23 июля. Карпаты (начало).Suceava (Сучава), hotel «Bucovina Severin» – Fălticeni (Фэлтичени) – Boroaia (Бороая) - Târgu Neamţ (Тыргу-Нямц) – Poiana Largului (Пояна Ларгулуй) – Bicaz (Биказ) – Lacul Roşu (Лаку-Рошу) – Gheorgheni (Георгени) – Miercurea Ciuc (Меркуря Чук) – Sfântu Gheorghe (Сфынту-Георге) – Braşov (Брашов) – Predeal (Предял) – Sinaia (Синая), vila «Camelia»Длина: 396 км.
Время: 11 ч. 33 мин.
Дата начала: 7:27:00
Дата конца: 19:00:00
Горы занимают 30 % территории Румынии. Северную и центральную части пересекают вытянутые дугой Карпаты: с севера на юг – Восточные Карпаты, с востока на запад – Трансильванские Альпы (Южные Карпаты) с самой высокой точкой страны – горой Молдовяну (2544 м). На западе расположены Западно-Румынские горы (Западные Карпаты) – горные массивы Вихор и Апушень.
Внутри Карпатской дуги лежит Трансильванское плато (300-600 м) с холмами и глубокими долинами.
Со всех сторон Карпаты окаймлены полукольцом равнин: с юга – Нижнедунайской, с запада – окраиной Среднедунайской, с востока – невысокой Молдовской возвышенностью.
Восточные Карпаты – это основной водораздел страны, на склонах которого берут начало все крупные реки. Восточные Карпаты являются самыми лесистыми горами в стране (40 % всех лесов Румынии).
Восточные Карпаты являются одним из самых сейсмоопасных регионов Европы. Здесь регулярно происходят мощные землетрясения. Достаточно вспомнить хотя бы два последних землетрясений на территории современной Румынии, произошедших в ХХ веке. Это Карпатское землетрясение 10 ноября 1940 года, мощность по шкале Рихтера составила 7,4 балла. Погибло около 1000 человек, около 4000 получили ранения. И Бухарестское землетрясение 4 марта 1977 года мощностью 7,3 балла. Погибло 1578 человек, свыше 11300 человек получили ранения и 35000 строений получили повреждения.
После землетрясения правительство предприняло меры по усилению безопасности многих зданий, а также разработало стандарты строительства с учётом прошлых ошибок. Экономика Румынии, доведённая до страшной нищеты, с трудом вынесла все тяготы восстановления разрушенных городов в короткие сроки.
Наша цель сегодня пересечь Восточные Карпаты, затем проехать по Трансильвании и забраться на Южные Карпаты.
Задаём в навигаторе новый маршрут и движемся через город. После вчерашней спешки с поиском жилья для ночёвки и вечерней прогулки по городу, сегодня можно разглядеть город в дневном свете более внимательно. На вид Сучава оказалась обычным провинциальным городком с архитектурой из времён социализма.
Проезжаем мимо румынской заправки.
Для сведения. На фотографии вверху изображены на табло следующие марки бензина (сверху - вниз): дизель (чёрный цвет), А95 (красный цвет), дизель марки Alto (октановое число 55), бензин марки Alto (октановое число 101).
Последний из названных - это наивысшего качества неэтилированный бензин румынского производства, соответствующий стандартам Euro-5.
А вообще-то в Румынии огромное разнообразие всяких бензинов и их маркировок, т.к. 50% всего топлива производится непосредственно в стране. Поэтому каждый производитель и каждая бензоколонка разрисовывает и обозначает свой бензин по своему - на сколько фантазии хватит.
Вот некоторые из видов бензина, которыми мы заправлялись на нашем пути: Unleaded, Premium unleaded, V-Power, Alto, Efix Benzina, Ultimate, Ekto и ещё куча разных названий. Главное, чтобы бензин был неэтилированный (по английски «Unleaded», по румынски «fără plumb»).
Основные заправочные станции в Румынии: Rompetrol (она же Petromidia), Petrom, OMV, ARIS, Lukoil, MOL, Shell.
В Румынии на АЗС, как и во всех других развитых Европейских странах (к которым Россия не относится), сначала нужно заправить автомобиль бензином, а потом расплатиться за него. Засовывать самому пистолет в бензобак нельзя, для этого на АЗС есть заправщики, которые вас обслужат и принесут чек и сдачу.
Общались мы с заправщиками на английском: «full tank please» (что означает: «полный бак, пожалуйста»), и тыкали пальцем в понравившийся нам пистолет. Слово «full» понимают абсолютно все.
