Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-1
yurok:
Святогорск (укр.Святогірськ) – город-курорт, до 2003 года носил название Славяногорск, поэтому на многих географических картах и атласах сохранилось прежнее его название.
"Святогорск - донецкая Швейцария!" © Чехов А.П.
В 1887 году великий русский драматург А.П. Чехов остановился на отдых в Святогорске. Кому, как не практикующему врачу, под силу было оценить всю благодатность этого живописного уголка? Святогорск нашёл в душе писателя живой отклик не только своей необыкновенной красотой дивного края, но и особым климатом этой местности: нежное солнце, чистый воздух, прозрачная вода - целебный рай для любого, кому интересен качественный отдых. В Святогорске же были созданы одни из лучших пейзажей И.Е. Репина, воспевающих святогорские просторы.
Ныне Святогорск находится в самом сердце национального природного парка "Святые Горы", а впервые городок был упомянут в 1526 году в записях немецкого политика С.Герберштейна - Святогорск играл роль караульной точки на южном рубеже государства Российского. Прошло 5 веков, теперь здесь известный климатический курорт.
Здесь находится известная Свято-Успенская Лавра, Спасо-Преображенский собор, скульптура Пресвятой Богородицы Игуменьи и древний подземный пещерный комплекс. Уникальное сочетание природы и истории делает отдых в Святогорске незабываемым для многих туристов. Святогорск встречает своих гостей запахом хвои и живительным микроклиматом, манит прогулками по сосновым борам и дубовым рощам, меловые горы преграждают путь холодным ветрам.
В Святогорске решаем остановиться и осмотреть местные достопримечательности. Для этого проезжаем практически до моста через реку Северский Донец, на мост не пускают даишники. Не знаю, по какому принципу они делят автолюбителей, но некоторые проезжают по мосту и на машинах. Наверное, надо дать на лапу, или пропуск какой нужен? В общем, это не суть важно. Мы сворачиваем на автостоянку, которых здесь куча и все они платные, но мест даже на платных стоянках не хватает, всё забито машинами отдыхающих. Минут десять покружившись, находим просвет между машинами, куда наш Сидик может влезть.
Идём гулять сначала на мост. Виды с моста обалденные! На другом берегу виднеется белокаменная Святогорская Успенская лавра.
Вот как описывал в своём очерке «Святые горы» русский писатель и поэт Иван Алексеевич Бунин первую поездку в Святогорский монастырь:
«…Все круче, отвеснее становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная. Мы спускались все ниже и ниже, а столетние красноватые стволы мачтовых сосен, гордо выделяясь среди разнообразной лесной заросли, мощно вцепившись корнями в каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелёными кронами к голубому небу. Небо над нами казалось ещё глубже и невиннее, и чистая, как это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зелёную чащу леса, между соснами, вдруг проглянула глубокая и, как показалось, тесная долина, золотистые кресты, купола и белые стены домов у подошвы лесистой горы — всё скученное, картинно сокращённое отдалением, — и светлая полоса узкого Донца, и густая синева воздуха над сплошными луговыми лесами за ним…» © 1895г. Бунин И.А.
Святогорская Успенская лавра (Свято-Успенская Святогорская Лавра) — православный монастырь Украинской Православной Церкви. Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца (т.н. Святые горы). Кроме наземных строений имеются меловые пещеры.
Первые монахи поселились в XIV или XV веках (по некоторым данным, даже в XI веке). Основателем Святогорской монашеской общины считается преподобный Иоасаф. Первое письменное упоминание о местности «Святые горы» относится к 1526 году.
На территории Лавры расположено множество храмов:
- собор Успения Пресвятой Богородицы (1859-1868)
- церковь Покрова Пресвятой Богородицы (1850)
- церковь преподобных Антония и Феодосия Печерских (1846)
- церковь святителя Николая Чудотворца (1851)
- часовня святых Кирилла и Мефодия (дата постройки неизвестна)
- часовня святого апостола Андрея Первозванного (не позже 1850)
- деревянная церковь Всех Святых Всехсвятского скита (дата постройки неизвестна)
Если посмотреть с моста в другую сторону, то на вершине горы можно увидеть огромную скульптуру Артёма.
Фёдор Андреевич Сергеев, более известный как товарищ Артём (1883 – 1921гг.) – российский революционер, украинский и советский политический деятель. Член РСДРП с 1901 года, основатель Донецко-Криворожской республики, близкий друг Сергея Кирова и Иосифа Сталина. Уже в 18 лет вступил в ряды революционеров. Затем руководил в Харькове вооружённым восстанием в 1905 и 1917, председатель Военно-революционного комитета (ВРК). После окончания гражданской войны участвовал в восстановлении шахт Донбасса. С 1918 председатель Совета народных комиссаров (СНК) Донецко-Криворожской республики, в 1920 председатель Донецкого губисполкома. В 1920 - 1921 секретарь Московского комитета (МК) партии, затем председатель ЦК Всероссийского союза горнорабочих. Погиб в 1921 году во время испытания аэровагона, возвращаясь из Тулы в Москву. Похоронен на Красной площади в Москве. Сталин после смерти Сергеева усыновил его сына, которого звали Артём.
27-метровый памятник революционеру Фёдору Сергееву был установлен в Святогорске в 1927 году. Одна из вершин меловых гор стала естественным постаментом громадному железобетонному монументу по проекту скульптора Ивана Петровича Кавалеридзе.
