Печать

[kalavera]

я грею пока теплый воздух не пойдет, иначе стекло не растает..

да.. увы. подогреваемое стекло бы))

[kalavera]

Один маленький совет: если есть возможность оставлять  ночью или днём в машине на 2-3см. приоткрытые хотя-бы передние окна.Окна будут не заиндевелые, а чистые.

а в салоне полно снега)))
я перед тем как оставить машину на парковке выпускаю несколько минут теплый воздух, хотя бы так.

[greates]

да.. увы. подогреваемое стекло бы))

дорого..

[vs947]

а в салоне полно снега)))
я перед тем как оставить машину на парковке выпускаю несколько минут теплый воздух, хотя бы так.

Ну уж Вы всем то не рассказывайте.

[Freeman]

У меня, как только ниже -15 градусов, при первом заводе всегда стрелка тахометра угрожающе падает почти по самого низа и часто машина глохнет. Чтобы такого не было, я, как только машина завелась, в эту же секунду немного нажимаю на газ, чтобы обороты были постоянными на уровне 1.5 тыс. примерно. В итоге машина не глохнет, а через секунду-другую я газ отпускаю и греюсь. При этом всегда завожусь с выжатым сцеплением.

Если при заводе сцепление нажато и обороты падают то-У Вас проблемма , у всех при заводе обороты прыгают (в морозы) до 1500 или около того и по мере прогрева снижаются! И педаль газа не трогают!

[vs947]

В некоторых ЭБУ нажатие на педаль газа при пуске соответствует не запуску, а продувке двигателя.

[vill]

В некоторых ЭБУ нажатие на педаль газа при пуске соответствует не запуску, а продувке двигателя.

поправка: нажатие должно соответствовать полностью или почти полностью открытому дросселю. если не изменяют память, на вазе (1.5.4 бош) этот порог был 70%. как на сиде - не знаю. в любом случае, если нужно продуть горшки, нечего думать - газ в пол.

[greates]

а что это такое и зачем оно нужно? 

[BlackShard]

В некоторых ЭБУ нажатие на педаль газа при пуске соответствует не запуску, а продувке двигателя.

Ага, точно.
На Ланосе при полностью нажатой педали так было. А вообще как мне кажется на инжекторных машинах не надо нажимать газ при запуске двигателя.

[vs947]

а что это такое и зачем оно нужно? 

Если Вы залили двигатель бензином и он не заводится, то производится продувка двигателя. При нажатии педали газа до упора при запуске (обычно с 75% нажатия) перекрывается подача топлива в двигатель и в цилиндры поступает воздух. Таким образом излишки топлива удаляются из камеры сгорания и свечи высушиваются. Если при этом двигатель запускается (на остатках топлива), то при достижении определенных оборотов включается подача топлива и двигатель переходит в нормальный режим работы. Если двигатель не запустился, следует повторить запуск без нажатой педали газа. Принцип работы ЭБУ сида я не знаю. Описал теорию.

[greates]

спасибо, буду знать

[ArtIg]

Если Вы залили двигатель бензином и он не заводится, то производится продувка двигателя. При нажатии педали газа до упора при запуске (обычно с 75% нажатия) перекрывается подача топлива в двигатель и в цилиндры поступает воздух. Таким образом излишки топлива удаляются из камеры сгорания и свечи высушиваются. Если при этом двигатель запускается (на остатках топлива), то при достижении определенных оборотов включается подача топлива и двигатель переходит в нормальный режим работы. Если двигатель не запустился, следует повторить запуск без нажатой педали газа. Принцип работы ЭБУ сида я не знаю. Описал теорию.

На ВАЗ-2112 точно была такая функция. Выручала часто. И в инструкции это было указано.
Юзал так. Если в -25-27 с 1-2-х раз не завелась, нажимаю газ в пол, закручиваю стартер и потыхоньку отпускаю газулю.
На 30-20% ДПДЗ схватывала уже и заводилась.
На СИДе не проверял, Т-Т-Т 

[Capricon]

Если это не дизель. то вкл секунд на 30 фары или другой похожий источник для разогрева АКБ (дает избежать при больших нагрузках осыпания пластин) далее запускаю как правило запускается по причине своевременного и правильного обслуживания.

[vs947]

 Приведу статью из интернета, самому лень писать.
   
Зимой все автомобильные сетевые ресурсы и печатные журналы выталкивают на первые страницы статьи с названиями типа «Как завести двигатель в мороз». И одним из главных советов из года в год является предложение перед запуском включить на непродолжительное время дальний свет и прогреть аккумулятор. Есть ли от этого польза или это шоферский миф? Проверяем на практике.

Собственно, основная идея прогрева батареи заключается в следующем. Аккумулятор — химический источник тока. «Лекстричество» в нем вырабатывается благодаря химической реакции. А любой двоечник знает, что при низких температурах скорость большинства химических реакций замедляется, порой до их полного прекращения. Соответственно, «спящему» от мороза аккумулятору трудно отдать максимальный пусковой ток, требующийся для проворачивания околевшего мотора.

Но считается, что если перед запуском мотора дать аккумулятору нагрузку в виде включенных на короткое время фар дальнего света, то это его «взбодрит» — электролит разогреется, реакция пойдет пошустрее и стартер закрутится пободрее.

