Печать

[SW]

VALERA196508
  Не просто думаем о каждом пуске при т-ре ниже -20С, а ещё и последствия наших действий стараемся предугадать.
 :-[Не для себя, для "истории" и публикации на форуме .

[Maus]

Плотность электролита - это не внутреннее сопротивление!

Очень спорное утверждение. Внутреннее сопротивление определяется не только плотностью электролита...

Насколько сильно цилиндры нагреваются "от сжатия" при пуске двигателя?

Я имел ввиду именно плотность электролита, я же не поставил размерность числа. Внутреннее сопротивление кислотной АКБ зависит от конструктива и, в основном, от плотности. Конструктив нет смысла учитывать в теме "подогрев" АКБ включением потребителей, у всех он разный, да и тема эта очень широка.
Насколько нагреваются цилиндры-не знаю. Знаю, что при сжатии температура газов в цилиндре увеличивается,след. увеличивается температура стенок головки и цилиндра.  Знаю, что на первом обороте кол. вала при низких темпер.(ниже-20град) ДВС не заводится. А "нагрев" на один или два град.+ продувка+смазка может резко повысить вероятность запуска. Раньше даже были рекомендации провернуть вал вручную перед запуском на отечественной технике. Однозначно, трение покоя выше чем трение скольжения,т.е. разбросав масло по ДВС имеем выше обороты и более уверенный запуск.

[Maus]

Да нет, роса выпадает только на относительно холодных деталях.

Откуда в цилиндрах иней? Почему он "резко понижает температуру в цилиндрах"?

А если я не нажимаю педаль тормоза, то из вакуумного усилителя тормозов воздух не откачивается?

Роса выпадает и на горячих деталях при низких температурах. Например, мы бьемся с этой проблемой. Нагреваем крупную дет. на темпер. ниже -20. до +10, и она становиться мокрой. А нам надо перед нанесением покрытия сухую и теплую. Т.е. это реальная техническая проблема, решить которую не просто.
Иней и влага испаряясь снижает температуру в цилиндре.
Если не нажимать педаль тормоза, то вакуум остается в нем. Воздух не поступает, клапан закрыт. При нажатии на педаль воздух из салона с одной стороны давит на мембрану, а при отпускании объем воздуха попадает во впускной тракт(0,5-1л). Нечего там ему делать мимо ДМРВ, при экстремальных условиях запуска.

[ek1949_09]

После полутора лет нормальной работы, как я думал, родного аккумулятора при ежедневных поездках в эти морозу АКБ внезапно сдох, - рассказываю:
Я похоже у своего Сиида Про 1, 6 автомат вылечил его  хроническую болезнь, как выяснилось, - это "дохлый" или слабый, или дефектный аккумулятор, - кто как комментирует:
- одни говорят еще в Словении сильно б/ушные АКБ ставятна новые автомобили,
- другие грешат на салон, где покупался автомобиль или где проходил ТО-0 - подмена,
- третьи, - что сам аккумулятор г---о, - для наших зим не годится.
Для меня - это уже не важно. Слава Богу, случилось это в праздники: завожу своего Прохора всего-то в 20 градусоов - пык-пык и кирдык. Внезапно по реакции потребителей АКБ разрядился как бы в ноль. Я по профессии электронщик и для меня фокусы с АКБ не проходят. Пытаюсь подзарядить - техника говорит некуда - полный, проверяю нагрузочной вилкой - а он мертвый. Блин и это всего за полтора года ежедневных поездок...
В инете я наивно пытаюсь найти - где можно купить родной АКБ и сколько это стоит и с удивлением узнаю у дилера, что такое г---о не следует покупать, а если я такой упертый му--к то ждать надо долго и стоить это будет порядка 8 тыр. Говорят купи себе приличный АКБ, но имей ввиду, что размеры у него еврей---е. Короче сделал поиск в инете и выяснил, что для моего Прохора подходят два АКБ: VARTA BLUE dynamic (560 410 054 3132) -короткий номер D47 и Sznajder-60 Japan. Оба АКБ 60-амперные, обратные и с пусковым током порядка 500 ампер. Нашел место, - где родную VARTA можно купить за 3240 р., представив им распечатку их прайса из инета: http://www.plumi.ru/automobile_bat.htm
Была проблема - как заменить АКБ, не обесточив электроники автомобиля, - я ее решил.
После замены АКБ начались "чудеса": я с самого начала эксплуатации Прохора жаловался на сильно повышенный расход моего авто,  даже на ТО-1 Каширка электрики сказали - да, очевидно повышенный расход даже на ХХ, но неизвестно  почему.
Мне теперь известно - просто был дохлый АКБ и т.к. я его каждый день эксплуатировал без перерывов и он не успевал умереть, а длительные морозы его добили.
С заменой дохлого АКБ на действительно подходящий по параметрам для Сиида мой Прохор теперь не только легко справляется с серьезной нагрузкой электроники, электрики и климата, но и в городе теперь ест чуть менее 9 литров вместо 14!
Вои такой подарок к праздникам я получил. Хочу с вами поделиться своей радостью и опытом.

