Печать

[yurok]

АВТОПУТЕШЕСТВИЕ НА АЛТАЙ ЛЕТОМ 2009 ГОДА

Так уж получилось, что водитель – моя жена. Я же механик, штурман, фотограф, и по совместительству муж. Поэтому все похвалы и почести моей жене.
Этим летом решили поехать в отпуск на Алтай на своей машине, на такое большое расстояние еще ни разу не ездили.
Машина: KIA CEE’D – хетчбек; комплектация LX; год выпуска и начала эксплуатации -2007г.; двигатель - 1,6; АКПП; на начало путешествия на спидометре- 13712 км.

Итак, по порядку.

ЧАСТЬ 1. ПУТЬ НА ЮГ

5 июня 2009г.
 
Сборы были не долгими. Капитальная подготовка машины к пробегу свелась к проверке давления воздуха в шинах, уровню масла, антифриза и тормозной жидкости. На этом осмотр был благополучно закончен. В последний вечер покидали шмотки в багажник, закачали карты в навигатор. По настоянию жены в последний день купили антирадар. Ну и конечно заправили полный бак горючки.
Утром, немного мандражируя перед поездкой ринулись в путь.
От Ноябрьска до Пыть-Яха дорога отличная. Дальше как серпом по яйцам, про дорогу между Пыть-Яхом и Уватом вспоминать не хочется. Этот участок убитой в корень дороги и так прославился уже на всю страну. Такое ощущение, что ее специально бомбили и взрывали, чтобы никто из северян не смог прорваться на юг, в теплые края: оторванные бампера и валяющиеся на обочине стойки амортизаторов, воспринимаются как часть окружающего ландшафта. Думаю, если машина была бы одушевленным предметом, она лучше передала те ощущения и «наилучшие» пожелания дорожным службам.
Заправлялись, как истинные патриоты своего города, только на заправках «Сибнефти». Хотя нет, обманываю, один раз в Сургуте пришлось заправить 20 литров Лукойла (боялись не дотянуть на оставшемся бензине до Тобольска).
Первую ночевку в дороге устроили в Тобольске в придорожном мотеле "Эдем". Взяли на четверых два двухместных номера. Понравилось и обслуживание и еда. Правда лохонулись с номерами. Вместо 2-х номеров можно было взять и один. В номерах стоят шикарные двухместные кровати, поэтому можно было разместиться и вчетвером в одном номере. Номер стоит 1200 руб.
Поужинали и отрубились спать.
Краткая статистика: Проехали за день 841 км, время в пути (с остановками) 11 ч. 40 мин., средняя скорость 72,5 км/ч. Израсходовано бензина АИ-95 - 56 литров. Средний расход бензина составил 6,6 л/100км

6 июня 2009г.

Выехали из мотеля в 5 утра. Свернули за Тобольском на Вагайскую трассу. ЛЯПОТА! Рассвет, травка зеленеет (а в Ноябрьске еще снег лежит), солнышко встает! Все гайцы спят, трасса свободна, гони – не хочу!
Но все хорошее быстро заканчивается, через 3 часа выехали на федеральную трассу 1Р-402. Берем направление на Омск. До Абатского района дорога еще более-менее, а дальше начинается жопа. Не такая большая жопа, как жопа Салым-Уват, а немного поменьше жопа, даже я бы сказал кучка маленьких жопок. Оставленные на вечную память черные следы от многочисленных бамперов на дороге, как надписи на стенах: «здесь был Вася», видны издалека.
Въехали в Омскую область, качество дороги резко улучшилось, вместе с ним и наше настроение, едем, поем песни под сидишник. Омск проскакиваем за 20 минут. Как все-таки хорошо, когда муниципальные власти заботятся о своих горожанах, чтобы, такие как мы, не мешали им спокойно спать в выходные и не портили воздух. Для этого и была построена объездная дорога вокруг Омска. СПАСИБО ВАМ ОМЧАНЕ!
За Омском выходим на федеральную трассу М-51. Отличная дорога, прямая как стрела, с хорошим асфальтом, куча заправок, в том числе и «Сибнефть», мотели в среднем через каждые 20км.  Въехали в Новосибирскую область. Вокруг скукотище, степи кругом, лишь изредка попадаются рощицы. Ночуем недалеко от Барабинска в мотеле «Ланта». Пытались выяснить у администраторов гостиницы, откуда такое название, объяснили, что типа есть такой живописный тропический остров у южного побережья Таиланда. Странно, но ни внутри отеля, ни в номере мы почему-то не увидели пальм и песчаного берега.
Взяли один 4-х местный номер за 1200 руб. Вырубились спать.
Краткая статистика: Проехали за день 1067 км, время в пути (с остановками) 13 ч. 32 мин., средняя скорость 79 км/ч. Израсходовано бензина АИ-95 - 75 литров. Средний расход бензина составил 7 л/100км

7 июня 2009г.

