Печать

[Benzin]

Рустем, ну попробовать свечи на отворачивание можно, не пойдут - не будешь срывать.
Когда тест делал, была возможность факел распыла понаблюдать? Распыл полноценный? Были ситуации, когда форсунки льют одинаково, но на некоторых факел объемный, а некоторые уже каплями плюют. В такой ситуации тоже старт будет более -менее, но на холодную дымить шибко будет. И потом конечно, не видя дым и не имея возможности его "пощупать", подсказать что-либо очень сложно, потому что даже белый дым зимой может свидетельствовать о разных неисправностях.

[rustem733]

Рустем, ну попробовать свечи на отворачивание можно, не пойдут - не будешь срывать.
Когда тест делал, была возможность факел распыла понаблюдать? Распыл полноценный? Были ситуации, когда форсунки льют одинаково, но на некоторых факел объемный, а некоторые уже каплями плюют. В такой ситуации тоже старт будет более -менее, но на холодную дымить шибко будет. И потом конечно, не видя дым и не имея возможности его "пощупать", подсказать что-либо очень сложно, потому что даже белый дым зимой может свидетельствовать о разных неисправностях.

почему я про клапана и кольца писал , да не пояснил с самого начала, виноват. Дымок не давал покоя сразу после покупки уже, да еще как мне казалось картерных газов моноговато, это я описывал на драйве2, потом я поехал в мастерскую которая у нас специализируется по дизелям, они померяли мне компрессию сняв форсунки как я их просил, итого получилось снятие/установка форсунок 2500, замер компрессии 1500, проверка форсунок на стенде 1200, ну и скидку сделали отсюда общую 1000 р. Ну теперь о результатах 1-18, 2-16, 3-19 , 4-20 атм, распыл форсунок нормальный.
Ну я так понимаю при такой компрессии я вообще должен тяжко заводится или не завестись ладно возьмем погрешность на то что объем камеры при замере увеличился и реальная компрессия выше пропорционально. на этом я как бы успокоился ну думаю понятно один цилиндр пока прогреется пока поэтому и дым.
Но тут начал делать эти тесты и они показывают совсем другое что невпорядке 3,4 цилиндр, теперь , хочу сделать так, дождусь эндоскоп (скоро придет) , вытащу форсунки посмотрю насколько возможно все внутри, сниму размеры форсунок (все равно снимать), сделаю под них переходник под компрессометр ( может где-то чертежик есть буду благодарен) и уже убедится точно какой цилиндр и где правда).
Что то тема конкретно отклонилась от названия на мои проблемы)))
Мне просто надо узнать сколько реально прошла машинка моя , чтобы знать что надо будет по двиглу делать ( цепь , ремонты и прочее). Потом наткнулся на эти тесты это уже для себя, теперь ищу где правда)))

[Benzin]

Я бы порекомендовал немного по другому отнестись к твоему вопрос, отталкиваться надо от основных моментов.
1. Как заводится на холодную (от -10 уже показатель)? - если заводится спокойно без долгих прокрутов стартером - не париться
2. Сколько расходует масла на 1000 км? - если до 300 грамм, то не париться
3. Если дымит без откровенного запаха саляры белым дымом и при этом уровень ОЖ и тормозухи (на бензиновом ДВС) в норме - не париться

Когда механником работал, всегда объяснял клиентам, что бы верить компрессометру - надо видеть воочию его поверочный акт!
Все остальные замеры - всего лишь информация для механника при поиске неисправности (при условии, что клиент доверяет ему и механ хороший).
Даже если двигатель достаточно много прошел, но при этом ведет себя приемлемо: "кушает" в меру, заводится в мороз, не чадит маслом, не гремит - не надо пытаться добиться от него параметров нового автомобиля. Просто соблюдаем регламент обслуживания и используем качественные материалы. Эндоскоп без должного опыта может создать больше вопросов, если нет пояснения человека, который с ним уже собаку съел (основываясь на личном опыте скажу, нормально картину в качественном эндоскопе начал видеть только через месяц сравнений разных ДВС).

