форум kia ceed

Выбор новой машины => Отзывы владельцев => Путешествия на Kia Ceed => Тема начата: yurok от Декабрь 25, 2011, 06:19:35 am

Название: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Декабрь 25, 2011, 06:19:35 am: предыдущая часть: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37798.0.html

ЧАСТЬ 5. ГРЕЦИЯ.

В Лутраки у нас отель был забронирован с 27-го июля, поэтому на проезд по Греции мы планировали потратить часть 25-го и весь день 26 июля, а 27-го уже приехать в конечный пункт нашего путешествия – Лутраки.
По пути на юг мы решили посетить культовые места Греции, которые находятся довольно далеко от Лутраки, но близко от нашего маршрута на юг. В результате получился такой вот маршрут: КПП "Промахонас" – Сидирокастро – Серре – Салоники – Катерини – Лариса – Трикала – Каламбака – Трикала – Кардица – Неон-Монастирион – Ламия – Фермопилы – Амфисса – Итея – Дельфы – Левадия – Фивы – Эритре – Элевсин – Лутраки.

Основные данные. Гре́ция (греч. Ελλάδα)
Дата независимости: 25 марта 1821 года
Курс валюты: 1 евро (100 евроцентов) = 39,95 руб. (на 25.07.2011г.)
Время: Зимой отстаёт от московского на 2 часа (+2). Летом (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстаёт от московского на 1 час.

Схема маршрута по Греции.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcvu-wfv.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296031.html)

25 июля. Не только у Газпрома – мечты сбываются.

КПП «Προμαχώνας» (Промахонас) – Σιδηροκάστρου (Сидирокастро) – Σέρρες (Серре) – Στρυμωνίκον (Стримоникон) – Θεσσαλονίκη (Салоники) – Νεα-Αγαθουπολις (Неа-Агатуполис) – Κατερίνη (Катерини) – Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdaq-if4.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296123.html)

Длина:   193.0 км.
Время:   2 ч. 44 мин.
Дата начала:   17:11:00
Дата конца:   19:55:00

Сперва чуть-чуть об особенностях поведения россиян при общении с греками. Греки - народ своеобразный, но в целом доброжелательный и гостеприимный. К туристам, не знающих греческого языка, они очень снисходительны, поэтому с ними можно без стеснения объясняться мычанием и жестикуляцией.
В Греции курят все и везде! В буквальном смысле слова. Наверное - это самая курящая страна в мире. Курящих молодых мам и бабушек можно часто видеть в кафе и ресторанах сидящими за одним столом вместе со своими детьми и внуками, и при этом нисколько не заботящихся, что дым идёт прямо на детей. Возмущаться бесполезно - в Греции так принято!
Оскорбительным жестом является поднятая вверх растопыренная ладонь, поэтому когда будете махать рукой в знак приветствия, держите пальцы вместе, иначе в ответ получите фингал под глазом.
Греки очень трепетно относятся к своей истории и тем сотням тысяч памятников, что находятся на территории страны. Поэтому не стоит в качестве сувениров поднимать с земли кусочки мрамора и камни на территории археологических памятников - за это в лучшем случае можно отделаться предупреждением, а в худшем попасть в полицейский участок.
И напоследок: если со стороны наблюдать разговор греков, то может показаться, что они ругаются, при этом интенсивно жестикулируя. На самом деле это обычный разговор, просто греки - южане, поэтому гораздо более эмоциональны и раскованы чем россияне.
Первым делом, въехав в Грецию нам нужно снять где-то наличные евро, поэтому едем до ближайшего города Сидирокастро.
Сразу от границы начинается шикарный автобан - трасса №63 (Е-79), которая идёт в долине реки Струма или Стримон по-гречески.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb3-m6z.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296134.html)

Все информационные надписи на указателях и информационных табло выполнены на двух языках: греческом и английском, что для нас несомненный плюс, т.к. хотя греческий язык довольно простой, но всё же по-английски как-то привычнее.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbh-la6.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296145.html)

Читать по-гречески довольно просто, надо лишь знать греческий алфавит, ну а с алфавитом знаком каждый школьник (альфа, бета, гамма и т.д.). Слова читаются по первым буквам. Например "спасибо" по-гречески будет ευχαριστώ. Читаем по первым буквам и получаем: "эфхаристо", ударение на последней букве О.
Греческий язык очень интересный язык и необычный, многие слова, если их прочитать по-гречески, есть в нашем русском словаре. Например, попробуйте прочитать эти греческие слова: ΙΣΤΟΡÍΑ, ΤΕΤΡÁΔΙΟΝ, ΚΑΤÁΛΟΓΟΣ, ΠΡÓΓΡΑΜΜΑ, ΓΡÁΜΜΑΤΑ, ΜΕΤÁΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΧΡÓΝΙΚΑ, ΚÓΣΜΟΣ, ΛÁΜΠΑ. Ничего не напоминает?
Или месяца года по-гречески: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Кому-то ещё греческий язык кажется сложным? :)
Есть в греческом языке одно слово, которое необходимо знать именно русским туристам. Это слово "НЭ" (греч.Ναι), что в переводе на русский означает... "ДА"! Поэтому когда вы будете твердить на русском: "Нет, нам не нужен этот сувенир", вас поймут прямо наоборот и будут всё настойчивее его вам пихать.

Но вернёмся к нашему путешествию.
Продолжаем ехать по шикарнейшему автобану по указателям на Салоники. Разрешённая скорость на греческих автобанах 130 км/час, но часто, особенно в горах, стоят ограничения 100, 110, 120 или даже 90 км/час.
Жаль, но этот автобан ещё не достроен и через 10 км от границы он заканчивается у строящейся развязки. Сразу за развязкой, подъезжаем к перекрёстку: направо через мост – на Килкис (Κιλκίς), прямо – на Се́рре (Σέρρες). Едем прямо на Серре.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbu-p7q.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296156.html)

Далее автобан заканчивается, начинается обычная однополоска, но с идеальным асфальтом.
Проезжаем несколько километров и въезжаем в первый город после границы – Σιδηροκάστρο (Сидирокастро).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc8-s8z.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296168.html)

Город Сидирокастро расположен в северной части Греции в номе под названием Серре. Весь этот район, граничащий с Болгарией, практически с византийских времён был оккупирован сначала болгарами, затем с XIV века был завоёван на 500 лет турками, затем снова болгарами и так продолжалось до конца второй Мировой войны. Тем не менее, в городе и в окружающих горах сохранилось огромное количество развалин древних храмов и крепостей.
Также Сидирокастро славится расположенными в 7-ми километрах от него природными горячими источниками и спа-ваннами.
Найдя по навигатору банкомат, снимаем наконец-то с единственной действующей дебитной карточки наличные евро и едем дальше по трассе Е-79.
Через 15 км проезжаем мимо небольшого посёлка Като-Христо (Κάτο-Χριστος) и через 2 км упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Серре (Σέρρες), направо – Салоники (Θεσσαλονίκη). Поворачиваем направо на Салоники.
Теперь мы едем по трассе №12, но всё по тому же европейскому маршруту Е-79. Едем по указателям на Салоники, Афины. Дорога проходит в широченной пойме реки Стримон, изрезанную многочисленными оросительными каналами. Затем переезжаем по мосту и саму реку Стримон.
Местность, по которой мы едем относиться к исторической области под названием Македония. Той самой, где родился Александр Великий. Той самой Македонии - Великого царства (334-323 гг. до н.э), границы которого доходили до Индии и Казахстана на востоке; до южных границ Египта и дельты Дуная на севере. Той самой Македонии, которая после развала Великого царства прекратила своё существование, и превратилось в постоянное яблоко раздора между Грецией и Болгарией, где каждая из этих стран считает до настоящего времени историческую Македонию своей территорией.
Происхождение самих македонцев до сих пор покрыто загадками. Болгары считают македонцев - своей веткой, греки - своей. Скорее всего, обе стороны правы лишь наполовину.
В начале первого тысячелетия до нашей эры в горных районах (на границе современной Болгарии, Греции и Македонии) появляются племена, известные под именем македонцы. Это полукочевое племя с течением времени захватило большую часть территории между Охридским озером, средним течением реки Вардар, рекой Стримон и горой Олимп. Вскоре эта область в составе тогдашней Греции стала упоминаться под новым названием – Македония.
Этнический состав этой территории оказывается смешанным: греки и македонцы (болгары), где вполне обычными оказываются межэтнические браки, что приводит к наложению и взаимопроникновению культурных особенностей разных народов.
Вот такая вот легендарная и в то же время многострадальная судьба у Македонии.

Вдалеке уже виднеется горный массив Дисорон с наивысшей точкой - горой Мавровуни (высота 1179 метров), там, где Александр Великий добывал на рудниках золото и серебро.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdck-ped.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296179.html)

Проезжаем по объездной дороге мимо деревни Стримоникон (Στρυμωνίκον), за которой собственно и начинаются горы Дисорон.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcv-8vy.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296190.html)

Следующие 10 км петляем среди гор и лесов. Дорога – двухполосная, с разделительным бордюром, но ещё строится и поэтому пока что бесплатная.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhl-52d.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296208.html)

Затем проезжаем 2-х километровый туннель.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcvy-6rp.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296032.html)

За туннелем горы расступаются в стороны, и мы выезжаем на холмистую местность, где практически отсутствуют лесные массивы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwa-8sm.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296043.html)

Затем выезжаем на большую развязку с трассой Е-90, поворачиваем на ней направо по указателям на Салоники, Афины.
Далее едем по трассе Е-90, въезжаем в Салоники. Доезжаем до клеверной развязки: центр Салоников – прямо, Халкидики, Афины – направо. Поворачиваем направо.
Теперь мы едем по объездной дороге вокруг Салоников. Все дороги, по которым мы едем – это автобаны.
Сало́ники, или правильно говорить Фессало́ники (греч.Θεσσαλονίκη) – второй по величине город Греции с населением более одного миллиона человек.
Салоники – столица Северной Греции, расположенная на берегу залива Термаикос Эгейского моря. Он был основан Кассандером – Царём Македонии (315 г. до н.э), который назвал город в честь своей жены и сестры Александра Македонского – Фесалоники.
Слияние множества культур делает этот город уникальным. В разное время он принадлежал империи Александра, затем Византийской империи, а с 15 века входил в состав Османской империи. Успел он побывать и под Болгарским Царством. Лишь в 20 веке Салоники вновь стали городом Греции.
Салоники весь пронизан историей и достопримечательностями. За один день увидеть всё не хватит времени, хорошо, если удастся уложиться за неделю.
Но главной достопримечательностью Салоник всё же является его символ и визитная карточка – Белая Башня (Λευκός Πύργος), которая была построена в 15 веке турками и служила тюрьмой, где происходили казни. Она была существенным образом реконструирована и побелена после того, как в 1912 году город перешёл под власть Греции. Бывшая «Кровавая башня» превратилась в «Белую башню», которую мы знаем сегодня. Она стала символом города, а также символом греческого суверенитета Македонии.
Кроме этого, в Салониках стоит посетить: археологический музей; археологические раскопки на Римском Форуме; византийская базилика Святого Димитрия (Άγιος Δημήτριος) (634 г. н.э) и церковь Святой Софии (Αγία Σοφία)(690-730 гг. н.э); базилика Ахиропиитос (Αχειροποίητος) (448 г. н.э); Триумфальная Арка Императора Галерия (Καμάρα) (299 г. н.э) и Ротонда Святого Георгия (Τάφος του Γαλερίου) (306 г. н.э);), монастырь Латому (Μονή Λατόμου) (V-IVвв. н.э).
В Салониках вообще много чего стоит посетить не только исторического, но и современного, ведь не зря этот город станет Европейской молодёжной столицей в 2014 году.
Мы же едем по объездной дороге вокруг Салоников. Проезжаем прямо развязку с трассой №2. Далее подъезжаем к сложной трёхуровневой развязке. Чтобы повернуть направо, занимаем крайнюю ЛЕВУЮ полосу и далее следуем по указателям на Афины, главное здесь не заблудиться – развязка сложная!
Вот и всё, мы миновали город Салоники и теперь едем по указателям на Афины.
Теперь мы едем по шикарной дороге - автобану с тремя полосами в каждом направлении №1 (Е-90).
Переезжаем реку Аксьон (греч.Αξιός) или она же Вардар по македонскому.
Аксьос/Вардар – самая длинная река в соседней независимой республике Македония и одна из основных рек Греции. Длина реки – 388 км, площадь бассейна – около 25000 км².
Особенность этой реки – сильный ветер, дующий с севера под названием «Вардар». Ветер начинает своё путешествие в горах Македонии, которые окружают долину реки Вардар со всех сторон, а затем, набирая силу, несётся на юг по долине реки, пока не достигает дельты реки Аксьос на побережье Эгейского моря.
Часто ветер настолько силён, что вырывает с корнем деревья и сносит черепичные крыши домов. Поэтому в долине реки практически нет деревьев и даже кустарников. Также ветер «Вардар» является причиной необыкновенно солнечной погоды и ясного неба над городом Салоники, унося в море облака и пыль. Кроме того, он отгоняет в море тёплые прибрежные воды, на место которых приходят более холодные глубинные воды.
Хорошо, что этот ветер обычно бывает в зимний период.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 26, 2011, 06:33:21 am: Перед городом Малгара (Μαλγαρα) (сразу за мостом через реку Аксьос) натыкаемся на первый на нашем пути пункт оплаты проезда.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwk-hj3.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296054.html)

Мандраж конечно присутствует, ищем глазами табличку с надписью: сколько же надо платить? Тем более что у нас на руках только 50-ти евровые купюры. А как со сдачей в Греции? А как с оплатой по картам, если нет наличности? А как вообще проезжать этот шлагбаум? В общем, вопросов много, а ответов ни одного…
Теперь, после поездки, мы можем с уверенностью сказать следующее: 1. Банковские карты при оплате дорог не принимают! 2. Сдача (даже с 50 евро) – не проблема, всегда найдётся! 3.Табличка со стоимостью проезда всегда висит на информационном табло за 200 метров перед пунктом оплаты и перед самим пунктом оплаты. Например здесь оплата легкового авто равна – 2,8 евро. Деньги отдаём кассирше в будке, получаем сдачу в ответ, зажигается зелёный светофор, шлагбаум открывается, и мы едем дальше.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx2-ozh.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296065.html)

Далее начинается трасса №1 или Е-75. Дорога довольно однообразна и скучна. Сплошная скоростная автомагистраль, закрытая от внешнего мира цветущими кустарниками. Ничего вокруг не видно из-за кустов.
Большой город Катерини проезжаем по скоростной магистрали в туннеле, проложенном под самим городом. Довольно необычно – город мы даже не увидели.
В Греции, перед каждым туннелем висят светофоры, которые показывают по каким полосам и с какой скоростью можно ехать.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxg-83t.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296076.html)

Внутри туннелей работает освещение, на потолке закреплены огромные вентиляторы, больше похожие на реактивные двигатели самолёта. Имеется несколько пешеходных проходов в туннель со встречным движением (на случай если вдруг случится пожар или авария). В общем, туннели оборудованы по самым современным требованиям безопасности.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxt-gzi.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296087.html)

А это стоянки на скоростных магистралях, оборудованные телефонными будками и туалетами. Нам бы такие туалеты в России на трассах, а то обычно опасно в лес даже зайти.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy5-zga.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296098.html)

Город Катерини (Κατερίνη) – особой исторической ценности не представляет, т.к. это довольно молодой греческий город, а вот то, что находится вокруг него (особенно пляжи), требует самого тщательного внимания, но об этом немного позже.
Мы же движемся от Катерини дальше на юг по скоростной трассе Е-75 по указателям на Ларису, Афины.
Проезжаем километров 6-7 от Катерини и сворачиваем с основной трассы в направлении небольшого городка Варико (Βαρικο).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyi-wvk.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296109.html)

Поднимаемся на мост и аккуратно выворачиваем налево.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdam-ua1.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296121.html)

Затем переезжаем по мосту скоростную трассу, проезжаем 400 метров прямо, никуда не сворачивая, пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем по указателю на Варико направо.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdao-l3x.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296122.html)

Проезжаем ещё 100 метров и видим вывеску: кемпинг NIPEAS. На этом перекрёстке можно ехать прямо по главной дороге, и затем свернуть направо, а можно свернуть и здесь направо и проехать более коротким путём по узкой и плохой дороге, но зато напрямик.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdar-pxs.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296124.html)

В обоих случаях мы выезжаем на дорогу, которая идёт вдоль деревни Варико, параллельно скоростной трассе и берегу моря. Следуем по этой дороге, никуда не сворачивая. Проезжаем мимо отворота на кемпинг BEACH STOLOS.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdas-56a.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296125.html)

Затем также едем прямо, мимо отворота налево к ещё одному кемпингу STANI, следим за указателями на кемпинги NIREAS и VARIKO BEACH.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdat-3gz.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296126.html)

Следующим кемпингом будет кемпинг NIREAS.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdav-llo.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296127.html)

Его мы тоже проезжаем мимо и едем дальше до последнего, самого дальнего кемпинга VARIKO BEACH.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdaw-xzj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296128.html)

В Variko beach есть даже бассейн под открытым небом и вообще он выглядит побогаче и по красивее остальных кемпингов, но здесь свободных мест не оказалось и мы разворачиваемся и едем обратно до кемпинга Nireas.
Кемпинг Nireas (греч.Νηρέας) назван в честь древнего морского бога Нерея – супруга Дориды и отца нерееид. Как и другие морские божества обладал даром предвидения и перевоплощения. Нерей - один из наиболее любимых и чтимых богов моря: добрый, мудрый, справедливый старец, олицетворение спокойной морской глубины, обещающей морякам счастливое плавание.
В Nireas нам предложили снять небольшой домик за 35 евро. Домик трёхместный. Три кровати, одна комната. Искать где-то более изысканное место для ночёвки нам уже не хочется и мы соглашаемся.

Вот адрес для тех, кто решит здесь остановиться:
Camping Nireas
Variko Litohoro, Pieria 60200, Greece
Telephone: +30 23520-61290
fax: +30 23520-61290
e-mail: campingnireas@gmail.com
Сайт: http://campingnireas.gr
Координаты: N40.178029, E22.553666

Быстро распаковав вещи, переодеваемся и первым делом бежим к морю. Наконец-то после 10-ти дней наших скитаний мы впервые достигли моря! И ни какого-то там Чёрного, а настоящего – Эгейского моря!
Несмотря на сильную волну и приближающийся закат солнца, мы всё равно купаемся в гордом одиночестве. Вода – теплейшая и…сильносолёная, гораздо солонее, чем в нашем Чёрном море. Так, если в Чёрном море в 1 литре воды содержится 18 г. солей, то в Эгейском море – 33 г. на 1 литр! Солёность чувствуется не только на вкус, но и потому как вода выталкивает тело на поверхность – утонуть здесь будет целой проблемой :)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdax-g9k.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296129.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbday-nhf.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296130.html)

Пляж Варико – песчаный и чистый, ни одной бутылки или пакета, даже сигаретных окурков нет. Кругом только водоросли, выброшенные на берег волнами.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdaz-to.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296131.html)

Пляж Варико относится к ному Пиерия. Широченные пляжи Пиерии растянулись на 80 км вдоль берега Эгейского моря. Но Пиерия известна не только своими золотыми пляжами, а ещё и горой Олимп - наивысшей горой Греции и жилищем богов. Близкое расположение этих двух природных факторов (пляжи и горы) прославили Пиерию на весь мир.
Вид с пляжа Варико на горы Олимп.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb0-cv1.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296132.html)

Вдоволь накупавшись, вытираемся и уже практически в полной темноте идём ужинать в таверну при кемпинге.
С превеликим трудом объясняемся с хозяином таверны. Меню на греческом языке, даже английского нет. Пытаемся при помощи своего небольшого разговорника перевести, что же это за блюда такие. С картофелем (Πατάτες) и греческим салатом (Ελληνική σαλάτα) мы разобрались быстро, а вот с мясными блюдами зашли в тупик.
Хозяин таверны английского языка практически не знает, и пытается нам по-гречески объяснить, как выглядят и из чего состоят блюда. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать за нами :)
Наконец-то удаётся втолковать хозяину по-английски, что нам нужно meat (мясо). Но дальше этого дело не продвинулось и мы сошлись на том, что нам принесут одну тарелку с мясным ассорти.
Из напитков взяли бутылочку местного греческого пива на пробу. Греция не пивная держава но, тем не менее, есть две компании, которые производят довольно неплохое по качеству пиво. Это пиво Mythos – признанный местный бренд, отмеченный и рядом международных наград. Пожалуй, из всего производимого в Греции пива, Mythos – наиболее популярное. Другое греческое пиво – Fix изготавливают с 1864 года в Афинах на пивоварнях с немецким оборудованием. Всё пиво в Греции светлое, тёмных сортов не бывает.
Пока пробовали пиво, принесли и еду. Ну и порции у них – надо сказать! Две полные тарелки картофеля фри, целая миска греческого салата и поднос с всякими мясными изделиями. Мясо практически всё приготовлено на гриле: жареные колбаски, котлеты, шашлык и что-то наподобие наших отбивных.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb1-zrk.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296133.html)

Как мы убедились в дальнейшем, у греков везде принято подавать огромные порции, которые не сравнить с нашими российскими ресторанными порциями, где одна порция равна одной сосиске и одной картофелине за бешеную цену.
В общем, все греки едят на убой, по-другому никак не скажешь. Мы же не привыкшие к такому пиршеству, сколько в нас влезло – столько и съели, а остальное по русскому обычаю в тихушку под столом сложили в пакет. Мол, чтобы не пропало даром, да и завтра с утра можно будет доесть 
Какие же мы наивные были, дело в том, что ко всему этому у греков полагается бесплатный десерт – в виде пирожных. Отказываться неудобно и мы из последних сил запихиваем десерт себе в рот. А потом как волк из мультфильма «Жил-был пёс» со словами: «Щас спою!" и "Ну... ты, это... заходи... если что", выползаем из-за стола и катимся к себе в домик спать.
За ужин на троих мы отдали 45 евро, не так уж и много.
Вот таким выдался наш первый день в Греции.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 27, 2011, 06:39:29 am: 26 июля. Парящие монастыри, серная река, гора муз и другие чудеса.

Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас) – Λάρισα (Лариса) – Τρίκαλα (Трикала) – Καλαμπάκα (Каламбака) – Τρίκαλα (Трикала) – Καρδίτσα (Кардица) – Νέο Μοναστήρι (Неон-Монастирион) – Λαμία (Ламия) – Θερμοπύλες (Фермопилы) – Άμφισσα (Амфисса) – Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace»
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb4-4cz.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296135.html)

Длина:   380.0 км.
Время:   10 ч. 27 мин.
Дата начала:   8:48:00
Дата конца:   19:15:00

В древнегреческой мифологии название Эгейского моря связано с именем афинского царя Эгея, который бросился со скалы в море, решив, что его сын Тесей погиб на Крите, убитый Минотавром. Наверное, все помнят наш мультфильм про Тесея и Минотавра? Пересказывать надеюсь не надо?
Да и в целом вся Пиерия (местность, где мы сейчас находимся) – это край древнегреческих богов и героев, легенд и мифов, ведь здесь находится священная гора Олимп – царство Зевса. Многие маленькие речушки и источники в районе Олимпа носят имена античных муз и богов. С античных времён эти места воспевались величайшими поэтами: Гомером, Еврипидом. Находясь здесь, ожидаешь, что вот-вот запоёт песни Орфей, родившийся по легенде в одной из деревень под Олимпом.
Здесь находится множество археологических памятников, таких как Дион, древняя Пидна, замок Платамона и многие другие.
В Пиерии вдоль побережья Эгейского моря тянутся замечательные песчаные пляжи с «голубыми флагами»: Milies, Korinos, Paralia, Olympiaki Akti, Varikos, Plaka Litochorou, Leptokaria, Skotina, Panteleimonas, Platamonas, Νei Pori. Для справки: «Голубой флаг» – международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Греки поздно ложатся и поздно встают. Поэтому в 8 утра, пока все спят, идём к берегу, чтобы сфотографировать море и горы на восходе.
Ветер к утру утих и волны совсем маленькие. Жаль, что нам наступает пора уезжать из этих мест. Эх… красота-то какая!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb5-3y3.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296136.html)

О том, что было вчера, свидетельствуют только выброшенные на берег многочисленные водоросли.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb6-d6n.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296137.html)

С берега во всей красе виден горный массив Όλυμπος (Олимп). Если смотреть на фотографию слева – направо, то слева у подножия гор виднеется деревня Λιτόχωρο (Литохоро). Правее над деревней возвышается пик Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), а ещё правее виднеется главная вершина Олимпа – пик Μύτικας (Митикас) (2918 м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb7-gsf.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296138.html)

А это приближенная фотография: справа - гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м). Слева у её подножия - деревня Λιτόχωρο (Литохоро).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdb8-zzp.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296139.html)

От деревни Литохоро начинаются все основные туристические маршруты к вершине Олимпа.
Из Литохоро можно доехать на машине до пункта Πριόνια (Приония), расположенного на высоте 1100 м. В Прионии имеются автостоянка и ресторан. Рядом расположен монастырь Святого Дионисия Олимпийского (Μοναστήρι Αγίου Διονυσίου).
От Прионии начинается пеший маршрут к вершинам Олимпа. Обычно за день поднимаются до Приюта A (Refuge A, 2100 м), который состоит из гостиницы и зоны для кемпинга. Здесь туристы проходят акклиматизацию перед восхождением.
Основное восхождение на трёхглавую вершину Олимпа начинается на следующий день. Восхождение требует некоторой физической подготовки и нормальной экипировки, например, идти в шлёпках или в футболке, опасно для жизни – можно не только без ног остаться, но и свернуть на скалах шею. Хорошо заметная тропа проложена через несложные для преодоления скалы. В мае (иногда и в сентябре) здесь ещё лежит снег и возможно обледенение, в таком случае потребуется альпинистское снаряжение.
На следующей фотографии горы Олимп в приближении. С левой стороны: гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), с правой стороны вершина Олимпа, которая состоит из трёх скалистых пиков, расположенных рядом друг с другом: Σκολιό (Сколио) (2912 м), Μύτικας (Митикас) (2918 м) и Στεφάνι (Стефани) (2905 м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdba-lro.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296140.html)

Пик Митикас является самой высокой вершиной Греции и второй вершиной на Балканском полуострове после горы Мусала (2925 м), расположенной в Болгарии. А пик Стефани также называют "Троном Зевса".
Нагулявшись по берегу, возвращаемся обратно в утопающий в зелени кемпинг. Отдыхающие проживают либо в маленьких домиках, либо в переделанных под домики автомобильных трейлерах. У каждого домика свой небольшой дворик огороженный заборчиком, прикрытый сверху тентом.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdba-1z5.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296141.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbd-1ga.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296142.html)

По территории кемпинга безо всякого присмотра носятся безбоязненно кролики. И ведь не убегают же за пределы кемпинга никуда. Просто удивительно!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbe-7tv.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296143.html)

В Древней Греции кроликам воздвигались алтари. Сейчас конечно никто алтарей уже не возводит, но зато их разводят на мясо, для получения меха, а также держат как декоративных животных.
Кстати, греки любят блюда из крольчатины не меньше чем рыбу и морепродукты.
Мы не уверены декоративные это кролики или всё же «мясные», но для себя всё же решили, что это декоративные кролики. Пусть живут.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbf-b20.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296144.html)

«Соображают на троих» :)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbj-fbn.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296146.html)

Возле нашего домика кролики носятся, чуть ли не под ногами, мешая приготовить машину к дальнейшей поездке.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbl-rj9.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296147.html)

Наш домик с фасада – маленький и в то же время уютный.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbn-s17.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296149.html)

А это то, что находится внутри. Всё что нужно путешественнику для отдыха здесь есть.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbm-fim.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296148.html)

Наконец-то всё готово к дальнейшей поездке и мы покидаем этот гостеприимный кемпинг, выезжаем по навигатору снова на платный автобан №1 (Е-75), и следуем далее по указателям на Ларису, Афины. Проезжая отворот на деревню Литохоро делаем прощальный снимок горы Олимп, правда, в сильном приближении, поэтому фотография размыта, но зато на ней видны вдалеке три остроконечных пика: Сколио, Митикас и Стефани.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbo-4dg.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296150.html)

Далее проезжаем мимо курортной деревушки Лептокарья (Λεπτοκαρυά), после которой платная дорога заканчивается, и горы вплотную подходят к морю.
Дорога начинает петлять вдоль побережья. Перед деревней Платамонас (Πλαταμώνας) с левой стороны на холме будет хорошо виден с шоссе замок Платамонас (Κάστρο Πλαταμώνας). Замок-крепость построен в XIII веке.
Высота крепостных стен достигает тридцати метров. Расположение крепости таково, что она является пограничным пунктом между областями Фессалией и Македонией.
Эта византийская цитадель первоначально принадлежала древнему городу Ираклию. В Средние века крепость имела важное стратегическое и оборонительное значение. Сюда обычно приезжает довольно много туристов для осмотра этого исторического памятника.
После Платамонас, горы отступают вглубь материка, и мы едем снова по магистрали по широкой долине реки Пеней (Πηνειός). Долина реки расположена между горами Олимп и Осса. На фотографии вдалеке виднеются горы Осса (Ὄσσα).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbp-jjl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296151.html)

Постепенно долина сужается, и река входит в ущелье Темби (φαράγγι Τέμπη). Ущелье Темби – одно из самых красивых мест в Греции. Автомагистраль прерывается и превращается в узкую дорогу, проходящую по дну ущелья вдоль реки. Длина ущелья около 10 км, а высота скал достигает почти 500 метровой высоты.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbq-e2g.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296152.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbr-ozn.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296153.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbs-fzl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296154.html)

Место красивое и просто как горное ущелье, но останавливаемся мы там по другой причине, а именно из-за пещерной церкви Святой Параскевы (Святой Пятницы) (Αγία Παρασκευή).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbt-o57.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296155.html)

Паломников - мама родная! Тысячи! С превеликим трудом проехав целый километр, находим закуток на обочине, чтобы поставить машину и идём смотреть, куда же столько народу понаехало.
В месте, где стоит указатель на церковь, переходим по пешеходному навесному мосту через реку Пеней. Перейдя реку, попадаем к стенам церкви Святой Параскевы (Αγία Παρασκευή), встроенной в пещеру.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbw-4h9.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296158.html)

Сразу скажем, что эта фотография не наша, т.к. нам снимать было невозможно. Огромная толпа паломников к входу в церковь и за её пределами, плачущая и молящаяся прямо на ходу или ползущая на четвереньках и целующая землю.
Повсюду ходят зоркие полицейские, высматривающие возможных террористов и карманников-воришек. И мы в этой толпе – единственные туристы, которые абсолютно не похожи на греков ни физиономией, ни цветом лица. Тут как говорится не до съёмок – не затоптали бы и не забрали в участок и то хорошо.
Церковь Святой Параскевы была построена всего лишь 50 лет назад, но уже успела прославиться на весь мир. В 50-е годы XX века, во время строительства железнодорожного туннеля, здесь нашли небольшую пещеру, а в ней чудом уцелевшую старинную икону. По преданию, она принадлежала настоятельнице местного монастыря, которая ослепила себя, не желая становиться добычей разбойников. Потрясённые находкой греки прямо в скалах построили церковь. Теперь здесь одна из главных национальных святынь, которая причудливо сочетается с местным ландшафтом, насквозь пропитанным античными мифами об олимпийских богах. Из под скалы, на которой расположена церковь, берёт начало святой источник, исцеляющий больных со слабым зрением. Источник также называют – Святилищем Аполлона.
И тому есть легенда: «Когда-то в этом месте жил бог рек Пеней, и у него была дочь-красавица нимфа Дафна. Аполлон увидел Дафну и влюбился в неё. Стал звать её замуж, но Дафна отвергла его любовь. Она решила скрыться от Аполлона и бежала всю ночь, но влюблённый бог шёл за ней по пятам. Пожалел Пеней свою дочь и превратил Дафну в лавровое дерево. С тех пор лавр стал любимым растением Аполлона. В Дельфах победителей в состязаниях награждали лавровыми венками.
Наверное, и вправду источник с иконой – чудотворные, раз к ним выстраиваются такие огромные очереди, а целые семьи с детьми живут здесь сутками и спят прямо на земле в ожидании чуда.
Как и русские, греки – православные христиане (это указано даже в их паспортах), но нашему нынешнему православию до греческого, как до Луны. Это прекрасно видно хотя бы по церкви Святой Параскевы, где в день бывает посетителей в четыре – пять раз больше, чем в знаменитом Афинском Акрополе!
Продираемся сквозь толпу паломников обратно к выходу и едем дальше.
На выезде из ущелья Темби проезжаем через посёлок с одноимённым названием. После посёлка снова (уже третий по счёту) пункт оплаты за дорогу, и начинается платный автобан. Едем по трассе №1 (Е-75) на Ларису, Афины по широкой долине реки Пеней, называемой Фессалийской равниной.
Доезжаем до Y-образной развилки: направо – Лариса, налево – Афины. Поворачиваем направо на Ларису. Далее едем по трассе Е-92 и въезжаем в большой город Ларису.
Город Лариса (Λάρισα) – родина мифического героя Ахиллеса и отца современной медицины Гиппократа. По некоторым данным город существует свыше 4 000 лет. Лариса сохранила множество уникальных памятников архитектуры. Акрополь, развалины древнегреческого театра, основанного еще в третьем веке до нашей эры - всё это стоит увидеть.
Мы проезжаем город по навигатору, иначе можно заблудиться. Кое-где висят указатели на Трикала, но их мало и установлены они практически на выезде из города.
В Ларисе абсолютно все дома белого цвета - прямо "Белый город" какой-то, что довольно необычно и красиво для нашего взора.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdby-s8j.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296159.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdbz-num.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296160.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc0-mfc.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296161.html)

Проезжаем через кучу светофоров, перекрёстков и круговых движений и в конечном итоге на выезде из города подъезжаем к перекрёстку с указателями наверху. Проезжаем его прямо по указателям на Трикала, Янина и Каламбака.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc1-87f.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296162.html)

Далее едем по Фессалийской равнине вдоль долины реки Пеней по трассе Е-92 в сторону города Трикала.
Фессалийская равнина – самая обширная из всех равнин Греции. В древности, когда на нагорьях верхний почвенный слой был выветрен, она стала главным производителем сельскохозяйственной продукции в греческих владениях. Фессалийская равнина густо населена и активно используется в хозяйстве.
Велико было значение Фессалийской равнины Греции как основной житницы Эллады, однако уже в 5 веке до нашей эры ее плодородие поддерживалось искусственно. Почвы, приносимые на равнину ветром и водой с соседних гор, оказали неожиданно положительный эффект, повысив плодородие ее земель. Это явление, которое греки назвали «летающая земля», сыграло важную роль в сохранении плодородия почв равнины, по меньшей мере, на протяжении двух тысяч лет.
В настоящее время на Фессалийской равнине выращивают хлопок, картофель, табак и зерновые культуры, но большая часть её уже непригодна для земледелия и превращена в пастбища для овец и коз. Если бы не мощные поливальные установки, мелькающие в окне то здесь, то там, то когда-то плодороднейшая долина Пенея превратилась бы уже пустыню.
Выжженные жарой и засухой горы и поля прекрасно видны на фотографии.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc2-e67.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296163.html)

Дорога довольно однообразная, то однополосная, то временами расширяется до двухполосной, других достопримечательностей вокруг нет. Скучно. Пока не подъезжаем к городу Трикала. Перед въездом в город поворачиваем направо на объездную дорогу вокруг города по указателю на Трикала, Метеора.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc3-1g5.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296164.html)

Далее едем всё время прямо по указателям на Каламбака, Янина, либо по навигатору пока не выедем из города.
Трикала (Τρίκαλα) построен на месте древней Трикки, получившей своё название от нимфы, дочери Пенея. Город известен со времён Гомера, согласно которому в Трикки родились трое из аргонавтов. К основным достопримечательностям города относится археологический заповедник возле церкви Святого Николая (Άγιος Νικόλαος), где предположительно располагался древнегреческий Асклепион. Асклепион (Ἀσκληπιεῖον) - храм, посвящённый богу медицины Асклепию, родившемуся согласно мифу в Трикки, в котором лечили людей и собирали медицинские знания.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 28, 2011, 09:37:03 am: Выехав из Трикалы, едем по указателям на Каламбаку. Практически сразу впереди начинает проглядывать то, ради чего мы собственно сюда и едем – деревня Каламбака и знаменитые Метеоры.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc4-kvg.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296165.html)

Въезжаем в Каламбаку (Καλαμπάκα).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc6-1hy.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296166.html)

Для того, чтобы было понятнее, как следует совершать экскурсию по Метеорам на своём автомобиле, не оставив без внимания ни один монастырь нужна карта. Следовать нужно по красным стрелкам. Заблудиться среди скал и множества дорог там действительно очень просто, поэтому карту штурман должен всегда видеть перед собой.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc7-uc2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296167.html)

Главное что нужно сделать – это проехать через город Каламбака практически до конца и только потом повернуть направо по указателям на деревню Кастраки. Многочисленные указатели и повороты направо, так и тянут, свернуть в сторону к скалам – но не поддавайтесь соблазну, езжайте строго по указателям на Кастраки.
Проезжаем деревню Кастраки (Καστράκι). Деревня запутанная, но если ехать по главной дороге, либо за каким-нибудь туристическим автобусом, то выедете обязательно на нужную дорогу.
А дальше начинается то, ради которого стоит сюда приезжать – восьмое чудо Света – Метеоры.
Метеоры (Μετέωρα) – один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно.
Скалы достигают в высоту 600 метров над уровнем моря. Они образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греческого μετέωρα - «парящие в воздухе»).
В течение двух-трёх веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, но в XIII веке начались вторжения крестоносцев, сербов, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию. В 1334 году в Метеоры прибыл монах Афанасий, изгнанный со Святой горы Афона нашествием корсаров. Афанасий (впоследствии святой Афанасий Метеорский), имел единственную цель – создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на «Платис Литос» (широкий камень) – гигантскую скалу высотой 613 метров над уровнем моря, 413 метров над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело – строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря «Великий Метеор». Считается, что именно Афанасий дал этим скалам название «Метеоры».
Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. Величие этого места и его естественная природная безопасность от нашествий грабителей и разбойников, которую ощущали монахи благодаря высоте отвесных скал, позволило создать с течением времени крупную организованную монашескую общину с множеством монастырей. Всего на период рассвета было основано 24 монастыря, однако постепенно они начали приходить в упадок.
В настоящее время действует только шесть монастырей (в порядке их посещения):
1. мужской монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά) или «Радостный» (Άσμενος).
2. женский монстырь Русану или Святой Варвары (Μονή Ρουσάνου) или «Арсани» (Αρσάνη).
3. мужской монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) или «Всех Святых» (Αγίων Πάντων).
4. мужской Преображенский монастырь (Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος) или «Большой метеор» (Μεγάλο Μετέωρο).
5. мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος).
6. женский монастырь Святого Стефана (Μονή Αγίου Στεφάνου).

Эти 6 Святых монастырей включены в список ЮНЕСКО как лучшие монументальные здания во всем мире.

Первый монастырь, который встречается на нашем пути слева от дороги, монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdc9-b3u.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296169.html)

Монастырь был основан в XIVвеке, но отреставрирован около 1500 года монахом Никанором с фамилией Анапавсас (Αναπαυσάς), которая и вошла в название монастыря. Главная церковь хранит внутри славные фрески 1527 года Критского художника Феофана Стрелидзаса, которыей расписывал также храмы в Святом Афоне.
С автостоянки у монастыря открывается прекрасный вид на деревню Кастраки. Справа возвышается над деревней - скала Арсени (Αρσένη) (367 м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcb-i1a.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296170.html)

Лезть по крутой лестнице наверх к монастырю ужасно не хочется, и мы едем дальше.
Над головой возвышаются огромные скалы причудливой формы. Нам они напомнили летающие острова из фильма «Аватар», снятый Джеймсом Кэмероном.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcc-o7i.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296171.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcd-vm2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296172.html)

Петляем среди гор, постепенно поднимаясь вверх. Вдалеке уже показался следующий монастырь на нашем пути – Русану.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdce-al2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296173.html)

Пока ехали к монастырю догнали два автомобиля с российскими номерами. Как оказалось впоследствии – они из Татарстана, тоже путешествуют по Греции, но их основная цель – Италия, в которую они собирались переправиться из Греции на пароме.
Если вдруг наши попутчики прочитают этот отчёт, привет Вам от 89-го региона из Ноябрьска! 
Вот так, тремя машинами мы и подъехали к следующему монастырю Русану.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcf-ou1.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296174.html)

Останавливаемся на обочине и далее пешком по крутой лестнице поднимаемся наверх к монастырю. Вход в любой из 6-ти монастырей – платный и стоит 2 евро. Проходим через небольшой внутренний дворик и попадаем на открытую террасу, с которой открывается шикарный вид на дорогу, по которой мы только что проехали.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcg-5b6.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296175.html)

История Русану (Μονή Ρουσάνου) затеряна в различных преданиях. Как время создания (1288 год), так и происхождение названия не имеют исторического обоснования.
Многие считают, что первым основателем монастыря был Руссанос выходец из местечка Росана. По другим, неподтверждённым источникам, следует, что монастырь основан в 1288 году монахами Никодимом и Бенедиктом. Точно лишь известно, что в 1545 году выходцы из Эпира – братья иеромонахи Иоасаф и Максим, построили кафедральный собор в византийском стиле и отреставрировали монастырь. Монастырь неоднократно расхищался. Те его реликвии, которые дошли до наших дней, хранятся сейчас в Преображенском монастыре (Великий Метеор).
Для входа в монастырь женщинам следует надеть юбку, которые впрочем, монахини выдают на прокат тут же при входе за чисто символическую плату – кто, сколько сможет заплатить.
Часто была слышна русская речь, и вообще российских туристов на Метеорах превеликое множество, но все они приехали сюда организованной толпой с экскурсионными автобусами, на машинах были только мы и наши новые знакомые из Татарстана.

Вернёмся к экскурсии. На фото небольшая терраса монастыря Русану.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdch-f5u.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296176.html)

С террасы вдалеке виден монастырь Святого Николая Анапавсаса, который мы уже посмотрели проезжая его снизу.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdci-b7d.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296177.html)

А это симпатичный внутренний дворик в монастыре, утопающий в цветах и зелени.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcj-cof.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296178.html)

Спускаясь от монастыря по лестнице вниз к автостоянке можно насладиться видом монастыря Варлаама, к которому мы сейчас и поедем.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcl-gjd.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296180.html)

Поднимаемся дальше по извилистой и узкой дороге на самый верх, где расположен монастырь Варлаама. Перед монастырём будет Y-образная развилка: налево монастырь Варлаама, направо и вверх – Преображенский монастырь. Мы поворачиваем налево, паркуем машину и идём к монастырю Варлаама.
Сам монастырь находится на вершине скалы, куда ведёт дорожка, пробитая в скалах.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcm-fbz.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296181.html)

Дорога к монастырю, над огромной пропастью, крутым серпантином поднимается вверх.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcm-2ul.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296182.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcn-peo.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296183.html)

Сверху над головой нависают башни монастыря Варлаама, а внизу видна так называемая гора Черепаха, вокруг которой проложена тропа к монастырю.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdco-cnk.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296184.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcp-foz.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296185.html)

Наконец-то мы поднимаемся на самый верх и проходим внутрь монастыря.
Считают, что монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) своё название получил от имени монаха Варлаама, первого поселенца, который поднялся на скалу, в первой половине XIV века и построил маленький храм, посвященный Трём иерархам. Также известно, что монах Варлаам был современником святого Афанасия Метеорского, который основал монастырь Мегала Метеора.
Однако настоящими основателями монастыря считают братьев Нектария и Феофана Апсара, которые поселились на Метеоре в 1518 году. На скале Варлаама, где оставались еще руины скита, Нектарий и Феофаний при помощи ещё двух монахов начали восстановление монастыря. Когда братия увеличилась они построили, Собор Всех Святых (1541).
В 1544 года умер Феофан, Нектарий умирает в 1550 году. Братья погребены под юго-восточным нефом, над своими надгробьями они держат копию храма. Однако и после смерти братьев-основателей монастырь не падает.
В монастырской трапезной экспонируются бесценные реликвии, такие как деревянные резные кресты, облачения священнослужителей, трон Митрополита с инкрустацией, плащаница (1609 года) и переносные иконы поствизантийского периода, Евангелие императора Константина Порфироносного, церковная утварь и другие сокровища.

Гуляем по внутреннему двору монастыря Варлаама.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcq-y67.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296186.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcr-9eo.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296187.html)

Со смотровой площадки во внутреннем дворе монастыря, открывается фантастический вид на окружающие скалы и монастырь Русану, где мы уже успели побывать. Если приглядеться, то виден вход в монастырь и даже внутренняя терраса, где мы стояли и фотографировались. За монастырём Русану, на дальнем плане, виднеется холм Кукула, а у самого обрыва скал можно разглядеть ещё один монастырь – монастырь Святой Троицы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcs-ck9.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296188.html)

Перед тем как спуститься к машине, напоследок делаем панорамную съёмку Метеор со смотровой площадки монастыря Варлаама.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdct-enb.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296189.html)

На улице жара под 50 градусов, хочется быстрее доехать до моря и окунуться в воду, да и путь нам предстоит ещё долгий, поэтому решаем не ехать на экскурсию в главный монастырь Преображения, расположенный на самой высокой скале.
Трогаемся в обратный путь, но уже по другой дороге – ведущей к монастырям Святой Троицы и Святого Стефана.
По дороге делаем несколько остановок, чтобы полностью насладиться видами Метеор.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcw-mvc.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296191.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcx-jqy.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296192.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdcy-vgs.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296193.html)

На этой фотографии видны сразу четыре монастыря (слева-направо): Русану (внизу слева), Святого Николая Анапавсаса (вделеке за монастырём Русану), монастырь Преображения (в центре на самой высокой скале), Варлаама (самый правый монастырь).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdd0-ruf.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296194.html)

А на этой фотографии слева над скалой виднеется монастырь Святой Троицы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbfnu-4rs.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296239.html)

Монастырь Святой Троицы вблизи.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhd-ou7.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296203.html)

Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος), представляет собой наиболее впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья которой располагается город Каламбака. Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год.
В 1925 году при игумене Никандре в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь. Поднявшись по ступеням, вы увидите часовню Святого Иоанна Предтечи с фресками 1682 года.
Существует ещё один действующий монастырь – монастырь Святого Стефана (самый богатый из Метеорских монастырей), но мы туда уже не поехали, и он остался за кадром фотоаппарата.
Делаем на память несколько панорамных фотографий, после чего спускаемся вниз в Каламбаку.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhe-qgj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296204.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhj-5po.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296205.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhk-6by.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296206.html)
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 29, 2011, 11:35:59 am: Пообедав в Каламбаке в ресторане, снова едем до города Трикала, обходим его так же по объездной дороге, но теперь на выезде едем не прямо на Ларису, а поворачиваем на перекрёстке направо, по указателям на Кардицу. Далее следуем по трассе №30 по направлению на Кардицу.
Дорога прямая, проходит через Фессалийскую равнину, распаханную и засеянную какими-то злаками. Среди полей виднеются огромные катушки с намотанными на них шлангами, которые подсоединяются к мощным поливальным установкам. Вот такие вот изобретательные греки – и не надо им никаких дорогостоящих поливальных машин, достаточно одного трактора, который таскает эту катушку со шлангом по всему полю.
Подъезжаем к городу Кардица (Καρδίτσα). В сам город не заезжаем, уходим на объездную дорогу влево. Далее едем по объездной дороге пока не увидим Т-образный перекрёсток с указателем на Домокос, Ламия. Поворачиваем на этом перекрёстке направо, а затем на следующем перекрёстке налево и далее едем по трассе №3 (Е-65) по указателям на Домокос, Ламия.
Через 5 км, сразу за городком Агио Теодорос (Άγιος Θεόδωρος), на перекрёстке поворачиваем снова направо по указателям на Домокос, Ламия.
Дорога везде равнинная, однополосная, отличного качества, но скучная и однообразная – кругом поля-поля-поля…
Перед въездом в город Софадес (Σοφάδων) уходим на перекрёстке направо на объездную дорогу, в сам город не заезжаем. Затем проезжаем, никуда не сворачивая город Неон-Монастирион (Νέο Μοναστήρι) по указателям на Ламия и продолжаем двигаться по трассе №3 (Е65).
Перед городом Домокос поднимаемся на небольшой перевал, откуда хорошо видна бескрайняя Фессалийская равнина.

Останавливаемся здесь на короткую передышку и фотосъёмку.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhk-vdf.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296207.html)

Далее въезжаем в Домокос (Δομοκός), проезжаем этот симпатичный и маленький городок по центральной улице мимо красивой церкви.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhm-dtr.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296209.html)

Затем снова едем по равнинной местности пока не упираемся в стену гор Отрис (Όθρυς).
Горы Отрис являются водоразделом бассейна реки Пеней с северной стороны и реки Сперхиос с южной. Кроме этого – горы разделяют области Фессалии от Фтиотиды. Максимальная высота этих гор совсем небольшая – всего 1726 метров. На склонах – средиземноморская кустарниковая растительность и отдельные рощи из дуба.
Подъезжаем к горам.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhn-xmj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296210.html)

С этими горами связан один из самых древних греческих мифов.
У главного бога-титана Кроноса было много детей: Аид, Гера, Гестия, Деметра, Зевс, Посейдон. Кронос боялся предсказания своей матери Геи, по которому кто-нибудь из его детей, свергнет его, и поэтому проглатывал их одного за другим. Так проглотил он всех детей. Жена Кроноса – Рея, беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребенка, родила его в глубокой пещере на Крите и скрыла там, а Кроносу дала проглотить камень.
Когда Зевс вырос, он объявил войну своему отцу за право быть правителем всего Мира.
Полем этой битвы стали равнины Фессалии. Титаны под предводительством Кроноса засели в горах Отрис, а Зевс вместе со своими союзниками расположился где-то на вершинах горы Олимп. Десять лет длилась война без каких-либо видимых последствий, и тогда Зевс решил призвать помощь – пополнить армию новыми силами. Из Тартара он освободил циклопов и трёх великанов, которые имели по сто рук и пятьдесят голов. В тот же день началась самая кровавая битва в истории Мира. Море, земля и небо – всё смешалось в одном кровавом цвете. Содрогался Олимп под ногами бессметных существ, даже самые отдалённые глубины бездонного Тартара слышали этот гул. Даже звёзды не могли задержаться на небосводе и падали на землю.
С вершины своей горы Зевс, не останавливаясь, метал молнии, а их и днём и ночью ковали для него циклопы. По горам раскатывались громы, земля была покрыта огнём, леса загорались словно факелы. Реки и моря начинали закипать. Страшный огонь окружил титанов, глаза их горели от такого сильного света. Сумасшедшие ветра поднимали в воздух тучи пыли и пороха, и начинало казаться, что в своих недрах они несут молнии и гром. Когда тучи на несколько минут расступались, было видно в первых рядах гекатонхейров, которые одновременно могли бросать в титанов тысячи скал и горы камней. Но всё же, камни не были столь грозным оружием как молнии Зевса, перед которыми титаны замирали, словно оглушённые. Ведь никто ранее не встречал столь страшного оружия. Время от времени некоторые из них падали на раскалённую землю, а сторукие великаны хватали их практически безжизненные тела и бросали их назад в глубины Тартара. Бросали в погасшие и огнедышащие кратеры, вонючие болота и гори покрытые льдом. Там, в аду, они уже навсегда остались во власти беспросветной мглы и бесконечной ночи. Но перед тем как бросить своего отца в бездну, Зевс достал из его чрева проглоченных им своих братьев и сестёр и сделал их олимпийскими богами (Гестию — богиней домашнего очага, Геру — женой и царицей богов, Деметру — богиней полей и плодородия, Аида — богом подземного царства мертвых и Посейдона — богом морей).