Проснулись в 4-30 утра. На улице только-только начинает светать. Трогаемся в путь. Временами дорогу застилает густой туман, ориентируемся на впереди идущие машины, либо следим за поворотами по навигатору. Так и едем цепочкой друг за другом, пока не выходим из полосы тумана.


Кстати, для таких же патриотов, как и мы, скажу, что заправок «Сибнефти» от границы с Омской областью до практически самого Новосибирска нет. Первая заправка «Сибнефти» встретилась нам только за 80км до Новосибирска. Поэтому, рекомендую заправиться на последней заправке «Сибнефти» в Омской области. Бензина как раз хватает, чтобы доехать до Новосибирска. Кстати заправок Лукойла тоже нет. В основном встречаются заправки Новосибирской топливной компании и других неизвестных мне производителей.
В полдевятого утра подъехали к кольцу перед въездом в Новосибирск. Дальше два варианта проезда в Алтайский край, оба проходят в черте города. 1-й вариант через центр города, 2-й через плотину. Выбираем второй вариант, как наиболее интересный.
Если бы не подробнейшие карты гугла особо трудных дорожных развязок и помощь навигатора, плутали бы мы там до заката. Указателей вдоль дороги никаких нет, и только перед самой плотиной мы увидели долгожданную надпись со стрелкой «трасса М-52». В общем, если не считать то, что один раз пришлось проехать на красный свет, залезть на встречную полосу движения, а также пару поседевших от нас пешеходов и отборных матов со стороны проезжающих водителей, то добрались мы до плотины без происшествий.
На плотине остановились, чтобы полюбоваться Новосибирским водохранилищем, в простонародье называемым Обское море, и заодно перекусить бутерами. На водохранилище ежегодно проводят соревнования по парусному спорту на Кубок России.


Проехав плотину и пару несложных развязок, выезжаем наконец-то на трассу М-52. Ура! Теперь ехать только на юг, и никакого севера, востока или запада! Только на юг, там, где тепло! Дорога отличная, по две полосы в каждую сторону, притормаживать приходится, только если стоят знаки ограничения или гайцы. Поразились огромному количеству оных. Гайцы караулят практически в каждом большом селе, кроме этого стоят и по трассе в кустах. От штрафов выручают либо антирадар, либо мигающие встречные машины.
После Тальменки дорога сузилась до однополосной, но по качеству осталась прежней. Трафик машин очень плотный, много старых тазиков (чувствуется беднота Алтайского края), которые плетутся со скоростью не больше 40км, собирая за собой гигантские хвосты, невольно создавая тем самым аварийные ситуации, у многих водил не хватает терпения, начинают обгонять через сплошную линию на повороте или в горку.
С грехом пополам, в час дня мы, наконец, добрались до нашей цели города Бийск. Здесь мы остановились у моих родителей.
Краткая статистика: Проехали за день 674 км, время в пути (с остановками) 7 ч. 55 мин., средняя скорость 84,2 км/ч. Израсходовано бензина АИ-95 - 50 литров. Средний расход бензина составил 7,4 л/100км
Общий километраж за три дня составил 2582 км, израсходовано бензина АИ-95 – 181 литр.
Учитывая загруженность машины почти под завязку (4 человека плюс полный багажник шмоток, а также беспрерывную работу кондиционера (погода стояла все три дня жаркая, за 30 градусов)), средний расход топлива в 7 л/100км можно считать вполне оправданным.

Бийск — один из старейших алтайских городов, был построен по указу Петра I в 1709 году, как крепость. В 2009 году городу исполнилось 300 лет.

[yurok]

ЧАСТЬ 2. РАЗВЕДКА БОЕМ.
27 июня 2009г.

Пожив немного у родителей, решаемся на первую вылазку в предгорья Алтайских гор, с целью проверить, как ведет себя машина на бездорожье и побывать в довольно редко посещаемых, но от этого еще более привлекательных местах.
Направление выбрали в сторону села Солоновка. Того самого села из которого хотели сделать «особую экономическую зону», иначе говоря создать что-то типа американского Лас-Вегаса.
По пути в Солоновку заехали в Белокуриху. Описывать, что там да как не имеет смысла, т.к. половина страны уже побывала на курорте, остальная половина собирается там побывать.
Выложу только пару фоток оттуда.
Заготовка грибов на зиму:


Тут-тук, кто в теремочке живет?


