Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Часть 5. Греция.
yurok:
Сидеть можно долго, но надо идти дальше.
А дальше у нас на пути возникли руины некогда самого смелого архитектурного сооружения в древней Греции – крытый концертный зал, т.н. Одеон Агриппа (см. на схеме: Odeion des Agrippa).
Одеон назывался также Агриппейон, в честь приёмного сына одного из генералов Августа — Маркуса Випсиана Агриппы, под руководством которого Одеон и был построен в 14-16 г. н.э.
Это было высокое здание, самое красивое из всех зданий Римского периода.
Здание представляло собой крытый концертный зал размером 51,4 х 43,2 м, ширина перекрытия на то время была большой — 25 м. Вокруг центрального зала находились две колоннады, состоявших из коринфских колонн. Сохранившиеся капители этих колонн можно увидеть вокруг Одеона. В зале могли разместиться около 1000 человек, которые сидели на 19 рядах скамей вокруг орхестры, вымощенной мрамором.
Снаружи здание было украшено коринфскими пилястрами.
Главный вход для зрителей был расположен с южной стороны здания, с доступом из террасы средней стои. В северном фасаде находился небольшой портик для доступа к сцене.
Около 150 г. н. э. крыша Одеона упала из-за полного отсутствия внутренней поддержки стен и подпирающих потолок колонн. Зданию была нужна перестройка. Интерьер был разделён крестообразной стеной, из-за чего вместимость зала уменьшилась вполовину, до 500 гостей.
В это же время на фасад были поставлены статуи гигантов со змеиными хвостами и тритонов, — морских созданий с рыбьими хвостами. Туловища гигантов сделаны по образцу статуи Гефеста на восточном фронтоне Парфенона, тритонов — по образу Посейдона на западном фронтоне.
Во II веке н. э. Одеон служил главным образом как место для проведения лекций, что объясняет наличие большого количества статуй философов.
Музыкальные представления в то время были перенесены в новопостроенный Одеон Герода Аттика.
В 267 г. н. э. племена Герулов во время своего набега превратили здание в кучу камней. Лишь в V веке на месте бывшего Одеона был построен большой комплекс со стенами из камней и кирпича. Здание состояло из множества комнат, дворов с перистилями и банями. Об этом здании часто говорят как о Гимнасии Агриппы, но это могла быть также школа, университет или шикарный дом губернатора Афин. Четыре статуи гигантов и тритонов со старого здания были использованы для украшения фасада нового, на этом месте они находятся и сегодня.
Далее мы проходим мимо храма Ареса (см. на схеме: Temple of Ares), относящийся к V в. до н. э. и от которого остался только контур фундамента.
Затем на нашем пути попалась хорошо сохранившаяся статуе Адриана (см. на схеме: Statue of Hadrian).
Статуя размером чуть больше прижизненного роста своего прототипа, римского императора Адриана (117-138 гг. н.э.), стояла в восточном районе Древней Агоры и смотрела на запад, где располагались правительственные учреждения.
Нагрудная часть бюста называется «кираса», обратите внимание на изображение двух детских фигур Ромула и Рема, сосущих молоко волчицы.
По преданию, двое детей были брошены своей матерью и вскормлены волчицей, а возмужав, основали Рим. С тех пор эта композиция – близнецы и волчица – является символом города Рима и всей Римской империи.
Богиня-покровительница Афин изображена стоящей на волчице, что отражает веру Адриана в то, что греческая культура поддерживается его империей.
Чуть дальше на запад, расположен храм Аполлона Патрооса (см. на схеме: Temple of Apollo Patroos). Видно снование фундамента и место, где располагалась небольшая статуя бога, отлитая из бронзы. На заднем плане, на горе возвышается храм Гефеста.
Храм, посвящённый Аполлону, был воздвигнут между 340 и 320 гг. до н. э. Это был небольшой храм, построенный в ионическом стиле, а его название, Патроос, означающее «отец», относится к Аполлону, которому поклонялись как родоначальнику всего народа Ионики. Статуя Аполлона, найденная здесь при раскопках, сейчас выставлена в музее Агоры.
Далее мы поднимаемся по лестнице к храму Гефеста – наилучшим образом сохранившийся с античности храм Древней Агоры (см. на схеме: Temple of Hephaistos).