Занимательна история создания памятника в Святогорске. В 1925 году на этом месте стояла небольшая часовня. Советская власть не могла с этим смириться, и было решено установить здесь какой-нибудь памятник. Был объявлен конкурс на лучшее предложение. Проект Кавалеридзе оказался вне конкуренции, но по смете на строительство памятника выделялось только 9 тысяч рублей и не копейки больше. Каково же было удивление жюри, когда архитектор согласился принять в качестве вознаграждения деньги, оставшиеся от сметы после установки монумента! Естественно, от таких предложений не отказываются, и проект Кавалеридзе занял первое место. Стройка началась. Большая часть работ выполнялась вручную, на террасе монастыря из железобетона отливались части, которые на небольшом грузовичке поднимались на гору, и с помощью обычного автокрана устанавливались на место. Итак, через два года после объявления конкурса, колоссальный 1000 тонный 27 метровый памятник в стиле кубизма был воздвигнут. И, что примечательно, труд архитектора не остался без награды - от сметы к тому времени ещё оставалось 103 рубля!
Нелёгкая судьба выпала памятнику: ему пришлось пройти сквозь годы Великой Отечественной войны, быть в гуще сражения и выстоять. Второй памятник Артёму, созданный по такому же проекту (тридцатиметровая фигура), установленный в городе Артёмовск, был разрушен в годы войны. Пусть Кавалеридзе не разбогател на этой постройке, но зато его имя будут помнить до тех пор, пока стоит этот монумент. Так что сейчас этот монумент не только памятник Артёму-Сергееву - докеру, грузчику, секретарю облпарторганизации, за всю свою жизнь ни разу не побывавшему в этих местах, но и архитектору, создавшему выдающееся произведение жанра монументальной скульптуры.
Сразу за мостом, у входа в Святогорскую лавру, возвышается монумент Пресвятой Богородицы – Игуменьи. Каждый год, 30 июля, в торжественный день чествования Святогорской иконы Божией Матери, в обители традиционно проводится Крёстный ход к мраморному памятнику Богородицы «Игуменья Святых Гор». Здесь торжественно служится молебен Пресвятой Деве Марии. По установившейся традиции к месту молебна чудотворный образ Царицы Небесной священнослужители несут на руках, дорогу перед ним усыпают цветами, а саму святыню сопровождают с молебным пением вся братия обители и около 10-ти тысяч паломников, стекающихся в Святогорскую Лавру со всей Святой Руси.
Ходит легенда, что ещё до революции в XIX веке, когда монастырь, во второй раз открывали (его Екатерина II закрывала), новый игумен, боялся, что не справится. Ему явилась Пресвятая Богородица и сказала, что сама игуменьей в монастыре будет, и помогать ему будет.
Вот перед входом в лавру Она так и изображена как игуменья, благословляет всех.
Дальше, внутрь монастыря мы не пошли. Во первых на улице жара под 40 градусов и солнце, во вторых все устали от непрекращающейся езды, в третьих хотелось уже быстрее доехать до Краматорска, где проживают наши родственники и вытянуть ноги на диване.
И всё же, прежде чем ехать дальше, решили хотя бы немного походить по набережной, посмотреть на здешние красоты.
Церковь святителя Николая Чудотворца и меловые пещеры:
Собор Успения Пресвятой Богородицы и церковь Покрова Пресвятой Богородицы:
Сухое дерево с вырезанными в нём орнаментами на тему Святогорской Лавры:
После экскурсии выезжаем из Святогорска и движемся по дороге в сторону села Богородичное по трассе Т-0521 «Славянск – Святогорск».
Проезжаем по мосту через реку Северский Донец, затем село Богородичное (укр.Богородичне). В селе много красивых церквей, а густой сосновый бор только добавляет очарования. Мы же движемся дальше. Качество дороги отличное, асфальт новый, но вот ширина дороги узковата, да и трафик плотный из-за множества машин отдыхающих.
Вскоре выезжаем на трассу М-03 и поворачиваем налево на Славянск. Автодорога М-03 «Киев – Должанская» - автомобильная дорога на территории Украины международного значения, также является частью европейского автомобильного маршрута E-40. Дорога хорошего качества, однополосная, но, тем не менее, достаточно широкая. Большей частью дорога идёт через леса, поэтому много сплошных линий, и много местных даишников.
Подъезжаем к Славянску, переезжаем через ж/д переезд, затем по мосту через речку Кривой Торец, затем ещё один ж/д переезд и сразу за ним на большом перекрёстке поворачиваем направо по указателю на Славянск. Итого по трассе М-03 мы проехали всего лишь 20 км. Дальнейший наш путь продолжается по автодороге Н-20 – это автомобильная дорога национального значения «Славянск — Донецк — Мариуполь».
Едем через Славянск. Славянск (укр.Слов'янськ) один из старейших грязелечебных курортных центров Украины. Здесь расположены уникальные солёные озёра карстового происхождения. Они разделены между собой небольшими песчаными валами около 150 - 200 м. в ширину. Озёра обладают целебными свойствами и являются основой санаторно-курортной индустрии города.
Дорога через Славянск, длиной около 8 км, сразу после поворота от ж/д переезда – довольно плохая, но через 3 км уже становится лучше, а к выезду из города становится просто отличная. Только выезжаем из Славянска, и сразу же начинается Краматорск. Дорога в Краматорске широкая, отличного качества, вот только многочисленные поперечные трамвайные рельсы могут добавить боевых отметин вашему авто – будьте бдительны.
Краматорск (укр.Краматорськ) – промышленный город, широкую известность приобрёл благодаря своим машиностроительным заводам.