Итак, мы проезжаем через небольшие и пологие горы Отрис.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhq-yld.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296211.html)

И спускаемся в долину реки Сперхей (Σπερχειός), расположенную в номе Фтиотида.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhr-qok.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296212.html)

Проезжаем стороной, по объездной дороге, столицу Фтиотиды - город Ламия (Λαμία).
Выезжаем на скоростной автобан №1 (Е-75) и следуем по указателям на Афины. Трасса прямая как стрела идёт по равнинной заболоченной долине реки Сперхей, пока не упирается в скалистый горный массив Каллидромо (Καλλίδρομο). С правой стороны виднеются, утопающие в зелени, отроги горного массива Ити (Ο'ίτη).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhs-he.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296213.html)

Долина реки Сперхей (по которой мы едем) образовалась совсем недавно, т.к. ещё 2000 лет назад здесь плескались воды Малийского залива Эгеского моря, доходившего до современной столицы – города Ламия. Но за последующее время рельеф изменился кардинально. Вследствие песчаных выносов рекой Сперхей и её притоков с гор, а также разрушительных землетрясений и морских наносов. В результате образовалась низменная равнина, местами сильно заболоченная, но с прекрасными чистыми песчаными пляжами на побережье Малийского залива.
Мы же проезжаем по магистрали всего 10-15 км, практически упираемся в подножие гор, и сворачиваем направо по указателю на Амфисса, Фермопилы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdht-644.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296214.html)

Затем на следующем Y-образном перекрёстке поворачиваем налево.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhu-npv.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296215.html)

Проезжаем ещё несколько десятков метров и поворачиваем снова налево под эстакаду.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhu-z2u.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296216.html)

Сразу за эстакадой проезжаем перекрёсток прямо и на следующем Т-образном перекрёстке поворачиваем направо по указателям на Фермопилы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhv-wzl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296217.html)

Проезжаем где-то с километр, и сразу за заправкой Shell поворачиваем направо на ни чем неприметную узкую дорожку.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdhx-pos.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296218.html)

Проезжаем по ней 100-150 метров и упираемся в тупик – всё мы на месте, вылезаем из машины и идём к очередной экскурсионной точке на нашем пути.
Поначалу ничего не видно, впереди только возвышается скалистая гора Каллидромо (Καλλίδρομο). Вокруг тропинки какие-то заброшенные строения, ни сторожей, ни людей. Вообще никого, ни одной живой души – просто удивительно! Но зато везде заасфальтированные дорожки, растут пальмы и посажены цветы – чувствуется, что пару лет назад здесь был обжитой туристический объект, но, наверное, в результате экономического кризиса он пришёл в упадок.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcvz-184.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296033.html)

Но чем ближе мы подходим к подножию гор, тем всё сильнее и сильнее нарастает шум и вот, наконец, нашему взору открывается чудо природы – Фермопилы!
Это не просто водопад – это природный водопад настоящей сероводородной реки!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw0-nex.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296034.html)

Вода горяченная, поначалу даже трудно опустить ноги в воду, но со временем привыкаешь. Зато к вони тухлыми яйцами привыкнуть никак не удаётся – просто невыносимо!
Рискуя поскользнуться на скользких камнях, карабкаюсь к водопаду, чтобы искупаться под ним, но в последний момент понимаю, что обмыться после купания совершенно негде и придётся ехать вонючим в машине, а это совсем не радует ни меня, ни моих спутников. Поэтому с досадой ходим по колено в воде, пока от запаха не начинает кружиться голова.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw1-vpu.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296035.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw2-fky.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296036.html)

Фотографируем напоследок окрестности вокруг сероводородных источников.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw3-qqj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296037.html)

Сероводородных, горячих источников два, и они образуют реку, которая течёт вдоль гор Каллидромо к берегам Малийского залива.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw4-eqn.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296038.html)

Фермопилы (Θερμοπύλες) переводятся с греческого как «тёплые ворота», по названию горячих источников,
2500 лет назад в районе Фермопил существовала так называемая Фермопильская теснина, представляющая собой узкий проход, единственный из Фессалии в Среднюю Грецию, шириной всего от 14 до 21 м, длиной 6,5 км, сужающийся на входе и выходе, и расширяющийся в середине, где били горячие серные источники, давшие название этому пути. Путь шёл с северо-запада на юго-восток и находился между горными отрогами Каллидромо и болотистым побережьем Малийского залива.
Здесь во время Греко-персидских войн в 480 г. до н.э. объединённые отряды из различных городов Древней Греции под руководством спартанского царя Леонида остановили армию из 200 тысяч воинов персидского царя Ксеркса. В это же время греческий флот в составе 271 корабля пытался у мыса Артемисий на острове Эвбея преградить путь персидской армаде (1407 боевых кораблей). Удобство занятой позиции (горы в этом месте близко подходят к морскому берегу, и узкий проход было легче защищать) усиленной фортификационными сооружениями, и умелые действия Леонида, позволили небольшому по численности (немногим более 5 тыс. человек), но хорошо обученному и дисциплинированному греческому войску на протяжении двух дней успешно противостоять в Фермопилах натиску неприятельских сил, имевших громадное численное превосходство.
Ксеркс находился в полном замешательстве, не зная как преодолеть сопротивление обороняющихся, когда к нему явился местный житель, предложивший за большие деньги указать путь в тыл греков. Ночью предатель провёл отборные персидские части (из 9-тысячного корпуса так называемых "бессмертных") по горной тропе в обход греческой обороны. Охранявший тропу отряд греков из соседней области Фокиды был застигнут врасплох и не смог задержать врага. К утру стало ясно, что войску Леонида грозит окружение и неминуемая гибель. Спартанский царь решил сохранить греческое войско. Он приказал ему отходить вглубь Греции, а сам с 300 спартанцами и 700 воинами из города Феспии принял бой с персами.
Все оставшиеся с Леонидом воины погибли в неравном бою, принеся себя в жертву ради свободы Греции. Персы потеряли в общей сложности до 20 тысяч человек, причём погибли два брата Ксеркса.
Поражение, которое греки потерпели при Фермопилах, обернулось их моральной победой, показавшей преимущество единения перед лицом смертельной опасности и возможность сражаться против, казалось бы, бесчисленных войск персидского царя. Это была победа свободных людей, добровольно сделавших свой выбор и понимавших неизбежность гибели. Это была победа греческого вооружения и тактики, годом позже позволившая объединенным силам греков победить персов в решающем сражении.
Подвиг защитников Фермопил был воспет поэтами и описан историками (наиболее подробно - Геродотом).
Буквально в нескольких сотнях метров от источников на дороге находится памятный мемориал посвящённый подвигу царю Леониду и 300 спартанцам. На месте гибели была воздвигнута каменная статуя льва и высечены стихи поэта Симонида: «Путник, весть отнеси всем гражданам воинской Спарты: Их, исполняя приказ, здесь мы в могилу легли».
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 30, 2011, 14:43:35 pm: Солнце уже начинает клониться к закату, и мы покидаем Фермопилы. Наш путь лежит дальше, через горы и хребты, всё время на юг.
Проезжаме обратно по направлению к Ламии где-то с километр, затем поворачиваем на знакомом уже нам перекрёстке налево под эстакаду и дальше едем прямо по указателям на Амфиссу.
Теперь мы едем по обычной однополосной дороге №27 (Е-65), но необычайно красивой, извивающейся среди отвесных скал и ущелий.
Трасса постоянно ползёт вверх на перевал через горы Каллидромо (Καλλίδρομο).
Пожалуй, по красоте – это самая красивая из пройденных нами ранее дорог.
Порой отвесные скалы вздымаются, чуть ли не на сотню метров над крышей машины и не дай бог упасть сверху какому-нибудь камешку…
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw5-nvj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296039.html)

Так, выписывая серпантины, мы поднимаемся на высоту 600 метров над уровнем моря и останавливаемся на небольшой стоянке, чтобы посмотреть на открывшуюся нашему взору потрясающую панораму вокруг. Дух захватывает!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw6-awd.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296040.html)

Делаем панораму: слева, на заднем плане виднеются горы Отрис (Όθρυς), справа возвышаются горы Каллидромо (Καλλίδρομο), между горами – плоская равнина реки Сперхей (Σπερχειός), а вдалеке синеют воды Малийского залива (Μαλιακός Κόλπος).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw7-lt8.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296041.html)

После короткой передышки едем дальше, проезжаем невысокий перевал (650 м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcw9-d1.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296042.html)

И начинаем спускаться в долину реки Апостольяс.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwb-di2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296044.html)

Едем снова по равнинной местности, проезжаем небольшой городок Бралос (Μπράλος), после которого будет перекрёсток – нам прямо на Амфиссу, Патры. Река Апостольяс является границей между номами Фтиотида и Фокида, переехав её, мы попадаем в ном Фокида.
Долина реки небольшая и уже совсем рядом маячит высоченный, кажущийся совершенно неприступным – горный массив Парнас (Παρνασσός).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwc-wx.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296045.html)

А вот и самая высокая вершина в этих горах – Дельфийский Парнас, с вершинами Тифорея (Τιθορέα, 2409 м) и Лиокура (Λιάκουρα, 2457 м), вследствие чего он называется двухвершинным Парнасом.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwd-9yw.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296046.html)

Благодаря мифам и расположенному у его подножия дельфийскому оракулу, Парнас (Παρνασσός), подобно священному Олимпу, известен во всём мире.
Про дельфийский оракул мы поговорим отдельно и в другой день, а сейчас немного истории о том, почему Парнас называют горой муз.
Испокон веков с приходом музы связывались самые прекрасные и самые светлые моменты в жизни – моменты озарения и вдохновения, появления чего-то нового, встречи с мечтой. Почему говорят, что встреча с музой может полностью изменить жизнь? Почему древние поэты, начиная исполнять свои песни, обращались к музам с просьбой о благословении? И в центре Афин, в Акрополе, всегда существовал храм, посвященный музам – Мусейон. Почему поэты эпохи Возрождения давали музам обет верности и служения, а художники часто изображали себя рядом с музой? Почему и сейчас мы часто слышим: «если будет вдохновение», «если придёт муза»? Кто же они эти таинственные и прекрасные незнакомки, девять сестёр, одетые в белоснежные одежды? Только ли ушедший в далекое прошлое красивый миф?
Музы (в переводе с греческого - «мыслящие») – дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, богини памяти, покровительницы поэзии, искусств и наук. У каждой музы был свой атрибут – символический предмет, говорящий о том, с каким принципом она связана.
Каллиопа – муза эпической поэзии, изображалась с навощенной дощечкой и стилем - палочкой для писания. Эта муза вдохновляла воинов на подвиги.
Клио – муза истории, её атрибуты — свиток пергамента или скрижаль (доска с письменами).
Мельпомена – муза трагедии, у неё в руках трагическая маска.
Талия - музы комедии, у неё в руках комическая маска. Мельпомена и Талия олицетворяют театр жизни, жизненный опыт.
Полигимния – муза священных гимнов, веры, обращённой в музыку. Полигимния - это скромность и молитва, её атрибут - лира.
Терпсихора – муза танца, открывает людям гармонию между внешним и внутренним, душой и телом. Изображалась она танцующей.
Урания – муза астрономии и звёздного неба держит в руках небесную сферу и олицетворяет принцип познания, священной тяги ко всему высокому и прекрасному.
Эвтерпа – муза музыки, её атрибут - флейта.
Эрато – муза любви и любовной лирики - в руках лира. Эрато связана с принципом Великой Любви, дарующей крылья.
Итого 9 муз.
Являя собой источник самых прекрасных и возвышенных состояний, музы всегда были связаны с горами и источниками. Они обитали на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ. Человека, испившего волшебных вод Кастальского ключа, музы наделяли вдохновением. Являясь покровительницами всех служителей искусства, даруя способность пения, игры на музыкальных инструментах и стихосложения, музы не прощают тщеславия. Поэтому одним из главных качеств поэтов и художников древности была чистота помыслов и устремлений, и они всегда просили помощи, благословения и вдохновения у муз, чтобы суметь передать в своих произведениях священные божественные образы.
Культ почитания муз распространился по всей Греции. Храмы, посвящённые музам, назывались Мусейонами (отсюда современные «музей», «музыка»). Так, в Афинах, к юго-западу от Акрополя, находился холм Мусейон с храмом, в котором Платон воздвиг алтарь музам, богиням обучения.
Представляя собой все науки и искусства, музы символизируют те силы, сокровенные потенциалы, которые сокрыты в человеке и должны пробудиться в течение его жизни.
А мы? Встречались ли мы в своей жизни с этими таинственными и прекрасными гостьями? И если встречались, то когда?
Может быть, той весной, когда к нам пришла первая любовь, и казалось, что всё вокруг расцвело прекрасными цветами, хотя землю еще покрывал снег? Или тогда, когда мы решили, что нашли, наконец-то любимое дело, которым хотели бы заниматься всю жизнь? Тот момент, когда в нашем сознании возникает первый, еще нечёткий, образ того, о чём или о ком мечтаем, древние греки называли посещением музы. С этого мгновения мечта поселяется в нашем сердце, и мы уже понимаем, что не можем жить без неё. И начинается долгий путь к мечте, путь проб и ошибок, но это и путь к встрече с самыми дорогими людьми. И с того самого первого мгновения вдохновения музы не оставляют того, кто эту дорогу выбрал.
Что ж – в добрый путь, и да пребудут с нами и с вами музы!
По правую сторону от гор Парнаса расположены горы Гиона (Γκιώνα), с самой высокой вершиной в 2510 метров.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwe-3li.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296047.html)

Между Парнасом и Гионой проходит глубокое ущелье реки Гравья (Γραβιάς).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwf-wan.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296048.html)

Именно в это ущелье и уводит нас дорога. Перед самым входом в ущелье Гравья расположено совсем небольшое село с одноимённым названием. Несмотря на свою невзрачность, село знаменито, т.к. именно здесь, во время освободительной войны Греции в 1821 году - 117 греческих повстанцев сумели победить 9-ти тысячную армию турок и албанцев! В центре села Гравья в честь победы установлен памятник воинам-победителям.
Ущелье Гравья, являлось единственным путём для турок, чтобы выйти к морю, к Коринфскому перешейку для захвата южной Греции – Пелопоннеса. После целой череды побед и отсутствия в этом месте фортификационных укреплений, они и не ожидали какого-нибудь сопротивления со стороны греков.
Но не тут-то было, греки, во главе с военачальником Одиссеем (не путать с Одиссеем от Гомера) оказались хитрее – они не стали ждать турок в узком ущелье, а вышли на открытое место перед ним и засели в одном из постоялых дворов в деревне Гравья. Постоялый двор не был фортификацией и был построен из дешёвого сырого кирпича. Двор находился между горами Парнас и Гиона перед входом в ущелье, но в долине и на абсолютно ровном месте. Все остальные сочли это недостатком. Но Одиссей решил, что это преимущество, поскольку туркам негде было укрыться.
Бой начался 8 мая 1821 года. Предводитель турецко-албанского войска Омер Вриони атаковал фланги и после непродолжительного боя греки отступили. Остались только 117 человек, запертые в постоялом дворе, против 9 тысячной армии. Омер решил, что эту «фортификацию» он возьмёт с ходу, но первая атака турко-албанцев была отбита. Началась вторая атака, но и она захлебнулась. После ещё двух безуспешных атак, турки оставили на поле боя 300 человек погибшими, 800 были ранены. Осаждённые греки потеряли убитыми всего лишь 6 бойцов. Странная крепость осталась неприступной. С наступлением вечера Омер Вриони послал людей в Ламию за артиллерийскими орудиями.
Одиссею было очевидно, что это строение развалится с первыми выстрелами орудий. Дав возможность бойцам поужинать, Одиссей дал команду ослабить одну из стен, копая ножами. Ночью, держа в одной руке ружья, а в другой клинки, осаждённые одновременно навалились на ослабевшую стену и с криками напали на немногочисленных полусонных турок, расположенных вокруг двора. Мало кто из турок успел и выстрелить. Рубя клинками, осаждённые греки добрались до высоких трав и скрылись в горах.
Гравья показала, что греки умеют не только героически погибать, но и героически побеждать. Это стало полной неожиданностью для турок и поумерило их аппетиты. Вместо похода на Пелопоннес, турки остались ждать прибытия крупного подкрепления.
Мы же, въезжаем в ущелье Гравья – где-то здесь греки бились с турками и албанцами.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwf-ejp.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296049.html)

Скалистое ущелье с белоснежными скалами необычайно красиво. Дорога узкая и извилистая, обгонять практически нет возможности, да мы и не спешим никуда.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwg-ltq.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296050.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwi-d87.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296051.html)

Взбираемся на перевал высотой 900 метров над уровнем моря и останавливаемся на стоянке на небольшую передышку.
С перевала видно ущелье реки Гравья по которому мы поднимались и гора Еролекас (1715м) – одна из вершин горного массива Парнас.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwi-sy2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296052.html)

По другую сторону дороги возвышаются горы хребта Гиона, но фотографии его не получились из-за прямого попадания в объектив солнечных лучей.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Декабрь 31, 2011, 19:24:55 pm: Отдохнув, начинаем спуск с перевала.
Справа виден знак, который к крупному рогатому скоту в данном случае мало имеет отношение. Дело в том, что в Греции нет отдельного дорожного знака – «осторожно дикие животные» в виде встающего на задние ноги оленя. А есть просто один знак для всех животных (больше похожий на наш российский знак с крупным рогатым скотом) – «осторожно животные», который в Греции устанавливают и в сёлах и высоко в горах.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwj-xhz.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296053.html)

Спускаемся дальше с перевала: слева – скалы, справа – обрыв.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwl-1ue.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296055.html)

Проезжаем, оставляя с левой стороны причудливой формы гору Кокореиа (1040м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwm-e41.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296056.html)

И на небольшой стоянке делаем пятиминутную остановку (сказывается накопившаяся за день усталость).
Горы Парнас на фоне нашей малышки :)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwn-63v.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296057.html)

А что же мы видим в противоположную сторону? А в противоположную сторону далеко-далеко мы видим синее-синее море – это Коринфский залив Ионического моря!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwo-xfl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296058.html)

Кажущаяся близость моря с вершин Парнаса обманчива, и ехать до него ещё довольно далеко – около 25 км. Но уже тот факт, что оно «не за горами», придаёт нам дополнительные силы для последнего рывка и мы продолжаем наш путь вниз по трассе №27 (Е-65).
Через километр начинается спуск по серпантину вниз, после которого мы проезжаем через небольшую деревеньку Элеонас (Ελαιώνας).
Затем спускаемся на дно ровной, широкой и плодородной Амфисской равнины, засаженной оливковыми рощами. Хотя рощами, то, что мы увидели назвать сложно, скорее это настоящие оливковые заросли, живописно накрывшие всю долину светло-серым ковром своей листвы. Красиво и необычно!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwp-rsa.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296059.html)

И вот, за очередным поворотом, в окружении оливковых рощ, показался древний город Амфисса, который ни один раз становился ареной военных сражений.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwq-ys3.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296060.html)

Город Амфисса (Άμφισσα) назван, как и многие города в Греции, в честь мифологического персонажа. Греческая мифология гласит:
Бог ветров Эол жил со своей женой Энаретой на уединённом плавучем острове Липара. Его жена Энарета родила ему шесть сыновей и шесть дочерей. Жили они все в дружбе и согласии во дворце, но полностью отрезанные от внешнего мира. Жизнь их протекала как праздник, с песнями и весельем, пока Эол не узнал, что его младший сын Макарей спит со своей сестрой Канакой. В ужасе он бросил плод их кровосмесительной любви собакам, а Канаке отправил меч и приказ покончить с собой, что она и выполнила. Макарей последовал за сестрой. После этого Эол узнал, что и остальные его сыновья и дочери, не ведая, что инцест среди людей не нравится богам, давно уже жили парами, считая себя мужем и женой. Не желая обидеть Зевса, который считал, что инцест допустим только для олимпийцев, Эол запретил эти союзы и приказал четырём сыновьям уехать с острова. При себе Эол оставил только своего старшего сына, который должен был унаследовать от отца трон. Ребёнок же Макарея и Канаки, брошенный собакам выжил – это была дочь Амфисса, которая повзрослев, стала настоящей красавицей, и её полюбил бог Аполлон.
В сам город мы не заезжаем, а поворачиваем на перекрёстке налево по указателям на Патры.
Далее мы едем по Дельфийской долине сквозь бесконечные оливковые рощи, хочется остановиться сфотографироваться в них, но солнце уже заходит за горы, а мы ещё не знаем – где жить будем, поэтому едем без остановок вперёд.
Через 7 км от Амфиссы подъезжаем к перекрёстку: прямо – Левадия, направо – Патры. Поворачиваем на Патры, и через 5 км въезжаем в небольшой курортный городок Итея (Ιτέα), расположенный на берегу Коринфского залива.
Итея (Ιτέα) – древний портовый торговый город, лежащий на краю Священной дельфийской долины. В древние времена Итея имела большой флот. Круглый год сюда причаливали корабли с купцами и паломниками, направлявшимися в Святилище Аполлона – Дельфы.
Едем прямо в центр этого небольшого городка и, не доезжая совсем чуть-чуть до набережной, видим отель «Ναυσικά Palace». Отель четырёхзвёздочный, даже боязно заходить и узнавать цены, но всё же любопытство берёт вверх.
Фойе гостиницы оформлено элегантно в греческом стиле: красивая резная мебель, стены увешаны картинами, всё выглядит очень дорого.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwr-t0m.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296061.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcww-be7.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296062.html)

На удивление цены оказываются вполне приемлемыми для нашего кошелька. Трёхместный однокомнатный номер с прихожей стоит всего 90 евро, что нас вполне устраивает, и мы заселяемся. Машину оставляем прямо на обочине дороги под нашими окнами. Вообще надо сказать, что по всей Греции, охраняемые платные стоянки при отелях делать не принято из-за недостатка места под них. Да и кража машин для Греции – это крайне редкое явление. Поэтому все туристы, бросают свои машины прямо на обочинах.
Вот так выглядит наш бутик-номер: шикарная двухместная кровать и раскладывающийся диван.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcwz-crp.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296063.html)

В номере также есть большая прихожая со столиком, просторная ванная комната. Имеется бесплатный Интернет и спутниковое телевидение.
А это вид на море с нашего балкона.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx1-s9y.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296064.html)

Вид с балкона в противоположную сторону от моря – на Дельфийскую долину и горы.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx4-xsc.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296066.html)

Название отеля Ναυσικά (Навсика) взято из древнегреческой мифологии. Некоторые читатели сейчас подумают, мол -"опять байки начались!" но уж такой у нас отчёт, кому не нравится - может пропустить эту часть.
Навсика́я (Ναυσῐκάα) - в древнегреческой мифологии дочь Алкиноя (царя феаков) и Ареты, а также героиня знаменитой поэмы Гомера «Одиссея»:
Двое суток после кораблекрушения носился Одиссей по бурному морю. Лишь на третьи сутки увидел он землю и обрадовался. Волны с рёвом бились между прибрежными утёсами и подводными камнями. Неминуема была бы гибель Одиссея, его разбило бы об утёсы, но тут ему помогла богиня Афина. Одиссей успел ухватиться за скалу, а волна, отхлынув, с силой оторвала его от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль берега и стал искать место, где мог бы выйти на берег. Наконец вышел на берег Одиссей, но долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств на землю и погрузился в сон.
Афина, явившаяся во сне к Навсикае, велела ей идти утром с рабынями на берег моря. Там Навсикая нашла потерпевшего кораблекрушение Одиссея, одела его и послала в дом своего отца. Она надеялась, что привлекший её сердце герой станет её супругом. Когда же Навсикая узнала о желании Одиссея возвратиться на родину, она, прощаясь с ним, просила, чтобы он помнил о той, которая спасла ему жизнь.
В дальнейшем Навсикая стала женой сына Одиссея - Телемаха и родила от него сына Персепола.
Вот в таком отеле с романтическим названием мы и жили. Адрес отеля для путешественников, кто любит комфорт, уют и романтику:
Отель «Ναυσικά Palace» 4* (Nafsika Palace)
Адрес: 33200, Heroon str. 6, Itea, Fokidos, Hellas
Тел.: +30 22650 33300 - 4
Факс: +30 22650 33831
Email: info@nafsikapalace.gr
Сайт: http://nafsikapalace.gr
Координаты: N38.431858, E22.423933

Переодеваемся и идём на море купаться пока солнце совсем не село за горы.
В Итее есть три пляжа - обладателя "Голубого флага": Трокантеро (Trokantero), Врачакия (Vrachakia) и Майями (Miami), длиной около 200 метров каждый. Это каменисто-песчаные пляжи, расположенные прямо в центре города вдоль набережной улицы.
Купаемся на одном из них. Море теплющее, вода солёнейшая. По ту сторону Коринфского залива виднеется противоположный северный берег полуострова Пелопоннес – наша конечная цель.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx5-7yj.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296067.html)

Но пока мы наслаждаемся купанием в чистейшей воде, без ила, мусора и медуз. Красота!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx7-za4.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296068.html)

Вдоль берега раскинулись многочисленные таверны и кафе, в одной из которых мы ужинаем и отправляемся на небольшую прогулку по набережной перед сном.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx8-96h.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296069.html)

"Итея" в переводе с греческого языка означает "ивовая" – наверное, раньше в городе действительно было много ив, но это было раньше, а не сейчас, т.к. гуляя по городу мы ни одного этого дерева не нашли, зато кругом растут пальмы и апельсиновые деревья. Прямо настоящие субтропики 
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcx9-56u.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296070.html)

Вот и всё на сегодня, идём спать.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Январь 02, 2012, 12:03:53 pm: 27 июля. Пуп Земли.

Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace» - Δελφοί (Дельфы) – Αράχωβα (Арахова) - Λιβάδεια (Левадия) – Θήβα (Фивы) – Ερυθρές (Эритрес) – Μάνδρα (Мандра) - Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки), отель "Petit Palais"
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxa-8ya.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296071.html)

Длина:   215.0 км.
Время:   5 ч. 07 мин.
Дата начала:   8:58:00
Дата конца:   14:05:00

Надо сказать, что июль – август для людей северных широт – самый неподходящий период для путешествий и экскурсий по Греции из-за экстремальной 50-ти градусной жары. Но если постоянно придерживаться нескольких правил, то дискомфорт будет минимальным.
Во-первых, в автомобиле всегда должна быть питьевая вода. Это не бравые слова, а жизненная необходимость. Пить хочется гораздо чаще, чем скажем, путешествуя по просторам Краснодарского края или Крыма. За день мы выпивали на троих где-то около 5-ти литров питьевой воды, не считая напитков и соков в тавернах и кафе. Питьевая вода в магазинах достаточно дорогая, поэтому мы разливали каждое утро перед поездкой воду из под крана по пустым пластиковым полторашкам.
Во-вторых, путешествуя на машине – наверняка будут экскурсии в полуденные часы. А это самые жаркие часы, даже магазины и офисы в это время закрываются на так называемую сиесту. Если уж так приключилось, и вы попали на экскурсию в это время, то возьмите с собой небольшой рюкзачёк, и положите туда воды полторашку. Футболка должна быть с длинными рукавами светлых тонов (если рукава короткие, то намажьтесь кремом от загара с максимальным фактором), одеть лучше длинные шорты, на голове обязательна панама или кепка. Теперь вы полностью экипированы для экстрима в 50-ти градусную жару.
В-третьих, т.к. вы на машине, то всегда возите с собой купальные причиндалы и солнцезащитный зонт, даже если вы едите на экскурсию вглубь страны. Греция – это прежде всего море, а потом уже древности и история. Будет ужасно обидно, если по дороге попадётся прекрасный пляж, а вы без купальников.
И напоследок, купите заранее перед поездкой светоотражающую защиту на лобовое стекло автомобиля. Пока вы гуляете по экскурсиям, защита помогает сохранить прохладу в салоне машины на долгое время - проверено!
Вернёмся к нашему путешествию. С утра снова выдвигаемся вперёд. Теперь наш путь лежит в легендарные Дельфы. Для этого проезжаем 5 км обратно по направлению на Амфиссу и затем на перекрёстке, сразу за причудливой формой скалами, поворачиваем направо по указателям на Дельфы, Левадия.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxa-pmm.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296072.html)

Затем проезжаем через небольшую деревню Хриссо (Χρισσό), что по-гречески означает «золото». Возникшая, по меньшей мере, 3400 лет назад, деревня представляла собой довольно зажиточный город. По одной из версий, именно жители этого поселения создали святилище дельфийского Оракула, а Дельфы появились позднее - лишь около 3000 лет назад.
После Хриссо, начинается подъём в горы Парнас с головокружительными серпантинами.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxb-jgx.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296073.html)

Зрелище просто потрясающее! Как на ладони - вся Дельфийская долина, покрытая оливковыми зелёными лесами, а на берегу Коринфского залива белеет маленький городок Итея. На противоположной же стороне залива виднеются синие горы полуострова Пелопоннес.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxd-5cq.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296074.html)

По дороге попадаются многочисленные кемпинги и отели. Серпантины дороги заканчиваются, и мы въезжаем в город Дельфы (Δελφοί). Сам город ничего собой не представляет, кроме многочисленных сувенирных магазинчиков, отелей и ресторанов. Основные достопримечательности находятся за городом. Поэтому проезжаем его по узким улочкам. Выехав из города, проезжаем 200 метров, и нашему взору открывается на склоне горы среди кипарисов то, ради чего сюда приезжают миллионы туристов со всего мира.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxe-qmw.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296075.html)

Дельфы – визитная карточка Греции, её символ и гордость. Дельфы – Мекка древнегреческой цивилизации, Дельфы – родина Дельфийских игр, музыки, пения, стихов и танцев.
Турист, который находясь в Греции, не посетил Дельфы – никогда не был в Греции!

Чтобы далее было более понятно, куда и зачем нужно идти вот схема древних Дельф.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxh-uva.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296077.html)

Если вы едите, как и мы со стороны Итеи, то лучше проехать мимо первую стоянку (около музея) и вторую (около заповедника) и остановиться на третьей стоянке у Гимнасия. Оттуда начинают идти все организованные экскурсионные группы. У нас же, как всегда времени в обрез, и мы решаем осмотреть только самое главное – святилище Аполлона. Поэтому останавливаемся сразу на второй стоянке, где собственно находится вход на территорию археологического заповедника.
Стоимость входных билетов: в музей Дельф - 6 евро, на территорию раскопок Дельф - 6 евро. При покупке общего билета в музей и археологический заповедник Дельф вы оплачиваете только 9 евро.

Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Согласно мифам древних, когда Зевс-Громовержец решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом (камнем, имевшим форму половины яйца), по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.
Однако подлинная слава и величие Дельф связано с именем другого греческого божества – с богом солнечного света, покровителем искусств Аполлоном. Будучи внебрачным сыном Громовержца и смертной женщины Леты, он ещё до своего рождения подвергся бесчисленным гонениям со стороны законной жены Зевса – Геры, которая послала гигантского змея Пифона беспокоить, а по возможности и уничтожить Лету и её сына. Когда Аполлон вырос и окреп, он отомстил змею, убив и замуровав его в скале. Однако, яд змея был так силён, что от его смрада в стенах скалы-гробницы стали появляться трещины.
Тут заканчивается одна легенда и начинается следующая. Однажды невдалеке от такой трещины решил отдохнуть пастух. Заснув, он надышался исходящими от скалы ядовитыми испарениями. У него начались галлюцинации, но это был не бессвязный бред, а предсказания будущего, которое открыл ему Аполлон. Узнавшие об этом жрецы прогнали пастуха, а на месте его привала легендарные зодчие Трофоний и Агамед соорудили святилище Аполлона. Древнейший храм был воздвигнут в IX в. до н. э., а затем, после сильного пожара, восстановлен с еще большим великолепием в VI в. до н. э.
Сами жрецы будущее не предсказывали. Для этого была учреждена специальная должность жриц-вещательниц (пифий) - с VI в. до н. э. их было три. Перед тем как заглянуть за завесу, отделяющую настоящие от будущего, пифии поглощали в огромных количествах листья лавра (лавр, кстати, является одним из символов Аполлона). Занятие весьма не безопасное - листья этого растения содержат цианин калия, что приводит к галлюцинациям, а при чрезмерном их употреблении - и к смерти. Наевшаяся лаврушкой и отпившая глоток воды из священного ручья Кастальи пифия садилась на золотой треножник над расселиной в скале и впадала в экстатическое состояние (древние, разумеется, считали, что причиной этому является ядовитые пары яда Пифона и воля Аполлона).
Тут-то и наступал черед жрецов. В их обязанности входило фиксирование обрывков фраз выкрикиваемых пифией и их последующая интерпретация. Причём заключительное предсказание традиционно формулировалось в стихотворной форме. Помимо стихотворной формы предсказания другой его характерной чертой являлась нарочитая туманность и неоднозначность. При этом вина за неверное толкование целиком ложилась на задающего вопрос, что автоматически исключало возможность ошибки Аполлона.
Трудно переоценить влияние Дельф во всём эллинистическом мире. В пору своего расцвета Дельфы по-настоящему утопали в золоте. Каждый греческий город-государство считал своим долгом принести щедрую жертву Аполлону. Города оставляли свои подарки в специальных хранилищах - сокровищницах.
В период расцвета греческих полисов жречество храма находилось под влиянием аристократической Спарты. Тут происходили Пифийские (Дельфийские) игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Они проводились сначала раз в восемь лет, потом - каждые четыре года. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорён и закрыт и сам храм.
Рим также оказал влияние на это место – некоторое время оракул Аполлона продолжал действовать и во время правления римских императоров. Были даже построены несколько магазинов, где пилигримы могли покупать и продавать вещи. Позже здесь была основана и маленькая церковь, от которой теперь остались лишь руины.
На рубеже XX века археологические раскопки в Дельфах открыли остатки храма, театра, ипподрома, посвятительных памятников, много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища.
В центре обнесенной стеной священной территории, на высокой террасе стоял храм Аполлона, построенный в дорическом стиле. Это было закрытое здание с большим числом статуй и других украшений, многие из которых можно увидеть в музее Дельф. При входе в храм стояла статуя Аполлона. В храме среди прочих святынь хранился и омфал. (Аполлон часто изображается сидящим на нем). В сокровенную часть храма, где находился оракул, никто не мог входить, кроме пифий.
От входных ворот к храму вела мощеная дорога. Священная дорога была украшена большим количеством статуй (бронзовых, золотых и медных). Говорят, что Нейрон, недовольный предсказанием оракула, забрал около 300 из них.
На южной стороне располагались уступами на горном склоне многочисленные сокровищницы, множество статуй и памятников стояло по обеим сторонам дороги. В северной части священной территории находились театр и здание для собраний, на стенах которого были картины на мифологические темы (Аид, падение Трои), а к северо-западу от него – ипподром.
В настоящее время Дельфы являются одной из жемчужин в историческом наследии Греции. Развалины огромного храмового комплекса в сочетании с окружающей природой производят неизгладимое впечатление.

Итак, мы покупаем билеты в археологический заповедник, схема которого прилагается.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxi-pa6.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296078.html)
(1)Главные ворота (вход); (2)Дарственный памятник жителей Керкиры; (3)Дарственный памятник жителей Афин; (4)Дарственный памятник жителей Спарты; (5)Дарственный памятник жителей Аргоса; (6)Дарственный памятник жителей Тараса (Тарента); (7) Сокровищница Сикиона; (8)Сокровищница Сифноса; (9)Сокровищница Мегары; (10)Сокровищница Фив; (11)Сокровищница Беотии; (12)Сокровищница Потидеи; (13)Сокровищница Афин; (14)Сокровищница Книда; (15)Булевтерий (здание Городского Совета); (16)Храм Асклепия; (17)скала Сивиллы; (18)Колонна Наксоса; (19)Сокровищница Коринфа; (20)Сокровищница Кирены; (21)Пританей (Государственный Совет); (22)Треножник Платеи; (23)Дарственный памятник жителей Родоса; (24)Алтарь Аполлона (дар Хиоса); (25)Дарственный памятник жителей Сиракуз; (26)Сокровищница Аканфоса; (27)Святилище Неоптолема; (28)Дарственный памятник жителей Фессалии; (29)Памятник Кратера (с изображением охоты А.Македонского); (30)Храм Диониса.

Далее мы будем цитировать описание Дельф, взятое с книги К. Михайловского: "Дельфы. Искусство и культура древнего мира". Изд. Аркады. Варшава. 1977 г.
Перед главным входом находится небольшая четырёхугольная площадка, окружённая развалинами портиков и лавок римского времени – римская агора. На этом рынке по всей вероятности шла оживлённая торговля.
Минуя пять ступеней, мы входим в главные ворота, за которыми начинается Священная дорога. Это место находится на 539 метра выше уровня моря. Во времена древней Греции Священная дорога, имеющая ширину 4 - 5 метров, поднималась ступенями. В период римского владычества она была вымощена каменными плитами, прорезанными поперечными желобками, так, чтобы по ней не скользили люди и вьючные животные. Эти плиты являются преимущественно фрагментами более ранних построек и памятников; снизу они покрыты надписями или рельефами. По обеим стропам Священной дороги тянутся руины важнейших посвятительных даров, памятников и сокровищниц, сооруженных соперничавшими друг с другом греческими полисами. От тысяч бронзовых и мраморных статуй сохранились только обломки камней, от архитектурных сооружений – лишь фундаменты, большую часть которых удалось идентифицировать благодаря подробному описанию, оставленному Павсанием. Для справки: Павса́ний – древнегреческий писатель и географ II века н.э., автор античного путеводителя «Описание Эллады».
Вот, например, сокровищница спартанцев, сооружённая при Лисандре в 403 году до н.э. на добычу, захваченную после битвы при Эгоспотамах.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxk-ljk.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296079.html)

В те далёкие времена - это было большое четырёхугольное сооружение (19,9 x 6,20 метров) с крышей над фронтоном, поддерживаемым восемью колоннами. Его выложенный плитами интерьер украшало тридцать семь бронзовых фигур, установленных двумя рядами на небольшом возвышении, прилегавшем к задней стене. Первый ряд занимало девять главных фигур, изображавших Диоскуров, Зевса, Артемиду, Посейдона, возлагающего венец на голову Лисандра, Агия, капитана корабля Лисандра – Гермона, а задний – двадцать восемь статуй спартанских полководцев, соратников и сподвижников Лисандра.
Спартанцам явно не посчастливилось с их дельфийским памятником. Чтобы досадить им, его закрыли своими приношениями аркадийцы, поставив в ближнем ряду 9 бронзовых статуй (уже за победу над Спартой в 370 году до н.э.).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxm-aki.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296080.html)

С другой стороны, желая затмить блеск спартанского дара, в память о заложении города Мессаны в 369 году до н.э., здесь была установлена группа скульптур – посвятительный дар с изображением «аргосских царей». В обширной полукруглой экседре диаметром в 13,72 м было установлено много статуй древних правителей и правительниц Аргоса. С правой стороны тянулись посвятительные надписи вместе с надписью Антифана из Аргоса.
Приближаясь к месту, где Священная дорога поворачивает на север, можно увидеть руины нескольких сокровищниц. Одной из старейших была сокровищница сикионцев, выстроенная в 582 году до н.э.. Эту сокровищницу украшали знаменитые метопы с изображением Диоскуров ведущих быков, находящиеся теперь в музее Дельф. Две сокровищницы, находящиеся выше сикионской, были построены сифносцами (около 525 года до н.э.) и несколько ранее книдянами (555-545 гг. до н.э.). От этой последней тоже дошли до нас, кроме фундаментов, фрагменты декора, а прежде всего чудесная мраморная голова кариатиды. Более многочисленны оригинальные фрагменты, сохранившиеся до наших дней от сокровищницы сифносцев, что позволило сделать попытку её реконструкции (музей в Дельфах). Она имела облик прямоугольного храма «в антах» размерами в плане 8,90 х 6,28 метров. Вместо колонн между антами с орнаментированными капителями, там находились две женские статуи, стоящие на постаментах. Волосы кариатид украшали калафы – высокие головные уборы с рельефными изображениями, над которыми помещался скульптурный эхин, несущий абак. Над гладким архитравом проходила полоса фриза, украшенного рельефами, изображавшими битву богов с гигантами, похищение дочерей Левкиппа и Олимпийских богов. На западном фронтоне был изображен знаменитый спор Аполлона с Гераклом, похитившим треножник из Дельф. Постройку венчали фигурные скульптуры антефиксов и акротериев в виде сфинксов наверху и летящих Ник по углам.
Сокровищница сифносцев, стоявшая на фундаменте из известняка, была сложена из паросского мрамора. Её отдельные части украшала излюбленная у греков богатая, насыщенная по цвету полихромная роспись. Судя по сохранившимся фрагментам, сокровищница сифносцев была одной из наиболее красивых и наиболее старательно выполненных греческих построек. Нигде потом мы не встречаем такой тщательности и тонкости в передаче деталей. Мельчайший растительный орнамент выполнен с поразительным мастерством и как бы дышит собственной жизнью. Чувствуется какая-то животрепещущая сила, пульсирующая в этом светлом, блестящем мраморе.
При повороте дороги на север, обнаружены и другие сокровищницы, по большей части полностью разрушенные и плохо поддающиеся идентификации.
С правой стороны у дороги находится невзрачная на вид скульптура в виде половины яйца – это точное место центра Вселенной или «Пуп Земли» (по-гречески ὀμφαλός - омфал).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxm-sy2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296081.html)

Сам омфал хранился ранее в храме Аполлона, а в настоящее время находится в Дельфийском музее.
В одном из древнегреческих мифов утверждается, что омфал был могилой священного дельфийского Змея Пифона убитого Аполлоном, то есть изначально представлял собой надгробный камень и мог служить точкой соприкосновения между миром живых и мёртвых, выступая истинным центром всего мироздания.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Январь 03, 2012, 12:21:34 pm: Затем Священная дорога поворачивает к северо-востоку. Мы находимся на высоте 551 метров над уровнем моря. Перед нами жемчужина дельфийского святилища – восстановленная на своём прежнем месте сокровищница афинян, расположенная с левой стороны. До недавнего времени оставался спорным вопрос, была ли эта сокровищница построена в последнем десятилетии VI века до н.э. или же, как упоминает Павсаний, после Марафонского боя. Она представляет собой дорийский стиль в антах с двумя колоннами между торцами боковых стен, выстроена целиком из паросского мрамора. Длина сокровищницы -10 м, ширина - 6 м. Во время археологической кампании 1893-1894 годов было обнаружено большое число сохранившихся основных частей, что позволило восстановить сокровищницу в первоначальном виде без особенного труда. На южной стене этого сооружения была обнаружена находка, ставшая одним из интереснейших дельфийских открытий. Речь идет о двух гимнах Аполлону, высеченных на поверхности мраморных блоков в 138 и 128 годах до н.э. Между линейками текста находятся музыкальные знаки в виде незначительно измененных букв. С помощью древних литературных источников по теории музыки удалось воссоздать нотную транскрипцию всей мелодии. Остальные стены сооружения также покрыты надписями, а также венками, почётными декретами и постановлениями. Дорийский фриз этого здания состоял из 40 триглифов и метоп. Сохранившиеся метопы, изображающие подвиги Геракла и Тезея, находятся ныне в дельфийском музее. На фризе сокровищницы помещены их слепки из цемента.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxo-gkg.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296082.html)

На следующей фотографии, на переднем плане (перед афинской сокровищницей), видны остатки фундамента узкого прямоугольного здания длиной 13м, шириной 6,5 м. Это здание – Булевтерий – место заседаний дельфийского совета старейшин.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxp-2ob.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296083.html)

На участке, простиравшемся за Булевтерием, тянувшемся до террасы храма Аполлона, находилось святилище богини земли Геи и Фемиды.
Развалины низкой стены окружают несколько торчащих скальных уступов, считавшихся некогда священными местами. На них находились богатые посвятительные дары. Первой от дороги расположена скала Сивиллы, которая, как гласит дельфийская легенда, носила имя Герофилы, прибыла сюда из Трои и была прорицательницей до пифий. Рядом находится небольшая расщелина – место древнего, оракула Геи, которое охранял Пифон.
Несколько дальше от дороги на выступе скалы возвышалась знаменитая Наксосская колонна, частично воссозданная в дельфийском музее. Она была высечена из мрамора, привезённого с острова Наксос и поставлена около середины VI века до н.э. За Булевтерием дорога расширяется, образуя нечто вроде круглой площади диаметром 16 метров. Это – знаменитый Галос, где совершались мистерии, воспроизводившие сцены убийства Пифона. Площадь окружают полукруглые каменные сидения со спинками.
Мы приближаемся таким образом к юго-восточному краю большой террасы храма Аполлона, к которой с этой стороны прилегала крыша Стои афинян длиной 30 метров и шириной 4 метра, построенной после 506 года до н.э., чтобы выставить трофеи, захваченные у беотян и халкидян. У этого здания, стоявшего на основании из известняка, с южной стороны находилась необычайно стройная по пропорциям ионийская колоннада. От восьми колонн, сделанных из паросского мрамора, ныне сохранились три, которые стоят на своем прежнем месте.
На фотографии: на переднем плане – стоя афинян, за ней – полигональная стена и на заднем плане, наверху террасы возвышается храм Аполлона.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxq-amh.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296084.html)

За Стоей афинян у края террасы, на высоте 561 м над уровнем моря, Священная дорога поворачивает третий раз, на сей раз на север. Теперь можно внимательно присмотреться неоднократно уже упоминавшейся террасе, на которой возвышается храм Аполлона. Это — знаменитая полигональная стена. Она состоит из огромных блоков, достигающих размеров 1,5x2 метра, старательно пригнанных даже в местах с очень сложной кривизной. Почти вся поверхность ее покрыта надписями, имеющими огромное историческое значение. Общее число их достигает восьмисот. Это своего рода дельфийские архивы. Полигональная стена была возведена после 548 года до н.э., чтобы расширить террасу для нового храма Аполлона, воздвигнутого Алкмеонидами. В этом месте дорога образует монументальный, очень крутой подъем. Мы приближаемся к сердцу святилища. Нет ничего странного, что здесь использована каждая пядь земли. С правой стороны видны остатки угловой части фундамента сокровищницы коринфян, построенной, как сообщает Геродот, тираном Кипселом (657-627 гг. до н.э.), которую можно отнести, таким образом, к старейшим сооружениям такого рода. Слева от неё находятся фрагменты фундамента ещё нескольких разрушенных сокровищниц и посвятительных даров.
Чуть выше них возвышается двухступенчатый цоколь знаменитого треножника Платеи. Этот треножник, отлитый из чистого золота, стоял на шестиметровой бронзовой позолоченной колонне, уподобленной трём переплетающимся змеям, увековечивавшей названия тридцати одного полиса, победившего в битве при Плагеях в 479 году до н.э. персидскую Армию. Прежде чем римский император Константин I увёз колонну в Константинополь (она известна там под названием змеевидной колонны и установлена на площади Атмейдан), завладевшие Дельфами фокейцы похитили треножник вместе с тремя головами змей. За цоколем платейского треножника мы видим высокую базу, на которой помещалась некогда солнечная колесница из позолоченной бронзы, подаренная Аполлону родосцами в начале III века до н.э.
В нескольких шагах выше, на высоте 571 метра над уровнем моря (мы поднялись уже на 32 метра, считая от начала пути, т.е. от главного входа), Священная дорога образует небольшую площадку, вся северная сторона которой некогда была заставлена вотивными треножниками, расположенными в несколько рядов. На переднем плане находится четыре пьедестала, где стояли треножники сиракузских тиранов Гелона и Гиерона, а также их братьев. Эти памятники пожертвовал Аполлону Гелон в честь победы над карфагенянами, одержанной при Гимере в 491 году до н.э. Треножники и украшавшие их фигуры Ник были сделаны из золота и весили вместе 50 талантов, т.е. 1855 кг!
Совсем рядом с базой Гелона находится основание знаменитой аканфовой колонны (дар жителей Аканфоса), которую чаще называют «колонны танцовщиц». Этот частично реставрированный памятник находится ныне в дельфийском музее. Мраморная колонна высотой 8,65 метра была сложена из пяти барабанов, увенчанных листьями аканфа. Между ними помещены три женских фигуры, обращенные спинами одна к другой и образующие группу танцовщиц, поддерживающих ритмическим движением левой руки края коротких хитонов, а правой – калафы на головах, на которых покоился треножник. Не исключено, что эти танцовщицы, называемые неоднократно кариатидами, изображали менад, исполняющих танец в честь Диониса. Они принадлежат к прекраснейшим образцам греческой скульптуры.
Начиная от «площадки треножников» Священная дорога поворачивает на запад и тянется вдоль верхней террасы храма Аполлона. Северо-восточную угловую часть террасы занимает большой алтарь Аполлона, возвышающийся на 3 метра выше от дороги. Размеры алтаря -8,50x2,20 м; он стоит на ступенях из чёрного камня. Его посвятили Аполлону жители острова Хиоса около 518 года до н.э. На алтаре совершались жертвоприношения богу, чтобы получить вещий ответ оракула. Рядом стояла мраморная копия знаменитого омфала, находящаяся ныне в местном музее.
Выше храма Аполлона, по другой стороне дороги, теснились многочисленные дары и памятники. Базы одних почти соприкасались с соседними, ибо надо было использовать каждый клочок, каждую пядь этой ценной земли. Там стояла, в частности, большая конная статуя Эмилия Павла, победившего в 168 году до н.э. при Пидне македонского царя Персея. Под карнизом цоколя памятника был помещён фриз с рельефами, изображающими эпизоды борьбы конницы, решившей исход битвы.
По пандусу, выложенному плитами, мы приближаемся к храму Аполлона. Подобно афинскому Парфенону дельфийский храм стоял на стилобате, с севера – на скале, а с юга его поддерживали четырёхметровые субструкции, подкреплённые описанной выше большой террасой. Трёхступенчатый стилобат сложен из голубоватых блоков известняка.
Храм, который плохо сохранился, был длиной 60,32 метра, шириной 23,83 метра, обрамлённым шестью колоннами к востоку и западу; с юга и севера храм имел по пятнадцать колонн, а кроме того, по две колонны в антах. Колонны и стены святилища были сложены из известняка и покрыты стуком. В процессе дополнительных исследований, проведённых Французской школой в 1939-1941 годах, было заново установлено шесть колонн в юго-восточной угловой части храма. Разрушение храма, однако, настолько значительно, что без помощи литературных источников, а в особенности описания Павсания, невозможно было бы теперь воссоздать планировку его интерьера.
На фотографиях: главный вход в храм Аполлона.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxr-e5q.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296085.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxs-t0h.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296086.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxu-jnv.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296088.html)

В длинной узкой целле (внутренняя часть храма), по всей вероятности расчлененной на три нефа двумя рядами колонн (по 5 в каждом), помещался алтарь Посейдона, статуи Мойр, их главы Аполлона Мойрагета, а также железный трон Пиндара. За целлой располагался адитон (комната, куда разрешался доступ только главным жрецам). По-видимому, это было подземное помещение, где находился «пуп земли» - знаменитый омфал, а также статуя Аполлона, саркофаг Диониса и, наконец, самое главное – треножник Пифии, по преданию стоявший над расщелиной в скале, называемой хаемой, из которой исходили дурманящие газы. Эта расщелина соединялась с расположенным выше источником Кассотидой посредством подземного хода. У выхода из подземного хода, около упомянутого выше святилища Геи, находился колодец. Несмотря на усиленные поиски эта расщелина, игравшая столь важную роль в действе оракула, не была найдена. По преданию над адитоном было отверстие в потолке, через которое выходили газы и испарения.
Для того чтобы было понятнее о чём идёт речь и как выглядит храм Аполлона, забегу немного вперёд – вот фотография сделанная с вершины амфитеатра, откуда храм Аполлона виден полностью.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxv-f0m.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296089.html)

Храм, который мы описали, был последним из зданий, воздвигавшихся в разное время на этом месте; он был сооружен в 369-321 годах до н.э. после разрушения храма Алкмеонидов во время землетрясения в 373 году до н.э. и существовал до конца античной эпохи. До него там стояли четыре более древних храма Аполлона. В римское время храм ещё несколько раз обновлялся, пока со временем не пришёл в упадок.
Теперь мы снова выходим на Священную дорогу. Она идет вдоль храма Аполлона с востока на запад. На протяжении всего этого отрезка с севера её ограничивает подпорная стена высотой 2-6 м (исхегаон), возведенная в 335 году до н.э., чтобы заслонить разрушения, причинённые землетрясением в 373 году. За этой стеной простирается нагромождение скальных блоков и часть памятников, разбитых во время катастрофы. К северо-востоку во время раскопок были обнаружены следы полигональной стены, окружавшей теменос Неоптолема, сына Ахилла.
За теменосом Неоптолема стоял великолепный монумент, поставленный в IV веке до н.э. в честь своего рода фессалийским тетрархом Даохом II. На цоколе стояли выполненные из паросского мрамора статуи членов семьи Даоха. Семь из них неплохо сохранились и находятся теперь в дельфийском музее вместе с восемью посвятительными надписями.
Спускаясь вниз на Священную дорогу, можно различить развалины двух знаменитых монументов: Полизала, брата Гелона (сиракузского тирана) и Кратера, полководца Александра Македонского. Монумент Полизала был установлен на северном краю дороги в память победы на дельфийском ипподроме, одержанной на Пифийских играх в 478 или в 474 году до н.э. После падения тирании город Гела приказал уничтожить ту часть надписи, где упоминалось о зависимости города от тиранов. Следы стёски хорошо заметны до сих пор на сохранившейся базе. Сам памятник, отлитый из бронзы, изображал победителя в состязании на колесницах – возничего, управляющего квадригой. Статуя, найденная в 1896 году за исхегаоном, является сейчас одним из лучших украшений дельфийского музея.
Последним даром, находившимся у Священной дороги, был памятник в честь Кратера, отважного полководца Александра Македонского, спасшего его от смерти. Во время охоты вблизи Суз на царя набросился раненый лев. Рискуя жизнью, Кратер вместе со сворой своих собак поспешил ему на помощь и убил обезумевшего от боли зверя. Именно эту сцену изображала скульптурная группа из бронзы, выполненная двумя великими скульпторами IV века до н.э. — Лисиппом и Леохаром. Сохранились только стены сооружения, возвышающиеся на 1,5 метра над Священной дорогой, сложенные из тщательно пригнанных блоков известняка (что собственно и изображено на фотографии).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxw-f13.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296090.html)

Вот таким образом мы и подошли к самой западной границе храма Аполлона, откуда открывается прекрасный вид на окружающие горы и то, что осталось от некогда богатейших и прекраснейших сокровищниц Дельф. Единственное здание, которое выделяется на фоне руин – это восстановленная мраморная сокровищница афинян.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxx-2vl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296091.html)

После памятника Кратеру, миную руины других строений, мы подходим к орхестре, лежащей на высоте 585 метров над уровнем моря. Здесь расположена главная постройка, расположенная в верхней части святилища Аполлона - древнегреческий театр. Дельфийский театр, построенный в IV веке до н.э., был реставрирован в 159 году до н.э. царем Пергама, Эвменом II. Театр – это единственное архитектурное сооружение Дельф, пригодное для использования; здесь до сих пор даются представления во время дельфийских фестивалей.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy0-p2u.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296093.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcxy-9vd.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296092.html)

Вогнутый театрон шириной 50 метров имел тридцать пять рядов, расположенных двумя ярусами – в нижнем ярусе было двадцать семь рядов, в верхнем – семь. Театрон был поделён на 13 секторов-клиньев: семь в нижней части, шесть в верхней; их отделяли друг от друга лестницы — восемь внизу и семь вверху. Скамьи для зрителей, выполненные из белого паросского мрамора могли вместить 5000 зрителей.
В самом низу расположена орхестра, имеющая в диаметре 18,5 метра, выложенная полигональными плитами известняка. На передней стене проскения длиной 9 метров находился фриз с рельефами, изображавшими подвиги Геракла. Эти рельефы, помещенные ныне в дельфийском музее, не лучшим образом представляют греческое искусство начала христианской эры. За проскением находятся стены собственно скены, отделённые лишь узким проходом от памятника в честь Кратера, изображавшего сцену охоты Александра Македонского.
С верхних рядов амфитеатра открывался прекраснейший вид на великолепную панораму Дельф. Всё святилище Аполлона видно отсюда, как на ладони.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy0-65l.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296094.html)