Из Белокурихи едем обратно в сторону Бийска. Через 8км на перекрестке поворачиваем налево в сторону Солонешного – Усть-Кана. Дорога – хороший асфальт, тянущийся вплоть до развилки перед деревней Сычевка, где стоит указатель: прямо поедешь – в деревню попадешь и подвеску убьешь, вправо поедешь – зубодробительный асфальт попадешь, но цел останешься.  Едем вправо через мост р.Песчаная и дальше по «новой» трассе. Когда-то она действительно была новая, но сейчас по ней ехать больше 80-90км не реально – зубы повылетают. Старая трасса, которая проходила напрямую через села Сычевка и Солоновка, сейчас находится в жутком, заброшенном состоянии, по ней катаются только местные на тракторе.
Наконец-то впереди замаячил указатель со стрелкой на Солоновку. Сворачиваем с основной трассы налево.
Село Солоновка расположено в пойме реки Песчаная и ее притока речки Солоновка в предгорьях Алтайских гор. Деревня ничем не отличается от тысячи других таких же деревень. Убогая инфраструктура, пара совдеповских магазина на центральной площади. Убитый асфальт на дорогах, который участками совсем отсутствует. Плетемся через село со скоростью 15-20 км. А ведь кто-то хорошо наварился в 2007-08 годах, продавая земли и дома во время ажиотажа вокруг строительства игорной зоны. Сейчас уже официально стало известно, что игорную зону будут строить в районе «Бирюзовой Катуни», а Солоновка так и останется ни с чем.
Наша же цель: центр международного парапланерного спорта, расположенного в кемпинге "Бобровая заимка". За селом асфальт закончился, едем по полевой дороге мимо каких-то бараков и загонов для скота.
Вот и «Бобровая заимка» показалась:


На территории кемпинга есть несколько деревянных коттеджей, в которых можно остановиться на несколько дней. Есть своя столовая, которой мы не преминули воспользоваться, так как все уже довольно сильно устали и проголодались. Повара готовят очень вкусно, от домашней еды практически не отличается.


Детвора первым делом начала гоняться за местной диковинной живностью, которую здесь разводят. Кстати, нам предлагали купить яйца или даже цыплят, но мы вежливо отказались.




В день нашего приезда погода была нелетная, поэтому, после экскурсии оставляем детей с бабушкой кататься на лошадях, а сами лезем в гору под названием «Толстуха» с которой парапланеристы, дельтапланеристы и прочие планеристы совершают свои полеты.
Высунув языки, и еле-еле волоча за собой ноги, заползаем на вершину. Высота горы 683м. Перепад составил 400м над местностью. Наши мучения были вознаграждены, с вершины открывается потрясающий вид.
В одну сторону панорама гор:


В другую сторону вид на Западносибирскую равнину и Солоновку. Вот оно, начало великой равнины, которая тянется до Ноябрьска и дальше на север до Северного Ледовитого океана!


Долго отдыхать не пришлось, начался дождь и мы быстро, почти кубарем, скатились вниз.
Так как время отправляться домой еще не наступило, решаемся на попытку проехать к геологическому памятнику природы под названием «урочище Щеки».
В кемпинге спросили дорогу у местного гида, а также поинтересовались о ее проезжаемости на нашей машине. Сначала он рассказал, что в деревню ехать не нужно, а есть прямая дорога через поля, затем осмотрел нашу машинку, задумался о чем-то своем, а потом, выйдя из транса, с важным видом сделал вывод: - «Если застрянете, деревня рядом. Местные ребята помогут!»
Воодушевленные таким напутствием мы ринулись в путь.
А дальше было как в песне:
«-Русское поле,
-Русское поле,
-Сколько дорог
-Прошагать мне пришлось».
Единственное отличие в том, что мы не шагали, а ехали неизвестно куда и зачем. Назвать дорогой то по чему мы ехали, довольно сложно, скорее это колея наезженная местными тракторами.
Поплутав с полчасика среди полей и многочисленных развилок, наконец, удается вырваться в поселок Перекоп. Ура, поля закончились! Ха-ха три раза! Рано же мы обрадовались, т.к. проехав деревню, дорога снова превратилась в многочисленные развилки и колеи, ведущие уже чуть ли не по руслу реки. Тогда предпринимаем другой метод. По топокарте берем направление и, стараясь далеко от него не отклоняться, едем вперед. Дорога все ухудшается, рытвины и обрывы встречаются все чаще, как назло перед нашим приездом прошел дождь, дорога раскисла, приходится останавливаться и пешком искать пути объезда.
Долго ли коротко, наконец, выбираемся на открытый косогор. С него уже видно урочище и реку Песчаная. Дальше дорога уходит резко вниз к реке. Даже если спуститься проблем не составит, то вот подъем по раскисшей дороге может быть проблематичным. Постояв и почесав репу, решаем, что на сегодняшний день приключений на нашу задницу и задницу машины уже предостаточно.



