Печать

[yurok]

4 августа. Сердце Греции - Афины.

Λουτράκι (Лутраки) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Αθήνα (Афины) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:         165 км.
В том числе:
Лутраки – Афины:                  82,5 км
Афины – Лутраки:                  82.5 км
            
Общее время экскурсии:   11 ч. 12 мин.
Дата начала:                           8:32:00
Дата конца:                          19:44:00

Выезжаем по нашим меркам очень рано, аж в половину девятого утра. Памятуя о вчерашнем полуденном солнцепёке, спешим доехать до начала экскурсии как можно раньше. А едем мы в столицу греческой демократии, свободы и искусства – Афины.
Перед тем как трогаться в путь, чтобы не плутать в Афинах в поисках автостоянки, находим в навигаторе паркинг в центре города и прокладываем туда маршрут. Вот теперь всё, можно ехать.
Выезжаем на скоростную магистраль (см. схему за 30 июля) и едем по указателям на Афины.
Трасса идёт вдоль берега Саронического залива. Практически сразу за городом Кинета (Κινέτα) начинается серия самых широких в Европе туннелей, пробитых в склоне нависающей над морем горы «Какиа Скала» (Κακιά Σκάλα).
Число туннелей в горе Какиа Скала по направлению в Афины и обратно разное. По направлению в Афины всего два небольших туннеля, следующих друг за другом: туннель «Скирона» (Σκύρων) 360 м и туннель «Тесея» (Θησέας) 350 м.
В обратном же направлении, по направлению на Коринф, пробито 3 туннеля, и длина их гораздо больше: 1-ый туннель «Геранея» (Γεράνεια) 930 м, 2-ой туннель «Эфпалинос «(Ευπαλίνος) 1700 м и 3-ий туннель «Эфра» (Αίθρα) 1160 м.
Далее следуем всё время прямо, никуда не сворачивая, следя за указателями на Афины.
Вот так, незаметно въезжаем в Афины. В Афинах едем по навигатору, иначе однозначно заблудились бы. Чем ближе пробираемся к центру города, тем всё уже и запутаннее становятся улочки. С обеих сторон то и дело подрезают машину мотоциклисты. Надо сказать, что мотоциклистов в Греции очень много, а в Афинах на мотоциклах разъезжает четверть всего населения города!
Ещё одна особенность движения в центре Афин – это броуновское движение пешеходов. Если в российских городах люди со страхом переходят улицы даже по нарисованной зебре, то здесь пешеходы вообще не боятся транспорта и лезут прямо под колёса, где им вздумается.
На удивление, доехав до самого центра, мы не попали ни в одну пробку, может быть нам повезло, а может всё дело в том, что большая часть населения передвигается на мотоциклах и скутерах, просачиваясь в любую щель между машинами.
И, пожалуй, последняя особенность центра Афин – это обилие военных бронированных автобусов и полицейских машин. Все улицы, выходящие на центральную площадь Синтагма, контролируется такими вот автобусами с военными.


Либо удвоенными нарядами полиции.


За одним из таких нарядов, показанным на фотографии выше, мы поворачиваем сразу направо и, проехав метров 150 по узкой односторонней улочке Криезоту (Κριεζώτου), подъезжаем к паркингу, который мы забивали в навигатор.
Паркинг оказался подземной, многоуровневой автостоянкой, расположенной под многоэтажным зданием. Внутри паркинга есть своя мойка и автомастерская.
Неважно на сколько часов оставляешь машину, стоимость берут за сутки - 26 евро. Немного дороговато, но зато в самом центре города.
Нас такой расклад вполне устраивает, и мы отдаём ключи от машины. Затем нашу машинку загнали в большой лифт и опустили куда-то вниз в подземелье
Схема проезда к подземному паркингу:


Адрес парковки: Kriezotou (Κριεζώτου) 12, Athina
Координаты: N37.977281, E23.737196

Устроив на стоянку свою малышку, идём пешочком осматривать центр Афин. Т.к. мы ограничены во времени одним днём, то маршрут проложили заранее, чтобы успеть увидеть как можно больше основных достопримечательностей. Планируемый маршрут у нас практически совпал с фактическим. Схема маршрута:


Первым делом, мы попадаем на площадь Синтагма.
Синтагма (Πλατεία Συντάγματος), или Площадь Конституции – парадная витрина Афин, расположенная перед дворцом Греческого парламента. Носит название в честь Конституции, предложенной греческим королем Оттоном Баварским 3 сентября 1843 года.
В последние годы площадь Синтагма неоднократно становилась местом массовых выступлений возмущённых граждан против проводимой правительством политики жесткой экономии.
Площадь Синтагма включает две зелёные зоны. В самом сердце площади, построен большой фонтан, установлены копии статуй Неаполитанского музея, подаренные городу в 19 веке лордом Бьюти, официальным представителем короля Оттона.
На северной стороне площади находится самый престижный отель Афин – «Grande Bretagne». Это здание ещё до того как стало отелем, было одной из достопримечательностей Афин. Короли, президенты, олигархи, как правило, останавливаются в "Grande Bretagne".
Западная сторона площади граничит с районом Монастираки, а на Восточной находится Королевский дворец. Восточная часть площади выше западной и доминирует над последней грандиозным ансамблем дворца Греческого парламента, первый камень которого был заложен в 1835 году королем Оттоном.
В августе 1843 года король с королевой переехали в новый дворец.
Перед дворцом происходили главные политические события греческой истории XIX века. Здесь в 1843 году была принята греческая конституция, ограничившая власть бедного Оттона. Здесь же этот любитель Древней Эллады был окончательно отвергнут греческой современностью. Здесь толпа приветствовала нового короля – Георга I, датского принца. Здесь же в 1864 году, всего после двух лет правления Георга I, Греция была провозглашена «коронованной республикой».
В 1909 году в рождественский вечер дворец полностью сгорел, вот почему внутри нет и намёка на королевские интерьеры. Королевская семья переехала в загородный дом в Татой. В 1922 году остатки дворца приняли на себя часть полуторамиллионной волны беженцев из Малой Азии после «Малоазийской катастрофы». Десять тысяч бездомных, пропускаемых через дворец ежегодно, смели всё, что пощадил пожар.
В 1930 году греческие власти перестроили здание под парламент (греч. Βουλή των Ελλήνων, дословно — «буле греков»), каковым оно остаётся и по сей день.


25 марта 1932 года, в день 111-й годовщины независимости, на мраморном цоколе Парламента появился мемориал воинской славы - барельеф с изображением мёртвого воина, обрамлённый цитатами из речи Перикла, произнесённой на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Здесь же перечислены все другие воинские подвиги Греции за всю новейшую историю. Сегодня это главная святыня современной греческой государственности.
Возле мемориала несут вахту пехотинцы из элитного подразделения Национальной Греческой гвардии - эвзоны (греч. ευ та ζώνες — "хорошо подпоясанный") в национальной греческой одежде (традиционные греческие мужские юбки, гетры и башмаки).


Каждый час происходит торжественная процедура смены караула. В праздничные дни и воскресенье смена караула происходит особенно торжественно: с военным музыкальным ансамблем и в присутствии большинства из 120 евзонов. Смена караула - любимое зрелище у туристов.
Форма эвзонов была разработана и утверждена как официальная в 1837 году. Основные элементы этой одежды:
•    фареон — ярко-красная шапочка с длинной кистью.
•    фустанелла — шерстяная плиссированная юбка с 400 складочками, символизирующими 400 лет османского господства в Греции.
•    хлопчатобумажная белая рубашка.
•    белые шерстяные чулки.
•    кальцодеты — чёрные подвязки для гетр с кистями.
•    царухи — кожаные ботинки с большими чёрными помпонами. Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов: в них они прятали точёные ножи.
•    жилет — точная копия жилета героя национально-освободительной борьбы Греции - Теодороса Колокотрониса.
•    оружие эвзона — американская самозарядная винтовка времён Второй мировой войны М1 Гаранд.

После площади Синтагма мы входим в национальный городской сад.


Национальный сад в Афинах (Εθνικός Κήπος), прежнее название Королевский сад — парк, заложенный первой королевой независимой Греции Амалией Ольденбургской, женой короля Оттона, на площади 15,5 га в самом сердце Афин. Находится в непосредственной близости от Греческого парламента и простирается на юг до Заппейона.



Создание королевского сада продолжалось с 1838 по 1840 гг. под руководством немецкого садовничьего Шмидта. Для осуществления всех замыслов было ввезено более 500 видов растений и различных животных и птиц.
Генри Миллер написал в 1939 г.: «Этот Парк, остаётся в моей памяти, как самый красивый парк, который я когда-либо видел. Это живописное место похоже на изображение на холсте. Каждый человек мечтает попасть в такое место, но не всегда ему это удаётся. Мне повезло в жизни, я посетил такой Парк»!



Пройти на территорию сада можно через один из четырех входов. Центральный вход находится на проспекте Василиссис Софиас (королевы Софьи), второй вход расположен на проспекте Амалиас (королевы Амалии), через него мы и вошли в парк, а два других — на улице Ироду ту Аттику (Герода Аттика), и в примыкающем к саду парке Заппейон.
Помимо экзотических деревьев, в Национальном саду находится водоём, маленький зоопарк, Ботанический музей, кафе, детская библиотека и детская площадка.

Задерживаться надолго в саду мы не стали, и, пройдя на юг по утопающим в зелени тропинкам, выходим к зданию Заппейона.
Заппейон (Ζάππειον μέγαρο) – здание в классическом стиле, построенное в Афинах австрийским архитектором Теофилом фон Хансеном. Он получил своё название в честь Евангелиса Заппаса, греческого мецената, организовавшего и субсидировавшего проведение первых Олимпий, предшественниц современных Олимпийских игр. Строительство Заппейона было начато 20 января 1874 года и окончено в 1888 году, как раз к открытию четвёртых Олимпий в Греции.
 Благодаря своей грандиозной Ротонде, расположенной за фасадом здания, Заппейон является идеальным местом для проведения конгрессов, конференций и научных симпозиумов. В 1896 году, во время первых Олимпийских игр Заппейон использовался для проведения спортивных соревнований, во время Олимпийских игр 1906 года здесь находилась Олимпийская деревня.
Начиная с 1938 года здесь регулярно проводятся выставки мирового масштаба, а 1 января 1981 года именно здесь было подписано соглашение о вступлении Греции в Европейский Союз.


В настоящее время это здание часто используется в качестве места для официальных переговоров и встреч официальных лиц для согласования вопросов международной торговли. В здании проводятся выставки произведений искусства и периодически устраиваются концерты.


Также здесь часто проводятся всевозможные конференции, поэтому для посетителей здание далеко не всегда открыто. Что же касается встреч высоких лидеров государств, то во время проведения таковых туристу невозможно даже подойти близко к этому сооружению.
Южнее здания Заппейона, располагается парк, который на самом деле является продолжением Национального сада, но носит также другое название – сад Парилиссия. Это производное имя от названия реки Илиссос (Ιλισός), когда-то протекавшей неподалёку. Реки в настоящее время уже нет, на месте её пересохшего русла в данный момент находится проспект Василеоса Константина. Сад является одним из излюбленных мест отдыха афинян.