Все его колонны, фронтоны и даже большая часть крыши остались нетронутыми. Однако гравюры и другие его украшения неизбежно страдали от расхищения и мародёрства в течение столетий.
Храм Гефеста или Гефестейо́н (греч. Ναός Ηφαίστου) сооружён в период 449 – 415 годов до н.э, за два года до Парфенона. Проект был организован афинским политиком Периклом, а архитектором являлся неизвестный автор, произведения рук которого можно увидеть по всей Аттике. Это был первый в Афинах храм, сделанный из мрамора.
Вопреки устоявшемуся названию Тесейон, храм посвящён не великому герою Аттики Тесею, а богу-кузнецу Гефесту и богине Афине - покровителям ремёсел.
Народное название храма Тесейон (Theseion), возникло, очевидно, из-за того, что в скульптурном украшении храма активно использовались сюжеты из жизни легендарного афинского царя Тесея.
Вдоль длинных стен храма стоят 13 колонн из мрамора, ограничивая рамки сооружения в общей сложности длиной – 31,77м и шириной – 13,72м, высота колонн – 5,88м. На восточном фронтоне изображался апофеоз Геракла, на метопах – подвиги Геракла и Тесея. Внутри храм разделён дорическими колоннами на три нефа, в глубине стояли бронзовые статуи Гефеста и Афины Эрганы (Работницы) (421 – 415 г. до н.э.).
В седьмом веке нашей эры, храм был преобразован в Церковь Святого Георгия Акамас. В начале девятнадцатого века, этот храм, стал местом погребения многих протестантов, и тех, кто умер в греческой войне за независимость в 1821 году.
Храм Гефеста использовался церковью до 1834 года, затем, после обретения Грецией независимости король Оттон повелел разместить в храме экспозицию центрального археологического музея. Музей выехал из храма в 1874 году.
Храм Гефеста построен на горке, и с этой точки большая часть Древней Агоры и Акрополь видны как на ладони.
На этом наша экскурсия по Агоре закончилась. Многие сооружения в Древней Агоре (Булевтерий, Метроон, стоя Зевса и прочие) остались нами не исследованными, т.к. сил уже не осталось, плюс духота и жара за 40 градусов добили нас. Мы вынуждены были скоропостижно покинуть территорию Древней Агоры через северные ворота.
Выйдя за ворота и перейдя по мосту через ж/д пути, мы попадаем в знаменитый афинский квартал Монастираки.
Монастираки (греч. Μοναστηράκι) — один из центральных районов Афин, наиболее известен своим рынком. Название района происходит от слова «монастырь».
На самом деле здесь и поныне сохранилась церковь. Церковь Пантанасса или Монастираки – находится на пересечении улиц Митрополеос и Афинас в начале торгового района Монастираки, напротив станции Монастираки афинского метрополитена. Время создания этой базилики определяется 10 веком. В результате перестроек, произведённых в 1890 и в 1911 годах, её западная часть претерпела изменения. Церковь эта была главным храмом какого-то женского монастыря в византийскую эпоху. Она носила имя храма монастыря Пресвятой Богородицы Пантанасса. Археологические раскопка 1885 года и строительство станции наземной линии метрополитена привели к сносу всех остальных сохранившихся зданий монастыря. И сегодня церковь Панданасса вот уже как много лет находится за забором.
Сегодняшняя слава квартала Монастираки – это великолепная выставка ненужных вещей, блошиный рынок на улице Ифесту (Ifestou, то есть Гефеста). Собственно рынок Монастираки – это и есть выставка старого греческого быта, где продают предметы старины, к примеру, антикварную мебель. Открыт рынок с 7 утра до 7 вечера. Главные покупатели здесь – туристы, очарованные наивным обаянием необычных греческих вещей б/у.
В самой респектабельной части Монастираки – улице Адриану – собираются нумизматы, коллекционеры открыток и телефонных карт. А эпицентром торговли становится площадь Ависсиниас (Avissinias), смыкающая параллельные улицы Ифесту и Эрму (Ermou). Здесь промышляют антиквары, жестянщики и старьевщики.
Затем мы выходим к современной части города на улицу Эрму (Ermou) и встречаем маленькую византийскую церквушку Капникарея.