Примечание. Фотография сделана не с верхних рядов амфитеатра, а чуть выше с дороги, т.к. подниматься по амфитеатру запрещено – он весь огорожен проволокой.
Итак, осмотрев театр, мы идём далее по дороге, которая поднимается круто вверх по западной оконечности театральных рядов.
Поднималась вверх мы завершаем обход святилища Аполлона, доходя до знаменитой Лесхи книдян. Этот памятник находится теперь в плачевном состоянии. Осталось только немного поросших мохом руин сооружённых из туфа, основания стен и остатки штукатурки. Как мы видим, Лесха книдян была построена из непрочных материалов – кирпич-сырец и дерево не могли устоять перед разрушительным действием времени. В этом и заключается трагическая ирония судьбы. Ибо постройки такой конструкции, т.е. те, стены которых были выложены из гладких пригнанных блоков камня, греки украшали обычно внутри живописью. Интерьер Лесхи книдян был также расписан фресками, которые выполнил самый знаменитый живописец эпохи классики – Полигнот. До нас дошло лишь подробное описание Павсания, однако может ли даже самое совершенное повествование хоть частично возместить утраченное навсегда произведение? Известно, что сюжеты фресок были заимствованы из великого греческого эпоса («Падение Трои» и «Одиссей в царстве Аида»).
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Январь 09, 2012, 07:18:25 am: Теперь мы направляемся вверх далеко за пределы святилища Аполлона, где у подножия вершины Родини и горы святого Ильи, на высоте 645 метров над уровнем моря находится стадион. Он занимает продолговатый участок, тянущийся с востока на запад. С севера он довольно глубоко врезается в склон горы, а с юга укреплен субструкциями V века до н.э.
На фотографии панорама стадиона.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy2-tgl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296095.html)

Первоначально сидения, как и в Олимпии, были вырыты из земли. Окончательную же, монументальную форму стадион прибрел благодаря Героду Аттику, которому Дельфы многим обязаны. Тогда именно были сделаны каменные сидения, а у входа, с юго-востока воздвигнута большая парадная арка. До сих пор торчат еще четыре столба, поддерживавшие некогда три аркады ворот. Отсюда выходили атлеты. Длина беговой дорожки составляет 178,35 м, что равнялось одному дельфийскому стадию, состоящему из 6 плеров. Ширина дорожки в середине — 28,50 м, по обеим концам — 25,60 м. До сих пор еще различимы афесейя (старт) и терма (финиш), обозначенные линией из мраморных плит с углублениями для ступней бегунов. Кроме этого, сохранились квадратные отверстия, в которые вставлялись колышки, чтобы отделить состязавшихся друг от друга. Можно подсчитать, что одновременно могло стартовать восемнадцать атлетов.
На фотографии: финишная линия в виде зарытого мрамора, и вход в грот с источником для атлетов.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy3-f2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296096.html)

Вдоль северного склона находилось двенадцать рядов каменных сидений, отделенных от беговой дорожки подием с барьером, на который указывают следы скреп. Далее находилась узкая дорожка 0,83 м шириной, отделенная от сидений зрителей рядом вертикально установленных каменных плит. Северная сторона сидений была разделена тринадцатью лестницами на двенадцать секторов шириной полтора плера. Только верхний ряд сидений имел спинки. Посередине находилось нечто вроде почетной трибуны, где сидения тоже были со спинками. Эти места были предназначены для лиц, пользовавшихся специальной привилегией, дающей право занимать место в первых рядах. Последняя лестница, расположенная с западной стороны, позволяла пройти в грот с источником, где освежались атлеты и зрители. Западная часть стадиона образовывала полукруглую сфендону с шестью ступенями. Ее разделяли три ряда лестниц между четырьмя секторами сидений.
Вверху шла дорожка для зрителей, огороженная теперь новой стеной. На стыке сфендоны с южной насыпью находится канал, через который удалялись загрязнения и дождевая вода. С юга было только шесть рядов сидений, устроенных на насыпи. Членение на сектора соответствовало северной стороне.
В начале V века до н.э. как спортивные, так и музыкальные состязания проходили на ипподроме, расположенном в долине около города Кирры. Именно в это время на средства, взятые из сокровищницы храма Аполлона, начали строить стадион, куда были перенесены спортивные состязания, а также музыкальные и лирико-драматические представления. Можно было бы предполагать, что со времени постройки в IV веке до н.э. театра, эти представления не происходили уже на стадионе. На самом деле было иначе. Найденные надписи сообщают нам о средствах, взятых из дельфийской сокровищницы в середине IV века до н.э. для установки деревянной сцены на стадионе. А сто лет спустя один из самнийских музыкантов, победивший в состязании флейтистов, после окончания атлетических соревнований устроил на стадионе в честь бога и греков хоровое исполнение гимна Дионису. Как же близки были друг другу в Греции спорт и музыка!
На этом наша экскурсия по святилищу Аполлона и стадиону заканчивается и мы спускаемся обратно той же дорогой вниз.
С вершины амфитеатра можно вдалеке разглядеть ещё два археологических комплекса, с которых собственно и начинаются все экскурсии, следующие из Афин.
Это – Мармария (на фото справа) и Гимнасий (на фото по центру).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy4-ozh.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296097.html)

Своё посещение Дельф Павсаний начал со святилища Афины. В топографическом отношении святилище Афины действительно как бы предшествует главному святилищу – месту культа Аполлона. Священный участок Афины расположен в 1,5 км к юго-востоку от святилища Аполлона, ниже теперешнего шоссе. Террасу, на которой находятся руины, окружает прекрасная оливковая роща. Живописный эффект сочетания белого мрамора с зеленью фона придает пейзажу неповторимую прелесть; здесь спокойнее и тише, чем среди каменной пустыни храма Аполлона.
Святилище Афины принято называть Мармария от латинского mramor – мрамор. Греки почитали здесь богиню как предхрамную – Афину Пронайу, либо, благодаря игре слов, как Пронойу, что означает по-гречески предвидение. Священный участок имеет форму вытянутого прямоугольника (150x40 м). Он окружён стеной, имеющей большей частью регулярную кладку. В святилище мы попадаем через широкие (2,68 м) ворота; вход ведёт на узкую восточную террасу, предшествующую собственно святилищу. Итак, мы находимся на территории, являвшейся ещё в архаическую эпоху местом культа Афины Эрганы и Застерии. В процессе первой фазы археологических раскопок учёные сразу же натолкнулись на остатки архаических алтарей и памятников с надписями, помещённые ныне в местном музее. Позднейшие исследования, проводившиеся в 1922 году Р. Деманжелем, показали, что историю этого места следует связывать с более древним периодом – с микенской эпохой. Самым крупным сооружением святилища был дорийский храм Афины Пронайи, имевший форму периптера-гексастиля длиной 27,45 м и шириной 13,25 м, выстроенный из туфа в конце VI века до н.э.
Покидая Мармарию и пройдя на запад около 300 м по узкой тропинке среди оливковых деревьев, мы вступаем на двуступенчатую террасу, где до недавнего времени находился небольшой монастырь иерусалимских монахов.
В этом месте были обнаружены руины античного гимнасия, сооруженного в 334-327 годах до н.э., перестроенного и расширенного в римское время. Здесь упражнялась дельфийская молодежь и тренировались греческие атлеты перед выступлениями на стадионе. Гимнасий расположен в верхней части террасы. Сохранившиеся, хотя и немногочисленные остатки стен, дают возможность воссоздать первоначальный облик сооружения.
Вдоль террасы длиной 160 м располагался ксист, т.е. крытый портик с гладкой беговой дорожкой шириной 7 м. Параллельно крытой галерее, где происходили упражнения при плохой погоде, шла беговая дорожка такой же длины и ширины под открытым воздухом — парадромида.
На нижней части террасы к юго-востоку от гимнасия находилась палестра. Это была своего рода пристройка к гимнасию, предназначенная для борьбы, мытья и массажей атлетов. От неё сохранилась тщательно сложенная стена высотой от 4 до 5 м, длиной 75 м, которая ограничивала участок палестры с северо-востока. В первой части палестры центральным местом был квадратный двор.
Вторая часть палестры служила купальней. Примерно в центре обширного двора находился круглый бассейн 10 м в диаметре, глубиной 1,8 м. Он имел ступени и два канала — один для стока грязной воды, другой для предохранения бассейна от переполнения. Вода в бассейне была холодной.
Дельфийская палестра имела еще иные «современные удобства». Вдоль верхней части северо-восточной опорной стены высотой 2 м имеется одиннадцать отверстий, некогда украшенных бронзовыми масками с изображениями животных, из пасти которых лилась вода в одиннадцать находящихся внизу раковин, фрагменты которых сохранились до сих пор.
Отсюда вода попадала в сточный канал (шириной 0,69 м), потом в несколько меньших бассейнов, а затем уходила в долину. Палестру снабжал водой большой резервуар, расположенный на 80 м выше в северо-западном направлении, непосредственно соединявшийся с Кастальским источником. Вода проходила сначала через верхнюю террасу гимнасия по каналу, расположенному у пародромиды, попадая затем в одиннадцать водостоков. В римское время к северу от двора палестры были выстроены горячие термы, от которых сохранились ещё остатки мозаичных полов.
Неподалёку от гимнасия и палестры, в северном направлении, на высоте 538 м над уровнем моря, у самого входа в расщелину между скал, прорезающую гору Федриады, находится знаменитый Кастальский ключ. Архитектурные сооружения этого ключа относятся к архаической эпохе. Прежде всего, привлекает внимание вырубленный в скале фасад, украшенный некогда мраморными пилястрами, на которых, судя по следам на скале, покоился декоративный антаблемент. Четыре ниши, по-видимому, были украшены статуями нимфы Касталии и приношениями.
Перед этим фасадом находится десятиметровый узкий (шириной 1 м) резервуар, в который стекала вода, бившая с правой, т.е. южной стороны подтёсанной скалы. Этот резервуар был покрыт плитами. Его заднюю стену образовывала скала, спереди же – каменная ограда, имевшая некогда семь отверстий с бронзовыми украшениями, откуда вода просачивалась в прямоугольный открытый бассейн (10x3 м). К нему вело восемь вырубленных в скале ступеней, по которым поднимались паломники, чтобы совершить обряд омовения, прежде чем переступить порог храма Аполлона.
Ныне это место, с которым связано столько событий и легенд древнего мира, представляет собой полную руину. Кастальский ключ течёт в отдалении 15 м к западу от нового резервуара. Запущенный турецкий фонтан, расположенный ниже, на пути к Арахове, довершает картину разрушения. Неизменной осталась только величественная природа: жутковатая грозная расщелина Федриад и тень развесистых платанов, растущих у дороги.
На дельфийской земле все проникнуто духом легенды, преданий, истории и даже деревья имеют свое символическое значение. Местная легенда гласит, в частности, что Агамемнон, прибывший в Дельфы перед походом на Трою заручиться советом оракула, посадил платан у Кастальского ручья, чуть ли не в самом высоком месте святилища.
Вот и всё. Те, кто осилил это довольно внушительное описание Дельф – поздравляем! Теперь вам смело можно ехать в Дельфы – никакого экскурсовода вам не надо, сами можете им быть 
Спускаемся к дороге, где ждёт своих туристов экскурсионный паровозик, курсирующий между всеми археологическими комплексами: Музей – святилище Аполлона – Кастальский ключ – Гимнасий – Мармария. Между прочим, очень удобное средство передвижение в 50-ти градусную жару, т.к. расстояние между крайними пунктами: дельфийским музеем и Мармарией составляет более 3-х километров.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy5-it1.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296099.html)

На этом наша экскурсия по Дельфам подошла к концу, и мы трогаемся в дальнейший путь по трассе №48 по направлению на Левадию. Проезжаем 10 км по извилистой горной дороге, пересекаем границу с номом Беотия и въезжаем в живописную деревню Арахова (Αράχωβα), расположенную на высоте 960 метров над уровнем моря. Повышенная посещаемость здесь наблюдается в основном в зимние месяцы, по причине близлежащего горнолыжного курорта на горе Парнас. На Рождество здесь собирается весь бомонд Греции. Цены на всё зашкаливают.
Деревня Арахова примечательна ещё и тем, что здесь только одна улица, центральная.
Останавливаемся в деревне на смотровой площадке. С высоты 1000 метров дух захватывает от вида на Дельфийскую долину, окружающие горы и контрастные красные крыши домов.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy7-dqy.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296100.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcy9-4f9.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296101.html)

Немного отдохнув, едем дальше.
Довольно узкая дорога, снова начинает петлять в горах, постепенно спускаясь в пересохшие долины мелких ручьёв.
Вдоль дороги растут кипарисы и кустистые цветы белого и красного цвета. Красиво!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyb-nr2.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296102.html)

На склонах гор то там, то здесь виднеются гигантские ветряки – основной вид электроэнергии в этих краях.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyb-ecy.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296103.html)

Проезжаем прямо на Левадию, мимо правого отворота на печально знаменитое село Дистомо (Δίστομο).
10 июня 1944 года лейтенант 7-го танкового полка СС, получил приказ: направится со 2-й ротой из Левадии в Дистомо, с целью обнаружить партизан на западном склоне горы Эликон. Как приманку немцы использовали 2 мобилизованных греческих грузовика, в которых находились эсэсовцы переодетые в греческих крестьян. Эти грузовики шли на большом расстоянии впереди колонны. Одновременно 10-я и 11-я роты вышли из города Амфисса. Три роты встретились, не обнаружив партизан. Немцы вошли в Дистомо и терроризируя жителей получили информацию, что партизаны находятся в Стири. 2-я рота направилась туда и перед Стири попала в засаду партизан. Эсесовцы потеряли 40 человек убитыми, в то время как партизаны только одного.
После боя немцы вернулись в Дистомо и в отместку за свои потери начали резню населения, не делая исключения ни для детей, ни для женщин, ни для престарелых. Священник села был обезглавлен, младенцы были убиты, женщины были изнасилованы, а затем убиты. Резня остановилась только с наступлением ночи. Немцы сожгли все дома и вернулись в Левадию. На обратном пути немцы расстреливали всех, кто попадался им по дороге. Всего в Дистомо было убито 228 человек, из них 117 женщин и 111 мужчин, включая 53 ребёнка возрастом до 16 лет. Один из руководителей резни Ганс Цампель после войны был арестован во Франции и выдан Греции. В ходе расследования был запрошен Германией, якобы для расследования в самой Германии и остался там. По имеющейся у греков информации жив и свободен по сегодняшний день.
С левой стороны ещё изредка на поворотах виден скалистый Парнас, но и он скоро исчезает навсегда за очередным поворотом.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyc-6l9.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296104.html)

Огибаем невысокие горы Эликон (1748 м) и выезжаем в широкую долину, где расположена столица нома Беотия – город Левадия (Λιβάδεια).
Интересный факт: из Левадии родился Ламброс Кацонис, он же Ламбро Качони, национальный герой Греции, пират и полковник российской армии, участник Орловских событий 1770 года, назвал свою усадьбу в Крыму именем родного города, впоследствии окружающее крымское поселение стало называться Ливадией.
В сам город не заезжаем, обходим его по окружной дороге и затем выезжаем на трассу №3, следуя по указателям на Фивы.
Дорога проходит по краю широкой низменной равнине, бывшему озеру Копаида, осушённому в 1883 году. Стекающая со всех гор вода, превращала эту долину в огромное озеро, и только одна река Кефис из него вытекала. В середине весны вода начинала спадать, и Копаида превращалась в пастбища и поля, на которых выращивали пшеницу, а в самых сырых местах – рис и хлопчатник. И сейчас – эта плодородная земля, благодаря многочисленным оросительным каналам, используется для выращивания хлопка.
Бывшее озеро у нас по левую сторону, а по правую сторону над головой возвышается гора Вуно (Βουνό). За деревней Алиартос (Αλίαρτος) на холме высятся развалины сторожевой башни. Снизу есть небольшая пещера, при желании можно остановиться – размять ноги.
Затем пересекаем небольшой водораздел, далее снова едем по равнинной местности, называемой Аонийской равниной, в южной части которой располагается древний город Фивы. Туда-то мы и едем, въезжаем в город и проезжаем его, следя за навигатором, по указателям на Эритрес.
Название: Re: Часть 5. Греция. Путь на юг
Отправлено: yurok от Январь 10, 2012, 10:50:09 am: Фивы (Θήβα) - древняя столица Беотии и Беотийского союза, извечный конкурент Афин и Спарты, родина Диониса и Геракла. Фивы были одним из могущественнейших городов своего времени, оспаривавшим у Микен статус самого древнего в стране.
После Троянской войны (12 в. до н.э.) Фивы становятся доминирующим городом Беотии. В 371 г. до н.э. Фивы выходят победителем в борьбе против непобедимой Спарты. Однако слава города стихла, когда в 335 году под влиянием ложных слухов о смерти Александра Македонского Фивы восстали против македонского владычества. Александр разорил город до основания, 6 тысяч фиванцев погибли в кровопролитном бою, и еще 30 тысяч были взяты в плен.
После проигрыша нескольких войн подряд и неоднократных разграблений город пришёл в упадок и начал возрождаться лишь в начале XX века. Из достопримечательностей до наших дней дошли лишь архаичная погребальная стела, руины святыни Аполлона и раскрашенный саркофаг Танагра.
Зато Фивы, как один из самых древних городов Эллады просто переполнен мифами и легендами. К Фивам примыкает целый ряд сказаний, повествовавших о Кадме (основателе Кадмеи), о Зете и Амфионе (основателе Фив), о Дионисе, о Геракле, о Лабдакидах и Эдипе, о походе семи царей против Фив, о походе эпигонов – сказаний, занимающих видное место в сокровищнице древнегреческого эпического материала.
Расскажем один из наиболее известных и драматичных мифов об Эдипе.
Эдип - в греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Так как Лаю была предсказана Аполлоном смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить новорождённого Эдипа на горе Киферон, проколов ему булавкой сухожилия у лодыжек. Однако пастух, получивший ребёнка от царицы Иокасты, не знавший истинной причины такого решения, не стал бросать ребёнка, а сжалился над новорождённым и передал его коринфскому пастуху, с которым встречался на горных выгонах. Тот отнёс ребенка своему бездетному царю Полибу, назвавшему мальчика Эдипом (по-гречески - «с опухшими ногами») и воспитавшему его как родного сына.
Однажды, когда Эдип уже был взрослым юношей, какой-то подгулявший житель Коринфа обозвал его подкидышем, и, хотя приёмные родители всячески успокаивали сына и не открыли ему тайну его рождения, Эдип решил отправиться в Дельфы, чтобы спросить оракула Аполлона о своём происхождении. Оракул вместо ответа дал Эдипу прорицание, что ему суждено убить отца и жениться на матери.
Не смея вернуться в Коринф, который он считал своей родиной, Эдип отправился искать счастье на чужбине. По пути из Дельф, на перекрёстке трёх дорог, ему повстречался какой-то знатный мужчина на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец ударил Эдипа по голове тяжёлым скипетром, и в ответ разъярённый юноша дорожным посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один человек из свиты Лая спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от рук разбойников.
Эдип, продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку обосновавшегося у городских стен чудовищного Сфинкса. В благодарность за избавление Фив от Сфинкса фиванские граждане сделали Эдипа своим царём и дали в жёны вдову Лая. Единственный свидетель встречи Эдипа с Лаем слуга, принесший известие о нападении разбойников, после воцарения Эдипа в Фивах отпросился у Иокасты на дальнее пастбище и больше в городе не показывался.
Так исполнилось пророчество, данное Эдипу в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около 20 лет вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей: Полиник, Этеокл, Антигона, Йемена.
Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой язвой и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив убийцы Лая, Эдип в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын, кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застёжкой, снятой с платья повесившейся жены Иокасты и со временем был изгнан из Фив.
Сопровождать слепого отца вызвалась преданная ему, несмотря на весь открывшийся позор, дочь Антигона. После долгих скитаний Эдип доходит до священной рощи Эвменид в аттическом поселении Колон, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью.
Приютившему его Тесею Эдип открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа будет принадлежать той стороне, в чьей земле Эдип найдёт последнее прибежище. Пытающийся увлечь Эдипа обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый отпор со стороны Тесея. Не находит сочувствия у Эдипа и Полиник, явившийся к нему за благословением в борьбе против брата Этеокла.
Эдип проклинает обоих сыновей, изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении. Удары грома дают понять Эдипу, что его ждут владыки подземного мира. Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине. Эдипа поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной, которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику.
Выехав из Фив, мы продолжаем ехать по трассе №3 в направлении на Эритре, Мегара. Дорога однополосная, узкая и загружена трафиком из фур, т.к. она является самой короткой и бесплатной трассой, ведущей в Афины.
Сначала едем по равнине до городка Эритрес (Ερυθρές), который объезжаем по объездной дороге.
От Эритре вправо уходит дорога, которая через 4 км заканчивается в небольшом, но знаменитом на всю Грецию селе Платеи (Πλαταιές).
Битва при Платеях – одно из крупнейших сухопутных сражений Греко-персидских войн, состоявшееся 9 сентября 479 году до н. э. В битве при Платеях персидская армия потерпела сокрушительное поражение, а военная машина Персидской империи была полностью разрушена. Геродот даёт цифры убитых греков 159 человек, а потери персов составили 257 000 человек!
Битва при Платеях окончательно избавила Грецию от присутствия персидских войск. Наряду с произошедшей в тот же день битвой при Микале она означала поворотный пункт в войне, после которого греки из обороняющейся стороны превратились в нападающих.
Мы же едем в сторону Мегары, Афин. Трасса уходит вверх в горы Киферон (Κιθαιρών) (1407 м), где начинаются серпантины и плетение в хвосте за колоннами фур.
Склоны Киферона покрыты кипарисовыми лесами.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyd-6xn.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296105.html)

Киферон, в греческой мифологии царь Платей, живший возле горы, получившей его имя.
Согласно мифу, Гера, рассердившись на Зевса, удалилась в Эвбею. Киферон посоветовал Зевсу положить себе на колесницу скрытую одеждами деревянную статую девушки. Когда ревнивая Гера, внезапно появившись, сорвала покровы с закутанной фигуры и убедилась, что её ревность не имеет оснований, она простила мужу прошлые измены. В память их примирения каждый седьмой год справляется праздник Дедалы (от названия деревянных изображений - «дедалы»). Миф также объясняет прозвища: Зевс Киферонский и Гера Киферонская.
Итак, мы поднимаемся на невысокий перевал высотой 645 метров, пересекаем символическую границу с номом Аттика, и далее едем по гористой местности с напрочь выжженной солнцем растительностью за исключением отдельно стоящих низкорослых деревьев.
На фотографии впереди возвышается гора Теркиза (969 м).
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcye-e8k.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296106.html)

Выжженная солнцем пустыня продолжается совсем недолго, спустившись немного с перевала, мы снова попадаем в кипарисовые и лиственные леса.
Дорога ужасно узкая и как мы уже упоминали – забита фурами, ехать по ней ещё хуже, чем по нашей родной уральской трассе М-5. Сплошные серпантины, запрещающие знаки обгона и многочисленные деревушки. Тянется это безобразие больше 30 км, вплоть до города Мандра (Μάνδρα). Проехав который, мы выезжаем на скоростную автомагистраль Е-94.
Выезд на магистраль специфический: нужно сначала проехать прямо под эстакадой первую ветку магистрали и свернуть затем сразу направо на вторую ветку магистрали по указателям на Коринф, Патры. В общем – навигатор вам в помощь!
Наконец-то наши мучения закончились, можно расслабиться и ехать с ветерком, не думая об нескончаемых фурах и крутых виражах. Дорога хоть и идёт вдоль скалистого берега Саронического залива Эгейского моря, но нет никаких виражей, дорога трёхполосная с максимальной разрешённой скоростью 130 км/час. Гони – не хочу!
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyg-4fr.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296107.html)

Пытались мы ехать и как все греки – больше 130 км/час, но по вибрации машины, оборотам, приближающимся к 4 тысячам, и ощутимо увеличивающемуся расходу бензина, поняли, что устраивать гонки на греческих автобанах – это не наш уровень. Слишком маленький объём двигателя у нашего СИДика для таких целей – всего 1,6 
По дороге попадаются прорубленные в скалах туннели.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyh-d13.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296108.html)

В которых установлены на потолке огромные вентиляторы – прямо как в самолёте. Присутствуют множество ниш с телефонами и пожарными щитами. Также есть запасные выходы на случай пожара.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyj-x0f.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296110.html)

Саронический залив Эгейского моря находится совсем рядом у дороги, но из-за бетонных плит его совершенно не видно. С другой стороны возвышаются горы Мавровуни, но их тоже не видно из-за засаженной по обочинам растительности или скал.
Пересекаем границу нома Коринф и вот показались наконец-то наши долгожданные указатели на Лутраки.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyk-4kd.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296111.html)

Проезжаем ещё пару километров и затем по указателю на Лутраки перестраиваемся в крайний правый ряд и сворачиваем направо. Далее проезжаем ещё 5 км прямо и въезжаем в город. Лутраки встречает нас пальмовой рощей.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbcyl-mlp.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296112.html)

Наш отель расположен в самом конце города. Поэтому проезжаем весь по город по центральной узкой улице сплошь забитой припаркованными автомобилями.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbda6-8gg.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296114.html)

В Греции есть место, где буквально из-под крана течёт «живая» минеральная вода.
Это город – курорт Лутраки (Λουτράκι). Само название города происходит от греческого слова Λουτρά, что означает «лечебные ванны».
В древности город носил название Термон, в честь богини женского целомудрия - Артемиды Термии, в широкий свод обязанностей которой входило и покровительство над горячими целебными водами.
Лутраки – первый в истории Греции курорт. Сами античные боги выбрали «Термон» - нынешний Лутраки, местом своего отдыха. Именно сюда они спускались с Олимпа, чтобы отдохнуть и омолодиться. На протяжении многих веков минеральные источники Лутраки помогали человеку вести здоровый образ жизни. Во времена римского владычества, при полководце Сулле в Лутраки был построен целый комплекс римских терм и римляне приезжали сюда на лечение. Например весьма ценивший своё здоровье римский император Нерон, раз в полгода на целый месяц приезжал в Лутраки и проходил курс водных процедур. В византийскую эпоху у источников возводили храмы, и священнослужители исцеляли прихожан. С 1847 года начинается новейшая история Лутраки, официально признаётся лечение минеральными водами и питьевой водой. C 1925 года Лутраки становится официальным водолечебным курортом. Воды Лутраки считаются не уступающими в лечебных свойствах знаменитым водам Vichy, Evian, Perrier. Благодаря лечебной силе их заслуженно называют «живой водой» Лутраки.
Уникальный химический состав «лутракской воды» – полезен всем. И взрослым, и детям. Тем более что пить её можно везде и всегда: она течёт буквально из-под крана в номере отеля - только подставляй стакан! Для настоящих гурманов, публикуем состав минеральных вод Лутраки: хлорсодержащие, слегка щелочные (Рh=7.2-7.3), радоновые (7-31 единиц МАСНЕ, в зависимости от источника), температура воды колеблется в пределах 30-31,4 0С.
Кроме минеральных источников, город-курорт Лутраки знаменит тем, что расположен на берегу Коринфского залива, у подножия горы Герания и имеет фантастическое побережье протяжённостью четыре километра! Благодаря своему кристально чистому морю и чистейшему побережью, неизменно, каждый год, начиная с 1987 года, пляжи города постоянно награждаются Голубым флагом Европы за чистоту воды и прекрасную организацию отдыха.
Прозрачнейшее море и минеральная вода из-под крана - вот главные преимущества Лутраки над всеми курортами Средиземноморья!
Сегодня Лутраки – сверхсовременный курорт с отелями всех категорий, начиная с самых наивысших. К услугам гостей суперсовременная водолечебница, а для азартных гостей – самое крупное на Балканском полуострове и одно из крупнейших в Европе казино «Club Hotel Casino Loutraki».
Вот такой вот маленький и неприметный на вид городок Лутраки.
Как уже упоминалось выше, мы проезжаем через весь город, прежде чем достигаем своей конечной цели: отеля «Petit Palais», что в переводе с французского переводится как: «Небольшой дворец».
Отель и вправду очень красивый и экстравагантный на вид, а окружающие пальмы придают ему особый шарм.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdab-yf3.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296115.html)

Машину оставляем прямо на обочине дороги у отеля.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdac-g7g.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296116.html)

Фойе отеля тоже выглядит достаточно богато и респектабельно.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdad-tvl.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296117.html)
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdae-4m3.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296118.html)

К сожалению, наш номер в отеле мы так и не сфотографировали. Номер однокомнатный с двухместной и одноместной кроватями. В номере также имеется ванна с душем, телевизор с центральными каналами, холодильник, кондиционер и превосходный балкон. Пожалуй, балкон – это главное достоинство номера т.к. с него открывается вид на синее-синее море. Первое что мы делали каждое утро – это проснувшись, всегда выходили на балкон и долго смотрели вдаль моря, думая о своём, вдыхая солёный запах воды.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdaj-2ko.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296119.html)

А вот такой вид открывается на Коринфский залив с террасы кафе, расположенного на самом верхнем, пятом этаже нашего отеля. Вид просто потрясающий! Отсюда виден небольшой пляж, расположенный сразу за дорогой, напротив отеля. На этом пляже мы в основном и отдыхали, о нём и о многом другом, пойдёт речь в следующей части нашего рассказа.
(http://www.photoshare.ru/data/80/80430/3/5dbdak-46i.jpg) (http://www.photoshare.ru/photo8296120.html)

О стоимости номера мы говорили в самом начале нашего отчёта, но т.к. это было уже давно, то здесь ещё раз напомним, что номер в отеле мы бронировали заранее на 2 недели. Стоимость трёхместного номера – 84 евро в сутки.
Русскоговорящими в отеле были только мы, кроме нас из иностранцев жила пара немецких семей и итальянских. Все остальные номера были заняты греками. Порядок в холле и в номере всегда был безупречным. Каждый день уборка, замена мыльных причиндалов и полотенец. Раз в три дня смена постельного белья. В общем-то, нам ничего больше из обслуживания и не надо было.
Наша машина парковалась всегда там, где было свободное местечко на обочине дороги. Платных парковок в городе нет, да они и не нужны в принципе.
Из питания в стоимость проживания входили завтраки в кафе на пятом этаже. Завтрак представлял собой: сок, кофе, булочка, вареные яйца, сливочное масло, колбасная нарезка и сыр, а также сладкая сдоба. Вообще-то мы не любители кофе, но греки не пьют чай – вообще не пьют! Никто! Чай считается у них напитком больных и убогих. Так что нам пришлось привыкать к кофе по утрам 
А теперь адрес отеля:
Отель Petit Palais Hotel 2*
48, G. Lekka Str. 20300 Loutraki KORINTHIA PELOPONNESE
Tel: +30 (27440) 61977
Fax: +30 (27440) 61973
E-mail: sklirism@yahoo.com
Сайт: http://www.petitpalais.gr
Координаты отеля: N37.982046, E22.972739

И напоследок подведём некоторые итоги:

Пройдено:
- 12 номов Греции.
Полиция ни разу не останавливала.
Длина пути:    788 км.
Время в пути: 1 сут. 20 ч. 54 мин.
Дата начала:   25.07.2011 17:11:00
Дата конца:   27.07.2011 14:05:00
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 06, 2012, 08:18:11 am: Вот и закончились новогодние праздники, продолжим однако ;)

В Лутраки мы отдыхали 14 дней, и далее будет описание тех мест, где нам удалось побывать.
А именно: Акрокоринф, Эпидавр, Метана, Нафплион, Микены, Олимпия, Калаврита, Спарта, Гитион и много-много ещё самых интересных и красивых достопримечательностей Пелопоннеса. И, конечно же, Афины!

Схема экскурсий по Пелопоннесу и прилегающим территориям.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0dw-iqv.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472590.html)

27-28 июля. Небольшой перекур, или как мы 1,5 дня валяли дурака.

(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0dy-l47.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472592.html)

27 и 28 июля были полностью посвящены отдыху после напряжённых 12 суток езды на автомобиле.
Первым делом переодеваемся и бежим к морю к маленькому пляжику, который расположен в 10-ти метрах прямо напротив нашего отеля через дорогу. Он находится в стороне от городского пляжа, поэтому здесь народу всегда не много.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e0-2ez.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472594.html)

Пляж галечный, но по мере отхода от берега галька заканчивается, и начинаются камни. Поэтому заход в море не очень комфортный и удобный. Но этот пляж известен по другой причине, а именно тем, что недалеко от берега в море на поверхность выходит радоновый источник - как раз там, где на фотографии купаются люди.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e2-fbc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472596.html)

Вода чистейшая и теплющая.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e3-335.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472597.html)

Пляж не благоустроен, т.к. нет лежаков и зонтиков, зато есть душ, где можно смыть солёную воду.
После купания идём осматривать город. Для начала идём в конец города к старой водолечебнице, расположенной у старой церкви Святого Андрея (Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα). Старая водолечебница находится на выходах минеральных вод, но в настоящее время закрыта, т.к. в самом городе построили новую современную лечебницу, куда по трубам отсюда подают минеральную воду.
Рядом со старой водолечебницей, в самом конце Лутраки на выезде из города, находится водопад с минеральной водой и благоустроенные фонтаны.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e5-ub6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472599.html)

Рядом расположено несколько кафе. Напротив водопада, через дорогу – бесплатная большая парковка для машин, рыбацкая лодочная станция и прекрасный вид на весь город.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e7-ybi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472600.html)

Далее мы разворачиваемся и идём в центр города. Проходим мимо нашего отеля, за которым, если подняться немного в гору по узкой дороге можно попасть в монастырь Святой Марины (Μονή της Αγίας Μαρίνας).
Мы же идём прямо по центральной улице, проходим мимо кинотеатра под открытым небом, затем мимо новой водолечебницы, напротив которой расположен небольшой парк Славы города.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0e8-ews.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472601.html)

В парке расположен источник "двуликий", с одной стороны течёт минеральная тёплая вода, с другой – минеральная охлаждённая и очищенная вода. Пить можно и ту и другую, но тёплую пить много не рекомендуют, т.к. в ней содержится радиоактивный радон.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ec-oah.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472602.html)

В парке есть детская площадка с аттракционами. Тут же располагается небольшой причал с круизным теплоходиком, который возит туристов вдоль берега Лутраки к Коринфскому каналу. Расписание висит у причала, а билеты можно купить прямо у кассира у теплохода.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ed-18.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472603.html)

Далее от парка начинается городская набережная с огромным количеством кафе, таверн и ресторанов.
Через 300 метров от причала начинается городской пляж. Решаем здесь искупаться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ee-ey6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472604.html)

Вообще-то надо сказать, что все пляжи в Греции – общественные, и поэтому бесплатные. Единственное за что нужно платить – это если вздумаете воспользоваться зонтиком и лежаками.
Городской пляж (обладатель "Голубого флага") тянется вдоль побережья на 2 км, ширина его - 20 метров.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ef-rkf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472605.html)

Пляж галечный и очень чистый.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ef-ly7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472606.html)

Искупавшись, идём дальше. Вскоре набережная заканчивается, переходя в узкий тротуар между пляжем и автомобильной дорогой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0eh-d57.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472607.html)

Через 2 км в самом конце пляжа на отшибе, подальше от отелей, расположен молодёжный ночной клуб, а ещё дальше на самом юге, огороженный со всех сторон высокими неприступными стенами, находится шикарный шестизвёздочный отель с самым большим казино в Европе «Club Casino Loutraki».
Мы же решаем уйти от моря вглубь города и посмотреть, что интересного находится там. Идём по тихим и узким улочкам мимо белоснежных коттеджей и вилл местных греков.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ei-3qx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472608.html)

Первая достопримечательность, которая нам попалась – это старинный монастырь Воскресения Христова (Μονή της ανάστασης Χριστού).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ej-6zy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472609.html)

Заходить внутрь мы не стали, а отдохнув в тени под стенами монастыря, продолжили свой путь.
Дальше на нашем пути попался красивый современный храм Пресвятой Богородицы (Εκκλησία της Παναγίας).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ek-wz3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472610.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ek-89v.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472611.html)

Посидев и отдохнув на скамейке у церкви, трогаемся дальше. В центре города, вдалеке от моря пекло стоит неимоверное, нет ни одного дуновения ветерка, температура явно зашкаливает за 40 градусов. Решаем, что с нас достаточно на сегодняшний день экскурсий по городу, и мы идём к нашему отелю отдыхать в номер.
Вечером, после 18-ти часов, когда жара немного спадает, выходим на прогулку к набережной. По дороге фотографируемся у центрального фонтана, расположенного на площади Независимости Греции.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ek-99d.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472612.html)

На набережной не протолкнуться, т.к. похоже все жители и туристы города собрались здесь после того как спала полуденная жара. Все таверны и кафе забиты посетителями. Вдоль набережной стоят тунисцы и другие выходцы из Северной Африки, которые продают какие-то безделушки. Надо сказать, что в греческих городах много беженцев-африканцев, которые выполняют в основном «черновую» работу – дворников, грузчиков или как в Лутраки – продавцов ширпотребом и всякой другой ерундой. Зато мы ни разу не видели на улицах попрошаек и бездомных людей.
Надо сказать, что Лутраки пользуется популярностью у российских туристов, их здесь очень много, русскую речь можно услышать практически из любого бара или на пляже.

Фотографируем закат над Коринфским заливом. Красота!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0el-4k6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472613.html)

Слева горы полуострова Пелопоннес, справа горы материковой Греции, а между ними Коринфский залив Ионического моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0el-7a.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472614.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0em-vds.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472615.html)

Поздним вечером Лутраки светится тысячами огней – прямо как новогодняя ёлка.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0em-yzi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472616.html)

Уже практически в полной темноте фотографируем источник с минеральной водой «Центральный», расположенный в центре набережной улицы.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0en-6o4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472617.html)

На следующий день, 28 июля, мы только купались, загорали и ели - «матрасничали» одним словом.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 07, 2012, 08:28:16 am: 29 июля. Первая вылазка из Лутраки.

Λουτράκι (Лутраки) – Μονή Αγίου Πατάπιου (мон. Св. Потапия) – Περαχώρα (Перахора) - Λίμνη Βουλιαγμένης (озеро Вульягмени) – ακρωτήρι Μελαγκάβι (мыс Мелагави) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0eo-ftp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472618.html)

Длина от дома до дома:     46.5 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Св. Потапия: 11,9 км
Мон. Св. Потапия – оз. Вульягмени: 14,6 км
Оз. Вульягмени – мыс Мелагави: 2,0 км
Мыс Мелагави – Лутраки: 18,0 км

Общее время экскурсии:   5 ч. 00 мин.
Дата начала:     11:00:00
Дата конца:     16:00:00

Для начала решаем осмотреть окрестности Лутраки, осмотр которых может занять весь день.
Искупавшись утром на своём радоновом пляже, выезжаем на экскурсию только в 11 дня. Благо ехать нам совсем недолго. Проезжаем уже упомянутый нами вчера водопад, затем выезжаем из Лутраки в направлении на деревню Перахора. Через 2,5 км от Лутраки проезжаем мимо левого отворота на пятизвёздочный шикарный отель «Poseidon Resort Hotel».
Отель «Poseidon Resort Hotel» расположен у галечного пляжа Бутси (Boutsi Beach), удостоенного «Голубого флага». Длина пляжа – 500 метров. Пляж Бутси можно посетить, даже если вы не имеете к отелю «Посейдон» никакого отношения, т.к. в Греции ВСЕ ПЛЯЖИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ!
Затем трасса отходит в сторону от моря, начинается подъём по серпантину в горы, дорога отличная, но узкая. Впрочем, трафика никакого нет. По дороге будет комплекс из двух таверн "Эдем" и "Панорама", и кафе "Эгли", выполненных в оригинальном стиле.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ep-ms.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472619.html)

От таверн открывается замечательный вид на Коринфский залив и мыс Мелагави.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0eq-ew4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472620.html)

Проехав таверны, будет Y-образная развилка налево на Перахору и вправо вверх на монастыри.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0er-eqp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472621.html)

Поворачиваем направо на узкую дорожку, шириной не более трёх метров, где две машины смогут разъехаться только в определённых местах.
Первыми на пути встречаются расположенные друг против друга женские монастыри Святого Герасима (направо от дороги) и Святого Иоанна (налево).
Монастырь Святого Герасима (Μονή Αγίου Γερασίμου) сквозь деревья с дороги не видно. Расположен он на краю обрыва с красивым панорамным видом на Коринфский залив. На самом краю монастырского двора построена площадка, на которой высится большой 13-ти метровый крест, который виден издалека и ночью подсвечивается.
Зато слева от дороги виден монастырь Святого Иоанна (Μονή Αγίου Ιωάννη).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0es-wu5.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472623.html)

Монастырь Святого Иоанна отстроен заново в 1935 году на месте древнего, разрушенного временем монастыря. Чудом сохранились старинные иконы из монастыря, которые хранятся сейчас на Афоне. В церкви же находятся копии этих икон: иконы Богоматери и Рождения Святого Иоанна, также имеется одна старая икона Богоматери, почерневшая от времени. Когда мы приехали, монастырь был закрыт на обеденное время, поэтому мы едем далее.
От этих двух монастырей к другим двум монастырям дорога ведёт мимо комплекса из таверны, кафе, детской площадки и бассейна под названием "Петра".
Дорога поднимается в горы под названием Герания (Γεράνεια). Максимальная высота этих гор 1351 м.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0eu-dk7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472624.html)

Вот впереди показалась развилка - правее на монастырь Пророка Ильи, левее - на монастырь Святого Потапия. Т.к. монастырь Пророка Ильи тоже закрыт на обед, мы берём левее на монастырь Святого Потапия.
Дорога уходит резко в гору, петляя по серпантинам. И вот, неожиданно из-за очередного подъёма выезжаем к небольшой автостоянке перед воротами монастыря.
Монастырь расположен на высоте 700 метров, машину оставляем внизу на парковке. Возле парковки продают местный мёд и лечебные сушёные травы. Днём монастырь не закрывается и вечером открыт допоздна.
Поднимаемся по 144 ступенькам, которые ведут к самому монастырю. По поверью каждая ступенька очищает от одного греха. Мы сами стали свидетелями как женщины поднимались по этим каменным ступенькам на четвереньках, произнося молитву. До какой же степени греки всё-таки набожные люди!
Женский монастырь Блаженного Потапия (Μονή Οσίου Παταπίου) – место паломничества многих верующих со всего мира. Монастырь был построен митрополитом Коринфским Прокопием в 1952 году возле пещеры, в которой находилась церковь с наскальными фресками Святого Терпения (Агия Ипомони) XIII века.
Святой (или Блаженный) Потапий родился в IV или V веке в Фивах Египетских и значительную часть жизни привёл отшельником в пустыне. Впоследствии он посетил Константинополь, где окончательно посвятил себя служению Богу, совершив при этом множество чудес, помогая больным.
Святой Потапий скончался в Константинополе, а его мощи сохранила мать последнего византийского императора Константина Палеолога, которая впоследствии стала святой Агия Ипомони (Святого Терпения). После падения Константинополя её родственники смогли вывести мощи в Грецию, где над современными Лутраками в пещере они и были спрятаны, и где постепенно о них и забыли. В 1904 году пещеру решили расширить, но за день до начала работ игумену приснился сон, в котором Святой Потапий попросил работать осторожно, потому, как в этой пещере он сам и похоронен. И действительно в пещере были найдены мощи святого. Там в пещере они сейчас и выставлены. Святой Потапий даже после смерти творит чудо – его мощи исцеляют многих приходящих просить здоровье.
Наскальные фрески XIII века также сохранились. При монастыре действует церковная лавка, в которой очень большой выбор икон. Монастырь празднует две основные даты: 8 декабря – день Святого Потапия и 29 мая – день Святого Терпения.
На фотографии монастырские стены, утопающие в зелени.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ev-sf6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472625.html)

Вход в пещеру, где находятся мощи Святого Потапия.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ew-9i1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472626.html)

А это новая, небольшая церковь рядом со входом в пещеру.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ew-2y7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472627.html)

На самом краю монастыря располагается звонница с пятью колоколами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ex-90r.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472628.html)

Вид со смотровой площадки монастыря с высоты 700 метров впечатляет очень сильно!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ez-yn0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472629.html)

Отсюда открывается величественный вид на окрестности, видны одновременно два моря: слева – Эгейское (Саронический залив); справа - Ионическое (Коринфский залив). Разъединяет эти два моря Коринфский перешеек. В самом узком месте перешейка можно разглядеть Коринфский канал длиной около 6,4 км, прорытый в конце XIX века и таким образом соединивший два моря. Под горой раскинулся город Лутраки. На переднем плане, на горе над морем виден красивый монастырь Пророка Ильи (который мы уже упоминали ранее).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f0-vg0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472630.html)

Монастырь Пророка Ильи (Μονή Προφήτη Ηλία) – женский. Выделяется среди других монастырей своей роскошной архитектурой в стиле «василико» (королевский), что для православия несколько необычно.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f1-hkd.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472631.html)

Осмотрев монастырь Святого Потапия, возвращаемся той же узкой дорогой обратно. С одной стороны возвышаются горы Герании, с другой глубоко внизу синеет Коринфский залив.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f2-npv.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472632.html)

Не доезжая до монастырей Святого Иоанна и Герасима метров 500 будет перекрёсток с указателем: направо – на Перахору. Едем по нему на Перахору. Это узкая дорожка, ещё уже, чем по которой мы ехали, но она выходит на Перахору напрямую.
По пути проезжаем сквозь многочисленные рощи олив, которые здесь растут в изобилии и славятся своими крупными белыми плодами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f2-o0o.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472633.html)

Въезжаем в деревню Перахора и практически сразу выезжаем на основную дорогу, по которой дальше и едем. Перахора (Περαχώρα) – достаточно большая деревня.
В центр деревни не заезжаем, для этого перед Y-образной развилкой: направо в деревню, налево в сторону лимана Вульягмени, едем налево. Затем проезжаем ещё несколько крутых поворотов и перекрестков, на которых всё время ориентируемся на Вульягмени.
Где-то через 6 км от Перахоры проезжаем красивую деревушку Вульягмени и сразу за ней выезжаем к берегу озера Вульягмени и едем вдоль него до самой западной оконечности.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f3-ejo.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472634.html)

Проезжаем озеро до самого конца, игнорируя несколько паркингов и таверн на берегу. Доезжаем до самой большой стоянки на берегу озера с песчаным пляжем, зонтиками от солнца и лежаками. Здесь мы и останавливаемся на отдых.
Озеро большое и красивое в окружении зеленых гор. Когда в Лутраки дуют ветра, то все приезжают купаться именно сюда.
Панорама озера Вульягмени. Вдалеке виднеются горы Герания.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f3-pqy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472635.html)

Озеро образовалось в результате проседания грунта во время землетрясения, и было первоначально пресноводным, но потом, в результате последующих тектонических подвижек земли, открылся узкий канал шириной 6 метров, который сейчас соединяет озеро с морем, и вода в озере стала солёной. Поэтому орографически правильно называть этот водоём лиманом, а не озером в привычном понимании этого слова. Лиман имеет два официальных названия – озеро Вульягмени (Λίμνη Βουλιαγμένης) и озеро Иреон (Λίμνη Ηραίον - по названию храма Геры). Озеро имеет длину 2 км и ширину 1 км, а глубина здесь достигает 40 метров.
В районе этого лимана были найдены 2 поселения, относящиеся к 3-му тысячелетию до н.э. Где-то в 300 метрах от одного из них были обнаружены захоронения 10 людей и остатки 500 судов.
Пляж у озера - песчаный с примесью небольшой гальки. Заход в озеро хороший – камни начинают попадаться только на большой глубине. Мы уже упоминали ранее, что это озеро идеально подходит для купания, т.к. когда на море дует сильный ветер, здесь остаётся практически полный штиль. К тому же вода в озере теплейшая, поэтому здесь приятно отдыхать с маленькими детьми.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f3-q3d.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472636.html)

Вдоль пляжа вереницей расположились соломенные зонтики от солнца с лежаками. Зонтики и лежаки абсолютно бесплатно! Чем мы с удовольствием и воспользовались.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f4-ips.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472637.html)

Вдоволь наплававшись и позагорав, отправляемся подкрепиться в рыбную таверну под названием «Линдо». Из блюд выбрали местную хамсу и креветок, и, конечно же, неизменный в нашем рационе греческий салат. Всё оказалось очень вкусным!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f4-l34.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472638.html)
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 08, 2012, 09:24:47 am: Перекусив, собираемся и едем дальше в сторону мыса Мелагави. Через 2 км на узком, скалистом перешейке дорога заканчивается тупиком в виде небольшой стоянки для машин. Вид вокруг завораживает взгляд.
С северной стороны во всей красе виден Алкионидский залив, а вдалеке, за морской гладью синеют горы Беотии.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0f8-167.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472641.html)

Если посмотреть в южном направлении, то нашему взору предстанет Коринфский залив. Вдалеке синеют горы Пелопоннеса, а на переднем плане виднеется восхитительная маленькая голубая бухта - священное озеро Геры, а также развалины Храма Геры (Герайон). В самом левом углу над бухтой расположена небольшая часовня Святого Иоанна.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fa-nhb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472642.html)

Оставляем машину на стоянке и начинаем спускаться вниз к бухте. Над берегом бухты, видно то, что осталось от некогда величественного огромного храма Геры или Герайона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fd-ybl.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472643.html)

Сохранился фундамент храма и фрагменты колонн, а также алтарь и классическая галерея. На дальнем конце бухты виден причал, с которого, согласно легендам отправились в поход аргонавты под предводительством Ясона на поиски Золотого Руна.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fe-fma.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472644.html)

Где-то возле берега в море должен находиться затонувший античный город (некоторые историки и археологи утверждают, что это и есть легендарная Атлантида). Видимо, по этой причине в этом месте проводился пару лет назад чемпионат по фри-дайвингу. Впрочем, дайвингистов здесь всегда много, т.к. вокруг древнего порта вблизи берега буквально всё завалено осколками амфор и остатками кораблей. Вот и в этот раз мы насчитали вдоль побережья около десятка таких дайвингистов - искателей сокровищ.
Гера – верховная богиня и жена Зевса, покровительница брака.
Герайон состоит из двух частей, по этой причине до недавнего времени считалось, что это два отдельных храма: один посвящённый Гере Акреа (в переводе с греческого «суша»), расположившийся на краю мыса, и второй посвящённый Гере Лимения (в переводе с греческого «залив, лиман»), находящийся ниже, недалеко от древнего порта. Недавние же археологические исследования показали, что на самом деле, это был единый храм, пресвященный обеим стихиям, огромного размера.
Первая апсида храма Геры была построена около 800 г. до н. э., но, к сожалению, она не сохранилась до наших дней. В VI веке нашей эры, храм Геры был вновь возведён, но уже немного западнее. Храм представлял собой прямоугольное здание Дорической эпохи с традиционным фасадом, размером 10,3х31 метр. На востоке находился алтарь богини, также украшенный по всей длине мраморными скульптурами. Немного позднее вокруг алтаря были возведены 8 колонн, поддерживавших крышу, которые защищали служителей и жертвенный огонь от непогоды и сильных ветров. Тогда же был возведён и двусторонний порт в форме буквы «Г» с дорическими колонами на первом этаже и ионическими на втором. Строение, появившееся на западе Главного Дорического Храма, впоследствии использовалось как «Агора», сыгравшее политическую, коммерческую, а также большую религиозную роль.
На расстоянии 200 м. была найдена вторая часть храма, изначально идентифицированная как святилище Геры Лимения. Однако позднее это здание стали интерпретировать как приют для пилигримов приходящих в святилище. Об этом свидетельствовало наличие хозяйственных пристроек с южной стороны порта.
Между этими двумя частями святилища находился жертвенный бассейн, использовавшийся как резервуар для дождевой воды. Он тоже был построен в IV веке н.э., подтверждением чего являются 200 медных, ритуальных сосудов найденных на дне, во время раскопок. Недалеко отсюда был также открыт ещё один водный резервуар с апсидными боковыми опорами. Это строение - водонепроницаемо и является замечательным примером того, как собирали и хранили воду в IV веке н.э.
Мы тоже решаем поплавать в водах, где купалась сама богиня Гера.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ff-uef.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472645.html)

Панорама развалин Герайона и Голубой бухты
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ff-s02.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472646.html)

Пройдя осторожно вдоль скалистого берега метров 100 на запад, нашему взору открылись поистине потрясающие пейзажи на фоне мыса Мелагави и старого маяка.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ff-tsk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472647.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fg-hu1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472648.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fh-46a.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472649.html)

Увидев такое, поднимаемся обратно к стоянке, где оставили машину. От стоянки в сторону маяка идёт узкая натоптанная тропинка сквозь скалы и заросли низкорослых кустарников.
Через 150 метров тропинка выводит нас на выровненную площадку перед самым маяком.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fi-jxr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472650.html)

Маяк – действующий, расположен на самом краю 100 метровой скалы мыса Мелагави (Иреон), разделяющего Коринфский залив и Алкионидский залив. Маяк был построен чуть больше ста лет назад в 1897 году и тоже, несомненно, является одной из главных достопримечательностей в этих местах.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fj-tw9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472651.html)

Наш пеший поход к маяку был не напрасен, виды отсюда ещё более захватывающие, чем мы видели ранее.
Коринфский залив:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fk-qz6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472653.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fm-eek.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472654.html)

Алкионидский залив:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fn-xgr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472655.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fp-w3z.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472656.html)

Пока все идут к машине, решаю взобраться на горку, что находится рядом с маяком. Вот где действительно красиво!
Вид на маяк и мыс Мелагави.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fp-rc9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472657.html)

Вид на Коринфский залив, Голубую бухту Геры и Герайон. Храмовый комплекс виден практически полностью: внизу у бухты расположился храм Геры Акрейской, а выше часовни Святого Иоанна виднеются раскопки, того что раньше называлось храмом Геры Лименийской. Недалеко от храма Геры Лимения можно разглядеть на фотографии древний водосток, по которому дождевая вода текла до нижнего храма Геры и жертвенного бассейна.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fq-t8i.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472658.html)

Вид на восток: слева – Алкионидский залив, справа – Коринфский залив. Посередине полуострова виднеется стоянка для автомобилей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fs-xhc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472659.html)

На самой вершине горы обнаруживаю рукотворный колодец около одного метра в диаметре и трёх метров глубиной. Скорее всего, этот колодец использовался в древней Греции для забора и хранения подземных вод, т.к. вероятнее всего здесь когда-то из-под земли бил родник.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ft-bz6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472660.html)

На этом наша сегодняшняя экскурсия заканчивается, и мы возвращаемся той же дорогой мимо озера Вульягмени.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fu-j0k.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472661.html)

Затем мимо деревни Перахора.
По дороге ещё раз любуемся видами на Коринфский залив. Вдалеке виднеется город Коринф, а левее расположен Лутраки.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fu-w9h.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472662.html)

Общий километраж за сегодня составил всего 46 км, но сама экскурсия получилась очень насыщенная и интересная.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 09, 2012, 10:36:16 am: 30 июля. Действующий вулкан в Греции? Это не миф!

