фактов, непосредственно связанных с Воронежем.
Например, родиной Российского флота является Воронеж, находящийся за сотни километров от моря, а не Санкт-Петербург. Получилось это так: в 1696г. в связи с подготовкой к Азовскому походу против Турции по приказу Петра I в Воронеже начала строиться верфь, на которой создавался первый большой флот России – Азовская флотилия. Первый корабль был спущен на воду 20 октября 1696 года. C 1696 года по 1711 год на его верфях было построено около 215 кораблей. И лишь в 1706г. судостроение было перенесено в Санкт-Петербург. Благодаря Азовскому флоту, построенному на воронежских верфях, удалось завоевать крепость Азов, а впоследствии подписать мирный договор с Турцией. 20 октября мы празднуем День рождения Российского военно-морского флота.
Другой факт, В Воронеже 26 июля 1930 года впервые был проведён учебно-тренировочный сбор по прыжкам с парашютом на базе 53-й эскадрильи. Этот день считается днём рождения советского парашютного спорта. 2 августа 1930 года в двух километрах от Воронежа был десантирован первый советский военно-воздушный десант, состоящий из двенадцати человек. 2 августа празднуется как день рождения воздушно-десантных войск России.
Итак, вернёмся к нашей дороге. На двухуровневой развязке движемся по указателям на Ростов на Дону трасса М-4. Далее движемся по федеральной трассе «Дон» М-4 всего с километр и останавливаемся на АЗС заправиться, после проезжаем ещё с километр и на клеверной двухуровневой развязке уходим по указателям на Ростов на Дону. Проезжаем метров 500 и тормозимся у небольшого придорожного мотеля, пора становиться на ночёвку, все устали от дороги, хочется нормально поужинать, принять душ и лечь спать.
Название мотеля никто не запомнил, но расположен он возле кафе «Ани». Довольно уютный однокомнатный номер с кондиционером, с широченной кроватью, на которой мы спали вольготно втроём, и раскладное кресло. Охраняемая автостоянка на несколько машин находится во дворе. На часах 7 часов вечера, на улице +34 градуса в тени. Ужинаем в кафе «Ани» и идём в номер спать.
Проехали в этот день небольшое расстояние (чуть более 800 км за 12 с лишним часов) из-за большого количества остановок, из-за жары, кроме этого сказывается усталость 4-х дней беспрерывной езды на машине. Дороги, в общем, везде были хорошего качества, при желании и хорошем самочувствии, можно было проехать это же расстояние за меньшее время.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
admin:
yurok хорошо пишешь, интересный отчет :)
yurok:
Спасибо! Буду рад если кому-то сумел помочь в дороге или в планировании маршрута :)
yurok:
13 июня 2010г. «Привіт, Україна!»
Воронеж – свх.Масловский – Острогожск – Валуйки – Уразово – п/п Логачёвка – Пiски – Дворiчна – Куп'янськ – Борова – Піски-Радьківські – Святогiрськ – Слов'янськ – Краматорськ
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/11453/Voronezh-Kramatorsk-(Ukraina).html
Длина: 462.23 км.
Средняя скорость: 41.57 км/ч
Время в пути: 11 ч. 07 мин. 05 сек.
Время остановок: 4 ч. 25 мин. 26 сек.
Время движения: 6 ч. 41 мин. 39 сек.
Дата начала: 13.06.2010 06:04:56 (московское время)
Дата конца: 13.06.2010 16:12:01 (украинское время)
Средняя скорость движения: 68.99 км/ч
Максимальная скорость: 131,9 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 40 литров
Средний расход бензина: 8,65 л / 100 км
С утра ясно, температура в 6 утра уже +22 градуса, день обещает быть ещё жарче, чем вчера.
Проезжаем по трассе М-4 около 6 км и сворачиваем направо на второстепенную дорогу по указателю на совхоз Масловский. Проезжаем через совхоз Масловский и упираемся в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем налево. Далее едем в сторону Нововоронежа. Трасса пустая, и качество асфальта отличное. Через 12 км на перекрёстке главная дорога уходит прямо на Нововоронеж, мы же сворачиваем направо по указателю на Олень-Колодезь, Борщево. Снова едем по пустынной отличной трассе.