Сад Заппейона – это гектары земли, плотно засаженные разнообразными деревьями, сквозь заросли которых проложены широкие прогулочные аллеи.


По всему саду разбросано множество самых разных интересных скульптур.


Мы же, пройдя по парку на юг от здания Заппейона, выходим на проспект Олгас.

[yurok]

Переходим на противоположную сторону проспекта и попадаем прямиков к входу в одну из главных достопримечательностей Афин – Олимпейон.
Схема Олимпейона и прилегающих строений:


На входе в Олимпейон покупаем билеты по 12 евро каждый. Входной билет является единым  билетом  на все археологические памятники города. В число которых входит  Олимпейон, Акрополь , Агора, их музеи, а также кладбище Керамейкос.
Олимпейон, или храм Зевса Олимпийского (Ναός του Ολυμπίου Διός) — самый большой во всей Греции храм, строившийся с VI века до н. э. до II века н. э.


Согласно легенде храм был построен на месте святилища мифического Девкалиона, праотца греческого народа.


Строительство началось в 515 г. до н.э., во главе с тираном Афин Писистратом. Писистрат был сыном Гиппократа и возглавлял Афины продолжительное время. Когда Гиппий, сын Писистрата, был свергнут спустя 5 лет своего владения, работа над сооружением была заброшена. С наступлением периода афинской демократии храм оставался незавершенным - греки в то время считали, что строительство такого грандиозного сооружения было актом высокомерия.
История храма Зевса продолжила свое развитие, когда Александр Македонский взял под свой контроль управление Афинами и в III веке до н.э. строительство было возобновлено. Антиох IV Епифан, царь эллинистической династии, заключил контракт с римским архитектором Коссутиусом для возведения крупнейшего храма в мире. Однако в 164 г. до н.э. работа снова остановилась, когда Антиох умер. Только спустя практически 700 лет, во втором веке нашей эры (в 129-131 гг.) было наконец-то завершено строительство святилища римским императором Адрианом, большим поклонником греческой культуры. Поклонником настолько страстным, что, желая походить на великих греков, он — вопреки всем правилам императорских приличий — решился даже отпустить бороду.
Стоит также отметить, что Адриан установил две огромные статуи из золота и слоновой кости в центре здания: одна изображала Зевса, другая - самого Адриана. От этих памятников сейчас не осталось ничего, также как утеряна и вся внутренняя часть здания. Может оно было разрушено землетрясением или использовано для строительства других зданий.
Материалом храму, размеры которого составляют 96 на 40 метров, послужил пентелийский мрамор. Строение представляет собой 104 коринфские колонны высотой 17 метров, 48 из которых стоят в три ряда под фронтонами, а 56 других в два ряда по длинным сторонам. В наше время только 15 из них остались в вертикальном положении, а одна колонна была повалена в 1852 г. шквальным ветром и до сих пор лежит в этом положении.


Вокруг храма Зевса Олимпийского ведутся раскопки древнего города, кое-где уже завершённые, но вход туда ещё закрыт для туристов.


Осмотрев храм Зевса Олимпийского со всех сторон, мы идём дальше по направлению к Акрополю, который располагается всего в 500 метрах от храма Зевса. Но сначала нам по пути попадается арка Адриана, расположенная на современном проспекте Амалиас. Арка является своеобразным проходом с проспекта к Акрополю.



Арка Адриана (Πύλη Ανδριανού) — триумфальная арка, была построена в 131 г. н.э. афинянами в честь римского императора-благодетеля Адриана как часть стены, разделявшей старые и новые Афины. Высокие 18-ти метровые ворота сделаны из мрамора ближайшей горы Пентеликон и декорированы в коринфском ордере.
Арка никогда не являлась фактическими воротами стены. Надпись на западной стороне арки (напротив Акрополя ) гласит: «Это Афины, бывший город Тесея ", а надпись на её восточной стороне (перед храмом Зевса) гласит: "Это город Адриана , а не город Тесея". Ученые традиционно трактуют надписи в том смысле, что арка стояла на границе "Старых Афин" (на западе - Плака) и " Новых Афин "или" Адрианаполиса " (на юго-востоке - римская часть).

Перейдя на противоположную сторону проспекта Амалиас, мы идём по пешеходной улице Дионисио Ареопагито (Dionysiou Areopagitou), которая уставлена привлекательными неоклассическими особняками и многочисленными кафе и ресторанами.
Пройдя по ней метров 300, с правой стороны мы видим древний Театр Диониса, у которого располагается вход в археологическую зону Акрополя. Налево от нас, возвышается живописный холм Филопапа.

Схема Акрополя и нашего маршрута:


Реконструкция Акрополя:


Проходим мимо кассы, т.к. мы уже купили билеты у храма Зевса на все основные достопримечательности центра Афин, и начинаем нашу экскурсию.


Поднимаясь на холм Акрополя, первым делом мы видим один из древнейших театров в мире — театр Диониса (см. на схеме: Theatre of Dionysus).


По легенде жители Афин убили Диониса, когда он прибыл в Аттику и впервые дал попробовать людям вино, подумав, что Дионис пытается их отравить. Потом одумались и стали очень бурно отмечать Дионисии - празднества в честь ими же убитого бога. В конце концов, это всё привело к созданию театра. Именно в этом театре впервые были показаны шедевры Эсхила, Софокла, Эврипида и Аристофана.
Вид на театр Диониса с верхних рядов.


Театр был построен в V в. до н. э. и был деревянным. Выступления в театре проходили дважды в год — во время Малых Дионисий и Великих Дионисий.
Около 326-325 г. до н.э. театр был реконструирован: деревянная сцена, и ряды сидений были заменены на мраморные. Каменные сидения размещались в 67 рядов, достигая основания Акрополя. Театр теперь вмещал до 17000 зрителей, что в то время составляло около половины афинских граждан!

Около театра сохранились развалины других исторических зданий: остатки двух храмов Диониса VI и IV веков до н. э, и развалины Одеона Перикла (см. на схеме: Odeion of Pericles), построенного ещё до существования самого театра.
От Театра Диониса начинается Перипатос - прогулочная дорожка, простиравшаяся вокруг основания холма Акрополя.

Идя на запад по Перипатосу, с левой стороны тянется так называемая Колоннада Эвмена. Колоннада Эвмена (см. на схеме: Stoa of Eumenes) была самым большим сооружением на южном склоне холма и составляла в длину 162 м. Она простирается на запад от Театра Диониса и достигает Одеона Герода Аттика.


Сооружение было построено Эвменом II (197-159 гг. до н.э.), могущественным царём Пергама. Колоннада имела в древности крышу и была построена, чтобы служить людям укрытием от непогоды или слишком сильного солнца для зрителей, собиравшихся в театре Диониса. А также Колоннада использовалась жителями Древних Афин  в качестве променада для прогулок. На поддерживающей Колоннаду стене находится упомянутый нами ранее Перипатос.

По правую руку от Перипатоса можно увидеть руины храма Фемиды (см. на  схеме: Temple of Themis) и Асклепиона (см. на схеме: Stoa), святилища бога-врачевателя Асклепия. Храм Асклепия был построен в 429 г. до н.э., после эпидемии холеры, поразившей население древних Афин.
Асклепион находится на реставрации, как впрочем, и многие другие сооружения Акрополя.


Если посмотреть с Перипатоса назад, то выше театра Диониса хорошо видны две белые мраморные колонны, расположенные практически у самой стена Акрополя. Под основанием колонн хорошо виден вход в пещеру, которую обычно называют гротом Диониса (см. на схеме: Choregic monuments).


Предположительно, этот скальный комплекс с мраморным фасадом и двумя колоннами, датируемый приблизительно 320 г. до н. э., был особым помещением для хора, т.н. хорегическим (спонсорским) монументом Трасилла, позже перестроенного в часовню Девы Марии с трогательными бумажными иконками по стенам.
Монумент Трасилла был разрушен турецким ядром в 1827 году так что от него остались лишь две колонны. Сейчас монумент восстанавливается археологами по обломкам и рисункам первых европейских путешественников.

Пройдя ещё немного по Перипатосу на запад, мы попадаем на смотровую площадку, расположенную сверху Одеона Герода Аттики. Одеон Герода Аттического, Иродион (см. на схеме: Odeion of Herodes Atticus) располагается на южном склоне Акрополя.


Тиберий Клавдий Герод Аттический был одним из самых богатых афинских граждан, а также римским наместником в провинции Азия. Кроме всего прочего он был известным философом и являлся учителем Марка Аврелия. В 165 г. н.э. в память о своей покойной жене Региллы он построил Одеон (театр) в Афинах.
Внутрь можно попасть только во время концертов и спектаклей, заплатив за билет.


Театр имел сцену длиной 35,4 метра построенную в два этажа и был устлан белыми и черными мраморными плитами из каменоломен Кариста. Вместимость театра составляла до 5000 человек. Крыша театра была сделана из дерева кедра.
Облицовка мест для зрителей и сцена была восстановлена в 1950-х. С тех пор Одеон является одной из главных сценических площадок ежегодного Афинского фестиваля, проходящего в столице Греции с июня по сентябрь. На сцене Одеона выступали лучшие театры мира.


После Одеона Герода Аттика мы поднимаемся по крутой лестнице к Пропилеи - торжественному входу в храмовый комплекс Акрополя.

[yurok]

Небольшой экскурс по истории Акрополя:
Акрополь (Ακρόπολη) - визитная карточка и самый хорошо заметный ориентир Афин, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной (ок. 300 м в длину и 170 м в ширину). Скала Акрополя, коронованного драматическими руинами Парфенона, стала для всего мира именем нарицательным, да и в каждом греческом городе имеется или имелся свой собственный акрополь, что означает просто "верхний город", или наиболее высокую точку. Издревле этот известняковый холм с крутыми склонами, возвышающийся над окружающей местностью почти на 160 метров, изобиловал водными источниками и легко оборонялся, что делало его "последним бастионом" при нападении врагов.
Уже во времена архаического периода здесь располагались величественные храмы и скульптуры, которые поздние поколения греков считали наследием циклопов. В Микенский период (15 -13 в до н.э) Акрополь являлся царской резиденцией.
 Именно здесь находилась резиденция легендарного Тесея (победителя Минотавра), если, конечно, его личность не была мифической.
В 480 г. до н. э. во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами. Жители Афин дали клятву восстановить святыни только после изгнания врагов из Эллады.
В 447 г. до н. э. по инициативе Перикла на Акрополе началось новое строительство; руководство всеми работами было поручено знаменитому скульптору Фидию. Парфенон, храм Ники, Эрехтейон  - это те шедевры, которыми мы наслаждаемся и по сей день.
Это был расцвет афинского Акрополя, дальше было только хуже...
В V веке н.э. Парфенон стал церковью Богоматери, статуя Афины Парфенос была перевезена в Константинополь. После завоевания Греции турками (в XV веке) храм превратили в мечеть, к которой пристроили минареты, затем — в арсенал; Эрехтейон стал гаремом турецкого паши, храм Ники Аптерос был разобран, из его блоков сложена стена бастиона. В 1687 году после попадания ядра с венецианского корабля взрыв уничтожил почти всю центральную часть храма Афины - Девы. При неудачной попытке венецианцев снять скульптуры Парфенона несколько статуй были разбиты. В начале XIX века английский лорд Элгин выломал ряд метоп, десятки метров фриза и почти все сохранившиеся скульптуры фронтонов Парфенона, кариатиду  из портика Эрехтейона.
В 1827 году во время обороны Акрополя греческими повстанцами от турецкого пушечного ядра сильно пострадал храм Эрехтейон. Предыдущие попытки турков взорвать Акрополь с помощью подкопов сорвал греческий сапёр Хормовитис Костас, имя которого дано одной из центральных улиц.
Восстановление Акрополя началось только после провозглашения независимости Греции. По возможности был восстановлен древний облик Акрополя: ликвидирована вся турецкая застройка на его территории, заново выложен храм Ники Аптерос и т.п. Рельефы и скульптуры храмов Акрополя в настоящее время находятся в Британском музее, в Лувре и новом Музее Акрополя. Остававшиеся под открытым небом скульптуры сейчас заменены копиями.