Церковь Введения Богородицы во храм, была построена в XI веке. В разные времена церковь имела различные названия — Камухарея, Хрисокамухарьотисса, Богоматерь Панагия тис Василопулас (Царевны), Панагия ту Пренза (Принца) и Капникарея (Άγιος Καπνικαρέα). В 1834 году выяснилось, что храм перегораживет планируемую тогда улицу Эрму, и среди предложений по решению этой проблемы были высказаны мысли о том, чтобы перенести или даже снести оказавшееся помехой здание. Благодаря вмешательству отца короля Оттона, Людовика Баварского, церковь была спасена и оставлена на своём изначальном месте.
Храм интересен, помимо всего прочего, тем, что его расписывал один из наиболее выдающихся греческих художников и иконописцев XX в. – Фотис Кондоглу.
Чуть в стороне, на большой площади посередине улицы Митрополеос ( Μητροπολεως) расположен храм – Кафедральный собор Большая Митрополия, или Собор Благовещения (Metropolis Greek Orthodox Cathedral). Это главный православный храм и место, где служит архиепископ Афинский и всея Эллады.
Строительство собора началось в 1842 году. Тогда на Рождество король Оттон I и его супруга королева Амалия заложили первый камень в месте, где была запланирована постройка. Спустя 20 лет Собор Благовещения был достроен, и с тех пор здесь отмечают важные национальные праздники, отпевают и венчают известных особ страны.
Сейчас весь храм окутан строительными лесами и находится на реставрации.
Вблизи собора находится ещё одна православная церковь – Малая Митрополия или церковь Панагия Горгоэпикос или Святого Елефтерия. (Άγιος Ελευθέριος (Μικρή Μητρόπολη)). Эта византийская церковь 12 века когда-то являлась частью монастыря Святого Николая, который был разрушен в 1827 году турками. Церковь чудом уцелела. Она освящена в честь Богородицы Скоропомощницы, которая считается покровительницей рожениц.
Мы же продолжаем идти по улице Эрму (Ermou) – центру шопотерапии, главной торговой улице Афин. Тут есть и греческие бренды BSB, Attrattivo, On Line, Lynn, Ysatis, Oxette, особенно обувь JB Bournazos, Haralas, Haris Kazakos, Mouger, Migato, и всем известные Staff, Levi's, Berto Lucci, Artisti Italiani, Zara, Azade, Massimo Dutti, Benetton, Sisley, Marks&Spencer, Promod, Mango, H&M, Bershka, Pull and Bear и другие. А также все виды косметики в Hondos Center и Sephora.
Шоп-туру мы решаем посвятить весь завтрашний день и для этого снова приехать в Афины, а сейчас пора заканчивать нашу экскурсию и выдвигаться к дому.
Улица Эрму выходит на площадь Синтагма, а дальше мы уже по знакомым улочкам доходим до парковки, где оставили свою машину.
Далее мы по навигатору выезжаем из Афин и уже практически на закате солнца въезжаем в Лутраки. Вот такая вот насыщенная и продолжительная экскурсия в Афины получилась у нас.
Несмотря на общий пробег машины всего в 165 км, по продолжительности экскурсия оказалась самой большой из всех пройденных нами, практически 9 часов на солнцепёке!
Отсюда мы сделали вывод на будущее, что для осмотра достопримечательностей Афин нужны всё-таки два дня, а не один.
yurok:
5 августа. Шопинг.
Λουτράκι (Лутраки) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Αθήνα (Афины) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 165 км.
В том числе:
Лутраки – Афины: 82,5 км
Афины – Лутраки: 82.5 км
Общее время экскурсии: 8 ч. 30 мин.
Дата начала: 9:10:00
Дата конца: 17:40:00
5 августа мы на весь день снова уехали в Афины. Только на этот раз чтобы заняться там шопингом. С 1 по 15 августа по всей Греции в крупных городах проводится сезон распродаж, т.к. практически все греки в этот период уходят в отпуска. Скидки в магазинах достигают 70 % и можно реально накупить всяких модных шмоток по очень низким ценам.
Для моих женщин это был самый лучший день в Греции, для меня же это был самый худший день. Шататься по магазинам для меня - хуже каторги, до сих пор вспоминаю этот день с содроганием, поэтому рассказывать об этом не буду и сразу перейду к следующему дню.