Переезжаем новый мост через реку Дон. Далее километров 10 отличного асфальта и выезжаем на развязку с трассой Р-194. Следуя указателям, движемся в сторону Острогожска. Федеральная трасса Р-194 идёт параллельно трассе «Дон» М-4, но в отличие от неё с малым трафиком и красивыми видами Среднерусской возвышенности. Едем и наслаждаемся, даже не заметили, как подъехали к Острогожску.
Острогожск основан в 1652 году как военная крепость — острог на южных рубежах России. Острог располагался при впадении в Тихую Сосну реки Острогощь, название по этой реке. Город в просторечии называли Рыбным, так как здесь был главный склад рыбы, вывозимой во внутренние губернии с Дона.
В Острогожске покидаем трассу Р-194, в центре города поворачиваем направо по указателю на Алексеевку и далее всё время по главной дороге, выезжаем из города. В городе переезжаем аккуратно 6 высоких лежачих полицейских.
Эта дорога еще меньше загружена, асфальт очень хорошего качества, одно плохо – много населённых пунктов. Местность вокруг напоминает Приволжскую возвышенность, такие же холмы, единственное чего нет – это лесов, кругом поля или в лучшем случае лесопосадки. Дорога извилистая, с крутыми виражами, спусками и подъёмами, на одном из таких виражей еле вписались в поворот. Поняли, что знакам ограничения следует верить.
Проезжаем границу Белгородской области, дорога по качеству не изменилась, такая же пустая и с хорошим покрытием.
Подъезжаем к селу Иловка, упираемся в Т-образный перекрёсток со стационарным постом ДПС. Поворачиваем налево по указателю на Алексеевку. Сразу за перекрёстком увидели небольшой магазинчик, останавливаемся, чтобы размять ноги, и чего-нибудь купить пожевать на завтрак.
Двигаемся дальше, через 7 км въезжаем в Алексеевку.
Город основан в 1685 как слобода Алексеевка. В Алексеевке были обширные посевы подсолнечника. В 1829 крепостной крестьянин графа Шереметева Даниил Бокарёв впервые получил из семян подсолнечника масло. В 1833 году в Алексеевке был построен первый в России маслобойный завод. Отсюда маслобойни распространились по всей России. Благодаря подсолнечному маслу в конце XIX века, Алексеевка становится "знаменитой слободой", одним из самых людных сельских поселений России. В собственно Алексеевке проживало 12.3 тысяч человек, а вместе с прилегающими слободами Николаевкой и Дмитриевкой - 18.5 тысяч.
Алексеевку проезжаем по объездной дороге, о ней мы вычитали в одном из отчётов с интернета. При въезде в город, справа по ходу движения будет заправка ТНК, за ней поворот направо, что-то вроде окружной до Р-185, в саму Алексеевку ехать не нужно, через 5 км упираемся в Т-образный перекрёсток с трассой Р-185. Налево – Россошь, направо – Новый Оскол, Белгород. Поворачиваем налево, проезжаем около 2 км по Р-185 и сворачиваем направо по указателю на Валуйки.
Через несколько километров от Алексеевки проезжаем рядом с красивой церковью в селе Щербаково, построенной в 2008 году. 2 ноября 2008 года Церковь Вознесения Господня в воскресный день Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил освящение храма в честь и память славного Вознесения Господа нашего Иисуса Христа.
Красивая церковь. Не останавливаясь, фотографируем её из окна.
Далее снова отличная, пустая, малонаселённая дорога до Валуек. Есть пара перекрёстков, где нужно сориентироваться, чтобы по ошибке не уйти на Белгород, надо держаться левее. Проезжаем по пути село Никитовка. В Никитовке на перекрёстке сворачиваем налево. Проезжаем через село Самарино.
Перед Валуйками после большой электрической подстанции поворот направо и через 800 метров перед въездом в город – поворот налево на Уразово. Перед поворотом на Уразово останавливаемся на заправке – не известно как обстоят дела с бензином на украинской стороне, поэтому не испытывая судьбу заливаем полный бак.
Город Валуйки основан в 1593 г. как город-крепость при впадении в Оскол р. Валуй, часто подвергался нападениям крымских татар.
