Вопросы эксплуатации > Отчеты
Установка биксеноновых линз в фары (ретрофит)
SergeySN:
Просьба. Сообщений будет много, поэтому не надо ничего писать в теме, пока не увидите большое красное слово «КОНЕЦ».
И еще. Писал за несколько подходов, поэтому что-то мог несколько раз повторить, а что-то и забыть. Если что, спрашивайте.
Ретрофит - понятие, обозначающее модернизацию какого-либо механизма, системы путем замены отдельных его частей на более совершенные. Что-то в этом роде. На буржуйских форумах так называют процесс внедрения линзованных ксеноновых модулей в галогеновые фары. У нас этот термин не очень прижился, но слово мне нравится :)
Кстати, подробно расписывать не хочется, ибо долго и мало кто повторит. А свободного времени мало. Основное постараюсь рассказать, кому нужны подробности - велкам, готов выслушать конкретные вопросы, отвечу. Если нужно рассказать много, лучше обращайтесь в личку, дам телефон. Нюансов куча, про все писать опупеешь. А главное – есть куча модулей, и у всех свои особенности установки (из-за размеров). Описываю окончательные варианты, но некоторые моменты переделывались по несколько раз.
Расскажу про выбор модуля. У нас хреновая фара для такой работы. Много ограничений по размеру. Длина модуля ограничена пространством за правой фарой, площадь крепежной платформы – размером дырки под ближний в штатной маске. Поэтому без глобальных переделок (и если мы хотим сохранить работу корректора и т.д.) нам подойдут далеко не все модули. бОльшая часть или слишком длинные, или слишком толстые. Опытные установщики, повертев в руках разобранную фару (биг сенкс Мишане, фару для опытов мне он презентовал)))))))))))), сказали, что кроме вистеона туда ничего не влезет. Поверил, тем более подвернулся вистеон нового образца, с моторчиком шторки в базе, а не сбоку. Сейчас, имея опыт, поискал бы другие модули, навскидку не скажу, но попадались и линзы размером ненамного больше, но с более хорошим светом. Вистеон все-таки не из лидеров.
SergeySN:
И еще один момент, который ограничивает. Маленькая дырка сзади фары. У меня модуль можно подать вперед еще на 1 см., но тогда штекер провода, который одевается на лампу будет упираться в остатки крышки (см. дальше и на фото). На фото крышка без дна с намотанной изолентой (промежуточный неудачный вариант). Если снять крышку, то штекер будет выходить из корпуса фары на 25 мм. Таким образом, в самом критичном месте (за правой фарой) до расширительного бачка (с его переносом назад, смотри дальше) остается пара сантиметров.
SergeySN:
Почему именно билинзы? Небольшой ликбез. Ксеноновый модуль – это одна лампа, отражатель, линза и шторка между лампой и линзой. Шторка отсекает часть светового пучка, формируя ступеньку (луч ближнего света). У монолинз шторка неподвижная, у билинз есть соленоид (или моторчик), который сдвигает шторку вниз, получается дальний. Так сложилось, что ближний у монолинз всегда лучше, чем у би-, как минимум, шире. У билинз отражатель приходится проектировать таким образом, что ближний слегка приносится в жертву дальнему.
Я подумал, что раз уж все равно лезть в фару, пусть еще и дальний ксенон добавится. По ночам периодически все-таки езжу, а ночью света мало не бывает. И еще это некоторая страховка. Если не получится совместить оптические оси ближнего моноксенона и дальнего галогена, то нормального света не будет, будет или хороший ближний, или хороший дальний. С би- проще. Мы имеем ближний ксенон и дальний галоген + ксенон. Даже если оси не совпадут, все равно регулируем по ближнему ксенону и гарантированно имеем хорощий дальний ксенон. Если дальний галоген будет светить немного неправильно, это не так критично.
SergeySN:
Процесс затянулся примерно на 3-4 месяца. Это от покупки модулей до окончательного результата. Естественно, занимался время от времени, иногда неделями не брался. Сразу советую десять раз подумать, прежде чем браться за это занятие. Кроме рук, растущих из правильного места, крайне желательна нормальная мастерская, хороший (разнообразный) набор инструментов, строительный фен, дремель (гравер, мини-дрель, мини-болгарка). Я все делал дома (по комнатам, на балконе, в коридоре,..), если у вас так же, то еще крайне желательны терпеливые родственники :) Учитывая условия, со многим приходилось извращаться не по-детски. Вы можете придумать удобнее.
Учитывая возможные форс-мажоры во время работы, работать лучше с запасными фарами или иметь их про запас.
Снимаются фары легко. Сначала вытаскиваем пистоны из накладки сверху между фарами, потом снимаем накладку. Пистоны хитрые, сердечник надо немного утопить вглубь, после этого пистон вытащится. Под накладкой каждую фару крепят два болта и еще одна гайка рядом с радиатором (внутренний угол фары). Еще есть защелка, которая держит внешний угол фары (внизу), нужно просто дернуть вперед. Дальше для удобства откручиваем по болту крепления бампера с каждой стороны. Потом аккуратненько (не царапать бампер) вынимаем фару вперед. Не забудьте снять провода с двух разъемов. Все, несем на рабочее место. Моем, сушим и т.д.