В Краматорске мы остановились на квартире у родственников, машину отогнали на охраняемую стоянку. На часах ещё 4 часа дня, отдыхаем, наконец-то можно немного расслабиться и пообщаться с роднёй, которую не видели много лет.
Проехали мы за день совсем немного: 460 км за 11 часов. Связано это с большим количеством остановок: прохождение границы, несколько часов потратили на экскурсию в Святогорске; да и по дороге ехали не спеша, замедляясь на плохих участках.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
yurok:
14 июня 2010г. «Лето, солнце, море, пляж!»
Краматорськ – Костянтинівка – Донецьк – Волноваха – Володарське – Мангуш – Бердя́нськ – Приморськ – Мелітополь – Новоолексіївка – Джанкой – Совєтський – Феодосія
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/11772/Kramatorsk-Feodosiya.html
Длина: 691.8 км.
Средняя скорость: 64.53 км/ч
Время в пути: 10 ч. 43 мин. 31 сек.
Время остановок: 2 ч. 19 мин. 56 сек.
Время движения: 8 ч. 23 мин. 35 сек.
Дата начала: 14.06.2010 06:43:52
Дата конца: 14.06.2010 17:27:23
Средняя скорость движения: 82,45 км/ч
Максимальная скорость: 146 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 60 литров
Средний расход бензина: 8,7 л / 100 км
Выехали от родственников в 6-45 утра. Погода ясная, днём опять будет жара под 40.
В Краматорске куча рельс и светофоров.
Наконец-то выезжаем из города. Сразу за Краматорском начинается Дружковка (укр.Дружківка), затем Константиновка (укр.Костянтинівка). До Константиновки дорога Н-20 хорошая, широкая. Въезжаем в Константиновку, через пару километров перед мостом через ж/д пути стоит указатель «налево Донецк» - это объездная дорога. По совету одного из форумчан решаем ехать через город, поэтому знак на Донецк игнорируем и едем прямо под мост и далее по дороге вдоль железнодорожных путей.
Это жесть, прокляли всё на свете: дорога как после ядерной войны, клочки асфальта с торчащей арматурой, ямы глубиной до центра Земли. Мы уже решили, что здесь нас и похоронят вместе с машиной, но всё плохое когда-нибудь заканчивается, вот и мы потихоньку доехали до привокзальной площади ж/д вокзала. За вокзалом поворачиваем налево, через 200 метров, поворачиваем направо и ещё через 200 метров ещё раз поворачиваем направо. Далее по мосту через ж/д пути и всё время прямо по главной дороге. Здесь уже начинается асфальт хорошего качества, ям больше нет. Едем снова по трассе Н-20.
Через несколько километров после выезда из Константиновки будет кольцевая развязка с постом ДАИ. Едем по кольцу, первый отворот направо пропускаем и поворачиваем на втором отвороте направо на Донецк. После кольца проезжаем чуть более двух километров по трассе Н-20 и останавливаемся. Здесь находится ландшафтный парк «Клёбан-бык». От Краматорска до парка проехали чуть больше 45 км. Вылезаем из машины и идём осматривать местные достопримечательности.
Данная территория имеет гористый характер. Особый интерес представляет геологический памятник природы общегосударственного значения «Клёбан-Быкское обнажение», площадь которого 60 га с выходами на поверхность очень древних горных пород, которые образовались в прибрежных участках старинного Пермского моря, располагается на левом склоне Клёбан-Быкского водохранилища.
Вход в парк находится у самой дороги, проехать мимо практически невозможно, т.к. уже с трассы видны скульптуры доисторических животных, живших в ту пору.
Полетаем?
Детёныши
Милашка
По наиболее интересным объектам парка проложены экологические тропы.
Начало тропы:
На самом деле таких природных эксклюзивов, как ландшафтный парк «Клёбан-бык» на всей нашей планете можно пересчитать по пальцам одной руки!
Как и положено, для таких мест, есть красивая легенда, разумеется, о любви. Давным-давно, когда ещё в здешних местах шумели могучие леса, встретил молодой охотник в чаше девушку небесной красоты и сразу полюбил её. Незнакомка ответила парню взаимностью, только встала на пути влюблённых хозяйка здешних мест - жестокая владычица лесов, тоже положившая глаз на молодого охотника. Пришлось молодёжи бежать. Чтобы их задержать, госпожа леса наслала на них бурю и ураган, но любовь нельзя было остановить, тогда она в отчаянии превратила все свои владения в камень.
Но это сказка, на самом же деле 200-300 млн. лет назад в мезозойскую эру здесь плескались волны древнего океана Тетис, впоследствии названного Сарматским морем. На берегах этого океана росли тропические леса из огромных вечнозелёных деревьев – араукарий. Современные араукарии - очень крупные деревья (высотой в 50—90 м), живущие до 2000 лет, предки же их были, ещё больше. И вот эти, упавшие от старости, ливневых подмывов или ураганов лесные гиганты попадали в воду и покрывались со временем толщей густого ила.
Вода, пропитывая ткань деревьев, вымывала их, одновременно покрывая клетки древесины снаружи и внутри минеральными веществами. Так дерево превращалось в камень. Эти окаменевшие деревья и составляют главную достопримечательность ландшафтного заповедника. При разработке песчаных карьеров в этих местах находили стволы араукарий буквально стоявших в толще песка почти вертикально, а некоторые поднимались над уровнем подошвы карьера метров на 15!