ЗЫ: Не надо заморачиваться, под вниманием советую держать только цепь и турбину. Ну и держать сокращенный регламент ТО.

[rustem733]

Я бы порекомендовал немного по другому отнестись к твоему вопрос, отталкиваться надо от основных моментов.
1. Как заводится на холодную (от -10 уже показатель)? - если заводится спокойно без долгих прокрутов стартером - не париться
2. Сколько расходует масла на 1000 км? - если до 300 грамм, то не париться
3. Если дымит без откровенного запаха саляры белым дымом и при этом уровень ОЖ и тормозухи (на бензиновом ДВС) в норме - не париться

Когда механником работал, всегда объяснял клиентам, что бы верить компрессометру - надо видеть воочию его поверочный акт!
Все остальные замеры - всего лишь информация для механника при поиске неисправности (при условии, что клиент доверяет ему и механ хороший).
Даже если двигатель достаточно много прошел, но при этом ведет себя приемлемо: "кушает" в меру, заводится в мороз, не чадит маслом, не гремит - не надо пытаться добиться от него параметров нового автомобиля. Просто соблюдаем регламент обслуживания и используем качественные материалы. Эндоскоп без должного опыта может создать больше вопросов, если нет пояснения человека, который с ним уже собаку съел (основываясь на личном опыте скажу, нормально картину в качественном эндоскопе начал видеть только через месяц сравнений разных ДВС).

ЗЫ: Не надо заморачиваться, под вниманием советую держать только цепь и турбину. Ну и держать сокращенный регламент ТО.

Спасибо, за развернутый ответ
1. Еще -10 не было у нас , -5 хорошо
2. за 3000 еще ничего не доливал и до середины даже не опустился уровень.
3. С откровенным запахом), уровень жидкости не падает
Мастера мне тоже сказали не заморачиваться, но облако дыма меня убивает, надо будет снять на мобилу с утра это все конечно чтобы не на пальцах.
Спасибо еще раз

[Benzin]

3. С откровенным запахом), уровень жидкости не падает --- Сколько по времени в минутах длится "аромат"? Если по мере прогрева интенсивность запаха несгоревшей соляры снижается быстро и через 4-7 минут остается только запах дизельного выхлопа, значит ЦПГ выходит на требуемые параметры, это, скажем так, нужно воспринимать как "поставить галочку на заметку себе", если запах именно выхлопа и густота уходят ближе к полному прогреву - "звоночек" на проверку" - что собственно ты и сделал, в общем плане картина ясна, ЦПГ начинает уставать, но процесс этот при должном ТО (повторюсь) достаточно долгий.

Еще вопрос, я видимо не усек или не понял, исходя из каких фактов ты выяснил, что претензии именно к 3 и 4 цилиндрам?

[rustem733]

3. С откровенным запахом), уровень жидкости не падает --- Сколько по времени в минутах длится "аромат"? Если по мере прогрева интенсивность запаха несгоревшей соляры снижается быстро и через 4-7 минут остается только запах дизельного выхлопа, значит ЦПГ выходит на требуемые параметры, это, скажем так, нужно воспринимать как "поставить галочку на заметку себе", если запах именно выхлопа и густота уходят ближе к полному прогреву - "звоночек" на проверку" - что собственно ты и сделал, в общем плане картина ясна, ЦПГ начинает уставать, но процесс этот при должном ТО (повторюсь) достаточно долгий.

Еще вопрос, я видимо не усек или не понял, исходя из каких фактов ты выяснил, что претензии именно к 3 и 4 цилиндрам?

Просто не люблю когда что то то отклоняется от нормы, по 3,4 цилиндру тут https://www.drive2.ru/l/460001031518999839/ , за 4-7 минут я думаю дыма нет, просто не жду как обороты выравниваются ехать начинаю, но чем холоднее тем дольше это происходит))

[Benzin]

Посмотрел ссыль, разобрался. Посмотри друг радиаторы, сдается мне, на радиаторе кондиционера стенка из грязи на нижней трети.

