форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: venno от Май 02, 2014, 19:46:33 pm
-
Всем доброго времени суток.
Помогите советом, пожалуйста.
Прочитал схожие темы, но не уверен, что у меня тоже самое, поэтому создал новую.
Ситуация следующая: ехал спокойно себе по дороге, и тут при нажатии на газ авто начало тормозить, а потом сразу заглохло, при этом загорелись лампочки Чек, ЕСП, Масло, Иммобиллайзер. Далее авто отказалось заводиться, помогло скидывание клеммы с АКБ. Но авто завелось с трудом и подгазовкой, ехать нормально отказалось и далее двигалось со скоростью около 40 км/ч. Скорость набиралась еле-еле и вообще реакция на педаль газа была вялой.
ОД приговорил катализатор 54000 и кислородный датчик 6000 плюс работа 6000, итог 66000 руб. и больше всего убила фраза: "...Но это не точно, 80% что это катализатор, его замена нужна для дальнейшей диагностики..."
ИМХО это запредельно для авто 2010 гв, если это не дфигло или коробка.
Помогите, пожалуйста, советом что это может быть и как лечить. А то очень похоже на развод ОД.
Заранее спасибо, готов выслушать любые мысли.
-
Конечно развод..., посылай лесом ОД.
Начни с датчика коленвала.
-
Начни с датчика коленвала.
А можно по подробней, для тех кто в танке))
-
Номерок ошибки дилер озвучил?
Съездийте считайте ошибки в сторонний сервис... Будет тогда ясно в чём проблема...
По симптомам похоже на датчик коленвала... Замена онного.
-
Спасибо, теперь ясно что делать.
Если не против, по результатам еще задам вопросы))
-
Не забудьте взять распечатку в сервисе, чтоб были в ней указаны номера и расшифровки ошибок, можно чуть что дилеру показать её.
А ОД надо в таких случаях всегда проверять... перепроверять...
-
таких симптомов у ДК2 нет, такие только могут от ДК1 быть или от Датчика коленвала.
слушай советы УхоЖора ;)
-
Да ладно тебе Василь... %) :D
По этой части ты шаришь..., я не волоку в электронике, я больше по железкам.
-
Прошу прощения, загуглил и не нашел(( а что такое ДК1 и ДК2??
Сорри за глупый вопрос
-
Датчик кислорода(лямбда-зонд), первый стоит перед катализатором а второй после него.
-
Привет у меня была практически такая же проблема авто 2010 года пробег 72000км. В ОД приговорили катализатор, он рассыпался(там работает знакомый). Но для пущей уверености проверил в другом сервисе. Так вот если он у тебя расыпался( это можно посмотреть через верхний лямбда зонд) машину если автомат только на эвакуаторе. Не дай бог попадет керамическая пыль в головку блока. Кто-то говорит, что пыль может попасть только на V-образном двигателе, но лучше не рисковать.
Вот моя история:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57782.0.html
-
ДК-1 лямбда после выпускного коллектора, она показывает ЭБУ состояние сгоревшей смеси в ДВС, а ДК-2 дальше по трубе в Катализаторе, он подтверждает показания ДК-1 а задача Каталика дожечь остатки если есть несгоревшего топлива , если он осыпался, то конечно авто глохнуть будет, проверить можно сканером ошибок или отсоединить трубу после соединения штанов где ДК-1 будет орать писец и чек выскочит от ДК-2 но авто если глохнуть не будет, то это значит в натуре каталик оплавился. Вообще полюбому надо код ошибки считать и понять какой датчик дает ошибку, отсюда и начинать пляски с бубном :)
-
Всем доброго времени суток, вот решил поделиться результатом проделанной работы.
Сразу прошу прощения, что много букафф, просто думаю что кому-нибудь может пригодиться.
Все таки ОД оказался прав, посмотрел распечатку, код ошибки 420, проверил на стороннем сервисе, там подтвердили: катализатор умер.
Но здесь проявились некоторые странности, которые шокировали сервис-менов и простых слесарей. Решил их описать, вдруг кому-нибудь пригодиться и поможет. Чудеса следующие:
-лачпочки: ЧЕК, МАСЛО, ИММОБИЛАЙЗЕР И ЕСП о которых писалось выше загорелись при первой проблеме и потом больше не мигали и не загорались вообще, также лампочка чек не загоралась даже при отключенных датчиках ДК1 и ДК2, что всех шокировало
-после того, как авто продиагностировал ОД, она простояла двое суток и сегодня первые 3-5 км еле ехала, еле ехала во всех смыслах, на газ не реагировала, обороты не поднимала и катился я до стороннего сервиса со скоростью около 5-7км/ч, что равносильно той скорости при которой авто катится в режиме D без нажатия педали газа, но последние 1,5-2 км авто как-будто продышалось и стало набирать обороты и ехать в принципе, я разгонял до 50-60 км/ч, дальше не рискнул.