Но не только эти древние артефакты ласкают любопытный взор приезжего туриста. В центре заповедника расположено большое водохранилище - излюбленное место рыбаков. Здесь водятся сазан, окунь, лещ, сом и щука. Можно поохоться на лис, кабанов, зайцев и уток.
Само название парка «Клёбан – Бык» связано с историей Войска запорожского и переводится как «яма, заполненная водой».
Заканчивалось XVI столетие от рождества Христова. Было смутное и тяжёлое время для всех украинцев. Беспросветно тяжело жилось сельчанам. Плодородной украинской землёй владели польские феодалы. Сельчане обязаны были не только три дня в неделю работать на пана своими конями, но также отдавать часть урожая со своего надела.
Мрачное для Украины было время. Никто ещё не знал, что впереди во мраке зреет просвет. Уже родился в семье казацкого сотника Богдан Хмельницкий, который через полвека станет гетманом всей Украины и освободит свою родину от польских панов.
Многие крестьянские семьи покидали родные места, не выдерживая польское иго, ища новую вольную землю. Землю казаки нашли на небольшой тихой речке Бычок. Им достался участок с хорошим чернозёмом, протянувшийся возле выстроившихся в ряд холмов, обрывисто падающих к речке.
Гористый ряд холмов с лесом под горой, убегающая куда-то вдаль по широкой долине речка - всё это напоминало украинским новосёлам покинутые подольские места в предгорьях Карпат. Казаки часто вспоминали своё родное село Клебань. В память о родине, где они родились и выросли, свой новый хутор они назвали тоже Клебань. Так в Придонцовье появилось поселение Клебань, одноимённое с далёким селом на Подолье.
Высокие холмы, возле которых находился казачий хутор Клебань, заметно выделялись на местности и были видны издалека, поэтому служили ориентиром при установлении границ и размежевании земель. Этот пограничный знак почти с 1500 году указывался в царских грамотах о черте казачьих вольностей, как «урочище речки Бычок». Но речек с названием Бычок, как и урочищ с названием Бык, в этих краях было несколько. Может быть, поэтому после 1600 года, для указания более точного местонахождения, урочище в документах стали называть Клебиной. Позже урочищу было возвращено его старое тюркское название Бык, и после 1720 года и доныне оно называется Клёбан-Бык.
Вдоль экологической тропы много скульптур из истории здешних мест. Вот некоторые из них:
Доисторическая черепаха:
Можно ещё долго гулять по парку, мы не прошли и десятой части, но нужно ехать к нашей конечной цели – к морю.
yurok:
Следующие 38 км до Донецка по трассе Н-20 отличный автобан: по две полосы в каждую сторону с широкой травяной разделительной полосой. Перед дорожной развязкой с трассой М-04 будет странноватого вида информационный щит.
На самом деле, чтобы выехать на объездную дорогу вокруг Донецка, всё довольно просто. Первый отворот на Авдеевку пропускаем, практически сразу, через 150 метров, будет слияние двух трасс Н-20 и М-04 – здесь днём всегда пробка, но движется она довольно быстро.
После слияния дорог очень важно занять сразу крайнюю правую полосу, иначе уедите прямо в центр Донецка!
Итак, проезжаем по трассе М-04 буквально 800 метров, затем по указателю «направо Мариуполь», поворачиваем направо, подымаемся на виадук, который пересекает трассу М-04. Всё, мы выехали на объездную дорогу Донецка, которая является продолжением трассы Н-20.
Донецк (укр.Донецьк) – пятый город Украины по населению. Один из крупнейших промышленных центров. До 1924 года город носил название Юзовка в честь основателя города – бизнесмена Джона Юза. Лишь в 1961 году город получил современное название Донецк. Город находится в центральной части Донецкого каменноугольного бассейна (Донбасса). Помимо промышленности в городе с 2008 года работает цифровой «Планетарий», в 2009 году открылся дельфинарий. Весной 2012 года в Донецке откроется аквапарк «Royal Marine», который, по прогнозам экспертов войдет в двадцатку лучших аквапарков мира. Кроме всего этого в Донецке будут проходить в 2012 году матчи Чемпионата Европы по футболу.
Объездная дорога Донецка длиной чуть больше 40 км шикарный автобан по две полосы в каждом направлении, с разделительным бордюром посередине, многочисленные двухуровневые развязки, указатели расставлены перед каждым перекрёстком. В общем, всё сделано как в Европе для людей. Объездную дорогу проехали за 25 минут, некоторые пишут в интернете на форумах, что через центр города можно проехать быстрее – что-то сомневаюсь в этом. На объездной дороге скорость приходится ограничивать только из-за многочисленных патрулей ДАИ. Плотность патрулей поражает воображение - на каждые 5 километров по машине. Одежда у них интересного цвета: бледно-коричневая какая-то, издалека не видно, т.к. сливается с окружающим ландшафтом. Специально, наверное, такую форму придумали, чтобы проще в кустах прятаться.
И всё было бы замечательно, если бы не ложка дёгтя. Уже на выезде с объездной дороги на пересечении с дорогой, идущей из города, нас тормозит продавец полосатой палочки. Останавливаемся на обочине, знаем, что ничего не нарушали, поэтому сидим спокойно. Далее следует примерно такой диалог:
- Такой-то, такой-то Пупкин. Предъявите ваши документы.
- Вот, пожалуйста.
- Миграционные карты.
- Возьмите, пожалуйста.
- А что так долго от границы едите, уже второй день?
- Да вот у родственников останавливались.