Есть догадки, почему так произошло, проверим, правильно мыслю или нет.

[rustem733]

Посмотрел ссыль, разобрался. Посмотри друг радиаторы, сдается мне, на радиаторе кондиционера стенка из грязи на нижней трети.

Есть догадки, почему так произошло, проверим, правильно мыслю или нет.

что то не понял про радиаторы, при чем тут, я думаю должно быть что они грязные конечно, потому как даже в воздушном фильтре было стока грязи что не представляю за сколько времени ее набрали, а радиаторы тем более никто не чистил , но как одно к другому относится не пойму((, надо бампрер снимать чтобы почистить сейчас их и холодно, но надо понять стоит ли оно того(

[Benzin]

Пожалуйста, глянь в светлое время. Суть просьбы: У японок и кореек малый запас по охлаждающей способности системы ОЖ (выяснено практикой и статистикой обращений по определенным неисправностям), пока радиаторы чистые, машина при любой погоде и жаре легко держит требуемую температуру. Как только уменьшается площадь (причем много не требуется) из-за забитых пухом, песком и листьями радиаторов (у меня вообще ровная стенка из грязи была, промывал часа 3 наверное), то резко возрастает вероятность локальных перегревов ЦПГ, что ведет к тепловым прихватам и ослаблению свойств колец. До 3 и 4 цилиндров ОЖ доходит уже достаточно прогретой от первых двух, именно поэтому на на всех двигателях в первую очередь страдают от локальных перегревов последние цилиндры (не по номеру, а по степени удаленности от подачи ОЖ из радиатора). Полагаю, у тебя когда-то (или у прежнего хозяина) был локальный перегрев ЦПГ (а именно 3-4), учитывая, что датчик у нас показывает относительно "погоду на марсе" - водитель этой ситуации даже не почувствовал.

ЗЫ Как правило локальный перегрев ЦПГ возникает при долгом буксовании (много нагрузки без набегающего потока) и зимой его получить не сложнее, чем летом. Мысль понял мою?

[rustem733]

да мысль понял, думаю так и было, что он где-то застревал и буксовал, потому как я выгреб кучу засохшей грязи между рулевой рейкой и балкой подмоторной, и куча засохшей грязи была в полостях под днищем. я еще подумал наверное если столько грязи то сам вряд ли выехал, это же насколько надо было засесть. раз туда забилось.  тут даже не надо было чтобы радиаторы были забитыми. Еще по карте посмотрел где он живет там небольшая деревня какая-то среди родников, так что думаю так и было. Просто кольца менять не вариант наверное? если были локальные перегревы?

[Benzin]

Если работа ДВС удовлетворяет требованиям, описаным ранее: расход топлива, жор масла, тяговые характеристики, отсутствие посторонних шумов - не паримся.
Рассматривать замену колец я бы не стал, так как разобрать работающий относительно нормально ДВС - не совсем правильный поступок, а для полноценного вмешательства слишком мал повод.
Советую уйти на хорошее масло, проинспектировать систему ОЖ с заменой антифриза, в городе до 80 км/ч ездить на ограничении третьей передачи (если А/Т) и в пределах 2-3 тысяч оборотов ДВС (если М/Т) - вероятность "сюрприза" значительно снизится.

[rustem733]

ок, спасибо за помощь, я так и езжу , масло оригинал 5W30 C3 PREMIUM DPF , антифриз менял после покупки

[DVV]

А что под оригиналом скрывается? Шел? И как оно для турбины  то будет на таком пробеге?

[rustem733]

а кто вам скажет что там скрывается под ним, в этом году может одно скрываться ,в следующем году другое, это они с кем договорятся по стандартам и ценам, я так считаю. Турбина уже меняная у меня. Имеем то что имеем

[DVV]

Главное знать причину ее замены, а не то что ее меняли.