Вопросы эксплуатации > Отчеты
Установка биксеноновых линз в фары (ретрофит)
SergeySN:
Так, поксипол застыл, теперь рефлектор обратно на планку и идем юстировать модуль окончательно. Ставим его обратно, двигаем гайками, совмещаем СТГ с отмеченной от галогена. Повторюсь, главное – горизонт и точка начала подъема ступеньки. После юстировки уже, в принципе, можно (и желательно) проверить на машине. Поставить планку обратно в корпус фары, фару на место, и посветить на стеночку, проверить горизонт.
SergeySN:
Теперь надо подумать о самой красоте. Лучше, конечно, подумать обо всем заранее, я именно для этого и пишу это все, но для меня-то никто не писал :( Ну да ладно, не впервой :)
Короче, делаем маску. Идеальный вариант - это если вам достанется штатная маска от вашего (либо другого) модуля, и она подойдет. Но, учитывая вышеописанную проблему с размерами, это маловероятно. Наш путь – колхоз. Тут невообразимый простор для творчества. Начинаешь обращать внимание на самые неожиданные предметы в магазинах. Хромированные термосы, цветочные горшки (их можно покрасить), и много чего еще. Горшков я перепробовал штуки 4, ничего не подошло. Потом наткнулся на мысль такого же колхозника о мисках из зоомагазина. Там просто рай для увлеченных ретрофитом! Самые разные размеры, а главное – они почти не отличаются от хромированных штатных масок. Короче, не буду описывать всех вариантов, но моя маска сделана из двух половин. Фото 10 – миска и штатная маска от Инфинити FX. Маска от финика еще целая, у миски вырезана часть донышка. Потом дырка стала больше, а от финиковской маски отпилена передняя часть. Описывать процесс совмещения двух частей не буду, скажу лишь, что использовались поксипол, дремель и паяльник. Результат отдельно сфотать забыл, но он виден на промежуточном результате (фото 11). У миски оставлены 4 ушка (видно на фото 12), за которые она привинчена к рефлектору (в нем просверлил дырки :)) К этому моменту, чтобы избавиться от паразитных засветок и бликов, рефлектор покрашен черной матовой краской. Большие дырки у модуля заклеены алюминиевым скотчем (фото 13). При необходимости можно добавить скотча на маску изнутри. Кстати, маска изнутри для верности (или от нефиг делать) тоже покрашена черным.
SergeySN:
Тут я решил посмотреть, как светит фара в сборе. Меня ждало жестокое разочарование :'( Дело в том, что мне изначально хотелось оставить внешний вид фары максимально приближенным к штатному, т.е. не хотелось ничего красить. Но широкий луч ксенона попадал на штатную маску (потом на фото будет хорошо видно это место) и отражался веером во все стороны. В принципе, засветы уходили резко вверх и по сторонам, т.е. ослепления водителей не было бы, но, после того, как я включил ЭТО на даче в темноте, понял, что с такими фарами я ездить не буду. Вывод – красить. Сначала попробовал краску, которую советовал Кулибин (делал фары Бобру), обычный баллончик под хром, слегка матовый эффект. Смотрится интересно, эффектно, но засветы все равно сильные. Так что выход один – черная матовая. В итоге покрашена штатная маска (фото 14) и мисочная часть нештатной (видно на фото 15). Финиковская часть осталась в хроме и, как мне кажется, неплохо гармонирует с ободками ПТФ.
С поворотниками отдельная история. Их секция в штате закрывается прозрачным экраном. Как-то не лежала у меня душа к этому прозрачному пятну на черном, решил слегка его затонировать. Покрыл тОООООООнким слоем черного лака для фонарей, буквально в несколько пшиков. Честно скажу, что делал это с содроганием сердца, потому что бесят уроды, тонирующие фары, стопы и поворотники так, что днем угадывать приходится. НО. За счет того, что полных слоев не делал, получил эффект матовости. По-моему, смотрится супер, а поворотник хорошо видно даже в солнечный день. Более того, за счет черного окружения при ярком солнце поворотник даже более заметен. Любого сомневающегося приглашаю оценить вживую. Специально фотал с аварийкой. Сравните внешний вид. На фото 16: прозрачный экран, затонированный экран, включенный поворотник.
SergeySN:
Электрика.
Тут все просто. Моторчик шторки управляется двумя проводами, + и -. Запитываем параллельно штатному дальнему без всяких ухищрений. Смотрим за полярностью, иначе шторка будет дергаться в обратную сторону. Масса к массе, плюс к плюсу дальнего. Провода тупо подпаял к дальнему внутри фары. Теперь при включении дальнего горит штатный дальний галоген и дальний ксенон. Получается неплохая такая иллюминация. Теперь моргание дальним в левом ряду работает более эффективно (фото 17).
Ближний. Я подключал через реле напрямую от аккума. Был куплен готовый пучок проводки, включающей почти все, что нужно. Теперь нужно из фары вывести управляющий сигнал на реле. Я пожертвовал старыми корейскими блоками, отрезал от них кусок провода. На один конец припаял клеммы, клеммы – в колодку ближнего. На другом конце колодка, которая цепляется к пучку. Провод в толстой изоляции, из фары вывел его через имеющуюся дырку (на фото 18). Дырка снаружи фары закрыта серой заглушкой, выталкиваем ее изнутри. Провод протолкнуть в дырку смог только с мылом, поэтому за герметичность фары в этом месте можно не беспокоиться.
SergeySN:
Настало время собрать фару. К этому моменту мы должны быть уверены, что все в порядке, и расклеивать обратно не придется. Перед сборкой тщательно очистить от пыли все внутренности. Иначе пятно от луча на стекле будет очень уж некрасивым. Лучше всего ИМХО продувать сжатым воздухом. И лучше его оставить девственно чистым (т.е. ничем не тереть), раньше я уже писал, что все нужно прятать от пыли и грязных рук.
Герметик я использовал такой (фото 19). Лента для вклейки лобовых стекол Абро. Продается в ЮП 250 рублей за рулон. Очень похож на наш родной герметик. В рулоне что-то около 4 метров. На первую фару у меня ушло примерно 75 см., скажу честно, задолбался. На вторую около 50 см., уже нормально. Технология такая. Мокрыми пальцами (чтобы не лип) раскатываем колбаску и укладываем в паз на корпусе фары. С мокротой не переборщить, а то потом долго из фары испаряться будет. Толщина колбаски – примерно половина паза. В первую фару положил больше, повторюсь - задолбался вдавливать стекло в паз. Слишком много. Потом берем фен, греем по периметру и вдавливаем стекло в паз. Придется помучаться, не так это просто. Кстати, покореженные при расклейке края корпуса легко выправляются обратно при нагреве феном. Итого – фото 20.
Навигация
Go to full version