6 августа. Город Солнца.
Λουτράκι (Лутраки) – Αρχαία Κόρινθος (Древний Коринф) – Ακροκόρινθος (Акрокоринф) – Λουτράκι (Лутраки)
Длина от дома до дома: 47,5 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Коринф: 19,7 км
Древний Коринф – Акрокоринф: 3,6 км
Акрокоринф – Лутраки: 24,2 км
Общее время экскурсии: 3 ч. 40 мин.
Дата начала: 10:20:00
Дата конца: 14:00:00
Сегодня у нас по плану предстоит недалёкая экскурсия в средневековую крепость Коринфа. Недалёкая, потому что ехать до крепости из Лутраки всего лишь чуть больше 20-ти км. Поэтому, прежде чем отправиться на экскурсию, мы успеваем искупаться и позагорать на своём пляже у отеля и только затем, уже в одиннадцатом часу дня, трогаемся в путь.
Проезжаем путаную развязку по указателям на Патры (см. схему за 30 июля), выезжаем на скоростную магистраль и продолжаем движение по указателям на Патры.
Проехав по автобану всего лишь с 10 км, сворачиваем с него направо по указателю на Древний Коринф.
Затем следует череда перекрёстков и крутых поворотов, лучше конечно проезжать их с навигатором, чтобы не заблудиться.
Въезжаем в Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). Проезжаем его через центр по узким, извилистым улочкам, ориентируясь на постоянно маячившую впереди монолитную скалу высотой 575 м, наверху которой и располагается древняя крепость Коринфа – Акрокоринф. Сам же город Древний Коринф располагался в трёх километрах у её подножия. Через него-то мы сейчас и едем.
Первое поселение появилось здесь около 6000 года до н. э. Согласно мифам, город основал Коринф, потомок солнечного бога Гелиоса.
Название города происходит из микенского языка; вероятно, что в бронзовом веке здесь находился один из городов микенской цивилизации, подобный Микенам, Тиринфу или Пилосу. Мифическим основателем династии древних царей Коринфа считается Сизиф, здесь же предводитель аргонавтов Ясон бросил Медею. На закате микенской эпохи дорийцы завладели Коринфом.
Экономический подъём и расцвет искусства в Коринфе начался в VIII в. до н.э. В V в. до н.э. Коринф был одним из трёх сильнейших полисов в Греции и принимал участие в битвах с персами. Когда персы перестали представлять угрозу для Греции, вследствие возвышения Афин, Коринф занял второстепенную позицию.
Переломным событием в истории города стало его полное разрушение римлянами. В результате нарастающих греческих протестов, в 146 г. до н.э. римский полководец Люций Муммий, желая дать пример и предостережение другим греческим городам, выражающим своё неудовольствие Римом, разграбил город Коринф, а жителей обратил в рабов.
В 44 г. до н.э. по инициативе Юлия Цезаря было предпринято восстановление города как колонии с названием Лай Юлия Коринф.
В дальнейшей истории, город неоднократно завоёвывали и укрепляли все захватчики, а именно венецианцы, франки и турки.
В конечном итоге, в 1858 году после разрушительного землетрясения, современный город Коринф был возведён в трёх километрах к северо-востоку от старого города. А старый город превратился в небольшой посёлок с развалинами Древнего Коринфа.
Наш путь пролегает по дороге, примыкающей непосредственно к археологической зоне, сквозь решётку с дороги можно увидеть всё, что осталось от Древнего Коринфа.
Вдалеке на холме виден храм Аполлона – главное здание древнего города и единственное сохранившееся строение после разрушения его римлянами и последующими захватчиками.
Это дорический (вторая половина VI в. до н. э.), окруженный монолитными колоннами (6х15м), храм. Вокруг него раскинулся торговый, культурный и религиозный центр города, включающий в себя римскую агору, святилища и храмы, театры, фонтаны и общественные здания. К западу от храма стоял театр (V в. до н.э.) и фонтан Главки, вырубленный в естественной скале.
Памятники, обнаруженные во время раскопок, хранятся в музее Древнего Коринфа. Этот музей считается одним из лучших провинциальных музеев Греции.
Вид руин Древнего Коринфа нас не особо впечатлил. После афинского Акрополя вообще сложно представить себе что-то более грандиозное, поэтому мы решаем ехать дальше и подняться на вершину Акрокоринфа.