Вроде бы все логично. Однако у этого старого, как весь автомобильный мир, метода есть и множество противников, утверждающих, что «прогрев» — ерунда, и он даже вреден, ибо способен высосать из аккумулятор как раз ту каплю энергии, которой хватило бы для запуска. Споры эти возникают каждую зиму и конца им не видно. Кому верить — непонятно...


Условия:

Автомобиль с исправным аккумулятором (около года эксплуатации) простоял на морозе всю ночь под открытым небом. Температура воздуха на улице — минус 17,5 градуса по спиртовому термометру. Поскольку электронный термометр на морозе вел себя неадекватно, пришлось разобрать бытовой уличный термометр и доработать так, чтобы его можно было погрузить в электролит батареи. Затем термометр опускался в банку аккумулятора, включался дальний свет и контролировалось изменение температуры электролита. Термометр показывает температуру электролита минус 17,5 градуса. Делаем десяток миганий фарами, как рекомендуют в одной из статей. Температура электролита не меняется:



Полторы минуты непрерывного горения дальнего света. Температура электролита не меняется



Фиксируем подрулевой переключатель дальнего света к рулю при помощи изоленты — гореть свету предстоит 15 минут. Хронометром служат стрелочные кварцевые часы. На шестой минуте от мороза... умирает батарейка в часах — секундная стрелка судорожно дергается, но не может сдвинуться с места. Отмеряем оставшееся время по часам в телефоне — за 15 минут горения дальнего света температура электролита не изменилась. Ареометр показывает плотность в пределах нормы. Ждем еще минут десять — а вдруг со дна аккумулятора поднимется более теплый электролит и термометр это зафиксирует? Но нет, чуда не происходит. Подытоживаем — даже 15 минут горения ламп дальнего света не изменяют температуру электролита, и никакого прогрева аккумулятора не происходит.



Кстати, одна из версий появления рекомендации по прогреву аккумулятора такова. Совет этот идет из глубины веков — то есть из 80-х годов и ранее. Аккумуляторы тех времен были характерной конструкции — отрицательные и положительные пластины в банках не имели изолирующих прокладок, которые появились позже. И резкая нагрузка от стартера на промерзший аккумулятор могла вызвать искривление пластин и короткое замыкание между ними. Поэтому и предлагалось сделать прогрев более плавным, поэтапным. Но для любых современных аккумуляторов, разумеется, эта мера не нужна, а порой даже вредна.

P.S. Ну а завершить можно словами Николая Курзукова, автора книги «Стартерный аккумулятор в автомобиле». На вопрос о пользе прогрева аккумулятора он говорит:

— Что это может дать, кроме дополнительного разряда батареи, да еще перед пуском холодного двигателя? Включенные фары снижают уровень заряженности аккумулятора. Эффект его прогрева в этом случае мизерный, а вот потеря емкости может оказаться весьма значительной, в зависимости от мощности ламп. Плюс это все необходимо делать, лишь будучи полностью уверенным в достаточной степени заряженности аккумулятора. А при отсутствии постоянного контроля за ним произвольным предпусковым разрядом можно вообще довести его до отказа в пуске холодного двигателя

[Maus]

Что это может дать, кроме дополнительного разряда батареи, да еще перед пуском холодного двигателя? Включенные фары снижают уровень заряженности аккумулятора. Эффект его прогрева в этом случае мизерный, а вот потеря емкости может оказаться весьма значительной, в зависимости от мощности ламп. Плюс это все необходимо делать, лишь будучи полностью уверенным в достаточной степени заряженности аккумулятора. А при отсутствии постоянного контроля за ним произвольным предпусковым разрядом можно вообще довести его до отказа в пуске холодного двигателя

Вот в последних словах больше правды! Что же происходит в реальности? (возможны неточности в цыфрах, некогда уточнять, ну суть можно уловить). Дело в том, что у кислотных АКБ минимальное внутреннее сопротивление при плотности около 1,26. Все современные АКБ имеют рабочую плотность 1,28, если упрощенно объяснить для заявления максимально возможных характерик АКБ. Поэтому при включении потребителей понижается плотность, уменьшается емкость и уменьшается внутреннее сопротивление АКБ, соответственно увеличивается пусковой ток на первый запуск. А далее уже вопрос оставшейся емкости. Кроме этого надо учитывать, что все традиционные кислотные АКБ выдают параметры только до -20град., а при более низких температурах изготовители вообще ничего не обещают. Современные двигатели требуют определенных мин об кол.вала и мин допустимого напряжения для запуска, т.е. кол.вал вращается ,а напряжения меньше около 5В или напряжение 6В,а кол. вал не развивает требуемых оборотов то запуска небудет. А для этого нужен исправный и полностью заряженный АКБ, и не до прогревов тут, лучше иметь возможность побыстрее осуществить второй пуск, после третьего можно уже не спешить при темп.ниже -20град. Надо учитывать, что при низких температурах АКБ плохо отдают ток(в силу плохого перемешивания), НО САМОЕ ВАЖНОЕ И ПЛОХО ЗАРЯЖАЮТСЯ! Осыпаются пластины по другим причинам - не надо глубоко разряжать АКБ на морозе.