- А-а-а-а. То-то я чую, что в машине спиртным пахнет.
- Да вы что, у меня жена вообще не употребляет спиртного (за рулём моя супруга и прошлым вечером она действительно ничего не пила).
- Выйдите из машины (жене).
Тут конечно, мы сделали ошибку, не нужно было жене дышать в эту трубку. Но что сделано, то сделано, короче дыхнула.
-У-у-у-у-у, да у вас 0,3 промилле, у нас на Украине это лишение прав, будем отправлять на освидетельствование.
Забирает права и уходит в машину.
Стоим ошарашенные, думаем, что делать дальше. Самый правильный способ – это поехать на освидетельствование, т.к. никакого алкоголя быть не может. Понятно, что это натуральная подстава с прибором, но сидеть и выжидать на жаре совсем не хочется. Если бы не было детей, остались бы и тянули до последнего – всё равно, через час или два, даишники отдали бы права и отпустили. Решаем договориться с ними по быстрому.
Запросили с нас 5 тысяч российскими рублями (совсем офигели), в ответ предлагаем 3 тысячи, либо везите на освидетельствование. Соглашаются и на эту сумму. На радостях, что поимели русских, главный ментяра говорит, что если кто будет ещё тормозить на трассе, скажите, что вы знакомые Пупкина. Ага, так мы тебе и поверили. Однако, забегая вперёд, скажу, что вся трасса до самого моря хоть и была забита даишниками, но никто, ни разу не тормознул. Может и правда у них сарафанное радио так хорошо работает?
Итак, потихоньку приходя в себя, покидаем неприветливый Донецк и едем дальше по трассе Н-20. Дорога однополосная, временами хорошая по качеству, временами не очень с выбоинами, но скорость ниже 100 км/ч держать не получается (всё-таки дороги в Украине намного лучше чем в России). Проезжаем через Оленовку (укр.Оленівка) по центру, всё время по главной дороге и прямо. Проезжаем мимо отворота на Докучаевск, едем по указателю на Мариуполь.
Проезжаем через Новотроицкое (укр.Новотроїцьке), где останавливаемся на заправке Лукойла. Это наша первая заправка на территории Украины. Бензин дорогущий, аж 7,95 гривен за литр А-95, на наши рубли получается около 32-х рублей.
Далее проезжаем Бугас. В Волноваху заезжать не нужно, едем по объездной дороге налево. Далее будет двухуровневая развязка, проезжаем её прямо, никуда не сворачивая.
Через 27 км от Донецка будет указатель: «прямо Мариуполь (56км), направо Володарское». Так как нам ехать в Мариуполь нет никакого смысла (очень путаный город, можно легко заблудиться без помощи или карты), то сворачиваем с трассы Н-20 направо и попадаем на неширокую однополосную дорогу Т-0523, ведущую в Володарское и далее в Мангуш.
Трафик машин здесь на порядок меньше. Асфальт хорошего качества. Едем по невысокой холмистой местности. Кругом поля чередуются с лесными рощицами, прямо как в России в Воронежской или Белгородской области. Встречаются и поля с цветущими маками, красота неописуемая, возле одного из таких полей не удержались и сделали остановку, чтобы запечатлеть такое поле-чудес на фотоаппарат.
В Володарское не заезжаем, едем по окружной дороге. Подъезжаем к кольцевой развязке с трассой Т-0803. На круговом движении уходим в сторону Мангуша во второй отворот направо. Если на том же круге поехать в первый отворот направо, то можно попасть в заповедник «Каменные могилы», что и случилось с нами, но мы вовремя спохватились и вернулись обратно на круг.
Через 3 км от круга будет перекрёсток и заправка, поворачиваем на перекрёстке налево по указателю на Мангуш. Проезжаем около 12 км и выезжаем на объездную дорогу вокруг Мангуша и поворачиваем направо по направлению на Мелитополь, Одессу, это федеральная трасса М-14 «Одесса - Мелитополь – Новоазовск» и часть европейского маршрута Е-58 связывающий Австрию с Россией и проходящий через Словакию, Румынию, Молдавию и Украину.
Мангуш объезжаем по объездной дороге. Город Ма́нгуш – основан в 1779 году греками-переселенцами. Раз здесь были греки – значит море где-то рядом, и это радует, добавляем газу. Благо дорога хорошая по качеству, по одной полосе в каждую сторону, но, тем не менее, достаточно широкая. Можно ехать со скоростью и 150-160 км/ч, но огромное количество вдоль дороги блюстителей порядка в бежевых костюмчиках не дают расслабиться.
Итак, после Мангуша, пересекаем границу с Запорожской областью, проезжаем по объездной Осипенко. Через километров 10 подъезжаем к Y-образному перекрёстку: прямо – Бердянск, направо – Мелитополь. Нам в Бердянск не нужно, объезжаем его по объездной дороге, поворачиваем направо на Мелитополь. Ещё через 10 км будет большое кольцо – пересечение с трассой Р-37, на кольце постоянно дежурят даишники, следят за соблюдением разметки. Аккуратно проезжаем по нему: первый правый отворот на Запорожье игнорируем, поворачиваем во второй правый отворот на Мелитополь, Одессу.
После объезда Бердянска трасса М-14 прижимается к Азовскому морю на расстояние одного километра, из окна машины видна синева воды в дымке. Как хочется подъехать к нему вплотную и глотнуть свежего морского воздуха, но нормального проезда к берегу (кроме пары грунтовых заросших травой дорожек) мы так и не увидели. Проверять на проходимость машину по полевым дорогам мы не стали, да и времени отклоняться от главной цели не остаётся, поэтому едем дальше.