Дальше идем вниз пешком.
Урочище «Щеки» представляет собой участок живописной долины реки Песчаной длиной 2,5км. Особую привлекательность придают выходы горных пород в виде скал, расщелин, гротов. Бурная вода реки с порогами и перекатами, вертикальные скалы обрываются у самой дороги. Здесь, река из горной превращается в равнинную. Красивое место, жаль не удалось проехать на машине немного дальше.


На часах уже шестой час вечера, пора возвращаться домой в Бийск. Ха! Если вы думаете, что обратно выехать на трассу было легко и быстро, то глубоко заблуждаетесь. И какой черт нас дернул свернуть со знакомой уже колеи и поехать туда, где «вроде бы дорога получше». В результате уперлись в какую-то ферму с тупиком. Разворачиваемся и едем назад. Выехав, в конце-то концов, в деревню, свернули не на том перекрестке и снова уперлись в тупик. Разругались в пух и прах, споря кто из нас «лучший» штурман. Благо место попалось красивое, вид на горы и все такое. Стрелкой показано, где мы были в урочище «Щеки».


Немного остыв, продолжили путь. Выезд на трассу обнаружили практически сразу. Далее без происшествий добрались до города. Итак, разминка перед основным путешествием прошла довольно успешно, можно двигаться дальше.
Проехали в общей сложности 219 км, из них 10 км по грунтовке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

[kolorit]

природа улет!!!!!!!!!!!!!!!
сам мечтаю сьездить в такие поездки. да все жизненные ситуации обламываю.
ну что сказать МОЛОДЦЫ!!!!!!

[Alex641]

Хорошо.Давай еще

[yurok]

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЧАСТЬ 3. ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ…

День 1 (4 июля 2009г).

ПОЕХАЛИ!!!!
Палатка, тент, спальники, столик со стульями, костровые принадлежности и прочие необходимые вещи упакованы и уложены в багажник. УРА! ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА!
Едем по Чуйскому тракту в сторону гор.
Первая остановка на въезде в республику Алтай. Здесь установлен памятный знак « Алтай  – сердце Евразии». Памятный знак установлен по инициативе Президента  Татарстана  Минтимера Шаймиева.
Горный Алтай издревле считается прародиной тюркских народов. Именно здесь был образован первый Тюркский каганат – многонациональное государство.
Памятный знак представляет собой композицию в виде шести дуг, скрепленных большим ободом и образующих символичный купол – стилизованный аил (юрта). В основании памятного знака лежит шестигранный ковер (ширдек) из брусчатки, в центре очерчен очаг (пуповина Земли) и высится девятиметровая стела – символ мирового древа, связующего Землю и Небо. Венчает ее золотая фигура «Алтын казык» («Полярная звезда»).
На стеле высечено «Послание потомкам» на русском,  алтайском  и древнетюркском языках, которое гласит:

Послание потомкам

Мы этот памятный знак воздвигли в Горном Алтае - "центре мироздания", на том месте, где древние племена собирались для решения государственных дел, откуда батыры на аргамаках уходили в походы, народ устраивал праздники и созидания в честь знаменитых событий.
Здесь берет начало тюркская цивилизация.
Потомки помните о своих корнях, гордитесь деяниями предков и достойно несите свое имя.
Да снизойдет на нас благословение Вечного Голубого Неба.

Аналогичное «Послание потомкам» высечено на шести тумбах по периметру площадки – на татарском языке (латиница), английском, японском, корейском, турецком и фарси.


Проехали через стационарный пост на границе республики Алтай, никто не остановил. Въехали в село Майма – одно из самых крупных сел России. Влево от тракта уходит дорога на Горно-Алтайск – столицу Республики Алтай. Расстояние от Маймы до Горно-Алтайска по карте — 9 километров, но в действительности Майма практически слилась с Горно-Алтайском. В Майме есть заправка «Ника». Да, чуть не забыл, в Алтайском крае и в Республике Алтай бензином «Сибнефти» торгуют заправки фирмы «Ника», поэтому мы старались заправляться только на этих заправках.
Проехали мимо отворота на озеро Ая, излюбленное место отдыха для многих приезжих. На озере мы уже были в прошлые годы несколько раз. Можно покупаться, позагорать, кафешек море, и народу тоже.
Следующую остановку делаем возле памятника русскому писателю Вячесла́ву Я́ковлевичу Шишко́ву (1873-1945). Его произведения посвящены настоящему и прошлому Сибири. Главные его произведения: романы «Ватага», «Угрюм-река», историческая эпопея «Емельян Пугачев», повести «Тайга», «Пейпус-озеро».
Для начала 20-го века Шишков имел редкую специальность — устроителя водных путей, грунтовых и шоссейных дорог. Благодаря такой профессии, судьба привела его в Сибирь, где он жил с 1894 по 1915 г.г. Будущий писатель исколесил всю Сибирь — по суше и по воде: вдоль Лены, Енисея, Пинеги, Вычегды, Северной Двины, Сухона, каналов на Шескне и Вышнем Волочке. Благодаря разработанному им проекту был создан знаменитый Чуйский тракт в Горном Алтае, по которому мы сейчас и путешествуем.