Λουτράκι (Лутраки) –Κεγχρεαί (Кенхреи) – Αρχαία Επίδαυρος (Древний Эпидавр) – Καλλόνη (Каллони) – Μέθανα (Метана) – Ἀσκληπιεῖον της Επίδαυρος (Асклепион в Эпидавре) - Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fy-p5y.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472663.html)

Длина от дома до дома:     214,3 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Эпидавр: 58,4 км
Древний Эпидавр – Метана: 37,9 км
Метана – Асклепион в Эпидавре: 48,4 км
Асклепион в Эпидавре – Лутраки: 69,6 км

Общее время экскурсии:   9 ч. 28 мин.
Дата начала:     10:24:00
Дата конца:     19:52:00

И снова в дорогу. На этот раз нас ждёт со своими загадками древний Эпидавр и побережье Саронического залива Эгейского моря.
Выезжаем из Лутраки в сторону Афин и Коринфа пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток, поворачиваем на нём направо и сразу же переезжаем мост через Коринфский канал. Останавливаемся тут же на стоянке у сувенирного магазинчика и идём смотреть на это чудо инженерии.
Знаменитый Коринфский канал, отделяющий полуостров Пелопоннес от материковой части Греции, соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря. Только в конце 19 века строительство Коринфского канала было завершёно, осуществив идеи и мечты 2-х тысячелетней давности.
Канал (его длина - 6343 м, ширина на уровне воды - 23,5 м, а на дне – 21,3 м, глубина – 8 м, высшая точка над уровнем моря – 79 м) – это грандиозное сооружение, и панорама, открывающаяся отсюда, производит незабываемое впечатление.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0fz-gjy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472664.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0g4-b25.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472665.html)

Мысль о постройке канала возникла давно: проектом всерьёз занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, но из-за целого ряда разнообразных причин проект так и не был осуществлён.
Среди причин остановки строительства было предубеждение, что уровень воды в Коринфском заливе и в Сароническом заливе неодинаков, поэтому, если прорыть полосу суши, воды Коринфского залива хлынут в Саронический залив, затопят всю область и смоют соседние острова.
Первая серьёзная попытка строительства канала принадлежала императору Нерону, который в 67-м году н.э., объявил зрителям на Истмийских играх, что он собирается рыть канал, который будет "соединять два моря".
Нерон фактически вырыл первый кусок земли сам, пользуясь золотым ломом, и пронёс эту первую корзину земли и дёрна на собственной спине. Однако, не смотря на то, что у Нерона было около 6000 рабов, приготовленных для работы на канале, опять же, план так и не материализовался в связи с внезапной смертью императора в 69 г. н.э.
После этого ещё не раз разными правителями предпринимались попытки строительства канала, но все они были неудачными.
Лишь в 1882 году началось строительство современного Коринфского канала, автором проекта был знаменитый французский архитектор Фердинанд Де Лессеп - автор проекта Суэцкого канала. Французская компания, взявшая на себя работы по строительству, обанкротилась в 1889 году, но работы были завершены греческой фирмой, и канал вступил в строй в 1893 году.
Коринфский канал используется по-прежнему и сегодня, пропуская до 11000 судов в год, принося значительные доходы в казну государства. Хотя многие, более крупные суда слишком велики, чтобы проходить через него. Однако канал до сих пор используется множество мелких судов, дедвейтом до 3-х тысяч тонн, а также мелкими круизными судами. По каналу можно путешествовать на катере или яхте, т.к. его вид – является незабываемым зрелищем.
Переехав Коринфский канал, мы оказались на полуострове Пелопоннес, с которым будут связаны все наши дальнейшие экскурсии.
Но сначала посмотрите на карту, т.к. на ней изображено хитросплетение всевозможных дорог и перекрёстков, где элементарно просто даже с навигатором потеряться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0g4-v7j.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472666.html)

Сейчас мы находимся, как я уже говорил, на стоянке у магазина сувениров. От него можно пройти на мост, откуда открывается шикарный вид на Коринфский канал.
Кстати, если ехать по скоростной магистрали, то Коринфский канал останется вне поля зрения, т.к. стоянок там нет. Для того чтобы увидеть это техногенное чудо природы придётся где-то сворачивать с трассы.
Кроме сувенирной лавки на этом пятачке трассы расположен аквапарк «WaterFun», кафе с греческим фаст-фудом «Goody's», двухэтажный гипермаркет, а также многочисленные кафе и рестораны. Сюда мы часто приезжали из Лутраки, чтобы закупить продукты в гипермаркете, т.к. обыкновенных продовольственных магазинов в самом Лутраки очень мало. Иногда обедали в кафе «Goody's». Были и в аквапарке, но обо всём этом мы расскажем в другой раз.
Итак, мы проезжаем эту путаную развязку по красной пунктирной линии по направлению на Эпидавр.
Проезжаем через прибрежный посёлок Кенхреи (Κεγχρεαί). В древности здесь находился большой порт на берегу большой гавани Саронического залива и являвшийся конечной точкой азиатских морских путей в Европу. Сегодня Кенхреи представляет собой небольшой залив, наполовину погружённый в воду из-за сильных землетрясений, произошедших в конце IV века н. э. При римлянах в гавани было два причала, уходивших в море, образуя подкову, вход в которую составлял 150 – 200 метров в ширину. Туда могли заходить корабли длиной до 40 метров. Пляж в Кенхреи песчаный, поэтому народу на пляже очень много.
Мы же едем дальше, проезжаем через ещё один прибрежный посёлок Лутра Ореас Эленис (Λουτρά Ωραίας Ελένης), что в переводе с греческого означает «Ванны Елены Прекрасной».
Своё название «Ванны Елены Прекрасной» курорт получил благодаря горячему источнику, под названием «Ванна Елены». В древности, согласно писаниям, в том числе и знаменитого путешественника Павсания, здесь принимала свои ванны для сохранения своей удивительной красоты Прекрасная Елена – королева древней Спарты. Сам источник находится в 3-х километрах от посёлка.
Пляж в Лутра Ореас Эленис - песчаный и тоже забит до отказа отдыхающими с детьми.
Следом проезжаем ещё одну деревню под названием Алмири (Αλμυρη). Здесь уже пляж галечный. Зато после Алмири начинаются девственные красивейшие пляжи Лихнари, Фрагколимано, Микро Амони, Мегало Амони и Калогеролимано. Девственные они, потому что дорога после Алмири уходит в горы, и добраться до этих пляжей можно, только если свернуть с основной трассы в малоизвестные прибрежные деревушки.
Итак, после Алмири начинается небольшой серпантин, мы лезем в горы. Трасса узкая, извилистая и довольно с большим трафиком. Обгонять фуры довольно сложно. Через 20 км выезжаем к большой смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на залив Селонда.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0g5-hy6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472667.html)

Останавливаемся ненадолго, чтобы насладиться видом на море. Внизу в заливе Селонда видны рыбные садки, у берега стоят баркасы. Сейчас здесь находится большое рыбоводческое хозяйство, но во время Второй мировой войны здесь укрывалась самая знаменитая греческая подводная лодка "Папаниколис". «Папаниколис» вела активные боевые действия, потопила несколько десятков вражеских судов, вышла невредимой из войны и вернулась в Грецию после освобождения, в октябре 1944 года. Однако устаревшая подлодка была выведена из состава флота в 1945 году. Её рубка была сохранена и сейчас выставлена перед входом в морской музей Греции в городе Пирей.
Затем дорога снова уходит в горы. Вторым пунктом остановки можно выбрать женский монастырь Агнундос (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνούντος) – монастырь Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии Агнундос, небольшой, но очень красивый, весь в цветах и деревьях. Монастырь расположен в двух километрах от залива Селонда на небольшом повороте, чуть выше дороги, среди деревьев.
Монастырь Агнундос византийского периода, построен в 11 веке. По словам монахинь, церковь монастыря датируется 1029 годом. Считается старейшим монастырем Арголиды. Посвящён Успению Богородицы, т.е. празднует 15 августа.
У дороги возле поворота к монастырю обычно торгуют мёдом и травами.
Согласно местной легенде, на вершине одной из гор начал по ночам загораться свет, который угасал при приближении человека. Местные жители начали копать в том месте, и нашли икону Богородицы. Поэтому решили построить на вершине монастырь, но оставленные после дневной работы инструменты поутру оказывались у подножия горы. Тогда было решено построить монастырь Агнундос именно в этом месте.
Проезжаем мимо расположенного на горе посёлка Неа Эпидавр.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0gk-6iv.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472668.html)

Если здесь на перекрёстке свернуть налево и проехать с километр вниз к морю, то можно попасть на чистый песчано-галечный пляж.
Мы же едем прямо и вот, через несколько километров вдали на берегу моря показался Древний Эпидавр с раскинувшимися вдоль дороги апельсиновыми и мандариновыми садами. Эпидавр известен, практически любому жителю Земли, благодаря своему древнему театру.
Но на самом деле, мало кто знает, что в окрестностях Древнего Эпидавра расположено два театра! Один – малый театр находится на краю посёлка Эпидавр около берега моря, а второй – большой театр со знаменитой поразительной акустикой находится в горах в 10-ти км западнее посёлка Эпидавр.
Мы не знали о существовании малого театра, поэтому увидев вывеску «театр Эпидавр – налево», без капли сомнения сворачиваем с основной трассы туда. Для тех же, кто не хочет смотреть малый театр и едет сразу к большому театру, нужно ехать всё время прямо, никуда не сворачивая с главной дороги. Для тех же, кто едет на Метану (не заезжая в малый театр), важно дальше не проскочить поворот на развязке: сначала направо и затем вниз под мост налево по указателям на Порос, Метану.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0h2-2bi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472670.html)

Итак, мы едем к малому театру. Спускаемся к берегу моря и въезжаем в прибрежный посёлок Древний Эпидавр (Αρχαία Επίδαυρος).
Проезжаем через центр посёлка по узким, путаным улочкам, следя за указателями на театр Древнего Эпидавра.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0hb-939.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472671.html)

Эта маленькая рыбацкая деревушка в античности была центром области Эпидаврии. Причём, деревня очень древняя, в ходе раскопок здесь были обнаружены остатки крепостных стен и захоронения микенской эпохи. На протяжении 8 и 7 вв. до н.э. этот Эпидавр был весьма активен и пользовался значительным влиянием. В 6 в. до н.э. в торговле, которую вёл Эпидавр, наметился упадок. К власти пришла олигархия, выступавшая в Пелопоннесских войнах 5 в. до н.э. в союзе со Спартой, вследствие чего Эпидаврия многократно подвергалась набегам афинян и их союзников. Впоследствии город впал в безвестность, сохранив значение лишь в качестве порта при великом святилище Асклепия со знаменитым театром, расположенных в 10-ти км отсюда.
Мы же проезжаем Древний Эпидавр насквозь, затем сворачиваем к берегу моря, где дорога становится такой узкой, что две машины уже никак не смогут разминуться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0hc-7aa.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472672.html)

И наконец-то дорога выводит нас на большую площадь, где собственно заканчивается дорога тупиком и где находится тот самый малый театр Эпидавра.
И… вот такого сценария мы никак не ожидали :(
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0hy-v9z.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472673.html)

Театр оказался не то что закрыт, а ещё и огорожен вокруг стальной сеткой. Обидно.
Пытаемся сфотографировать древний театр через сетку.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0pq-cse.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472679.html)

После чего трогаемся в дальнейший путь.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 10, 2012, 13:30:05 pm: Проезжаем через дачи и сады греков и выезжаем на основную трассу, где поворачиваем налево.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qc-yt8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472680.html)

Трасса новая, достаточно широкая, видно, что недавно её расширили и поставили заградительные сетки.
Дорога проходит вдоль самого берега между морем и скалами, а вдалеке на горизонте уже маячит полуостров Метана.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qd-slu.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472681.html)

Проезжаем необычный и красивый полу-туннель, где роль опор выполняют сделанные под старину массивные колонны.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qd-nj4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472682.html)

Дорога на Метану – одна из самых красивых в Греции! С одной стороны – скалы, с другой – высоченный обрыв в море. Вокруг мелькают перехватывающие дух морские пейзажи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qe-sz6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472683.html)

И мы не выдерживаем и останавливаемся на одной из многочисленных стоянок, чтобы сфотографироваться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qe-y4f.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472684.html)

Отсюда открывается великолепная панорама Саронического залива Эгейского моря.
На панораме можно разглядеть: посредине фотографии – маленький необитаемый остров Кира (Κυρά), правее виден гораздо более большой и обитаемый остров Ангистри (Αγκίστρι), а ещё правее – полуостров Метана (Μέθανα).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qf-8lu.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472685.html)

Приближенный вид на полуостров Метана.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qf-zku.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472686.html)

На самом деле, весь полуостров – это древний и огромный вулкан, последнее сильнейшее извержение которого произошло в 258 году до н.э., а описание извержения можно найти у Страбона, Павсания и Овидия.
Высота вулкана 760 метров, диаметр 8 км, первое восхождение на вершину вулкана было совершено лишь в 1995 году.
Весь полуостров-вулкан раздроблен на более мелкие купола и кратеры. Примечательно, что на сегодняшний день геологи обнаружили в районе Метана 30 вулканических кратеров! Самый крупный кратер находится недалеко от деревни с красноречивым названием Камени Хора (Καμένη Χώρα), что переводится как «Сожжённая Деревня», построенной у самого его края, на красной лаве. Диаметр кратера -100 метров, глубина - 40-50 метров.
Учёные считают, что вулкан спит вечным сном. Но кто знает? Ведь один из многочисленных куполов курится до сих пор. А на одном из лавовых потоков происходит выделение газов.
Вулкан Метана – единственный действующий вулкан, расположенный на континентальной части Греции, к которому можно подъехать на автомобиле. Остальные активные греческие вулканы расположены на далёких островах.
Где-то глубоко внизу под нашей стоянкой видны совершенно дикие девственные пляжи. Как бы мы не хотели туда спуститься, но мысль о том, что затем придётся забираться обратно в гору, убедила нас не совершать опрометчивый поступок.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qf-dob.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472687.html)

Едем дальше. Позади остаются деревеньки Каллони (Καλλόνη) и Псифта (Ψήφτα). После Псифты дорога идёт вдоль берега заболоченного озера, но самого озера практически не видно, т.к. оно заросло (как мы сначала подумали) вот такими огромными камышами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qg-dtf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472688.html)

Но, приглядевшись повнимательнее, мы соображаем, что это не камыши, а самые настоящие заросли бамбука!
Бамбук мы раньше видели вживую только в дендропарке в Сочи. Поэтому решаем, что такое нельзя пропустить, и мы немедленно останавливаемся на обочине, если это вообще можно назвать обочиной.
Далеко в заросли не лезем, трава шибко колючая 
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qg-1md.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472689.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qg-p6z.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472690.html)

Вот впереди показалась развилка: прямо – Порос, налево – Метана. Поворачиваем на Метану. Далее по небольшому серпантину поднимаемся в горку, проезжаем небольшую деревеньку Метаморфоси (Μεταμόρφωση) и где-то через километр впереди видим красивую небольшую церковь.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qh-25n.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472691.html)

Останавливаемся около неё. Эта церковь Святых Киприана и Иустинии (Εκκλησία των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης), выкрашенная в белые и голубые цвета, типичные для Кикладских островов, но необычные для материковой Греции.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qi-y00.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472692.html)

Церковь названа в честь Святых Киприана и Иустинии, о которых существует сказание:
В 3 веке н.э жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый колдун Киприан. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Однажды, увидел он девушку Иустинию, понравилась она ему, и стал он с тех пор искать её расположения и любви, она же отвечала ему отказом.
Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустинию, но Иустиния побеждала их постом и молитвой. Посрамлённые и устрашённые крестом Господним, бесы бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустинии за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустинии и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось.
После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан сжёг все свои книги чёрной магии и принял крещение. Скоро он стал епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми.
Священномученик обратил к Христу столько язычников, что в его епархии вскоре некому стало приносить жертвы идолам. А Святая Иустиния удалилась в монастырь и была избрана в игумении.
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Иустиния были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых пыток были усечены мечом в 304 году н.э.
Зная о чудесном обращении к Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

После церкви проезжаем ещё одну маленькую деревню Тактикуполи (Τακτικούπολη), на выезде из которой сверху открывается восхитительный вид на юго-западную оконечность Метаны и на длинный узкий перешеек, соединяющий вулкан с материком. Останавливаемся снова буквально на пять минут для фотосъёмки.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qj-vr3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472693.html)

Затем переезжаем по узкому перешейку, достигающему в ширину в самом узком месте менее 200 метров, на полуостров Метана.
В конце перешейка будет отворот налево, мы же едем прямо на Метану. Проехав после перешейка ещё около 4-х км вдоль обрывистого берега моря, останавливаемся на обочине.
Отсюда уже открывается курорт и столица полуострова Метаны – одноимённый город Метана (Μέθανα). Видны лодочный и яхтенный причал, скалистый небольшой мыс, весь засаженный деревьями, преимущественно соснами. А рядом с ним в море видно то, ради чего Метана стала таким популярным курортом среди греков - это море цвета молока.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qk-rmb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472694.html)

Даже стоя высоко над обрывом, в нос бьёт резкий запах тухлых яиц – сероводорода.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qk-hn6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472695.html)

Благодаря непрекращающейся активности вулкана, сероводородные геотермальные источники являются главной достопримечательностью Метаны.
На месте выходов источников расположен бальнеологический санаторий, мимо которого мы и проезжаем на въезде в город. Перед большим розовым зданием водолечебницы расположено озеро странного белесого цвета. Это большое озеро – λίμνη βρώμικο (Грязное озеро) образуют 25 сульфатных источников, бьющих на дне.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qk-y7r.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472696.html)

Воды озера - молочного цвета, издающие сероводородный запах, чем в полной мере и объясняется название озера. Температура воды в озере от 28 до 35 градусов, и войти в неё решаются только те, кто действительно нуждается в лечении.
Запашок в салоне машины стоит ещё тот!
Согласно писаниям Павсания, источники появились в начале третьего века до нашей эры, после извержения вулкана.
О существовании и замечательных свойствах горячих источников Метана было известно с древнейших времён: основные источники находятся в самой столице полуострова Метана, а также в районе Аг. Николаса и ещё в нескольких местах. Всего источников на полуострове насчитывается более 100 штук! Некоторые из них находятся в открытом море.
Но самым знаменитым источником Метана является Ключ Павсания, находящийся в
северо-восточной части полуострова около вулканических скал: вода в источнике богата сероводородом, её температура 29,5 градусов. Легенда гласит, что именно об этом ключе писал Павсаний в своих текстах.
Говорят также, что целебные воды источников Метана лечат не только тело, но и душу: успокаивают нервы после изнурительной работы, усмиряют дыхание и даже помогают бесплодным женщинам зачать!
Как говорят греки: «чтобы эти воды нам никогда не понадобились», желая этим здоровья себе и близким.
Итак, мы проезжаем бальнеологический санаторий и сворачиваем на перекрёстке направо к морю.
Далее выезжаем на дорогу вдоль набережной, паркуем нашу машинку в тени пальм и идём гулять по набережной.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qk-ax0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472697.html)

На набережной, как и везде на греческих курортах полно таверн и кафе. Немного поодаль находится уходящий далеко от берега причал для больших автомобильных паромов. За разгрузкой и погрузкой на одном из них мы даже издали понаблюдали. Паром «Nefeli» ходит по маршруту: Порос – Метана – Эгина – Пирей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ql-qk0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472698.html)

Затем мы направляемся к городскому пляжу. Побывать на Метане и не увидеть знаменитый пляж бордового цвета – то же самое, что приехать в Москву и не увидеть Кремль 
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0qm-aym.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472699.html)

Такой цвет пляжа – из-за преобладающей в нём красной гальки и песка. Эта галька и песок когда-то представляли собой раскалённый огромный лавовый поток, извергавшийся из жерла вулкана, но достигнув моря, лава быстро остывала, трескалась и рассыпалась на мелкие камушки.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r0-hep.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472700.html)

И вот, в результате борьбы двух стихий: земных недр и морской воды – родился такой преКРАСНЫЙ пляж.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r1-q80.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472701.html)

А вдобавок к замечательному пляжу – чистейшее море!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r2-umw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472702.html)

Пляж облагорожен, наставлены зонтики и лежаки. Зонтики и лежаки платные, а пляж для удобства отдыхающих засыпан привозным песком. Хотя мне кажется последнее лишним – испортили всю уникальность пляжа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r2-xmi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472703.html)

На пляже мы проводим несколько часов – отдыхаем от дороги и купаемся. Можно было ещё подняться на машине к одному из самых впечатляющих кратеров вулкана, расположенного у деревни Камени Хора (Καμένη Χώρα), название которой переводится как «Сожжённая деревня», но у нас ещё большие планы на сегодняшний день и мы решаем не испытывать судьбу и оставить восхождение на следующий раз.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 11, 2012, 15:00:11 pm: Итак, накупавшись и назагоравшись, мы трогаемся в обратный путь.
Выезжаем с полуострова Метана, проезжаем мимо знакомых нам деревушек Тактикуполи и Метаморфоси, поворачиваем на перекрёстке направо по направлению на Коринф и едем вдоль берега моря снова через знакомые уже нам деревушки Псифта, Каллони и другие.
Ещё раз наслаждаемся видами вокруг.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r5-eyr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472705.html)

Вот уже показалась на берегу деревня Древний Эпидавр, в которой мы нашли малый театр.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r7-9l0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472706.html)

Теперь мы едем до развязки с трассой №70, проезжаем её под мостом, поворачиваем сразу направо и выезжаем на основную трассу: налево – Коринф, Афины; направо – театр Эпидавра, Нафплион. Поворачиваем налево и едем по указателям на театр Эпидавра.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0r8-fxx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472707.html)

Затем проезжаем ещё 13 км петляя среди гор, и вот наконец-то выезжаем на большую стоянку перед входом в археологический комплекс Эпидавра. Парковочная стоянка просто огромная, рассчитанная на массу транспорта и ещё большее количество туристов. Выбираем себе свободное дерево и паркуем в его тени машину.

Схема археологического заповедника Эпидавр.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0ra-r53.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472708.html)

Покупаем билеты на входе. Стоимость входного билета – 6 евро. Далее идём по асфальтированной дорожке до местного музея (стоимость посещения музея уже включена в цену билета). Музей может похвастаться большой коллекцией хирургических инструментов, найденных в святилище Асклепия, дарственных надписей, сделанных по заказу исцелённых, а кроме того здесь выставлены каменные изображения исцелённых органов, которые древние греки после выздоровления по традиции даровали храму.
Мы же поворачиваем от музея направо, поднимаемся по лестнице наверх и попадаем в огромный театр.
Театр – одно из чудес Света и главная достопримечательность Эпидавра, внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Античный театр был построен между 340 г. до н.э. и 330 г. до н.э. архитектором Поликлетом Младшим из города Аргос, согласно записям Павсания. Театр был построен для развлечения пациентов Асклепиона в Эпидавре – считалось, что театр благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье пациентов.
Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры и порошки, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение, страх и — в результате — катарсис. Прекрасно сохранившийся театр позволяет оценить не только изящество архитектурного решения, но и инженерный гений древних мастеров: шёпот со сцены хорошо слышен даже на самых верхних рядах.
Древний театр был открыт после раскопок, которые провёл археолог Панагис Кавадиас в период 1870-1926 годов. Кавадиас нашёл театр весной 1881 года. Через шесть лет упорной работы Кавадиас извлёк из-под земли поразительный по красоте и почти полностью сохранившийся театр. Современный архитектор Манос Перракис, называя театр в Эпидавре «самым знаменитым и лучше всего сохранившимся греческим театром», выражает общее мнение исследователей.
Обнаружение эпидаврского театра важно как с археологической, так и с архитектурной точки зрения. Большинство из оставшихся древних театров частично разрушены или подвергались реконструкции, а театр в Эпидавре, надёжно укрытый 6-метровым слоем почвы, полностью сохранился на протяжении веков.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rc-l5.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472709.html)

Древний театр вмещал 14000 зрителей и был разделён на две части. 21 ряд с местами для обычных людей и 34 нижних ряда для священников и правителей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rc-1pr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472710.html)

Несколько лет спустя, в 1938 году театр принял первый после археологических работ спектакль. Это была постановка трагедии Софокла «Электра». Выступления прекратились из-за Второй мировой войны. В начале 50-х, были проведены реставрационные работы, чтобы иметь возможность принимать большее количество зрителей и с 1955 года каждое лето здесь на сцене проводится театральный фестиваль в Эпидавре. В рамках фестиваля в Эпидавре участвовали некоторые из величайших греческих и зарубежных артистов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0re-jxh.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472711.html)

Современный посетитель легко обнаружит основные части театра. Оркестра, круглая площадка для танцев и выступления хора, окаймлена узкой полосой мрамора.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rf-5hp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472712.html)

Позади площадки располагалась сцена (помещение для переодевания актёров и хранения реквизита), от которой остался один фундамент. Первоначально актёры играли на оркестре, а декорации – щиты с изображениями, выполненными краской, устанавливались на вращающихся деревянных треугольниках, закреплённых по периметру. Позднее актёры начали выступать внутри сцены, а на оркестре пел хор; декорации передвинули к стенам сцены.
Театр в Эпидавре славится своей акустикой. «Едва различимый звук — глубокий вдох, шум разрываемой бумаги — слышен в самом верхнем ряду»,— говорит профессор археологии С. Э. Э. Иаковидис. Удивительную акустику эпидаврского театра объясняют его полукруглой формой. Более того, ярусы сидений спускаются к сцене под большим углом, что сокращает расстояние между сценой и самыми верхними рядами. Так что, доходя до верхних ярусов, звук почти не теряет силу.
Превосходная акустика достигается также за счет правильного расстояния между рядами. Это позволяет звуку распространяться повсюду с одинаковой громкостью и чёткостью. Свою роль играют качественный мрамор, постоянный ток воздуха, восходящего от орхестры к зрителям, а также то, что театр расположен в тихом месте.
Панорамный снимок театра.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rg-fky.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472713.html)

Вначале эпидаврский театр вмещал 6000 зрителей. Во II веке до н.э. вверху был добавлен 21 ряд, и число зрительских мест увеличилось. Сиденья в переднем ряду, предназначавшиеся для знати, отличались от остальных тем, что были сделаны из красноватого камня и имели спинку.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rh-bn0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472714.html)

После осмотра театра следующим объектом на нашем пути возникает Катагогион. Катагогион – это большое строение квадратной планировки (со стороной 76,3 м), было древней гостиницей или общежитием для приезжающих в Эпидавр гостей.
Здание было обнаружено в 1893 г. и датируется эллинистическим периодом (конец 4-го в. до н.э. - начало 3-го в. до н.э.). Оно было отремонтировано и перестроено в римские времена, в основном, в восточном крыле. В последующие времена, после его разрушения, строительные материалы были взяты для использования в других зданиях святилища. В результате от гостиницы остался лишь фундамент.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rj-tyb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472715.html)

Немного поодаль находится ещё один большой комплекс, состоящий из трёх частей: эстатериона (столовой), пропилеи и одеона. Размер комплекса 75 на 60 метров.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rk-5ek.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472716.html)

Раскопки монумента производились в 1884 и 1891 годах. Севернее и северо-западнее комплекса при раскопках 2000 года были найдены дополнительные пристройки.
Первоначально сооружение было идентифицировано как гимнасиум - место для атлетических упражнений и педагогической активности. Однако последующие исследования доказали, что комплекс являлся эстатерионом - ритуальной столовой для принятия пищи в соответствии с культом Асклепия.
Одеон является позднейшей римской добавкой к существовавшему комплексу, сделанной приблизительно в начале третьего века нашей эры. Он имел все необходимые части, хотя и был очень небольшого размера: оркестру, сцену, просцениум, и задние комнаты.
Пропилион имел дорические колонны и был закрыт стенами с запада и востока и вёл во внутренний двор эстатериона, вокруг которого находились комнаты различного размера и дополнительная колоннада с его северной стороны.
Первому, частичному разрушению комплекс подвергся в 1 веке до нашей эры (в основном в его западной части), когда святилище было ограблено киликийскими пиратами. Позже, в римский период, здание было превращено в храм Игейи, дочери Асклепия.
Реставрация и укрепление комплекса начались в 1984 году и проводятся до сих пор. На данный момент восстановлен северо-восточный угол пропилеи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rl-tjx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472717.html)

Напротив пропилеи расположен древний стадион.
Стадион был построен в 5–4 веке до н.э.. В отличие от других стадионов этой эпохи (Олимпия, Немея), он имел каменные сидения. Хотя здесь и не происходили «Всегреческие игры», здесь проводились другие состязания в честь Асклепия – через девять дней, после завершения Истмийских игр.
Как и в других культах той эпохи в Греции, спортивные состязания вообще являлись частью различных религиозных ритуалов, в честь Асклепия же они имели особое значение, поскольку физическая форма впрямую связана со здоровьем, и физические упражнения его укрепляют. Древнегреческий поэт Пиндар, живший в 5 веке до нашей эры, в своих стихах упоминает спортивные состязания на стадионе Асклепия в Эпидавре. Упоминает их и живший в том же веке Платон, а, позже, во втором веке - Павсаний.
Для строительства стадиона в Эпидавре был использован естественный рельеф местности, распадок длиной 181 метр и шириной 25. В двух концах стадиона были сделаны стартовая и финишная линии. Дорожки разделялись деревянной оградой. Позже был использован специальный стартовый механизм, опиравшийся на ряд ионических полуколонн. Сидения были каменными и достраивались в более поздний период. С севера к стадиону вёл подземный арочный проход - только для атлетов и официальных лиц.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rm-9nn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472718.html)

Пройдя ещё немного по тропе, нашему взору открывается второе по значимости (после театра) сооружение, которое также внесено в список ЮНЕСКО – это святилище Асклепия, вокруг которого, в общем-то, и был выстроен древний город. Это один из центров зарождения медицины в её современном понимании и настоящее место паломничества с VI века до н. э. до III века н. э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rm-5z3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472719.html)

Главным культовым сооружением в святилище является алтарь Асклепия, построенный в 360-320 гг. до н.э. Алтарь Асклепия – это крупнейший в мире толос (круглое здание эллинистического периода). Постройка имела внешнюю дорическую колоннаду, состоявшую из 26 колонн и внутреннюю круглую же целлу с внутренней коринфской колоннадой из 14 колонн. В настоящее время здание интенсивно восстанавливают.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5fk0rq-ki5.jpg) (http://photoshare.ru/photo8472720.html)

В центре фундамента под прекрасным полом целлы располагался лабиринт, который говорит о том, что культ Асклепия был тесно связан с культом змеи, имевшей важнейшее значение в древнегреческой медицине - отсюда и современный символ здравоохранения.
В святилище Асклепия также входило прямоугольное здание абатона (кимитрион, в современном понимании - госпиталь), где проходило лечение больных.
Весь этот комплекс сохранялся вплоть до 6 века нашей эры и был разрушен сильнейшими землетрясениями в 522 г. н.э и 551 г. н.э., превратив в руины всё вокруг. Позднее строительные элементы святилища использовались при строительстве византийских церквей, мусульманских мечетей и венецианских укреплений. Заново алтарь был раскопан в начале 1880-х годов.
Сейчас комплекс интенсивно реставрируется и каждый год археологи открывают всё новые следы его былого величия.

Итак, побывав в самых важных частях археологического заповедника Эпидавра, мы возвращаемся к оставленной нами под деревом машине.
Домой возвращаемся той же дорогой по трассе №70, ориентируясь по указателям на Коринф, Афины. Проезжаем по навигатору хитрую развязку, про которую мы уже говорили в самом начале нашего рассказа, и наконец-то въезжаем в Лутраки. На часах уже 8 часов вечера, солнце клониться к закату и мы быстро припарковав машину на обочине дороги, идём в таверну ужинать и любоваться восхитительным закатом. Ведь закаты в Лутраки – самые красивые на свете!
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 26, 2012, 07:27:18 am: 31 июля. Путешествие в центр Пелопоннеса.

Λουτράκι (Лутраки) – Ξυλόκαστρο (Ксилокастро) – Τράπεζα (Трапеза) – μονή Μέγα Σπήλαιο (монастырь Мега Спилео) – Καλάβρυτα (Калаврита) – Σπήλαιο των Λιμνών (пещера Озёр) – Καστριά (Кастрия) – Λεβίδι (Левиди) – Κάψια (Капсия) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0v-tdm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556018.html)

Длина от дома до дома:     280 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Мега Спилео: 111 км
Мон. Мега Спилео – Калаврита: 11 км
Калаврита – пещера Озёр: 16 км
Пещера Озёр – Капсия: 55 км
Капсия – Лутраки: 87 км

Общее время экскурсии:   8 ч. 23 мин.
Дата начала:     10:22:00
Дата конца:     18:45:00

Сегодня у нас трудный день, т.к. мы едем в самое сердце Пелопоннеса – труднодоступные и знаменитые горы Хелмоса, туда, где родилась независимость Греции.
Слово Пелопоннес означает “остров Пелопса”. Пелопс был одним из древних героев, который по преданию, будучи мальчиком, был предложен в пищу богам собственным отцом Танталом, но боги поняли обман и воскресили Пелопса. После чудесного воскрешения он стал основателем Атридской династии царей, назвав страну Пелопоннесом.
Будучи местом зарождения и развития древнегреческой цивилизации, Пелопоннес имеет массу исторических достопримечательностей.
Часть из них мы и планируем посетить сегодня.
Проезжаем через Коринфский канал, затем уже известную нам запутанную развязку по направлению на Патры, Триполи. Выезжаем на скоростную трёхполосную платную магистраль и едем по указателям на Патры.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh15-jqd.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556029.html)

Проезжаем сворот с трассы на Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). О нём мы сейчас говорить не будет, т.к. сюда у нас будет в дальнейшем отдельная экскурсия. А пока что мы продолжаем ехать прямо, никуда не сворачивая по указателям на Патры.
После того, как проезжаем развязку с отворотом на Триполи, трасса на Патры становиться однополосной, но с такой большой обочиной, что по ней можно ехать как по отдельной полосе.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh19-9q8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556040.html)

Не мешая при этом идущим на обгон машинам. Тем не менее, хоть это и не автобан, но дорога платная. Рядом с этой дорогой строится параллельно другая дорога, так что возможно, что через несколько лет здесь уже будет настоящий автобан.
Рядом проносятся бесчисленные курортные деревушки, отличающиеся друг от друга только названиями, образовав вдоль берега практически один бесконечный город.
Проезжаем мимо отворота на город-курорт Ксилокастро (Ξυλόκαστρο), все пляжи которого удостоены «Голубого флага». Пляжи – галечные. Ксилокастро в переводе означает "Деревянная крепость". Отличные пляжи, отели, и близость гор сделали Ксилокастро одним из главных курортов Греции. Кроме этого, город славится своей уникальной сосновой рощей, протянувшейся на несколько километров вдоль побережья Коринфского залива Ионического моря.
Сразу за Ксилокастро с левой стороны от дороги видна остроконечная гора Камариу на самой вершине которой белеет монастырь Богоматери Вершины Камариу (μονή Παναγιας Κορυφής Καμαρίου). В этом монастыре хранятся мощи святого Макария Коринфского.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1k-e6u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556051.html)

Далее проезжаем города Дервени, Эгира, Акрата, Затем въезжаем в небольшую деревню Трапеза (Τράπεζα), где на развязке сворачиваем с шоссе направо по указателям на Трапезу, Диакофто, практически сразу упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Трапеза, Диакофто; направо – Калаврита, поворачиваем направо и затем едем по указателям на Калавриту.
Сразу же после развязки начинается крутой подъём в горы с головокружительными серпантинами. К тому же дорога узкая, но как всегда с идеальным асфальтом, да и трафик практически нулевой. Серпантины, пожалуй, самые впечатляющие за всё наше путешествие. Так, проехав всего 5 км, мы набрали высоту уже более 500 метров над уровнем моря.
Немудрено, что следя за дорогой, мы даже не заметили, как пропустили нужный поворот, и поехали по совсем уж узкой и извилистой дорожке через центр села Ано Диакофто (Άνω Διακοφτό). Село совсем маленькое, но симпатичное, а вид сверху просто потрясающий. По дороге у одного из домов увидели совсем маленькую стоянку для одной машины с красивой белой аркой, через которую видно море.
Останавливаемся здесь на пару минут для фотосъёмки.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1p-nqr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556061.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1q-8is.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556062.html)

Трогаемся дальше в путь, выезжаем из села на основную дорогу и снова подъём в гору с бесконечными виражами, голова начинает кружиться от бесконечных поворотов, уши закладывает.
Проезжаем ещё несколько симпатичных деревушек, тянущихся вдоль дороги бесконечной чередой. Дорога до такой степени узкая, что встречные машины разъезжаются с трудом.
Напротив одной из таких деревушек под названием Лофос (Λόφος) решаем всё же остановиться на пару минут, чтобы сфотографироваться и перевести дух. Высота над уровнем моря уже 820 метров, а красота вокруг невероятная! Вдалеке видно море…
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1r-9l3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556063.html)

Кстати, вдоль дороги (в тех местах, где это возможно) стоят уютные кафе, таверны и небольшие мини-отели. Так что с общепитом и проживанием здесь не должно возникнуть проблем.
Лезем дальше вверх в горы, пока не достигаем максимальной высоты в 1050 метров на перевале Вураикос (Βουραικός).
Останавливаемся снова для фотосъёмки. Здесь открывается восхитительный вид на нашу дорогу, идущую по склону горы над ущельем Вураикос (Φαράγγι Βουραικός) и уютно расположившийся на небольшом ровном пятачке ухоженный виноградный сад.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1r-obf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556064.html)

Проезжаем ещё с пару километров и снова делаем остановку, отсюда с высоты птичьего полёта, ущелье Вураикос, зажатое семисотметровыми скалами, видно во всей красе.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1s-9e2.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556065.html)

Фото нашей малышки на фоне гор, впереди небольшой полу-туннель.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0w-9dg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556019.html)

После перевала, дорога снова петляет по склону горы над глубоким ущельем Вураикос, от взгляда вниз перехватывает дыхание.
И вот наконец-то, через несколько километров головокружительной езды, появляется указатель: прямо – Калаврита, налево – монастырь Мега Спилео.
Поворачиваем налево.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0x-z8v.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556020.html)

Проезжаем через большие железные ворота на территорию монастыря. Дальше проезд запрещён для автобусов и разрешён только для легковых автомобилей. Затем едем ещё 200 метров по узкой асфальтированной дорожке.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0x-28d.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556021.html)

У стен монастыря расположена большая бесплатная автостоянка и церковная лавка. Оставляем здесь машину и идём на экскурсию.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0y-5kw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556022.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0y-cws.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556023.html)

Монастырь Мега Спилео (μονή Μέγα Σπήλαιο), что в переводе означает «Большая (Великая) пещера», расположен на высоте 924 метра. Он образовался вокруг неглубокого грота, в котором по преданию в 362 г. н.э. пастухи нашли икону Божьей Матери. Иконе уже почти 2000 лет. Создал икону Святой апостол Лука при жизни самой Богородицы и Иисуса Христа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh0z-yg8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556024.html)

О таком культовом месте невозможно написать всё в двух словах, поэтому попытаемся привести здесь максимально краткую историческую справку.

Великая Пещера является одним из самых знаменитых монастырей Греции. Всякий раз, когда христианин слышит слово «Пещера» его сердце начинает биться в трепете. Такое отношение к монастырю обусловили три причины: сама местность, присутствие иконы Божией Матери, и непокорённый монашеский дух.
Начнём с того, что дорога к монастырю идёт вдоль отвесных скал ущелья Вураикос.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh10-y6u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556025.html)

Сам монастырь цепляется со всем упорством за основание громадной отвесной скалы горного массива Хелмос (Ароания) на высоте 924 метра. Это уникальное святое место вызывает одновременно ужас и восторг. Сегодня высота монастыря составляет восемь этажей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh11-njk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556026.html)

Сам соборный храм обители располагается в выдолбленной скале. В главной его части сохраняются фрески 1653 г., красивая мраморная кладка на полу, деревянный резной иконостас, древний амвон, и, конечно же, главная святыня монастыря – икона Божией Матери, которая согласно преданиям является творением апостола Луки.
В одной очень древней рукописи из монастыря Омблу в Патрах, находится свидетельство о том, что апостол Лука «сотворил из воска и красок Богородицу, держащую на руках своих Господа, которая хранится ныне в Великой Пещере». Икона изготовлена из воска и мастики на доске. Пожары причинили ей небольшие повреждения в 840 и 1934 годах. Замечательно то, что для христианского народа эта икона всегда была первой по значению святыней, неизменным прибежищем и утешением верующих, возлагающих на неё всю надежду и просящих заступничества Пресвятой Богородицы.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh13-u2p.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556027.html)

Этот самый древний в Греции монастырь на протяжении 2000 лет всегда был полон жизни, его история насчитывает множество чудес и преданий, самое главное из которых касается обретения Святой иконы, названной Великопещерной. В 362 году н.э. двум благочестивым братьям, Симеону и Феодору, явилась Пресвятая Богородица и сказала, чтобы они шли в город Калаврита и обрели Её икону. В это же время в Калаврите жила девочка Евфросиния, которая каждый день пасла коз в горах. Однажды она заметила, что один козлик пропадает на время и возвращается с мокрой бородкой. Она пошла за ним и увидела источник. Ночью Божия Матерь явилась к ней и приказала ждать двух братьев, вместе с которыми Евфросиния должна обрести Её икону. 23 августа 362 года братья и девочка зашли в пещеру. Они с благоговением сняли икону, вынесли из пещеры и возвратились, чтобы почистить и привести в порядок пещеру. Подожгли кустарник и накопившийся в пещере мусор, а сами остались у входа, дожидаясь, пока всё прогорит. Внезапно из пещеры вылетела, будто на крыльях, гигантская змея, потревоженная огнём и дымом. Братья и Евфросиния в страхе отскочили, но вдруг из иконы вырвалась молния и пригвоздила змею к земле. С тех пор, каждый год 23 августа отмечается как день обретения иконы Бо¬городицы и основания монас-тыря.
По преданию, эта икона могла быть одной из первых, созданных святым Лукой, и Пресвятая Дева, увидев её, сказала: "Да пребудет с ней благодать Того, Кто родился от Меня". Эту икону вместе с текстом Евангелия и Деяний Апостолов святой Лука передал своему духовному сыну Феофилу, правителю Ахайи. Во времена римских гонений, икону спрятали в этой пещере, где она и оставалась до прихода Евфросинии, которой Матерь Божия чудесным образом открыла эту тайну. Позднее на месте обретения чудотворного образа был основан монастырь, в котором и хранится постоянно икона Божией Матери Великопещерной. А в самой пещере сейчас бьёт святой источник. Рядом с источником в пещере, на месте обретения иконы, изображена сцена того чудного события и убиения Змея.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh14-f14.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556028.html)

Во время национально-освободительной революции в 19 веке против турков, внутри монастыря располагался склад пороха, который был предназначен не только для нужд восстания, но и для того, чтобы принести монастырь в жертву в случае крайней необходимости.
Многое было сказано о патриотизме монахов и об их сопротивлении захватчикам. Характерным является рассказ англичанина Додгуеля, посетившего Великую Пещеру в начале 19 века до начала восстания: - "Из Калаврит мы доехали до монастыря за два часа. Однако врата его были закрыты и вход запрещён. Нам было холодно и голодно. Мы попросили разрешения войти. Узнав, что мы франки, нам повелели стать так, чтобы луна освещала нас; таким образом, монахи могли нас рассмотреть... Нам открыли врата и позволили войти. При входе в монастырь мы прошли между двумя шеренгами монахов, которые, насколько я понял, под своими рясами прятали оружие".
Также известен героический ответ игумена Дамаскина турецкому султану в июне 1827 года: - "Мы не поклонимся тебе. Если ты придёшь сюда, чтобы воевать с нами и победишь нас, не велика беда, так как ты одолеешь священников, но если потерпишь поражение - стыд тебе". И, действительно, паша был посрамлён, когда сто монахов и 500 греческих борцов за свободу в битве в Палиампело обратили вспять 3000 его солдат, не дав им дойти до монастыря. Об освободительной борьбе напоминают и маленькие пушки, хранящиеся в монастыре.
Во время фашистской оккупации в декабре 1943 года, Великая Пещера понесла страшные потери от зверств нацистов: монастырь был разграблен, были сожжены все кельи, убиты все монахи и паломники. Тем не менее, икона в страшном пожаре уцелела, кроме неё уцелели те бесценные реликвии, которые успели вынести и спрятать монахи в других монастырях.

Сейчас в монастырском музее хранятся многие замечательные святыни Великой Пещеры. Часть из них можно видеть ниже на фотографиях, сделанных с книги о монастырях Калавриты, купленной нами в церковной лавке у стен монастыря Мега Спилео. Кстати, хотя книга и греческого издания, но написана полностью на русском языке.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh15-tsb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556030.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh15-7vc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556031.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh15-9la.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556032.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh16-iz7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556033.html)

Осмотрев монастырь, идём на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на глубокую долину реки Вураикос. Над долиной извивается как змея полотно автомобильной дороги, по которой нам предстоит сейчас ехать, а внизу на самом дне долины проложена узкоколейная железная дорога, идущая из Диакофто до Калавриты по красивейшему ущелью Вураикос.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh16-dve.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556034.html)

Итак, мы спускаемся к нашей машине и трогаемся в дальнейший путь.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 27, 2012, 08:02:53 am: Все оставшиеся 10 км до Калавриты мы петляем по склону горы, параллельно железной дороги, идущей где-то глубоко внизу.
Через 10 км въезжаем в город Калаврита (Καλάβρυτα) и едем по главной улице вплоть до центральной привокзальной площади. С грехом пополам находим свободное местечко на обочине, паркуем машину и идём осматривать окрестности.
Этот небольшой городок, расположенный на склоне горы Хелмос, на высоте 750 метров, знаменит, прежде всего, тем, что именно отсюда началась национально-освободительная революция в 1821 году, послужившая началом освобождения всей Греции от турецких захватчиков.
Существуют непререкаемые документы, которые доказывают, что 20 марта 1821 года архиепископ Герман под сводами монастыря Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας) в Калаврите провозгласил начало Освободительной борьбы. После пятидневной осады греческие повстанцы с хоругвью (греческое знамя) в руках, 25 марта 1821 года принудили турков сдаться. С тех пор, 25 марта празднуется в Калавритах как день освобождения города, а во всей Греции этот день отмечается как день независимости Греции!
Первое греческое знамя – хоругвь, а также документы подтверждающие начало Освободительной революции и по сей день хранятся в монастыре Святой Лавры в Калавритах.
Но это был ещё не конец мучений калавритцев, а только начало. В 1826 и 1827 гг. турецкие войска под предводительством паши Ибрагима дважды сжигали Калавриты. Преследуемые турками калавритцы нашли прибежище в пещерах Хелмоса и были спасены.
Венцом же мучений калавритцев был роковой день 13 декабря 1943 года, когда немецкие нацисты подожгли Калавриты в наказание за партизанские действия. Всё мужское население Калаврит было расстреляно немцами на «поле Капи», число погибших в тот день достигло 1300 человек. Ныне столько же неугасаемых лампад освещают построенный в память об этом дне монумент на месте гибели людей. С тех пор часы на Митрополитской церкви в Калавритах остаются неподвижными, указывая трагический момент – 2 часа 35 минут пополудни.
В наши дни Калавриты – это тихий быстро развивающийся городок. Лишь красивый маленький поезд «зубастик» нарушает тишину современных Калаврит. Этот поезд нам посчастливилось увидеть на вокзале собственными глазами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh17-e5i.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556035.html)

Он относится к зубчатым поездам, называемых «зубастиками». Ездит этот поезд по особой железной дороге, отличающейся от обычной наличием зубчатой рейки (рельса). Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами, на крутых подъёмах и спусках. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh18-ww1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556036.html)

Крутизна подъёмов на такой железной дороге может достигать 45 градусов!
Поезд «зубастик» ходит по маршруту: Калаврита – Диакофто по ущелью Вураикос. Крутизна подъёма во многих местах впечатляющая и заставляет биться сердце. Через ущелье поезд проходит через туннели и мост перед небольшим водопадом. Виды вокруг производят большое впечатление.
Длина железной дороги - 22 км. Работы по строительству этой железной дороги были начаты в 1891 году. Было построено 13 туннелей на протяжении всей дороги, что явилось для той эпохи настоящим подвигом.
Мы тоже хотели прокатиться на этом поезде, но успевали только на полуденный поезд, идущий в Диакофто, а ведь потом необходимо ещё вернуться обратно в Калавриту за машиной, да и времени мы бы потеряли 2,5 часа. Поэтому было решено оставить экскурсию на поезде на следующий раз.
Для тех же, кто всё же решиться прокатиться на этом мини-поезде «зубастике» по впечатляющему ущелью Вураикос вот расписание:
DIAKOPHTO (06:53) - KALABRITA (08:00)
KALABRITA (09:26) - DIAKOPHTO (10:35)
DIAKOPHTO (10:58) - KALABRITA (12:07)
KALABRITA (13:28) - DIAKOPHTO (14:37)
DIAKOPHTO (14:58) - KALABRITA (16:07)
KALABRITA (17:30) - DIAKOPHTO (18:37)
Время в пути - чуть больше одного часа в одну сторону.