Высокая гора Акрокоринфа всегда у нас перед глазами, поэтому заблудиться сложно. У самого подножие горы, останавливаемся у старинного родника-фонтана.
Это действующий до сих пор турецкий фонтан Хаджи Мустафы - Βρύση Χατζημουσταφά, что говорит о том, что жители Древнего Коринфа всегда были обеспечены пресной водой.
Как уже матёрые путешественники: набираем воды – наверху она нам понадобиться.
А это вид от стоянки у родника на село Древний Коринф и Коринфский залив.
Далее мы лезем около 3-х км по серпантину узкой асфальтированной дороге наверх в гору. Асфальт заканчивается за 100 метров до стоянки, и последние метры приходится ехать по утрамбованной грунтовке.
Дорога заканчивается у ворот древней крепости. Дальше наверх можно подняться только пешком.
Вид со стоянки на море:
Слева – Коринфский залив, справа – стены Акрокоринфа.
Вид на крепость Акрокоринфа с автостоянки. Отсюда видна каменная дорога, ведущая через трое крепостных ворот внутрь древней цитадели.
Оставляем нашу малышку на самом солнцепёке и идём по каменной дорожке вверх к воротам.
А теперь не будем нарушать традицию и прежде чем войти внутрь крепости, наведём небольшую историческую справку об Акрокоринфе.
Акрокоринф (Ακροκόρινθος — «верхний Коринф») — крепость на монолитной скале высотой 575 м над уровнем моря, расположенная над руинами античного Коринфа.
Впечатляющие крепостные стены, относящиеся к числу наиболее сохранившихся в Греции, связаны с судьбами города Коринфа византийского и послевизантийского времени.
Древнейшие укрепления эллинистической эпохи сохранились частично - главным образом в нижней части видимых ныне стен. Крепостные сооружения были построены в основном в X веке, когда Коринф вновь достигает процветания как главный город фемы Пелопоннеса.
Выгодное стратегическое расположение крепости соблазняло всех завоевателей – владевший Акрокоринфом фактически мог контролировать Коринфский перешеек, а значит и весь Пелопоннес. К тому же на территории крепости находился источник питьевой воды, так называемый источник Верхняя Пирене. Согласно легенде, этот источник был единственным местом, куда спускался с небес крылатый конь Пегас, чтобы утолить жажду в прозрачных и чистых водах Пирене.
В XII веке крепость была захвачена норманнами, а после перешла в руки франков-крестоносцев, участников Четвёртого крестового похода. В 1458 году Акрокоринф захватили турки, в 1687 году хозяевами крепости стали венецианцы, в 1715 году она опять вернулась к туркам. Греческим Акрокоринф стал только в 1822 году. Каждый, кто владел крепостью, привносил родные ему элементы в её архитектуру. В результате, внутри крепости можно обнаружить здания самых разных эпох - стены домов и византийские церкви соседствуют с венецианскими башнями и турецкими мечетями, а античные развалины исчезли под сооружениями более позднего времени.
Весь холм был окружён тремя рядами стен. У внешних ворот был вырыт ров, когда-то заполненный водой. На вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной», в котором практиковалась священная проституция. Позже этот храм стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью.
Археологические исследования в Акрокоринфе были начаты в 1929 году. Сегодня здесь можно увидеть только живописные руины некогда могущественной крепости.
Вход на территорию Акрокоринфа свободный, только нужно учитывать, что покинуть территорию крепости необходимо до 19 часов вечера, иначе ворота закроются, и придётся ночевать на скалах или крепостных стенах Акрокоринфа :)
Схема Акрокоринфа:
Итак, мы начинаем свою экскурсию к древней цитадели Коринфа.
Чтобы подняться внутрь крепости, прежде нужно миновать три линии крепостных укреплений, располагающих тремя сменяющими друг друга воротами - внешними, срединными и внутренними, которые были возведены в разные времена. Первые из трёх ворот крепости – турецкие; в средних венецианские черты сочетаются с франкскими, а во внутренние византийские ворота строители включили античные башни, сооруженные греками в IV в. до н.э.