[seryvelik.ru]

Если регион проживания с холодными зимами,как у нас лучше пользовоться предпусковыми подогревателями.Коие в огромном ассортименте предоставлены на рынке.

[ek1949_09]

Смысл моего сообщения в основном в том, что даже ответственные за продажу люди однозначно утверждают, что наш родной АКБ - это г---о.
Поменять гнилое сердце электроники - на полнокровное - вот основной смысл.
Да, забыл сказать, - я купил Варту.

[VALERA196508]

Смысл моего сообщения в основном в том, что даже ответственные за продажу люди однозначно утверждают, что наш родной АКБ - это г---о.
Поменять гнилое сердце электроники - на полнокровное - вот основной смысл.
Да, забыл сказать, - я купил Варту.

Не пойму что-то:зачем ТАК писать про все АКБ.Ну,не повезло,бывает.Кстати,работу генератора проверяли?

[Zyvago]

На свой АКб нареканий нет, но и в эксплуатации он у меня всего пару месяцев. Но точно скажу, что емкость удручает (правда только в теории пока). Опять же по собственному опыту знаю, что корейские (именно корейские) АКБ плоховаты экономией на пластинах. Всегда заряжаю два раза в год (весна и осень), но вот читал тут в одной умной статье, что НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею необходимо заряжать раз в три месяца. Кто слышал об этом?

Кстати сколько нужно зимних пусков с выжимом педали сцепления, что бы "выработать" этим продольный люфт? Вопрос риторический, видимо гораздо больше, чем таких пусков будет произведено.

[SW]

Вторую "лютую" зиму встречаю с родным АКБ.
Претензий к работе свинцово-кислотного ящика нет.

[Maus]

На свой АКб нареканий нет, но и в эксплуатации он у меня всего пару месяцев. Но точно скажу, что емкость удручает (правда только в теории пока). Опять же по собственному опыту знаю, что корейские (именно корейские) АКБ плоховаты экономией на пластинах. Всегда заряжаю два раза в год (весна и осень), но вот читал тут в одной умной статье, что НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ батарею необходимо заряжать раз в три месяца. Кто слышал об этом?

Смею утверждать, что все Необслуживаемые АКБ не любят глубоких разрядов(для них это сильно смертельно чем для простых АКБ). От производителя сейчас мало зависит. VARTA, конечно, лучшая, но не на много. Гораздо важнее периодически проверять состояние АКБ нагрузочной вилкой. Чем ниже температура, тем больше внимания надо обращать на АКБ. Ведь на современных авто большое энергопотребление,например,электроусилитель(покрутили на парковке рулем на холостых с ближним и дальним светом-уменьшили емкость).
По поводу как часто заряжать однозначного ответа нет. Все зависит как эксплуатируется авто. Если число заводов 5-10 и работа ДВС по 5-10 мин, то для завода в -25град, мона и каждый день заряжать. Степень заряда в Необсл.АКБ рекомендуется контролировать по напряжению. По току мона разорвать корпус.

[permant]

По теме.
Совет древний, как бивни мамонта. Научили старшие товарищи, покатавшиеся на всём. Современные технологиии - это хорошо, но в области АКБ так почти ничего не поменялось. Итак, купите в автозапчастях автомобильный вольтметр в прикуриватель. Можно простецкий на пять значений (светодиодов): 10,5В, 11,5В, 12В, 13В, 14В. Что этим можно делать?
1. Проверять напряжение на замёрзшей АКБ (в бортовой сети)  перед пуском. 10,5В - можно не пытаться, 11,5В - есть шансы, 12В - очень большие шансы.
2. Проверять напряжение на АКБ (в бортовой сети) зимой во время работы двигателя. Оптимум - 13В, 14В - вообще хорошо. Не секрет, что заряд зимой кислотных АКБ происходит с большим скрипом, поэтому старайтесь понизить энергопотребление бортовой сети отключением лишнего.
3. Проверять время восстановления АКБ при очень холодном пуске, то есть перерыв между пусками отсчитывать не "на глазок", а по показометру. Значения считывать под нагрузкой, например, свет фар.
4. Зависит от показометра. Можно засекать время "прогрева" АКБ светом фар перед пуском.
5. Контроль работы генератора, АКБ и электрики в целом, если есть представление, как оно работает.
Да, если есть приличный тестер, лучше отградуировать показометр по нему. Градуировать через прикуриватель, а не напрямую с АКБ.