Кроме экскурсии на поезде в Калавритах можно посетить такие достопримечательности как упомянутый уже ранее монастырь Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας), дом Палеологины расположенный на улице Святого Алексея (Αγίου Αλεξίου), Замок Ориас (Κάστρο της Ωριάς), памятник жертвам расстрела жителей Калавриты (Μνημείο της Θυσίας) и многие другие.
Нас же уже поджимает время, и мы трогаемся в дальнейший путь. Теперь целью является знаменитая пещера Озёр в Истрии.
Поднимаемся по серпантину вверх в горы и останавливаемся на небольшой стоянке. Вид сверху на Калавриту потрясающий.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh18-dpj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556037.html)

После небольшой передышки двигаемся дальше в горы.
Как там в сказке про Айболита: «а горы всё круче, а горы всё выше…», так и мы лезем всё выше и выше. Выжженная на солнце трава сменилась хвойными лесами, и вот уже из-за очередного поворота показались лысые вершины гор Ароания, также известных как Хелмос (греческий: Αροάνια, или Χελμός).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh18-qfk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556038.html)

Любуясь красотами гор, забираемся на перевал высотой 1250 метров. На самом перевале развилка дороги: налево - горнолыжный центр, прямо - Като Луси.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh19-492.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556039.html)

Подумав несколько секунд на развилке куда ехать, выбираем всё же прямо, т.к. времени на то, чтобы подняться на вершины Хелмоса, а затем осмотреть пещеру Озёр явно на сегодня не хватит.
Начинаем спуск с перевала, откуда открывается шикарный вид на плоские долины, зажатые со всех сторон горами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh19-7li.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556041.html)

Дорога выписывает на спуске такие серпантины, что тормозные колодки начинают плавиться. Повернув на очередном повороте на 180 градусов, видим перед собой как на ладони всю панораму гор Хелмоса или Ароании.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1a-l96.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556042.html)

На северо-восточном склоне этого горного массива расположен второй по величине в Греции горнолыжный центр (отворот на него, как уже было упомянуто, мы проехали ранее). Скай-центр пользуется популярностью у греков именно из-за природных красот.
Наивысшая точка этих гор – вершина Нерайдорахи (Νεραϊδόραχη) высотой 2341 метр. С её вершины виден почти весь Пелопоннес. Кроме этого можно посетить, расположенный на самой вершине горы, недавно открывшийся ультрасовременный телескоп Аристарх (Αρίσταρχος), названный в честь древнегреческого астронома Аристарха. Телескоп Аристарх имеет диаметр 2,3 метра и является самым большим на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. В нём можно наблюдать объекты на расстоянии до 5 биллионов световых лет!
Спустившись с перевала в межгорную впадину, проезжаем через небольшую деревушку Ано Луси (Ανω Λουσοί). А впереди снова маячат горы Ароании.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1c-lfg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556043.html)

Склоны гор Ароании покрыты густыми лесами и изрезаны глубокими ущельями, наиболее известным из которых является ущелье реки Мавронеро (Μαύρο νερό), что в переводе означает «Чёрная Вода» из-за её цвета в глубине ущелья, где она течёт. Река Мавронеро знаменита, прежде всего, своим прекрасным водопадом, который ассоциировался у древних греков с истоками мифической реки Стикс. По древнему преданию, эти воды были настолько ядовиты, что разъедали всё, кроме лошадиных копыт. Это дало повод назвать тем же именем реку подземного царства.
Водопад Стикс (Υδατα Στυγός) – второй по величине водопад в Греции высотой около 150 метров. Водопад находится в дикой местности Ароании, отвесно срывающийся с высокого обрыва в глубокий бассейн, находящийся между скалами.
Согласно древнегреческой мифологии именно под этим водопадом мать Ахилла, Фетида, чтобы сделать тело своего сына неуязвимым окунала его в священные воды реки Стикс. Она держала его за пятку, которой не коснулась вода, поэтому пятка осталась единственным уязвимым местом Ахилла, куда он и был смертельно ранен отравленной стрелой Париса.
Вот так, рассуждая о мифах и красотах окружающей местности, мы незаметно проезжаем небольшую деревушку Като Луси (Κάτω Λουσοί) и выезжаем на широкую открытую равнину с длинным прямым участком дороги.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1d-kig.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556044.html)

Затем преодолеваем небольшой перевальчик, с которого впереди уже видна красивая, утопающая в зелени, глубокая долина реки Ароания.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1e-1kq.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556045.html)

Спускаемся по серпантину буквально с километр и упираемся в развилку: основная дорога идёт прямо, а направо – пещера Озёр.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1f-cjo.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556046.html)

Поворачиваем направо и останавливаемся на большой автостоянке. Всё, мы приехали.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Февраль 28, 2012, 08:45:31 am: Буквально перед нами в пещеру ушла большая экскурсия, приехавшая на экскурсионном автобусе из Афин, поэтому нас попросили подождать, когда все выйдут на поверхность и соберётся новая группа для экскурсии, т.к. вход в пещеру разрешён только в сопровождении экскурсовода.
Народ уже вышел из пещеры, а желающих спуститься – кроме нас никого нет :(
Прождав в общей сложности где-то с полчаса, и наконец, не выдержав, подходим к кассиру и охране и заводим такой разговор: « - мол, мы люди не местные, пришли издалече, давно не евши и не пивши, домой ещё добираться надо, пустите в пещеру нас одних».
И… они пустили :)
Цена билетов:
- для детей - 4,50 €
- для взрослых - 9,00 €
Перед тем как пустить внутрь, нас предупредили, что вести видео и фотосъёмку в пещере категорически запрещено. Запрет на видео и фото в пещере оказался не шуткой, кругом висят такие предупреждающие плакаты, и я не удивлюсь, если есть даже скрытые видеокамеры!
Хотя мы и оказались в пещере совершенно одни, рисковать не стали и поэтому, только для того чтобы показать красоту пещеры, мы воспользуемся фотографиями, взятыми с официального сайта греческих спелеологов: www.showcaves.gr
Схема пещеры Озёр:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1h-j0o.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556047.html)

А посмотреть в пещере есть на что, несмотря на то, что туристический маршрут достигает в дину всего лишь 500 метров.
Пещера Озёр (Σπήλαιο Λιμνών) – редчайшее явление природы. Кроме лабиринтных коридоров, мистических галерей и удивительных сталактитов, имеется исключительно то, чего нет в других известных пещерах. Это неоднократно повторяющиеся масштабные 3-х уровневые озёра, расположения которых в своём роде самое уникальное в мире.
Это древнее русло подземной реки, исследованная протяжённость которой составляет 1980 метров. Зимой, во время таяния снега, пещера превращается в подземную реку с множеством водопадов. В летние месяцы вода из озёр первого уровня испаряется и открывается оригинальное кружево каменных ванн и перегородок высотой до 4-х метров. На других двух уровнях вода сохраняется в 13-ти живописных озёрах. Скульптурные композиции – «люстры», занавесы» с красивыми складками свисают с очень высоких до 30 метров потолков. Отражение в спокойной воде озёр достойно восхищения.
В пещере проведено освещение. Посетители проходят в пещеру через искусственный туннель сразу на второй уровень. Проход над озёрами осуществляется по искусственным мостикам.
На первом, нижнем уровне пещеры обнаружены останки древнего человека и различных животных, поэтому эта часть закрыта для обыденного туриста, а третий, самый высокий уровень пещеры доступен только для профессионально подготовленных спелеологов.
О том, что эта пещера достойна посещения, мы убедились воочию, чего и вам советуем.
А теперь несколько обещанных фотографий:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1i-u7q.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556048.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1i-v2s.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556049.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1j-y6n.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556050.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1k-erj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556052.html)

После посещения пещеры обедаем в расположенной рядом с ней таверне.
Первоначально мы планировали вернуться в Лутраки тем же путём, что и приехали. Но вспомнив с содроганием, что опять придётся колесить по головокружительным серпантинам, от которых укачивает даже никогда не страдавшими этими симптомами людей, решаем двигаться в направлении на Триполи, т.к. дорога по карте туда более ровная, а по расстоянию практически идентична той, которое мы уже проехали.
Итак, мы трогаемся в путь.
И снова горы, и снова крутые виражи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1l-xoi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556053.html)

Через 1 километр от пещеры проезжаем через деревушку Кастрия (Καστριά), жители которой, первыми обнаружили вход в пещеру Озёр в 1964 году.
После Кастрии ущелье реки Ароании постепенно расширяется, дорога спускается с гор в долину, засаженную оливковыми деревьями.
Проезжаем по узким запутанным улочкам небольшой городок с неприличным названием Клитория (Κλειτορίας) 
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1m-gmw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556054.html)

Вообще-то этот город переводится с древнегреческого как «Преграда» или «Закрытый путь», данное по названию одноимённой древней крепости, расположенной в 5-ти км от города с совсем неприличным названием - Клитор (Κλείτωρ).
Далее мы продолжаем свой путь по живописной долине реки Ароания. Дорога хоть и горная, но таких серпантинов как раньше уже нет, можно даже немного расслабиться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1m-dyw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556055.html)

В маленькой деревушке Пагратейка-Каливия (Παγκρατάικα Καλυβια) выезжаем на трассу Триполи – Патры, поворачиваем налево и идем теперь по указателям на Триполи.
Трасса уже не такая узкая, крутых поворотов всё меньше и меньше, но, тем не менее, вокруг царит зелёный лесной рай, красота!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1n-o3x.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556056.html)

Проезжаем небольшую деревушку Панагица (Παναγίτσα) и через несколько километров выезжаем на трассу Триполи – Пиргос, поворачиваем налево и едем по указателям на Триполи.
Через километр проезжаем сквозь небольшую деревушку Влахерна (Βλαχέρνα). Если в деревне свернуть с основной трассы вправо и проехать сквозь деревню в горы, то можно посетить небольшой, но очень древний пещерный монастырь Девы Милосердной (Παναγία Ελεούσα).
Проезжаем по указателям на Триполи симпатичный и довольно длинный городок Левиди (Λεβίδι).
Затем проезжаем небольшой посёлок Кардара (Καρδαρά). Если свернуть здесь направо, то можно подняться в горы Менало (Μαίναλο) к вершине Остракина (Οστρακίνα), высотой 1980 метров, где зимой 2012 года должен открыться новый горнолыжный центр.
Кстати, об этой горе есть легенда:
Когда Геракл был в Аркадии, он посетил гору Остракина, где соблазнил Фиало, дочь героя Алкимедонта. Когда у неё родился сын по имени Эхмагор, Алкимедонт выгнал их обоих из своей пещеры и оставил умирать от голода. Эхмагор жалобно заплакал, и полная благих намерений сорока полетела на поиски Геракла. Закричав, как плачут дети, она привела Геракла к дереву, где сидела связанная своим жестоким отцом Фиало с заткнутым ртом. Геракл спас их, а их ребёнок со временем вырос.
Так что кто поедет в Грецию зимой – милости просим на Остракина!
Следующим на нашем пути оказался городок Капсия (Κάψια). Если после расположенной в центре города церкви Святого Николая, через 100 метров свернуть налево, то через 2 км можно найти пещеру Капсия.
Пещера Капсия (Σπήλαιο Κάψια) не так известна, как пещера Озёр, т.к. её открыли для осмотра туристов совсем недавно. Жаль, что уже слишком поздно и пещера наверняка уже закрыта, да и ехать домой ещё довольно долго, поэтому оставляем осмотр этой пещеры на следующий раз.
Дорога уже практически стала равнинной, пролетаем мимо многочисленных перекрёстков. Если на одном из этих перекрёстков повернуть налево, то через пару километров будут развалины древнего города Мантинея (Μαντίνεια).
Древняя Мантинея, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет, расположена на небольшом холме вокруг равнины, во время дождей и паводков часто затопляемой. В древности жители города тщательным регулированием течения ручьев и проведением каналов умели сделать свою область плодородной и удобной для обитания. В настоящее же время она изобилует болотами и представляет пустынную, безлесную, необитаемую равнину.
Mантинея располагалась y перевалов через горы, отделяющие Аркадию от Арголиды, при пересечении многих дорог, что содействовало развитию торговли, богатства и политического значения города. Выгодное расположение города способствовало не только расцвету экономики, но огромному числу битв и сражений. Город около 10-ти раз за всю свою историю был практически стёрт с лица земли и отроен заново. Так что нужно будет в следующий раз приехать сюда на отдельную экскурсию.
Подъезжаем к развязке со скоростной магистралью: направо – в Триполи, прямо под эстакаду – на Афины, Коринф. Едем на Коринф.
Практически сразу после выезда на магистраль проезжаем через пункт оплаты проезда.
С правой стороны в окошке виднеется деревушка Нестани (Νεστάνη) в окружении красивых скал. Одна из таких скал выделяется особо. Издалека, кажется, что скала совершенно неприступная, за что и получила у местных жителей название Γουλά, что в переводе означает «Шея». У подножия скалы можно разглядеть древний монастырь Горгоепикоос (μονή Γοργοεπήκοος).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1n-jj7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556057.html)

Затем автострада уходит в горы, где начинается череда из трёх новеньких туннелей, следующих буквально один за другим: Артемисио (Αρτεμισίο) (длина 1400м) - Неохори (Νεοχώρι) (длина 710м) - Стерна (Στέρνα) (длина 930м).
На фотографии въезд в туннель Артемисио (Αρτεμισίο).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1o-v26.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556058.html)

Выехав из туннелей, мы попадаем в ном Арголида. Красота вокруг!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1o-884.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556059.html)

Далее проезжаем прямо развязку на Аргос и Немею. Об этих двух древних поселениях мы поговорим отдельно в следующий раз, т.к у нас будет туда экскурсия. А сейчас мы продолжаем движение по магистрали. Автострада просто шикарная, после горных серпантинов летишь по ровной дороге как на крыльях.
За несколько километров до Коринфа, с левой стороны видна высокая скалистая гора, на самом верху которой расположена древняя крепость Коринфа, называемая Акрокоринф. К ней мы тоже вернёмся в следующих наших рассказах. А пока что для нас она кажется такой высокой и такой неприступной, что перехватывает дыхание.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5gkh1o-558.jpg) (http://photoshare.ru/photo8556060.html)

Расстояние в 70 км от выезда на скоростную магистраль до отворота на Лутраки мы пролетели за 25 минут!
Далее едем до нашего отеля в Лутраки, паркуемся как всегда на обочине, где есть свободное местечко, и идём ужинать в таверну. Их столько много вдоль набережной, что не хватит и полгода, чтобы посетить их все хотя бы по разу!
Вот такой вот выдался у нас день, насыщенный событиями и яркими впечатлениями.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Март 28, 2012, 17:21:42 pm: 2 августа. Туда, где рождались первые Олимпийские чемпионы.

Λουτράκι (Лутраки) – Λεβίδι (Левиди) – Βυτίνα (Витина) – Λαγκάδια (Лагадия) – Σταυροδρόμι (Ставродроми) – Αρχαία Ολυμπία (Древняя Олимпия) – Μακρίσια (Макрисия) – Ζαχάρω (Захаро) – Παραλία Νεοχώρι (пляж Неохори) – Καλό Νερό (Кало Неро) – Κοπανάκι (Копанаки) – Μεγαλόπολη (Мегалополис) – Τρίπολη (Триполи) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xc-pnk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711161.html)

Длина от дома до дома:     491 км.
В том числе:
Лутраки – Лагадия: 137 км
Лагадия – Олимпия: 60 км
Олимпия – Неохори: 34 км
Неохори – (Мегалополис) – Лутраки: 190 км

Общее время экскурсии: 9 ч. 54 мин.
Дата начала:     09:46:00
Дата конца:     19:40:00

После трёх дней экскурсий, решено сделать один день отдыха, поэтому 1 августа, мы валялись в номере, купались в море и набивали свои желудки во всевозможных кафе. Одним словом: «матрасничали».
Единственное, что мы сделали, это привели в порядок машину, т.к. как-никак проехали по дорогам России и Европы практически 8 тысяч километров.
Поэтому мы заехали на СТО в Лутраки, где заменили масло в двигателе, а также осмотрели на подъёмнике подвеску и тормозные колодки автомобиля. Всё хорошо, всё в норме! И мы со спокойной душой и с чистой совестью, напоследок решили ещё и помыть нашу труженицу-машину на автомойке.
Греческая автомойка это вам не хухры-мухры! Всё автоматизировано – всё европейского качества! :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xe-js4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711164.html)

На этом наша трудовая миссия на 1 августа была выполнена.
Зато сегодня 2-го августа у нас предстоит одна из самых дальних экскурсий, которая наверняка займёт весь день. Несмотря на это, выехать раньше всё равно не удаётся, и мы трогаемся в путь лишь около 10-ти часов утра.
И снова мы едем по скоростной магистрали по указателям на Триполи. Не доезжая до города несколько километров будет сворот с магистрали направо на Витину, Пиргос. Сворачиваем направо и дальше едем по знакомой нам уже по прошлой экскурсии трассе мимо населённых пунктов: Капсия (Κάψια), Левиди (Λεβίδι). Проезжаем снова деревню Влахерна (Βλαχέρνα) и через километр подъезжаем к знакомой нам развилке: направо на Калавриту, Патры; прямо – на Олимпию, Пиргос. Теперь мы едем прямо – на Олимпию.
Дорога постепенно поднимается в горы. Проезжаем по объездной дороге мимо небольшого городка Витина (Βυτίνα). Витина расположен на горной возвышенности, на высоте 1000 метров над уровнем моря в центре нома Аркадия. Эта область Греции полна сюрпризов и неожиданных подарков для путешественников. Леса, тропинки и дорожки, источники и родники, церкви и древние монастыри, расположенные в удивительно красивых местах.
Витина, с её каменными домиками и потрясающей горной атмосферой сама по себе – «живая реклама» горной Аркадии. Сюда круглый год устремляются желающие отдалиться от городской суеты любители горного отдыха и головокружительных пейзажей. Недалеко от города расположен византийский монастырь Керница (μονή Κερνίτσας), основанный в 1116 году во времена царствования Андроника Палеолога. Этот женский монастырь, посвящённый Успению Богоматери, расположен в 2 км от деревни Нимфасия (Νυμφασία) в очень красивом месте, прямо на краю ущелья.
Кроме этого, в окрестностях города есть места удивительной и неожиданной красоты, речки, исторические памятники, затерянные монастыри, которые стоят того, чтобы их исследовать во время неспешной прогулки. Поэтому, если хотите ощутить размеренную жизнь Аркадии, нужно остаться здесь хотя бы на несколько дней.
Что ж и у нас значит, есть повод вернуться в Аркадию в следующий раз для более детального исследования этой замечательной горной страны. А пока что мы держим путь дальше по направлению на Олимпию.
Следующие 10 км проезжаем сквозь поросшие густыми лесами горы Менало (Μαίναλο).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xg-pk3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711166.html)

Преодолеваем небольшой подъём на перевал в 1140 метров и далее спускаемся до деревни Каркалоу (Καρκαλού).
В центре деревни подъезжаем к развилке: налево – Димицана, Мегалополис; прямо – Олимпия. Если бы у нас было больше времени на экскурсии, то конечно стоило бы повернуть налево, чтобы увидеть красивейшее ущелье реки Лусиос (Λούσιος), колоритные аркадийские деревни, а также целую плеяду византийских монастырей.
Выше деревни Каркалоу река течёт по широкому плоскогорью Каркалоу, но буквально чуть ниже деревни, река, срываясь крутыми водопадами в глубокое ущелье, создаёт гремящий, бушующий поток необычайной красоты, по которому каждый год сплавляются на рафтах тысячи водников. Недаром ведь название реки Лусиос происходит от греческого глагола “λούζω” – «купаться». Согласно древнегреческой мифологии, именно в этой реке, в её кристально чистых водах, нимфы омывали новорождённого Зевса.
Мы же оставляем всё это на следующий раз и едем от перекрёстка прямо по указателю на Олимпию вверх по широкой долине реки Лусиос.
Через несколько километров достигаем истоков реки Лусиос, переваливаем через перевал высотой 1120 метров и нашему взору открывается небольшая, но очень красивая горная деревня под названием Лагадия.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xj-n20.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711168.html)

Дорога извилистая, стоянок нигде нет.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xl-j36.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711171.html)

Поэтому мы прижимаемся к самой скале, включаем аварийку и идём смотреть на это чудо – пропустить такое без остановки невозможно.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xn-mzo.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711173.html)

Лагадия (Λαγκάδια) – небольшое горное селение, приютившееся на краю глубокой пропасти, расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xp-8qf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711175.html)

В этом селе родились многие известные революционеры принявшие участие в освобождении Греции в 1821 году. Также село знаменито своими камнетёсами и резчиками по дереву.
Лагадию часто сравнивают с виноградной лозой – многочисленные одинаковые двух и трёхэтажные домики, крытые красной черепицей, спускаются вниз ко дну ущелья, словно грозди сочного винограда.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xr-u4y.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711177.html)

Вдоволь нафотографировавшись, продолжаем движение по узкой извилистой дороге до въезда в Лагадию.
В селе всего одна улица, которая проходит над крышами нижестоящих домов. На этой улице расположена городская почта, множество магазинчиков и таверн, мэрия и дома греков. В магазинчиках продают мёд, сушёные травы, приправы. Здесь же можно купить красивые изделия местных резчиков по дереву, а также ткацкие вещи местной фабрики.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xt-y5x.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711180.html)

Для Лагадии характерны дома национальной аркадийской архитектуры, построенные из натурального серого камня с выступающими наружу балконами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xw-iaw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711183.html)

Как ни хороша Лагадия, но надо спешить дальше.
Центральная улица широка только в районе центральной площади, а затем снова сужается, да так что две машины могут разъехаться с превеликим трудом, но, самое интересное началось после выезда из Лагадии.
Дорога петляет над краем огромного ущелья Лагадиано (Φαράγγι Λαγκαδιανό), а с правой стороны дорогу поджимают нависающие над машиной скалы. Плюс дорога узкая, так что при встрече со встречной машиной приходится сбрасывать скорость до 5 км/час и прижиматься к самой скале, едва не шоркая об неё боковым зеркалом. Да что там рассказывать смотрите сами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80xy-pdi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711184.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80y0-fuk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711185.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80y4-pv7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711186.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80y7-od8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711188.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yd-sml.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711190.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yi-ifc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711192.html)

Вот так петляя по краю пропасти следующие 10 км, мы въезжаем в следующее небольшое горное селение Лефкохори (Λευκοχώρι). Село как две капли похоже на Лагадию: такие же каменные дома, прилипшие к скале и единственная узкая улица на которой не разъедутся две машины.
После Лефкохори трасса немного отходит от края обрыва, но, тем не менее, продолжает выписывать головокружительные виражи.
Ещё через 5 км въезжаем в следующее горное село Ставродроми (Σταυροδρόμι). Название села переводится с греческого как «перекрёсток». В селе действительно есть большой перекрёсток (пожалуй, первый за 30 км после въезда в ущелье), где если свернуть по указателю направо на Тропоя и Контовазена, то через несколько километров подъёма в горы, попадём на высокогорное озеро Ладон (Λίμνη Λάδωνας).
Вообще-то это не озеро, а большое водохранилище, но менее красивым оно от этого не станет. Судя по фотографиям с интернета, там есть, где походить и полюбоваться природой и чистой озёрной гладью воды. Но эту экскурсию мы оставим на следующий раз, а сейчас продолжаем ехать прямо по указателю на Олимпию.
Следующие 10 км продолжаем петлять среди гор, постепенно спускаясь вниз. И через 10 км подъезжаем к мосту через реку Ладон (Λάδωνας).
Ладон в древнегреческой мифологии – речной бог в Аркадии, сын бога-титана Океана и титаниды Тефиды, отец нимфы Дафны. С рекой связан миф о Дафне.
Жил-был юноша, которого звали Левкипп, и он был влюблён в нимфу Дафну. Надев женский наряд и заплетя волосы, он выдал себя за девушку и стал охотиться вместе с Дафной, которая обнимала его и целовала. Но когда девушки пошли купаться в Ладон, они обнаружили, что Левкипп не девушка, и убили его копьями и ножами.
Бог Аполлон видел, как обнимались Дафна и Левкипп и стал ревновать к ним. Преследуемая влюблённым в неё Аполлоном, Дафна взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавровое дерево. С тех пор лавр стал священным деревом Аполлона, а лавровый венок – его непременным атрибутом.
Дальше дорога идёт на юг, по широкой долине реки Ладон. Спустя 6 км проезжаем через небольшое село Неа Дафни (Νέα Δάφνη), которое напоминает нам своим названием о мифе про Дафну.
Ещё через 2 км от Неа Дафни проезжаем прямо мимо отворота налево. Если повернуть здесь налево, то дорога сначала проведёт вас по мосту через Ладон, затем через сплетение деревень (где важно не потеряться) в конечном итоге выведет вас к фантастическому ущелью Гоура.
Ущелье Гоура (Φαράγγι Γκούρας) незнакомо для российского туриста по причине своей удалённости от основных достопримечательностей Пелопоннеса, а также из-за своей труднодоступности. Нужно проехать по дороге чуть дальше деревни Лисарея (Λυσσαρέα), до моста через речку Гоура (Γκούρας), либо до деревни Кокинорахи (Κοκκινόρραχη). Дальше начинается пешеходная часть маршрута вниз по ущелью реки до деревни Аэторахи (Αετορράχη). Протяжённость ущелья около 3 км, но зрелище, просто сногсшибательное. Скалы прижимаются так плотно друг к другу, что порой протиснуться между ними может только один человек, а сверху скалы смыкаются, так что получается что-то наподобие пещеры. Для тех, кто хочет посмотреть фотографии и узнать об ущелье более подробно: http://www.kokkinorachi.gr/omilos-gkoura/nea-gkouras.html.
Мы же едем на этом перекрёстке прямо на Олимпию. Дорога постепенно начинает набирать высоту, постепенно уходя из долины Ладона. Через 2 км от перекрёстка, взбираемся на высокий водораздел и въезжаем в деревню Ливадаки (Λιβαδάκι).
Перед въездом в деревню расположены целые заросли кактусов опунции сплошь увешанную плодами.
Люди перевезли опунцию через океан из Америки, и этот выносливый кактус с лёгкостью акклиматизировался на всех континентах. Вероятно, в Европе опунции появились еще в XIV веке и со временем одичали и широко расселились.
Колючие плоды опунции достигают в диаметре 7-10 см. Их называют «индейская смоква», «фиги индейцев», «туна». Колючий плод опунции имеет бочонкообразную форму, покрыт немного выступающими над поверхностью кожицы округлыми пучками очень коротких и мелких колючек.
Опунцию иногда специально выращивают ради сочных и мягких плодов.
Мякоть плода опунции сладкая, освежающая; по вкусу она напоминает сочную грушу или клубнику (но намного водянистей).
В нашем случае плоды опунции ещё были зелёными, не созревшими. А жаль, было бы интересно попробовать, что это за «фрукт» 
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yl-vag.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711194.html)

Сфотографировавшись возле кактусов, едем дальше.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yn-dv6.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711195.html)

Проезжаем через деревню Ливадаки, затем через 4 км спускаемся по крутому серпантину в долину реки Эримантос (Ερύμανθος).
Название реки Эримантос происходит от имени сына Аполлона, которого ослепила Афродита, за то, что тот подсмотрел её купающейся. В отместку Аполлон превратился в вепря и убил её любовника Адониса. Кроме этого, здесь же на берегу Эримантоса Геракл выполнил свой четвёртый подвиг, поймав живьём дикого вепря.
Переезжаем по мосту через реку. Мост такой узкий, что проехать по нему может только одна машина.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yp-vx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711197.html)
Переехав мост, мы попадаем из нома Аркадия в ном Элида и дальше едем уже в этом номе.
Трасса остаётся узкой и извилистой, вдобавок проходит через густые леса, вокруг сквозь листву деревьев ничего не видно, поэтому ориентируемся на навигатор.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yr-eep.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711198.html)

Вдоль обочины растут заросли ежевики. Пришлось даже остановиться и прямо с машины через окно нарвать крупные чёрные плоды. Ну где ещё можно вот так не выходя из машины набрать ежевики?
Через несколько километров проезжаем через небольшую деревушку Лувро (Λούβρο), затем спускаемся в широкую долину реки Алфеос (Αλφειός) и сразу выезжаем на новую широкую трассу до Пиргоса. Едем теперь по этой трассе по указателям на Олимпию, Пиргос.
Дальше дорога не так интересна и разнообразна, т.к. проходит в широкой долине реки Алфеос.
Название реки происходит от древнегреческого речного бога Алфея сына титанов Океана и Тефиды. Он был охотником, который влюбился в Артемиду и преследовал её по всей Греции. Однаждя, он явился на ночной праздник, который справляли Артемида и нимфы, но Артемида вымазала у всех лицо грязью и илом, и Алфей не узнал её.
Не сумев добиться любви Артемиды, Алфей влюбился в нимфу Аретусу, которая, однако, не платила ему взаимностью. Артемида же, спасая Аретусу от преследований Алфея, превратила её в ручей. Но Алфей сумел найти свою возлюбленную на острове Ортигия в итальянской Сицилии. Там и слились воды Алфея и Аретусы. Поэтому и говорят, что течение реки Алфея течёт под дном Ионического моря и соединяется с источником-Аретусой в Италии. Этот же рассказ подтвердил и Дельфийский оракул.
Трасса совсем новая, поэтому не удивительно, что навигатор, не зная этой дороги, увёл нас в сторону. И последние километры мы ехали по старой узкой дороге мимо бесконечных оливковых рощ.
Из-за ошибки навигатора подъехали мы к Олимпии не с северной стороны (где расположен основной въезд и автостоянка), а с южной стороны, который оказался перекрыт шлагбаумом. Почесав репу и расспросив охранника, всё же находим объезд вокруг шлагбаума и въезжаем в Олимпию сразу к входу в археологический заповедник прямо к кассе. Паркуемся на обочине и идём на экскурсию.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Март 29, 2012, 17:26:03 pm: Стоимость входа в археологический комплекс Древней Олимпии - 6 евро, вход в музей Древней Олимпии - 6 евро.
Общий билет на территорию раскопок и в музей - 9 евро.

Перед началом экскурсии краткая история Олимпии и возникновения олимпийских игр:

Изначально Олимпия – поселение в греческой области Элида, расположенной в северо-западной части Пелопоннеса, в долине между рекой Алфей и её притоком Кладеон. Древнейшие поселения на этой территории относятся к неолиту. В микенскую эпоху здесь господствовало племя писатов. Первоначальное святилище в Олимпии находилось у подножия холма, который позже был назван Кронион, и было посвящено богине земли Гее.
Когда в эту местность пришли элейцы (XII век до н. э.), им удалось достаточно быстро подчинить себе плодородную равнину. Олимпия вошла во владения полиса Илида в VII в. до н. э., и элейцы установили в ней прочный культ Зевса, в который влились остальные местные культы.
Кто основал в Олимпии Олимпийские игры, неясно. В мифах есть, по крайней мере, три разные версии, среди которых преобладает следующая: Игры основал Пелопс, который победил в состязаниях колесниц царя писов Эномая. Очевидно, что состязания в Олимпии проводились и раньше VIII в. до н. э., но традиционная дата первой Олимпиады – 776 год до нашей эры. В VII-VI веке происходили длительные столкновения между элейцами и писатами за право проведения Игр, победу в этой борьбе, в конце концов, одержали элейцы. К той же эпохе относится введение Олимпийского перемирия, на период которого все войны между греческими полисами прекращались.
VI-V века стало временем наибольшего расцвета Игр. К V веку относится знаменитая статуя Зевса работы Фидия, а также дошедший до нас фриз Храма Зевса, многочисленные постройки. После этого времени начался постепенный закат. Игры постепенно теряли религиозный характер и становились чистым спортом, перестали быть редкостью подкуп судей и прочая коррупция.
Римский диктатор Сулла в 80 г. до н.э. увез всех атлетов к себе в Рим, чтобы они украсили один из его триумфов. Калигула собирался перевезти статую Зевса, одно из семи чудес света, в Рим, но статуя так страшно рассмеялась, что посланцы Калигулы бежали не солоно хлебавши. Нерон организовал для себя Олимпиаду на третьем году цикла (67 год н.э) и несмотря на то, что не финишировал вообще, был увенчан лавровым венком как победитель состязаний колесниц. В эпоху Адриана и, позднее, в короткое правление Юлиана Отступника, предпринимались попытки оживить древние игры, но безрезультатно. Христианский император Римской империи Феодосий запретил проведение Олимпийских игр в 394 году, прервав более чем тысячелетнюю традицию.
Храм Зевса был сожжён в 426 году по приказу Феодосия Второго, а разрушен окончательно землетрясениями 522 и 551 годов и разливами Алфеоса. Византийцы жили в этой местности до IX века нашей эры, причем с VII-VIII веков основным населением местности были пришлые славянские племена. Достаточно сказать, что в средневековье место, где была раньше древняя Олимпия, называлось Сербия. Археологические раскопки начались в 1870-е годы, этот многолетний труд осуществляли германские археологи. С перерывом на Вторую мировую войну раскопки продолжаются до настоящего времени.

План-схема Древней Олимпии (Αρχαία Ολυμπία):
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yt-xmn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711199.html)
1. Пропилейон; 2. Пританейон; 3. Филиппейон; 4. Храм Геры; 5. Пелопион; 6. Нимфейон; 7. Метроон; 8. Заны; 9. Крипте-вход; 10. Стадион; 11. Портик Эхо; 12. Статуи Птолемея II и Арсинои; 13. Портик Гестии; 14. Эллинистическое строение; 15. Храм Зевса; 16. Алтарь Зевса; 17. Древнее капище ахейцев; 18. Древнее капище Микитоса; 19. Ника Пеония; 20. Гимнасий; 21. Палестра; 22. Теоколейон; 23. Героон; 24. Мастерская Фидия; 25. Термы Кладея; 26. Греческие бани; 27 и 28. Гостиницы; 29. Леонидайон; 30. Южные термы; 31. Булевтерион; 32. Южный портик; 33. Усадьба Нерона.

Сокровищницы городов:
I. Сикион; II. Сиракузы; III. Эпипдавр; IV. Византий; V. Сибарис; VI. Кирена; VII. неизвестно; VIII. алтарь ? IX. Селинунт; X. Метапонт; XI. Мегара; XII. Гела

Посещение развалин Древней Олимпии начинается с Гимнасия (Γυμνάσιον) (№20), расположенного в северо-западной части с правой стороны по ходу движения. Это были две длинные, идущие вдоль Марсово поля галереи с беговой дорожкой, где проходили состязания бегунов, а обширный двор использовался для тренировок в метании копья и диска.
Сохранившееся строение Гимнасия датировано II веком до н.э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yu-zi3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711200.html)

Напротив Гимнасия, с левой стороны по ходу движения расположены римские Термы Крониона. Термы Крониона (Θέρμες Κρόνιον) или северные купальни, находятся у подножия холма Кронос, к северу от Пританейона. Купальни были построены в римские времена на месте эллинистического здания и более древних купален. Термы представляли собой центральный двор-перистиль, окруженный большим количеством комнат. Во дворе находился прекрасный мозаичный пол с изображением Нереиды, оседлавшей морского быка, дельфина и Тритона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yw-4mf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711202.html)

План-схема Терм Крониона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80yy-fa4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711203.html)

Сразу за Термами Крониона с левой стороны находятся развалины Пританейона (№2).
Пританейон – хранилище олимпийского огня. Здесь проводились празднования побед на играх и чествования победителей, а также здесь располагался алтарь Гестии, где зажигался олимпийский огонь. Здание было построено в конце VI - начале V века до н.э.

Затем мы проходим мимо остатков Пропилейона (Προπύλαιον) (№1) – парадного входа, образованного портиками и колоннадой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z0-q0a.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711204.html)

Пёстрый портик этих ворот обозначал главный вход в Палестру – древнюю арену для тренировок.
Тропа, идущая от Пропилейона на юг, как бы делит Древнюю Олимпию на две части. По левую сторону от тропы расположена священная роща Альтис – участок земли, на котором находились все священные места, жертвенники и храмы, а по правую сторону располагались все остальные строения. Сам Альтис был обнесён стеной, которой сейчас, разумеется, не существует.

Осмотр Древней Олимпии большинство экскурсионных групп начинает со святилища Альтиса, обходит его по часовой стрелке и заканчивают свои экскурсии осмотром строений расположенных за пределами святилища в самой западной части. Мы тоже решаем начать осмотр с Альтиса, поэтому подходим к первому строению, расположенному с левой стороны по ходу движения.
Это круглое, частично восстановленное здание носит название Филиппейон (Φιλιππείον) (№3).
Филиппейон – храм построенный Филиппом II Македонским и его сыном Александром в 338 году н.э. Это своего рода памятник покорению Греции после победы Филиппа II в Херонейской битве завершившее полное завоевание Греции македонскими войсками.
В храме хранились статуи работы скульптора Леохари, выполненные из золота и слоновой кости: сам Филипп, его родители, его жена Олимпиада и сын Александр, будущий Великий.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z1-k6e.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711205.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z2-oyn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711206.html)

Реконструкция Филиппейона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z4-thx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711207.html)

Идём дальше вглубь Альтиса.
По правую руку располагается Пелопион (Πελόπειον) (№5) - погребальный памятник герою Пелопсу – основателю династии Микенских царей, завоевателю Пелопоннеса. Пелопион - это доисторический курган, который датируется раннеэлладским периодом (около 2500 лет до н.э.). Во время раскопок здесь были найдены, терракотовые и бронзовые статуэтки людей и животных, многие из которых выставлены в археологическом музее Олимпии. Интереса для нас он не представляет, т.к. от него в настоящее время ничего не осталось.

Гораздо интереснее посмотреть налево. А по левую руку возникает колоннада величественного храма Геры – Герайон (Ηραίον) (№4).
Герайон — самое крупное культовое сооружение архаической эпохи в Олимпии, построенное в 600 г. до н.э. Он сооружён в дорическом стиле, павильон с двумя колоннадами в холле и заднем выходе. Колонны крыла сначала были деревянными и постепенно были заменены каменными. Все капители колонн отличаются друг от друга по форме. Археологи объясняют это тем, что во время замены деревянных колонн на каменные, каждую новую колонну делали с современными веяниями моды. Последнюю деревянную колонну успел увидеть путешественник Павсаний во II веке н.э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z5-m65.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711208.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z7-ogt.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711209.html)

Реконструкция храма Геры:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80z8-vbb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711210.html)

При раскопках Герайона была найдена знаменитая статуя «Гермеса с младенцем» скульптора Праксителя, выставленная сейчас в музее Олимпии.

Чуть восточнее храма Геры находится то, что осталось от некогда большого Алтаря Зевса (Βωμός Ζεύς) (№16). Тем не менее, многочисленные бронзовые статуэтки, найденные в этом районе, покрыты толстым слоем пепла, относятся к этому алтарю. По легенде, место для алтаря выбрал сам Зевс, метнув молнию с Олимпа. Полное разрушение Алтаря, вероятно, произошло во время Феодосия I, который отменил Олимпийские игры.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zb-v8f.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711211.html)

С северной стороны храма Геры нашему взору открываются остатки некогда красивейшего полукруглого Нимфейона.
Нимфейон (Νυμφει̃ον) (№6) - огромный двухъярусный мраморный водопад со статуями, питавшийся водой из реки Кладеос. В архаическое и классическое время здесь располагалась терраса сокровищниц, но в римское время в 159 г. н.э. Герод Аттик выстроил на этом месте Нимфейон. Он был украшен 24 статуями членов семьи Герода и императорской фамилии.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zc-lwa.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711212.html)

Реконструкция Нимфейона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80ze-quy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711213.html)

Нимфейон является одной из самых впечатляющих и богатых построек древней Олимпии. Он был важным источником питьевой воды, проведённой в Олимпию. До этого водоснабжение осуществлялось через колодцы, которых часто не хватало, особенно в период Олимпийских игр, когда тысячи зрителей переполняли святилище.

Чудь дальше на запад, рядом с фонтаном Нимфейном на склоне горы Кронос мы видим оставшуюся часть террасы сокровищниц - дары разных народов и городов в знак поклонения признательности Олимпийскому Зевсу. Они были построены в 560 - 450 гг. до н.э. В римское время сокровищницы служили залами огромного музея, в который превратилась Олимпия: в них были выставлены на обозрение публики разные древности и артефакты. При раскопках сокровищниц было найдено большое количество поразительно раскрашенных терракотовых изделий - всё это теперь хранится в музее Олимпии.

Внизу, напротив террасы сокровищниц стоит, построенный в IV веке до н.э., дорический храм Матери всех богов Рее – Метроон (Μητρω̃ον) (№7). Это место в доисторический период использовалось для поклонения Матери — Земле, которой было посвящено святилище Геи.
Римляне позже переделали его в храм Августа. Внутри располагалась монументальная статуя Зевса, держащего молнию и скипетр. Статуя сейчас находится в археологическом музее Олимпии. Ещё шесть императорских статуй, три мужских и столько же женских, были найдены при последующих раскопках. До нашего времени из всего здания сохранились только фундамент и части кровли.

Между Метрооном и входом на стадион по левую руку стояли Заны (Ζάνες) (№8). От некоторых до сих пор сохранились постаменты. На 16-ти постаментах стояли бронзовые статуи Зевса, которые создавались на деньги от штрафов, наложенных на атлетов за подкуп и обман во время Олимпийских Игр. Эти статуи назывались Заны и имели надписи с короткими текстами, упоминавшими имя нарушителя и призывавших других атлетов к справедливой игре. Это было позором не только для спортсмена, но и для его города. Ни одна из статуй не сохранилась до наших дней.

Между Занами и портиком Эхо расположен знаменитый сводчатый туннель «Криптe-вход» (Κρύπτη είσοδο) (№9), который заканчивается выходом к стадиону. По Крипте-входу в прежние времена проходили участники Олимпийских игр с тренерами и устроителями, этим же путём возвращались и победители, и потерпевшие поражение. До наших дней от свода туннеля сохранилась лишь входная арка, нетипичная для греческой архитектуры, использовавшей балочную систему в перекрытиях.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zg-5eb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711214.html)

По преданию высота арки соответствовала росту Геракла.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zg-2u1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711215.html)

Когда в IV веке до н.э. Олимпийские игры потеряли свою религиозную сущность и стали спортивным и социальным событием, стадион был изолирован от священной области Олимпии. С этой целью и был построен Крипте-вход, разделяющий священный Альтис от стадиона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zh-clv.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711216.html)

Реконструкция Крипте-входа:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zi-wpc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711217.html)

Пройдя сквозь туннель, мы попадаем на стадион (Στάδιο) (№10).
До VI века до н.э. это была лишь плоская площадка около террас с сокровищницами, затем в середине VI века до н.э. площадка была увеличена и преобразована в стадион, который в конце VI века до н.э. был перестроен. Свою окончательную форму стадион получил в V веке до н.э., когда был построен Храм Зевса. Новый стадион был передвинут на 82 метра к востоку, на 7 метров к северу и был окружён искусственными насыпями для зрителей. Это был первый из стадионов древности, имевший трибуны и послуживший прообразом последующих построек аналогичного назначения.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zj-492.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711218.html)

На Олимпийских играх могли присутствовать только мужчины, т.к. атлеты выступали обнажёнными. Единственная женщина, которой доводилось наблюдать за соревнованиями - была жрица. Он сидела на постаменте, который находится в левой части стадиона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zl-e1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711219.html)

Стадион был рассчитан на 40 тысяч зрителей. Зрители сидели на земле, по периметру стадиона, тогда как каменные сидения имелись только с правой стороны и предназначались для официальных властей городов, организаторов Состязаний и судей.
Олимпийские игры длились 5 дней и состояли из состязаний трубачей, глашатаев, подростков, наездников, пятиборья, забега, борьбы, бокса, кулачного боя и борьбы забега с вооружением. Победитель получал котино, венок дикой оливы, дерева, которое согласно мифу, посадил Геракл.
В 2004 г. стадион вновь обрёл былую славу, т. к. на нём проходили соревнования по толканию ядра во время Олимпийских игр в Афинах.
Южнее стадиона находился ипподром. Однако из-за частых разливов реки Олимпии - Алфеоса, он сильно пострадал и практически не исследован.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Март 30, 2012, 18:10:07 pm: После Олимпийского стадиона, мы возвращаемся обратно в Альтис и продолжаем двигаться вдоль его восточной границы, которая носит название портик Эхо (Στοά Ηχούς) (№11). Портик Эхо был построен в 350 г. до н.э. справа от входа на знаменитый стадион. Здание получило своё название из-за акустики, т.к. здесь звук отражался семь раз. Павсаний писал: «… - если крикнуть, то эхо повторит голос семь и более раз». Изнутри оно было расписано великими художниками того времени.
В середине третьего века. до н.э. перед зданием построили памятник, где на пьедестале были установлены позолоченные статуи Птолемея II и Арсинои (№12).

За портиком Эхо, в самом дальнем юго-восточном углу располагается бывшая усадьба императора Нерона (№33). Здание, построенное в 65-67 г. н.э. для визита римского императора Нерона на Олимпийские игры, находится на юго-западном углу священной области Альтис. Дом Нерона был построен на месте святилища Гестии и других зданий, разрушенных для постройки дома. Плохой Нерон был – ломал здания! :)
Поэтому мы к нему не пошли, а повернули на запад, где располагается главное здание святилища Альтиса – храм Зевса.
Примерно в 30 метрах перед храмом Зевса, стоит восстановленный (не полностью, поскольку оригинал состоял из 12 мраморных блоков, а сейчас их только шесть) постамент знаменитой Ники Пеония (Νίκης Παιώνιος) (№19).
Реконструкция статуи Победы Пеония:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zm-ngp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711220.html)

Общая высота статуи с пьедесталом составляла около 12 метров.
Во время раскопок XIX века были найдены фундамент и фрагменты пьедестала, а так же статуя. Пьедестал находится на своем исходном месте, а статуя выставлена в музее Олимпии.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zp-sc0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711221.html)

А теперь подойдём к храму Зевса (Ναός του Διός) (№15) – главному зданию Альтиса, построенному под руководством Фидия в 470 - 456 годах до н.э. Храм был построен на возвышенном фундаменте и имел огромные размеры (длина 60 м, ширина 2 м, высота 20 м).
Само здание сейчас сильно разрушено, и довольно трудно представить его себе во всём великолепии. Его сброшенные со стилобата и рассыпанные на отдельные барабаны колонны лежат ровными рядами, как нарезанные круги гигантской колбасы.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zr-cqo.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711222.html)

Хотя колонны легко собрать, археологи долго сопротивлялись этому и сломались только перед Афинской олимпиадой в 2004 году, восстановив для масштаба в вертикальном положении одну колонну.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zs-gz7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711223.html)

Все колонны выполнены из местного известняка-ракушечника, гораздо более пористого и хрупкого чем мрамор. В древности для красоты храм был покрыт штукатуркой с мраморной крошкой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zs-cpq.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711224.html)

Реконструкция храма Зевса:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zu-jij.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711225.html)

В этом храме находилась одна из самых известных статуй Древней Греции, одно из семи Чудес Света – Зевс Олимпийский, выполненный Фидием из золота и слоновой кости. Бог, высотой 12,5 м, изображался сидящим, вызывая представление, что если поднимется, разрушит крышу храма. Он держал Нику и скипетр со своим символом – орлом, и был декорирован ювелирными украшениями и драгоценными камнями.
Судьба, постигшая этот шедевр, оказалась весьма печальной. Статуя пострадала после землетрясения во II веке до н.э., затем была отреставрирована скульптором Димофонтом. Около 40 года н.э. римский император Калигула захотел перенести статую Зевса к себе в Рим. За ней были посланы рабочие. Но, по легенде, статуя расхохоталась, и рабочие в ужасе разбежались. В 391 году н.э. римляне после принятия христианства закрыли греческие храмы. Император Феодосий I запретил Олимпийские игры как часть языческого культа. Наконец, от храма Зевса Олимпийского осталось только основание, некоторые колонны и скульптуры. В начале V века н.э. пострадавшую статую Зевса перевезли в Константинополь. Но и там её постигло несчастье: статуя сгорела при пожаре храма 425 года н. э. или в пожаре в Константинополе в 476 года н.э.
Музей Олимпии предлагает посетителям посмотреть картину с изображением статуи Зевса.

К югу от храма Зевса, за пределами священной рощи Альтис расположились Булевтерион (Βουλευτήριον) (№31) и Южный портик (Νότια Στοά) (№32).
Булевтерион - Дом Совета, строительство которого началась в VI веке до н.э. и была завершена в IV веке до н.э., было непосредственно связано с Олимпийскими играми. Это было место элейского сената, члены которого несли ответственность за организацию игры, здесь также записывали спортсменов, бросали жребий для участия в Играх, объявляли программу матчей. Кроме того, здесь рассматривались нарушения и жалобы спортсменов и выносили приговоры. До настоящего времени сохранился лишь фундамент здания, а область вокруг монумента и между двумя крыльями здания была засажена деревьями.
Южный портик был южной границей Олимпийского святилища, а также главным его входом с юга. Он находился вне священного Альтиса к югу от Булевтериона, и был построен в то же время, что и портик Эхо, т. е. в 360—350 г.г. до н.э.. Южный портик до сих пор исследован лишь частично, а в его западной части раскопки вообще не проводились. Однако расчистка позволила точно определить план здания.

Выйдя за пределы Альтиса, мы идём в юго-западную часть Олимпии. Здесь располагаются остатки потрясающего сооружения – Леонидайона (Λεωνιδαίον) (№29). Опять же стоит заметить, что по руинам Леонидайона трудно представить себе всё его великолепие.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zw-j0u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711227.html)

Леонидайон был большой и пышной гостиницей предназначенной для размещения важных лиц, прибывших в Олимпию во время Олимпийских игр.
Леонидайон был построен примерно в 330 г. до н.э. и был дважды перестроен в римские времена. Была найдена надпись, в которой говорилось, что здание было построено архитектором Леонидом, сыном Леота из Наксоса, который был и архитектором, и спонсором. Его статуя стояла в северо-восточном углу здания, где был найден пьедестал с надписью.
Большое, практически квадратное в основании здание, состояло из центрального двора (14х10 метров), окружённого перистилем из 44 дорических колонн, в который выходили комнаты со всех четырёх сторон. Снаружи здания находилась непрерывная колоннада из 138 ионических колонн. В римские времена, когда здание стало резиденцией важных должностных лиц, в центре двора был сделан бассейн.
Монумент был найден во время немецких раскопок, его настенная штукатурка была недавно восстановлена.
Реконструкция Леонидайона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zx-rnq.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711228.html)

Пройдя вдоль Леонидайона и повернув на север (т. е. вдоль западной границы Олимпии), мы вышли к остаткам мастерской знаменитого Фидия, где великий скульптор создавал из золота и слоновой кости гигантскую статую Зевса, которая являлась одним из семи Чудес Света древнего мира.
Мастерская Фидия (Εργαστήριο του Φειδία) (№24) была построена во второй половине V века до н.э., когда Фидий начал работать над статуей Зевса после окончания своих работ на афинском Акрополе. Во время раскопок были найдены находки, определяющие более точно время постройки здания в 430-420 г. до н.э.
Мастерская представляла собой прямоугольный зал. Размеры мастерской были такими же, как и у зала в храме Зевса для облегчения постройки статуи. Мастерская была построена из ракушечника и разделена на три нефа двумя рядами колонн. Статуя Зевса стояла в центральном, самом широком нефе. Внутри статуя была деревянной, снаружи покрыта плитками из золота, слоновой кости и стекла. Эти части создавались в южном крыле мастерской. В этом месте было найдено множество предметов — глиняные матрицы для изгибов накидки статуи, куски слоновой кости и полудрагоценных камней, костяные инструменты ювелиров, стеклянные лепестки цветов, и самое главное — небольшой кувшин для вина, на которой было написано «Принадлежу Фидию».
В 435-451 гг. н.э. на руинах мастерской была построена раннехристианская базилика. У неё была деревянная крыша, три нефа и апсидальное святилище с восточной стороны. Низкая мраморная ширма алтаря сохранилась до сих пор. Стены базилики были сделаны из кирпича, а пол – из мраморных плит, которые были удалены археологами для раскопок нижних, более древних, уровней.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zy-jn2.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711229.html)

Внутри базилики сохранилось несколько мраморных плит с христианскими надписями, в которых содержится информация об облицовке пола церкви и о различных родах занятий того времени.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i80zz-zpn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711230.html)

Базилика, известная под названием Раннехристианская Церковь Элиды, была разрушена землетрясением в 551 году.
Реконструкция мастерской Фидия и базилики:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8100-buf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711231.html)

Рядом с мастерской Фидия располагаются развалины сразу нескольких построек: Теоколейон (№22) – дом, где жили жрецы; Героон (№23) - святилище в честь героя; большой банный комплекс (№25, 26), а также гостиницы (№27, 28).

А пройдя чуть дальше на север, мы замыкаем круг нашей экскурсии по Олимпии у большой спортивной арены под названием Палестра (Παλαίστρα) (№21).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8100-why.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711232.html)

Палестра была построена в III веке до н.э. и использовалась для тренировок в боксе, борьбе и прыжках.
Это почти квадратное (66,35 х 66,75 м) здание. В центре находился двор площадью 41 кв.м., окружённый дорической колоннадой, состоящей из 72 колонн. Двор был засыпан песком, на котором тренировались атлеты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8101-lnt.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711233.html)
Вокруг двора находились комнаты различных размеров, преимущественно с ионическими портиками. В этих комнатах атлеты натирались маслом или пылью, переодевались и мылись. В некоторых комнатах находились каменные скамейки, которые использовались ораторами и философами для обучения и общения. В южном крыле находилась ионическая колоннада.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8102-fhq.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711234.html)

Позже с северной стороны был добавлен дорический Пропилейон с четырьмя колоннами на фасаде (о нём мы уже рассказывали в самом начале нашей экскурсии). Он стал главным входом в здание, а небольшая дверь также на северной стороне обеспечивала проход в соседний Гимнасий.
Необычная особенность Палестры — вымощенная полоса длиной 24,2 и шириной 5,44 м. на северной стороне внутреннего двора, которая сделана из чередующихся полос шероховатых и гладких плит, создающих гребни вдоль полосы. Это был аналог дорожки для боулинга, аналогичная дорожка с круглыми каменными камнями на ней была найдена в Помпеях.
Раскопки Палестры проводились немецкими исследователями. От здания сохранились только нижние части, сделанные из камня. 32 из 72 колонн внутреннего перистиля были восстановлены.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 01, 2012, 10:00:03 am: На этом наша экскурсия по территории Древней Олимпии подошла к концу. И мы, нагулявшись досыта на удушающем солнцепеке, спешим зайти в прохладный археологический музей Олимпии. Он находится по другую сторону автодороги, где мы оставили машину, в глубине небольшого парка, на расстоянии около 200 метров от дороги. Музей небольшой, но очень богатый на экспонаты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8103-fu2.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711235.html)

Несмотря на свои небольшие габариты, археологический музей Олимпии – самый известный из греческих музеев после Афинского музея, он представляет историю одного из самых известных святилищ античности – святилище Зевса, в месте, где родились Олимпийские Игры.
Экспонаты нас встречают ещё на улице вдоль крытой террасы музея.
Статуя одного из императоров Олимпии:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8104-k1a.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711236.html)

А это, похоже, какой-то бог, возможно Аполлон… По крайней мере, так сказала моя супруга :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8106-7cp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711237.html)

Здание музея состоит из 12 выставочных залов и вспомогательной части, где расположены помещения для посетителей: книжный магазин, буфет и т. д.
Схема археологического музея в Олимпии:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8107-k7h.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711238.html)

На входе в вестибюле, нас встречает макет реконструкции Древней Олимпии.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8109-s1h.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711239.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810a-zlp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711240.html)

Слева от главного входа находится первый зал, где собраны экспонаты архаического периода. Коллекции этой галереи состоят из гончарных и бронзовых предметов, датируемых X-VII веками до н.э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810c-wfd.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711241.html)

Во втором зале находятся многочисленные бронзовые статуэтки жертвенных животных, обнаруженные рядом с алтарем Зевса, которые были созданы в геометрическую эпоху (XI—XII вв. до н.э.).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810d-ejb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711242.html)

Есть лошадки и побольше :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810e-h50.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711243.html)

А это бронзовые головы Грифонов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810f-5sd.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711244.html)

Изображения этих причудливых существ (львов с орлиными головами и крыльями) встречаются во всех областях Греции. Говорили, что грифоны тянули колесницы богов, что их перья излечивали слепоту, что из огромных когтей получались великолепные чаши для вина, а если в них попадал яд, они темнели.
На фотографии изображён поднявший лапу грифон VII в. до н.э. Бронзовый рельеф, сохранившийся на почти метровую высоту. Возможно, украшение бронзового сосуда или часть рельефного фриза. Считается, что это грифон-самка.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810h-vwg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711245.html)

Паломники и победители Олимпийских игр приносили доспехи и шлемы в дар Зевсу. Сегодня во втором зале музея хранится огромная коллекция шлемов, щитов, поножей, панцирей и другой военной атрибутики.
Волей – неволей наш взгляд обращает внимание на большое количество изображений головы Горгоны. В Древней Греции изображения ужасающего лица Горгоны встречаются довольно часто.
Например "крылатый" трискелион с головой Медузы Горгоны.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810j-lcp.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711246.html)

Или щит, изображающий Горгону с хвостом рыбы и ногами льва VI века до н.э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810k-jgl.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711247.html)

Горгонейон (др.-греч. Γοργόνειον — «принадлежащее горгоне») - это маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы с целью оберега от зла. Различные места, на которых располагались эти изображения позволяют предполагать, что маска Горгоны рассматривалась как реальная защитная функция и функция обороны. Вспомним, что согласно мифу о Персее, взгляд на голову Горгоны убивал, превращал в камень того, кто посмотрит в её лицо.
В третьем зале находятся экспонаты Древнего периода (VI – V века до н.э.): терракотовые и медные сосуды и идолы.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810n-hsb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711248.html)

А также восстановленная терракотовая часть антаблемента Сокровищницы Мегаритов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810o-79k.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711249.html)

Экспозиция четвёртого зала содержит расписные терракотовые архитектурные фрагменты, сохранившиеся в разных частях святилища Классического периода (V-IV века до н.э.).
Здесь установлена терракотовая композиция «Зевс, несущий Ганимеда» (480 – 470 гг. до н.э.), изображающая похищение Зевсом Ганимеда.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810q-sz4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711250.html)

Ганиме́д (Γανυμήδης) - в греческой мифологии прекрасный юноша, сын троянского царя Троса. Решив, что земля недостойна красоты Ганимеда, Зевс в облике орла спустился на землю и унёс прекрасного юношу на Олимп. Отцу Ганимеда Зевс сказал: "Утешься, царь. Взгляни на небо. Видишь, среди звёзд я поместил изображение Ганимеда. Каждую ночь ты можешь вновь и вновь любоваться сыном. Вечно будет он сиять над землёй созвездием Водолея".