Трафик машин на международной трассе М-14 на удивление маленький, у нас в России на главных федеральных трассах движение гораздо интенсивнее.
Тем временем, трасса начинает уходить от берега моря в сторону. Проезжаем Приморск (укр.Приморськ) по объездной дороге справа, лишь немного захватывая его в конце. Проезжаем через центр Приазовского (укр.Приазовське) по главной дороге. Через 15 км от Приазовского подъезжаем к перекрёстку с указателями: «прямо Мелитополь, Одесса, налево Симферополь». Перед поворотом перестраиваемся в крайний левый ряд и поворачиваем налево. Мы находимся на объездной дороге Мелитополя. Дорога хорошая, трафик машин минимальный.
Мелитополь (укр.Мелітополь) – переводится с греческого как «Медовый город». Название своё он получил в честь портового города Мелита (от греческого Μέλι («мели») — мёд), в давние времена располагавшегося неподалеку, при впадении реки Молочной в одноимённый лиман Азовского моря.
В начале Великой Отечественной войны в 1941 году Мелитополь яростно оборонялся от немцев, в истории этот бой получил название «Сражение у Азовского моря». В результате была сорвана операция по быстрому захвату Крыма и Севастополя. В конечном итоге город был окружён немецкими захватчиками, и более 100 тысяч солдат и офицеров попало в плен. Освобождён город 23 октября 1943 года.
Протяжённость объездной дороги 17 км. Затем дорога упирается в Т-образный перекрёсток с международной трассой М-18, перед перекрёстком указатель: «направо – Мелитополь, налево – Симферополь». Поворачиваем на перекрёстке налево по направлению на Симферополь. Здесь же находится стационарный пост ДАИ, который мы благополучно минуем.
Далее наше путешествие будет пролегать по трассе М-18. Международная трасса М-18 «Харьков-Ялта» является частью Европейского маршрута Е-105, проходящий от Норвегии через Россию и Украину до города Ялта в Крыму.
Проезжаем всего два километра от перекрёстка и останавливаемся пообедать в селе Новое, где находится большая стоянка с кафе и даже ресторанами. На часах час дня, жара на улице под 40 градусов. Цены в кафе неприятно удивили, чувствуется, что рассчитаны они на богатеньких туристов, едущих в Крым. Заказали что подешевле из вторых блюд, не помню уже что именно, но всё равно отдали за четверых почти 400 гривен. Если так и дальше в Крыму будут заламывать цены, то перспективы хорошо и дёшево отдохнуть растают без следа.
Немного ошарашенные, от роста цен, как на дрожжах, по мере приближения к Крымскому побережью, двигаемся дальше.
Дорога М-18 довольна унылая - кругом поля и равнина, по качеству хорошая, однополосная, прямая как стрела, без поворотов. Но трафик очень большой, сплошной поток едущих к морю отдыхающих, почти пятая часть всех машин с российскими номерами. Интересно было наблюдать за украинскими номерами машин, каких только номеров мы не увидели: и пятизначные, и четырехзначные и номера только с буквами, много номеров с блатными номерами (четыре семёрки, четыре шестёрки, две десятки и т.д. и т.п.). Если с блатными номерами всё понятно – их покупают, то по какому принципу выдаются остальные номера так и осталось для нас загадкой.
Проезжаем границу с Херсонской областью, перед Новоалексеевкой переезжаем через ж/д переезд, сразу за которым переезжаем прямо, никуда не сворачивая, перекрёсток с трассой Р-47. Сам город Новоалексеевка (укр.Новоолексіївка) остаётся в стороне от трассы М-18.
Проезжаем Сальково, за которым начинается полуостров Чонгар. Чонгарский полуостров рассекает залив Сиваш на две части: западную и восточную.
Сиваш - залив на западе Азовского моря. Он отделяет Крымский полуостров от материка. Название Сиваш в переводе с крымскотатарского языка означает «грязь». По причине мелководья (наибольшая его глубина не превышает 3 м, преобладающими глубинами являются 0,5—1,0 м) летом вода в заливе сильно прогревается и издает гнилостный запах сероводорода, из-за чего Сиваш называют Гнилым морем. По этой же причине морская вода интенсивно испаряется, из-за чего Сиваш сильно минерализован. Из окна машины видно, как вдоль дороги «плещется» море соли Сивашского залива. Соль видна повсюду, до самого горизонта.
Проезжаем небольшое село Чонгар, после которого выезжаем на южную оконечность полуострова. Полуостров Чонгар отделён от Крыма Чонгарским проливом, через который проложен автомобильный мост на Тюп-Джанкойский выступ Крымского полуострова.
Переезжаем мост. Ура! Мы в Крыму!
Сразу после моста на постаментах стоят зенитки – немые свидетели былой войны.
Ожесточённые бои происходили в этом районе в 1943-1944 гг. при освобождении Крыма от гитлеровских захватчиков. Путь через Чонгар был хорошо знаком и запорожским казакам и русским воинам, не раз совершавшим в прошлые века боевые походы в Крым. В наше время в ноябре 1920 года у Чонгарского моста жестокие бои против врангелевцев вели воины Красной Армии.
yurok:
А теперь расскажу немного истории и основных сведений о Крымском полуострове.
Крым или Крымский полуостров (укр.Крим, крымскотат.Qırım) – переводится с крымскотатарского языка «Qirim» как – «Моя родная гора».