В обще-то показометр предназначен для п.п. 2 и 5, всё остальное - небольшое шаманство. Но если п. 2 соблюдается, то скорее всего с утра в мороз заведётесь без проблем, естесвенно при условии исправной АКБ (можно отследить по п. 5).

полуОФФ.
Все эти ваши форсированные двигатели - фуфло. ГАЗ-21. Ведро кипятка в радиатор, "кривой стартер" и аккумулятор из дома - быстрый способ завести безопасно двигатель в мороз и сесть сразу в автомобиль с печкой, подающей тёплый воздух!

[Вадим Владимирович]

По теме.
Совет древний, как бивни мамонта. Научили старшие товарищи, покатавшиеся на всём. Современные технологиии - это хорошо, но в области АКБ так почти ничего не поменялось.

Вы удивитесь, но со времен мамонтов в области АКБ изменилось очень многое.

По теме.
Итак, купите в автозапчастях автомобильный вольтметр в прикуриватель. Можно простецкий на пять значений (светодиодов): 10,5В, 11,5В, 12В, 13В, 14В.

Совет дельный, только "вольтметр в прикуриватель" в нужный момент может ввести в заблуждение. Правильный метод - измерение напряжения непосредственно на клеммах аккумулятора вольтметром с входным сопротивлением не менее 20кОм/В. Указанных Вами пяти значений мало и подобраны они не лучшим образом. Например 13В - абсолютно бестолковый уровень напряжения.

Что этим можно делать?
1. Проверять напряжение на замёрзшей АКБ (в бортовой сети)  перед пуском. 10,5В - можно не пытаться, 11,5В - есть шансы, 12В - очень большие шансы.

Перед пуском 10,5В - это катастрофа даже для "теплого" аккумулятора. С понижением температуры растет внутреннее сопротивление аккумулятора. Это приводит к тому, что все большаа часть напряжения падает на внутреннем сопротивлении аккумулятора и все меньшее напряжение, соответственно, достается стартеру. Если для измерения напряжения без нагрузки (то есть измерения, фактически, ЭДС аккумулятора) использовать вольтметр с достаточно высоким входным сопротивлением, то 11,5В тоже говорит о недостаточном уровне заряда аккумулятора.

2. Проверять напряжение на АКБ (в бортовой сети) зимой во время работы двигателя. Оптимум - 13В, 14В - вообще хорошо. Не секрет, что заряд зимой кислотных АКБ происходит с большим скрипом, поэтому старайтесь понизить энергопотребление бортовой сети отключением лишнего.

Напряжение в бортовой сети автомобиля равное 13В - это катастрофа даже в жаркое время года. При 20 градусах по шакле Цельсия нормальное напряжение бортовой сети равно 14В. При увеличении температуры напряжение в бортовой сети нужно понижать, а при уменьшении температуры - увеличивать. Зимой во время движения напряжение всегда должно больше 14В. Если это не так - ищите причину.

3. Проверять время восстановления АКБ при очень холодном пуске, то есть перерыв между пусками отсчитывать не "на глазок", а по показометру. Значения считывать под нагрузкой, например, свет фар.

Можно догадаться о чем Вы хотели этим сказать, но было бы полезнее, если бы Вы алгоритм "проверки времени восстановления" расписали более подробно.

4. Зависит от показометра. Можно засекать время "прогрева" АКБ светом фар перед пуском.

Фраза вообще не понятна.

5. Контроль работы генератора, АКБ и электрики в целом, если есть представление, как оно работает.
Да, если есть приличный тестер, лучше отградуировать показометр по нему. Градуировать через прикуриватель, а не напрямую с АКБ.

В обще-то показометр предназначен для п.п. 2 и 5, всё остальное - небольшое шаманство. Но если п. 2 соблюдается, то скорее всего с утра в мороз заведётесь без проблем, естесвенно при условии исправной АКБ (можно отследить по п. 5).