Напротив памятника располагается небольшой базарчик с сувенирами, а также доисторический мини-парк с чучелами мамонта, носорога, саблезубого тигра. Можно прокатиться на живом верблюде.



Через 10км сворачиваем направо к мосту через Катунь. Наш путь лежит через территорию «Бирюзовой Катуни». Въезд платный, сейчас уже не помню, сколько заплатили, но точно не много. На сегодняшний день «Бирюзовая Катунь» - единственная из всех особых экономических зон туристско-рекреационного типа в России, которая уже принимает отдыхающих. Численность отдыхающих в летнее время на искусственном водоеме может достигать 5-6 тысяч человек в день!!! На сегодняшний день на территории функционируют:
- Горнолыжный комплекс, включающий 3 горнолыжные трассы, оборудованные бугельным и детским подъемниками.
- Аквапарк "Водные горки" расположен на территории искусственного озера.
- несколько ресторанов.
- четырёхэтажная гостиница.
- кафе в виде парусника 18-го века на берегу озера.
- различные аттракционы на воде.
- оборудованы теннисные корты, волейбольная площадка, тир и бильярд.

Все это замечательно, но нам туда не надо. Мы как в песне:
-Люди сосланы делами,
-Люди едут за деньгами,
-Убегают от обиды, от тоски...
-А я еду, а я еду за мечтами,
-За туманом и за запахом тайги.
Переехав мост, сворачиваем налево в сторону Тавдинских пещер.  Еще пару километров и мы на месте.
Эххх… Как же  все изменилось здесь. Еще 10 лет назад мы свободно шарились по пещерам с фонариками, стукаясь лбом о потолок, спотыкались и скользили по мокрым камням, боясь отстать от впереди идущего. Сейчас в пещеры провели освещение, в опасных местах поставили ограждения. Вход в пещеры заградили, от безбилетников. Толпы народа с экскурсоводами, идут одна за другой. От романтики и приключений не осталось и следа. И все-таки мы покупаем билеты и идем с экскурсией только ради того, чтобы показать пещеры своим детям, которые еще здесь не были.
Тавдинские пещеры - массив из большого числа пещер (около 30-ти). Протяженность скал с пещерами составляет около 5 км. Входы в пещеры находятся в отвесных скалах и утесах, большая часть из которых легко доступны.




Полазив по пещерам и перекусив бутерами, переезжаем обратно мост, и едем дальше по Чуйскому тракту. Следующая остановка через 18км у туркомплекса «Царская охота». Наша цель попасть на Камышлинский водопад. Для этого мы перешли по пешеходному подвесному мосту через Катунь, и двинулись дальше по хорошей тропе. От моста до водопада надо пройти километра два. Через каждые 200-300 метров стоят лавочки для отдыха, урны для мусора, идти пешочком, дыша настоящим чистым воздухом одно удовольствие. Кругом бушует растительность, настоящий парк юрского периода.


Вот и показался водопад. Река Камышла с шумом и грохотом падает с отвесного уступа высотой 11 м. Народу тьма тьмущая. Любуемся на водопад со стороны, обидно, что не догадались купальные причиндалы с собой взять.


Обратно вышли той же тропой через подвесной мост.