Пятый зал самый значительный, но к нему мы вернёмся и расскажем в последнюю очередь. А сейчас мы обращаем своё внимание на шестой зал.
В шестом зале расположена знаменитая статуя богини победы - Ника (Νίκη). Как символ успешного результата, Ника участвовала во всех военных предприятиях, в гимнастических и музыкальных состязаниях, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. Она всегда изображалась крылатой или в позе быстрого движения над землёй.
Знаменитая античная статуя была выполнена мастером Пеонием около 421 года до н.э. Сильно повреждённая статуя была обнаружена во время раскопок археологами в 1875 году. При раскопках найдена не только статуя, но и база с надписью: "Мессенцы и навпактцы посвятили эту статую Олимпийскому Зевсу из десятой части добычи, отнятой у врагов. Пеоний из Менд сделал статую, тот самый, который был победителем на состязании акротериев для храма Зевса".
Девятиметровый постамент, на котором стояла статуя, мы могли лицезреть (как уже рассказывали ранее) около храма Зевса в священном Альтисе. Сама же статуя – редкий мраморный оригинал древнегреческой культуры, дошедший до наших дней, находится в шестом зале археологического музея в Олимпии. Её, то мы и попытались разглядеть поподробнее.
База, которой чуть касаются ноги Ники, имеет вид облака, из которого выглядывает голова орла. Ника обеими руками придерживает плащ, который, как парус, раздувается за её плечами. Пеоний создал новый для античной скульптуры мотив полёта, невозможный ранее, в архаической и даже классической скульптуре. Пеоний представляет действительное парение в воздухе. Живописная фантазия ионийского мастера открывает до сих пор незнакомую греческой скульптуре возможность - связать статую с окружающим реальным пространством.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810r-4wm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711251.html)

Оригинал Ники Пеония:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810s-4t3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711252.html)

Реконструкция Ники Пеония:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810u-mx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711253.html)

Седьмой зал музея рассказывает о работах Фидия. Здесь можно увидеть инструменты и исходные материалы, которые использовались при изготовлении статуи Зевса из золота и слоновой кости. А также картинные репродукции скульптуры Зевса Олимпийского.
Как поговаривали древние греки: «размер - имеет значение»! 
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810w-rqy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711254.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i810x-dpj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711255.html)

В восьмом зале музея установлена скульптурная мраморная композиция «Гермес», найденная в храме Геры. Оригинал статуи, создан самим Праксителем в 340-300 гг. до н.э., и является единственным оригиналом от этого художника, дошедшим до нас в более-менее целом виде. На статуе присутствуют следы краски, оставленные античным афинским художником Никием.
Скульптура создана по мотивам греческого мифа. «Высокий и стройный Гермес, исполняя волю Зевса, понёс новорожденного сына Диониса на воспитание лесным нимфам, малыш прильнул к отцовской руке, которая лежит на стволе дерева, поверх накидки. В правой руке Гермес держит веточку винограда, к которой тянется Дионис».

Оригинал Гермеса Праксителя:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i83f4-dah.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711484.html)

Реконструкция Гермеса Праксителя:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816v-ru4.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711258.html)

В девятом зале музея представлены предметы поздней классической и эллинистической эпох. Среди экспонатов особо выделяется терракотовый фрагмент Леонидайона и портика Эхо.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816w-bc9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711259.html)

В следующем зале под номером 10 можно увидеть многочисленные скульптуры, изображающие римских императоров Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия, Герода Аттика и его жену Региллу, их родственников и близких генералов, которые во времена римской эпохи украшали красивейший двухъярусный фонтан Нимфейон в священном Альтисе.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816x-7zc.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711260.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816y-2w3.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711261.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816z-zxn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711262.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i816z-74v.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711263.html)

Но наибольшее внимание посетителей привлекает мраморный бык, который ранее стоял посередине бассейна в фонтане Нимфейона. На нём выбита надпись, что Герод Аттика посвятил эту статую Зевсу во имя своей жены Региллы, которая была жрицей Деметры Хамины.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8170-ss.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711264.html)

Одиннадцатый зал совсем небольшой. Здесь выставлены на показ сохранившиеся шесть римских императорских статуй: три мужских и столько же женских, найденных при раскопках Метроона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8171-6yx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711265.html)

В коллекции двенадцатого зала можно увидеть стеклянные изделия позднеримской эпохи, найденные на кладбище в Франгониси, Мирака, где покоятся останки атлетов и жрецов.

И напоследок мы возвращаемся в пропущенный нами самый большой, центральный зал под номером пять.
В этом зале выставлены мраморные фронтонные группы и метопы храма Зевса (50-е года V века до н.э.). Павсаний приписывает авторство скульптур фронтонов храма Зевса Пеонию из Менде и Алкамену Старшему, но подтверждения этому пока не нашлось. Во всяком случае, авторы этих скульптур были первоклассные художники.

Восточный фронтон посвящён мифу о состязании Пелопса и Эномая, положившем основание олимпийским играм.
Миф, которому посвящён восточный фронтон храма Зевса, сводится к следующему. Царю Эномаю было предсказано, что он умрёт от руки мужа своей дочери Гипподамии. Чтобы избегнуть этой участи, Эномай, обладавший сказочно быстрыми лошадьми, объявил, что руку дочери получит тот, кто победит его в состязании на колесницах. Побеждённый же должен был расстаться с жизнью, и многие женихи были убиты жестоким и коварным Эномаем. Наконец, Пелопсу при помощи хитрости удалось победить Эномая: подкупленный им возничий Эномая вынул чеку из оси колесницы и подменил её сделанной из воска. Эномай разбился насмерть во время состязания.
Восточный фронтон храма Зевса изображает героев перед началом состязания. Величественная фигура Зевса в центре фронтона, торжественный покой, охватывающий всех участников событий, придаёт фронтону ту строгую и вместе с тем праздничную приподнятость, которая соответствует композиции, расположенной над главным входом в храм.
Хотя статуи восточного фронтона дошли до наших дней в сильно разрушенном состоянии и их расположение также окончательно ещё не установлено, всё же общий характер их поз и жестов можно представить с достаточной достоверностью.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8174-g3w.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711266.html)

Реконструкция восточного фронтона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i81de-owm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711319.html)

Слева от Зевса гордый и самоуверенный Эномай со своей женой Стеропой, справа — Пелопс и Гипподамия, погружённые в думы об ожидающей их судьбе. Далее идут готовые к бегу колесницы, окружённые служанками и конюхами. Среди них вещий старец из дома Эномая. Он один из всех присутствующих, благодаря дару провидения, знает о печальной судьбе, ожидающей царя. В горестном раздумье устремил он взор на своего господина, предчувствуя скорый страшный конец всего его рода и дома.
Углы фронтонов заняты лежащими фигурами юношей, олицетворениями двух протекающих в Олимпии рек — Алфея и Кладея. Как посторонние зрители, с живым любопытством следят они за происходящим.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8175-8z5.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711267.html)

Композиция западного фронтона, изображает битву лапифов с кентаврами.
В мифе рассказывается, как приглашённые на свадьбу царя лапифов Перифоя кентавры, бросились похищать лапифских женщин. Руководимые Тесеем и Перифоем и воодушевлённые поддержкой Аполлона, лапифы истребили кентавров.
Хотя на фронтоне битва показана в полном разгаре, победа людей явно предопределена. Созданные неведомым художником образы Аполлона, невесты Перифоя - Дейдамии или женщины, схваченной кентавром за волосы, принадлежат к числу самых совершенных и самых привлекательных созданий ранней греческой классики.
Западный фронтон дошёл до нас в сравнительно менее повреждённом виде и вызвал меньше разногласий относительно его реконструкции. Особенно ценно то, что здесь сохранились многие головы статуй, совершенные по своему исполнению.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8177-jt0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711268.html)

Реконструкция западного фронтона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i81dv-rpk.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711322.html)

Этот фронтон с большой статуей Аполлона в центре состоит из ряда отдельных групп сражающихся и борющихся людей и кентавров. Фигуры борющихся точно вписаны в пологий треугольник фронтона. Бой идет по всей линии. Лапифы сражаются оружием, кентавры царапаются и кусаются. В углах опять лежащие фигуры зрителей. Две из них — старухи, вероятно, матери кентавров, в ужасе взирающие на гибель своих сыновей. Но в схватку вступил Аполлон, светлый бог, неумолимо преследующий всякое беззаконие. Властно простёр он свою карающую длань в сторону предводителя кентавров. Для участников боя он невидим, но веление его неотвратимо, как судьба.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8178-8s1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711269.html)

Две стороны храма Зевса украшали двенадцать метоп.
Сюжет метоп посвящён мифам о Геракле. Двенадцать его подвигов впервые сведены здесь в стройную систему и разбиты на двенадцать отдельных сцен. Разрозненные до того мифы превратились в поэму о жизни героя с её борьбой, торжеством и тяжелыми минутами сомнений.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8179-z0u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711270.html)

В начале серии помещена была сцена убийства немейского льва. В архаический период художники передавали борьбу героя, душащего льва голыми руками. Тело чудовища лежит бездыханным, но попирающий его ногой Геракл, представленный совсем юным, вместо чувства торжества испытывает глубокую усталость тела и духа. Он как будто только теперь понял всю тяжесть предстоящего ему жизненного пути, и одни лишь ласковые уговоры Афины способны поднять его на новые подвиги.
В другой метопе, изображающей Геракла, поддерживающего с помощью Афины небесный свод и Атласа, несущего ему яблоки Гесперид, все фигуры своими вертикалями повторяют вертикали колонн и обрамляющих метопу триглифов. Вместе с тем горизонталь тяжелого карниза, лежащего на фризе, используется для передачи ощущения той тяжести, которую несёт Геракл; его руки, поднятые над головой, как бы подпирают конструкцию карниза.
В других метопах Олимпийского храма скульптор больше придерживается художественной традиции и изображает самое действие. Такова метопа, посвящённая борьбе Геракла с Критским быком. Перекрещивающиеся разнонаправленные движения Геракла и быка создают устойчивую композицию, вписанную в квадрат метопы.
Образ народного героя Геракла не случайно появился на фризе олимпийского храма Зевса, так же как и битва с кентаврами на его фронтоне. Для искусства греческой классики реальный человек е его живыми чувствами и героическими подвигами был основной темой.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 02, 2012, 17:46:26 pm: На этом наша экскурсия по Древней Олимпии подошла к концу, и мы выдвигаемся к нашей следующей цели – западному побережью Пелопоннеса к бескрайним песчаным пляжам Ионического моря!
Проезжаем через центр современной части города Древней Олимпии, выворачиваем на отличную, широкую трассу Пиргос – Триполи и движемся по направлению на Пиргос. Но долго расслабляться нам не приходится, т.к. менее чем через два километра мы сворачиваем на одном из перекрёстков налево на второстепенную дорогу по указателю на Крестена. Тут конечно желательно иметь навигатор, т.к. дальше идёт узкая местная дорожка с многочисленными развилками и развязками.
Проехав по этой дорожке с три километра, переезжаем по мосту-дамбе небольшое водохранилище на реке Алфеос. Затем начинаются по обеим сторонам дороги густые заросли бамбука, так что вокруг ничего не видно.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i8179-7au.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711271.html)

Далее бамбук сменяется эвкалиптовыми рощами, а потом мы въезжаем в небольшой, но довольно путаный городишко Макрисия (Μακρίσια). Проезжаем по его узким улочкам, следя за навигатором, по указателям на город Крестена.
Через несколько километров проезжаем по окраине сам город Крестена и ещё через пару километров наконец-то выезжаем на магистраль Е-55, поворачиваем налево и далее едем по указателям на Кипарисию.
Трасса Е-55 обычная, по одной полосе в каждом направлении, но как всегда с идеальным асфальтом. Дорога постепенно приближается к побережью Ионического моря, затем мы проезжаем по узкому перешейку между морем и озером Кайяфас.
Озеро Кайяфас (Λίμνη Καϊάφας) – довольно знаменитое озеро благодаря лечебным сероводородным источникам, бьющим из двух пещер на берегу. Раньше здесь находилась летняя резиденция греческого короля, здания сохранились и там отдыхают в основном греки. Озеро окружено сосновыми деревьями.
Кайяфас – чарующее место, которое портит только своеобразный запах серных вод. По легенде, кентавр Несс омыл свою рану от отравленной стрелы Геракла в этих источниках, поэтому вода приобрела устойчивый запах.
По другой легенде, рождённой уже в христианские времена, озеро воняет потому, что сюда, после кораблекрушения, добрался судья первосвященник Кайяфа, приговоривший Иисуса Христа к распятию. Но озеро выразило протест его присутствию зловонием, с тех пор за озером и закрепилось название Кайяфас.
Далее дорога идёт на почтительном расстоянии вдоль побережья Кипариссийского залива Ионического моря. Через 6 км въезжаем в курортный город Захаро (Ζαχάρω). Сам город относительно новый, ему меньше двухсот лет. А свой статус он получил лишь в конце девятнадцатого века — в 1881 году. Пожалуй, главная достопримечательность города – это новая церковь.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817a-zno.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711272.html)

Но, зато за столь короткое время, Захаро уже стал одним из главных курортов на всём Ионическом побережье Пелопоннеса благодаря своим бесконечным пляжам с кристально чистой водой. Эти знаменитые пляжи и будут нашей следующей целью.
Выезжаем из города и следуем по трассе Е-55 по указателям на Кипариссию. Дорога Е-55 идёт почти параллельно берегу моря, но его присутствия не заметно, т.к. берег отделён от дороги песчаными дюнами и зарослями кустарников и эвкалиптов. К побережью с трассы есть многочисленные съезды. Иногда это поворот к какой-нибудь приморской деревушке, а иногда просто к берегу. Проехав около 5 км от Захаро, мы решаем свернуть на одном из таких отворотов направо к берегу моря. Наш выбор пал на небольшую деревушку Неохори (Νεοχώρι) с одноимённым пляжем. Впрочем, надо сказать, что все пляжи западного берега Пелопоннеса носят названия деревень, около которых они располагаются.
Итак, свернув с трассы, мы проезжаем с полкилометра через центр Неохори по узкой асфальтированной дорожке, которая вывела нас прямо к берегу моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817b-3bv.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711273.html)

Хотя на пляже есть автостоянка, мы решаем оставить машину метров за сто до пляжа, в небольшой рощице вечнозелёных пиний, в тени этих деревьев.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817c-brt.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711274.html)

Оставляем машину и идём пешочком к морю.
Таких пляжей мы ещё не видели – это фантастика! Бескрайний песок и чистейшее море. Это что-то нереальное, больше похожее на какой-то рекламный ролик турагентства.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817d-fqr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711275.html)
Пляж Неохори (Παραλία Νεοχώρι) незаметно соединяется с другими такими же песчаными пляжами в один бесконечный, бескрайний пляж. Непрерывная полоса песчаного побережья Кипариссийского залива длится более чем на 100 км и представляет собой огромный, самый длинный песчаный пляж в Европе!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817d-byn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711276.html)

Пляж настолько велик, что на большем своём протяжении до сих пор незнаком туристам. Больших городов по соседству нет, поэтому столпотворения на пляжах никогда не бывает. Да и те немногочисленные отдыхающие, присутствующие здесь, в основном итальянцы, приплывшие сюда со своими автомобилями на паромах, чтобы отдохнуть и устроить шопинг в более дешёвой Греции.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817e-1zt.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711277.html)

Пляж Неохори практически дикий, не имеет своих зонтиков и лежаков.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817f-6sm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711278.html)

Но зато есть душ, где можно ополоснуться и кабинки для переодевания. Рядом с автомобильной стоянкой расположена небольшая таверна.
На всё про всё: отдохнуть, позагорать и покупаться у нас получилось около 2-х часов. Теперь нас ждёт долгая дорога домой до Лутраки. Ехать решаем не тем же маршрутом как добирались сюда, а другим - через Кало Неро – Копанаки – Мегалополис – Триполи, ну и далее до Лутраки.
Итак, мы снова выезжаем на трассу Е-55, поворачиваем направо и следуем по указателям на Кипариссию. Дорога довольно узкая, однополосная, идёт параллельно берегу моря, иногда сквозь песок и деревья можно увидеть кусочки синего моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817g-q56.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711279.html)

Переезжаем по мосту устье реки Неда и въезжаем в ном Мессения. Далее следует нескончаемый поток небольших приморских деревушек-курортов. Проехав, таким образом, вдоль побережья около 20 км мы въезжаем в курортный городишко Кало Неро (Καλό Νερό). На большом перекрёстке: прямо – Кипариссия, налево – Каламата, Триполи; поворачиваем налево и далее следуем по указателям на Каламату, Триполи.
Отвернув от моря мы начинаем медленно подниматься в горы, петляя по долине небольшой горной реки Перистери (Περιστεριάς).
Буквально через 4 км после отворота, с правой стороны по ходу движения, на противоположном берегу реки Перистери на вершине горы, в 1960 году были обнаружены гробницы круглой формы микенской эпохи. Эти сводчатые, куполообразные строения были построены 2000 лет до нашей эры. Всего было обнаружено 3 гробницы, которые были частично восстановлены для привлечения туристов. Внутри этих гробниц найдены многочисленные изделия из золота и драгоценных камней, фрагменты керамики и инструментов.
Место это получило название археологический памятник Перистери (Αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς) по названию реки, протекающей рядом.
Хотя до этих памятников напрямую с трассы не более 500 метров, подняться на машине к ним можно только со стороны берега моря, по дороге, идущей по левой стороне (ор.) реки Перистери через посёлок Рахес, общая протяжённость дороги около 8 км.
К сожалению, времени у нас уже совсем не остаётся на такие экскурсии, и мы едем дальше по трассе Е-55 в сторону Каламаты.
Вдоль дороги течёт не только река, но и проходит действующая железная дорога: Афины-Кипариссия.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817i-dgd.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711280.html)

Дорога идёт вдоль густых лесов, кипарисы и эвкалипты временами сменяются большими оливковыми плантациями. Горы вокруг не высокие, повороты присутствуют, но не такие резкие, как по дороге в Олимпию, можно даже расслабиться немного. Постепенно леса совсем исчезают, уступая окончательно место под оливы, долина расширяется, и мы въезжаем в живописный, цветущий город Копанаки (Κοπανάκι).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817j-mtj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711281.html)

Проезжаем его всё время прямо. Затем проезжаем ещё несколько небольших деревень.
И вот, перед деревней Каллиррои (Καλλιρρόη) на горизонте показался самый высокий и скалистый горный хребет Пелопоннеса – Тайгет (Ταΰγετος), с наивысшей вершиной 2404 м (гора Айос-Илиас (Святого Илии)).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817k-6p0.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711282.html)

Дальше на протяжении 7 км идёт по межгорной плоской впадине ровная, прямая как стрела дорога, практически до самого подножия гор Тайгет. Затем подъезжаем к развязке: направо – Каламата, прямо – строящаяся скоростная магистраль на Триполи (ещё закрыта), налево – старая дорога на Триполи. Поворачиваем налево на старую дорогу.
Практически сразу начинаются серпантины, дорога лезет вверх на перевал через хребет Тайгет.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817l-4at.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711283.html)

Поднимаемся на высоту 620 метров, пересекаем границу с номом Аркадия, после чего начинаем спускаться в широкую долину реки Алфеос.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817m-fa1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711284.html)

Той самой, которую мы уже пересекали в районе Древней Олимпии на расстоянии более 100 км отсюда.
Через несколько километров проезжаем деревню Парадисия (Παραδείσια) и практически сразу за ней выезжаем на новую скоростную магистраль. Дорога идеальная с ещё свежим чёрным асфальтом. Гони - не хочу!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817n-pm9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711285.html)

Через 5 км после выезда на магистраль проезжаем строящуюся развязку с отворотом на город Мегалополис. Мы же едем прямо, не сворачивая в город.
Мегалополис (Μεγάλη πόλις, от древнегреческого "μέγας" - большой и "πολης" - город) - современный город в Аркадии, на одном из притоков Алфеоса.
Древний Мегалополис, расположенный в километре от современного города и обладавший величайшим театром, считавшийся самым большим во всей Греции (вмещал свыше 40 тысяч зрителей), был основан по инициативе Эпаминонда после битвы при Левктрах (371 г. до н.э.).
Постройка Мегалополя (Большого города) была вызвана попыткой Эпаминонда основать единое государство Аркадия, объединив разрозненные до этого сёла. Новая столица Аркадии служила могущественным оплотом для аркадян против спартанцев. Но расцвет её был краток, т.к. уже в конце II века до н.э., новая столица вследствие бесконечных войн со спартанцами, мало-помалу пришла в такой упадок, что получила в насмешку название «Большой пустыни». А во времена Павсания (II в. н.э.) город уже лежал в развалинах, однако автор упоминает в своих рассказах храм Кибелы, статуи Аполлона, Пана, храм Посейдона Всевидящего (Эпойта), увиденных им в разрушенном городе.
Единственное, что сохранилось от некогда большого города - это название, которое стало во всём мире именем нарицательным и преобразовалось в термин "мегаполис" - срастание большого количества соседних городских агломераций.
Итак, мы проезжаем Мегалополис стороной по скоростной магистрали. Через несколько километров начинается горный хребет, сквозь который удивительным образом пробита новенькая, идеальная трасса до Триполи длиной около 30 км.
Сразу, как только начались горы, проезжаем первый безымянный туннель длиной 130 метров, следом за которым следует ещё один совсем новенький туннель, но уже гораздо большей длины 1370 метров – туннель Рапсоммати (Ραψομμάτη).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817o-ecj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711286.html)

Выехав из туннеля, погода прямо на глазах резко изменилась, всё небо покрылось свинцовыми тучами, впереди засверкали молнии. Что-то впереди будет…
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817p-pem.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711287.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817p-i69.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711288.html)

Проехав 15 км от Мегалополиса, на нашем пути возник первый пункт оплаты проезда. Стоимость легковой машины 1,9 евро.
Как только мы проехали пункт оплаты - пошёл дождь. Причём такой хороший, настоящий дождина, с градом и ветром.
И практически сразу после пункта оплаты проезжаем третий на нашем пути туннель – туннель Калогерико (Καλογερικό) длиной 750 м.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5i817q-dk8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8711289.html)

Далее, за 5 км до поворота на Триполи, проезжаем мимо правого отворота на древний город Тегея (Τεγέα).
Упорные войны со спартанцами побудили жителей этой области Аркадии основать общий город, названный Τεγέα, Тегея - в переводе с древнегреческого «защитница». Этот город (ныне развалины) был укреплён и имел акрополь. Особенно замечателен был в нём храм Афины Алеи (Ναός Αλέας Αθηνάς), пострадавший от пожара в 395 г. до н.э. и вновь построенный Скопасом Паросским в 365 г. до н.э.. Описание храма приводит Павсаний, отмечая, что это был самый большой и прекрасный на всём Пелопоннесе храм.
Жители Тегеи – тегеаты, изобретшие искусство ковать железное оружие, были весьма храбры и часто воевали со спартанцами. При Фермопилах их сражалось 500 человек, при Платеях 3000, из которых осталось в живых всего 16 человек. Тогда они захватили шатёр Мардония и медные ясли. В конечном итоге тегеанцы потерпели поражение от спартанцев, город Тегея потерял своё прежнее значение, хотя и оставался ещё какое-то время важным военным пунктом для сосредоточения войск. Храм Афины Алея был разрушен.
Далее от Триполи до Лутраки дорога нам уже хорошо знакома, поэтому рассказывать особо нечего. Летим по скоростной магистрали со скоростью 130-140 км/час под небольшой накрапывающий дождик до своего отеля, затем как обычно идём в какую-нибудь новую таверну ужинать и отдыхать.
Да уж… Сегодня у нас была самая длинная и утомительная экскурсия за всё наше время пребывания в Греции – почти 500 км, но, в то же время, очень увлекательная и разнообразная.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 26, 2012, 04:40:05 am: 3 августа. В поисках сокровищ.

Λουτράκι (Лутраки) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Μυκήνες (Микены) – Νέα Τίρυνθα (Неа Тиринф) – Ναύπλιο (Нафплион) – Αρία (Ариа) – Ασίνη (Асини) – Τολό (Толо) – Ασίνη (Асини) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Αρχαία Νεμέα (Древняя Немея) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo210-vq8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841925.html)

Длина от дома до дома: 177 км.
В том числе:
Лутраки – Микены: 52 км
Микены – Нафплион: 26,7 км
Нафплион – Толо: 14,1 км
Толо – Древняя Немея: 44,2 км
Древняя Немея – Лутраки: 40 км

Общее время экскурсии:   8 ч. 46 мин.
Дата начала:    10:30:00
Дата конца:    19:16:00

Если вчера небо пыталось хмуриться, а в горах даже шёл дождь, то сегодня с утра опять светит солнце и день обещает быть жарким. Для нас он будет жарким вдвойне, т.к. мы планируем посетить сразу несколько экскурсий под открытым небом под полуденным солнцем. Поэтому запасаемся питьевой водой в бутылках, берём зонтик от солнца, защитный крем от загара и трогаемся в путь.
Выезжаем на скоростную магистраль, следуем по указателям на Триполи. Через 30 км, сворачиваем направо по указателям на Немея. Сразу после сворота подъезжаем к Т-образному перекрёстку: направо – Немея, налево – Аргос, Нафплион. Поворачиваем налево.
Ещё через 2 км въезжаем в маленькую деревушку Немея Дервенакия (Νεμέα Δερβενάκια), где на перекрёстке: прямо – Коринф, направо – Аргос, Нафплион, поворачиваем направо.
Проезжаем буквально 1,5 км и попадаем на первый взгляд ничем не примечательную маленькую деревеньку Дервенакия (Δερβενάκια). На самом деле в окрестностях этой деревни, в ущелье Дервенаки произошло одно из важнейших событий Освободительной войны Греции 1821-1829 годов. Сражение, состоявшееся 26-28 июля 1822 года и закончившееся победой греческих сил над османскими войсками. Разгром сил Драмали-паши спасло сердце Греческой революции, полуостров Пелопоннес, который остался под греческим контролем.
Описывать сражение не буду, добавлю только, что греческая армия под руководством Теодора Колокотрони, насчитывавшая 8-10 тысяч солдат, разгромила армию турецкого паши численностью до 40 тысяч, убив при этом около 20 тысяч турок и албанцев. Остальная же часть армии спасалась бегством, в том числе и сам Драмали-паши, который умер от горя в Коринфе, спустя несколько месяцев. Пелопоннес после этой битвы был полностью освобождён и остался под греческим контролем.
В деревне Дервенаки установлен высокий монумент со статуей предводителя греческих войск – Теодора Колокотрони.
Мы же едем далее. Проезжаем то самое ущелье Дервенаки и выезжаем в широкую Аргосскую равнину. Затем через пару километров будет перекрёсток: прямо – Аргос, налево – Микены, Нафплион. Поворачиваем здесь налево – главное не пропустить этот отворот!
Спустя ещё около 3 км видим указатель: налево – Микены. Нам туда. Проезжаем современный небольшой город Микены (Μυκήνες) по центральной улице. Археологический заповедник находится в одном километре за городом, поэтому мы не останавливаемся здесь и едем прямиком к древнему городу, стены которого уже видны вдалеке.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo218-4ca.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841927.html)

А пока мы подъезжаем к Микенам немного поговорим о том, что же это за город такой.

Много мифов и легенд связано с этим древнейшим городом.
Во-первых, Микены известны нам по подвигам Геракла, т.к. именно в этом городе царствовал микенский царь Эврисфей, посылавший Геракла на, казалось бы, невыполнимые задания.
Во-вторых, в эпосе Гомера «Илиада», главное внимание уделено кровожадным и воинствующим царям Микен Агамемнону, Менелаю и Эгисфу.
Согласно основному мифу, город был основан Персеем, сыном Зевса и Данаи, потомки которого, имели власть долгое время. Персеев заменила династия Атридов, основанная Атреем, сыном Пелопса и Ипподамии. Сыном Атрея был Агамемнон, прославленный правитель греков в Троянском походе и воспетый Гомером в «Илиаде». Он расширил свои владения и стал могущественнейшим властителем во всей Греции. Однажды он нечаянно убил лань Артемиды и был вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению. По возвращении в Микены после победного исхода войны с Кассандрой, одной из дочерей Приама, взятой в добычу, он был убит своей женой Клитемнестрой и её любовником Эгисфом. Той же участи подверглась и Кассандра. Те, кто вернулись с ним из Илиона, были убиты Эгисфом на пире, их могилы, как и Агамемнона, находятся в Микенах.
В свою очередь, его оставшиеся в живых дети Орест и Электра затем убили свою мать Клитемнестру, мстя за смерть отца. В общем – история этой семейки была кошмарнее, чем та же «семейка Адамс» и кровопролитнее чем «Рембо» :)
Вот восстановленная родословная Персеев и Атридов:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21a-k3z.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841929.html)

Всё это были мифы и легенды, а теперь немного истории.

«Я видел лицо Агамемнона!», - телеграфировал греческому королю знаменитый археолог Генрих Шлиман (1822-1890 гг.) после того, как вскрыл несколько шахтных гробниц на вершине холма, где располагалась Микенская крепость, и обнаружил в них пятнадцать человеческих скелетов, буквально осыпанных золотом, драгоценными украшениями и оружием (в первую из этих сокровищниц он проник 6 декабря 1876 г.).
Шлиман был убеждён, что лишь знаменитый царь, воспетый в «Илиаде», заслуживал столь пышного погребения, т.к. в Греции нет месторождений золота и всё золото Микен – это либо военные трофеи, либо дары порабощённых народов. Кроме того, древнегреческий писатель Павсаний (около 110-180 гг. н. э.) сообщает, что Агамемнон якобы был похоронен в Микенах, в одной из шахтных гробниц, а его убийца - за городскими стенами, в купольной гробнице.
Однако Шлиман ошибался. Как бы ни звали властителя, обретшего здесь свой последний покой и погребенного вместе со знаменитой золотой маской (широко известной под названием «маска Агамемнона»), он жил около 1600 г. до н.э., то есть более чем за четыре столетия до разрушения Трои, во время похода на которую греческое войско, по преданию, и возглавлял Агамемнон.
Генрих Шлиман не сумел отыскать в Микенах следы героев Гомера, и всё же удача его несомненна. Он открыл цивилизацию, о которой в то время не имели никакого представления. Микенцы жили задолго до того, как на Пелопоннес проникло другое греческое племя - дорийцы.
Микены - древнейший город Греции. По мнению исследователей, он был основан ещё в 3000-2000 гг. до н.э., но свой подлинный расцвет пережил в середине II тысячелетия до н.э.
Микенская культура отличается очевидным воинственным характером. Историки полагают, что правители Микен и других, расположенных поблизости крепостей, например, Тиринфа или Пилоса, разбогатели благодаря грабительским походам.
Боевые колесницы и оружие, изготовленное из нового материала - бронзы, обеспечивали им преимущество в сражениях с другими племенами. После заката минойской цивилизации, последовавшего в XV в. до н. э., Микены стали господствовать во всем регионе Эгейского моря, превратившись в ведущую морскую державу. Высокого уровня развития достигли и ремесла в Микенской Греции. Керамика и бронза, изготовленные в Микенах, славились во всём Средиземноморье. Сохранились тысячи глиняных табличек, повествующих об оживлённых торговых связях жителей Греции той эпохи, а также о социально-экономических отношениях, напоминавших феодальные. В XII в. до н.э. города Микенской Греции были сокрушены племенами дорийцев, вторгшимися сюда с севера. Сами Микены были захвачены ими, а затем в 468 г. до н.э. разрушены.
В 3-ем веке до н.э. жители соседнего Аргоса основали в Микенах свой город. В Римский период наблюдается увядание города и опустошение, когда во 2 веке н.э. путешественник Павсаний во время посещения увидел только развалины.

Но вернёмся к нашему путешествию.
Проехав от современного поселения Микен около километра, но, не доезжая метров 300 до большой стоянки у Акрополя, слева замечаем небольшую стоянку. Паркуемся на ней и идём на экскурсию. Здесь расположена Сокровищница Атрея (Treasury of Atreus) – одна из самых известных среди 9-ти обнаруженных купольных гробниц - толосов (см. схему).

Схема дорог и достопримечательностей в окрестностях Микен:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21c-s2k.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841931.html)
а) гробница львов; b) источник Персея; c) могильный круг В; d) гробница Клитемнестры; e) гробница Эгисфа; f) жилище щитов; h) дом торговца маслом; g) жилище сфинкса; i) жилые дома; k) гробница на холме Панагица; l) верхняя Фурно гробница; m) гробница Циклопа; n) гробница демонов или Ореста; о) нижняя Фурно гробница.

Перед входом на территорию гробницы Атрея стоит будка с кассой. Покупаем общий входной билет сразу и в гробницу Атрея и в древний Акрополь и в археологический музей стоимостью по 9 евро на человека.
Конечно, правильнее было бы начать экскурсию с Акрополя, а только потом смотреть гробницы, т.к. гробница Атрея самое позднее сооружение. Но раз уж мы здесь, то начнём отсюда.
Гробница Атрея (Τάφος του Ατρέας), наилучше сохранившееся доисторическое захоронение – самый известный памятник Европы и наиболее современный из всех купольных захоронений. Сегодня принято считать, что этот выдающийся памятник микенской эпохи построен в третий этап строительства гробниц, примерно в 1250 году до н.э.
Микенские гробницы строили по образцу круглого жилища на Крите. Но здесь они более грандиозны, чем на Крите. Дело в том, что критские гробницы являлись родовыми усыпальницами, а микенские гробницы – царскими.
Название "гробница Атрея" восходит к временам Павсания, который во II веке н.э. в своём "Описании Эллады" описал руины Микен в том виде, какой они имели в его время. "…Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства. Тут могила Атрея, а также и могилы тех, которые с Агамемноном вернулись из Илиона и которых Эгисф убил на пиру…" Считается, что Павсаний упомянул именно этот толос. Хотя иногда его называют и гробницей Агамемнона.
Гробница Атрея или толос Атрея представляет собой каменное сооружение, врытое в землю и покрытое землёй на склоне холма; к нему ведёт траншея-коридор – «дромос», украшенный по бокам хорошо обработанными камнями. Раньше коридор украшали полуколонны и элементы линейного письма из зелёного стеарина.
Вход в гробницу – «стомион», достигающий 10,5 м в высоту, образуют каменные блоки невероятных размеров. Было подсчитано, что самая большая балка притолоки весит около 120 тонн! Чтобы разгрузить входную притолоку от нагрузки, над ней сооружена ложная треугольная арка.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21e-p8u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841933.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21g-8pg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841935.html)

После входного проёма – «стомиона» следовал длинный коридор (5,2 м), открывавшийся в круглую камеру гробницы (диаметр камеры – 14,6 м, высота свода – 13,4 м). Внутренняя форма помещения овальна и формируется из 33 рядов, прекрасно обтёсанных камней, уменьшающихся к верху.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21j-bgm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841937.html)

Наверняка украшения имелись и внутри купола, как показывают сохранившиеся следы креплений.
Внутри гробницы есть ещё одна дверь, ведущая в боковое помещение, которое использовалось, скорее всего, для хранения мощей. Внутрь этого помещения никого не пускают, наверное, там ещё ведутся раскопки.
Реконструкция гробницы Атрея в разрезе:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21l-r0k.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841939.html)

Как и большинство подобных гробниц, гробница Атрея была ограблена уже в древности.
Выйдя из гробницы на свежий воздух, поднимаемся по тропе наверх, где располагаются жилые дома, точнее то, что от них осталось. Смотреть особо не на что – одни фундаменты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21n-mtf.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841941.html)

Поэтому мы спускаемся вниз, обратно к стоянке нашей машины. До главного сооружения Микен – древнего Акрополя отсюда метров 300, решаем пройтись пешочком.

Проходим мимо останков домов так называемого «нижнего города», где по найденным предметам, археологи предположили, что здесь жили торговцы маслом, а также располагалось хранилище щитов и другие не менее интересные здания.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21p-eok.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841943.html)

Далее проходим мимо битком забитой автомобилями и экскурсионными автобусами большой автостоянки, радуясь при этом тому, что догадались оставить свою машину внизу на малой стоянке в тени деревьев.
Билеты у нас уже куплены, и мы проходим мимо кассы с огромной очередью на территорию древних Микен.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 27, 2012, 04:51:59 am: По пути из нижнего города, с правой стороны от нас, немного в отдалении виднеется так называемый могильный круг В (Ταφικός περίβολος Β) – это группа захоронений представителей правящих кругов (царских династий). Круг В содержал в себе 24 захоронения, обозначенные греческими буквами от Α до Ω. Могилы были разного размера и глубины, облицованы изнутри каменными плитами, на края которых были положены деревянные брусья, удерживавшие потолок. Последний потолок сооружался из ветвей и покрывался либо глинистой почвой, либо сланцевыми плитами. Над потолком обычно насыпался небольшой курган, на вершине которого устанавливали надгробную стелу. Самые старые из могил были сооружены около 1650--1550 гг. до н.э. В захоронениях были найдены золотые, серебряные и хрустальные сосуды, бронзовые мечи и кинжалы, бусы из янтаря, полудрагоценных камней, и одна погребальная маска.

Чуть дальше с правой стороны по ходу нашего движения располагаются полуразрушенные купольные гробницы-толосы Клитемнестры (Τάφος της Κλυταιμνήστρας) 1400-1300 гг. до н.э. и Эгисфа (Τάφος του Αιγίσθου) 1510-1460 гг. до н.э.. Размеры этих толосов сопоставимы с гробницей Атрея, но построены гораздо раньше. Так же как и предыдущий толос, эти гробницы были разграблены ещё в древности.

Далее мы подходим к самой ближайшей к Микенам купольной гробнице, которая находится рядом с сувенирным магазинчиком на входе, только ниже его уровня. Называется она «Гробница львов» (Τάφος των λεόντων) из-за близкого расположения к Львиным воротам. Построена она была в 1460-1400 гг. до н.э. Гробница была разграблена уже в древности, а купол её был разрушен.
Относится толос Львов ко второму этапу строительства гробниц. В этот период, в отличие от предыдущего, камни для сооружения обрабатывались до правильной прямоугольной формы, стены дромоса облицовывались, а на притолоке появляется несущий треугольник.
Длина дромоса – 22 м, а его ширина - 5,4 м.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21r-2bl.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841945.html)

Диаметр камеры - 14 м, а высота утраченного купола - 15 м.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21t-19a.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841947.html)

Осматривая разные древности, не забываем смотреть по сторонам, т.к. виды вокруг очень красивые. Невысокие горы, сплошь засаженные светлыми оливами и более тёмными апельсиновыми деревьями – необычно для нашего взора и очень красиво.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21u-ns8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841948.html)

После гробницы Львов движемся вдоль крепостной стены к воротам в Микенский акрополь. Акрополь, возведённый еще в 16-15 вв. до н.э., был окружён мощными циклопическими стенами, массивными фортификационными сооружениями, построенными в три этапа (1350, 1250 и 1225 года до н.э.).
Сохранившиеся крепостные стены в большей части представляют собой т.н. циклопическую кладку из огромных известняковых глыб, совсем не обработанных или лишь грубо обколотых, но отлично пригнанных. Необработанные глыбы известняка, достигающие веса в 12 тонн, образуют наружные стены крепости, толщина которых превышала 4,5 м. А ведь эти глыбы еще нужно было доставить к месту строительства! Камни вначале обрабатывались тяжелыми молотами, затем их резали бронзовой пилой. Применение системы противовесов и кронштейнов и установка глыб требовали довольно сложных расчётов. Сохранились стены на высоту до 8 м, хотя первоначальная их высота неизвестна.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21v-4js.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841949.html)

Павсаний писал, что эти стены по легенде, являлись работой самих циклопов, которые помимо Микен выстроили для Прета крепостную стену в Тиринфе.

Вот так идя вдоль стены, построенной циклопами, мы незаметно подошли к главным воротам в цитадель, так называемым "Львиным воротам".
Львиные ворота (Πύλη των Λεόντων) называют самым древним геральдическим символом Европы. Этот выдающийся памятник относится к третьему периоду застройки Микен и датируется приблизительно 1250 г. до н.э.
Как и в любой фортификации, особое внимание в микенской архитектуре было уделено укреплению ворот. Львиные ворота представляют собой величественное сооружение, символизирующее могущество микенских царей.
Четыре овальных валуна составляют порог, дверной проём и 18-ти тонную притолоку. Над дверным проёмом сделано, как и в купольных захоронениях, треугольное отверстие, закрытое плитой из огромного камня. Именно на ней выбит барельеф двух расположенных друг напротив друга львиц, ниже двух выпуклых жертвенников и колонны посередине.
У львов отсутствуют головы. Пазы для их крепления показывают, что головы были сделаны из другого материала, бронзы или камня, и прикреплены к туловищам. Предположительно львицы грозно смотрели вниз, образуя декоративную, так называемую «геральдическую» композицию.
Колонна, которая видна между львами – так называемого минойского типа. Известный барельеф вызывает чувство восхищения и объясняется множеством способов: герб Микенских царей, египетское влияние, символ союза Микен с минойским Критом и другие. Но каким бы ни было его происхождение, он является исключительным творением, в котором успешно сочетается симметрия образов и ярость в изображении львов.

Эта композиция Львов до сих пор является древнейшей в области монументальной пластики в Европе.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21x-bel.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841950.html)

В голове не укладывается, но этому произведению искусств уже исполнилось 1250+2011=3261 год!!!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo21z-uws.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841951.html)

Итак, продолжим нашу экскурсию. Пройдя сквозь ворота внутрь, мы попадаем в главную цитадель Микен.

Схема Древних Микен:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo220-mns.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841952.html)
2) жилище щитов, дом торговца маслом, жилище сфинкса; 3) могильный круг В; 4) гробница Клитемнестры; 5) гробница Эгисфа; 6) гробница львов; 7) Львиные ворота; 8) зернохранилище; 9) могильный круг В; 10) дома приближённых к правителю и «дом воинской вазы»; 11) культовый и церковный центр; 12) дворец и Мегарон; 13) дом с колоннами и квартал ремесленников; 14) Северные ворота; 15) тайный резервуар с водой.

Реконструкция Акрополя Микен:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo226-grj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841953.html)

Сразу за воротами, с правой стороны находилась так называемое Зернохранилище (σιταποθήκη), где были обнаружены горшки с обугленными семенами, а также сосуды 12-го века до н.э.
Южнее зернохранилища, располагается главная сокровищница Микен – шахтная гробница – могильный круг «А» (Ταφικός περίβολος А) датируемый XVI в. до н.э. Всего в могильном круге обнаружено 6 могил в виде ям, в которых были захоронены 19 человек.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo227-ult.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841954.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo229-w5t.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841955.html)

Реконструкция могильного круга:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22b-mjg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841956.html)

Именно в могильном круге «А» 6 декабря 1876 г. археолог Генрих Шлиман нашёл величайший клад, остававшийся самым большим до момента открытия уже в ХХ веке гробницы фараона Тутанхамона. Общее количество золота, найденного в Микенах Шлиманом, превышало 15 кг!!! Кроме золота было найдено множество драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов; изделия из слоновой кости и прочие драгоценности.
Пожалуй, здесь для лучшего понимания о величине клада уместно будет процитировать историка и писателя Надежду Алексеевну Ионину:

«Погребённые в микенских гробницах люди принадлежали к высшим слоям общества, а может быть, были правителями его. Вместе с ними было положено в гробницы много вещей, которые служили им при жизни, но большая часть предметов была сделана специально для погребальной церемонии. Из золота были выполнены диадемы, покрывающие лица усопших маски, нагрудники, наплечники, пояса. Тонкие золотые маски сначала были выдавлены в форме, а потом отчеканены. Одежда усопших была покрыта бесчисленными золотыми пуговицами и другими украшениями.
Первая гробница была разграблена еще в древности, и все же Г.Шлиман насчитал в ней пятнадцать золотых диадем — по пяти на каждом из трёх усопших. Кроме того, в ней были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. На полу гробницы лежало множество ножей из обсидиана, а также куски большой серебряной вазы с устьем, покрытым резьбой и толстым слоем позолоты.
В другой могиле, где лежали останки трёх женщин, Г.Шлиман собрал более 700 тонких золотых бляшек, на которых были выбиты самые разнообразные узоры, спирали, стилизованные цветки, изображения бабочек, медуз, осьминогов, листья растений, звёзды...
В таком же беспорядке лежали и застежки, сделанные из золота и драгоценных камней, а также множество золотых фигурок: грифоны, львы, олени, пальма с львятами на макушке, лебеди, утки, сфинксы, кузнечики на тонких цепочках... На одном из скелетов была надета золотая корона с 36 золотыми листиками: она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах.
В четвёртой гробнице археологическая экспедиция Г.Шлимана обнаружила пять больших медных котлов, один из которых был наполнен золотыми пуговицами (68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом). Рядом с котлами лежал ритон — серебряная голова быка (высотой около 50 сантиметров) с крутыми, красиво изогнутыми золотыми рогами и золотой розеткой во лбу. Пасть, глаза и уши этого быка-ритона были покрыты толстым слоем позолоты. Возле этой головы лежали две другие, чуть меньшего размера, — из листового золота.
Одна из найденных золотых масок изображала овальное молодое лицо с высоким лбом, широкими дугообразными бровями, длинным прямым носом и удивительно маленьким ртом с тонкими губами.
Но самой замечательной среди всех найденных оказалась одна маска, которая сохранилась гораздо лучше, чем все остальные. Она воспроизводит черты, испокон веков считающиеся эллинскими: узкое лицо, длинный нос, большие глаза, крупный рот с несколько пухловатыми губами... У маски — глаза закрыты, кончики усов чуть закручены кверху, подбородок и щёки закрывает окладистая борода.
Могилы были буквально набиты золотом. Но для Г.Шлимана было важно не золото… Ведь это могилы Атридов, о которых говорил Павсаний! Это маски Агамемнона и его близких, всё говорит за это: и число могил, и количество погребённых (9 мужчин, 8 женщин и двух детей), и богатство положенных в них вещей... Ведь оно столь огромно, что собрать его мог только царский род. Шлиман не сомневался в том, что маска человека с бородой закрывала лицо Агамемнона.
Позднейшие исследования показали, что маска была сделана почти за три столетия до рождения Агамемнона, но до сих пор она ассоциируется со знаменитым микенским царем и так и называется: «Маска Агамемнона».
Перечисленные выше находки говорят о баснословном богатстве властителей древних Микен, и недаром Гомер называет их «златообильными Микенами». Но в микенских гробницах было не только золото. В одной из могил Г.Шлиман обнаружил большое количество бронзовых мечей, 87 штук — целый арсенал по тем временам. Выставленные в Афинском археологическом музее, они привлекают многочисленных посетителей и туристов. На парадном оружии микенских басилеев, инкрустированном золотом, серебром и чернью, чрезвычайно тонко выполнены различные узоры: охота на львов и леопард, нападающий в зарослях тростника на диких уток».

По соседству с шахтной гробницей находятся остатки зданий позднемикенского периода, также раскопанных Шлиманом, в которых жила приближённая к правителю знать. Одно из зданий получило в наши дни название "Дом воинской вазы" (Οικία Στρατιωτική βάζα), благодаря знаменитому, найденному здесь большому микенскому кратеру с изображением воинов. Этот кратер находится сегодня в экспозиции Афинского Национального музея.

Ещё чуть южнее расположен церковный и культовый центр Микен, который насчитывал значительные здания, украшенные фресками. На одном из них, жилище с идолами, обнаружены множество глиняных идолов большого размера, которые использовались, скорее всего, в ритуальных шествиях.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 28, 2012, 04:53:29 am: Двигаясь вверх по частично сохранившейся древней лестнице, поднимаемся на самую вершину холма, где и находился дворец правителя Микен. Ныне он плохо сохранился, а некогда в него входили по лестнице в минойском стиле с церемониальными приёмными покоями. Монументальный дворец состоял из многих парадных, жилых и хозяйственных помещений, в отдельном святилище стояли изваяния богов из мрамора и терракоты.
Наверху лестницы находился прямоугольный двор, куда выходил большой зал, или Мегарон (Μέγαρο), состоящий из портика с двумя колоннами, приемной и прямоугольного главного зала.
Устройство этого официального дворцового помещения описано у Гомера и оно аналогично. Центральный зал мегарона имел размеры 12,95 х11,50 м. В центре этого помещения находился священный очаг круглой формы, вокруг которого находились 4 деревянные колонны, поддерживавшие крышу и украшенные бронзовыми накладками и трон правителя.
Очаг был неоднократно расписан цветными узорами по тонким слоям штукатурки. Пол зала вымощен плоскими плитами. Здесь были обнаружены остатки фресковой росписи, находящиеся сегодня в музее.
Мегарон по-прежнему позволяет представить фантастический вид из окна дворца, который видели правители Микен - горы вплоть до туманящегося вдалеке моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22d-782.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841957.html)

Царский дворец сгорел в 1200 г. до н.э., следы пламени можно до сих пор видеть на камнях, образующих фундамент. Спустя 100 лет это место было покинуто и предано забвению.

На вершине горы сохранились следы другого архаического дорического храма, а также найдены предметы, относящиеся к эллинистическому периоду.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22j-pro.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841958.html)

Общая площадь крепостных сооружений составляет 30 тыс. кв. м. В лучшие времена стены достигали в высоту 12 м, а в ширину от 5 до 8 м.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22l-ypa.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841959.html)

Восточнее царского дворца расположена мастерская художника (Εργαστήριο καλλιτεχνών).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22m-d1h.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841960.html)

Схема мастерской художника.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22o-bo9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841961.html)

Сразу за ним располагались здания, получившие при раскопках названия Дом с колоннами (Oικία των κίονων) и Дом «Дельта» (Oικία «Δ»).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22p-n7f.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841962.html)

Дом с колоннами назван так потому, что в его центральном дворе были обнаружены основания колонн. Здание было самым важным на восточном склоне холма и относилось к восточному же крылу царского дворца. Построен Дом с колоннами был во второй половине XIII в. до н.э., а к концу столетия уже сгорел в пожаре.
Дом "Дельта" (просто порядковое буквенное обозначение открытых зданий) примыкал к Дому с колоннами с севера. Он состоял из двух рядов по две комнаты, не соединявшихся друг с другом. Найденная здесь лестница позволяет предположить у постройки вторые этажи. Время возведения и гибели этого дома совпадает с предыдущим.
Вероятно, что здание "Дельта" также являлось частью дворца. В конце XII в. до н.э. к крепости был пристроен так называемый Северо-восточный выступ (βορειοανατολική επέκταση). Большая его часть которого была занята зданиями А ("Альфа") и В ("Бета").
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22q-pfi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841963.html)

Схема Северо-восточного выступа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22s-gyj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841964.html)

В конце северо-восточной части выходит на поверхность подземная цистерна (Υπόγεια δεξαμενή), называемая также - «Источник Персея». Речь идёт об одном из значительнейших творений микенской архитектуры, поскольку тайные резервуары обеспечивали дворцу постоянную подачу воды, даже в случае осады.
Вода поступает по трубе из источника, находящегося на глубине 18 м под землёй, за пределами крепостных стен.
Вход к подземной цистерне начинается на территории крепости, дальше идёт туннель со сводчатой крышей. Шестнадцать ступеней ведут к входу, построенному в циклопическом стиле.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22t-uu1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841965.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22u-33v.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841966.html)

Туннель проходит через крепостную стену наискосок и выходит за пределы крепости, к крытой площадке, от которой он поворачивает на запад вправо. Следующие двадцать ступеней ведут вниз ко второй площадке, где туннель снова поворачивает направо, в этот раз на восток, параллельно стене. Это последняя секция, которая круто спускается вниз и насчитывает 50 ступеней, ведёт к подземному колодцу, который находится в 12 м в стороне.
Колодец четырехугольный, крытый, с вертикальной шахтой, снабжался водой из источника примерно в 360 м к востоку от крепости, у подножия горы Пророка Илии. В историческое время именно этот источник снабжал водой фонтан Персея, который находился рядом с крепостью, около Львиных ворот.
Спуск по туннелю никаким освещением не оборудован. Фонариков у нас с собой не было, поэтому мы спустились только до первого поворота, туда, куда ещё достигали лучи солнца, дальше в кромешную темень по скользким ступеням мы лезть не захотели.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22v-6gm.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841967.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22w-vng.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841968.html)

Схема подземной цистерны:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22w-8ir.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841969.html)

Рядом с подземным водохранилищем находится открытый резервуар для хранения воды.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22x-hzl.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841970.html)

Да уж, микенцы были очень хорошо подготовлены к длительной осаде города.

Далее, идя вдоль крепостной стены, мы подходим ко второму выходу из цитадели Микен. Этот проход носит название Северных ворот (Βόρεια Πύλη).
Построены они были во время второй строительной фазы дворца - в 1250 г. до н.э., аналогичным Львиным воротам способом, только вместо треугольника со скульптурами на их пилястры уложены две мощные плиты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22y-ora.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841971.html)

Благодаря своему стратегическому расположению, Микены стали законодателем ремёсел в Греции, что произошло в результате процветания города и художественного расцвета, который продлил период превосходства и долгую славу, благодаря чему город и дал имя великой цивилизации - Микенской. Человек начал обитать в этом легкодоступном месте в период Неолита и продолжает жить здесь до сих пор.

Наша же экскурсия по территории древнего Акрополя на этом закончилась, и мы, пройдя через Северные ворота, покидаем цитадель и спускаемся вниз по дороге до археологического музея Микен.
Археологический музей Микен построен на северном склоне холма, чуть ниже стен Микенского акрополя. Замечательные находки, полученные в результате раскопок, проводившихся с конца XIX века и до нынешнего дня на акрополе и на окружающей его территории, представлены в этом музее, открытом летом 2003 года.
Выставочная площадь совсем небольшая, занимает четвёртую часть музея. Представленные в выставочных залах музея произведения микенских мастеров рассказывают о первой великой греческой цивилизации, достигшей расцвета на территории Греции.
Выставка экспонатов делится на четыре основные раздела.
Центральный вход находится на юго-западной стороне, и осмотр музея начинается с вестибюля, где находиться макет Микенского акрополя в его нынешнем состоянии. Особый раздел здесь составляют труды путешественников, посетивших эту территорию и оставивших записи о своих впечатлениях в XVII-XIX веках.
В первом зале музея представлены находки из строительных комплексов, обнаруженных как на территории Микенского акрополя, так и за его пределами.
По наклонному коридору посетитель спускается во второй зал музея, расположенный на нижнем этаже. Во втором выставочном зале представлены экспонаты, найденные при раскопках захоронений, в некрополях Микен. Экспозицию начинают главным образом керамические предметы из Могильного круга "Б", особо ценные из которых находятся в Афинском Национальном археологическом музее. Находки из Могильного круга "А" находятся в целом в Афинском Национальном археологическом музее. Поэтому в отдельной витрине здесь представлены копии некоторых из них, созданные двумя из наиболее значительных мастеров прошлого века - отцом и сыном Жильеронами.
Сокровища из Могильного круга «А».
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo22z-u9l.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841972.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo231-pac.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841973.html)

В третьем зале представлены экспонаты, рассказывающие о жизнедеятельности на территории Микен. Особое внимание уделяется основанным в этом районе святилищам - Энниалия, Агамемнона и Святилища Западного дома.
Фигурки, найденные в Западном доме.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo232-6mr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841974.html)

Здесь же представлены найденные в Микенах монеты, свидетельствующие о продолжении жизнедеятельности на этой территории и в античную эпоху.