Этих двух странностей никто мне так внятно и не смого объяснить. Может у Вас есть какие-то мысли))
Ну вернемся к нашим баранам.
Думал так и эдак, принял решение выбить соты, поставить пламегаситель(или пламягаситель, не знаю как правильно), обманку и жить спокойно, тк тех осмотр есть до конца 15-ого года, а на гарантии на двигло, по словам гарантийщика, это на отразится.
Нашел адекватный сервис и в бой. За все услуги попросили 6,5 но взяли почему-то 6.
В процессе возникли проблемы с ДК1, который не выкручивался и соответственно с щитком выхлопного коллектора, который было не снять из-за невыкручивающегося ДК1. В результате было принято решение щиток разрезать, а в дальнейшем при смене ДК1 поменять щиток. Ценя запчастей в "Кореане" 4500. Вот как-то так.
Единственная проблема, это после установки пламе/ягасителя появился звук при нажатии на газ, как на советских авто, ну почти такой же, короче ездить стало не комфортно, думаю чуть позже установить вместо пламе/ягасителя соты фирмы AWG, которые продаются отдельно, говорят, что должно помочь избавиться от неприятного звука.
Если есть какие-нибудь мысли по этому поводу готов выслушать.
-
я забыл тебе ранее написать, что есть таблетки сменные для катализатора, стоят они от3до5 тыр ,от размера зависит. можно разрезать Каталик вынуть старую поставить новую заварить каталик и ездить далее как с новым катализатором rulezz
Ремтаблетка катализатора , называется, погугли ;)
-
А чем я и говорил. Сервисов полно,все готовы взяться, а как именно будет в дальнейшем работать и сколько проработает никого не интересует. Больше всего меня интересовало как после данной операции все будет работать, главным критерием было- все должно остаться прежним.
Кстати они вам установили готовый пламягаситель? Если готовый скорее всего это MG-race или ATIHO?
Входное и выходное в пламик думаю ни кто не подбирал. Внешне корпус коллектора поменялся?
-
Ну а соты у каталика разрушены были или целые?? Если целые, то не надо было выбивать катализатор, лишняя работа. Поставить обманку эл./мех. или чипануть.
Но боюсь что вы проблему не решили, и прежние симтомы вернутся... Не из-за каталика это. ИМХО.
На Мицу лансерах например каждый третий с этой ошибкой и горящим чеком ездят годами... и я в том числе когда то был. И нет никаких таких симптомов... А эта ошибка означает всего лишь низкую эффективность катализатора..., другими словами сход каталитического слоя - покрытия сот из драгметаллов.
-
да, Алексей прав, на Лачетти такая же фигня, и то же ни каких симптомов нет по динамике и т.д. только ЧЕК горит и все. Но он напрягает падла :( ИМХО :Ремтаблетка самый рациональный выход! ну это конечно если сварщик есть знакомый :mmmm: или если недорого возьмет сварщик за разрез и сварку.
Ну прикиньте :4 тыр Таблетка , остальное что сварщик запросит. А пламягаситель 6-10 тыр +обманка (но и она может глючить, почитайте отзывы) Чиповка и Паук или тот же полный передел выпуска вообще shoot дорого однако :( почему я Лачетти АТ 1.6 чиповал в 11 году за 3 тыр , щас 3500 стоит а СИД 7 тыр ??? %) fire!
-
Bazilii 77
А будет ли от нее толк??
Сейчас авто едет, в принципе, как и раньше, проблемы только в звуке, раздражает сильно, все таки не тазик покупал))
Через несколько дней обкатки будет видно, изменился ли расход топлива, пока на это нареканий нет.
sorentto
Да, установили готовый, про фирму к сожалению не спросил(затупил) :((
Внешне ничего не поменялось.
В самом начале они обещали, что все будет как раньше, мозги трогать не будут, чтобы с гарантии на движок и АКПП не слететь, но про звук я не знал и не спросил, а они вежливо умолчали)) Урок на будущее мне и всем кто прочитает) А как у Вас? Посторонних звуков не появилось? Мне они сказали, что от пламегасителя этот эффект неизбежен.
Добавлено позже: [time]Май 04, 2014, 23:45:46 [/time]
Так у меня вооще никакие тревожный лампочки не горят и не горели, просто авто не ехало и все.
Сейчас ничего не горит тоже, только шумит и все. Но этот звук сильно раздражает.
Сам каталик я видел, когда он его уже вытащил, но по его словам, там он на куски разлетелся и они болтались там. Но на самих кусочках соты были целые, на свет просматривали, только серые были.