Едем дальше. Въехали в село Усть-Сема. Здесь Чуйский тракт уходит направо через Катунский мост.  Мы же, не сворачивая, едем прямо, отсюда берет свое начало Чемальский тракт. Природа вокруг  резко изменилась, начались прижимы к реке, окружающие горы подросли в высоту, река Катунь из почти равнинной превратилась в настоящую горную бурную реку с нехилыми порогами. Чем дальше от Усть-Семы, тем меньше стало попадаться скоплений палаток, туркомплексов и прочих кемпингов. Расстояние между деревнями тоже увеличилось.
Следующий наш визит должен был состояться на так называемые «Чепошские ванночки» - это объемные каменные углубления, вода в которых летом успевает прогреваться, создавая комфортные условия для купания. Но здесь нас поджидал первый облом, т.к. вся территория вокруг «ванночек» оккупирована колючей проволокой различных домов отдыха, цена за проживание в которых не входила в нашу смету расходов. Делать нечего уезжаем не солоно хлебавши.
Мы еще не знали, что это только первый облом. Второй облом случился практически через 10 минут, когда мы решили свернуть с трассы в село Аскат, с целью остановиться на ночевку на турбазе «Аскат» и если останется время забраться на обзорную гору Луковка, посетить «голубые озера» (то же самое, что и «Чепошские ванночки», но на другой стороне Катуни). Итак, переехав шикарный, асфальтированный мост через Катунь дорога вдруг исчезла. Проехали по грунтовке после моста еще с километр, уперлись в деревянный настил через ручей (мостом назвать это сооружение у меня язык не поворачивается) и торчащие из земли острые камни (не раз вспомнил «добрым» словом низкую посадку машины и ее разработчиков-корейцев). Кирдык, ахтунг, пипец, приплыли. Проклиная так и не обнаруженную турбазу, корейцев, дорогу, и всех остальных, поворачиваем назад. Карябая днище о камни, выползаем снова на трассу и двигаемся дальше в сторону Чемала.
Теперь нашей главной задачей является, где бы остановиться переночевать. Спать на трассе неохота, а съездов с дороги, чтобы подъехать к реке, как мы убедились, проходимых для нашей машины нет. Так, глядя постоянно в сторону реки, доехали до Чемала. Покатались по Чемалу, авось повезет, и наткнемся на какой-нибудь кемпинг или палаточный лагерь – все безрезультатно.
В Чемал мы еще вернемся, но об этом позже. В тот день мы проехали Чемал и двинулись дальше на юг вдоль Катуни. Проехав километра четыре, увидели кемпинг «Ворота Сартыкпая», здесь и решили остановиться на ночь. Все стоянки оборудованы столами, скамейками и грибками от дождя.



За день проехали 200км. Погода: +34оС, ясно.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

[yurok]

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ, НАЧИНАЕТСЯ ТО - РАДИ ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ...

День 2 (5 июля 2009г).

Как хорошо на природе спать в палатке!!! Спишь как младенец: ни тебе городского шума машин, ни шумных соседей по подъезду, вокруг пьянящий воздух от избытка кислорода. Слышен только убаюкивающий плеск воды.
Но, как говорится делу время, потехе час. Собираемся и трогаемся в путь.
Недалекие те люди, которые заканчивают свое путешествие в Чемале. Самая красота начинается после. Прижимы дороги, где с одной стороны обрыв в реку, а с другой вертикальная скала, крутые повороты с подъемами и спусками. Ко всему этому добавляется постоянно меняющаяся красота окружающих гор и Катуни.



Асфальт закончился перед селом Еланда. Дальше гравийка до самого Куюса. В Еланде затариваемся водой и пирожками. Слово «Еланда» — переводится с алтайского как - «деревня со змеями». Не знаю, почему так, но мы не видели ни одной змеи.


По гравийке едем впервые. Ощущение надо сказать - ниже среднего. Окна приходится закрывать, т.к. пыль стоит столбом. Гравийка между тем не плохого качества, лишь изредка попадаются большие каменюги и выступы коренных пород, которые приходится объезжать. Больше 60 км/ч не разгонялись ни разу – практически постоянно крутые повороты и есть шанс наскочить на камень. Средняя скорость составляет 20-25 км/ч.


Вот впереди замаячил Ороктойский мост через Катунь. Называется он так, из-за того что через него идет дорога на деревню Ороктой, одноименный перевал и одноименное месторождение мрамора. С высоты Ороктойского моста можно увидеть самое узкое место средней Катуни и её  Тельдекпенские пороги. В этом месте реки расположены уникальные черные скалы. Река здесь сужается до 20-ти метров, а глубина ее достигает 70-ти метров. Тельдекпенские пороги (в переводе с алтайского – «Поднявшаяся гора») – самые большие и продолжительные пороги на Катуни и опасное место для сплавов. Черные скалы – это не что иное, как древние лавовые потоки, вышедшие на поверхность в результате вулканической деятельности.



Ороктойский мост.