Последний раздел экспозиции освещает различные стороны жизнедеятельности и достижений микенцев. Здесь впечатляющие экспонаты рассказывают о религии и искусстве древнейшей греческой письменности. Особое внимание уделяется повседневной жизни и торговым связям микенцев, свидетельствующим о распространении замечательной микенской цивилизации по всему известному в то время миру.

На этом наше знакомство с древнейшей современной европейской цивилизацией подошло к концу, и мы возвращаемся к стоянке нашей машины. В киоске около стоянки, покупаем круассаны и устраиваем небольшой перекус в тени платанов.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Апрель 30, 2012, 05:55:05 am: Наша следующая цель – город Нафплион. Для этого возвращаемся той же дорогой через современную деревню Микены на основную трассу, поворачиваем налево и следуем по указателям на Нафплион.
Навигатор проложил какой-то замысловатый маршрут через деревню Неа Тиринф (Νέα Τίρυνθα), всего в каких-то 500-600 метрах от которой расположены развалины древнего и знаменитого города Тиринф. Жаль, но из-за нехватки времени, решено было перенести экскурсию в этот древний город на следующий раз.
Тиринф (Τίρυνθα) – древний город в Арголиде, единственный прибрежный акрополь Греции (в доисторические времена, прибрежная полоса моря находилась гораздо ближе, чем сейчас). Укреплённое поселение на холме, существовавшее с начала бронзового века. Также, как и Микены, достигло своего расцвета между 1400 и 1200 годами до н.э. Главные достопримечательности Тиринфа – акрополь, циклопические туннели, крепостные стены, за которые назван Гомером «крепкостенным Тиринфом». Город связан с циклом мифов о Геракле, по некоторым источникам — его родина. В 468 г. до н. э. разрушен вместе с Микенами аргосцами.
Развалины древнего Тиринфа расположены всего в 2-х километрах от Нафплиона, которые мы незаметно проезжаем через нескончаемую вереницу греческих коттеджей. Описывать, как проехать через город Нафплион (Ναύπλιο) бессмысленно – это невозможно, т.к. он до такой степени запутанный, что никакой самый подробный рассказ не поможет. Без навигатора тут делать нечего. Поэтому забиваем новую точку в навигаторе – «крепость Паламиди» и едем через город по проложенному маршруту.
Движение надо сказать в городе немного хаотичное. Мы даже немного растерялись – ни одного светофора, что необычно для цивилизованной Греции, плюс узкие улочки и оживлённое движение. Вот так, с грехом пополам, проезжаем через весь город и, наконец, выезжаем на юго-восточную окраину Нафплиона, откуда начинается невзрачная на вид дорога, крутыми виражами ведущая на самую вершину скалы Паламиди, где расположена знаменитая венецианская крепость.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo233-mxw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841975.html)

Паркуемся возле самых крепостных стен на бесплатной стоянке и идём на экскурсию.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo236-ftg.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841976.html)

Стоимость входа на территорию крепости - 4 евро, для студентов - 2 евро.

С крепостных стен Паламиди открывается потрясающая панорама Нафплиона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo237-wds.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841977.html)

Местные мифы гласят, что основателем античного Нафплиона был Нафплий - сын Посейдона и Амимоны. Он был великим мореплавателем и ещё совсем юным принимал участие в походе аргонавтов. Он прожил очень долгую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны.
Упомянут в мифах также и его сын Паламед, изобретатель алфавита, цифр, монет, счёта времени по годам, месяцам и дням, мер веса и длины, воинских званий, игры в кости. Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на призыв Агамемнона идти на Трою. Имя Паламеда носит гора Паламиди, а так же находящаяся на ней крепость.
Археологические раскопки доказали существование города уже в период Микен. После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. Нафплион достался французским рыцарям. В 1388 г. французы продали Нафплион венецианцам. Венецианцы сдали город туркам в 1540 г., но взяли его снова в 1686 г.
Венецианцы в 1686 г. строят крепость Паламиди и укрепляют город. Будучи центром владений Венеции, город получает название Неаполь Романии (Napoli di Romania).
С 1715 года хозяевами города снова становятся турки, и только в 1822 году греки, в начале Национально-освободительной войны захватывают Паламиди, удерживая его вплоть до провозглашения независимости Греции.
После провозглашения независимости Греции, Нафплион становится ненадолго столицей страны (1828-1833 гг.), пока в 1833 году царь Отон не перенёс столицу в Афины.
Сейчас Нафплион - один из самых живописных городов Греции, является популярным морским курортом, который с большой охотой посещают как сами греки, так и иностранные туристы.

Теперь поговорим о самой крепости.
Как я уже писал, крепость Паламиди (Κάστρο Παλαμήδι) расположена на одноимённой скале южнее города Нафплиона.
Попасть в крепость можно двумя способами – на машине по асфальтовому шоссе (наш способ), поднимающемуся к восточным воротам; или пешком по крутой и бесконечной лестнице из 857 ступенек, к противоположным западным воротам. Лестница начинается на площади Арванитиас в Нафлионе и ведёт к крепости на вершине холма высотой 216 метров.

Схема крепости Паламиди:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo237-j03.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841978.html)

Неприступная Паламиди считается шедевром фортификации: эта самая крупная крепость в Греции, за всю историю она была взята только дважды и оба раза внезапно, практически без боевых действий – турками в 1715 году и греческими повстанцами в 1822 году. Благодаря этому крепость сохранилась практически в первоначальном виде.
Крепость была построена в период второго правления венецианцев в 1686-1715 гг. Замысел её воздвижения на высоте 216 метров зародился первоначально у венецианского генерала Морозини, который впервые использовал скалу Паламиди для осады Нафплиона в 1686 году. Сразу после захвата Нафплиона венецианцы оценили всю пользу расположения скалы для защиты города, и постепенно начали строительство крепости. И такой огромный по объёму и величественный объект был построен с небывалой по тем временам скоростью.
Крепость состоит из восьми отдельных бастионов, расположенных по оси с запада на восток через хребет горы. Бастионы расположены на разной высоте, но с таким расчетом, что каждый может сражаться отдельно, но и быть поддержанным с других бастионов. И если один окажется захваченным, то остальные могут продолжать борьбу.
Предусмотрены помещения для войск, склады, в центральном дворике построена позднейшая церковь Святого Андрея. Вокруг все бастионы окружает мощная стена.
Западные ворота крепости украшает венецианский герб – лев Святого Марка.
Крепость Паламиди была захвачена турками в 1715 году, и находилась в их руках до 29 ноября 1822 года, когда греческие повстанцы выбили турецких солдат из крепости. В период турецкого владычества крепость использовалась как тюрьма для особо опасных преступников. В 1833 году в ней оказался заключенным знаменитый герой греческого освободительного движения Феодорос Колокотронис, который не поладил с новым греческим правительством. Впрочем, вскоре он был освобожден по приказу нового греческого короля Отона .
Бродя по крепости, поражаешься величию строительства и мощи бастионов. Вся крепость – это целая серия лабиринтов из узких проходов, внутренних помещений, казарм, подземных казематов и тайников. Можно целый день блуждать по крепости, но она никогда не надоест.
Если честно, то нам гораздо больше понравилось ходить по лабиринтам Паламиди, чем осматривать знаменитые развалины Микен :)

Теперь немного фотографий крепости – почувствуйте дух эпохи возрождения.
Внутренние дворы бастионов:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo237-1fi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841979.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo238-18q.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841980.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23a-bzw.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841981.html)

Вход через Западные ворота:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23b-6ci.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841982.html)

Венецианский герб: лев Святого Марка на Западных воротах:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23b-khu.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841983.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23c-aax.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841984.html)

Поднимаемся ещё выше на крепостные стены.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23c-162.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841985.html)

Откуда открывается просто потрясающий вид на Нафплион и Арголидский залив Эгейского моря. Ради этого стоит забраться на такую высоту и заплатить за вход 4 евро!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23c-ja7.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841986.html)

Сверху виден узкий скалистый мыс левее старого города Нафплион, на котором видны крепостные стены - это мыс и крепость Акронафплия.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23d-s60.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841987.html)

Франки, обосновавшиеся в этом районе в 1210 году, построили на Акронафплии крепость. После прихода в Нафплион венецианцев они расширили крепость в 1470 году. Чуть дальше слева виден маленький остров с крепостью – это крепость Бурдзи, тоже построенная венецианцами.
Крепость Бурдзи при увеличении. Форт популярное место у туристов, там открыта гостиница и ресторан.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23d-8hj.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841988.html)

Чтобы было понятно, где и что располагается вот карта старой части Нафплиона:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23d-g0j.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841989.html)

Мы же продолжаем нашу прогулку по крепостным стенам и бастионам Паламиди. Ходить по крепости можно очень долго, да и виды вокруг завораживают взгляд.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23h-l7e.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841990.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23h-gau.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841991.html)

С самых высоких бастионов видна автостоянка, где мы оставили свою машинку.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23h-rzb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841992.html)

Для детворы и любителей полазить в запутанном лабиринте комнат и оборонительных сооружений эта крепость наверняка понравится.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23h-2mn.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841993.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23i-xc2.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841994.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23i-56c.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841995.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23k-ixb.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841996.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23n-r5b.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841997.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23t-nd9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8841998.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23w-o98.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842000.html)

Затопленный вход в подземелье.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23w-b8u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842001.html)

Пушечные ядра.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23x-w0u.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842002.html)

Гулять по крепости можно долго, если бы не невыносимый солнцепёк - это единственный минус. Любая найденная маломальская тень воспринимается с такой же радостью, как будто нашли сундук с сокровищами.
Сижу на пушечном ядре, кстати :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23x-ysr.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842003.html)

Вот такая экскурсия у нас получилась по самой грандиозной византийской крепости Греции – Паламиди. Но хватит уже жариться на солнце, пора окунуться в воду. И мы едем к морю на пляж Толо.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Май 01, 2012, 06:54:10 am: Странная штука всё-таки этот навигатор… Вот опять он нас потащил какими-то партизанскими тропами. Вместо того, чтобы доехать обратно до Нафплиона и повернуть затем направо на главную широкую трассу до Толо, навигатор решил сократить расстояние и потащил нас узенькими тропами через горы напрямик :)
Мне даже трудно объяснить, где этот отворот, хотя на гугловских картах его хорошо видно. Для того, чтобы не прозевать этот перекрёсток, необходимо спуститься с горы Паламиди и практически перед самым въездом в Нафплион будет отворот направо. Указателей никаких нет, как ориентир можно использовать три контейнерных мусорных бака, которые стоят на перекрёстке. Поворот направо практически на 180 градусов, мы даже не вписались с первого раза, пришлось сдавать назад, чтобы развернуться. Хорошо, что машин рядом не было.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23y-vue.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842004.html)

Едем по практически «велосипедным» дорожкам вдоль плантаций оливковых деревьев. Как здесь на дороге разъезжаются две машины – непонятно. Слава богу, нам ни одной не попалось, да и дорога везде оказалась асфальтированной!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23y-yu8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842005.html)

Перед небольшим городком Ариа (Αρία) подъезжаем к Т-образному перекрестку, за которым располагается апельсиновый сад. На перекрёстке указателей никаких нет, но мы поворачиваем налево. Далее едем по узкой центральной улице этого городка, пока не выезжаем на широкую автостраду, идущую на Эпидавр, Толо. По этой трассе и нужно было ехать изначально, если бы нас не завёл неизвестно куда навигатор. Но ничего, зато мы насладились видами оливковых и апельсиновых садов и полным отсутствием автотранспорта! Во всём есть свои плюсы :)
Итак, мы едем по основной трассе, выезжаем из Арии и через 200-300 метров упираемся в кольцевую развязку: налево – Микены, Коринф; прямо – Эпидавр; направо – Толо. Поворачиваем на кольце сразу направо по указателю на Толо.
Далее идёт хорошая асфальтированная дорога. Интересная особенность трассы – по обочинам сплошь расположились апельсиновые сады. Проезжаем через посёлок Лефкакия (Λευκάκια), затем посёлок Асини (Ασίνη).
Современная деревня Асини находится в 2-х км севернее развалин древнего города Асини.
Хотя мы там и не были, но, тем не менее, немного истории о древней Асини, может удастся побывать там в следующий раз.
Асини (Ασίνη) – древний город на высокой скале, расположенной на уютном и очень небольшом полуострове Арголидского залива. От Толо до древней Асини меньше одного километра на восток вдоль побережья.
Первые поселения на месте города относятся к 2600-1900 годам до н.э. Со слов Павсания, древние жители Асини называли себя дриопами так как считали, что ведут своё происхождение от Дриопа (по их мнению — сына Аполлона). Ранее они проживали близ Парнаса, но после того как проиграли битву с Гераклом, переправились на кораблях на Пелопоннес и обратились с мольбой о помощи к Эврисфею. Тот, как человек ненавидевший Геракла, дал им для жительства Асину в Арголиде.
Во времена расцвета Микен город был портовым центром. В конце VIII века до н.э. аргосцы изгнали жителей Асины из их города. Город был полностью покинут жителями. В эллинистическую эпоху город опять заселяется и достигает процветания. Ко II веку н. э. город вновь покинут жителями, и находится в развалинах.
В настоящее время в акрополе сохранились фрагменты руин разных эпох: от бронзового века до средних веков.

Но вернёмся к нашему путешествию. Проезжаем современную Асини всё время по главной улице. Сразу за выездом из деревни упираемся в кольцевую развязку: налево – Толо бич, Архея Асини; направо – Толо. На самом деле, если повернуть налево, то попадёте к развалинам древней Асини и небольшому дикому пляжику у подножия акрополя. А если повернуть направо, то тогда попадёте на главный городской пляж Толо и в сам город. Наша цель – пляж, поэтому мы поворачиваем направо.
И вот, через 1,5 км въезжаем в город Толо (Τολό) и упираемся в набережную, точнее дорогу, которая идёт вдоль побережья моря.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23y-r1o.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842006.html)

Нам бы, дуракам, проехать этот перекрёсток прямо, никуда не сворачивая, т.к. городской пляж в этом месте песчаный и достигает наибольшей ширины. Но мы же любопытные до кончиков ногтей, поэтому решаем повернуть направо, посмотреть «что там есть».
Ничего особенного как оказалось, там нет, море не видно из-за бесчисленного количества отелей, которые закрывают обзор. Вдобавок парковаться негде, все обочины заняты вплотную стоящими автомобилями. Да и непонятно как пройти к морю, среди бесконечной стены отелей?
Делать нечего, решаем ехать до упора пока не увидим что-нибудь подходящее для остановки. В результате мы проехали через весь город с востока на запад, и только на самом выезде из города наконец-то обнаружили большую автостоянку! С облегчением паркуемся и идём смотреть, куда мы заехали. Кстати, парковка бесплатная.

Карта курорта Толо:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23y-vql.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842007.html)

От автостоянки спускаемся к берегу моря и проходим вдоль него метров 200 на восток. Пляж песчаный, но узкий. Отели вплотную подступают к береговой линии. Многочисленные кафешки расположены практически прямо на берегу. В одной таком кафе мы решаем перекусить, как говориться «голод не тётка».
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23z-ajy.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842008.html)

Делаем панораму залива Толо. Слева виден небольшой остров Коронис (Κορώνης), справа виден двуглавый скалистый остров Ромви (Ρόμβη).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23z-5qi.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842009.html)

Острова Ромви и Коронис достаточно близки, чтобы туда сплавать, где каждый может своими глазами увидеть руины старинного замка. На острове Даскалио (Δασκαλιό), который с берега не виден, т.к. он расположен за островом Ромви, находится церковь Зодоху Пиги, где скрывалась «секретная школа» во время революции 1821 года.

Пообедав, идём купаться и загорать.
Вода – прозрачнейшая и чистая, дно – мельчайший белоснежный песок. Море – очень мелкое, буквально по колено, настоящий рай для мам с малышами. А вот для взрослого человека, чтобы окунуться и тем более поплавать, приходиться топать по этому мелководью практически 100 метров от берега, туда, где стоят на якоре лодки.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23z-d11.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842010.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo23z-mrl.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842011.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo240-8zx.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842012.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo240-9g1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842013.html)

Спустя 2 часа, отдохнувшие и накупавшиеся досыта, с небольшой грустью покидаем пляж и идём к своей машине, пора возвращаться домой.
Чтобы не ехать снова через весь город, объезжаем его по верхней дороге.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo240-4z8.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842014.html)

Затем проезжаем снова Асини, Лефкакия. На кольцевой развязке (налево – Нафплион; прямо – Микены, Коринф; направо – Эпидавр) двигаемся прямо на Микены, Коринф. Затем проезжаем отворот на Микены и едем по знакомой нам уже трассе в сторону Коринфа.
Доезжаем до выезда на скоростную магистраль «Триполи-Коринф» и тут нам в голову приходит мысль: а почему бы не заехать в Немею, тем более до неё ехать не более пары километров. Сказано – сделано. Едем на развязке со скоростной трассой прямо, никуда не сворачивая по указателю на Архея Немея (Αρχαία Νεμέα).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo241-v0t.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842015.html)

Проезжаем по эстакаде над магистралью и далее всё время прямо.
Через 2 км видим вдалеке с правой стороны колонны святилища Зевса, расположенного в древнейшем городе Немея.
Местность Немея известна подвигом Геракла. Здесь Геракл убил дикого льва, наводившего ужас на местных жителей. Также Немея оказалась известна благодаря Немейским состязаниям в честь Зевса, проходившим здесь каждые два года под контролем города Клеоны, а позже Аргоса. По одному из мифов игры стали проводится в честь маленького сына царя этой местности Офельта, убитого змеёй, и вначале игры носили характер поминовения. А с 573 г. до н.э. упоминаются уже как спортивные всегреческие состязания.
До сегодняшних дней сохранился стадион позднего VI в. до н. э. в форме лепестка со зрительскими сидениями. Рядом со стадионом находится святилище Зевса постройки 330—320 гг. до н. э.

Но наша цель не развалины Древней Немеи, развалин за сегодняшний день мы уже насмотрелись досыта, да и времени уже больше 6-ти вечера, касса не работает. Наша цель – найти знаменитый на всю Грецию винодельческий завод, т.к. по слухам он должен находиться именно в посёлке Архея Немея, расположенного по соседству с древним святилищем.
Немея, несомненно, самый интересный винодельческий регион в Греции и один из самых ярких в Европе.
Немея – родина Гераклова вина. Древняя легенда гласит, что насыщенность и мягкость таинственного тёмно-рубинового вина из области Немея объясняется тем, что сами лозы винограда были орошены кровью льва, которого Геракл удушил и освежевал здесь в далёком прошлом. Правда это или нет, но такой миф существует, а утверждение о том, что вина Немея – это древнейшие вина в мире, скорее всего, соответствует действительности... а Немея, несомненно, является родиной Геракла.
Немея уникальна, прежде всего, возделыванием местного сорта винной лозы Агиоргитико (Αγιωργίτικο), что переводится как "Святой Георгий", пожалуй, являющийся самым разносторонним сортом во всей Греции. Агиоргитико получило своё название от старого поселения в самом центре региона. Сорт Агиоргитико даёт вина глубокого красно-вишнёвого цвета. Его букет обычно интенсивный, но никогда не выражен слишком ярко, наполнен ароматами красных фруктов, пряных благородных специй и оттенён оригинальным набором средиземноморских горных трав. Он также ароматически связан с хорошо выдержанным дубом, причём дуб составляет один из важнейших элементов немейских вин. Крепость большинства изготовляемых из Агиоргитико вин колеблется в пределах 12,5 – 13,5%. Как я уже упоминал, вино из Агиоргитико называют также Геракловым вином.
В 17 стран мира поставляется немейское вино, среди них: Аргентина, Чили, США, Канада, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Швейцария, Кипр и прочие. России в этом списке нет... :) Хотя некоторые интернет-магазины в Москве предлагают немейские вина, но только под заказ и цена их запредельная...

Но вернёмся к нашему рассказу по поискам винзавода.
В посёлке одна улица, народу ни души, т.е. вообще никого! Кажется, что все жители покинули его. Прокатились пару раз туда и обратно через весь посёлок, но так и не нашли никакого завода. Только увидели за высоким забором несколько вывесок с изображением бокала или винограда, но все ворота были закрыты.
Уже отчаявшись найти столь желанное вино или хоть одну живую душу, едем домой. Но на самом выезде из села, замечаем немного в стороне от дороги открытое кафе, где сидит парочка изрядно подвыпивших греков и о чём-то громко беседует с хозяином заведения.
Делать нечего, надо использовать последний шанс.
Уж не знаю, как нам удалось объясняться с ними, т.к. кроме греческого и немного итальянского другими языками они не владели, а мы владели русским и немного английским 
Весь наш разговор сопровождался активными жестами руками, со стороны, наверное, было забавно смотреть за нами 
Тем не менее, нам удалось втолковать хозяину заведения, что мы пришли не выпить и посидеть в кафе, а купить вино с местного завода. От него мы узнали, что все предприятия и винные магазины закрылись в 6 вечера. Затем он кому-то позвонил и сказал нам, чтобы мы ехали обратно в посёлок, мол, нас там встретят. Спасибо ему за помощь!
Так и есть, у одного из домов практически в самом начале посёлка одни ворота были открыты, где нас уже ждал хозяин дома. Да... мы-то искали в посёлке какое-то огромное, ну или хотя бы большое здание чем-то напоминающее наш Прасковейский или ему подобный завод, но на самом деле завод оказался частной небольшой современной винодельней, спрятанной за высоким забором.
Как выяснилось, в посёлке несколько винодельческих частных предприятий. Мы попали на самое крупное из них, принадлежащее отцу и сыну Папаиоанну: "A & G Papaioannou".
Танасис Папаиоанну одним из первых греческих производителей стал поборником идеи, состоящей в том, что вино должно обязательно сохранять свои особенные черты, зависящие от сорта, местоположения посадок в целях сохранения своих уникальных характеристик.
Фирма располагает собственными плантациями в различных районах Немеи и осуществляет биологически чистое культивирование на всей площади посадок, высадив каждый сорт в оптимально подходящем для него месте.
Сын винодела Танасиса - Йоргос Папаиоанну, продолжает традиции и активно работает как на виноградниках, так и в современной винодельне хозяйства в Археа Немея. Он-то нас и встретил у ворот.
Затем мы прошли с ним в винные закрома, заставленные коробками с бутылками, готовые к отправке по всему миру, агрегатом по запечатыванию пробок и ещё какими-то механизмами. Спросив нас, какое вино мы предпочитаем, он достал самые лучшие и дорогие белые, красные и розовые вина из его коллекции. За рулём жена, поэтому я, хорошо так надегустировавшись, выбрал с 10-ток бутылок наиболее понравившегося мне красного, белого и розового божественного напитка.
Стоимость вин колеблется от 5 до 15 евро. Цена смешная по российским меркам, даже неудобно как-то платить такую мелочь за лучшие вина Греции. К тому же за дегустацию Йоргос тоже отказался брать деньги.
За всё выбранное вино мы заплатили около 100 евро, и, поблагодарив гостеприимного хозяина, трогаемся в дальнейший путь.
Вот так выглядит этикетка одного из вин Папаиоанну:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo242-p93.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842016.html)

Для любителей вин вот координаты предприятия «A & G Papaioannou»:

Κορίνθου-Νεμέας, ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20500, Ελλάδα
‎T:(+30)2746023138
F:(+30)2746023368
Часы работы: 9:00-13:00 14:00-18:00
e - mail: info@papaioannouwines.gr
Сайт: http://www.papaioannouwines.gr/
Координаты: N37.806851, E22.706755

Мы же, затарившись, едем к дому.
Выезжаем на скоростную магистраль и следуем до Коринфа, затем сворачиваем на знакомую нам уже до мельчайших подробностей дорогу на Лутраки.
Вдруг ни с того ни сего, решаем остановиться у Коринфского канала. Чутьё нас не обмануло, т.к. как раз в это время по каналу проходило сразу три яхты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo242-sr1.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842017.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5jo242-4x9.jpg) (http://photoshare.ru/photo8842018.html)

Подождав, пока яхты уплывут, уставшие, но в хорошем настроении, мы едем до отеля. Конечно, мы многое не увидели, мы не заехали в Аргос, не были в Лерне, проехали мимо раскопок в Древней Немеи, но за один короткий день невозможно всё посмотреть.
Вот таким насыщенным выдался наш 10-ый, юбилейный день в Греции! Завтра нас ждёт, пожалуй, самая знаменательная экскурсия - к символу мировой истории, искусства и свободы.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 06, 2012, 04:23:32 am: 4 августа. Сердце Греции - Афины.

Λουτράκι (Лутраки) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Αθήνα (Афины) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6g-g4d.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046330.html)

Длина от дома до дома: 165 км.
В том числе:
Лутраки – Афины: 82,5 км
Афины – Лутраки: 82.5 км

Общее время экскурсии:   11 ч. 12 мин.
Дата начала:    8:32:00
Дата конца:    19:44:00

Выезжаем по нашим меркам очень рано, аж в половину девятого утра. Памятуя о вчерашнем полуденном солнцепёке, спешим доехать до начала экскурсии как можно раньше. А едем мы в столицу греческой демократии, свободы и искусства – Афины.
Перед тем как трогаться в путь, чтобы не плутать в Афинах в поисках автостоянки, находим в навигаторе паркинг в центре города и прокладываем туда маршрут. Вот теперь всё, можно ехать.
Выезжаем на скоростную магистраль (см. схему за 30 июля) и едем по указателям на Афины.
Трасса идёт вдоль берега Саронического залива. Практически сразу за городом Кинета (Κινέτα) начинается серия самых широких в Европе туннелей, пробитых в склоне нависающей над морем горы «Какиа Скала» (Κακιά Σκάλα).
Число туннелей в горе Какиа Скала по направлению в Афины и обратно разное. По направлению в Афины всего два небольших туннеля, следующих друг за другом: туннель «Скирона» (Σκύρων) 360 м и туннель «Тесея» (Θησέας) 350 м.
В обратном же направлении, по направлению на Коринф, пробито 3 туннеля, и длина их гораздо больше: 1-ый туннель «Геранея» (Γεράνεια) 930 м, 2-ой туннель «Эфпалинос «(Ευπαλίνος) 1700 м и 3-ий туннель «Эфра» (Αίθρα) 1160 м.
Далее следуем всё время прямо, никуда не сворачивая, следя за указателями на Афины.
Вот так, незаметно въезжаем в Афины. В Афинах едем по навигатору, иначе однозначно заблудились бы. Чем ближе пробираемся к центру города, тем всё уже и запутаннее становятся улочки. С обеих сторон то и дело подрезают машину мотоциклисты. Надо сказать, что мотоциклистов в Греции очень много, а в Афинах на мотоциклах разъезжает четверть всего населения города!
Ещё одна особенность движения в центре Афин – это броуновское движение пешеходов. Если в российских городах люди со страхом переходят улицы даже по нарисованной зебре, то здесь пешеходы вообще не боятся транспорта и лезут прямо под колёса, где им вздумается.
На удивление, доехав до самого центра, мы не попали ни в одну пробку, может быть нам повезло, а может всё дело в том, что большая часть населения передвигается на мотоциклах и скутерах, просачиваясь в любую щель между машинами.
И, пожалуй, последняя особенность центра Афин – это обилие военных бронированных автобусов и полицейских машин. Все улицы, выходящие на центральную площадь Синтагма, контролируется такими вот автобусами с военными.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6h-zle.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046331.html)

Либо удвоенными нарядами полиции.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6l-10z.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046332.html)

За одним из таких нарядов, показанным на фотографии выше, мы поворачиваем сразу направо и, проехав метров 150 по узкой односторонней улочке Криезоту (Κριεζώτου), подъезжаем к паркингу, который мы забивали в навигатор.
Паркинг оказался подземной, многоуровневой автостоянкой, расположенной под многоэтажным зданием. Внутри паркинга есть своя мойка и автомастерская.
Неважно на сколько часов оставляешь машину, стоимость берут за сутки - 26 евро. Немного дороговато, но зато в самом центре города.
Нас такой расклад вполне устраивает, и мы отдаём ключи от машины. Затем нашу машинку загнали в большой лифт и опустили куда-то вниз в подземелье :)
Схема проезда к подземному паркингу:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6l-wwc.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046333.html)

Адрес парковки: Kriezotou (Κριεζώτου) 12, Athina
Координаты: N37.977281, E23.737196

Устроив на стоянку свою малышку, идём пешочком осматривать центр Афин. Т.к. мы ограничены во времени одним днём, то маршрут проложили заранее, чтобы успеть увидеть как можно больше основных достопримечательностей. Планируемый маршрут у нас практически совпал с фактическим. Схема маршрута:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6m-ihw.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046334.html)

Первым делом, мы попадаем на площадь Синтагма.
Синтагма (Πλατεία Συντάγματος), или Площадь Конституции – парадная витрина Афин, расположенная перед дворцом Греческого парламента. Носит название в честь Конституции, предложенной греческим королем Оттоном Баварским 3 сентября 1843 года.
В последние годы площадь Синтагма неоднократно становилась местом массовых выступлений возмущённых граждан против проводимой правительством политики жесткой экономии.
Площадь Синтагма включает две зелёные зоны. В самом сердце площади, построен большой фонтан, установлены копии статуй Неаполитанского музея, подаренные городу в 19 веке лордом Бьюти, официальным представителем короля Оттона.
На северной стороне площади находится самый престижный отель Афин – «Grande Bretagne». Это здание ещё до того как стало отелем, было одной из достопримечательностей Афин. Короли, президенты, олигархи, как правило, останавливаются в "Grande Bretagne".
Западная сторона площади граничит с районом Монастираки, а на Восточной находится Королевский дворец. Восточная часть площади выше западной и доминирует над последней грандиозным ансамблем дворца Греческого парламента, первый камень которого был заложен в 1835 году королем Оттоном.
В августе 1843 года король с королевой переехали в новый дворец.
Перед дворцом происходили главные политические события греческой истории XIX века. Здесь в 1843 году была принята греческая конституция, ограничившая власть бедного Оттона. Здесь же этот любитель Древней Эллады был окончательно отвергнут греческой современностью. Здесь толпа приветствовала нового короля – Георга I, датского принца. Здесь же в 1864 году, всего после двух лет правления Георга I, Греция была провозглашена «коронованной республикой».
В 1909 году в рождественский вечер дворец полностью сгорел, вот почему внутри нет и намёка на королевские интерьеры. Королевская семья переехала в загородный дом в Татой. В 1922 году остатки дворца приняли на себя часть полуторамиллионной волны беженцев из Малой Азии после «Малоазийской катастрофы». Десять тысяч бездомных, пропускаемых через дворец ежегодно, смели всё, что пощадил пожар.
В 1930 году греческие власти перестроили здание под парламент (греч. Βουλή των Ελλήνων, дословно — «буле греков»), каковым оно остаётся и по сей день.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6m-vwy.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046335.html)

25 марта 1932 года, в день 111-й годовщины независимости, на мраморном цоколе Парламента появился мемориал воинской славы - барельеф с изображением мёртвого воина, обрамлённый цитатами из речи Перикла, произнесённой на похоронах афинян, погибших в сражении со спартанцами в Пелопоннесскую войну. Здесь же перечислены все другие воинские подвиги Греции за всю новейшую историю. Сегодня это главная святыня современной греческой государственности.
Возле мемориала несут вахту пехотинцы из элитного подразделения Национальной Греческой гвардии - эвзоны (греч. ευ та ζώνες — "хорошо подпоясанный") в национальной греческой одежде (традиционные греческие мужские юбки, гетры и башмаки).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6o-ico.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046336.html)

Каждый час происходит торжественная процедура смены караула. В праздничные дни и воскресенье смена караула происходит особенно торжественно: с военным музыкальным ансамблем и в присутствии большинства из 120 евзонов. Смена караула - любимое зрелище у туристов.
Форма эвзонов была разработана и утверждена как официальная в 1837 году. Основные элементы этой одежды:
•    фареон — ярко-красная шапочка с длинной кистью.
•    фустанелла — шерстяная плиссированная юбка с 400 складочками, символизирующими 400 лет османского господства в Греции.
•    хлопчатобумажная белая рубашка.
•    белые шерстяные чулки.
•    кальцодеты — чёрные подвязки для гетр с кистями.
•    царухи — кожаные ботинки с большими чёрными помпонами. Каждый царух весит около 3 кг и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон мог эффектно шагать по мостовой. На первый взгляд смешные помпоны когда-то имели важное практическое значение для воинов: в них они прятали точёные ножи.
•    жилет — точная копия жилета героя национально-освободительной борьбы Греции - Теодороса Колокотрониса.
•    оружие эвзона — американская самозарядная винтовка времён Второй мировой войны М1 Гаранд.

После площади Синтагма мы входим в национальный городской сад.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6p-ny7.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046337.html)

Национальный сад в Афинах (Εθνικός Κήπος), прежнее название Королевский сад — парк, заложенный первой королевой независимой Греции Амалией Ольденбургской, женой короля Оттона, на площади 15,5 га в самом сердце Афин. Находится в непосредственной близости от Греческого парламента и простирается на юг до Заппейона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6p-epe.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046338.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6q-n06.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046339.html)

Создание королевского сада продолжалось с 1838 по 1840 гг. под руководством немецкого садовничьего Шмидта. Для осуществления всех замыслов было ввезено более 500 видов растений и различных животных и птиц.
Генри Миллер написал в 1939 г.: «Этот Парк, остаётся в моей памяти, как самый красивый парк, который я когда-либо видел. Это живописное место похоже на изображение на холсте. Каждый человек мечтает попасть в такое место, но не всегда ему это удаётся. Мне повезло в жизни, я посетил такой Парк»!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6r-i51.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046340.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6r-fje.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046341.html)

Пройти на территорию сада можно через один из четырех входов. Центральный вход находится на проспекте Василиссис Софиас (королевы Софьи), второй вход расположен на проспекте Амалиас (королевы Амалии), через него мы и вошли в парк, а два других — на улице Ироду ту Аттику (Герода Аттика), и в примыкающем к саду парке Заппейон.
Помимо экзотических деревьев, в Национальном саду находится водоём, маленький зоопарк, Ботанический музей, кафе, детская библиотека и детская площадка.

Задерживаться надолго в саду мы не стали, и, пройдя на юг по утопающим в зелени тропинкам, выходим к зданию Заппейона.
Заппейон (Ζάππειον μέγαρο) – здание в классическом стиле, построенное в Афинах австрийским архитектором Теофилом фон Хансеном. Он получил своё название в честь Евангелиса Заппаса, греческого мецената, организовавшего и субсидировавшего проведение первых Олимпий, предшественниц современных Олимпийских игр. Строительство Заппейона было начато 20 января 1874 года и окончено в 1888 году, как раз к открытию четвёртых Олимпий в Греции.
Благодаря своей грандиозной Ротонде, расположенной за фасадом здания, Заппейон является идеальным местом для проведения конгрессов, конференций и научных симпозиумов. В 1896 году, во время первых Олимпийских игр Заппейон использовался для проведения спортивных соревнований, во время Олимпийских игр 1906 года здесь находилась Олимпийская деревня.
Начиная с 1938 года здесь регулярно проводятся выставки мирового масштаба, а 1 января 1981 года именно здесь было подписано соглашение о вступлении Греции в Европейский Союз.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6r-moj.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046342.html)

В настоящее время это здание часто используется в качестве места для официальных переговоров и встреч официальных лиц для согласования вопросов международной торговли. В здании проводятся выставки произведений искусства и периодически устраиваются концерты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6s-bci.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046343.html)

Также здесь часто проводятся всевозможные конференции, поэтому для посетителей здание далеко не всегда открыто. Что же касается встреч высоких лидеров государств, то во время проведения таковых туристу невозможно даже подойти близко к этому сооружению.
Южнее здания Заппейона, располагается парк, который на самом деле является продолжением Национального сада, но носит также другое название – сад Парилиссия. Это производное имя от названия реки Илиссос (Ιλισός), когда-то протекавшей неподалёку. Реки в настоящее время уже нет, на месте её пересохшего русла в данный момент находится проспект Василеоса Константина. Сад является одним из излюбленных мест отдыха афинян.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6t-y17.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046344.html)

Сад Заппейона – это гектары земли, плотно засаженные разнообразными деревьями, сквозь заросли которых проложены широкие прогулочные аллеи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6u-sqh.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046345.html)

По всему саду разбросано множество самых разных интересных скульптур.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6u-ik4.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046346.html)

Мы же, пройдя по парку на юг от здания Заппейона, выходим на проспект Олгас.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 07, 2012, 05:22:36 am: Переходим на противоположную сторону проспекта и попадаем прямиков к входу в одну из главных достопримечательностей Афин – Олимпейон.
Схема Олимпейона и прилегающих строений:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6u-wen.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046347.html)

На входе в Олимпейон покупаем билеты по 12 евро каждый. Входной билет является единым билетом на все археологические памятники города. В число которых входит Олимпейон, Акрополь , Агора, их музеи, а также кладбище Керамейкос.
Олимпейон, или храм Зевса Олимпийского (Ναός του Ολυμπίου Διός) — самый большой во всей Греции храм, строившийся с VI века до н. э. до II века н. э.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6v-3x.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046348.html)

Согласно легенде храм был построен на месте святилища мифического Девкалиона, праотца греческого народа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6v-mf0.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046349.html)

Строительство началось в 515 г. до н.э., во главе с тираном Афин Писистратом. Писистрат был сыном Гиппократа и возглавлял Афины продолжительное время. Когда Гиппий, сын Писистрата, был свергнут спустя 5 лет своего владения, работа над сооружением была заброшена. С наступлением периода афинской демократии храм оставался незавершенным - греки в то время считали, что строительство такого грандиозного сооружения было актом высокомерия.
История храма Зевса продолжила свое развитие, когда Александр Македонский взял под свой контроль управление Афинами и в III веке до н.э. строительство было возобновлено. Антиох IV Епифан, царь эллинистической династии, заключил контракт с римским архитектором Коссутиусом для возведения крупнейшего храма в мире. Однако в 164 г. до н.э. работа снова остановилась, когда Антиох умер. Только спустя практически 700 лет, во втором веке нашей эры (в 129-131 гг.) было наконец-то завершено строительство святилища римским императором Адрианом, большим поклонником греческой культуры. Поклонником настолько страстным, что, желая походить на великих греков, он — вопреки всем правилам императорских приличий — решился даже отпустить бороду.
Стоит также отметить, что Адриан установил две огромные статуи из золота и слоновой кости в центре здания: одна изображала Зевса, другая - самого Адриана. От этих памятников сейчас не осталось ничего, также как утеряна и вся внутренняя часть здания. Может оно было разрушено землетрясением или использовано для строительства других зданий.
Материалом храму, размеры которого составляют 96 на 40 метров, послужил пентелийский мрамор. Строение представляет собой 104 коринфские колонны высотой 17 метров, 48 из которых стоят в три ряда под фронтонами, а 56 других в два ряда по длинным сторонам. В наше время только 15 из них остались в вертикальном положении, а одна колонна была повалена в 1852 г. шквальным ветром и до сих пор лежит в этом положении.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6v-e7j.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046350.html)

Вокруг храма Зевса Олимпийского ведутся раскопки древнего города, кое-где уже завершённые, но вход туда ещё закрыт для туристов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6v-vne.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046351.html)

Осмотрев храм Зевса Олимпийского со всех сторон, мы идём дальше по направлению к Акрополю, который располагается всего в 500 метрах от храма Зевса. Но сначала нам по пути попадается арка Адриана, расположенная на современном проспекте Амалиас. Арка является своеобразным проходом с проспекта к Акрополю.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6w-a6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046352.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6w-4mb.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046353.html)

Арка Адриана (Πύλη Ανδριανού) — триумфальная арка, была построена в 131 г. н.э. афинянами в честь римского императора-благодетеля Адриана как часть стены, разделявшей старые и новые Афины. Высокие 18-ти метровые ворота сделаны из мрамора ближайшей горы Пентеликон и декорированы в коринфском ордере.
Арка никогда не являлась фактическими воротами стены. Надпись на западной стороне арки (напротив Акрополя ) гласит: «Это Афины, бывший город Тесея ", а надпись на её восточной стороне (перед храмом Зевса) гласит: "Это город Адриана , а не город Тесея". Ученые традиционно трактуют надписи в том смысле, что арка стояла на границе "Старых Афин" (на западе - Плака) и " Новых Афин "или" Адрианаполиса " (на юго-востоке - римская часть).

Перейдя на противоположную сторону проспекта Амалиас, мы идём по пешеходной улице Дионисио Ареопагито (Dionysiou Areopagitou), которая уставлена привлекательными неоклассическими особняками и многочисленными кафе и ресторанами.
Пройдя по ней метров 300, с правой стороны мы видим древний Театр Диониса, у которого располагается вход в археологическую зону Акрополя. Налево от нас, возвышается живописный холм Филопапа.

Схема Акрополя и нашего маршрута:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6x-wc6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046354.html)

Реконструкция Акрополя:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6x-yt3.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046355.html)

Проходим мимо кассы, т.к. мы уже купили билеты у храма Зевса на все основные достопримечательности центра Афин, и начинаем нашу экскурсию.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6y-8m6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046356.html)

Поднимаясь на холм Акрополя, первым делом мы видим один из древнейших театров в мире — театр Диониса (см. на схеме: Theatre of Dionysus).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru6z-n9p.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046357.html)

По легенде жители Афин убили Диониса, когда он прибыл в Аттику и впервые дал попробовать людям вино, подумав, что Дионис пытается их отравить. Потом одумались и стали очень бурно отмечать Дионисии - празднества в честь ими же убитого бога. В конце концов, это всё привело к созданию театра. Именно в этом театре впервые были показаны шедевры Эсхила, Софокла, Эврипида и Аристофана.
Вид на театр Диониса с верхних рядов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru70-62s.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046358.html)

Театр был построен в V в. до н. э. и был деревянным. Выступления в театре проходили дважды в год — во время Малых Дионисий и Великих Дионисий.
Около 326-325 г. до н.э. театр был реконструирован: деревянная сцена, и ряды сидений были заменены на мраморные. Каменные сидения размещались в 67 рядов, достигая основания Акрополя. Театр теперь вмещал до 17000 зрителей, что в то время составляло около половины афинских граждан!

Около театра сохранились развалины других исторических зданий: остатки двух храмов Диониса VI и IV веков до н. э, и развалины Одеона Перикла (см. на схеме: Odeion of Pericles), построенного ещё до существования самого театра.
От Театра Диониса начинается Перипатос - прогулочная дорожка, простиравшаяся вокруг основания холма Акрополя.

Идя на запад по Перипатосу, с левой стороны тянется так называемая Колоннада Эвмена. Колоннада Эвмена (см. на схеме: Stoa of Eumenes) была самым большим сооружением на южном склоне холма и составляла в длину 162 м. Она простирается на запад от Театра Диониса и достигает Одеона Герода Аттика.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru71-rda.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046359.html)

Сооружение было построено Эвменом II (197-159 гг. до н.э.), могущественным царём Пергама. Колоннада имела в древности крышу и была построена, чтобы служить людям укрытием от непогоды или слишком сильного солнца для зрителей, собиравшихся в театре Диониса. А также Колоннада использовалась жителями Древних Афин в качестве променада для прогулок. На поддерживающей Колоннаду стене находится упомянутый нами ранее Перипатос.

По правую руку от Перипатоса можно увидеть руины храма Фемиды (см. на схеме: Temple of Themis) и Асклепиона (см. на схеме: Stoa), святилища бога-врачевателя Асклепия. Храм Асклепия был построен в 429 г. до н.э., после эпидемии холеры, поразившей население древних Афин.
Асклепион находится на реставрации, как впрочем, и многие другие сооружения Акрополя.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru72-xo9.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046360.html)

Если посмотреть с Перипатоса назад, то выше театра Диониса хорошо видны две белые мраморные колонны, расположенные практически у самой стена Акрополя. Под основанием колонн хорошо виден вход в пещеру, которую обычно называют гротом Диониса (см. на схеме: Choregic monuments).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru74-sum.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046361.html)

Предположительно, этот скальный комплекс с мраморным фасадом и двумя колоннами, датируемый приблизительно 320 г. до н. э., был особым помещением для хора, т.н. хорегическим (спонсорским) монументом Трасилла, позже перестроенного в часовню Девы Марии с трогательными бумажными иконками по стенам.
Монумент Трасилла был разрушен турецким ядром в 1827 году так что от него остались лишь две колонны. Сейчас монумент восстанавливается археологами по обломкам и рисункам первых европейских путешественников.

Пройдя ещё немного по Перипатосу на запад, мы попадаем на смотровую площадку, расположенную сверху Одеона Герода Аттики. Одеон Герода Аттического, Иродион (см. на схеме: Odeion of Herodes Atticus) располагается на южном склоне Акрополя.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru74-j7.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046362.html)

Тиберий Клавдий Герод Аттический был одним из самых богатых афинских граждан, а также римским наместником в провинции Азия. Кроме всего прочего он был известным философом и являлся учителем Марка Аврелия. В 165 г. н.э. в память о своей покойной жене Региллы он построил Одеон (театр) в Афинах.
Внутрь можно попасть только во время концертов и спектаклей, заплатив за билет.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru75-gg7.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046363.html)

Театр имел сцену длиной 35,4 метра построенную в два этажа и был устлан белыми и черными мраморными плитами из каменоломен Кариста. Вместимость театра составляла до 5000 человек. Крыша театра была сделана из дерева кедра.
Облицовка мест для зрителей и сцена была восстановлена в 1950-х. С тех пор Одеон является одной из главных сценических площадок ежегодного Афинского фестиваля, проходящего в столице Греции с июня по сентябрь. На сцене Одеона выступали лучшие театры мира.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru78-4y4.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046364.html)

После Одеона Герода Аттика мы поднимаемся по крутой лестнице к Пропилеи - торжественному входу в храмовый комплекс Акрополя.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 08, 2012, 05:25:32 am: Небольшой экскурс по истории Акрополя:
Акрополь (Ακρόπολη) - визитная карточка и самый хорошо заметный ориентир Афин, представляющий собой 156-метровый скалистый холм с пологой вершиной (ок. 300 м в длину и 170 м в ширину). Скала Акрополя, коронованного драматическими руинами Парфенона, стала для всего мира именем нарицательным, да и в каждом греческом городе имеется или имелся свой собственный акрополь, что означает просто "верхний город", или наиболее высокую точку. Издревле этот известняковый холм с крутыми склонами, возвышающийся над окружающей местностью почти на 160 метров, изобиловал водными источниками и легко оборонялся, что делало его "последним бастионом" при нападении врагов.
Уже во времена архаического периода здесь располагались величественные храмы и скульптуры, которые поздние поколения греков считали наследием циклопов. В Микенский период (15 -13 в до н.э) Акрополь являлся царской резиденцией.
Именно здесь находилась резиденция легендарного Тесея (победителя Минотавра), если, конечно, его личность не была мифической.
В 480 г. до н. э. во время греко-персидских войн храмы Акрополя были разрушены персами. Жители Афин дали клятву восстановить святыни только после изгнания врагов из Эллады.
В 447 г. до н. э. по инициативе Перикла на Акрополе началось новое строительство; руководство всеми работами было поручено знаменитому скульптору Фидию. Парфенон, храм Ники, Эрехтейон - это те шедевры, которыми мы наслаждаемся и по сей день.
Это был расцвет афинского Акрополя, дальше было только хуже...
В V веке н.э. Парфенон стал церковью Богоматери, статуя Афины Парфенос была перевезена в Константинополь. После завоевания Греции турками (в XV веке) храм превратили в мечеть, к которой пристроили минареты, затем — в арсенал; Эрехтейон стал гаремом турецкого паши, храм Ники Аптерос был разобран, из его блоков сложена стена бастиона. В 1687 году после попадания ядра с венецианского корабля взрыв уничтожил почти всю центральную часть храма Афины - Девы. При неудачной попытке венецианцев снять скульптуры Парфенона несколько статуй были разбиты. В начале XIX века английский лорд Элгин выломал ряд метоп, десятки метров фриза и почти все сохранившиеся скульптуры фронтонов Парфенона, кариатиду из портика Эрехтейона.
В 1827 году во время обороны Акрополя греческими повстанцами от турецкого пушечного ядра сильно пострадал храм Эрехтейон. Предыдущие попытки турков взорвать Акрополь с помощью подкопов сорвал греческий сапёр Хормовитис Костас, имя которого дано одной из центральных улиц.
Восстановление Акрополя началось только после провозглашения независимости Греции. По возможности был восстановлен древний облик Акрополя: ликвидирована вся турецкая застройка на его территории, заново выложен храм Ники Аптерос и т.п. Рельефы и скульптуры храмов Акрополя в настоящее время находятся в Британском музее, в Лувре и новом Музее Акрополя. Остававшиеся под открытым небом скульптуры сейчас заменены копиями.

Теперь вернёмся к нашей экскурсии.
Первое, что видят туристы, поднимаясь на холм, - ворота Пропилеи (см. на схеме: Propylaia). Пропилеи были построены в период 437-432 гг. до н.э, выдающимся архитектором Мнесиклом, и были призваны подчеркнуть величие Парфенона. Их пропорции и, главное, впервые использованные дорические колонны с ионическим ордером были столь хороши, что имя этого сооружения – Пропилеи, вошло в архитектурную практику как название всех конструкций подобного рода. Сейчас это единственный действующий вход на Акрополь - остальные закрыты во избежание наплыва толп туристов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru78-34t.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046365.html)

В качестве материала был использован белый пентелийский мрамор и серый элевсинский мрамор.
Афинские пропилеи состоят из центральной основной части и двух примыкающих крыльев — внешнего крыла на западе и восточного крыла. Налево от центральной части Пропилеи лежит Пинакотека (см. на схеме: Pinakothek), некогда здесь размещалась художественная галерея. Направо - комната ожиданий для паломников, направлявшихся к храму Афины Ники (см. на схеме: Temple of Athena Nike).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru79-tve.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046366.html)

Перед воротами Пропилеи хорошо виден высоченный пьедестал – это монумент Агриппы (см. на схеме: Monument of Agrippa). Он был построен пергамским царём Эвменом II как основа для памятника в виде колесницы, запряжённой четырьмя лошадьми, его подарка городу в честь победы в Панафинских играх – 178 г. до н.э.. В 27 г. до н.э. афиняне поставили на пьедестал статую римского императора Марка Випсания Агриппы, щедрого покровителя города.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru79-l2r.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046367.html)

Напротив ворот Пропилеи расположены небольшие и менее заметные ворота Буле (см. на схеме: Beule Gate), названые так в честь французского архитектора Эрнеста Бюле, который в 1825 году производил раскопки Акрополя. Это одни из двух ворот Акрополя, которые были сделаны в крепостных стенах после набега герулов в 267 году. К сожалению фотографий этих ворот у нас нет, в суматохе и толчее среди прочих туристов мы просто забыли про эти ворота.

Но вернёмся снова к воротам Пропилеи.
Основу центральной части составляют 6 дорических колонн, стилистически и по общему впечатлению перекликающиеся с колоннами Парфенона. Также центральная часть включает 5 ворот и Центральный коридор, который должен был стать для древних греков кульминацией на Священном пути от Элевсина к Афинскому Акрополю. Сразу за воротами виден фрагмент Священного пути, по которому проходили большие ежегодные процессии древнего фестиваля Афины Панатенаики (они же были изображены на бордюре Парфенона).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru79-bv8.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046368.html)

Частичная реконструкция Пропилеи была запущена Министерством культуры Греции ещё в 1975 году. С тех пор в ходе работ 600 тонн блоков были демонтированы и собраны, часть древней крыши была восстановлена с помощью мраморных балок. Группа реставраторов создала копии древних ионических капителей, которыми украшены колонны Пропилеи.
Проходим сквозь ворота и оборачиваемся назад. Вид на Пропилеи со стороны Парфенона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7a-lxn.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046369.html)

За строительными лесами, с левой стороны на фотографии, можно разглядеть стену храма Афины Ники или Ники Аптерос (см. на схеме: Temple of Athena Nike).
Храм Ники Аптерос (то есть бескрылой победы) построен Калликратом в 427—421 гг. до н.э, который возвели в честь победы греков над персами. Храм посвящён Афине Нике (др.-греч. Αθηνᾶ Νίκη — Афина-Победительница). Храм выполнен из мрамора. Внутри стояла статуя Афины, держащая в одной руке шлем, в другой – гранат — символ победоносного мира.

Выйдя из Пропилеи на центральную площадь Акрополя, сразу бросается в глаза главный храм акрополя – Парфенон.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7b-t6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046370.html)

К Парфенону мы ещё вернёмся, а сейчас обратим своё внимание на здание с левой стороны – Эрехтейон и высокому гранитному постаменту, который расположен примерно посередине между храмом Эрехтейон и храмом Парфенон. На этом постаменте долгое время красовалась самая выдающаяся и знаменитая скульптура Фидия - семиметровая бронзовая скульптура Афины Промахос (см. на схеме: Athena Promachos). Суровый и грозный взгляд богини, которая левой рукой держала щит, а правой опиралась на длинное копье - этот образ символизировал непокорность врагам жителями Афин. Эта скульптура, сотворенная в 465-455 годах до н.э., была первым объектом, который появился на Акрополе после того, как в 480-479 годах до н.э. персы разорили и разрушили все культовые храмы, которые были до этого на Акрополе. Согласно Павсанию, наконечник копья статуи и блеск её шлема были видны кораблям, которые шли от мыса Сунион в Пирей. К сожалению, в ХIII веке суеверные рыцари-крестоносцы расплавили статую Афины Промахос в Константинополе.