А если не в этом причина, тогда в чем, компьютер ничего больше не показал, я спросил про датчик коленвала, как Вы писали, мне сказали, что если бы это был он, то авто бы не заводилось..
-
Раз на куски разлетелся... то тогда да, правильно всё сделал. Значит у вас та же беда как у sorentto случилась.
Судя по комментам клубней на форуме, с неисправным датчиком коленвала заводится сид.
-
УхоJor
Блин, теперь про этот датчик начал запариваться(( Как проверить?
А не подскажут ли знатоки, поможет ремтаблетка избавиться от звуков?
sorentto, а у Вас со звуками все в порядке? Может что посоветуете?
-
Не парься по датчику, если начнётся то же самое... заменишь его и всё, он копейки стоит.
Я вот чёта не пойму..., в начале темы пишешь что куча лампочек загорелось на приборке, а в посте #17 написал что контрольные лампочки не горят и не горели...
-
Сорри, в начале темы забыл уточнить. Все лампочки описанные в первом посте загорелись в момент того, как машина начала тормозить при нажатии на педаль газа, потом авто заглохло и загорелись все остальные лампы(ну там АБС, ремни и прочее), а потом после скидывания клеммы с лампами все сразу стало ок, ничего не горело.. как будто ничего и не произошло, только авто стало ехать еле-еле.. А сегодня когда каталик делал, ребята специально отключали ДК1 и ДК2 чтобы посмотреть, и ни одна лампа не загорелась. Вообще ни одна тревожная.. Это всех и удивило.. Вот как-то так, надеюсь разъяснил..
-
А не подскажут ли знатоки, поможет ремтаблетка избавиться от звуков?
sorentto, а у Вас со звуками все в порядке? Может что посоветуете?
От звука гарантированно избавит только кусок трубы... ввареный вместо каталика.
Статейка по катализатору...
Быть или не быть катализатору?
Катализатор - это кусок выхлопной системы, в который встроены множество трубок в виде сот, сквозь которые проходят газы. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью, на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. Hедогоревшие остатки (СО, HС, NO), касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом,присутствующим также в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор, тем самым активизируется реакция окисления. Кроме тепла в катализаторе образуется дополнительный объём газа во-первых потому, что догорели углеводороды (также, как в цилиндре двигателя), во-вторых потому, что температура газов выросла. Это и есть то противодавление, которое дает исправный катализатор. Однако величина его не столь велика. Hемалую долю в общую величину противодавления вносят лабиринты резонатора и глушителя.
Для того, чтобы снизить сопротивление потоку газов со стороны катализатора, площадь всех отверстий сот примерно в полтора раза больше, чем подводящих или отводящих труб. Теперь ещё об одном немаловажном факторе, о котором никто не упомянул. Дело в том, что далее за катализатором в выпускной системе установлен резонатор. Его назначение - пропустить беспрепятственно выхлопные газы, а ударную волну отразить как в зеркале и направить обратно в сторону двигателя. Отражённая ударная волна, достигнув закрытого выпускного клапана, отражается и от него. Если длину трубы до резонатора подобрать таким образом, что отражение от клапана происходит непосредственно перед его открытием, то скачек разрежения, следующий неотрывно за ударной волной, "отсосёт" выхлопные газы из камеры сгорания и улучшит продувку цилиндра. В этом состоит суть работы настроенного выхлопа. В случае, если двигатель работает на оборотах резонанса, в трубе установится стоячая волна с разрежением у выпускного клапана. Дело в том, что описанный процесс, называемый резонансом, возникает только на каких-нибудь одних оборотах двигателя. Конечно, наибольшее влияние будет, если двигатель одноцилиндровый.
Для многоцилиндровых двигателей отрицательное влияние ветвления труб сказывается, однако конструкторы автомобилей используют резонанс на выхлопе для того, чтобы скорректировать моментную характеристику на определенных оборотах. Спортсмены часто используют это явление. Они для каждого цилиндра устанавливают отдельную трубу определенной длины. Роль отражающего элемента выполняет или срез трубы (перепад давления на срезе отражает ударную волну) или вваренная шайба в трубе на определённом расстоянии от выпускного клапана. Hа двухтактных моторах используется обратный конус. В случае внимательного отношения к резонансу на выхлопе недопустимы резкие изгибы труб, так как на изгибах рассеивается ударная волна и появляются "лишние" отражения.