Теперь нужно расклеить фару. Сначала откручиваем пару маленьких саморезов. Дальше есть несколько способов: духовка, горячая вода, фен и т.д. Духовка у меня дома для другого (в смысле маленькая), грел феном. Греть нужно аккуратно, чтобы не помутнел пластик стекла. Греем по периметру, плоскими отвертками отводим защелки, суем в щель и разводим стекло и корпус. Потом герметик режем ножом. Хочу отметить, что с герметиком нам повезло, слышал много историй про фары от ХХХ и т.д., которые только взорвать можно, чтобы добраться до содержимого 8( Утрирую, конечно, но там реально намного сложнее. На каждую фару у меня ушло примерно по 20 минут. Потом нужно выковырять остатки герметика из паза на корпусе и соскрести со стекла. Второй раз его не используешь, да и много раз потом примерять придется, а работать лучше с вещами, к которым ничего не липнет. Я это делал опять же плоской отверткой и ножом. Получилось значительно дольше, чем вскрывать фары. Если найдете способ проще, поделитесь.
Отражатель дальнего лучше сразу чем-нибудь обмотать (фольга, пищевая пленка и т.д.), чтобы не царапался, пылился и т.д. И вообще все, что касается фар, хранить в закрытых от пыли местах. Если будем красить маску, она крепится еще на трех саморезиках к стеклу.
Дальше все понятно. Освобождаем планку (буду называть ее так) - отверткой откручиваем болт, пассатижами отжимаем защелку, снимаем корректор. Получаем то, что на фото 1-2. Фотал не всегда, поэтому фото 2 – это уже после, но представление дает.
Дальше один из самых сложных моментов. Юстировка. Нужно, чтобы оптическая ось старого ближнего и нового ближнего совпадали. Тогда совпадут и оси дальнего. Берем планку, ставим ее куда-нибудь, фиксируем, помечаем, светим на стенку, отмечаем СТГ ближнего. Способов крепления – ограничено вашей фантазией и условиями, я клеил лист бумаги на подоконник, ставил планку на всякие подручные средства, фиксировал все и делал метки маркером (фото 3-4). Расстояние до стенки – такое, чтобы была четкая СТГ, желательно не меньше 3 метров. Потом, вживив модуль, ставим планку в точно такое же положение и, регулируя положение модуля, совмещаем СТГ. Главное – горизонт и точка, с которой начинается подъем галки и ступеньки.
Кстати, для запитывания лампы использовал БП от компа (куплен за 150 рублей).
SergeySN:
Так, ближний пометили, теперь думаем, как крепить модуль. Я решил болтами к рефлектору. Хотел через кронштейны к планке, но расположение дырок под болты на вистеонах не очень к этому располагало. Для удобства (и попадания центра лампы на нужное место) рекомендую взять рефлектор и модуль и маркером разметить на них горизонталь и вертикаль, потом проще ровнять.
Оговорюсь, что лампа расположена не по центру отражателя, дырки в штатной маске и дырки сзади фары. Я решил ничего не менять, оптический центр оставить на месте.
Тут на помощь придут природный глазомер и разные элементы модуля и рефлектора. Крайне желательно при креплении модуля поймать горизонт. Потом прикидываем размер и вырезаем в центре рефлектора дырку (ножовка, дремель,..). Берем 4 болта, крепим их на модуле и целимся в рефлектор, видим, где сверлить. Сверлим дырки чуть больше диаметра болта (я фиксировал болты поксиполом с обеих сторон, нужно, чтобы оба слоя соединились), но чтобы не пролезала головка. Дальше опять ювелирная работа. Болт будем крепить головкой к рефлектору. Вставляем его, закручиваем гайку, чтобы он немного болтался. И так все 4. Потом накручиваем на каждый еще по гайке, они будут опорными для модуля. Потом одеваем на болты модуль и крутим на каждый болт еще по гайке, фиксируем болты на модуле. Болты болтаются, я понимаю, что хрен попадешь, а кто обещал, что будет легко? В итоге нужно выбрать такое положение гаек, чтобы головки болтов находились там, где они будут зафиксированы поксиполом, а все болты были параллельны. То есть практически итоговое положение модуля. Совет – опорные гайки я взял с пластмассовым кольцом (по-моему, они называются самоконтрящимися), чтобы потом, во время окончательной юстировки они не болтались по болту :D Теперь мажем поксиполом, получаем примерно как внизу на фото. Представьте, что рефлектор не на планке.
Самое главное – перед выбором способа крепления модуля прикиньте, как потом будете горизонт исправлять, если завалите. Мне пришлось на одном модуле чуть болты гнуть. На втором – угадал.
Навигация
Go to full version