форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: BlackJack от Ноябрь 12, 2013, 19:57:38 pm
-
Всем доброго дня!
Сильно вырос расход на моем Kia Cee'd 2010г.в., 1,6л. бензин, АКПП, текущий пробег 46 тыс.км. Летом по трассе без кондиционера 9,5-10,0 л./100 км. при средней скорости 110-120 км./ч. с очень редкими обгонами. Причем тяга не сказать что бодрая, во всяком случае не на 124 л.с. (даже субъективно кажется, что предыдущий авто ВАЗ-2115 подинамичнее был - хотя может только кажется). В городе - с кондиционером 14,5-15,0 л./100 км. Стиль езды у меня спокойный. Расход смотрел не только по данным БК, но и замерял по фактическому пробегу, заливая до и после из канистры "под пробку".
Грешил на утечку из бака - машина ночует в гараже, сразу бы учуял запах.
Ездил с данной проблемой к дилеру... Вначале на ТО-45 мастер сказал, что поменяем масло, свечи и воздушный фильтр, и все нормализуется. При замене старые свечи были обычного слегка коричневого цвета, без темного нагара. После замены ничего не поменялось. Потом дилер начал лечить, что такой расход - это норма для сидов, и что у нас в стране бензин такой... За последние полгода я перепробовал практически все из известных заправок в нашем городе (ГПН, Роснефть, Лукойл, Татнефть, ТНК) - особых изменений не увидел. Потом попросил дилера все-таки сделать компьютерную диагностику (во вложении отсканировал - извиняюсь за качество, у них в принтере тонер заканчивался). Сказали, что из проблем там увидели загрязнение дроссельной заслонки и плохой бензин. "Помыли" дроссель без снятия (потерли тряпкой, смоченной в карбклинере). Ничего не поменялось.
Потом уже не у дилера поменял топливный фильтр и промыли форсунки со снятием (причем на стенде сам видел, что распыл равномерный, давление при закрытии все форсунки держат, производительность у всех одинаковая). Но и это не помогло.
Прошу помощи в поиске возможной причины такого дикого расхода. Что удивило в данных диагностики - показания второго датчика кислорода (после катализатора, которые выше пиковых значений первой лямбды. Получается, что катализатор не только не очищает выхлоп, но наоборот, его загрязняет. Кстати, думал, что он забит, но холостые в норме, двигатель раскручивается до 5-6 тыс. на холостых без проблем. С другой стороны, и первая лямбда рисует "пилу" как и положено. Короче, теряюсь в догадках... Может, есть на форуме, кто с таким сталкивался?
-
Сравниваю показания со своим авто, 2 лямбда у меня 0,75 V. Кислородные датчики у вас работают нормально.
Опережение зажигания "прыгает" из-за качества бензина.
А что с долговременным и кратковременным топливным балансом? Их значения есть у вас?
-
К сожалению, дилер дал только те 2 листа, которые я вложил в первоначальное сообщение.
-
Топливный баланс (FT-Fuel Trim) - параметр, который показывает (в процентах) на сколько необходимо изменить длительность подачи топлива, для поддержания оптимального состава смеси (14.7:1). При использовании нескольких датчиков кислорода, система впрыска различает этот параметр для каждого из них. Кроме этого, используются два различных по сути значения этого параметра.
Долговременный топливный баланс (Long Fuel Trim - LFT) характеризует величину изменения базового значения состава смеси, которое произведено для её оптимизации. Этот параметр – результат адаптации системы управления к состоянию двигателя, его систем и компонентов. Например, некоторое снижение давления в топливной системе, не герметичность системы впуска или загрязненность форсунок влекут за собой коррекцию в сторону обогащения смеси. Положительное значение соответствует обедненной смеси
и увеличению подачи топлива. Отрицательное – уменьшению. Диапазон изменений этого параметра
составляет ±20%.
Долговременный топливный баланс (LFT), в отличие от кратковременного (Short Fuel Trim - SFT), - это коррекция, которая остается в памяти, и после выключения зажигания, и это есть характеристика базового времени подачи топлива.
