форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: Тимурка от Апрель 15, 2015, 02:05:38 am
-
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сид 2.0, 2008 года выпуска дорестайл, трехдверный хэтч, пробег 150000.
Столкнулся с проблемой - антифриз гонит в масло. Последовала замена прокладки ГБЦ, естественно с промывкой масла и последующей заменой его и антифриза. Головку не повело, зазора нет, затяжка болтов строго по регламенту с динамометрическим ключом. После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу(на уровне верхней метки щупа). Патрубки все целые, радиатор тоже, наружние течи исключены. Головку не опрессовывали, так как изначально грешили все на прокладку. Пообщавшись с механиком пришли к выводу, что возможно трещина в блоке между масляным и охлаждающим каналом, но возможно ли такое? блок то чугунный, был бы такой перегрев, первым делом головку повело. Ссылаться на такие догадки и перебирать двигатель - занятие не из дешевых.
Кто что посоветует? Возможна ли причина в болтах крепления головки к блоку? Потому что болты ставились старые, а их я думаю могло и растянуть.
-
Болты надо измерять перед установкой, если им ещё есть куда тянуться, не страшно. Что касается трещины или другого отверстия ... вопрос, как часто менялась охлаждающая жидкость в прошедшие 7 лет? Ибо, блок мог не треснуть, а проржаветь.
Как понимаю, у Вас не дизель и масляного радиатора нет?
Головку не опрессовывали, так как изначально грешили все на прокладку.
на прокладке должен быть виден след, где перетекала ОЖ. если его не заметили, надо было искать причину в железе
-
2 л на 300км, это оч много двс должен парить белым дымом с выхлопуши. По работе приходится переберать дизеля судовые. Там редко пользуемся динамометрическим ключем, чтоб избежать течи и газов вседа тянем рукой хорошенько? Как определили что голоку не веденная? Мы всегда на стекло (т.к. оно идеально ровное) кладем головку и мерием зазоры щупом. А после замены прокладки антифриз больше-меньше стал уходить? До выяснения причины можно попробывать залить герметика в систему. И кстати на заведенном двс открути заливную пробку и посмотри будет ли от туда парить?
-
Диагностику прокладки ГБЦ можно сделать не разбирая двигатель - поочередно подавая сжатый воздух в цилиндры через свечное отвестие, поршень при этом в проверяемом цилиндре должен быть в ВМТ , а коленвал зафиксирован. Трещина в блоке -маловероятна, если только в процессе эксплуатации в антифриз постоянно доливали воду и блок был близок к разморозке, поэтому трещина в ГБЦ - наиболее вероятна.
-
вопрос, как часто менялась охлаждающая жидкость в прошедшие 7 лет?
Как понимаю, у Вас не дизель и масляного радиатора нет?на прокладке должен быть виден след, где перетекала ОЖ. если его не заметили, надо было искать причину в железе
владею авто с 2012, сразу после покупки поменял все жидкости, насчет предыдущего хозяина ничего сказать не могу. И за прошедшие полгода дважды получается менял антифриз, не считая многолитровых "доливок". Прокладку меняли в сервисе, механик знакомый человек, когда голову сняли, третий цилиндр мокрый был, саму прокладку не смотрел.
Двиг бензин.
-
2 л на 300км, это оч много двс должен парить белым дымом с выхлопуши.
Двиг не парит, при перепадах с минуса на плюс только, и то не особо.
Как определили что голоку не веденная? Мы всегда на стекло (т.к. оно идеально ровное) кладем головку и мерием зазоры щупом.
Зазоры мерились штангенциркулем и щупами, как сказал механик, самый большой зазор был в одном месте и то еле пролез самый малый щуп, вроде как на 0,01мм.
А после замены прокладки антифриз больше-меньше стал уходить? До выяснения причины можно попробывать залить герметика в систему. И кстати на заведенном двс открути заливную пробку и посмотри будет ли от туда парить?
Антифриз уходит теми же темпами, ни больше ни меньше. Парит на заведенной в картере, когда щуп вынимаешь, на заливной не смотрел, сегодня гляну - отпишусь.
Насчет герметика тоже думал, но почитав отзывы и посоветовавшись с людьми решил что не следует. Хотя сейчас уже готов на самые радикальные меры. А сами пользовались такими вещами?
-
Диагностику прокладки ГБЦ можно сделать не разбирая двигатель - поочередно подавая сжатый воздух в цилиндры через свечное отвестие, поршень при этом в проверяемом цилиндре должен быть в ВМТ , а коленвал зафиксирован. Трещина в блоке -маловероятна, если только в процессе эксплуатации в антифриз постоянно доливали воду и блок был близок к разморозке, поэтому трещина в ГБЦ - наиболее вероятна.
Воду пришлось в том году летом доливать на трассе, когда вскипел, на воде проехал думаю не более недели(400-500км). Не думаю что за это время могло что то заржаветь.