Самое древнее название Крыма – Таврика (Таврида, Таврия). Изначально Таврикой (страной тавров) греки называли южный берег Крыма, а в период раннего Средневековья (примерно до XV века) это название использовалось для всего Крыма. В XIII веке, монгольские завоеватели захватили степной Крым, и он вошёл в состав Золотой Орды (Чингисхана надеюсь все помнят?). Вскоре после окончательного установления ордынской власти в восточной части полуострова был основан город Кырым (сейчас он носит название Старый Крым), который стал административным центром Крымского Юрта и резиденцией эмира Крыма. Название города – Кырым вскоре распространилось и на весь полуостров. Позднее в XV веке полуостров был захвачен турками, но название Крым осталось прежним и сохранилось до сегодняшнего дня.
Территория Крыма относительно небольшая, расстояние с запада на восток (между мысами Кара-Мрун и Фонарь) – 326 км, с севера на юг (от Перекопского перешейка до мыса Сарыч) – 205 км. Площадь поверхности полуострова около 27 тыс. км², из которых 72 % равнина, 20 % горы и 8 % озера и другие водные объекты. На юге Крыма расположены Крымские горы. Наивысшая точка полуострова – гора Роман-Кош высотой 1545 м.
Несмотря на небольшую территорию, полуостров отличается разнообразным климатом. Климат Крыма делится на три подзоны:
- Степной Крым (большая часть Крыма, север, запад и центр Крыма).
- Крымские горы
- Южный берег Крыма.
Степная часть Крыма лежит в степной зоне умеренного климата. Эта часть Крыма отличается длительным засушливым и очень жарким летом и мягкой, малоснежной зимой с частыми оттепелями. Для Крымских гор характерен горный тип климата с выраженной поясностью по высотам. Южный берег Крыма лежит в субтропическом поясе, лето также очень жаркое и сухое, зима же влажная и мягкая. Для Южного берега Крыма характерен средиземноморский климат. Снежный покров бывает только временный.
Крупнейший город Крымского полуострова – Севастополь (390 тыс. жителей (2009г)), столица республики Крым – Симферополь на 2-м месте (340 тыс. жителей (2009г)). Исторически для Севастополя и Симферополя характерно «соревнование» за 1-е место по населению, третье же место неизменно принадлежит Керчи (по состоянию на 2009 год 150 тысяч человек).
Начало развития Крыма как курорта относится ко второй половине XIX века. На рубеже веков происходит бум строительства летних резиденций: дач, вилл и дворцов, сохранившиеся по сей день, они представляют нынешний облик крымских городов. В XX веке в период советской власти Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая сотни тысяч туристов. После 1991 года резко меняется курортная специализация, теперь санаторному лечению предпочитается пляжный и активный отдых. В настоящее время неорганизованные туристы значительно превосходят по численности отдыхающих в санаториях.
Вот теперь, после краткого экскурса по Крыму, вернёмся к нашему путешествию.
Заправляемся на АЗС у небольшого села Ермаково и через 15 км въезжаем в Джанкой.
Город Джанкой (крымскотат.Canköy) – переводится с крымскотатарского как «душа-деревня» или «милая деревня». Если бы не строительство железной дороги, начатое в 1871 году, Джанкой ещё долго оставался бы незаметной деревушкой. Сейчас – это крупный промышленный центр по переработке продукции сельского хозяйства, производству сельскохозяйственной техники, а также крупный железнодорожный и транспортный узел.
В Джанкое основные автомагистрали расходятся как паутина по разным уголкам Крыма. Можно уехать либо на запад – полуостров Тарханкут (трасса Т-0107), на восток – Керченский полуостров (трасса М-17), либо на юг – Южный Берег Крыма (трасса М-18).
Перед нами тоже стоит выбор, куда ехать? На запад до посёлка Черноморское – 159 км, на восток до Феодосии – 121 км, на юг до Севастополя – 163 км либо до Алушты – 140 км.
Первоначально, ещё строя планы дома, планировали ехать в Севастополь, но чем ближе к морю, тем быстрее хочется наконец-то доехать до него, поэтому в самый последний момент, перед самой развилкой дорог, решаемся ехать по самому короткому варианту – до Феодосии.
Сказано – сделано! Поворачиваем в Джанкое на перекрёстке налево по указателю на Феодосию. Далее всё время по главной дороге, пару крутых поворотов и вот мы уже выехали из города и едем по трассе М-17. Международная трасса М-17 «Херсон – Джанкой – Феодосия – Керчь» является частью европейского маршрута Е-97, соединяющий Херсон (Украина) – Сочи (Россия) – Сухум (Абхазия) – Поти (Грузия) – Трабзон (Турция).
Дорога от Джанкоя идёт вдоль Северо-Крымского канала. Асфальт хороший, ширина полотна небольшая, но трафик машин маленький, поэтому обгонять попутки довольно легко. Дорога довольно однообразная: с одной стороны – канал, с другой – степи и виноградники. Проезжаем мимо отворота на село Азовское, мимо села Нижнегорского, проезжаем через районный центр посёлок Советский (укр.Совєтський). За Советским вдалеке на горизонте начинают синеть горы, чем ближе к Феодосии, тем горы всё ближе.
Перед селом Кировское упираемся в Т-образный перекрёсток с указателем: «налево – Кировское, направо – Феодосия». Поворачиваем направо, через 500 метров снова перекрёсток: прямо – Первомайское, налево – Феодосия. Поворачиваем налево. Через несколько километров проезжаем через центр села Владиславовка (укр.Владиславівка) всё время по главной дороге и через 10 км въезжаем в Феодосию.