Кратковременный топливный баланс (SFT) - дополнительная и временная коррекция базового состава смеси, которая учитывает изменения напряжения кислородного датчика или тока его чувствительного элемента, то есть "уточняет" состав смеси в настоящий момент. Нормальный
диапазон этого параметра составляет ± 20%. При исправной системе он редко больше чем ± 10%. Если базовая продолжительность подачи топлива приводит к бедной смеси, то баланс SFT откликается положительной коррекцией (от +1 до +20 % ), с тем чтобы увеличить подачу топлива и обогатить смесь. Если базовая длительность слишком велика, то параметр SFT реагирует на это отрицательной коррекцией состава смеси (от -1 до -20 % ) для уменьшения количества топлива (обеднения смеси). Когда этот параметр находится в диапазоне ± 0%, то это является признаком нейтрального состояния, при котором состав близок к стехиометрическому. Если изменения SFT существенно отличаются от ±10%, то коррекция LFT изменяет базовую длительность впрыска топлива. В результате этого диапазон изменения SFT вновь становится равным±10%.
Как один из вариантов: Из-за того, что SFT была в большом плюсе (комп считал, что смесь бедная), LFT сдвинулась в плюс (увеличилось время продолжительности впрыска) для поддержания оптимального состава смеси (14.7:1). Форсунки стали лить больше, расход соответственно больше.
SFT может быть в плюсе из-за "подсоса" воздуха,грязных форсунок
ЭТО ВСЕ ТЕОРИЯ!!! нужны значения параметров, чтоб не гадать.
-
Понятно. Еще раз на диагностику съездить придется. Странно, что дилер не распечатал эти параметры. Или они вообще не смотрели их...
Спасибо за наводку!
-
Да не за что :) Может у кого из друзей есть ELM327(китайский сканер за 300р + телефон на андроид). Это и многое другое можно им увидеть. В принципе не обязательно ехать к ОД, любой OBD покажет эти параметры.
-
День добрый!
Подскажите, какая программа под ELM327 показывает топливный баланс? Если не трудно, киньте ссылку.
Спасибо!
-
Если на планшет или телефон на андроиде ,torque. Если на ПК , scanmaster 2.1.
Torque взломанный есть на 4pda.ru
scanmaster с ключем в инете можно найти
-
Сегодня, после замены свечей зажигания, заметил расход 33, 4 л на 100 км и сел мягко говоря, решил проверить свечи, на 1 ой свечке разьем отошел, пришлось хомутом затягивать, т.к. у разьема защелка сломалась..
В итоге расход 6,6 по трассе..
-
на 1 ой свечке разьем отошел
После этого машина не троила и check-engine не загорелся?
Расход конечно просто нереальный. Надеюсь у меня до такого не дойдет...
Добавлено позже: Ноябрь 18, 2013, 18:56:13 pm
А что с долговременным и кратковременным топливным балансом?
Ну наконец-то я нашел адаптер ELM327 и установил Torque.
Итак, LTFT 3.94%, STFT колеблется от 1% до 5%.
Запустил тесты - выдало 4 ошибки (во вложении), причем одна из них, судя по описанию "O2 heater monitor bank4-sensor4" - похожа на глюк? У сида же оба датчика кислорода на bank1.
Что удивило - УОЗ под незначительной нагрузкой доходит до 38%, при нажатии педали газа на четверть, дроссель открыт на 15% (фото во вложении). Это норма?
-
Сам удивился чек не горел, грешил что выхлопная прогорела, т.к. челчки начались как в консервной банке...
-
Странно - получается, что в алгоритме ЭБУ не задожена проверка на пропуски зажигания. А там и катализатору конец...
Вот, может, и у меня куда-то бензин вылетает, но чек предательски молчит.
-
LTFT и STFT у вас в допуске, криминала нет. встречал ceedа с LTFT +7 и проблем с расходом не было.
У меня он на данный момент -0,6. Зимой поднимается до + 2,3.
По ошибкам к сожалению сказать не смогу :( нужно "гуглить"
УОЗ без нагрузки такой и должен быть. Под нагрузкой будут другие значения.
По пропускам: чек может загореться и потухнуть или гореть все время. Встречался с этим на 2-х сидах. Ошибки p300(пропуск в цилиндрах) и p301-304(где последняя цифра № цилиндра где был пропуск)
-
Ничего не нашел в сети про те ошибки в тестах, которые у меня высветились.