Теперь как это относится к нашей теме. Катализатор должен быть прозрачным для ударной волны. Именно поэтому он выполнен в виде сот с очень тонкими перемычками. Когда мы смотрим сквозь него, он "прозрачный", для ударной волны он - просто труба. Есть ещё один момент, влияющий на работоспособность выпускной системы. Катализатор работоспособен, когда хорошо прогрет. Поэтому его устанавливают настолько близко к двигателю, насколько возможно. Из-за этого сильно сокращается длина "штанов", что отрицательно влияет на резонанс в выпускной системе. Иногда, понимая, что из-за конструктивных особенностей, связанных с наличием катализатора, резонансу всё равно конец, конструкторы просто сводят сразу за коллектором все четыре трубы в одну. ЭТОТ ФАКТОР, В ОСHОВHОМ, И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИHОЙ, ПОЧЕМУ АВТОМОБИЛИ, ОСHАЩЕHHЫЕ КАТАЛИЗАТОРОМ, ИМЕЮТ МЕHЬШУЮ МОЩHОСТЬ. Противодавление здесь не причем. Из всего выше сказанного вероятно понятно, каким образом надо удалять катализатор.
а. Самое правильное решение, если мы хотим получить дополнительную мощность, следующее. Hадо снять выпускную систему от коллектора до глушителя и установить оную, предназначенную для автомобиля без катализатора. Как правило, в таком варианте выпускная система с "правильными", рассчитанными резонансными свойствами.
б. Если это дорого, надо вместо катализатора установить трубу того же сечения, что и подводящие трубы. Тогда будет точно не хуже, чем было.
в. Если оставить пустую банку, будет хуже по двум причинам. Первая - появился дополнительный резонатор не на нужном месте. Вторая - тонкие стенки не поддерживаются сотами и начинают резонировать и шуметь.
г. Просверлить дырку в сотах, что почти эквивалентно варианту б.
д. Вставить в пустую банку мочалки. С точки зрения избавиться от шума, всё правильно. С точки зрения сохранить свойства системы, категорически нет. Мочалки непроницаемы для ударной волны и даже выполняют роль их гасителя.
Следующий вопрос. Hадо или нет удалять соты из катализатора. В случае если он "прозрачный", даже если перестал окислять из-за отравленности тетраэтилсвинцом, лучше его не трогать. Как видно, проще навредить, чем сделать лучше. Тетраэтилсвинец химически уничтожает или покрывает тончайшей плёнкой платину, но не забивает соты. А если он работоспособен, то пусть лучше мы с вами будем дышать несколько более чистым воздухом, чем вам покажется, что машина стала "резвее".
Существует две причины, когда нужно удалить.
Первая. Катализатор забит сажей или продуктами сгоревшего на нём масла. Hо в этом случае ещё и отремонтируйте двигатель или систему питания, так как "вылечите" не болезнь, а её проявление.
Вторая. От старости соты оторвались от корпуса и гремят. Тут всё ясно. Далее. Выполняя эту операцию, решите для себя, что для Вас главное. Если отсутствие шума, то вставляйте мочалки. Если хотите получить добавочную мощность, готовьте деньги на другую выпускную. Кстати говоря, для многих современных автомобилей производители не предлагают выпускных систем без катализатора. Они существуют только в варианте "спорт". Следующий вопрос, который был затронут. Взаимодействие катализатора и кислородного датчика. Они HИКАК HЕ СВЯЗАHЫ. Упоминание в некоторых изданиях о том, что при удалении катализатора необходимо перерегулировать контроллер, связаны в основном с тем, что при наличии катализатора, для получения несколько большей мощности, можно позволить иметь Лямбда фактор в пределах 0,8 - 0,9, что соответствует слегка обогащенной смеси. Экология от этого не пострадает, катализатор дожгёт. Правда, с экономией топлива не очень хорошо. Если катализатор убрали, необходимо иметь Лямбда равный единице. Иначе выхлоп очень токсичный. Общее у катализатора и лямбда датчика только одно. Они оба умирают от тетраэтилсвинца. Поэтому утверждение, что с выбитым катализатором можно ездить на этилированном бензине не совсем верное. Если в системе управления используется кислородный датчик, то нельзя. Если датчика нет, то и катализатор выбивать не нужно. Российские нормы по экологии будут соблюдены, если система управления исправна, а катализатора нет или он не выполняет функций дожигания.
-
Звук после замены не изменился. В самом начале перед снятием коллектора , сервисмен показал мне через отверстие верхнего лямбда зонда, что катализатор у меня рассыпался. Сами соты были не оплавлены, что мне до этого показывали. Вариант поставить универсальный катализатор(таблетка) либо найти на разборе коллектор. Датчики кстати не загорались не до замены не после. После того как приехал с диагности и поставил машину на один день больше она у меня не хотела заводиться. Завелась уже потом после удаления катализатора. Так что в сервис я ехал на эвакуаторе.