Теперь вернёмся к нашей экскурсии.
Первое, что видят туристы, поднимаясь на холм, - ворота Пропилеи (см. на схеме: Propylaia). Пропилеи были построены в период 437-432 гг. до н.э, выдающимся архитектором Мнесиклом, и были призваны подчеркнуть величие Парфенона. Их пропорции и, главное, впервые использованные дорические колонны с ионическим ордером были столь хороши, что имя этого сооружения – Пропилеи, вошло в архитектурную практику как название всех конструкций подобного рода. Сейчас это единственный действующий вход на Акрополь - остальные закрыты во избежание наплыва толп туристов.


В качестве материала был использован белый пентелийский мрамор и серый элевсинский мрамор.
Афинские пропилеи состоят из центральной основной части и двух примыкающих крыльев — внешнего крыла на западе и восточного крыла. Налево от центральной части Пропилеи лежит Пинакотека (см. на схеме: Pinakothek), некогда здесь размещалась художественная галерея. Направо - комната ожиданий для паломников, направлявшихся к храму Афины Ники (см. на схеме: Temple of Athena Nike).


Перед воротами Пропилеи хорошо виден высоченный пьедестал – это монумент Агриппы (см. на схеме: Monument of Agrippa). Он был построен пергамским царём Эвменом II как основа для памятника в виде колесницы, запряжённой четырьмя лошадьми, его подарка городу в честь победы в Панафинских играх – 178 г. до н.э.. В 27 г. до н.э. афиняне поставили на пьедестал статую римского императора Марка Випсания Агриппы, щедрого покровителя города.


Напротив ворот Пропилеи расположены небольшие и менее заметные ворота Буле (см. на схеме: Beule Gate), названые так в честь французского архитектора Эрнеста Бюле, который в 1825 году производил раскопки Акрополя. Это одни из двух ворот Акрополя, которые были сделаны в крепостных стенах после набега герулов в 267 году. К сожалению фотографий этих ворот у нас нет, в суматохе и толчее среди прочих туристов мы просто забыли про эти ворота.

Но вернёмся снова к воротам Пропилеи.
Основу центральной части составляют 6 дорических колонн, стилистически и по общему впечатлению перекликающиеся с колоннами Парфенона. Также центральная часть включает 5 ворот и Центральный коридор, который должен был стать для древних греков кульминацией на Священном пути от Элевсина к Афинскому Акрополю. Сразу за воротами виден фрагмент Священного пути, по которому проходили большие ежегодные процессии древнего фестиваля Афины Панатенаики (они же были изображены на бордюре Парфенона).


Частичная реконструкция Пропилеи была запущена Министерством культуры Греции ещё в 1975 году. С тех пор в ходе работ 600 тонн блоков были демонтированы и собраны, часть древней крыши была восстановлена с помощью мраморных балок. Группа реставраторов создала копии древних ионических капителей, которыми украшены колонны Пропилеи.
Проходим сквозь ворота и оборачиваемся назад. Вид на Пропилеи со стороны Парфенона.


За строительными лесами, с левой стороны на фотографии, можно разглядеть стену храма Афины Ники или Ники Аптерос (см. на схеме: Temple of Athena Nike).
Храм Ники Аптерос (то есть бескрылой победы) построен Калликратом в 427—421 гг. до н.э, который возвели в честь победы греков над персами. Храм посвящён Афине Нике (др.-греч. Αθηνᾶ Νίκη — Афина-Победительница). Храм выполнен из мрамора. Внутри стояла статуя Афины, держащая в одной руке шлем, в другой – гранат — символ победоносного мира.

Выйдя из Пропилеи на центральную площадь Акрополя, сразу бросается в глаза главный храм акрополя – Парфенон.

 
К Парфенону мы ещё вернёмся, а сейчас обратим своё внимание на здание с левой стороны – Эрехтейон и высокому гранитному постаменту, который расположен примерно посередине между храмом Эрехтейон и храмом Парфенон. На этом постаменте долгое время красовалась самая выдающаяся и знаменитая скульптура Фидия - семиметровая бронзовая скульптура Афины Промахос (см. на схеме: Athena Promachos). Суровый и грозный взгляд богини, которая левой рукой держала щит, а правой опиралась на длинное копье - этот образ символизировал непокорность врагам жителями Афин. Эта скульптура, сотворенная в 465-455 годах до н.э., была первым объектом, который появился на Акрополе после того, как в 480-479 годах до н.э. персы разорили и разрушили все культовые храмы, которые были до этого на Акрополе. Согласно Павсанию, наконечник копья статуи и блеск её шлема были видны кораблям, которые шли от мыса Сунион в Пирей. К сожалению, в ХIII веке суеверные рыцари-крестоносцы расплавили статую Афины Промахос в Константинополе.

После Афины Промахонас мы подходим к храму Эрехтейон (см. на схеме: Erechtheion).
Эрехтейон (Ἐρέχθειον — храм Эрехтея) — выдающийся памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов Акрополя, расположенный к северу от Парфенона. Постройка датируется 421—406 годами до н. э. Архитектор не известен.
Эрехтейон был своеобразным хранилищем важнейших реликвий полиса. Там хранились деревянный идол Афины, упавший с неба, статуя Гермеса, принесённая Кекропсом, золотой светильник работы Каллимаха, горевший всё время, хотя масло наливалось в него раз в год. Название храм получил из-за остатков гроба Эрехтея.
Сам Эрехтейон был построен на руинах более древнего храма Гекатомпедона, разрушенного персами ещё в 480 г. до н.э. Как нетрудно понять, персам в тот раз удалось ненадолго захватить Акрополь, но и за короткий промежуток времени они успели там разрушить всё, что могли, включая главный храм Акрополя – Гекатомпедон (постройка 566 г. до н.э.). Поэтому постройки, которые теперь можно увидеть на Акрополе, датируются не ранее 5 в. до н.э. Основание Гекатомпедона можно по сей день увидеть с западной стороны от Эрехтейона рядом с примечательным оливковым деревом. Оливковое деревце было посажено в XIX в. греческим королём Оттоном.

Эрехтейон над руинами Гекатомпедона.


На приведённой выше фотографии хорошо видны все три портика Эрехтейона (слева-направо: портик Посейдона, портик Афины, портик с кариатидами).
Мифологический спор Афины и Посейдона за право покровительства над городом происходил именно здесь. Посейдон воткнул свой трезубец в скалу – и из скалы забил солёный источник. Вроде как это место до сих пор обозначено в портике Посейдона отверстием в мраморном полу. Афина же воткнула своё копьё в землю, и оно превратилось в оливковое деревце. Спор происходил в присутствии всех богов, а также основателя Афин царя Кекропа. Присутствовавшие сочли оливковое деревце более полезным, чем источник солёной воды, и выбрали покровительницей Аттики Афину. Третий портик знаменит своими кариотидами и считается усыпальницей двух мифических афинских царей – Эрехтея и Кекропа.
Эрехтейон имеет необычную асимметричную планировку, вызванную, во-первых, значительным перепадом высоты почвы под ним, а во-вторых, многообразием реликвий, хранившихся в нём. Он имел два входа, с севера и востока, которые были оформлены ионическими портиками.
Восточная часть Эрехтейона, находящаяся выше, была посвящена Афине Полиаде (градохранительнице). Внутри храма на небольшом постаменте стояла статуя богини Афины из оливкового дерева (автор неизвестен, но афиняне верили, что эту статую сделал один из олимпийских богов и подарил ее городу).
Северную часть, посвященную Посейдону, украшали два гранитных анта, между которыми находилось 4 аттических полуколонны, и фризой из белого мрамора на которой изображены эпизоды легенды о Эрехтее.

Портик Посейдона.



На южной стороне храма находится знаменитый Портик кариатид, названный так по шести статуям (высота 2,1 м), поддерживающим архитрав. Статуи изготовлены из пентеликонского мрамора. Все они сегодня заменены на копии. Оригиналы хранятся в Британском музее (одна кариатида, вывезенная лордом Элгином) и в музее Акрополя (все прочие).
Портик кариатид именовался Пандросейоном (по имени Пандросы — богини росы, оберегающей от засухи, одной из дочерей Кекропса).


Вид на портик кариатид Пандросы над руинами Гекатомпедона. Вдалеке виднеются ворота Пропилеи.


Вплоть до XVII века постройка Эрехтейона находилась в более-менее приличном состоянии. В 1687 году венецианские войска, осаждая Афины, нанесли Эрехтейону огромный ущерб. После восстановления греческой независимости упавшие фрагменты были поставлены на место, но здание всё равно представляет собой лишь развалины. Лучше всего сохранился портик Пандросы с его великолепными фигурами афинянок.

[yurok]

После Эрехтейона мы идём на восток вдоль северной стены Акрополя. Проходим мимо того, что осталось от Афинского алтаря (на схеме: Altar of Athena) и Святилища Зевса Полиея (на схеме: Boukoleion). От этих зданий остался лишь фундамент, поэтому интереса особого они у нас не вызвали.
А вот вид с северной стены Акрополя просто потрясающий! Все Афины как на ладони!
180-ти градусная панорама Афин от запада до востока.


Говорят, что в Афинах запрещено строительство высотных зданий, чтобы не закрывать вид на Акрополь. Может быть и так, хотя более правдоподобная версия – это опасность сильного землетрясения, которые происходят в Греции довольно часто.

Более подробные фотографии.
Вид с Акрополя в северо-западном направлении. Слева – Агиос Филиппос (17 в.) и стоя Аталла. В центре – Римская Агорá: арка Афины Архегетис, православный храм Панагиа Григороуза, бывшая мечеть Фетхие-Джами, башня ветров. За ними – библиотека Адриана, бывшая мечеть Дзисдараки, православный храм Пантанасса Монастираки (17 в.).


Вид с Акрополя в северо-восточном направлении. Слева один из самых высоких холмов Афин (300 м) – Ликавиттос, в центре: древний район Плака, площадь Синтагма, греческий Парламент, а также национальный сад.


В самой восточной точке холма Акрополя построен современный бельведер (см. на схеме: Belvedere) в центре которого стоит флагшток с огромным греческим флагом.