Тут весь текст какое-то "шаманство".

полуОФФ.
Все эти ваши форсированные двигатели - фуфло. ГАЗ-21. Ведро кипятка в радиатор, "кривой стартер" и аккумулятор из дома - быстрый способ завести безопасно двигатель в мороз и сесть сразу в автомобиль с печкой, подающей тёплый воздух!

Скажите, это Вы узнали от ваших "товарищей ровесников мамонтов"? Вы сами хоть раз пытались зимой завести ГАЗ-21? Или это грустная ирония?

[permant]

Вадим Владимирович, что именно принципиально изменилось в пусковых аккумуляторах? Свинец и кислота, небольшие технологические "присадки" - не в счёт. Пример изменения - NiCd-NiMH-Li(Ion)-Li(Pol) - целая эволюция... Хотя все типы аккумуляторов используются, только надо подбирать под условия и режимы разряда. %)

0. Замер напряжения на клеммах АКБ, как показатель плотности электролита, - тоже очень приблизительный метод. Правильно надо мерить плотность электролита, при том во всех банках при одинаковом уровне электролита в н.у. Вот тогда можно судить об АКБ. И ещё, предлагаемый мной вольметр - это "пробник" у электрика. Право глупо проверять наличие фазы вольтметром... 13 вольт - это напряжение чуть выше 12,6. То есть при пуске двигателя с первого раза есть шанс, что при 13В зимой в бортовой сети восстановится заряд (физ величина) в АКБ, затраченный на пуск двигателя стартером.

1. 10,5В на тёплой АКБ - катастрофа, скорее всего АКБ в помойку. На холодной - возможно спасти аккумулятор. Бывают случаи утечки, например, через сигналку, и чтобы не убить АКБ окончательно током ПР и стартера, достаточно посмотреть на простой вольтметр. Просто маячок, что надо проверить плотность и уровень электролита. Если АКБ необслуживаемая, то проследить за процессом зарядки АКБ, лучше автоматическим ЗУ, а не просто ЗУ "по напряжению". 11,5В - "шаманский" (опытный) предел, когда можно пустить двигатель.

2. Номинальное напряжение на аккумуляторе для нормального процесса зарядки - 14,4В, что твориться в бортовой сети - дело ботовой сети и проектировщиков бортовой сети. Вот именно поэтому интересно напряжение в бортовой сети, ведь пусковое реле питается от бортовой сети, а только стартер напрямую от АКБ.

3. Какой алгоритм? Ждём восстановления аккумулятора и всё, но измерения по п.1 уже под нагрузкой.

4. На уровне порога срабатывания 12В можно засечь, что аккумулятор "оттаял". Поскольку есть наличие порога срабатывания и текущего состояния АКБ, то "зависит от показометра".

5. Скажем так, люди которые не управляли автомобилем с АКПП, позже привыкают к управлению. Так и с вольтметром, если есть наблюдательность и хорошая память, то только при одном взгляде на вольтметр даже такой кривой его конструкции можно примерно оценить работоспособность "сердец" электрики в различных ситуациях, а уж явные неисправности сразу в глаза бросаются. А потом и вообще без вольтметра можно, а по, например, свечению приборной панели. %)

По ГАЗ-21. Продал в ноябре. Плакал, когда ехал снимать с учёта... На антифризе ГАЗ-21 заводится зимой как все карбюраторные машины. Разве пуск можно облегчить и обезопасить "кривым". А налить кипятку в систему охлаждения - это фича дефорсированных двигателей старой конструкции. Только не забыть слить перед парковкой... %)

[Mikka Hakkanen]

Во нафлудили то.. Надо просто покупать нормальные  современные  автомобили, адаптированные  под эксплуатацию в холодных  странах. И никакой головной боли- садишься и заводишь.

[permant]

Во нафлудили то.. Надо просто покупать нормальные  современные  автомобили, адаптированные  под эксплуатацию в холодных  странах. И никакой головной боли- садишься и заводишь.

Кхе, вроде всё по теме, никто не флудил. "Как желательно заводить машину в мороз!!!" - "Желательно сначала знать состояние АКБ?" %)
Производители с тем или иным успехом адаптируют современные автомобили под эксплуатацию в холодных странах. А вот севшая на морозе и умершая от этого АКБ - вроде не гарантийный случай? А по поводу головной боли зимой - спросите дизелеводов... %)