После заправки, поворачиваем на Уразово. В целом отсюда километров десять почти сплошная населёнка, но езда нормальная, дорога очевидная. В Уразово после центра посёлка с церковью и памятником-самолётом едем по главной дороге, которая поворачивает налево во второй перекрёсток. Следующий поворот главной направо, после него едем в сторону погранперехода Логачёвка-Пески. Если же на втором перекрёстке проехать прямо на второстепенную дорогу, то попадёте на погранпереход Демино-Александровка.
Едем в сторону Логачёвки, до неё от Уразово 10 км. Вот и показался пограничный пункт.
Итак, подведём некоторые итоги по России:
- Пройдено 12 регионов Российской Федерации
- Весь пройденный путь составил 3803,58 км.
- Израсходовано 266 литров бензина АИ-95.
- Средний расход бензина составил 6,99 л / 100 км.
Пограничный пункт "Логачёвка" - межгосударственный, а не международный. Это значит, что через этот пункт могут перемещаться только граждане России и Украины, для граждан других Государств этот переход закрыт.
Погранпереход расположен на окраине села (справа сельское кладбище, слева дома примыкают к КПП, домашняя птица гуляет). К КПП подъезжаем в 10 утра, впереди - только одна машина. Перед въездом на российский ПП, пограничник любезно объясняет нам, т.к. мы впервые выезжаем за границу, что и как нужно делать.
Сначала иду заполнять декларацию в вагончик, приятная женщина терпеливо объясняет, где и что нужно писать. После того как декларация заполнена, пограничник запускает нас на территорию российского ПП. Декларацию отдаю таможеннику, два сотрудника оперативно осматривают всю машину, капот и багажник. Далее паспортный контроль, вызывают всех поодиночке (даже детей) к окошку. На дочь, хотя ей уже 15 лет и есть свой паспорт, потребовали свидетельство о рождении, хорошо, что мы его с собой взяли. Наконец проверка закончилась, и мы покидаем российский ПП и подъезжаем к украинскому ПП.
Здесь тоже стоит всего пару машин. В будке перед въездом на территорию ПП взяли миграционные карты. Наверное, сказалось волнение, потому что, не смотря на схожесть наших языков, никак не удавалось перевести с украинского некоторые слова. Пришлось обратиться к пограничнику в будке, который любезно согласился заполнить за нас миграционные карты. Какие же мы оказались наивными, «спасибо» оказалось мало, пришлось дать ему вознаграждение в размере 500 рублей. Теперь-то уже понятно, что ничего сложного в заполнении миграционной карты не было, но тогда нам так не показалось.
Заезжаем за шлагбаум на территорию украинского ПП. На паспортном контроле показываю загранпаспорта, свидетельство на машину и миграционные карты, паспортист задаёт пару вопросов: куда и зачем едем, ставит штамп в паспорта и всё. Далее таможенная служба. Таможенник даёт два бланка декларации на меня и на жену и тут же предлагает помощь в заполнении. В голове только одна мысль - быстрее покинуть эту надоевшую со своими бумажками границу, поэтому соглашаюсь. Услуга стоит 500 рублей. К машине, кстати, даже никто не подошёл, не осмотрел, даже не спросили что везём.
Через 3 минуты всё было готово, и мы подъезжаем к последнему шлагбауму. Здесь с нас уже попросили предъявить украинскую страховку на машину, которую мы заблаговременно оформили ещё дома в Ноябрьске. Всё, последний шлагбаум поднят, мы на свободе, привет Украина!
Итог прохождения границы: полтора часа потерянного времени и тысяча рублей – презент предприимчивым украинским пограничникам.
На часах полдвенадцатого дня, трогаемся в путь. В первом же населённом пункте Пески (укр.Пiски) на перекрёстке перед ж/д переездом едем не направо, а прямо через ж/д переезд и далее в поле, потом поворот направо. В навигаторе эта дорога показана как просёлочная, на самом деле - асфальт. Через 7 километров в селе Николаевка (укр.Миколаївка) дорога соединяется с основной трассой. Плюс этой дороги – не нужно проезжать через сёла Пески и Второй Лиман. Далее едем до села Жовтневое (укр.Жовтневе).