Возле моста к нам присоединилась семья с детьми на «Шевроле» практически с такой же посадкой машины, как и наша. Решили дальше ехать вместе.
Нам в Ороктой не нужно, да и дорога там только для внедорожников, поэтому едем дальше по пыльной гравийке в сторону Куюса. Спустя несколько километров, дорога раздваивается: налево - продолжение Чемальского тракта до села Эдиган, прямо - вдоль Катуни - до села Куюс. Мы едем прямо, качество гравийки ухудшилось – камушки стали побольше и нет той плотности, укатаности дороги как раньше, но мы терпим и упрямо сцепив зубы, лезем вперед. Перед небольшими подъемами приходится прибавлять скорость, чтобы сходу залететь наверх и не скатиться по камням вниз. «Шевроле» где-то перед Куюсом отстала от нас, не выдержав зубодробительной езды, и развернулась назад. Может быть, они и правильно сделали, красивых мест на Катуни и так предостаточно. Это мы - «очумелые ребята» премся неизвестно куда.
После развилки на Эдиган, долина Катуни расширяется, освобождая простор для ветров. На местности из растительности присутствует только степная трава и мелкий кустарник, деревьев практически нет.
Заскочив на очередную горку, неожиданно очутились в Куюсе.


Проезжаем через Куюс по центральной, и, пожалуй, единственной улице. Местные алтайцы смотрят на нашу машину с некоторым удивлением, типа: «куда вы лезете дурашки». Они и не догадывались, что мы и сами-то не знали куда едем. Сразу за селом гравийка заканчивается и идет обычная грунтовая дорога. Переезжаем вброд речку Верхний Куюс – нигде (если не считать юбку переднего бампера) не зацепились.
 Лавируя между скал и валунов, иногда изображая чудеса акробатики на машине, продираемся вперед еще на четыре километра.



Все. Приехали. Впереди прижим с торчащими из земли камнями. С большим сожалением констатируем, что дальше мы проехать не сможем – в который уже раз подводит низкая посадка. Можно конечно попытаться проехать и оторвать бампер, глушитель или еще чего подороже, но СТО далеко, да и калечить машину больше не хочется. На фотографии далеко, но видно, что основное проблемное место на повороте прижима.


Делать нечего, оставляем машину и дальше идем пешком. Пройдя прижим, долина Катуни снова расширяется. Слева увидели скалу с петроглифами, получившую название «Куюсский грот», вокруг которой поставлен забор с воротами на замке. Честно говоря, мы не ожидали увидеть забор, судя по описаниям взятых с интернета, никаких препятствий для осмотра петроглифов не должно было быть. К нам подошла бабуля алтайской национальности, представилась хранительницей этих самых рисунков, попросила за просмотр по 50 руб. с носа, которые мы естественно благополучно забыли в машине. Видя, что с нас бесполезно что-то вытрясти, она махнула рукой и пустила посмотреть рисунки бесплатно, правда снимать на фотоаппарат запретила, поэтому фото не будет.
По дороге встретили сплавщиков, поприветствовали друг друга.


Вот и водопад Бельтертуюк показался. Одноименная река прорезала узкую щель в скале и с грохотом падает в Катунь. Водопад имеет два каскада: верхний - высотой 29 м, нижний - 10 м. Нижний можно увидеть, только сплавляясь по  реке, т.к. он находится под мостиком.


Поднялись выше водопада, здесь тоже есть, что посмотреть, радостная детвора с удовольствием побегала босиком по речке, остужая уставшие от ходьбы ноги.




От стоянки, где мы оставили машину до водопада 4 км, отдохнув возле водопада, идем потихоньку обратно. Погода начинает портиться, из-за гор показались тучи, поэтому придя к машине, особо не рассиживаясь, трогаемся в обратный путь, в очередной раз, показывая чудеса акробатики.
В Куюсе остановились около магазина, затарились пивом на вечер и купили еды похамячить в дороге.


Едем дальше, а гроза между тем все ближе и ближе.


Перед Еландой увидели замечательную стоянку на берегу Катуни с песчаным пляжем. Дождь как раз прекратился, и мы решаем остановиться здесь на ночевку.




Напротив стоянки находится Еландинский порог на Катуни. Домашний телевизор, на природе заменяет просмотр прохождения порога вживую группой водников – захватывающее зрелище. Бррр…. Холодно…


Погода между тем не располагает к долгому сидению на одном месте - дует сильный ветер, временами идет дождь, поэтому поужинав, забираемся в палатку.

За день проехали 84 км, из них: 18 км –асфальт, 58 км – гравийки, 8 км – грунтовки. Прошагали 8 км пешком. Погода: до обеда +30оС, ясно; после обеда +16оС, пасмурно, гроза, дождь, ветер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

[GSonik]

Какая же красота на фотках!!!!
С удовольствием бы прокатился по такому маршруту!
Автору зачет за тему!

[MAX F]

супер. я на Байкале тож пару раз вспоминал добрым словом низкую посадку сида

[Бурила]

+1 продолжай.....