Когда немцы во время Второй Мировой Войны оккупировали Грецию и вошли в Афины, они приказали охранявшему флаг эвзону, Константиносу Кукидису, снять его. Тот подчинился, молча снял флаг, обернул его вокруг своего тела и бросился со скалы вниз, разбившись насмерть.
С бельведера также открываются прекрасные виды на восточную часть Афин. Слева в городском саду виден Заппейон, немного правее виднеется стадион Панатинаикос (он же Панафинейский стадион) – единственный в мире, построенный из белого мрамора, ещё правее находится храм Зевса Олимпийского.


Вид с бельведера на Акрополь. Слева - Парфенон, справа - Эрехтейон, а между ними на заднем плане виднеются Пропилеи.


Передохнув немного на бельведере идём к Парфенону - главному строению всего Акрополя.
По дороге с левой стороны в юго-восточной части Акрополя виднеется здание старого здания музея (см. на схеме: Acropolis Museum). Оно было построено где-то между 1865 и 1874 годами по проекту архитектора Панагиса Калкоса на «Священной скале». В маленьком музейном здании, хранили мраморные и каменные рельефы и статуи, которые были найдены на Акрополе. Невзирая на то, что основную часть художественного убранства вывезли из Греции, те памятники, которые здесь остались, сделали археологическое собрание экспонатов музея Акрополя  наиболее ценным в мире. С июля месяца 2007 года здание старого музея Акрополя  перестало принимать посетителей. Это было связано с тем, что все музейные экспонаты перенесли в новое здание археологического музея, расположенного внизу у подножия Акрополя.

Перед Парфеноном расположено ещё одно интересное здание - храм Ромы и Августа (см. на схеме: Altar of Rome and Augustus). Это небольшой, выполненный из мрамора, круглый в плане храм (27 до н.э.). Круглое, с ионическими колоннами здание («моноптер»), было посвящено богине Ромы и божественному императору Августу. В наши дни от храма сохранился лишь круглый фундамент и несколько полуразрушенных колонн. Но вокруг здания полно археологов и рабочих, так что в скором времени возможно и его начнут восстанавливать.

Наконец-то мы практически вплотную подходим к Парфенону, окружённому со всех сторон строительными лесами. Внутрь здания проход запрещён, но и то что мы увидели снаружи достойно восхищения.
Парфенон (др.-греч. Παρθενών — чистая дева) – храм богини Афины Парфенос (богини Афины Девственницы - Ἀθηνᾶ Παρθένος) – величайший памятник древнегреческого искусства.



Сегодняшний Парфенон не является первым, построенным на этом месте. Более древний храм, возведённый еще при Писистрате, был разрушен персами в 480 г. до н. э, как и все остальные храмы Акрополя.
Восстановление храма, а вернее его новое строительство, началось в 449 г. до н.э. во время правления великого Перикла. Строительство вели архитекторы Иктин и Калликрат, а общее художественное оформление было поручено Фидию, который был другом Перикла. Также Фидий был автором всех скульптур и фризов, украшавших Парфенон.
Интересно, что Фидий и Перикл были обвинены афинянами в нескромности, т.к. в одном из фризов, изображавших битву греков с амазонками, Фидий запечатлел самого себя и своего друга Перикла.
Парфенон был целиком построен из пентельского мрамора.
Это был храм дорического стиля типа периптер, с целлой, сделанной в виде амфипростиля, длиной 70 и шириной 31 метр. Он имел по восемь колонн высотой 11 метров на каждом фасаде и по 28 колонн на торцовых сторонах храма. На каждой из колонн было по 20 каннелюр, а диаметр колонн был неодинаков по всей их длине. На небольшом расстоянии от цоколя колонны заметно утолщаются, а затем сужаются ближе к капители. Это выглядело так, будто они проседают немного от придавившего их веса, но успешно удерживают его, сопротивляясь, словно живые. На архитрав храма опирался фриз с триглифами и метопами. Крыша Парфенона была деревянной, крытой мраморной черепицей.


На архитраве восточной стороны, над колоннами, были закреплены двадцать два трофейных персидских щита, добытых Александром Македонским в битве у Гранико в 334 году до н.э. С восточной стороны храм был украшен фризами, изображавшими сцены битвы богов Олимпа с Гигантами, где главной героиней была богиня Афина. На фризах с южной стороны были изображены сцены битв Лапитов с Кентаврами. В этих схватках принимает участие и афинский герой Тесей, друг царя Пирита. На фризах западной стороны были изображены сцены битв того же Тесея с Амазонками, осаждавшими город. Северную сторону храма украшали фризы, изображавшие сцены Троянской войны, подчеркивая участие афинян в этой войне.
Внутри Парфенон делился на четыре части. Это были пронаос, целла, квадратная зала за целлой и опистодом. Пронаос и опистодом были украшены шестью дорическими колоннами каждый. Целла называлась гекатомпедос, что означало, что её длина равнялась ста аттическим футам, и разделялась на три части двухъярусными коллонадами, окружающими статую Афины Парфенос в глубине святилища.
Согласно историку Павсанию, сама статуя была примерно десяти метров высотой. Тело статуи было деревянным, его обнажённые участки были сделаны из слоновой кости, а одежда и венок - из золота. Золото на статуе весило примерно 1150 килограммов!!!
Богиня была изображена в полный рост, стоящая во всеоружии с аттическим шлемом. В правой руке Афина держала Нику, а копьё Афины опиралось на левое плечо. В левой руке богиня держала щит, внутри которого свернулась в клубочек акропольская змея. К сожалению, оригинал статуи был утерян, однако до наших дней дошли копии меньших размеров. Одну из таких копий мы увидели в дальнейшем в Национальном Археологическом Музее Афин.
Парфенон находился в хорошем состоянии до прихода в Афины римлян. А после этого римляне начали разграбление Парфенона, вывезя часть статуй в Рим.
Во времена правления византийского  императора Юстиниана было принято решение о переделки всех храмов в христианские. Парфенон стал храмом Святой Софии.
Во время четвертого крестового похода крестоносцы продолжили переделку Парфенона, сделав из него католический храм.
Но наиболее серьезным разрушениям Парфенон подвергся во времена турецкого владычества над Афинами. Сначала турецкие власти переделали Парфенон под мечеть, пристроив к нему минарет, а потом приспособили Парфенон под пороховой склад. В 1687 году, во время штурма венецианцами Акрополя, снаряд, попавший в Парфенон, воспламенил хранящийся там порох и вследствие взрыва превратил Парфенон в груду развалин.
Многие века бесценные мраморные блоки растаскивались местными жителями, а в 1802-1812 годах британский посол Т. Элгин варварски снял и вывез фриз и фронтон храма, до сих пор хранящиеся в Британском музее и Лувре.
Лишь в 1975 году начались работы по реконструкции Парфенона, которые тянутся до сих пор, причём часть древних мраморов переносится в музей Акрополя, а на их место ставятся точные копии, изготовленные из того же материала, добытого в тех же каменоломнях, из которых он брался в древности.


А вообще, все мраморные постройки античности, когда то были белыми. Со временем под открытым небом мрамор сменяет свой белый цвет на телесный. Здания возводились безо всякого скрепляющего раствора. Каменные блоки лежат друг на друге, будучи точно подогнанными.

Обходя Парфенон вдоль южной стены Акрополя, наслаждаемся открывающимися видами.
Вид с Акрополя в юго-западном направлении. В центре холм Муз, он же – холм Филопапа. На самой вершине возвышается внушительный памятник Филопапу (II век н.э.).


Вид с Акрополя в южном направлении. В центре: древний театр Диониса, за театром виднеется тёмно-серый современный музей Акрополя.


Вот так, не спеша, мы идём в западном направлении к воротам Пропилеи. По пути проходим мимо разрушенного до основания здания Халкотеки (см. на схеме: Chalkotheke).
 Халкотека – хранилище казны, принадлежавшее Парфенону и служившее складочным местом жертвенной утвари и оружия, относящееся к культу богини Афины. Здание было построено в середине 5 века до н.э.

Чуть западнее Халкотеки располагалось святилище Артемиды Бравронии (см. на схеме: Precinct of Artemis Brauronia). Этот храм находился недалеко от развалин микенских стен.
Храм представлял собой дорийскую колоннаду с двумя крыльями в форме “П”. Создание храма приписывается Писистрату, который происходил из района Бравронии, где культ Артемиды был широко распространён. В боковых крыльях колоннады храма хранилось две статуи богини: первая – древняя деревянная статуя, изображающая богиню, сидящую на троне, и вторая, которая была творением скульптора Праксителя. До наших дней сохранились лишь некоторые фрагменты фундамента этого храма.

На этом наша экскурсия по Акрополю завершилась. Мы проходим снова через Пропилеи и решаем, что надо где-то отдохнуть и охладиться от изнуряющей духоты и жары. Этим местом был выбран новый музей Акрополя.
Чтобы туда попасть нам пришлось вернуться практически к тому месту, откуда мы начали свою экскурсию. А точнее к древнему театру Диониса, напротив которого через улицу Дионисио Ареопагито и находится музей.
Не заметить его очень трудно, хотя он и стоит немного в стороне от дороги, но кардинально отличается от всех окружающих красно-белых старых зданий своим стально-серым цветом и ультрамодной стеклянной архитектурой.


Новый музей Акрополя - один из самых современных музеев в мире, открылся в июне 2009 года. Он обошёлся примерно в 130 миллионов евро. Здесь собрано всё, что не успел или не счёл нужным увезти с собой в Англию лорд Элгин
Монументальное здание было заложено в 2003 году, и первоначально планировалось его достроить к Афинской Олимпиаде-2004, но этому помешало открытие на месте строительства развалин целого ряда эпох – от поздней античности до Византии.
Эти раскопки были включены в план музея, и теперь их можно наблюдать через прозрачные полы здания.


Музей был завершён в сентябре 2007 года, и сюда со «священной скалы» были перенесены сотни экспонатов.
Вход в новый музей Акрополя - 5 евро.
Прямоугольник музея площадью более 25 000 квадратных метров имеет три основных уровня и два промежуточных этажа и вмещает около 4000 произведений искусства. Часть перекрытий выполнена из стекла, что позволяет любоваться экспонатами сразу нескольких уровней.
На нулевом уровне расположены вестибюль, кассы, гардероб, кафе, зрительный зал, залы для временных выставок и другие необходимые подсобные помещения.
Первый уровень демонстрирует находки со склонов Акрополя всех исторических периодов. В древности склоны были переходной зоной между городом и знаменитым святилищем, где храмы различных культов соседствовали с частными домами. Затем идёт Архаическая Галерея, где выставлена древнегреческая керамика, фигуры куросов и кор, чуть выше – кариатиды, поддерживавшие портик Эрехтейона.
На втором уровне расположены многочисленные кафе и магазины.
Жемчужиной экспозиции нового музея является зал Парфенона, расположенный на третьем этаже, где впервые воссоздан знаменитый 160-метровый фриз этого храма, изображающий праздничную процессию во время Великих Панафиней. Фриз интегрирован в прямоугольную бетонную целлу музея, имеющую те же габариты, что и неф Парфенона. Примерно половина рельефов и статуй сегодня находятся в Афинах, другая половина – в Британском музее в Лондоне. Утраченные скульптурные произведения представлены здесь первоклассными копиями, которые были получены Грецией еще в 1845 году и с тех пор не выставлялись.
3 марта 2011 года греческие археологи сообщили о находке 5 фрагментов фриза Парфенона на южной стене Акрополя, вероятно, использовавшихся как строительный материал во время первой реконструкции стен в 18 веке. До сих пор они считались навсегда потерянными во время взрыва храма в 1687 году.