Куда еще копать? Бензин тает на глазах...
УОЗ не криминальный - без нагрузки колеблется в районе 10 градусов, а при умеренной нагрузке - 38 градусов?
Проверял работу термостата - нижний патрубок холодный, греется когда двигатель вышел на рабочую температуру.
-
ЭТО нормальная работа УОЗ. Под нагрузкой (на передаче)другие цифры будут. см приложенный файл.
Я даже не знаю, что вам сказать :( был у меня опыт, когда 20 литров на 150 км хватало, устранил сменой заправки. У вас не помогло.
Диагностика ошибок не показала?
прям мистика(х..ня) какая то с вашим ceedом происходит.
-
Да уж... действительно мистическая х...ня получается. Заправки пробовал в городе все, кроме пары брендов, на которых заливают (вернее недоливают) откровенную каку. Да и, честно говоря, в текущих реалиях расход в 13,3 л/100 км (20 л на 150 км) меня бы не так шокировал.
По ошибкам - ни диагностический сканер у дилера, ни Torque ошибок ЭБУ не зафиксировали.
Я вот не могу для себя уяснить, как такое может быть - расход откровенно дикий, а на свечах нет черного бархатного налета, а обычный слегка желто-коричневый рабочий налет. Подсос не может быть причиной? Хотя опять же заводится машина без проблем, холостые держит как вкопанные.
Еще, если конечно это не самовнушение, судя по стрелке уровня топлива, бензин быстрее всего улетает все-таки на прогреве, но термостат я сам проверял. Подскажите, что в этом направлении можно проверить еще?
-
м11st - во вложении в Вашем сообщении, УОЗ достигает максимального значения 24 градуса, и это при 6 тыс. оборотов. У меня же 38 градусов на 2,5-3 тыс. оборотов. На порядок различаются значения...
-
Эти значения сняты при следующих условиях:
Включена 2 передача , на 800 об в минуту педаль газа полностью нажата и не опускается до 6800.
А у вас сняты покпзания без нагрузки. Если я на нейтрали подниму обороты двигателя на 1000 или на 3000 то Уоз будет 38-40 пока не отпустить педаль газа.
-
2BlackJack
А как у вас обстоят дела с температурой воздуха + двигателя и реальной? Может ЭБУ думает что холоднее на улице и льет больше?
-
А у вас сняты покпзания без нагрузки.
И под нагрузкой УОЗ достигает 35 градусов.
Добавлено позже: [time]Ноябрь 23, 2013, 08:24:10 [/time]
А как у вас обстоят дела с температурой воздуха + двигателя и реальной?
С этим все нормально - показания и по воздуху и по ДТОЖ соответствуют реальности...
Добавлено позже: Ноябрь 23, 2013, 10:08:12 am
Подскажите, а где расположен датчик детонации, до него проблематично добраться?
-
Только сейчас обратил внимание, что у вас автомат. Возможно уоз должен быть таким при оборотах 2-3000. Нужны данные с автоматной машины и с условиями съема даных нужно определится, ведь на автомате жесткая связь двигателя с коробкой происходит на 2500-3000.
Датчик детонации на картинке
-
m11st - благодарю за картинку! Поскажите, я верно понимаю, чтобы добраться до датчика детонации и его разъема, необходимо снять впускной коллектор, или как-то проще можно? Смотрю под капот и не видно их.
Просто это последнее, что приходит на ум проверить...
-
Я если честно живьем его не видел. Думаю с ямы или подъемника можно его достать. А почему он вас так интересует?
-
Просто думаю, некорректная работа какого датчика может влиять на УОЗ и при этом по симптоматике выражаться как тупизна на разгоне. Как вариант может же быть датчик детонации?
-
В принципе да.
Думаю тогда бы чек должен загореться или ошибка при диагностики появится.
Пальцем в небо : метки ГРМ проверяли? Мадо ли , может цепь на зуб перескочила.
-
Пальцем в небо : метки ГРМ проверяли? Мадо ли , может цепь на зуб перескочила.
Но ведь обороты держит как вкопанные, ни дерганий, ни троения нет. Мистика в общем...