Вдоль обочины сплошным рядом стоят машины с зазывающими плакатами съёма недорогого жилья. Но нас ещё дома предупредили, что это посредники и жильё, которое они предлагают, может оказаться совсем не тем, о котором мы мечтали, проехав столько километров от Ноябрьска. Поэтому твёрдо решаем самим найти жильё без участия всяких посредников.
Подъезжаем к Т-образному перекрёстку с указателем: «налево – Керчь, направо – Симферополь». Поворачиваем налево и буквально через 1,5 км справа видим вывеску «Папайя». Решаем остановиться и узнать цену, не особо рассчитывая, судя по нехилым домикам, виднеющимся из-за забора, на маленькую сумму.
Пройдя через зелёную арку на входе, первым делом поразил внутренний двор, утопающий в зелени и розах. С обеих сторон от центральной тропинки, расположены новенькие двухэтажные коттеджи с широкими террасами. Узнаём у администратора, что стоимость проживания одного человека 135 гривен, за четверых получается 540 гривен, питание оплачивается отдельно. Нас вполне устраивает такая цена, и мы идём осматривать номер. Номер четырёхместный, двухкомнатный, расположен на втором этаже коттеджа. Комнаты большие и светлые, в каждой комнате по кондиционеру и телевизору, есть холодильник, в душе бойлер с горячей водой, в одной комнате двуспальная кровать, в другой раскладывающийся большой диван и кресло-кровать. А главное с террасы видно море, как на ладони, от домика до берега всего метров 50.
Стоянка для машин маловата, вполне вероятно, что в пик сезона июль-август мест может и не хватить. Но мы были в июне и поэтому места для нашей машины всегда хватало. В общем, решили – заселяемся.
Ура! Закончились наши мытарства по дорогам! Мы на море!
На часах полшестого вечера, на улице ещё не спала полуденная жара и мы, переодевшись, бегом отправляемся на пляж.
Вид на внутренний двор и море с террасы нашего номера.
Зелёная арка на входе в пансионат.
Аллея роз.
Вход на Золотой пляж пансионата «Папайя».
Знаменитый феодосийский Золотой пляж.
Золотой пляж получил своё название за цвет и количество песка и всегда считался одним из символов, визитной карточкой, феодосийского курорта. В широком понимании названия - это песчано-ракушечная полоса вдоль берега длиной около 15 км и шириной до 100 м. Вода здесь за счёт небольшой глубины у берега прогревается сильнее, чем на других курортах Южного Берега Крыма, поэтому этот пляж особенно любят дети.
Подведём теперь некоторые итоги по поездке из Ноябрьска до Феодосии.
По России:
Пройдено 12 регионов Российской Федерации
Длина: 3803.58 км.
Средняя скорость: 40.42 км/ч
Время в пути: 3 сут. 22 ч. 5 мин. 26 сек., в т.ч.:
Время остановок: 1 сут. 20 ч. 24 мин. 4 сек.
Время движения: 2 сут. 1 ч. 41 мин. 22 сек.
Дата начала: 09.06.2010 14:00:50 (ноябрьское время)
Дата конца: 13.06.2010 10:06:16 (московское время)
Средняя скорость движения: 76,55 км/ч
Максимальная скорость: 138.7 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 266 литра
Средний расход бензина: 6,99 л / 100 км
По Украине:
Пройдено 5 областей Украины
Длина: 887.85 км.
Средняя скорость: 27.45 км/ч
Время в пути: 1 сут. 8 ч. 21 мин. 7 сек., в т.ч.:
Время остановок: 20 ч. 31 мин. 24 сек.
Время движения: 11 ч. 49 мин. 43 сек.
Дата начала: 13.06.2010 09:06:16 (украинское время)
Дата конца: 14.06.2010 17:27:23 (украинское время)
Средняя скорость движения: 75,05 км/ч
Максимальная скорость: 146 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 82 литра
Средний расход бензина: 9,24 л / 100 км
ИТОГО:
Длина: 4691.43 км.
Средняя скорость: 37.1 км/ч
Время в пути: 5 сут. 6 ч. 26 мин. 33 сек., в т.ч.:
Время остановок: 2 сут. 16 ч. 55 мин. 28 сек.
Время движения: 2 сут. 13 ч. 31 мин. 5 сек.
Дата начала: 09.06.2010 14:00:50 (ноябрьское время)
Дата конца: 14.06.2010 17:27:23 (украинское время)
Средняя скорость движения: 76,26 км/ч
Максимальная скорость: 146 км/ч
Израсходовано бензина АИ-95: 348 литра
Средний расход бензина: 7,42 л / 100 км
Интересно, что средний расход бензина на Украине вырос больше чем на 2 литра по сравнению с Россией. У меня только два объяснения есть этому факту: либо в Краматорске поездили по городу по родственникам, либо где-то нас обсчитали по счётчику на украинской заправке. Вполне возможно, что имели место быть оба этих фактора.
Вот таким выдалось наше путешествие к морю: трудным, не без неприятностей, но в то же время незабываемым и интересным.
miha80:
Эх настальжи! В 2009 совершил подобный вояж но на нексии из Еката в Севастополь, а затем в Судак. Крым это потрясающее место для отдыха! Кстати зря вы в Севастополь не поехали, там есть что посмотреть. В этом году собираемся снова съездить.
Навигация
Go to full version