Схема музея Акрополя:

 
Стеклянная облицовка зала даёт идеальное естественное освещение скульптурных шедевров, подчеркивающее пластику фигур и игру светотени. А использование самых современных технологий стекла защищает галерею от чрезмерного тепла и света.
Вести фото и видео съёмку в музее запрещено, поэтому наших фотографий нет. Для тех кто захочет ознакомиться детально с экспонатами музея вот его официальный сайт: http://www.theacropolismuseum.gr/
Приведём лишь вкратце самые значительные экспонаты, хранящиеся в музее:
Мосхофор (Несущий тельца). Исключительно изысканная скульптура VI века до н.э. изображает молодого мужчину с бородой, несущего на плечах тельца в приношение богине Афине.
Коры (Девы). Архаические коры — статуи молодых девушек, которых в течение долгого периода посвящали богине Афине. Ни одна из них не похожа на другую. Изменения, которые происходят со временем в исполнении прически и в моделировании складок одежды, дают возможность оценить по достоинству развитие скульптурного искусства в древней Греции.
Скульптуры из убранства Парфенона (444 - 432 годы до н.э.). Перед вами — то немногое, что осталось от одного из чудес искусства всех времён и народов. Среди экспонатов этой группы обратите особое внимание на несколько пластин с фриза, изображающих богов Олимпа, а также на метопы с изображением сцены из кентавромахии (борьбы лапифов с кентаврами).
Кариатиды. Скульптуры, изображающие красивых молодых жриц, служили опорой для перекрытия южного портика Эрехтейона. (420 год до н.э.). Весьма вероятно, что имя своё они получили от женщин Кареи (древнего города Аркадии, в Пелопоннесе), которые, как предполагается, были моделями скульптурных изображений. Во время турецкого владычества кариатид называли окаменевшими принцессами или девами крепости. Согласно преданию, когда лорд Элгин "похитил" одну из кариатид, оставшиеся пять стенали каждую ночь, оплакивая утрату сестры. Как бы не относиться к легенде о слезах кариатид, несомненно, что они прекрасны, неповторимы и незабываемы.

Осмотрев все этажи, решаем перекусить в одном из кафе музея, а затем с новыми силами, выдвигаемся на дальнейшее изучение центральной исторической части Афин.

[yurok]

Наша следующая цель - Ареопаг. Чтобы туда попасть, возвращаемся назад к западным стенам Акрополя, но не сворачиваем к Пропилеи,  а проходим по асфальтированной дороге немного дальше на север пока не упёрлись в невысокий белый скалистый холм - это и есть Ареопаг (см. на схеме: Areopagos).
Ареопаг (др.-греч. Ἄρειος πάγος, буквально - «холм Ареса») - это старейший в мире античности суд, орган власти в Древних Афинах. Название получил по месту заседаний на холме Ареса (холм Марса) возле Акрополя.
Вначале Ареопаг назывался просто «буле» (греч. «совет»), но после возникновения и выдвижения на первую роль в Афинах народного собрания древний совет стали называть советом на Ареопаге, или просто Ареопагом. Изначально Ареопаг был аристократическим совещательным органом при царе, однако с распадом монархии (ок. 900 до н.э.) стал верховным органом в судебной и религиозной области, а также в сфере контроля за магистратами. В эпоху расцвета Ареопаг в Афинах можно сопоставить по значимости с римским сенатом.
Со временем он начал терять свою политическую силу и начиная со второй половины V века до н.э., его полномочия свелись исключительно к исполнению правосудия и преимущественно к судебным разбирательствам по делам об убийствах. Именно в этом суде проходил описанный в Орестиаде процесс над Орестом, судимым за убийство своей матери Клитемнестры и её любовника Эгиста.
Надпись на бронзовой плите, установленной в основании скалы, сообщает о том, что именно с этого места апостол Павел произнёс свою первую проповедь к Афинянам в 51 году н.э. Павел, так резко обличавший идолопоклонство афинян и убеждавший их искать и служить Господу, как единому живому и истинному Богу, был приведён в Ареопаг за проповедь о чужих божествах. Здесь-то, в виду множества храмов и алтарей, апостол произнёс свою замечательную проповедь к афинянам. В силу этой увлекательной проповеди некоторые уверовали в Господа Иисуса Христа, как, например, один из членов Ареопага — Дионисий, женщина Дамарь и многие другие. Место, на котором, как полагают, находился холм Ареса, покрыто в настоящее время развалинами больших зданий: возможно это остатки домов Дионисия и Дамари, построенные незадолго до введения христианства в Афинах. Говорят, что заседания Ареопага собирались только по ночам с той целью, чтобы умы судей не развлекались ничем посторонним.

С вершины Ареопага открывается шикарный вид на Акрополь.



Слева – направо: Пинакотека, монумент Агриппы, Пропилеи, Храм Ники Аптерос.
В пещерах, образованных нависающим уступом скалы (в левом углу фотографии), видны ещё несколько святилищ: источник Клепсидра, святилище Аполлона (слева), святилище Зевса (справа), пещера Пана (по центру).


Источник Клепсидра (что означает «Тайные воды», т.к. его воды периодически исчезают) находится внутри пещеры. В начале 5-го века до н.э. Кимон превратил этот источник в фонтан. В течение10-го века н.э. фонтан был завален камнями, так что потребовались специальные работы, чтобы вновь получить доступ к воде. В период Христианства , Клепсидра становится «святым источником». Позднее, источник был снова завален камнями и забыт. В 1822 году, после того, как Афины были полностью освобождены от турков, он был вновь обнаружен первыми греческими археологами.
Рядом с источником Клепсидра располагается алтарь Аполлона. После выборов архонтов в Афинах, было принято принимать присягу в алтаре Аполлона Патросского, а затем, приходить сюда и давать вторую клятву.
Рядом с пещерой Аполлона находится другая, более впечатляющая пещера, посвящённая  Зевсу. Каждую весну Пифейцы приходили в эту пещеру и ждали молнии – знака того, что Зевс появился на вершине Парнаса, чтобы указать им курс на Дельфы. Когда они возвращались от Дельфийского алтаря, они несли с собой священный огонь, «новый свет», чтобы очистить алтарь Афин.
Рядом с пещерой Зевса, немного к востоку, располагается ещё одна небольшая пещера,  посвящённая богу лесов и пастухов, Пану. Поклонение этому божеству пришло в Афины позднее, после победы при Марафоне в 490 году до н.э. По преданию, согласно высказываниям Геродота, Пан появился после битвы при Марафоне, чтобы посеять страх перед персами и помочь афинянам одержать победу. В благодарность, афиняне решили организовать здесь место поклонения этому божеству.

Если посмотреть с Ареопага на север, то взору откроется Древняя Агора - бывшая рыночная площадь, сердце городской жизни.


Туда-то мы и направляемся после Ареопага. Билеты нам покупать не надо, т.к. у нас уже куплены общие билеты, и мы проходим мимо кассы на территорию Агоры.
Афинская Агора - городская площадь Афин, занимающая территорию приблизительно 10 гектаров и расположенная на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. Греческое слово агора́ (др.-греч. άγορά) происходит от глагола со значением «собираться, созывать». В древности афинская Агора стала центром светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли и предпринимательства, театральной сценой для греческой драмы, площадкой для атлетических соревнований и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.
Иными словами, Афинская Агора была сердцем древнего города.
В Афинах, как и во многих других древнегреческих полисах Агора, как рыночная площадь, возникла возле главного центра поклонения языческим божествам. В древних Афинах таким центром являлся Акрополь - монументальное храмовое сооружение, возвышающееся над всем городом. Афинская Агора располагалась к северо-западу от Акрополя, холмы Ареопаг и Колон ограничивали её с юга и запада. Находки обломков керамики свидетельствуют о том, что люди поселились здесь уже во II тысячелетии до н.э. По мнению многих исследователей, в VI веке до н. э. во времена афинского правителя и законодателя Солона решили, что здесь будет городская площадь. С установлением демократии в Афинах больше внимания стало уделяться общественной жизни. Поэтому в начале следующего столетия строительство быстро расширялось. Для Агоры началась новая жизнь, и она стала играть более значительную роль.

Схема Агоры и нашего маршрута:


Сквозь Агору проходила Панафинейская дорога. Это была мощёная дорога, по которой, ежегодно, во время Панафинейских Игр проходили процессии людей и животных. Территория Афинской Агоры в древности считалась священной и отделялась от остальных Афин камнями, один из которых дошёл и до наших дней. По мере того как эта территория разрасталась, её окружали протяжённые здания, колоннады и портики.
Памятники, обнаруженные на территории Агоры, относятся к самым разным периодам: от классического века (VI в. до н. э.) до XI в. н.э., представленного церковью Св. Апостолов.

Первым на нашем пути сооружением оказалась византийская церковь Св. Апостолов с фресками (см. на схеме: Ayii Apostoli). Она была построена в XI в. Перед входом в храм сохранилась античная колонная высотой метра три с коринфской капителью. В самом храме четыре точно такие же колонны поддерживают свод.



Чуть выше и севернее храма Св. Апостолов, вдоль южной границы агоры в конце V в. до н.э. была построена Южная стоя с двойной колоннадой (см. на схеме: South Stoa). Возможно, она состояла из лавок и меняльных контор, а возможно, была административным зданием. Сейчас же по ней можно просто погулять.


Далее мы идём по древней Панафинейской улице (см. на схеме: Panathenaic Way), пересекающей по диагонали Агору. Её название связано с народным праздником Панафинеи, отмечавшимся в Афинах регулярно. Во время праздника, одежды для статуи богини Афины несли по этой дороге к Акрополю.
Параллельно дороге протянулась стоя Аттала – одно из восстановленных зданий Агоры.


Стоя Аттала (см. на схеме: Stoa of Attalos) – дар афинянам от Аттала III, царя Пергама (159-138 до н.э.). Молодым человеком Аттал, обучался в школах Афин, как и некоторые другие отпрыски царских семей Средиземноморья. Взойдя на престол, он подарил городу, стою Аттала.


В основном стоя Аттала служила изысканным местом для непринужденных прогулок и бесед. А ещё под его крышей можно отдохнуть от изнуряющего солнцепёка и духоты.


С этажей и террас было удобно наблюдать за шествиями по Панафинейской улице, что гарантировало ей успех как центра торговли. Предполагается, что это двухэтажное здание служило своего рода торговым центром, на каждом этаже которого размещалось по 21 лавке. Вероятно, купцы арендовали лавки у государства, так что здание было ещё и источником доходов.
Его современный облик - результат работы американской школы реставраторов. Мраморная облицовка стен и ступеней явно выполнена по современным технологиям, а пол стои вымощен плитами из мраморной крошки. Мрамор колонн, ещё не подвергшийся многовековому влиянию природных факторов, стоит чисто-белым. Поэтому здание не очень-то похоже на древнее.