-
Но ведь обороты держит как вкопанные, ни дерганий, ни троения нет. Мистика в общем...
а до того , как вырос расход, он какой был? 8 л/100?
-
Не, 8 л никогда не выходило. В среднем 11,5.
Тут уже еще на одну диагностику ездил, подцепили газоанализатор. Но все показатели в норме: СО - 0,00, СН - 0,30. Но опять же все это на холостых, а потом с прогазовкой на месте до 3-4 тыс. оборотов. Все-таки мне кажется, что проблема проявляется именно под нагрузкой в движении.
Диагност сказал, что возможно перепрошивка поможет, но 100%-ную гарантию естественно не дал. А стоимость перепрошивки немалая - 8 000 руб. Как думаете, стОит оно того или нет?
-
Не, 8 л никогда не выходило. В среднем 11,5.
Тут уже еще на одну диагностику ездил, подцепили газоанализатор. Но все показатели в норме: СО - 0,00, СН - 0,30. Но опять же все это на холостых, а потом с прогазовкой на месте до 3-4 тыс. оборотов. Все-таки мне кажется, что проблема проявляется именно под нагрузкой в движении.
Диагност сказал, что возможно перепрошивка поможет, но 100%-ную гарантию естественно не дал. А стоимость перепрошивки немалая - 8 000 руб. Как думаете, стОит оно того или нет?
если есть неисправность, то перепрошивка ее не решит.
получается , расход вырос на четверть?
а по ходовой все нормально? у Сида закисают направляющие суппорта и подклинивает колодки. Сход развал в норме?
У меня было небольшое тупление и немного повышенный расход (0.5-1 литр) из-за секущей прокладки в выхлопной. Тупление было при небольшом нажатии на газ. Секущий выхлоп ошибочно воспринимается алгоритом распознавания детонации за детонацию. Это было видно по УОЗ при малой нагрузке.
-
У меня тоже автомат и дикий расход. На 95 в городе от 15 литров выходит, на 92 и того больше. А если ездить 2 раза в день по 5 км, то за 10 дней и 30 литров может вылететь. В Марьино авто звонил, говорят что нормально все, так и должно быть. Начал уже жалеть что Корсу на Сид поменял.
-
Alen - а как диагностировать секущий выхлоп? Открыть каплт и погазовать и будет видно, как стравливаются выхлопные газы в подкапотное пространство?
Кстати, в torque вчера в очередной раз запустил считывание ошибок из ЭБУ, хотя check не горел, и выдало код p0326. Все таки- это датчик детонации или его цепь? Как к нему подлезть, хотя бы к фишке разъема?
-
Alen - а как диагностировать секущий выхлоп? Открыть каплт и погазовать и будет видно, как стравливаются выхлопные газы в подкапотное пространство?
Кстати, в torque вчера в очередной раз запустил считывание ошибок из ЭБУ, хотя check не горел, и выдало код p0326. Все таки- это датчик детонации или его цепь? Как к нему подлезть, хотя бы к фишке разъема?
про секущий выхлоп тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24521.0.html
а ошибка p0326 означает "Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика детонации"
проверять цепь , возможно контакт плохой или сам датчик.
-
А как до него добраться с минимальными усилиями? А то я пока вижу только один выход - снимать впускной коллектор...
-
А как до него добраться с минимальными усилиями? А то я пока вижу только один выход - снимать впускной коллектор...
да , нужно скорее всего снимать коллектор. Увидеть датчик можно снизу, сняв защиту.
но для начала проверить разъем, он на коллекторе со стороны радиатора. Возможно в нем проблема. Ну и проверить сопротивление датчика через этот разъем. Где-то было указано какое нормальное сопротивление датчика.
-
Alen - подскажите, пожалуйста, разъем датчика детонации на фото я верно отметил? Не понятно, куда от него уходит проводка...
-
Alen - подскажите, пожалуйста, разъем датчика детонации на фото я верно отметил? Не понятно, куда от него уходит проводка...
да, это он. идет к датчику под впускной коллектор, с другой стороны к контроллеру (влево на фото)
-
В общем, разъем "передернул", ошибка p0326 не горит, но абсолютно ничего в плане динамики и расхода не поменялось.
Интересно, неисправность муфты CVVT может дать такой эффект на нагрузках, и каковы характерные симптомы ее неисправности?
