Печать

[junglist]

по поводу компрессии нужно парица когда разница в компрессии более 0,5атм. а вопрос скоко должно быть не главный, т.к. манометры разные, а с нашими друзьями китайцами.....

[PROlite]

по поводу компрессии нужно парица когда разница в компрессии более 0,5атм. а вопрос скоко должно быть не главный, т.к. манометры разные, а с нашими друзьями китайцами.....

ггг  если норма компресии везде 14, то если она везде упадет например до 11 во всех горшках...можно не завестись 

Единственный и правильный способ определения степени износа двигателя – это его разборка с последующим измерением диаметра цилиндров, поршней, клапанов…. Не каждый к этому готов в силу разных причин: лень, отсутствие умения, денег, времени, нужных измерительных приборов.
Но есть альтернативные менее трудоемкие и дорогие способы, пусть не такие точные, но позволяющие сделать хотя бы сделать приблизительные выводы о состоянии двигателя.

Способ
Один из самых доступных – измерение компрессии двигателя. Следует помнить, что данные о состоянии двигателя, полученные измерением компрессии - это косвенный показатель, и на его основе можно сделать как правильные, так и совершенно неправдоподобные выводы.

Пример:
- для машин с изношенным движком и сизыми клубами дыма из выхлопа, показания компресометра могут быть близки к идеальным (компрессия нового обкатанного авто).
- для авто с только что перебранным движком компресиия низкая ( около 0,7МПа).

На величину компрессии влияет множество различных факторов, положение дросельной заслонки, зазор в клапанном механизме, подача топлива в цилиндры в момент измерения, температура двигателя, «заряженность» аккумулятора, масло в камере сгорания.

Увеличение показателя:
-полностью открытая дросельная заслонка
-чистый воздушный фильтр
-малая частота врашения двигателя (малое перекрытие клапанов)
-температура двигателя
-наличие масла в камере сгорания (причина высокой компрессии в примере выше)

Уменьшение показателя:
-топливо в камере сгорания
-негерметичность компрессометра.

На мой взляд стоит обратить внимание только на три важных показателя: положение заслонки (50%), температура (35%), топливо (15%).
Я сознательно не упомянул о масле в камере сгорания. Если движок «жрет» масло, компрессию мерять бессмысленно, поскольку результаты 100% будут неправильными. Идеальный случай, когда вы меряете компрессию каждые 30-50ткм, в одинаковых условиях и ведете статистику. В этом случае можно отследить процесс «жизни» двигателя и быть готовым к ремонту или продаже авто.

Условия измерений.
-сухая погода (плотность воздуха).
-двигатель должен быть теплым ( порядка 40 градусов) ,нагревом частично копменсируется зазар поршень-цилиндр.
-отключить подачу топлива (это только касательно впрысковых движков, предохранитель №15 или №18).
-«нормальный» аккумулятор.
-свечи вывернуть из всех цилиндров.(прежде чем крутить свечи, неплохо бы почистить прилегающие поверхности, чтобы исключить попадание всякого мусора в цилиндры. Идеально продуть сжатым воздухом)
-отключить зажигание ( Вроде как есть вероятность «сжечь» электронику, мне это ни разу не удавалось ни на одной машине. Зажигание отключается просто: для карбовых машин - сдернуть «+» с катушки, для моно впрыска – разьем Датчика Холла, полностью электронный впрыск – разьем с катушки зажигания).

Способы измерения.
Перво наперво убедитесь, что Ваш компрессометр подходит для Вашего движка. Обычные компрессометры имееют короткую «ножку» и померять ими компрессию в 16ти клаппанном движке нереально.
Мерять можно как при закрытой дроссельной заслонке, метод чувствителен к утечкам воздуха (неплотное прилегание клапанов, зависание клапана), так и при открытой (прогар поршней, залегание колец, задиры в цилиндре). Я измеряю и так и так, для определения более точной картины неисправности (если она есть).
При измерении компрессии стоит обращать пристальное внимание на динамику нарастания давления.
Пример:
-на первом такте низкая (0,3-0,4), потом резко растет –износ колец.
-на первом такте 0,7-0,9,потом не растет – утечки (неплотность клапанов, прокладки, трещина в блоке-головке?!)
-низкая компрессия в соседних цилиндрах – прогорание прокладки ГБЦ
-высокое давление (1,2) – камера сгорания покрыта толстым нагаром

[pvg]

ага . Это запах из-за некачественного бензина и никак не связан с кончиной ката. У меня на 12-ке с нуля появлялся периодически. Продал на 90 тыс км с живым катом и датчиками кислорода

+1, однозначно!