От украинской границы до Жовтневое асфальт больше похож на мелкую морскую рябь. Через каждые 10-20 метров дорогу пересекают мелкие вспучивания, похожие на лежачие полицейские. Над их образованием потрудилась природа, хотя косвенно виноваты и люди. Всё дело в том, что вдоль дороги в стародавние времена были посажены тополя, и корни этих деревьев разрослись под асфальтом так мощно, что асфальт вздыбился и потрескался, как земля во время засухи. Сначала мы пытались ехать медленно, жалея подвеску, но в конечном итоге плюнули и поехали по уже проверенному нами принципу: «больше скорость – меньше ям».
От Николаевки едем по трассе Т-2109. Дорога совершенно свободная, машин нет совсем, человеку без навигатора можно легко потерять ориентир среди многочисленных развилок и множества населённых пунктов. Так, например, проезжая село Таволжанка (укр.Тавільжанка), на перекрёстке лучше проигнорировать указатель: «налево – Купянск» (попадёте на плохой участок дороги через Ольшану). Ехать нужно прямо через центр села. Проезжаем туннель, проложенный под железнодорожными путями, и переезжаем по мосту реку Оскол. Сразу за мостом начинается посёлок Двуречная (укр.Дворічна).
Двуречная была основана в 1660 году на территории Дикого поля с целью защиты населения от набегов монголо-татар. На протяжении своего существования Двуречная находилась под интенсивным русско-украинским влиянием, так как находится на географической и исторической границе между Россией и Украиной.
В Двуречной будет указатель: налево – Купянск, прямо – Харьков, поворачиваем налево. Практически через 50 метров поворот направо и ещё через 50 метров снова налево. Главное здесь не промахнуться и не уехать куда-нибудь в гаражи. Далее всё время прямо по главной дороге, выезжаем из посёлка, и двигаемся по трассе Т-2109 к Купянску. Качество асфальта здесь заметно лучше, трасса не широкая, но и загруженности, как на российских дорогах не наблюдается.
Купянск (укр.Куп'янськ) - один из крупных промышленных городов Харьковской области. Река Оскол разделяет город на две части. Очень живописны берега реки, местами с меловыми выходами. Небольшой город летом утопает в зелени.
При въезде в Купянск будет кусок дороги с односторонним движением – надо повернуть направо на свою полосу, мы же об этом не знали и пролетели прямо на встречный поток, сообразили только тогда, когда начали моргать и гудеть встречные машины, хорошо ещё что никого не задели и даишников не встретили. Возвращаемся назад на свою дорогу, предупреждающего знака об одностороннем движении мы так и не обнаружили. Кстати, путешествуя по Украине, мы ещё не раз убедились в изобретательности и умении местных даишников прятать где-то в кустах или под забором знаки дорожного движения.
Дороги в Купянске просто тихий ужас, их там нет! Объезжать ямы бесполезно, всё равно попадёшь в следующую, едем через это минное поле со скоростью пешехода.
Проезжаем по центральной улице. С трудом нашли банкомат, чтобы снять с карточки местную валюту – гривны. Где-то в центре города увидели офис МТС, купили там украинскую симку для телефона, рядом в ларьке купили карточку для пополнения счёта. Здесь же находится летнее кафе, решаем там перекусить. Итак, уладив все формальности с телефоном и наличными деньгами, трогаемся дальше в путь.
В Купянске проезжаем прямо, никуда не сворачивая, регулируемый светофорами перекрёсток с федеральной трассой Р-07 «Чугуев-Меловое». Движемся по направлению на Сеньково по трассе Т-2109. Есть ещё одна дорога от Купянска: по левому (ор.) берегу Оскола, через Купянск-узловой и Ковшаровку, но там по рассказам местных дорога очень плохая. Поэтому мы не испытываем судьбу и едем по проверенной правой (ор.) стороне Оскола по трассе Т-2109. Дорога узкая, при выезде из города разбита, но ям немного, через пару километров ямы и вовсе исчезают, начинается вполне приличный асфальт. Если мне память не изменяет, указателей никаких нет, поэтому едем по навигатору. Трафик машин минимальный, кругом ни души, если бы не навигатор, можно было подумать, что не туда едем - заблудились. В деревне Сеньково (укр.Сенькове) спускаемся с крутой горы к Червонооскольскому водохранилищу и переезжаем по мосту на левый (ор.) берег.
Вид с моста. Вот бы искупаться или порыбачить с удочкой на берегу. Красота!