P.S.: В последнее время мои посты похожи на гадание на кофейной гуще, но это не от хорошей жизни - похоже, в нашем городе дилер, да и другие СТО не в состоянии провести диагностику, кроме как посоветовать сменить заправку. И платить за "это" каждый раз я не хочу. То ли уже написать в КМР, или это бесполезная затея?
-
Подскажите кто понимает. Тоже сделал скрины на лямбды и STFT1 и LTFT1. Расход дикий с самой покупки авто. Тоже Автомат 1.6. Пробег 21000 км.
-
Неужели никто не разбирается? У меня 42л АИ95 на 180 км жрет (23 литра на 100км). Бак не течет, ниоткуда не капает, вобщем полтерГей какой-то. И такая хрень с первого дня покупки.
-
Неужели никто не разбирается? У меня 42л АИ95 на 180 км жрет (23 литра на 100км). Бак не течет, ниоткуда не капает, вобщем полГей какой-то. И такая хрень с первого дня покупки.
А в каких целях используете авто? Имею ввиду какой продолжительности поездки совершаете?
-
По будням 5-10 км в день, в выходные где-то по 40-50 км.
-
По будням 5-10 км в день, в выходные где-то по 40-50 км.
Автозапуск есть? долго машину греете?
-
Народ подскажите где можно скачать ScanMaster 2.1 + KeyGen. А то по инету бегаю везде выдает сайты с отправкой смс... wall
-
Народ подскажите где можно скачать ScanMaster 2.1 + KeyGen. А то по инету бегаю везде выдает сайты с отправкой смс... wall
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=955134 Здесь вроде есть
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 21:36:45 pm
Автозапуск есть? долго машину греете?
Запуска нет, а грею только когда снегом завалит (завел, смел снег и поехал). Но даже если грел бы постоянно, то все равно как-то жутко получается.
-
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=955134 Здесь вроде есть
Добавлено позже: [time]Январь 19, 2014, 21:36:45 [/time]
Запуска нет, а грею только когда снегом завалит (завел, смел снег и поехал). Но даже если грел бы постоянно, то все равно как-то жутко получается.
Да, тогда много, действительно. Стараюсь вообще по минимуму греть - завел, 2-3 минуты постоял и поехал.
-
Неужели никто не разбирается? У меня 42л АИ95 на 180 км жрет (23 литра на 100км). Бак не течет, ниоткуда не капает, вобщем полГей какой-то. И такая хрень с первого дня покупки.
как расход рассчитан?
-
как расход рассчитан?
Наливаю до отсечки, катаюсь до лампочки. Потом опять заливаю до отсечки и делю количество залитых литров на пробег. Тут заметил в показаниях, что на холостых на прогретом двигателе дросельная заслонка открыта на 12,36%. Посмотрел у брата, правда у него 1,4 на механике так там 6%.
-
У меня 11% , обороты 745.
-
Наливаю до отсечки, катаюсь до лампочки. Потом опять заливаю до отсечки и делю количество залитых литров на пробег. Тут заметил в показаниях, что на холостых на прогретом двигателе дросельная заслонка открыта на 12,36%. Посмотрел у брата, правда у него 1,4 на механике так там 6%.
положение дросселя ни о чем. У тебя электронный дроссель, а у брата с тросовым приводом. У тебя регулировка оборотов ХХ идет изменением положения дросселя, у брата изменением положения РХХ. Поэтому положения дросселя будут разными.
У меня , кстати, на ХХ 7.4%. Но у меня трос, а не электронная заслонка и ,соответственно, есть РХХ - воздух идет через него.
да , великоват расход. У меня в таком же режиме 8-9 литров на механике.
может бак дырявый или колодки закисли?
-
положение дросселя ни о чем. У тебя электронный дроссель, а у брата с тросовым приводом. У тебя регулировка оборотов ХХ идет изменением положения дросселя, у брата изменением положения РХХ. Поэтому положения дросселя будут разными.
У меня , кстати, на ХХ 7.4%. Но у меня трос, а не электронная заслонка и ,соответственно, есть РХХ - воздух идет через него.
да , великоват расход. У меня в таком же режиме 8-9 литров на механике.