 В настоящее время в здании располагается музей, коллекция которого чрезвычайно важна, поскольку состоит преимущественно из предметов обихода, обнаруженных во время раскопок на древнегреческой Агоре. Экспозиция даёт возможность составить подробное представление о повседневной жизни древних Афин.
Мы, конечно же, воспользовались такой возможностью отдохнуть и остудиться. Вообще у нас создалось впечатление, что музеи созданы для того, чтобы прятаться в них от убийственного полуденного солнца (шутка ).

[yurok]

Сидеть можно долго, но надо идти дальше.
А дальше у нас на пути возникли руины некогда самого смелого архитектурного сооружения в древней Греции – крытый концертный зал, т.н. Одеон Агриппа (см. на схеме: Odeion des Agrippa).
Одеон назывался также Агриппейон, в честь приёмного сына одного из генералов Августа — Маркуса Випсиана Агриппы, под руководством которого Одеон и был построен в 14-16 г. н.э.
Это было высокое здание, самое красивое из всех зданий Римского периода.
Здание представляло собой крытый концертный зал размером 51,4 х 43,2 м, ширина перекрытия на то время была большой — 25 м. Вокруг центрального зала находились две колоннады, состоявших из коринфских колонн. Сохранившиеся капители этих колонн можно увидеть вокруг Одеона. В зале могли разместиться около 1000 человек, которые сидели на 19 рядах скамей вокруг орхестры, вымощенной мрамором.
Снаружи здание было украшено коринфскими пилястрами.


Главный вход для зрителей был расположен с южной стороны здания, с доступом из террасы средней стои. В северном фасаде находился небольшой портик для доступа к сцене.
Около 150 г. н. э. крыша Одеона упала из-за полного отсутствия внутренней поддержки стен и подпирающих потолок колонн. Зданию была нужна перестройка. Интерьер был разделён крестообразной стеной, из-за чего вместимость зала уменьшилась вполовину, до 500 гостей.


В это же время на фасад были поставлены статуи гигантов со змеиными хвостами и тритонов, — морских созданий с рыбьими хвостами. Туловища гигантов сделаны по образцу статуи Гефеста на восточном фронтоне Парфенона, тритонов — по образу Посейдона на западном фронтоне.


Во II веке н. э. Одеон служил главным образом как место для проведения лекций, что объясняет наличие большого количества статуй философов.


Музыкальные представления в то время были перенесены в новопостроенный Одеон Герода Аттика.
В 267 г. н. э. племена Герулов во время своего набега превратили здание в кучу камней. Лишь в V веке на месте бывшего Одеона был построен большой комплекс со стенами из камней и кирпича. Здание состояло из множества комнат, дворов с перистилями и банями. Об этом здании часто говорят как о Гимнасии Агриппы, но это могла быть также школа, университет или шикарный дом губернатора Афин. Четыре статуи гигантов и тритонов со старого здания были использованы для украшения фасада нового, на этом месте они находятся и сегодня.

Далее мы проходим мимо храма Ареса (см. на схеме: Temple of Ares), относящийся к V в. до н. э. и от которого остался только контур фундамента.

Затем на нашем пути попалась хорошо сохранившаяся статуе Адриана (см. на схеме: Statue of Hadrian).
Статуя размером чуть больше прижизненного роста своего прототипа, римского императора Адриана (117-138 гг. н.э.), стояла в восточном районе Древней Агоры и смотрела на запад, где располагались правительственные учреждения.
Нагрудная часть бюста называется «кираса», обратите внимание на изображение двух детских фигур Ромула и Рема, сосущих молоко волчицы.


По преданию, двое детей были брошены своей матерью и вскормлены волчицей, а возмужав, основали Рим. С тех пор эта композиция – близнецы и волчица – является символом города Рима и всей Римской империи.
Богиня-покровительница Афин изображена стоящей на волчице, что отражает веру Адриана в то, что греческая культура поддерживается его империей.


Чуть дальше на запад, расположен храм Аполлона Патрооса (см. на схеме: Temple of Apollo Patroos). Видно снование фундамента и место, где располагалась небольшая статуя бога, отлитая из бронзы. На заднем плане, на горе возвышается храм Гефеста.


Храм, посвящённый Аполлону, был воздвигнут между 340 и 320 гг. до н. э. Это был небольшой храм, построенный в ионическом стиле, а его название, Патроос, означающее «отец», относится к Аполлону, которому поклонялись как родоначальнику всего народа Ионики. Статуя Аполлона, найденная здесь при раскопках, сейчас выставлена в музее Агоры.

Далее мы поднимаемся по лестнице к храму Гефеста – наилучшим образом сохранившийся с античности храм Древней Агоры (см. на схеме: Temple of Hephaistos).


Все его колонны, фронтоны и даже большая часть крыши остались нетронутыми. Однако гравюры и другие его украшения неизбежно страдали от расхищения и мародёрства в течение столетий.


Храм Гефеста или Гефестейо́н (греч. Ναός Ηφαίστου) сооружён в период 449 – 415 годов до н.э, за два года до Парфенона. Проект был организован афинским политиком Периклом, а архитектором являлся неизвестный автор, произведения рук которого можно увидеть по всей Аттике. Это был первый в Афинах храм, сделанный из мрамора.



Вопреки устоявшемуся названию Тесейон, храм посвящён не великому герою Аттики Тесею, а богу-кузнецу Гефесту и богине Афине - покровителям ремёсел.


Народное название храма Тесейон (Theseion), возникло, очевидно, из-за того, что в скульптурном украшении храма активно использовались сюжеты из жизни легендарного афинского царя Тесея.
Вдоль длинных стен храма стоят 13 колонн из мрамора, ограничивая рамки сооружения в общей сложности длиной – 31,77м и шириной – 13,72м, высота колонн – 5,88м. На восточном фронтоне изображался апофеоз Геракла, на метопах – подвиги Геракла и Тесея. Внутри храм разделён дорическими колоннами на три нефа, в глубине стояли бронзовые статуи Гефеста и Афины Эрганы (Работницы) (421 – 415 г. до н.э.).
В седьмом веке нашей эры, храм был преобразован в Церковь Святого Георгия Акамас. В начале девятнадцатого века, этот храм, стал местом погребения многих протестантов, и тех, кто умер в греческой войне за независимость в 1821 году.
Храм Гефеста использовался церковью до 1834 года, затем, после обретения Грецией независимости король Оттон повелел разместить в храме экспозицию центрального археологического музея. Музей выехал из храма в 1874 году.
Храм Гефеста построен на горке, и с этой точки большая часть Древней Агоры и Акрополь видны как на ладони.


На этом наша экскурсия по Агоре закончилась. Многие сооружения в Древней Агоре (Булевтерий, Метроон, стоя Зевса и прочие) остались нами не исследованными, т.к. сил уже не осталось, плюс духота и жара за 40 градусов добили нас. Мы вынуждены были скоропостижно покинуть территорию Древней Агоры через северные ворота.

Выйдя за ворота и перейдя по мосту через ж/д пути, мы попадаем в знаменитый афинский квартал Монастираки.
Монастираки (греч. Μοναστηράκι) — один из центральных районов Афин, наиболее известен своим рынком. Название района происходит от слова «монастырь».
На самом деле здесь и поныне сохранилась церковь. Церковь Пантанасса или Монастираки – находится на пересечении улиц Митрополеос и Афинас в начале торгового района Монастираки, напротив станции Монастираки афинского метрополитена. Время создания этой базилики определяется 10 веком. В результате перестроек, произведённых в 1890 и в 1911 годах, её западная часть претерпела изменения. Церковь эта была главным храмом какого-то женского монастыря в византийскую эпоху. Она носила имя храма монастыря Пресвятой Богородицы Пантанасса. Археологические раскопка 1885 года и строительство станции наземной линии метрополитена привели к сносу всех остальных сохранившихся зданий монастыря. И сегодня церковь Панданасса вот уже как много лет находится за забором.

Сегодняшняя слава квартала Монастираки – это великолепная выставка ненужных вещей, блошиный рынок на улице Ифесту (Ifestou, то есть Гефеста). Собственно рынок Монастираки – это и есть выставка старого греческого быта, где продают предметы старины, к примеру, антикварную мебель. Открыт рынок с 7 утра до 7 вечера. Главные покупатели здесь – туристы, очарованные наивным обаянием необычных греческих вещей б/у.
В самой респектабельной части Монастираки  – улице Адриану – собираются нумизматы, коллекционеры открыток и телефонных карт. А эпицентром торговли становится площадь Ависсиниас (Avissinias), смыкающая параллельные улицы Ифесту и Эрму (Ermou). Здесь промышляют антиквары, жестянщики и старьевщики.

Затем мы выходим к современной части города на улицу Эрму (Ermou) и встречаем маленькую византийскую церквушку Капникарея.
Церковь Введения Богородицы во храм, была построена в XI веке. В разные времена церковь имела различные названия — Камухарея, Хрисокамухарьотисса, Богоматерь Панагия тис Василопулас (Царевны), Панагия ту Пренза (Принца) и Капникарея (Άγιος Καπνικαρέα). В 1834 году выяснилось, что храм перегораживет планируемую тогда улицу Эрму, и среди предложений по решению этой проблемы были высказаны мысли о том, чтобы перенести или даже снести оказавшееся помехой здание. Благодаря вмешательству отца короля Оттона, Людовика Баварского, церковь была спасена и оставлена на своём изначальном месте.


Храм интересен, помимо всего прочего, тем, что его расписывал один из наиболее выдающихся греческих художников и иконописцев XX в. – Фотис Кондоглу.

Чуть в стороне, на большой площади посередине улицы Митрополеос ( Μητροπολεως) расположен храм – Кафедральный собор Большая Митрополия, или Собор Благовещения (Metropolis Greek Orthodox Cathedral). Это главный православный храм и место, где служит архиепископ Афинский и всея Эллады.
 Строительство собора началось в 1842 году. Тогда на Рождество король Оттон I и его супруга королева Амалия заложили первый камень в месте, где была запланирована постройка. Спустя 20 лет Собор Благовещения был достроен, и с тех пор здесь отмечают важные национальные праздники, отпевают и венчают известных особ страны.
Сейчас весь храм окутан строительными лесами и находится на реставрации.


Вблизи собора находится ещё одна православная церковь – Малая Митрополия или церковь Панагия Горгоэпикос или Святого Елефтерия. (Άγιος Ελευθέριος (Μικρή Μητρόπολη)). Эта византийская церковь 12 века когда-то являлась частью монастыря Святого Николая, который был разрушен в 1827 году турками. Церковь чудом уцелела. Она освящена в честь Богородицы Скоропомощницы, которая считается покровительницей рожениц.


Мы же продолжаем идти по улице Эрму (Ermou) – центру шопотерапии, главной торговой улице Афин. Тут есть и греческие бренды BSB, Attrattivo, On Line, Lynn, Ysatis, Oxette, особенно обувь JB Bournazos, Haralas, Haris Kazakos, Mouger, Migato, и всем известные Staff, Levi's, Berto Lucci, Artisti Italiani, Zara, Azade, Massimo Dutti, Benetton, Sisley, Marks&Spencer, Promod, Mango, H&M, Bershka, Pull and Bear и другие. А также все виды косметики в Hondos Center и Sephora.
Шоп-туру мы решаем посвятить весь завтрашний день и для этого снова приехать в Афины, а сейчас пора заканчивать нашу экскурсию и выдвигаться к дому.
Улица Эрму выходит на площадь Синтагма, а дальше мы уже по знакомым улочкам доходим до парковки, где оставили свою машину.
Далее мы по навигатору выезжаем из Афин и уже практически на закате солнца въезжаем в Лутраки. Вот такая вот насыщенная и продолжительная экскурсия в Афины получилась у нас.
Несмотря на общий пробег машины всего в 165 км, по продолжительности экскурсия оказалась самой большой из всех пройденных нами, практически 9 часов на солнцепёке!
Отсюда мы сделали вывод на будущее, что для осмотра достопримечательностей Афин нужны всё-таки два дня, а не один.