Итак, продолжим наше путешествие.
После Сучавы мы едем по трассе Е-85 по живописной равнине исторической области под названием Молдова, Вдалеке виднеются Карпатские горы. Красота!
Проезжаем вдоль берега водохранилища реки Шомуз-Маре перед городом Фэлтичени. Красиво, но купаться и рыбачить здесь нельзя категорически!
Этот река и город знамениты, прежде всего тем, что в 2001 году здесь, на фабрике "Метадет" был повреждён резервуар, где находилось 250 тонн производственных отходов. В результате произошла утечка цианидов, которые попали в реку Шомуз-Маре. Содержание цианидов в реке превышало норму в 130 раз. Результат - больше 30 тонн умерщвлённой рыбы и 40 человек - детей и взрослых, попавших в больницы с серьёзными отравлениями.
Проезжаем по навигатору через центр города Фэлтичени (рум.Fălticeni).
Вроде бы обычные панельные дома, но в то же время все они ярко раскрашены, кругом обилие цветов и нигде не видно ни одной кучки мусора, ни брошенных пакетов, ни бутылок! В который раз убеждаемся, что России до такого порядка как в Румынии ещё о-о-очень далеко.
Через 8 км от Фэлтичени проезжаем мимо красивой православной церкви "La Temelie", построенной в молдавском стиле.
И практически сразу за ней съезжаем с магистрали Е-85 на региональную трассу 15С, затем переезжаем по мосту почти пересохшую реку Молдова (Moldova). Для тех, у кого нет навигатора - едем по указателям на Тыргу-Нямц.
Трасса как обычно узкая, но качество асфальта просто превосходное. Проезжаем через кучу деревень и въезжаем в город Тыргу-Нямц (Târgu Neamţ).
Проезжаем город, следуя за указаниями навигатора. Город из окна автомобиля показался совсем небольшим и довольно-таки не интересным, несмотря на свою длинную историю. Наверное, потому, что все основные достопримечательности находятся за чертой города.
Впервые в письменных источниках город Тыргу-Нямц упоминается в 1387 году. Город создали немецкие переселенцы, перешедшие через Карпаты и организовавшие здесь торговый центр. На германское происхождение основателей города указывает также в названии города добавление Нямц, что на румынском языке означает немец, немецкий.
В непосредственной близости от города расположены старинные монастыри Вэратек (12 км южнее Тыргу-Нямц), Нямц (10 км северо-западнее города) и Агапия (15 км к юго-западу от города).
Тыргу-Нямц - один из старейших городов на территории бывшего княжества Молдова. Уже в XIV веке здесь существовала мощная крепость под названием Нямц или Нямецкая крепость. В крепость мы заезжать не стали из-за нехватки времени. Хотя посмотрели на неё с дороги - на выезде из города с правой стороны по ходу движения на другом берегу реки Нямц на высоком холме Плешелуй видны крепостные стены. Если же у кого есть желание доехать до крепости, то следует свернуть направо в центре города по указателям на «Cetatea Neamtului».
Крепость Нямц была построена во времена между 1375-1391гг., в период процветания государства Молдова.
Свою самую светлую эпоху крепость познала под властью Штефана Великого (1457-1504гг) - исключительный организатор и военный командующий, которому принадлежат и другие построенные или перестроенные крепостные сооружения в Молдове (Сучава, Хотин, Сорока, Орхей, Тигина, Белая Крепость, Килия).
В 1476 году крепость Нямц устояла нашествию турецких войск.
Спустя два века, в 1691 году, крепость Нямц сумела вписать ещё одну героическую страницу в свою историю, после того как устояла польским войскам. Таким образом, крепость за всю историю ни разу и ни кем не была завоёвана и до сих пор является гордостью румынского народа.
После Тыргу-Нямц едем по трассе 15В, переезжаем в очередной раз через реку Нямц (Neamtu). Впереди начинаются горы. Дорога входит в лесную зону и начинает петлять.
Подъезжаем к развилке с указателями: направо: mănăstire Neamţ (монастырь Нямц), налево: Poiana Largului (Пояна Ларгулуй). Времени уже много, поэтому едем налево, хотя если есть возможность, то следует свернуть направо и посмотреть самый древний монастырь Молдовы, расположенный в центре живописной природы, окружённой со всех сторон вековыми лесами, у подножья гор.
Монастырь Нямц участвует во многих событиях истории страны. Сокровище архитектуры XV-ого века, церковь возведена здесь Штефаном Великим, в том же году когда войска Молдовы победили в бою против короля Иоанна Алберта (1497 год).