Червонооско́льское водохранилище, ранее – Краснооско́льское (укр.Червоноскільське водосховище) – одно из самых крупных на Украине.
Водохранилище образовано в 1958 году на реке Оскол (бассейн Северского Донца), на территории Харьковской и частично Донецкой областей Украины. Площадь 130 км2, длина 125 км, наибольшая ширина 4 км, средняя глубина 4 м. Питание преимущественно снеговое. Основное предназначение водохранилища – питание канала Северский Донец-Донбасс в летнее время года. В летнее время канал потребляет воды больше, чем обычное течение всего Северского Донца в засушливые годы, поэтому для равномерности расхода воды Червонооскольское водохранилище сохраняло воду весенних половодий для питания канала. Спуск воды из Червонооскольского водохранилища синхронизируется с работой канала.
Переехав мост попадаем в село Кругляковка (укр.Кругляківка). Выезжаем из села по указателям на Боровую. Далее целая череда мелких деревень вдоль водохранилища и вот, наконец, въезжаем в посёлок городского типа Боровая (укр.Борова).
В Боровой указатели загоняют куда-то на задворки, поэтому игнорируем указатели и едем прямо, проезжаем мимо районного здания ДАИ, далее на круге – первый отворот: «направо на Изюм» игнорируем и сворачиваем на втором, если не ошибаюсь по указателю «в центр», не пугайтесь, нам туда и надо. Здесь на кольце мы покидаем трассу Т-2109, которая уходит в сторону Изюма. Следующие два километра едем по посёлку, далее будет развилка дороги с указателем: «направо Пески-Радьковские». Поворачиваем направо.
Снова едем вдоль водохранилища, с высокого берега открывается потрясающий вид на водохранилище. Останавливаемся прямо на дороге, чтобы сфотографироваться. Дорога узкая, обочин нет – сразу начинаются бескрайние поля. Одно радует, машин нет вообще, поэтому без боязни гуляем по асфальту.
Въезжаем в Пески-Радьковские (укр.Піски-Радьківські). Дорога в селе ужасная, ползём со скоростью черепахи. Кругом остатки асфальта, лучше бы его вообще не было. Единственное что влечёт народ в это захолустье – это рыбалка. Вблизи от села, в сосновом бору на живописном берегу водохранилища, находятся сразу несколько баз отдыха, где можно несколько дней отдохнуть в тишине от городской суеты, а главное порыбачить. Основные объекты ловли: щука, судак, окунь, плотва, краснопёрка. Можно поймать сома, леща, линя.
Мы же продолжаем наш путь дальше, выехав из села, пересекаем незаметно границу с Донецкой областью и въезжаем в первое село Лозовое (укр.Лозове), дорога здесь тоже ужасная – остатки асфальта. Благо, что расстояние от Пески-Радьковские до Лозовое не критично, и составляет всего 9-10 км. Главное набраться терпения и медленно, осторожно проехать этот участок без последствий для подвески машины.
На выезде из Лозового будет развилка дороги с указателем на Рубцы, нам туда не надо, едем по направлению на Коровий Яр. Дорога улучшается, уже нет ям в асфальте, но всё равно узкая. Проезжаем краем деревню Коровий Яр (укр.Коровій Яр) и сразу за ней на перекрёстке, сворачиваем на неприметную дорожку вправо.
Обочины у дороги заросли деревьями, указателей никаких нет, поэтому пропустить перекрёсток элементарно просто. Едем практически вслепую, вокруг ничего не видно – как в туннеле. Хорошо, что есть навигатор, по нему только и ориентируемся.
Проехав около 5-ти км по такому зелёному туннелю, неожиданно упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Александровка, направо – Крымки. Поворачиваем налево к селу Александровка (укр.Олександрівка). На центральном перекрёстке в Александровке поворачиваем направо и едем по направлению на Святогорск. Тут уже заблудиться трудно, одна хорошая асфальтированная дорога в красивом сосновом бору, полно указателей. Чувствуется, что скоро начнётся цивилизация.
Переезжаем через ж/д переезд, едем по дороге в тени высоченных деревьев соснового бора. Вокруг, то тут, то там мелькают многочисленные базы отдыха, пансионаты и санатории, и вот, неожиданно, мы оказываемся на центральном улице в Святогорске.
Навигация
Go to full version