Подъём довольно трудный: скользкие, отполированные камни и крутой уклон. Прямо удивительно, как по такой дороге поднимались в старину груженые повозки и лошади. Тут, даже пешком идти невозможно, а в некоторых местах лучше карабкаться на четвереньках. Отполированные до блеска тысячами туристских ног камни, скользкие до ужаса – того и гляди навернешься носом книзу, а до самого верха еще топать и топать. Это снизу кажется, что всё легко и быстро….
Наконец-то доползаем до вторых (средних) ворот, построенных франками и достроенных венецианцами (см. выше на схеме: 2.Gate).
Пройдя через средние ворота можно погулять по второй линии крепостных стен.
Вид со второй линии укреплений. В самом левом углу видны срединные ворота, ниже них виднеется первая линия укреплений и османские ворота. Ещё ниже - справа у подножия скал видна наша автостоянка. Высоко, однако, мы забрались!
А это вид на третьи, самые верхние и самые высокие ворота, до которых ещё надо докарабкаться по изнуряющей жаре :(
Делать нечего, нужно завершить наше безрассудное предприятие до конца и поэтому мы лезем вверх. Хорошо, что мы взяли с собой бутылку с водой, иначе пришлось бы не сладко.
Все в мыле, уставшие, но довольные мы наконец-то добираемся до третьих, верхних (внутренних) ворот, и останавливаемся в тени крепостных башен на короткую передышку.
Вид от ворот на третью, верхнюю линию укреплений.
А вот и сами третьи, внутренние ворота, построенные византийцами на основании более древних, греческих башен (см. выше на схеме: 3.Gate).
После отдыха, проходим через ворота и попадаем внутрь древнего Акрополя. Теперь у нас в планах обследовать эту часть Акрополя и подняться на самую вершину Акрокоринфа.
yurok:
Подробная схема внутренней части Акрокоринфа:
Для начала поворачиваем от ворот налево и поднимаемся к совсем маленькой, но действующей православной церкви 17 века им. Святого Димитрия (№13). Во внутреннем помещении этой церквушки может поместиться одновременно не более 4-5 человек.
Затем мы снова спускаемся вниз к воротам, напротив которых находятся развалины древнего фонтана (№11), построенного во времена османского владычества (XV век). Вода в фонтане бралась из родника, расположенного у дальней стены, которая непосредственно примыкает к горе. В наше время родник естественно высох и перестал существовать.
Рядом с фонтаном, турки построили баню или хаммам (№7). Ещё раньше на этом месте были римские термы, о чём свидетельствуют остатки древних мраморных колонн.
Эххх… попариться бы сейчас :)
Дальше начинаем потихоньку подниматься вверх в гору по древней мостовой, настолько древней, что от неё практически ничего не осталось. А ведь когда-то это была центральная улица. Вдоль дороги примыкают руины многочисленных строений. Во времена турецкого владычества здесь находился жилой квартал.
А это грандиозной сооружение – огромная византийская цистерна (№9), созданная для хранения воды, позволявшая выдержать многомесячную осаду неприятеля. Внутри неё настоящий подземный дворец, украшенный множеством колонн и наполненный водой.
К сожалению, сколько мы не искали, но входа внутрь так и не нашли. Хотя одну заколоченную дверь видели, наверное, это и есть вход в подземное водохранилище.
Сверху, над цистерной располагаются две плоские террасы византийского периода – своего рода рыночная площадь, на которых располагались гостиницы и магазины (№10). Археологи зачем-то собрали все камни от этих зданий в квадратные пирамиды. Наверное, кому-то на стройку дома повезут :)
Так что на месте где раньше стояли магазины и жили люди, теперь осталась только ровная поверхность – хоть в футбол играй.
С этой площадки открывается замечательный вид на внутренний двор Акрокорнифа. Видны те здания, которые мы уже успели рассмотреть внизу: третья крепостная стена, византийские ворота, церковь Св. Димитрия, а перед ней можно разглядеть и остатки турецкой бани с фонтаном.
Единственные сооружения на верхней террасе, которые остались нетронутыми археологами – это минарет и остатки мечети, построенные турецким султаном Мехметом II в XV веке (№8).
На верхней фотографии, перед входом в мечеть на земле видны металлические решётки. Мы так поняли, что это вентиляционные отверстия, выходящие из подземных цистерн, которые как раз находятся под нами.