Мы же едем дальше по навигатору и указателям на Пояна Ларгулуй. Живописная дорога №15В петляет по долине реки Нямц, постепенно поднимаясь в Карпатские горы. Приходится проезжать многочисленные деревушки с необычной для нашего взора архитектурой.
Румыны строят срубные, каменные (известняк) и кирпичные дома. Четырёх- и двускатные кровли покрыты соломой, камышом, дранкой или черепицей. Внутри дома преобладает трёхраздельная планировка: посередине сени (тиндэ), по сторонам жилая комната (одайе) и неотапливаемая горница (каса чя маре). Бытуют и многокомнатные дома.
Усадьбы имеют ограждённый двор или двойной двор с загоном для скота и ограждённым пространством перед домом.
В каждом селе есть своя церковь, обычно она деревянная, но встречаются и каменные церкви. По дороге, то там, то сям висят указатели на местные старинные монастыри, храмы, церкви и другие достопримечательности. Одного дня явно не достаточно для посещения этого интереснейшего края.
Проезжаем мимо очередного села с трудно произносимым названием Пыцилиджени (Pîţîligeni), где старинное сельское зодчество особенно наглядно видно прямо с дороги. Успеваем сделать по ходу движения несколько снимков.
В Пыцилиджени ещё раз переезжаем по мосту реку Нямц, на берегу которой расположена церковь Святого Николая (biserica Sfântul Nicolae).
Затем дорога уходит постепенно в горы. Красивая природа, красивая дорога, красивые сёла, всё вокруг красивое – нереальный какой-то мир. Может, это всё нам снится?
Проезжаем ещё несколько деревень и наконец, начинается извилистый, с серпантинами подъём на перевал. Качество асфальта тут похуже, небольшие выбоины, но полным ходом, на многих участках, идёт капитальный ремонт дороги. Так что возможно уже в следующем году от мелких выбоинок не останется и следа.
Сама трасса проходит в глухой тайге, поэтому кроме леса над головой и полотна дороги впереди ничего не видно.
Взбираемся на седловину перевала (Petru Vodă) Петру-Водэ высотой 910,9 метров. Сверху перевала ничего не видно из-за деревьев, поэтому, не останавливаясь, начинаем спускаться. Проезжаем прямо, мимо отворота направо на старинный монастырь Петру-Водэ (mănăstirea Petru Vodă). Проезжаем ещё через пару деревень и наконец-то въезжаем в село Пояна Ларгулуй (Poiana Largului).
Подъезжаем к кольцевой развязке: налево - Biсaz (Биказ), направо - Toplița (Топлица).
Поворачиваем направо на Топлицу, переезжаем по красивому мосту, и сразу за мостом останавливаемся. Всё, мы прибыли к первой плановой остановке за сегодняшний день. Вылезаем из машины и идём осматривать достопримечательности.
Эта местность называется "Coada Lacului", что в переводе означает "Хвост (конец) озера".
Озеро носит название - Lacul "Izvorul Muntelui" (озеро "Весеннее горное"), иногда его называют Lacul Biсaz (озеро Биказ). На самом же деле это искусственное водохранилище, но об этом немного позже.
Мост, который мы переехали, расположен в верхней части озера, на пути сочленения трёх исторических областей Румынии: Трансильвании, Молдовы и Буковины. Имеет длину около 550 метров, и пересекает реку Бистрица. Сделанный под старину и раскрашенный в сине-голубые тона он выглядит достаточно необычно и красиво.
Весной и во время сильных продолжительных дождей, река Бистрица увеличивается в объёме в несколько раз, и мост оказывается полностью в воде. Но всё же обычно в конце лета река практически пересыхает, как сейчас, и на месте воды оказываются обширные пастбища для домашних животных.
Несмотря на красоту моста, главной достопримечательностью всё же является, расположенный рядом каменный останец в пойме реки Бистрица. Высота скалы - 23 метра. Официальное название этого памятника природы: "Piatra Teiului" - "Камень Извести". Россияне прозвали эту скалу "Чёртов палец", хотя это и не верно.
В Румынии, да и во всём мире, эта скала больше известна под названием: "Piatra Dracului" - "Камень Дьявола", из-за легенд связанных с этим местом.
Самой распространённой является та, которая говорит о том, что скала меняет своё местонахождение каждую ночь, и когда дьявол приходит к ней, то он начинает искать её в округе, и в это время все животные смолкают, а все огни в близлежащих домах гаснут.