может бак дырявый или колодки закисли?
Тоже про бак мысль есть. Надо машину на подъемник, заодно и колеса покручу. Но после стоянки лужи нет.
-
положение дросселя ни о чем. У тебя электронный дроссель, а у брата с тросовым приводом. У тебя регулировка оборотов ХХ идет изменением положения дросселя, у брата изменением положения РХХ. Поэтому положения дросселя будут разными.
У меня , кстати, на ХХ 7.4%. Но у меня трос, а не электронная заслонка и ,соответственно, есть РХХ - воздух идет через него.
да , великоват расход. У меня в таком же режиме 8-9 литров на механике.
может бак дырявый или колодки закисли?
У меня тоже мысля насчет колодок ручника. Буду снимать задние колеса и смотреть!
-
Азбука автолюбителя: при некоем минимальном уклоне дороги авто должно покатиться с увеличением скорости. Если не катится- смотри колодки, сход-развал, давление в шинах и т.д. Опять же, все это влияет на управляемость, скорость, расход топлива и т.д.
-
muhomorich
Как у Вас дела с выяснением причины перерасхода?
Бак/колодки смотрели?
Я уже давно наблюдаю такую же проблему у себя. Не знаю, уже куда копать. Кстати, какие мгновенные показатели расхода выдает при разгоне (умеренном)? У меня, когда трогаешься или подгазовываешь после качения машины, чуть на педаль нажмешь - мгновенный сразу до 30-39 л/100 км подскакивает. Я конечно же понимаю, что это именно мгновенный расход, но все равно ересь какая-то, видимо это и дает свой вклад в такой космический расход. Т.е. Под даже небольшой нагрузкой начинает лить топливо. Хотя никаких ошибок нет, и официалы смотрели, и в других сервисах.
-
Здравствуйте все сидоводы! muhomorich, BlackJack похоже, что я из вашей песочницы )))
Вкратце своя ситуация. Машина не на гарантии. Обратил внимание при движении назад на скрип заднего правого колеса. Явный звук с утра, когда машина еще без пробега. В процессе езды при движении накатом перед остановкой ощущается небольшой, подклинивающий толчок. Во время движения как будто прицепился кто-то. Заехал в сервис, приговор - замена задних колодок. Странно, но срок уже подходил, да и внешне оставалось 10% от колодок.. В общем, заменил, но попросил глянуть колодки ручника. Подрегулировали через отверстие в барабане – езжай, всё ок! Выехал – чудеса, машина ожила. Не бежит даже, а плывёт от легкого дуновения. Но не долго – до того момента, как несколько раз дернув ручник, обнаруживаешь тот же толчок при остановке и невидимый груз…
Опять к мастерам. Разбираем барабан ручника, смотрим тросик, механизм ручника, колодки – все отлично. Выезжаю – опять летим, но радоваться боязно. И потом опять все вернулось.
Опять к мастерам, другим… по совету… Дед попался дельный… Сняв барабан ручника, обратил внимание на то, что нижняя часть колодок не фиксирована. И ходит относительно центра оси колеса. Нашел картинку, как мог обозначил.
В точке 1 – не двигается, в точке 2 очень заметный свободный ход.
Предполагаю, что во время движения, одна из колодок прижимается к барабану и тормозит. Другое колесо не разбирали, не сравнивали. Вопрос к опытным собратьям - не уж так и должно? И как с этим бороться?
-
Недавно менял масло и пока машинка висела полазел по днищу. Вобщем бак не течет. Зато задние колеса свободно не вращаются и чтобы их прокрутить пришлось приложить обе руки...Передние тоже плохо прокручивались. Видимо все же суппорта подклинивают. Надеюсь что решение этой хитрой корейской загадки хоть как-то на расход повлияет.
Добавлено позже: Февраль 15, 2014, 16:16:52 pm
muhomorich
Как у Вас дела с выяснением причины перерасхода?
Бак/колодки смотрели?