[yurok]

5 августа. Шопинг.

Λουτράκι (Лутраки) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Αθήνα (Афины) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:         165 км.
В том числе:
Лутраки – Афины:                  82,5 км
Афины – Лутраки:                  82.5 км
             
Общее время экскурсии:   8 ч. 30 мин.
Дата начала:                           9:10:00
Дата конца:                          17:40:00

5 августа мы на весь день снова уехали в Афины. Только на этот раз чтобы заняться там шопингом. С 1 по 15 августа по всей Греции в крупных городах проводится сезон распродаж, т.к. практически все греки в этот период уходят в отпуска. Скидки в магазинах достигают 70 % и можно реально накупить всяких модных шмоток по очень низким ценам.
Для моих женщин это был самый лучший день в Греции, для меня же это был самый худший день. Шататься по магазинам для меня - хуже каторги, до сих пор вспоминаю этот день с содроганием, поэтому рассказывать об этом не буду и сразу перейду к следующему дню.


6 августа. Город Солнца.

Λουτράκι (Лутраки) – Αρχαία Κόρινθος (Древний Коринф) – Ακροκόρινθος (Акрокоринф) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:               47,5 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Коринф:       19,7 км
Древний Коринф – Акрокоринф:  3,6 км
Акрокоринф – Лутраки:               24,2 км

             
Общее время экскурсии:   3 ч. 40 мин.
Дата начала:                          10:20:00
Дата конца:                          14:00:00

Сегодня у нас по плану предстоит недалёкая экскурсия в средневековую крепость Коринфа. Недалёкая, потому что ехать до крепости из Лутраки всего лишь чуть больше 20-ти км. Поэтому, прежде чем отправиться на экскурсию, мы успеваем искупаться и позагорать на своём пляже у отеля и только затем, уже в одиннадцатом часу дня, трогаемся в путь.
Проезжаем путаную развязку по указателям на Патры (см. схему за 30 июля), выезжаем на скоростную магистраль и продолжаем движение по указателям на Патры.
Проехав по автобану всего лишь с 10 км, сворачиваем с него направо по указателю на Древний Коринф.
Затем следует череда перекрёстков и крутых поворотов, лучше конечно проезжать их с навигатором, чтобы не заблудиться.


Въезжаем в Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). Проезжаем его через центр по узким, извилистым улочкам, ориентируясь на постоянно маячившую впереди монолитную скалу высотой 575 м, наверху которой и располагается древняя крепость Коринфа – Акрокоринф. Сам же город Древний Коринф располагался в трёх километрах у её подножия. Через него-то мы сейчас и едем.


Первое поселение появилось здесь около 6000 года до н. э. Согласно мифам, город основал Коринф, потомок солнечного бога Гелиоса.
Название города происходит из микенского языка; вероятно, что в бронзовом веке здесь находился один из городов микенской цивилизации, подобный Микенам, Тиринфу или Пилосу. Мифическим основателем династии древних царей Коринфа считается Сизиф, здесь же предводитель аргонавтов Ясон бросил Медею. На закате микенской эпохи дорийцы завладели Коринфом.
Экономический подъём и расцвет искусства в Коринфе начался в VIII в. до н.э. В V в. до н.э. Коринф был одним из трёх сильнейших полисов в Греции и принимал участие в битвах с персами. Когда персы перестали представлять угрозу для Греции, вследствие возвышения Афин, Коринф занял второстепенную позицию.
Переломным событием в истории города стало его полное разрушение римлянами. В результате нарастающих греческих протестов, в 146 г. до н.э. римский полководец Люций Муммий, желая дать пример и предостережение другим греческим городам, выражающим своё неудовольствие Римом, разграбил город Коринф, а жителей обратил в рабов.
В 44 г. до н.э. по инициативе Юлия Цезаря было предпринято восстановление города как колонии с названием Лай Юлия Коринф.
В дальнейшей истории, город неоднократно завоёвывали и укрепляли все захватчики, а именно венецианцы, франки и турки.
В конечном итоге, в 1858 году после разрушительного землетрясения, современный город Коринф был возведён в трёх километрах к северо-востоку от старого города. А старый город превратился в небольшой посёлок с развалинами Древнего Коринфа.
Наш путь пролегает по дороге, примыкающей непосредственно к археологической зоне, сквозь решётку с дороги можно увидеть всё, что осталось от Древнего Коринфа.


Вдалеке на холме виден храм Аполлона – главное здание древнего города и единственное сохранившееся строение после разрушения его римлянами и последующими захватчиками.
Это дорический (вторая половина VI в. до н. э.), окруженный монолитными колоннами (6х15м), храм. Вокруг него раскинулся торговый, культурный и религиозный центр города, включающий в себя римскую агору, святилища и храмы, театры, фонтаны и общественные здания. К западу от храма стоял театр (V в. до н.э.) и фонтан Главки, вырубленный в естественной скале.
Памятники, обнаруженные во время раскопок, хранятся в музее Древнего Коринфа. Этот музей считается одним из лучших провинциальных музеев Греции.

Вид руин Древнего Коринфа нас не особо впечатлил. После афинского Акрополя вообще сложно представить себе что-то более грандиозное, поэтому мы решаем ехать дальше и подняться на вершину Акрокоринфа.
Высокая гора Акрокоринфа всегда у нас перед глазами, поэтому заблудиться сложно. У самого подножие горы, останавливаемся у старинного родника-фонтана.
Это действующий до сих пор турецкий фонтан Хаджи Мустафы - Βρύση Χατζημουσταφά, что говорит о том, что жители Древнего Коринфа всегда были обеспечены пресной водой.


Как уже матёрые путешественники: набираем воды – наверху она нам понадобиться.


А это вид от стоянки у родника на село Древний Коринф и Коринфский залив.


 Далее мы лезем около 3-х км по серпантину узкой асфальтированной дороге наверх в гору. Асфальт заканчивается за 100 метров до стоянки, и последние метры приходится ехать по утрамбованной грунтовке.
Дорога заканчивается у ворот древней крепости. Дальше наверх можно подняться только пешком.
Вид со стоянки на море:


Слева – Коринфский залив, справа – стены Акрокоринфа.


Вид на крепость Акрокоринфа с автостоянки. Отсюда видна каменная дорога, ведущая через трое крепостных ворот внутрь древней цитадели.


Оставляем нашу малышку на самом солнцепёке и идём по каменной дорожке вверх к воротам.

А теперь не будем нарушать традицию и прежде чем войти внутрь крепости, наведём небольшую историческую справку об Акрокоринфе.
Акрокоринф (Ακροκόρινθος — «верхний Коринф») — крепость на монолитной скале высотой 575 м над уровнем моря, расположенная над руинами античного Коринфа.
Впечатляющие крепостные стены, относящиеся к числу наиболее сохранившихся в Греции, связаны с судьбами города Коринфа византийского и послевизантийского времени.
Древнейшие укрепления эллинистической эпохи сохранились частично - главным образом в нижней части видимых ныне стен. Крепостные сооружения были построены в основном в X веке, когда Коринф вновь достигает процветания как главный город фемы Пелопоннеса.
Выгодное стратегическое расположение крепости соблазняло всех завоевателей – владевший Акрокоринфом фактически мог контролировать Коринфский перешеек, а значит и весь Пелопоннес. К тому же на территории крепости находился источник питьевой воды, так называемый источник Верхняя Пирене. Согласно легенде, этот источник был единственным местом, куда спускался с небес крылатый конь Пегас, чтобы утолить жажду в прозрачных и чистых водах Пирене.
В XII веке крепость была захвачена норманнами, а после перешла в руки франков-крестоносцев, участников Четвёртого крестового похода. В 1458 году Акрокоринф захватили турки, в 1687 году хозяевами крепости стали венецианцы, в 1715 году она опять вернулась к туркам. Греческим Акрокоринф стал только в 1822 году. Каждый, кто владел крепостью, привносил родные ему элементы в её архитектуру. В результате, внутри крепости можно обнаружить здания самых разных эпох - стены домов и византийские церкви соседствуют с венецианскими башнями и турецкими мечетями, а античные развалины исчезли под сооружениями более позднего времени.
Весь холм был окружён тремя рядами стен. У внешних ворот был вырыт ров, когда-то заполненный водой. На вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной», в котором практиковалась священная проституция. Позже этот храм стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью.
Археологические исследования в Акрокоринфе были начаты в 1929 году. Сегодня здесь можно увидеть только живописные руины некогда могущественной крепости.
Вход на территорию Акрокоринфа свободный, только нужно учитывать, что покинуть территорию крепости необходимо до 19 часов вечера, иначе ворота закроются, и придётся ночевать на скалах или крепостных стенах Акрокоринфа

Схема Акрокоринфа:


Итак, мы начинаем свою экскурсию к древней цитадели Коринфа.
Чтобы подняться внутрь крепости, прежде нужно миновать три линии крепостных укреплений, располагающих тремя сменяющими друг друга воротами - внешними, срединными и внутренними, которые были возведены в разные времена. Первые из трёх ворот крепости – турецкие; в средних венецианские черты сочетаются с франкскими, а во внутренние византийские ворота строители включили античные башни, сооруженные греками в IV в. до н.э.
Подъём довольно трудный: скользкие, отполированные камни и крутой уклон. Прямо удивительно, как по такой дороге поднимались в старину груженые повозки и лошади. Тут, даже пешком идти невозможно, а в некоторых местах лучше карабкаться на четвереньках. Отполированные до блеска тысячами туристских ног камни, скользкие до ужаса – того и гляди навернешься носом книзу, а до самого верха еще топать и топать. Это снизу кажется, что всё легко и быстро….


Наконец-то доползаем до вторых (средних) ворот, построенных франками и достроенных венецианцами (см. выше на схеме: 2.Gate).



Пройдя через средние ворота можно погулять по второй линии крепостных стен.


Вид со второй линии укреплений. В самом левом углу видны срединные ворота, ниже них виднеется первая линия укреплений и османские ворота. Ещё ниже - справа у подножия скал видна наша автостоянка. Высоко, однако, мы забрались!


А это вид на третьи, самые верхние и самые высокие ворота, до которых ещё надо докарабкаться по изнуряющей жаре 


Делать нечего, нужно завершить наше безрассудное предприятие до конца и поэтому мы лезем вверх. Хорошо, что мы взяли с собой бутылку с водой, иначе пришлось бы не сладко.
Все в мыле, уставшие, но довольные мы наконец-то добираемся до третьих, верхних (внутренних) ворот, и останавливаемся в тени крепостных башен на короткую передышку.


Вид от ворот на третью, верхнюю линию укреплений.


А вот и сами третьи, внутренние ворота, построенные византийцами на основании более древних, греческих башен (см. выше на схеме: 3.Gate).