-
Воду пришлось в том году летом доливать на трассе, когда вскипел
поэтому трещина в ГБЦ - наиболее вероятна.
-
Что значит двигатель был в разморозке?
-
Что значит двигатель был в разморозке?
"Разморозить двигатель"- это замерзание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля.
-
"Разморозить двигатель"- это замерзание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля.
Ну нет, летом же было и то временная мера.
-
Трещина в блоке могла образоваться из за не правильной затяжки болтов. Когда из резьбового отверстия не выдувают масло/антифриз и вкручивают болт.
Прокладку ту поставили? Пиши номер её,будем пробивать
-
Ну нет, летом же было и то временная мера.
Тогда проверяйте ГБЦ. Если после перегрева - плоскость, как вы говорите нормальная, то трещины в ГБЦ чаще всего образуются в области выпускных клапанов.
-
Трещина в блоке могла образоваться из за не правильной затяжки болтов. Когда из резьбового отверстия не выдувают масло/антифриз и вкручивают болт.
Насчет затяжки не могу ничего сказать, но делал человек не впервые, опыт более 8 лет в автомеханике, думаю такого бы не допустил.
Прокладку ту поставили? Пиши номер её,будем пробивать
Вот все что менял при замене прокладки:
Hyundai / KIA 28411 23600
прокладка коллектора паранитовая
Hyundai / KIA 28521 23005
прокладка коллектора металлическая
Hyundai / KIA 22441 23800
прокладка резиновая
Hyundai / KIA 24810 23050
ролик натяжителя ремня
Hyundai / KIA 24410 23050
ролик натяжителя ремня
Hyundai / KIA 24312 23202
ремень приводной зубчатый
Hyundai / KIA 22311 23700
прокладка металлическая
VIN: U5YFF23328L018789
-
Тогда проверяйте ГБЦ. Если после перегрева - плоскость, как вы говорите нормальная, то трещины в ГБЦ чаще всего образуются в области выпускных клапанов.
Головку говорит осмотрел, никаких внешних дефектов не было, перемычки клапанов целые, но я так понимаю, что микротрещины только опрессовка покажет?
-
Сейчас мотор в каком состоянии?
-
Сейчас мотор в каком состоянии?
в собранном, на ходу, по работе без машины никак, предупреждали о вероятности гидроудара, поэтому стараюсь сократить поездки по максимому.
-
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Сид 2.0, 2008 года выпуска дорестайл, трехдверный хэтч, пробег 150000.
Столкнулся с проблемой - антифриз гонит в масло. Последовала замена прокладки ГБЦ, естественно с промывкой масла и последующей заменой его и антифриза. Головку не повело, зазора нет, затяжка болтов строго по регламенту с динамометрическим ключом. После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу(на уровне верхней метки щупа). Патрубки все целые, радиатор тоже, наружние течи исключены. Головку не опрессовывали, так как изначально грешили все на прокладку. Пообщавшись с механиком пришли к выводу, что возможно трещина в блоке между масляным и охлаждающим каналом, но возможно ли такое? блок то чугунный, был бы такой перегрев, первым делом головку повело. Ссылаться на такие догадки и перебирать двигатель - занятие не из дешевых.
Кто что посоветует? Возможна ли причина в болтах крепления головки к блоку? Потому что болты ставились старые, а их я думаю могло и растянуть.
в собранном, на ходу, по работе без машины никак, предупреждали о вероятности гидроудара, поэтому стараюсь сократить поездки по максимому.
ну а как с эмульсией? Так и ездишь?
-
ну а как с эмульсией? Так и ездишь?
да
-
Сфоткай щуп с эмульсией и под крышкой маслозаливной
-
Я герметиком в ситеме охл на своих двс не пользовался, но на работе практикуем и герметик и горчицу. Если прокладку поменяли и ничего не изменилось, то дело не вней и надо думать дальше. Идея с подачей воздуха в целиндры мне понравилась т.к. можно определить в каком целиндре стрелка маноментра быстрее падает. А на стоянки антифриз уходит?
-
Идея с подачей воздуха в целиндры мне понравилась т.к. можно определить в каком целиндре стрелка маноментра быстрее падает.
По падению давления в цилиндре негерметичность определить невозможно,делают так- поочередно подают воздух в цилиндры и смотрят выход воздуха в систему охлаждения - как пузырьки пошли, следовательно в этом цилиндре пропускает прокладка.
-
А на стоянки антифриз уходит?
Нет, машина почти 3 месяца в гараже стояла, я под нее газеты постелил, ни капли.
-
Как вариант ещё выкрутить свечи, вкручивать поочереди в каждый цилиндр, крутить стартером и слушать.