После начинается крутой подъём в гору по козьей тропе.
Карабкаемся практически на четвереньках вверх до самой вершины хребта, достигнув при этом южных границ крепости. Всё, надо отдышаться.
Крепостные стены обрываются вниз отвесными скалами. С этой стороны захватчики точно не лезли. Вдалеке, слева на фотографии, видна другая скалистая гора, на вершине которой расположена ещё одна франкская крепость - Пентескуфи, построенная в XIII веке.
Теперь мы идём вдоль крепостной стены по тропе к укреплениям франкского периода (XIII век). Впереди самая высокая из сохранившихся крепостных башен (№4).
Башня находится на самом пике скалистой горы, поэтому чтобы обойти её и пройти дальше, приходится немного заняться скалолазанием по скользким камням, либо есть второй вариант - используя навыки человека-паука забраться по небольшой, полуразрушенной стене наверх. Из двух зол мы выбрали первое и обошли башню по самому краю обрыва :)
Вот так выглядит крепость Акрокоринфа с края обрыва. Весь как на ладони: Византийские ворота, церковь Св. Димитрия; в правом углу - остатки турецкой мечети; под самым обрывом - ровная площадка внутри которой находятся цистерны для хранения воды, а на площадке когда-то располагалась рыночная площадь с магазинами.
В приближении: ворота, церковь, остатки бань.
Турецкая мечеть в приближении объектива:
Вид на остатки фортификационных сооружений франкской крепости XIII века.
Обойдя башню, мы попадаем во внутреннюю часть франкской крепости.
Рядом с башней мы обнаружили лаз в подземное помещение. Что это такое было, для нас так и осталось загадкой: может помещение для хранения воды или просто складское помещение, а может древний греческий храм в честь бога солнца – Гелиоса, со временем забытый и погребённый под новыми постройками франков и османцев.
По крайней мере, сейчас тут хранятся мешки с цементом и прочий строительный инструмент. Может здесь идут раскопки или реставрационные работы?
Франкская крепость расположилась на узком гребне горы Акрокоринфа. Крепость сильно вытянута и с обеих длинных сторон граничит с отвесными скалами. С одной стороны сохранилась крепостная стена, с другой она практически разрушена до основания. Наверное, здесь и происходил в древние времена штурм крепости.
Идём на запад к самому дальнему и последнему укреплению франкской крепости.
Последний бастион расположен на самом краю пропасти, откуда открываются просто потрясающие виды.
Глубоко внизу виднеется наша машинка, с такой высоты больше похожая на игрушечную.
Вид назад, на франкскую крепость и сохранившуюся башню.
А это панорама крепости Акрокоринфа. Справа видна основная вершина горы Акрокоринфа.
Вершина Акрокоринфа высотой 575 м. Туда-то мы сейчас и пойдём.
Проходим в обратном порядке франкскую крепость, идём вдоль южной крепостной стены до того момента, пока тропинка не начнёт раздваиваться: основная пойдёт влево и вниз – эта тропа ведёт к выходу из Акрополя (по ней мы поднимались наверх), а другая тропинка, менее заметная, поворачивает направо и продолжает идти по гребню горы вверх. Туда-то нам и нужно, идём по ней.
Тропа хорошо натоптанная, подъём в гору не сложный, но нудный и долгий. Плюс неимоверная духота. Зато есть повод в очередной раз порадоваться, что взяли с собой воды.
Делаем частые остановки. Панорама южных границ Акрокоринфа.
Вот мы и на самом верху. Мы были единственными из всех туристов, блуждающих среди развалин крепости, кто отважился на такое восхождение в полуденный зной.
Здесь, на вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной» (№1), в котором практиковалась священная проституция.
В Храме Афродиты служило не менее 1000 храмовых проституток. Дело в том, что в Древней Греции священная проституция не обладала такими масштабами как на Ближнем Востоке, и только Коринф прославился своим храмом Афродиты с таким количеством сексуальных слуг. В 464 году до н.э. житель Коринфа по имени Ксенофон, ставший победителем пятиборья в Олимпийских Играх, передал в храм сто юных и прекрасных девушек, как знак благодарения богини. Это известно из гимна, написанного Пиндаром по случаю, «гостеприимные девушки, слуги Пейто и пышного Коринфа» (Пейто - эпитет Афродиты). В римский период, по утверждению Страбона, в храме служили более одной тысячи священных проституток, некоторые из них работали и на улицах города. Греческие авторы 5-4 столетий до нашей эры характеризовали Коринф как город коммерческой любви, а словосочетание «коринфская девочка» без всяких двусмысленностей означало «проститутка».