Вот на югах та тепло, а у Вас в ноябрьске прохладно...встретил морозом под -45 )))), пока кружили по городу был замечен один сидик (черненький) сфоткать не успел, был одет как капуста, а телефон во внутреннем кармашке грелся ))))) конечно и сейчас прохладно. но -30 это норма же? лишь бы ветра не было....

[yurok]

+1 продолжай.....

Вот на югах та тепло, а у Вас в ноябрьске прохладно...встретил морозом под -45 )))), пока кружили по городу был замечен один сидик (черненький) сфоткать не успел, был одет как капуста, а телефон во внутреннем кармашке грелся ))))) конечно и сейчас прохладно. но -30 это норма же? лишь бы ветра не было....

СИДов у нас в городе действительно очень много, т.к. оф.дилер есть
Погода да не жалует: прогноз на декабрь - среднюю температуру -30 обещают. Вот сегодня с утра -37, к вечеру грозят похоладанием до -43, за то к пятнице потеплеет до -27

супер. я на Байкале тож пару раз вспоминал добрым словом низкую посадку сида

Тоже хотели в этом году поехать на Байкал к сестре, но испужались дороги Есть мысли следующим летом сгонять, но не знаю еще как с отпуском будет.

[yurok]

КОЛЕСИМ ДАЛЬШЕ...

День 3 (6 июля 2009г).

Ночью шел дождь, который прекратился только к 9-ти утра. Завтракаем и идем на экскурсию в старую штольню, которая находится на склоне горы совсем рядом с дорогой.


Здесь в 1983 году началось строительство Катунской ГЭС, были пробиты несколько штолен, в которые планировалось заложить взрывчатку с целью подрыва горы и образования дамбы на реке, также было начато строительство моста. Все это вызвало протест среди экологов и археологов. В результате к началу 1990-х годов строительство было свернуто. В тоже время окончательно тема строительства Катунской ГЭС до сих пор не закрыта, наоборот, сейчас идет бурное обсуждение нового проекта строительства Катунской ГЭС с восьмидесятиметровой плотиной.
Жаль, но возможно этот удивительный уголок дикой природы в скором времени исчезнет навеки в водах Катунского водохранилища.
Дорога после дождя.


Недостроенный мост через Катунь.


Еландинский порог.


Погода между тем совсем наладилась, собираем свои пожитки и в путь дорогу.
Переезд оказался совсем коротким длиной в 7 км. Проехали Еланду, выехали на асфальт и доехали до урочища Чечкиш, с одноименной рекой и базой отдыха. База отдыха нам не нужна – мы же «дикари», поэтому мы спустились на машине к берегу Катуни. Место нам до того понравилось, что мы решили дальше никуда не ехать и остановились на дневку здесь. Каждый сумел себе найти занятие по увлечениям:





Час ничего не делаем… Два часа ничего не делаем… Три часа ничего не делаем… В заднице уже свербит вовсю, собрались и идем осматривать долину Чечкиша. Прошли мимо базы отдыха, впереди табличка, виднеется забор и палатка с кассиром.


Заплатив, лезем вверх по тропе. Долина Чечкиша зажата с обеих сторон огромными стометровыми скалами. Дух захватывает, глядя вверх.


Вот и водопад показался:


Несмотря на свой, прямо скажем, невеликий рост, водопад очень понравился, особенно детям, т.к. можно не намокнув залезть за водопад, а затем с визгом окунуть в него голову. Детвора плюхалась в водопаде до посинения, пришлось их вытаскивать из воды за уши.




Тропа после водопада идет дальше вверх по долине, мы тоже лезем по ней. Снова показались скалы. В скалах много расщелин и гротов. Красивое место и главное туристов практически нет.



Но это еще не всё. Далее мы возвращаемся немного назад. Ниже водопада будет развилка тропы: прямо – вниз, откуда мы пришли из лагеря, направо – тропа идет на обзорную вершину, идем туда.
Вот мы и на месте. Вид сверху потрясающий!




Спускаемся вниз, остаток дня бездельничаем в лагере.
За день проехали всего 7 км. Прошагали 4 км пешком. Погода: утром +15оС, пасмурно, дождь; после обеда +25оС, переменная облачность, без осадков.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

[Shabalin]

Да, природа просто супер!!!!  красивая же все таки у нас страна иногда в некоторых местах... МОЛОДЦЫ! фотки отличнейшие, и машинка как у меня прям ))

[MAX F]

рыбка то ловится?

[KRыльЯ_v_StiRkE]

И содержание и фотографии потрясающие!!!
Пишите ещё!

[den_yar]

Да, природа просто супер!!!!  красивая же все таки у нас страна иногда в некоторых местах...

Как бы китайцам все эти красоты не отошли