-
Сфоткай щуп с эмульсией и под крышкой маслозаливной
Сейчас как то не особо видно, выкипело как будто
(http://s009.radikal.ru/i309/1504/86/79f5b9eb73fb.jpg)(http://s017.radikal.ru/i435/1504/d4/056974d3f23b.jpg)(http://s57.radikal.ru/i156/1504/f6/e6be77811db9.jpg)(http://s018.radikal.ru/i524/1504/fc/79d243986093.jpg)
-
Прошу прощения, залил через ж**у, но зато все видно
-
У меня все фото мутные. Ничего не видно.
-
У меня все фото мутные. Ничего не видно.
Там фокус на щупе и крышке, под фото бегунок вправо мотни.
-
Решайте проблему как можно скорее. Масло будет оседать на горячих поверхностях, цилиндрах и головке со стороны охлаждения. Эта пленка очень сильно снижает теплопроводность. Это может привести к локальному перегреву втулок, колец и поршней. А это уже будет ооочень дорогой ремонт.
Радиатор можно попробовать отпрессовать. Отключить трубки, что идут к радиатору, от АКПП. Одну заглушить болтом, а к другой подключить насос. Открыть заливную пробку радиатора. Накачать насосом давление около 1 кг/см2. И смотреть, появятся ли пузыри воздуха в заливной горловине радиатора.
-
Решайте проблему как можно скорее. Масло будет оседать на горячих поверхностях, цилиндрах и головке со стороны охлаждения. Эта пленка очень сильно снижает теплопроводность. Это может привести к локальному перегреву втулок, колец и поршней. А это уже будет ооочень дорогой ремонт.
Радиатор можно попробовать отпрессовать. Отключить трубки, что идут к радиатору, от АКПП. Одну заглушить болтом, а к другой подключить насос. Открыть заливную пробку радиатора. Накачать насосом давление около 1 кг/см2. И смотреть, появятся ли пузыри воздуха в заливной горловине радиатора.
Для чего проверять теплообменник акпп?! Какая пленка может образоваться,если антифриз идет в масло,а не наоборот?!
Я конечно не претендую на что то там,но кто нибудь видел реально эмульсию,которая образовывается от смешивания масла и антифриза?
-
Я чего-то подумал, что масло идет в систему охлаждения.
Эмульсию масла и воды видел не раз, причем с разным содержанием воды в масле.
Возможно, что есть трещина в блоке. Конечно легко советовать, сидя за клавиатурой. Кнопки нажимать - не гайки крутить. Но все-же. Можно попробовать слить масло из двигателя, снять поддон картера. Придется снять клапан с крышки радиатора, чтобы можно было накачать давление через штуцер, что идет на расширительный бачек. Набить давление в системе охлаждения, и через снятый поддон смотреть, где антифриз появится. Но тут есть одно НО. Трещина может расходиться при горячем двигателе, а при холодном ее можно и не найти вовсе.
-
Ну на кнопки нажимать - не гайки крутить ))))) это я согласен )))))
С чего такое настойчивое убеждение,что там трещина?
-
Ну головку же уже снимали, ничего не нашли. Прокладка новая. Если проблема не там, то значит где-то в блоке.
-
Ну головку же уже снимали, ничего не нашли. Прокладка новая. Если проблема не там, то значит где-то в блоке.
Это ошибочная логика )
-
Это ошибочная логика )
По вашей логике скорее всего брак прокладки?
-
Решайте проблему как можно скорее. Масло будет оседать на горячих поверхностях, цилиндрах и головке со стороны охлаждения. Эта пленка очень сильно снижает теплопроводность. Это может привести к локальному перегреву втулок, колец и поршней. А это уже будет ооочень дорогой ремонт.
Радиатор можно попробовать отпрессовать. Отключить трубки, что идут к радиатору, от АКПП. Одну заглушить болтом, а к другой подключить насос. Открыть заливную пробку радиатора. Накачать насосом давление около 1 кг/см2. И смотреть, появятся ли пузыри воздуха в заливной горловине радиатора.
У меня механика, а вот ваше предложение по снятию картера и опрессовке системы охлаждения интересная мысль.
-
или первым делом в головку лезть и ее проверять на герметичность? Знатоки, что скажете?
-
По моей логике,даже если заменили прокладку,то это не означает её исключение из списка и так же есть такое понятие - человеческий фактор...
Лично я не вижу на фото эмульсию,хотя судя по написаному,она должна быть явно не такой консистенции.
Ну и сложно связать вот это:
*После ремонта та же проблема, в картере снова эмульсия, антифриз уходит безбожно(2литра на 300 км)уровень масла поднялся, но не соизмеримо залитому антифризу* Двиг не парит, при перепадах с минуса на плюс только, и то не особо* Антифриз уходит теми же темпами, ни больше ни меньше. Парит на заведенной в картере, когда щуп вынимаешь, на заливной не смотрел*