Лишь в дни апостола Павла (I век н.э.) Коринфская церковь начала бороться с проституцией. Позже этот храм Афродиты стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью. В наши дни от храмовых сооружений остался лишь фундамент.
Но главное вознаграждение для тех, кто сумел добраться до самой вершины - не руины древнего храма, а восхитительные виды вокруг. С развалин храма Афродиты открывается потрясающий панорамный вид на окрестности, а в безоблачную погоду отсюда просматривается Парфенон.
Панорамный снимок на 180 градусов с вершины Акрокоринфа (575 м). Как на ладони два моря: Ионическое и Эгейское, разделённые узким Коринфским перешейком – не зря эта крепость была ключевой целью для захватчиков.
Теперь немного фотографий, сделанных с вершины:
Вдалеке синеют горы Герания, у подножия которых расположился наш городок Лутраки, а к ближайшему к нам берегу Коринфского залива Ионического моря виден современный город Коринф.
Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с материковой частью Греции и разделяющий Ионическое и Эгейское моря. Где-то вдалеке в бинокль в белесой дымке можно разглядеть афинский Парфенон.
Нижние постройки крепости Акрокоринфа практически не видно – они где-то внизу за холмом, зато видна как на ладони франкская крепость на гребне горы, в которой мы побывали только что.
Франкская крепость в приближении объектива, снятая с вершины Акрокоринфа.
Вот и всё, на этом наша экскурсия по Акрокоринфу подошла к концу, хотя мест где ещё мы не были, осталось очень много. Это и знаменитый древний источник Верхней Пирены, появившийся в том месте, где, согласно преданию, Беллерофонт поймал Пегаса; и полуразрушенная мечеть с сохранившимися внутри неё фрагментами мозаичного потолка; не обследованной осталась и северная граница Акрополя.
В общем, экскурсия по Акрокоринфу, несмотря на всю сложность восхождения, нам очень понравилась. Главное достоинство крепости – это постоянно отрывающиеся вокруг потрясающие панорамные пейзажи!
Блуждать по крепости можно целый день, мы же затратили на это всего 3 часа, но зато в самый полуденный солнцепёк!
Спускаемся к оставленной нами внизу машине, затем едем по серпантину вниз к турецкому фонтану Хаджи Мустафы у подножия горы Акрокоринфа, где мы набирали воду.
Дальше решаем ехать не через город Древний Коринф, а по дороге, выходящей прямо на скоростную магистраль. Поэтому у фонтана, поворачиваем на дорогу по указателям на Афины.
Далее едем всё время прямо, никуда не сворачивая, по узкой асфальтированной дороге мимо бесконечной череды заросших в зелени греческих вилл и коттеджей до тех пор, пока не упираемся в регулируемый светофорами перекрёсток. На нём едем прямо на Афины.
После перекрёстка проезжаем буквально 100 метров, проезжаем под эстакадой и выворачиваем по указателям на Афины на скоростную автомагистраль. Дальше нам дорога известна уже как свои пять пальцев. Едем до Лутраки и остаток дня валяемся в номере, а вечером, когда спадает жара, идём на прогулку и ужин.
Вот так и завершился наш очередной день пребывания в солнечной Греции.
Pawelk:
Здорово. С удовольствием почитал и фото есть красочные. Мы в прошлом году ездили похожим маршрутом, но, конечно, покороче получилось. Тогда еще Спортаж 2 был. В Грецию не ездили и выезд из Москвы. Тоже отчетик смастерил по той поездке http://fototravels.info/2014/10/16/moscow-kurortyi-bolgarii/
Думали в этом тоже съездить в Болгарию уже на Сиде, но что-то стоимость топлива сильно пугает
Iviliyakuo:
Тема Попутный груз закрылась, а вопрос остался Никто из МСК в Питер 11-го июня после обеда или вечером не едет?
_____________________
Недфорспид Играть Онлайн
Навигация
Go to full version