Другая легенда говорит о людоеде, который крадёт девушек из близлежащих сёл и забирает на вершину скалы, где съедает их, а кости превращает в камни различной формы.
Скала, расположенная в самой низине, на фоне гор, действительно смотрится необычно.
Для доказательства, того, что мы здесь были, фотографируем нашу малышку на фоне моста.
И на фоне «ходячего каждую ночь» Камня Дьявола
Посмотрев на скалу, разворачиваемся и едем обратно через мост, доезжаем до уже знакомого кольца и поворачиваем на нём направо по указателю на Biсaz (Биказ).
Далее трасса №15 на протяжении почти 40 км петляет и изгибается вдоль берега озера Изворул Монтелуй, иногда приближаясь к нему, а иногда уходя высоко в горы. Дорога хоть и узкая, но отличного качества.
Lacul "Izvorul Muntelui" (озеро "Весеннее горное"), называемое также озеро Биказ, возникло в результате строительства на реке Бистрица плотины и ГЭС в 50-х годах ХХ века. С площадью 310 км2 и объёмом воды в 1,2 млрд. кубометров, горное озеро впечатляет своей красотой и является крупнейшим водохранилищем в Румынии. Протяжённость озера - 35 км, максимальная глубина - 90 метров, высота над уровнем моря: 485 – 500 метров в зависимости от наполненности.
Мимо такого озера проехать без частых остановок просто невозможно, хотя стоянок для хорошего панорамного обзора очень мало, да практически вообще только одна оборудованная стоянка и существует. В остальных местах, где есть красивые виды на озеро, приходится тормозить прямо на дороге и включать аварийку.
Вот несколько снимков с дороги. Настоящей красоты озера снимки всё равно не могут передать, это надо видеть вживую.
На противоположном берегу озера во всей своей красе виден горный массив Ceahlău (Чахлэу), расположенный в одноимённом национальном парке.
Чахлэ́у – один из самых известных горных массивов в Румынии. Массив достигает значительных высот -1907 м над уровнем моря (пик Околашул-Маре) и 1900 м над уровнем моря (пик Тоака).
На фотографии остроконечный пик Околашул-Маре – с левой стороны, остроконечный пик Тоака с отдельно стоящей скалой – с правой стороны. Между ними находится плоская вершина самой горы Чахлэу (1845 м).
Горы Чахлэу называют «румынским Олимпом» - согласно древнему преданию, здесь, на вершинах пиков, скрытых облаками, находилось обиталище главного божества даков Замолксиса (Zamolxis).
Название горы пришло из греческого языка и расшифровывается, если буквально, как "Чахлэу – полюс дом". С горой было связано немало исторических событий. И подтверждение тому - её сегодняшний статус. Гора Чахлэу вот уже не одно десятилетие считается главной горой христиан после горы Афон. К Чахлэу совершают паломничества. Многие причины послужили тому, что и описание горы появилось во многих румынских литературных источниках.
Существует легенда «Траян и Докия», согласно которой Докия была дочерью правителя даков Децебала. Когда римский император Траян захватил Дакию, Докия скрылась на священной горе Чахлэу, чтобы не выходить за него замуж. Она переодевается в пастушку и пасёт овец, но замерзает от холода. Дева Мария по одной версии превращает её со стадом в скалы, а по другой версии Докия становится ручьём, а овцы цветами.
Кроме религиозного характера, в горном массиве находятся десятки водопадов и крайне красивые пещеры, что привлекает сюда обычных туристов. Через горный массив проложены многочисленные туристические маршруты самой разной категории сложности. У подножия горы располагаются несколько турбаз.
Итак, вернёмся к нашему рассказу.
Практически на самом юге озера, не доезжая чуть-чуть до плотины, с правой стороны будет большой туристический комплекс со стоянкой, рестораном и отелем под названием «Cristina». Мы же едем мимо, проезжаем по плотине и останавливаемся сразу за ней на небольшой стоянке.
Идём смотреть на плотину, вид сверху - вниз впечатляет.
Гидроэлектростанция "Bicaz - Stejaru" является одной из самых больших ГЭС в Румынии. Проект плотины был начат в 1950 году, а закончен спустя 10 лет в 1960 году. Высота плотины 127 метров, длина 430 метров, ширина основания 119 метров. Мощность 210 МВт.
Делаем панорамную съёмку и самого водохранилища "Izvorul Muntelui".
Рядом с плотиной, на берегу озера, расположен туристический комплекс «Bibanu», с кемпинговыми домиками, рестораном и лодочной станцией, где можно взять напрокат лодку или покататься на катере.