После отдыха, проходим через ворота и попадаем внутрь древнего Акрополя. Теперь у нас в планах обследовать эту часть Акрополя и подняться на самую вершину Акрокоринфа.

[yurok]

Подробная схема внутренней части Акрокоринфа:



Для начала поворачиваем от ворот налево и поднимаемся к совсем маленькой, но действующей православной церкви 17 века им. Святого Димитрия (№13). Во внутреннем помещении этой церквушки может поместиться одновременно не более 4-5 человек.


Затем мы снова спускаемся вниз к воротам, напротив которых находятся развалины древнего фонтана (№11), построенного во времена османского владычества (XV век). Вода в фонтане бралась из родника, расположенного у дальней стены, которая непосредственно примыкает к горе. В наше время родник естественно высох и перестал существовать.


Рядом с фонтаном, турки построили баню или хаммам (№7). Ещё раньше на этом месте были римские термы, о чём свидетельствуют остатки древних мраморных колонн.


Эххх… попариться бы сейчас


Дальше начинаем потихоньку подниматься вверх в гору по древней мостовой, настолько древней, что от неё практически ничего не осталось. А ведь когда-то это была центральная улица. Вдоль дороги примыкают руины многочисленных строений. Во времена турецкого владычества здесь находился жилой квартал.


А это грандиозной сооружение – огромная византийская цистерна (№9), созданная для хранения воды, позволявшая выдержать многомесячную осаду неприятеля. Внутри неё настоящий подземный дворец, украшенный множеством колонн и наполненный водой.


К сожалению, сколько мы не искали, но входа внутрь так и не нашли. Хотя одну заколоченную дверь видели, наверное, это и есть вход в подземное водохранилище.
Сверху, над цистерной располагаются две плоские террасы византийского периода – своего рода рыночная площадь, на которых располагались гостиницы и магазины (№10). Археологи зачем-то собрали все камни от этих зданий в квадратные пирамиды. Наверное, кому-то на стройку дома повезут


Так что на месте где раньше стояли магазины и жили люди, теперь осталась только ровная поверхность – хоть в футбол играй.


С этой площадки открывается замечательный вид на внутренний двор Акрокорнифа. Видны те здания, которые мы уже успели рассмотреть внизу: третья крепостная стена, византийские ворота, церковь Св. Димитрия, а перед ней можно разглядеть и остатки турецкой бани с фонтаном.


Единственные сооружения на верхней террасе, которые остались нетронутыми археологами – это минарет и остатки мечети, построенные турецким султаном Мехметом II в XV веке (№8).


На верхней фотографии, перед входом в мечеть на земле видны металлические решётки. Мы так поняли, что это вентиляционные отверстия, выходящие из подземных цистерн, которые как раз находятся под нами.

После начинается крутой подъём в гору по козьей тропе.


Карабкаемся практически на четвереньках вверх до самой вершины хребта, достигнув при этом южных границ крепости. Всё, надо отдышаться.


Крепостные стены обрываются вниз отвесными скалами. С этой стороны захватчики точно не лезли. Вдалеке, слева на фотографии, видна другая скалистая гора, на вершине которой расположена ещё одна франкская крепость - Пентескуфи, построенная в XIII веке.


Теперь мы идём вдоль крепостной стены по тропе к укреплениям франкского периода (XIII век). Впереди самая высокая из сохранившихся крепостных башен (№4).


Башня находится на самом пике скалистой горы, поэтому чтобы обойти её и пройти дальше, приходится немного заняться скалолазанием по скользким камням, либо есть второй вариант - используя навыки человека-паука забраться по небольшой, полуразрушенной стене наверх. Из двух зол мы выбрали первое и обошли башню по самому краю обрыва

Вот так выглядит крепость Акрокоринфа с края обрыва. Весь как на ладони: Византийские ворота, церковь Св. Димитрия; в правом углу - остатки турецкой мечети; под самым обрывом - ровная площадка внутри которой находятся цистерны для хранения воды, а на площадке когда-то располагалась рыночная площадь с магазинами.


В приближении: ворота, церковь, остатки бань.


Турецкая мечеть в приближении объектива:


Вид на остатки фортификационных сооружений франкской крепости XIII века.


Обойдя башню, мы попадаем во внутреннюю часть франкской крепости.
Рядом с башней мы обнаружили лаз в подземное помещение. Что это такое было, для нас так и осталось загадкой: может помещение для хранения воды или просто складское помещение, а может древний греческий храм в честь бога солнца – Гелиоса, со временем забытый и погребённый под новыми постройками франков и османцев.



По крайней мере, сейчас тут хранятся мешки с цементом и прочий строительный инструмент. Может здесь идут раскопки или реставрационные работы?


Франкская крепость расположилась на узком гребне горы Акрокоринфа. Крепость сильно вытянута и с обеих длинных сторон граничит с отвесными скалами. С одной стороны сохранилась крепостная стена, с другой она практически разрушена до основания. Наверное, здесь и происходил в древние времена штурм крепости.
Идём на запад к самому дальнему и последнему укреплению франкской крепости.



Последний бастион расположен на самом краю пропасти, откуда открываются просто потрясающие виды.
Глубоко внизу виднеется наша машинка, с такой высоты больше похожая на игрушечную.


Вид назад, на франкскую крепость и сохранившуюся башню.


А это панорама крепости Акрокоринфа. Справа видна основная вершина горы Акрокоринфа.


Вершина Акрокоринфа высотой 575 м. Туда-то мы сейчас и пойдём.


Проходим в обратном порядке франкскую крепость, идём вдоль южной крепостной стены до того момента, пока тропинка не начнёт раздваиваться: основная пойдёт влево и вниз – эта тропа ведёт к выходу из Акрополя (по ней мы поднимались наверх), а другая тропинка, менее заметная, поворачивает направо и продолжает идти по гребню горы вверх. Туда-то нам и нужно, идём по ней.


Тропа хорошо натоптанная, подъём в гору не сложный, но нудный и долгий. Плюс неимоверная духота. Зато есть повод в очередной раз порадоваться, что взяли с собой воды.
Делаем частые остановки. Панорама южных границ Акрокоринфа.


Вот  мы и на самом верху. Мы были единственными из всех туристов, блуждающих среди развалин крепости, кто отважился на такое восхождение в полуденный зной.
Здесь, на вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной» (№1), в котором практиковалась священная проституция.
В Храме Афродиты служило не менее 1000 храмовых проституток. Дело в том, что в Древней Греции священная проституция не обладала такими масштабами как на Ближнем Востоке, и только Коринф прославился своим храмом Афродиты с таким количеством сексуальных слуг. В 464 году до н.э. житель Коринфа по имени Ксенофон, ставший победителем пятиборья в Олимпийских Играх, передал в храм сто юных и прекрасных девушек, как знак благодарения богини. Это известно из гимна, написанного Пиндаром по случаю, «гостеприимные девушки, слуги Пейто и пышного Коринфа» (Пейто - эпитет Афродиты). В римский период, по утверждению Страбона, в храме служили более одной тысячи священных проституток, некоторые из них работали и на улицах города. Греческие авторы 5-4 столетий до нашей эры характеризовали Коринф как город коммерческой любви, а словосочетание «коринфская девочка» без всяких двусмысленностей означало «проститутка».
Лишь в дни апостола Павла (I век н.э.) Коринфская церковь начала бороться с проституцией. Позже этот храм Афродиты стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью. В наши дни от храмовых сооружений остался лишь фундамент.



Но главное вознаграждение для тех, кто сумел добраться до самой вершины - не руины древнего храма, а восхитительные виды вокруг. С развалин храма Афродиты открывается потрясающий панорамный вид на окрестности, а в безоблачную погоду отсюда просматривается Парфенон.

Панорамный снимок на 180 градусов с вершины Акрокоринфа (575 м). Как на ладони два моря: Ионическое и Эгейское, разделённые узким Коринфским перешейком – не зря эта крепость была ключевой целью для захватчиков.


Теперь немного фотографий, сделанных с вершины:

Вдалеке синеют горы Герания, у подножия которых расположился наш городок Лутраки, а к ближайшему к нам берегу Коринфского залива Ионического моря виден современный город Коринф.


Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с материковой частью Греции и разделяющий Ионическое и Эгейское моря. Где-то вдалеке в бинокль в белесой дымке можно разглядеть афинский Парфенон.


Нижние постройки крепости Акрокоринфа практически не видно – они где-то внизу за холмом, зато видна как на ладони франкская крепость на гребне горы, в которой мы побывали только что.


Франкская крепость в приближении объектива, снятая с вершины Акрокоринфа.


Вот и всё, на этом наша экскурсия по Акрокоринфу подошла к концу, хотя мест где ещё мы не были, осталось очень много. Это и знаменитый древний источник Верхней Пирены, появившийся в том месте, где, согласно преданию, Беллерофонт поймал Пегаса; и полуразрушенная мечеть с сохранившимися внутри неё фрагментами мозаичного потолка; не обследованной осталась и северная граница Акрополя.
В общем, экскурсия по Акрокоринфу, несмотря на всю сложность восхождения, нам очень понравилась. Главное достоинство крепости – это постоянно отрывающиеся вокруг потрясающие панорамные пейзажи!
Блуждать по крепости можно целый день, мы же затратили на это всего 3 часа, но зато в самый полуденный солнцепёк!

Спускаемся к оставленной нами внизу машине, затем едем по серпантину вниз к турецкому фонтану Хаджи Мустафы у подножия горы Акрокоринфа, где мы набирали воду.
Дальше решаем ехать не через город Древний Коринф, а по дороге, выходящей прямо на скоростную магистраль. Поэтому у фонтана, поворачиваем на дорогу по указателям на Афины.


Далее едем всё время прямо, никуда не сворачивая, по узкой асфальтированной дороге мимо бесконечной череды заросших в зелени греческих вилл и коттеджей до тех пор, пока не упираемся в регулируемый светофорами перекрёсток. На нём едем прямо на Афины.


После перекрёстка проезжаем буквально 100 метров, проезжаем под эстакадой и выворачиваем по указателям на Афины на скоростную автомагистраль. Дальше нам дорога известна уже как свои пять пальцев. Едем до Лутраки и остаток дня валяемся в номере, а вечером, когда спадает жара, идём на прогулку и ужин.
Вот так и завершился наш очередной день пребывания в солнечной Греции.

[Pawelk]

Здорово. С удовольствием почитал и фото есть красочные. Мы в прошлом году ездили похожим маршрутом, но, конечно, покороче получилось. Тогда еще Спортаж 2 был. В Грецию не ездили и выезд из Москвы. Тоже отчетик  смастерил по той поездке http://fototravels.info/2014/10/16/moscow-kurortyi-bolgarii/
Думали в этом тоже съездить в Болгарию уже на Сиде, но что-то стоимость топлива сильно пугает

[Iviliyakuo]

Тема Попутный груз закрылась, а вопрос остался Никто из МСК в Питер 11-го июня после обеда или вечером не едет?

_____________________
 
Недфорспид Играть Онлайн

[AlinkaOi]

Молодец Супер Прочитав твой первый отчет "туда" я наконец-то решилась и  сделала это - съездила в Сочи. Может нынче снова туда?