Я уже давно наблюдаю такую же проблему у себя. Не знаю, уже куда копать. Кстати, какие мгновенные показатели расхода выдает при разгоне (умеренном)? У меня, когда трогаешься или подгазовываешь после качения машины, чуть на педаль нажмешь - мгновенный сразу до 30-39 л/100 км подскакивает. Я конечно же понимаю, что это именно мгновенный расход, но все равно ересь какая-то, видимо это и дает свой вклад в такой космический расход. Т.е. Под даже небольшой нагрузкой начинает лить топливо. Хотя никаких ошибок нет, и официалы смотрели, и в других сервисах.
Да да, тоже самое.
-
Недавно менял масло и пока машинка висела полазел по днищу. Вобщем бак не течет. Зато задние колеса свободно не вращаются и чтобы их прокрутить пришлось приложить обе руки...Передние тоже плохо прокручивались. Видимо все же суппорта подклинивают. Надеюсь что решение этой хитрой корейской загадки хоть как-то на расход повлияет.
закисают направляющие суппорта, нужно их вытаскивать и смазывать. Когда я впервые у себя заметил, то стал регулярно, хотя бы раз в год проверять и смазывать направляющие. Бывает , что пыльники на направляющих рвуться и грязь попадает. Как правило, при этом внутренние колодки изнашиваются значительно быстрее внешних.
-
нужно их вытаскивать и смазывать
Нужна какая-то специальная смазка? И еще вопрос, реально ли сделать самому у подъезда, или лучше в сервис?
-
Нужна какая-то специальная смазка? И еще вопрос, реально ли сделать самому у подъезда, или лучше в сервис?
я делаю сам. Правда, если уже закис, то бывает сложно вытащить направляющий палец, который с резиновым кольцом. Если смазывать обычным литолом, то он быстро высыхает. Нужна высокотемпературная смазка для суппортов.
-
Нужна какая-то специальная смазка?
Смазки: PERMATEX артикул 20356 , Liqui Moly артикул 7656.
-
На одном из пальцев должно быть резиновое кольцо. Если сильно закис, при выдалбливании (по-другому не знаю как этот процесс назвать :) ) оно может повредиться. Лучше ставить новые пальцы, если старые с коррозиией. Но, если регулярно их чистить и старые подойдут, даже и без резинки. Хорошо если сжатый воздух под рукой, продуть отверстия под пальца после их промывки.
-
Сделал сегодня сам без сервиса на стоянке ТЦ. Заняло все меньше часа. Направляющие на переднем левом суппорте были тупо сухие. На всех остальных смазки было столько- создалось впечатление, чего из носа смогли наковырять- столько и намазали. По ощущениям машина стала поактивней разгоняться. Еще замерил так: на своей улице разогнался до 60 км/ч, включал нейтралку в определенном месте и катился замеряя оставшуюся скорость до другого заметного места. На пути было 2 легких поворота в обе стороны. Ездил для чистоты эксперимента по 4 раза(2 туда-2 обратно) до и после смазки. Результаты такие: до - 25-30 км/ч, после - чуть больше 40. Теперь проверка полный бак - пробег, посмотрим что покажет. Вот как-то так.
-
Теперь проверка полный бак - пробег, посмотрим что покажет. Вот как-то так.
Отпишитесь по результату, пожалуйста..
-
Отпишитесь по результату, пожалуйста..
Обязательно! Но быстрее 2-3 недель не получится.
-
Итак результат. 12,8 л на 100 км. Это после замены масла на 5w-20, замены свечей, воздушного фильтра, очистки форсунок и смазки направляющих суппортов. Несмотря на приличное снижение расхода, все равно это далеко от заявленного производителем. Есть еще мысль о замене жидкости в коробке, но на это пока денег нет. Вот как-то так.
-
Итак результат. 12,8 л на 100 км. Это после замены масла на 5w-20, замены свечей, воздушного фильтра, очистки форсунок и смазки направляющих суппортов. Несмотря на приличное снижение расхода, все равно это далеко от заявленного производителем. Есть еще мысль о замене жидкости в коробке, но на это пока денег нет. Вот как-то так.
ну для автомата и коротких поездок зимой это может быть и нормальным расходом. У производителя указан расход без учета прогрева, а холодный двигатель всегда потребляет больше. Плюс климатическая установка на автоматическом режиме забирает очень много тепла. Производитель замеры делает на горячем двигателе с выключенным климатом, светом и строго по стандарту, там средняя скорость получается около 33 км/ч