После Афины Промахонас мы подходим к храму Эрехтейон (см. на схеме: Erechtheion).
Эрехтейон (Ἐρέχθειον — храм Эрехтея) — выдающийся памятник древнегреческой архитектуры, один из главных храмов Акрополя, расположенный к северу от Парфенона. Постройка датируется 421—406 годами до н. э. Архитектор не известен.
Эрехтейон был своеобразным хранилищем важнейших реликвий полиса. Там хранились деревянный идол Афины, упавший с неба, статуя Гермеса, принесённая Кекропсом, золотой светильник работы Каллимаха, горевший всё время, хотя масло наливалось в него раз в год. Название храм получил из-за остатков гроба Эрехтея.
Сам Эрехтейон был построен на руинах более древнего храма Гекатомпедона, разрушенного персами ещё в 480 г. до н.э. Как нетрудно понять, персам в тот раз удалось ненадолго захватить Акрополь, но и за короткий промежуток времени они успели там разрушить всё, что могли, включая главный храм Акрополя – Гекатомпедон (постройка 566 г. до н.э.). Поэтому постройки, которые теперь можно увидеть на Акрополе, датируются не ранее 5 в. до н.э. Основание Гекатомпедона можно по сей день увидеть с западной стороны от Эрехтейона рядом с примечательным оливковым деревом. Оливковое деревце было посажено в XIX в. греческим королём Оттоном.

Эрехтейон над руинами Гекатомпедона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7c-r2.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046371.html)

На приведённой выше фотографии хорошо видны все три портика Эрехтейона (слева-направо: портик Посейдона, портик Афины, портик с кариатидами).
Мифологический спор Афины и Посейдона за право покровительства над городом происходил именно здесь. Посейдон воткнул свой трезубец в скалу – и из скалы забил солёный источник. Вроде как это место до сих пор обозначено в портике Посейдона отверстием в мраморном полу. Афина же воткнула своё копьё в землю, и оно превратилось в оливковое деревце. Спор происходил в присутствии всех богов, а также основателя Афин царя Кекропа. Присутствовавшие сочли оливковое деревце более полезным, чем источник солёной воды, и выбрали покровительницей Аттики Афину. Третий портик знаменит своими кариотидами и считается усыпальницей двух мифических афинских царей – Эрехтея и Кекропа.
Эрехтейон имеет необычную асимметричную планировку, вызванную, во-первых, значительным перепадом высоты почвы под ним, а во-вторых, многообразием реликвий, хранившихся в нём. Он имел два входа, с севера и востока, которые были оформлены ионическими портиками.
Восточная часть Эрехтейона, находящаяся выше, была посвящена Афине Полиаде (градохранительнице). Внутри храма на небольшом постаменте стояла статуя богини Афины из оливкового дерева (автор неизвестен, но афиняне верили, что эту статую сделал один из олимпийских богов и подарил ее городу).
Северную часть, посвященную Посейдону, украшали два гранитных анта, между которыми находилось 4 аттических полуколонны, и фризой из белого мрамора на которой изображены эпизоды легенды о Эрехтее.

Портик Посейдона.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7c-du0.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046372.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7d-5vp.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046373.html)

На южной стороне храма находится знаменитый Портик кариатид, названный так по шести статуям (высота 2,1 м), поддерживающим архитрав. Статуи изготовлены из пентеликонского мрамора. Все они сегодня заменены на копии. Оригиналы хранятся в Британском музее (одна кариатида, вывезенная лордом Элгином) и в музее Акрополя (все прочие).
Портик кариатид именовался Пандросейоном (по имени Пандросы — богини росы, оберегающей от засухи, одной из дочерей Кекропса).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7f-1ed.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046374.html)

Вид на портик кариатид Пандросы над руинами Гекатомпедона. Вдалеке виднеются ворота Пропилеи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7g-f0q.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046375.html)

Вплоть до XVII века постройка Эрехтейона находилась в более-менее приличном состоянии. В 1687 году венецианские войска, осаждая Афины, нанесли Эрехтейону огромный ущерб. После восстановления греческой независимости упавшие фрагменты были поставлены на место, но здание всё равно представляет собой лишь развалины. Лучше всего сохранился портик Пандросы с его великолепными фигурами афинянок.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 09, 2012, 05:28:04 am: После Эрехтейона мы идём на восток вдоль северной стены Акрополя. Проходим мимо того, что осталось от Афинского алтаря (на схеме: Altar of Athena) и Святилища Зевса Полиея (на схеме: Boukoleion). От этих зданий остался лишь фундамент, поэтому интереса особого они у нас не вызвали.
А вот вид с северной стены Акрополя просто потрясающий! Все Афины как на ладони!
180-ти градусная панорама Афин от запада до востока.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7h-rtr.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046376.html)

Говорят, что в Афинах запрещено строительство высотных зданий, чтобы не закрывать вид на Акрополь. Может быть и так, хотя более правдоподобная версия – это опасность сильного землетрясения, которые происходят в Греции довольно часто.

Более подробные фотографии.
Вид с Акрополя в северо-западном направлении. Слева – Агиос Филиппос (17 в.) и стоя Аталла. В центре – Римская Агорá: арка Афины Архегетис, православный храм Панагиа Григороуза, бывшая мечеть Фетхие-Джами, башня ветров. За ними – библиотека Адриана, бывшая мечеть Дзисдараки, православный храм Пантанасса Монастираки (17 в.).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7j-379.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046377.html)

Вид с Акрополя в северо-восточном направлении. Слева один из самых высоких холмов Афин (300 м) – Ликавиттос, в центре: древний район Плака, площадь Синтагма, греческий Парламент, а также национальный сад.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7l-462.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046378.html)

В самой восточной точке холма Акрополя построен современный бельведер (см. на схеме: Belvedere) в центре которого стоит флагшток с огромным греческим флагом.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7l-y3i.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046379.html)

Когда немцы во время Второй Мировой Войны оккупировали Грецию и вошли в Афины, они приказали охранявшему флаг эвзону, Константиносу Кукидису, снять его. Тот подчинился, молча снял флаг, обернул его вокруг своего тела и бросился со скалы вниз, разбившись насмерть.
С бельведера также открываются прекрасные виды на восточную часть Афин. Слева в городском саду виден Заппейон, немного правее виднеется стадион Панатинаикос (он же Панафинейский стадион) – единственный в мире, построенный из белого мрамора, ещё правее находится храм Зевса Олимпийского.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7m-bhv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046380.html)

Вид с бельведера на Акрополь. Слева - Парфенон, справа - Эрехтейон, а между ними на заднем плане виднеются Пропилеи.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7m-h1k.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046381.html)

Передохнув немного на бельведере идём к Парфенону - главному строению всего Акрополя.
По дороге с левой стороны в юго-восточной части Акрополя виднеется здание старого здания музея (см. на схеме: Acropolis Museum). Оно было построено где-то между 1865 и 1874 годами по проекту архитектора Панагиса Калкоса на «Священной скале». В маленьком музейном здании, хранили мраморные и каменные рельефы и статуи, которые были найдены на Акрополе. Невзирая на то, что основную часть художественного убранства вывезли из Греции, те памятники, которые здесь остались, сделали археологическое собрание экспонатов музея Акрополя наиболее ценным в мире. С июля месяца 2007 года здание старого музея Акрополя перестало принимать посетителей. Это было связано с тем, что все музейные экспонаты перенесли в новое здание археологического музея, расположенного внизу у подножия Акрополя.

Перед Парфеноном расположено ещё одно интересное здание - храм Ромы и Августа (см. на схеме: Altar of Rome and Augustus). Это небольшой, выполненный из мрамора, круглый в плане храм (27 до н.э.). Круглое, с ионическими колоннами здание («моноптер»), было посвящено богине Ромы и божественному императору Августу. В наши дни от храма сохранился лишь круглый фундамент и несколько полуразрушенных колонн. Но вокруг здания полно археологов и рабочих, так что в скором времени возможно и его начнут восстанавливать.

Наконец-то мы практически вплотную подходим к Парфенону, окружённому со всех сторон строительными лесами. Внутрь здания проход запрещён, но и то что мы увидели снаружи достойно восхищения.
Парфенон (др.-греч. Παρθενών — чистая дева) – храм богини Афины Парфенос (богини Афины Девственницы - Ἀθηνᾶ Παρθένος) – величайший памятник древнегреческого искусства.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7n-isf.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046382.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7n-2nm.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046383.html)

Сегодняшний Парфенон не является первым, построенным на этом месте. Более древний храм, возведённый еще при Писистрате, был разрушен персами в 480 г. до н. э, как и все остальные храмы Акрополя.
Восстановление храма, а вернее его новое строительство, началось в 449 г. до н.э. во время правления великого Перикла. Строительство вели архитекторы Иктин и Калликрат, а общее художественное оформление было поручено Фидию, который был другом Перикла. Также Фидий был автором всех скульптур и фризов, украшавших Парфенон.
Интересно, что Фидий и Перикл были обвинены афинянами в нескромности, т.к. в одном из фризов, изображавших битву греков с амазонками, Фидий запечатлел самого себя и своего друга Перикла.
Парфенон был целиком построен из пентельского мрамора.
Это был храм дорического стиля типа периптер, с целлой, сделанной в виде амфипростиля, длиной 70 и шириной 31 метр. Он имел по восемь колонн высотой 11 метров на каждом фасаде и по 28 колонн на торцовых сторонах храма. На каждой из колонн было по 20 каннелюр, а диаметр колонн был неодинаков по всей их длине. На небольшом расстоянии от цоколя колонны заметно утолщаются, а затем сужаются ближе к капители. Это выглядело так, будто они проседают немного от придавившего их веса, но успешно удерживают его, сопротивляясь, словно живые. На архитрав храма опирался фриз с триглифами и метопами. Крыша Парфенона была деревянной, крытой мраморной черепицей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7o-jo2.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046384.html)

На архитраве восточной стороны, над колоннами, были закреплены двадцать два трофейных персидских щита, добытых Александром Македонским в битве у Гранико в 334 году до н.э. С восточной стороны храм был украшен фризами, изображавшими сцены битвы богов Олимпа с Гигантами, где главной героиней была богиня Афина. На фризах с южной стороны были изображены сцены битв Лапитов с Кентаврами. В этих схватках принимает участие и афинский герой Тесей, друг царя Пирита. На фризах западной стороны были изображены сцены битв того же Тесея с Амазонками, осаждавшими город. Северную сторону храма украшали фризы, изображавшие сцены Троянской войны, подчеркивая участие афинян в этой войне.
Внутри Парфенон делился на четыре части. Это были пронаос, целла, квадратная зала за целлой и опистодом. Пронаос и опистодом были украшены шестью дорическими колоннами каждый. Целла называлась гекатомпедос, что означало, что её длина равнялась ста аттическим футам, и разделялась на три части двухъярусными коллонадами, окружающими статую Афины Парфенос в глубине святилища.
Согласно историку Павсанию, сама статуя была примерно десяти метров высотой. Тело статуи было деревянным, его обнажённые участки были сделаны из слоновой кости, а одежда и венок - из золота. Золото на статуе весило примерно 1150 килограммов!!!
Богиня была изображена в полный рост, стоящая во всеоружии с аттическим шлемом. В правой руке Афина держала Нику, а копьё Афины опиралось на левое плечо. В левой руке богиня держала щит, внутри которого свернулась в клубочек акропольская змея. К сожалению, оригинал статуи был утерян, однако до наших дней дошли копии меньших размеров. Одну из таких копий мы увидели в дальнейшем в Национальном Археологическом Музее Афин.
Парфенон находился в хорошем состоянии до прихода в Афины римлян. А после этого римляне начали разграбление Парфенона, вывезя часть статуй в Рим.
Во времена правления византийского императора Юстиниана было принято решение о переделки всех храмов в христианские. Парфенон стал храмом Святой Софии.
Во время четвертого крестового похода крестоносцы продолжили переделку Парфенона, сделав из него католический храм.
Но наиболее серьезным разрушениям Парфенон подвергся во времена турецкого владычества над Афинами. Сначала турецкие власти переделали Парфенон под мечеть, пристроив к нему минарет, а потом приспособили Парфенон под пороховой склад. В 1687 году, во время штурма венецианцами Акрополя, снаряд, попавший в Парфенон, воспламенил хранящийся там порох и вследствие взрыва превратил Парфенон в груду развалин.
Многие века бесценные мраморные блоки растаскивались местными жителями, а в 1802-1812 годах британский посол Т. Элгин варварски снял и вывез фриз и фронтон храма, до сих пор хранящиеся в Британском музее и Лувре.
Лишь в 1975 году начались работы по реконструкции Парфенона, которые тянутся до сих пор, причём часть древних мраморов переносится в музей Акрополя, а на их место ставятся точные копии, изготовленные из того же материала, добытого в тех же каменоломнях, из которых он брался в древности.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7o-foz.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046385.html)

А вообще, все мраморные постройки античности, когда то были белыми. Со временем под открытым небом мрамор сменяет свой белый цвет на телесный. Здания возводились безо всякого скрепляющего раствора. Каменные блоки лежат друг на друге, будучи точно подогнанными.

Обходя Парфенон вдоль южной стены Акрополя, наслаждаемся открывающимися видами.
Вид с Акрополя в юго-западном направлении. В центре холм Муз, он же – холм Филопапа. На самой вершине возвышается внушительный памятник Филопапу (II век н.э.).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7p-nvb.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046386.html)

Вид с Акрополя в южном направлении. В центре: древний театр Диониса, за театром виднеется тёмно-серый современный музей Акрополя.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7p-swq.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046387.html)

Вот так, не спеша, мы идём в западном направлении к воротам Пропилеи. По пути проходим мимо разрушенного до основания здания Халкотеки (см. на схеме: Chalkotheke).
Халкотека – хранилище казны, принадлежавшее Парфенону и служившее складочным местом жертвенной утвари и оружия, относящееся к культу богини Афины. Здание было построено в середине 5 века до н.э.

Чуть западнее Халкотеки располагалось святилище Артемиды Бравронии (см. на схеме: Precinct of Artemis Brauronia). Этот храм находился недалеко от развалин микенских стен.
Храм представлял собой дорийскую колоннаду с двумя крыльями в форме “П”. Создание храма приписывается Писистрату, который происходил из района Бравронии, где культ Артемиды был широко распространён. В боковых крыльях колоннады храма хранилось две статуи богини: первая – древняя деревянная статуя, изображающая богиню, сидящую на троне, и вторая, которая была творением скульптора Праксителя. До наших дней сохранились лишь некоторые фрагменты фундамента этого храма.

На этом наша экскурсия по Акрополю завершилась. Мы проходим снова через Пропилеи и решаем, что надо где-то отдохнуть и охладиться от изнуряющей духоты и жары. Этим местом был выбран новый музей Акрополя.
Чтобы туда попасть нам пришлось вернуться практически к тому месту, откуда мы начали свою экскурсию. А точнее к древнему театру Диониса, напротив которого через улицу Дионисио Ареопагито и находится музей.
Не заметить его очень трудно, хотя он и стоит немного в стороне от дороги, но кардинально отличается от всех окружающих красно-белых старых зданий своим стально-серым цветом и ультрамодной стеклянной архитектурой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7q-4lu.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046388.html)

Новый музей Акрополя - один из самых современных музеев в мире, открылся в июне 2009 года. Он обошёлся примерно в 130 миллионов евро. Здесь собрано всё, что не успел или не счёл нужным увезти с собой в Англию лорд Элгин
Монументальное здание было заложено в 2003 году, и первоначально планировалось его достроить к Афинской Олимпиаде-2004, но этому помешало открытие на месте строительства развалин целого ряда эпох – от поздней античности до Византии.
Эти раскопки были включены в план музея, и теперь их можно наблюдать через прозрачные полы здания.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7s-sut.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046389.html)

Музей был завершён в сентябре 2007 года, и сюда со «священной скалы» были перенесены сотни экспонатов.
Вход в новый музей Акрополя - 5 евро.
Прямоугольник музея площадью более 25 000 квадратных метров имеет три основных уровня и два промежуточных этажа и вмещает около 4000 произведений искусства. Часть перекрытий выполнена из стекла, что позволяет любоваться экспонатами сразу нескольких уровней.
На нулевом уровне расположены вестибюль, кассы, гардероб, кафе, зрительный зал, залы для временных выставок и другие необходимые подсобные помещения.
Первый уровень демонстрирует находки со склонов Акрополя всех исторических периодов. В древности склоны были переходной зоной между городом и знаменитым святилищем, где храмы различных культов соседствовали с частными домами. Затем идёт Архаическая Галерея, где выставлена древнегреческая керамика, фигуры куросов и кор, чуть выше – кариатиды, поддерживавшие портик Эрехтейона.
На втором уровне расположены многочисленные кафе и магазины.
Жемчужиной экспозиции нового музея является зал Парфенона, расположенный на третьем этаже, где впервые воссоздан знаменитый 160-метровый фриз этого храма, изображающий праздничную процессию во время Великих Панафиней. Фриз интегрирован в прямоугольную бетонную целлу музея, имеющую те же габариты, что и неф Парфенона. Примерно половина рельефов и статуй сегодня находятся в Афинах, другая половина – в Британском музее в Лондоне. Утраченные скульптурные произведения представлены здесь первоклассными копиями, которые были получены Грецией еще в 1845 году и с тех пор не выставлялись.
3 марта 2011 года греческие археологи сообщили о находке 5 фрагментов фриза Парфенона на южной стене Акрополя, вероятно, использовавшихся как строительный материал во время первой реконструкции стен в 18 веке. До сих пор они считались навсегда потерянными во время взрыва храма в 1687 году.

Схема музея Акрополя:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7s-dev.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046390.html)

Стеклянная облицовка зала даёт идеальное естественное освещение скульптурных шедевров, подчеркивающее пластику фигур и игру светотени. А использование самых современных технологий стекла защищает галерею от чрезмерного тепла и света.
Вести фото и видео съёмку в музее запрещено, поэтому наших фотографий нет. Для тех кто захочет ознакомиться детально с экспонатами музея вот его официальный сайт: http://www.theacropolismuseum.gr/
Приведём лишь вкратце самые значительные экспонаты, хранящиеся в музее:
Мосхофор (Несущий тельца). Исключительно изысканная скульптура VI века до н.э. изображает молодого мужчину с бородой, несущего на плечах тельца в приношение богине Афине.
Коры (Девы). Архаические коры — статуи молодых девушек, которых в течение долгого периода посвящали богине Афине. Ни одна из них не похожа на другую. Изменения, которые происходят со временем в исполнении прически и в моделировании складок одежды, дают возможность оценить по достоинству развитие скульптурного искусства в древней Греции.
Скульптуры из убранства Парфенона (444 - 432 годы до н.э.). Перед вами — то немногое, что осталось от одного из чудес искусства всех времён и народов. Среди экспонатов этой группы обратите особое внимание на несколько пластин с фриза, изображающих богов Олимпа, а также на метопы с изображением сцены из кентавромахии (борьбы лапифов с кентаврами).
Кариатиды. Скульптуры, изображающие красивых молодых жриц, служили опорой для перекрытия южного портика Эрехтейона. (420 год до н.э.). Весьма вероятно, что имя своё они получили от женщин Кареи (древнего города Аркадии, в Пелопоннесе), которые, как предполагается, были моделями скульптурных изображений. Во время турецкого владычества кариатид называли окаменевшими принцессами или девами крепости. Согласно преданию, когда лорд Элгин "похитил" одну из кариатид, оставшиеся пять стенали каждую ночь, оплакивая утрату сестры. Как бы не относиться к легенде о слезах кариатид, несомненно, что они прекрасны, неповторимы и незабываемы.

Осмотрев все этажи, решаем перекусить в одном из кафе музея, а затем с новыми силами, выдвигаемся на дальнейшее изучение центральной исторической части Афин.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 10, 2012, 05:40:19 am: Наша следующая цель - Ареопаг. Чтобы туда попасть, возвращаемся назад к западным стенам Акрополя, но не сворачиваем к Пропилеи, а проходим по асфальтированной дороге немного дальше на север пока не упёрлись в невысокий белый скалистый холм - это и есть Ареопаг (см. на схеме: Areopagos).
Ареопаг (др.-греч. Ἄρειος πάγος, буквально - «холм Ареса») - это старейший в мире античности суд, орган власти в Древних Афинах. Название получил по месту заседаний на холме Ареса (холм Марса) возле Акрополя.
Вначале Ареопаг назывался просто «буле» (греч. «совет»), но после возникновения и выдвижения на первую роль в Афинах народного собрания древний совет стали называть советом на Ареопаге, или просто Ареопагом. Изначально Ареопаг был аристократическим совещательным органом при царе, однако с распадом монархии (ок. 900 до н.э.) стал верховным органом в судебной и религиозной области, а также в сфере контроля за магистратами. В эпоху расцвета Ареопаг в Афинах можно сопоставить по значимости с римским сенатом.
Со временем он начал терять свою политическую силу и начиная со второй половины V века до н.э., его полномочия свелись исключительно к исполнению правосудия и преимущественно к судебным разбирательствам по делам об убийствах. Именно в этом суде проходил описанный в Орестиаде процесс над Орестом, судимым за убийство своей матери Клитемнестры и её любовника Эгиста.
Надпись на бронзовой плите, установленной в основании скалы, сообщает о том, что именно с этого места апостол Павел произнёс свою первую проповедь к Афинянам в 51 году н.э. Павел, так резко обличавший идолопоклонство афинян и убеждавший их искать и служить Господу, как единому живому и истинному Богу, был приведён в Ареопаг за проповедь о чужих божествах. Здесь-то, в виду множества храмов и алтарей, апостол произнёс свою замечательную проповедь к афинянам. В силу этой увлекательной проповеди некоторые уверовали в Господа Иисуса Христа, как, например, один из членов Ареопага — Дионисий, женщина Дамарь и многие другие. Место, на котором, как полагают, находился холм Ареса, покрыто в настоящее время развалинами больших зданий: возможно это остатки домов Дионисия и Дамари, построенные незадолго до введения христианства в Афинах. Говорят, что заседания Ареопага собирались только по ночам с той целью, чтобы умы судей не развлекались ничем посторонним.

С вершины Ареопага открывается шикарный вид на Акрополь.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7t-swp.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046391.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7u-r0v.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046392.html)

Слева – направо: Пинакотека, монумент Агриппы, Пропилеи, Храм Ники Аптерос.
В пещерах, образованных нависающим уступом скалы (в левом углу фотографии), видны ещё несколько святилищ: источник Клепсидра, святилище Аполлона (слева), святилище Зевса (справа), пещера Пана (по центру).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7u-m43.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046393.html)

Источник Клепсидра (что означает «Тайные воды», т.к. его воды периодически исчезают) находится внутри пещеры. В начале 5-го века до н.э. Кимон превратил этот источник в фонтан. В течение10-го века н.э. фонтан был завален камнями, так что потребовались специальные работы, чтобы вновь получить доступ к воде. В период Христианства , Клепсидра становится «святым источником». Позднее, источник был снова завален камнями и забыт. В 1822 году, после того, как Афины были полностью освобождены от турков, он был вновь обнаружен первыми греческими археологами.
Рядом с источником Клепсидра располагается алтарь Аполлона. После выборов архонтов в Афинах, было принято принимать присягу в алтаре Аполлона Патросского, а затем, приходить сюда и давать вторую клятву.
Рядом с пещерой Аполлона находится другая, более впечатляющая пещера, посвящённая Зевсу. Каждую весну Пифейцы приходили в эту пещеру и ждали молнии – знака того, что Зевс появился на вершине Парнаса, чтобы указать им курс на Дельфы. Когда они возвращались от Дельфийского алтаря, они несли с собой священный огонь, «новый свет», чтобы очистить алтарь Афин.
Рядом с пещерой Зевса, немного к востоку, располагается ещё одна небольшая пещера, посвящённая богу лесов и пастухов, Пану. Поклонение этому божеству пришло в Афины позднее, после победы при Марафоне в 490 году до н.э. По преданию, согласно высказываниям Геродота, Пан появился после битвы при Марафоне, чтобы посеять страх перед персами и помочь афинянам одержать победу. В благодарность, афиняне решили организовать здесь место поклонения этому божеству.

Если посмотреть с Ареопага на север, то взору откроется Древняя Агора - бывшая рыночная площадь, сердце городской жизни.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7v-k8k.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046394.html)

Туда-то мы и направляемся после Ареопага. Билеты нам покупать не надо, т.к. у нас уже куплены общие билеты, и мы проходим мимо кассы на территорию Агоры.
Афинская Агора - городская площадь Афин, занимающая территорию приблизительно 10 гектаров и расположенная на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. Греческое слово агора́ (др.-греч. άγορά) происходит от глагола со значением «собираться, созывать». В древности афинская Агора стала центром светской и общественной жизни, гражданского управления и суда, важнейшим местом торговли и предпринимательства, театральной сценой для греческой драмы, площадкой для атлетических соревнований и излюбленным местом для интеллектуальных дискуссий.
Иными словами, Афинская Агора была сердцем древнего города.
В Афинах, как и во многих других древнегреческих полисах Агора, как рыночная площадь, возникла возле главного центра поклонения языческим божествам. В древних Афинах таким центром являлся Акрополь - монументальное храмовое сооружение, возвышающееся над всем городом. Афинская Агора располагалась к северо-западу от Акрополя, холмы Ареопаг и Колон ограничивали её с юга и запада. Находки обломков керамики свидетельствуют о том, что люди поселились здесь уже во II тысячелетии до н.э. По мнению многих исследователей, в VI веке до н. э. во времена афинского правителя и законодателя Солона решили, что здесь будет городская площадь. С установлением демократии в Афинах больше внимания стало уделяться общественной жизни. Поэтому в начале следующего столетия строительство быстро расширялось. Для Агоры началась новая жизнь, и она стала играть более значительную роль.

Схема Агоры и нашего маршрута:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7w-vty.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046395.html)

Сквозь Агору проходила Панафинейская дорога. Это была мощёная дорога, по которой, ежегодно, во время Панафинейских Игр проходили процессии людей и животных. Территория Афинской Агоры в древности считалась священной и отделялась от остальных Афин камнями, один из которых дошёл и до наших дней. По мере того как эта территория разрасталась, её окружали протяжённые здания, колоннады и портики.
Памятники, обнаруженные на территории Агоры, относятся к самым разным периодам: от классического века (VI в. до н. э.) до XI в. н.э., представленного церковью Св. Апостолов.

Первым на нашем пути сооружением оказалась византийская церковь Св. Апостолов с фресками (см. на схеме: Ayii Apostoli). Она была построена в XI в. Перед входом в храм сохранилась античная колонная высотой метра три с коринфской капителью. В самом храме четыре точно такие же колонны поддерживают свод.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7w-rc3.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046396.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7x-vnu.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046397.html)

Чуть выше и севернее храма Св. Апостолов, вдоль южной границы агоры в конце V в. до н.э. была построена Южная стоя с двойной колоннадой (см. на схеме: South Stoa). Возможно, она состояла из лавок и меняльных контор, а возможно, была административным зданием. Сейчас же по ней можно просто погулять.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7x-6l.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046398.html)

Далее мы идём по древней Панафинейской улице (см. на схеме: Panathenaic Way), пересекающей по диагонали Агору. Её название связано с народным праздником Панафинеи, отмечавшимся в Афинах регулярно. Во время праздника, одежды для статуи богини Афины несли по этой дороге к Акрополю.
Параллельно дороге протянулась стоя Аттала – одно из восстановленных зданий Агоры.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7y-w3l.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046399.html)

Стоя Аттала (см. на схеме: Stoa of Attalos) – дар афинянам от Аттала III, царя Пергама (159-138 до н.э.). Молодым человеком Аттал, обучался в школах Афин, как и некоторые другие отпрыски царских семей Средиземноморья. Взойдя на престол, он подарил городу, стою Аттала.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7y-2ew.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046400.html)

В основном стоя Аттала служила изысканным местом для непринужденных прогулок и бесед. А ещё под его крышей можно отдохнуть от изнуряющего солнцепёка и духоты.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru7z-yjx.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046401.html)

С этажей и террас было удобно наблюдать за шествиями по Панафинейской улице, что гарантировало ей успех как центра торговли. Предполагается, что это двухэтажное здание служило своего рода торговым центром, на каждом этаже которого размещалось по 21 лавке. Вероятно, купцы арендовали лавки у государства, так что здание было ещё и источником доходов.
Его современный облик - результат работы американской школы реставраторов. Мраморная облицовка стен и ступеней явно выполнена по современным технологиям, а пол стои вымощен плитами из мраморной крошки. Мрамор колонн, ещё не подвергшийся многовековому влиянию природных факторов, стоит чисто-белым. Поэтому здание не очень-то похоже на древнее.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru80-qki.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046402.html)

В настоящее время в здании располагается музей, коллекция которого чрезвычайно важна, поскольку состоит преимущественно из предметов обихода, обнаруженных во время раскопок на древнегреческой Агоре. Экспозиция даёт возможность составить подробное представление о повседневной жизни древних Афин.
Мы, конечно же, воспользовались такой возможностью отдохнуть и остудиться. Вообще у нас создалось впечатление, что музеи созданы для того, чтобы прятаться в них от убийственного полуденного солнца (шутка :) ).
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 11, 2012, 06:23:39 am: Сидеть можно долго, но надо идти дальше.
А дальше у нас на пути возникли руины некогда самого смелого архитектурного сооружения в древней Греции – крытый концертный зал, т.н. Одеон Агриппа (см. на схеме: Odeion des Agrippa).
Одеон назывался также Агриппейон, в честь приёмного сына одного из генералов Августа — Маркуса Випсиана Агриппы, под руководством которого Одеон и был построен в 14-16 г. н.э.
Это было высокое здание, самое красивое из всех зданий Римского периода.
Здание представляло собой крытый концертный зал размером 51,4 х 43,2 м, ширина перекрытия на то время была большой — 25 м. Вокруг центрального зала находились две колоннады, состоявших из коринфских колонн. Сохранившиеся капители этих колонн можно увидеть вокруг Одеона. В зале могли разместиться около 1000 человек, которые сидели на 19 рядах скамей вокруг орхестры, вымощенной мрамором.
Снаружи здание было украшено коринфскими пилястрами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru81-ie6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046403.html)

Главный вход для зрителей был расположен с южной стороны здания, с доступом из террасы средней стои. В северном фасаде находился небольшой портик для доступа к сцене.
Около 150 г. н. э. крыша Одеона упала из-за полного отсутствия внутренней поддержки стен и подпирающих потолок колонн. Зданию была нужна перестройка. Интерьер был разделён крестообразной стеной, из-за чего вместимость зала уменьшилась вполовину, до 500 гостей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru82-nui.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046404.html)

В это же время на фасад были поставлены статуи гигантов со змеиными хвостами и тритонов, — морских созданий с рыбьими хвостами. Туловища гигантов сделаны по образцу статуи Гефеста на восточном фронтоне Парфенона, тритонов — по образу Посейдона на западном фронтоне.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru83-kkk.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046405.html)

Во II веке н. э. Одеон служил главным образом как место для проведения лекций, что объясняет наличие большого количества статуй философов.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru84-os6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046406.html)

Музыкальные представления в то время были перенесены в новопостроенный Одеон Герода Аттика.
В 267 г. н. э. племена Герулов во время своего набега превратили здание в кучу камней. Лишь в V веке на месте бывшего Одеона был построен большой комплекс со стенами из камней и кирпича. Здание состояло из множества комнат, дворов с перистилями и банями. Об этом здании часто говорят как о Гимнасии Агриппы, но это могла быть также школа, университет или шикарный дом губернатора Афин. Четыре статуи гигантов и тритонов со старого здания были использованы для украшения фасада нового, на этом месте они находятся и сегодня.

Далее мы проходим мимо храма Ареса (см. на схеме: Temple of Ares), относящийся к V в. до н. э. и от которого остался только контур фундамента.

Затем на нашем пути попалась хорошо сохранившаяся статуе Адриана (см. на схеме: Statue of Hadrian).
Статуя размером чуть больше прижизненного роста своего прототипа, римского императора Адриана (117-138 гг. н.э.), стояла в восточном районе Древней Агоры и смотрела на запад, где располагались правительственные учреждения.
Нагрудная часть бюста называется «кираса», обратите внимание на изображение двух детских фигур Ромула и Рема, сосущих молоко волчицы.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru85-wyh.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046407.html)

По преданию, двое детей были брошены своей матерью и вскормлены волчицей, а возмужав, основали Рим. С тех пор эта композиция – близнецы и волчица – является символом города Рима и всей Римской империи.
Богиня-покровительница Афин изображена стоящей на волчице, что отражает веру Адриана в то, что греческая культура поддерживается его империей.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru85-408.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046408.html)

Чуть дальше на запад, расположен храм Аполлона Патрооса (см. на схеме: Temple of Apollo Patroos). Видно снование фундамента и место, где располагалась небольшая статуя бога, отлитая из бронзы. На заднем плане, на горе возвышается храм Гефеста.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru89-7d2.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046409.html)

Храм, посвящённый Аполлону, был воздвигнут между 340 и 320 гг. до н. э. Это был небольшой храм, построенный в ионическом стиле, а его название, Патроос, означающее «отец», относится к Аполлону, которому поклонялись как родоначальнику всего народа Ионики. Статуя Аполлона, найденная здесь при раскопках, сейчас выставлена в музее Агоры.

Далее мы поднимаемся по лестнице к храму Гефеста – наилучшим образом сохранившийся с античности храм Древней Агоры (см. на схеме: Temple of Hephaistos).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8a-cft.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046410.html)

Все его колонны, фронтоны и даже большая часть крыши остались нетронутыми. Однако гравюры и другие его украшения неизбежно страдали от расхищения и мародёрства в течение столетий.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8d-6kr.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046411.html)

Храм Гефеста или Гефестейо́н (греч. Ναός Ηφαίστου) сооружён в период 449 – 415 годов до н.э, за два года до Парфенона. Проект был организован афинским политиком Периклом, а архитектором являлся неизвестный автор, произведения рук которого можно увидеть по всей Аттике. Это был первый в Афинах храм, сделанный из мрамора.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8d-acc.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046412.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8d-exw.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046413.html)

Вопреки устоявшемуся названию Тесейон, храм посвящён не великому герою Аттики Тесею, а богу-кузнецу Гефесту и богине Афине - покровителям ремёсел.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8e-9g9.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046414.html)

Народное название храма Тесейон (Theseion), возникло, очевидно, из-за того, что в скульптурном украшении храма активно использовались сюжеты из жизни легендарного афинского царя Тесея.
Вдоль длинных стен храма стоят 13 колонн из мрамора, ограничивая рамки сооружения в общей сложности длиной – 31,77м и шириной – 13,72м, высота колонн – 5,88м. На восточном фронтоне изображался апофеоз Геракла, на метопах – подвиги Геракла и Тесея. Внутри храм разделён дорическими колоннами на три нефа, в глубине стояли бронзовые статуи Гефеста и Афины Эрганы (Работницы) (421 – 415 г. до н.э.).
В седьмом веке нашей эры, храм был преобразован в Церковь Святого Георгия Акамас. В начале девятнадцатого века, этот храм, стал местом погребения многих протестантов, и тех, кто умер в греческой войне за независимость в 1821 году.
Храм Гефеста использовался церковью до 1834 года, затем, после обретения Грецией независимости король Оттон повелел разместить в храме экспозицию центрального археологического музея. Музей выехал из храма в 1874 году.
Храм Гефеста построен на горке, и с этой точки большая часть Древней Агоры и Акрополь видны как на ладони.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8g-57k.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046415.html)

На этом наша экскурсия по Агоре закончилась. Многие сооружения в Древней Агоре (Булевтерий, Метроон, стоя Зевса и прочие) остались нами не исследованными, т.к. сил уже не осталось, плюс духота и жара за 40 градусов добили нас. Мы вынуждены были скоропостижно покинуть территорию Древней Агоры через северные ворота.

Выйдя за ворота и перейдя по мосту через ж/д пути, мы попадаем в знаменитый афинский квартал Монастираки.
Монастираки (греч. Μοναστηράκι) — один из центральных районов Афин, наиболее известен своим рынком. Название района происходит от слова «монастырь».
На самом деле здесь и поныне сохранилась церковь. Церковь Пантанасса или Монастираки – находится на пересечении улиц Митрополеос и Афинас в начале торгового района Монастираки, напротив станции Монастираки афинского метрополитена. Время создания этой базилики определяется 10 веком. В результате перестроек, произведённых в 1890 и в 1911 годах, её западная часть претерпела изменения. Церковь эта была главным храмом какого-то женского монастыря в византийскую эпоху. Она носила имя храма монастыря Пресвятой Богородицы Пантанасса. Археологические раскопка 1885 года и строительство станции наземной линии метрополитена привели к сносу всех остальных сохранившихся зданий монастыря. И сегодня церковь Панданасса вот уже как много лет находится за забором.

Сегодняшняя слава квартала Монастираки – это великолепная выставка ненужных вещей, блошиный рынок на улице Ифесту (Ifestou, то есть Гефеста). Собственно рынок Монастираки – это и есть выставка старого греческого быта, где продают предметы старины, к примеру, антикварную мебель. Открыт рынок с 7 утра до 7 вечера. Главные покупатели здесь – туристы, очарованные наивным обаянием необычных греческих вещей б/у.
В самой респектабельной части Монастираки – улице Адриану – собираются нумизматы, коллекционеры открыток и телефонных карт. А эпицентром торговли становится площадь Ависсиниас (Avissinias), смыкающая параллельные улицы Ифесту и Эрму (Ermou). Здесь промышляют антиквары, жестянщики и старьевщики.

Затем мы выходим к современной части города на улицу Эрму (Ermou) и встречаем маленькую византийскую церквушку Капникарея.
Церковь Введения Богородицы во храм, была построена в XI веке. В разные времена церковь имела различные названия — Камухарея, Хрисокамухарьотисса, Богоматерь Панагия тис Василопулас (Царевны), Панагия ту Пренза (Принца) и Капникарея (Άγιος Καπνικαρέα). В 1834 году выяснилось, что храм перегораживет планируемую тогда улицу Эрму, и среди предложений по решению этой проблемы были высказаны мысли о том, чтобы перенести или даже снести оказавшееся помехой здание. Благодаря вмешательству отца короля Оттона, Людовика Баварского, церковь была спасена и оставлена на своём изначальном месте.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8k-50p.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046416.html)

Храм интересен, помимо всего прочего, тем, что его расписывал один из наиболее выдающихся греческих художников и иконописцев XX в. – Фотис Кондоглу.

Чуть в стороне, на большой площади посередине улицы Митрополеос ( Μητροπολεως) расположен храм – Кафедральный собор Большая Митрополия, или Собор Благовещения (Metropolis Greek Orthodox Cathedral). Это главный православный храм и место, где служит архиепископ Афинский и всея Эллады.
Строительство собора началось в 1842 году. Тогда на Рождество король Оттон I и его супруга королева Амалия заложили первый камень в месте, где была запланирована постройка. Спустя 20 лет Собор Благовещения был достроен, и с тех пор здесь отмечают важные национальные праздники, отпевают и венчают известных особ страны.
Сейчас весь храм окутан строительными лесами и находится на реставрации.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8l-zjw.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046417.html)

Вблизи собора находится ещё одна православная церковь – Малая Митрополия или церковь Панагия Горгоэпикос или Святого Елефтерия. (Άγιος Ελευθέριος (Μικρή Μητρόπολη)). Эта византийская церковь 12 века когда-то являлась частью монастыря Святого Николая, который был разрушен в 1827 году турками. Церковь чудом уцелела. Она освящена в честь Богородицы Скоропомощницы, которая считается покровительницей рожениц.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5lru8n-t7.jpg) (http://photoshare.ru/photo9046418.html)

Мы же продолжаем идти по улице Эрму (Ermou) – центру шопотерапии, главной торговой улице Афин. Тут есть и греческие бренды BSB, Attrattivo, On Line, Lynn, Ysatis, Oxette, особенно обувь JB Bournazos, Haralas, Haris Kazakos, Mouger, Migato, и всем известные Staff, Levi's, Berto Lucci, Artisti Italiani, Zara, Azade, Massimo Dutti, Benetton, Sisley, Marks&Spencer, Promod, Mango, H&M, Bershka, Pull and Bear и другие. А также все виды косметики в Hondos Center и Sephora.
Шоп-туру мы решаем посвятить весь завтрашний день и для этого снова приехать в Афины, а сейчас пора заканчивать нашу экскурсию и выдвигаться к дому.
Улица Эрму выходит на площадь Синтагма, а дальше мы уже по знакомым улочкам доходим до парковки, где оставили свою машину.
Далее мы по навигатору выезжаем из Афин и уже практически на закате солнца въезжаем в Лутраки. Вот такая вот насыщенная и продолжительная экскурсия в Афины получилась у нас.
Несмотря на общий пробег машины всего в 165 км, по продолжительности экскурсия оказалась самой большой из всех пройденных нами, практически 9 часов на солнцепёке!
Отсюда мы сделали вывод на будущее, что для осмотра достопримечательностей Афин нужны всё-таки два дня, а не один.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 17, 2012, 09:11:33 am: 5 августа. Шопинг.

Λουτράκι (Лутраки) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Αθήνα (Афины) – Έλευσῖνος (Элевсин) – Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejf-khv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098343.html)

Длина от дома до дома: 165 км.
В том числе:
Лутраки – Афины: 82,5 км
Афины – Лутраки: 82.5 км

Общее время экскурсии:   8 ч. 30 мин.
Дата начала:     9:10:00
Дата конца:     17:40:00

5 августа мы на весь день снова уехали в Афины. Только на этот раз чтобы заняться там шопингом. С 1 по 15 августа по всей Греции в крупных городах проводится сезон распродаж, т.к. практически все греки в этот период уходят в отпуска. Скидки в магазинах достигают 70 % и можно реально накупить всяких модных шмоток по очень низким ценам.
Для моих женщин это был самый лучший день в Греции, для меня же это был самый худший день. Шататься по магазинам для меня - хуже каторги, до сих пор вспоминаю этот день с содроганием, поэтому рассказывать об этом не буду и сразу перейду к следующему дню.

6 августа. Город Солнца.

Λουτράκι (Лутраки) – Αρχαία Κόρινθος (Древний Коринф) – Ακροκόρινθος (Акрокоринф) – Λουτράκι (Лутраки)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejh-csg.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098344.html)

Длина от дома до дома: 47,5 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Коринф: 19,7 км
Древний Коринф – Акрокоринф: 3,6 км
Акрокоринф – Лутраки: 24,2 км

Общее время экскурсии:   3 ч. 40 мин.
Дата начала:     10:20:00
Дата конца:     14:00:00

Сегодня у нас по плану предстоит недалёкая экскурсия в средневековую крепость Коринфа. Недалёкая, потому что ехать до крепости из Лутраки всего лишь чуть больше 20-ти км. Поэтому, прежде чем отправиться на экскурсию, мы успеваем искупаться и позагорать на своём пляже у отеля и только затем, уже в одиннадцатом часу дня, трогаемся в путь.
Проезжаем путаную развязку по указателям на Патры (см. схему за 30 июля), выезжаем на скоростную магистраль и продолжаем движение по указателям на Патры.
Проехав по автобану всего лишь с 10 км, сворачиваем с него направо по указателю на Древний Коринф.
Затем следует череда перекрёстков и крутых поворотов, лучше конечно проезжать их с навигатором, чтобы не заблудиться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeji-8nm.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098345.html)

Въезжаем в Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). Проезжаем его через центр по узким, извилистым улочкам, ориентируясь на постоянно маячившую впереди монолитную скалу высотой 575 м, наверху которой и располагается древняя крепость Коринфа – Акрокоринф. Сам же город Древний Коринф располагался в трёх километрах у её подножия. Через него-то мы сейчас и едем.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejj-se4.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098346.html)

Первое поселение появилось здесь около 6000 года до н. э. Согласно мифам, город основал Коринф, потомок солнечного бога Гелиоса.
Название города происходит из микенского языка; вероятно, что в бронзовом веке здесь находился один из городов микенской цивилизации, подобный Микенам, Тиринфу или Пилосу. Мифическим основателем династии древних царей Коринфа считается Сизиф, здесь же предводитель аргонавтов Ясон бросил Медею. На закате микенской эпохи дорийцы завладели Коринфом.
Экономический подъём и расцвет искусства в Коринфе начался в VIII в. до н.э. В V в. до н.э. Коринф был одним из трёх сильнейших полисов в Греции и принимал участие в битвах с персами. Когда персы перестали представлять угрозу для Греции, вследствие возвышения Афин, Коринф занял второстепенную позицию.
Переломным событием в истории города стало его полное разрушение римлянами. В результате нарастающих греческих протестов, в 146 г. до н.э. римский полководец Люций Муммий, желая дать пример и предостережение другим греческим городам, выражающим своё неудовольствие Римом, разграбил город Коринф, а жителей обратил в рабов.
В 44 г. до н.э. по инициативе Юлия Цезаря было предпринято восстановление города как колонии с названием Лай Юлия Коринф.
В дальнейшей истории, город неоднократно завоёвывали и укрепляли все захватчики, а именно венецианцы, франки и турки.
В конечном итоге, в 1858 году после разрушительного землетрясения, современный город Коринф был возведён в трёх километрах к северо-востоку от старого города. А старый город превратился в небольшой посёлок с развалинами Древнего Коринфа.
Наш путь пролегает по дороге, примыкающей непосредственно к археологической зоне, сквозь решётку с дороги можно увидеть всё, что осталось от Древнего Коринфа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejk-xb4.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098347.html)

Вдалеке на холме виден храм Аполлона – главное здание древнего города и единственное сохранившееся строение после разрушения его римлянами и последующими захватчиками.
Это дорический (вторая половина VI в. до н. э.), окруженный монолитными колоннами (6х15м), храм. Вокруг него раскинулся торговый, культурный и религиозный центр города, включающий в себя римскую агору, святилища и храмы, театры, фонтаны и общественные здания. К западу от храма стоял театр (V в. до н.э.) и фонтан Главки, вырубленный в естественной скале.
Памятники, обнаруженные во время раскопок, хранятся в музее Древнего Коринфа. Этот музей считается одним из лучших провинциальных музеев Греции.

Вид руин Древнего Коринфа нас не особо впечатлил. После афинского Акрополя вообще сложно представить себе что-то более грандиозное, поэтому мы решаем ехать дальше и подняться на вершину Акрокоринфа.
Высокая гора Акрокоринфа всегда у нас перед глазами, поэтому заблудиться сложно. У самого подножие горы, останавливаемся у старинного родника-фонтана.
Это действующий до сих пор турецкий фонтан Хаджи Мустафы - Βρύση Χατζημουσταφά, что говорит о том, что жители Древнего Коринфа всегда были обеспечены пресной водой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejl-ovk.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098348.html)

Как уже матёрые путешественники: набираем воды – наверху она нам понадобиться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejm-ej0.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098349.html)

А это вид от стоянки у родника на село Древний Коринф и Коринфский залив.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejn-u80.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098350.html)

Далее мы лезем около 3-х км по серпантину узкой асфальтированной дороге наверх в гору. Асфальт заканчивается за 100 метров до стоянки, и последние метры приходится ехать по утрамбованной грунтовке.
Дорога заканчивается у ворот древней крепости. Дальше наверх можно подняться только пешком.
Вид со стоянки на море:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejo-dgg.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098351.html)

Слева – Коринфский залив, справа – стены Акрокоринфа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejp-xax.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098352.html)

Вид на крепость Акрокоринфа с автостоянки. Отсюда видна каменная дорога, ведущая через трое крепостных ворот внутрь древней цитадели.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejq-2l6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098353.html)

Оставляем нашу малышку на самом солнцепёке и идём по каменной дорожке вверх к воротам.

А теперь не будем нарушать традицию и прежде чем войти внутрь крепости, наведём небольшую историческую справку об Акрокоринфе.
Акрокоринф (Ακροκόρινθος — «верхний Коринф») — крепость на монолитной скале высотой 575 м над уровнем моря, расположенная над руинами античного Коринфа.
Впечатляющие крепостные стены, относящиеся к числу наиболее сохранившихся в Греции, связаны с судьбами города Коринфа византийского и послевизантийского времени.
Древнейшие укрепления эллинистической эпохи сохранились частично - главным образом в нижней части видимых ныне стен. Крепостные сооружения были построены в основном в X веке, когда Коринф вновь достигает процветания как главный город фемы Пелопоннеса.
Выгодное стратегическое расположение крепости соблазняло всех завоевателей – владевший Акрокоринфом фактически мог контролировать Коринфский перешеек, а значит и весь Пелопоннес. К тому же на территории крепости находился источник питьевой воды, так называемый источник Верхняя Пирене. Согласно легенде, этот источник был единственным местом, куда спускался с небес крылатый конь Пегас, чтобы утолить жажду в прозрачных и чистых водах Пирене.
В XII веке крепость была захвачена норманнами, а после перешла в руки франков-крестоносцев, участников Четвёртого крестового похода. В 1458 году Акрокоринф захватили турки, в 1687 году хозяевами крепости стали венецианцы, в 1715 году она опять вернулась к туркам. Греческим Акрокоринф стал только в 1822 году. Каждый, кто владел крепостью, привносил родные ему элементы в её архитектуру. В результате, внутри крепости можно обнаружить здания самых разных эпох - стены домов и византийские церкви соседствуют с венецианскими башнями и турецкими мечетями, а античные развалины исчезли под сооружениями более позднего времени.
Весь холм был окружён тремя рядами стен. У внешних ворот был вырыт ров, когда-то заполненный водой. На вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной», в котором практиковалась священная проституция. Позже этот храм стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью.
Археологические исследования в Акрокоринфе были начаты в 1929 году. Сегодня здесь можно увидеть только живописные руины некогда могущественной крепости.
Вход на территорию Акрокоринфа свободный, только нужно учитывать, что покинуть территорию крепости необходимо до 19 часов вечера, иначе ворота закроются, и придётся ночевать на скалах или крепостных стенах Акрокоринфа :)

Схема Акрокоринфа:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejq-bl6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098354.html)

Итак, мы начинаем свою экскурсию к древней цитадели Коринфа.
Чтобы подняться внутрь крепости, прежде нужно миновать три линии крепостных укреплений, располагающих тремя сменяющими друг друга воротами - внешними, срединными и внутренними, которые были возведены в разные времена. Первые из трёх ворот крепости – турецкие; в средних венецианские черты сочетаются с франкскими, а во внутренние византийские ворота строители включили античные башни, сооруженные греками в IV в. до н.э.
Подъём довольно трудный: скользкие, отполированные камни и крутой уклон. Прямо удивительно, как по такой дороге поднимались в старину груженые повозки и лошади. Тут, даже пешком идти невозможно, а в некоторых местах лучше карабкаться на четвереньках. Отполированные до блеска тысячами туристских ног камни, скользкие до ужаса – того и гляди навернешься носом книзу, а до самого верха еще топать и топать. Это снизу кажется, что всё легко и быстро….
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejq-the.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098355.html)

Наконец-то доползаем до вторых (средних) ворот, построенных франками и достроенных венецианцами (см. выше на схеме: 2.Gate).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejq-ybg.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098356.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejs-yzq.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098357.html)

Пройдя через средние ворота можно погулять по второй линии крепостных стен.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejt-15q.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098358.html)

Вид со второй линии укреплений. В самом левом углу видны срединные ворота, ниже них виднеется первая линия укреплений и османские ворота. Ещё ниже - справа у подножия скал видна наша автостоянка. Высоко, однако, мы забрались!
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeju-vlc.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098359.html)

А это вид на третьи, самые верхние и самые высокие ворота, до которых ещё надо докарабкаться по изнуряющей жаре :(
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeju-gj.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098360.html)

Делать нечего, нужно завершить наше безрассудное предприятие до конца и поэтому мы лезем вверх. Хорошо, что мы взяли с собой бутылку с водой, иначе пришлось бы не сладко.
Все в мыле, уставшие, но довольные мы наконец-то добираемся до третьих, верхних (внутренних) ворот, и останавливаемся в тени крепостных башен на короткую передышку.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejv-whj.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098361.html)

Вид от ворот на третью, верхнюю линию укреплений.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejx-8cq.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098362.html)

А вот и сами третьи, внутренние ворота, построенные византийцами на основании более древних, греческих башен (см. выше на схеме: 3.Gate).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejy-jz6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098363.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejz-z7p.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098364.html)

После отдыха, проходим через ворота и попадаем внутрь древнего Акрополя. Теперь у нас в планах обследовать эту часть Акрополя и подняться на самую вершину Акрокоринфа.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: yurok от Июнь 18, 2012, 19:19:39 pm: Подробная схема внутренней части Акрокоринфа:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek0-1u6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098365.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek0-c9t.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098366.html)

Для начала поворачиваем от ворот налево и поднимаемся к совсем маленькой, но действующей православной церкви 17 века им. Святого Димитрия (№13). Во внутреннем помещении этой церквушки может поместиться одновременно не более 4-5 человек.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek1-ddq.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098367.html)

Затем мы снова спускаемся вниз к воротам, напротив которых находятся развалины древнего фонтана (№11), построенного во времена османского владычества (XV век). Вода в фонтане бралась из родника, расположенного у дальней стены, которая непосредственно примыкает к горе. В наше время родник естественно высох и перестал существовать.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek2-fv6.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098368.html)

Рядом с фонтаном, турки построили баню или хаммам (№7). Ещё раньше на этом месте были римские термы, о чём свидетельствуют остатки древних мраморных колонн.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek3-mut.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098369.html)

Эххх… попариться бы сейчас :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek3-o0m.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098370.html)

Дальше начинаем потихоньку подниматься вверх в гору по древней мостовой, настолько древней, что от неё практически ничего не осталось. А ведь когда-то это была центральная улица. Вдоль дороги примыкают руины многочисленных строений. Во времена турецкого владычества здесь находился жилой квартал.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek3-rwj.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098371.html)

А это грандиозной сооружение – огромная византийская цистерна (№9), созданная для хранения воды, позволявшая выдержать многомесячную осаду неприятеля. Внутри неё настоящий подземный дворец, украшенный множеством колонн и наполненный водой.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek4-6n8.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098372.html)

К сожалению, сколько мы не искали, но входа внутрь так и не нашли. Хотя одну заколоченную дверь видели, наверное, это и есть вход в подземное водохранилище.
Сверху, над цистерной располагаются две плоские террасы византийского периода – своего рода рыночная площадь, на которых располагались гостиницы и магазины (№10). Археологи зачем-то собрали все камни от этих зданий в квадратные пирамиды. Наверное, кому-то на стройку дома повезут :)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek5-vqm.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098373.html)

Так что на месте где раньше стояли магазины и жили люди, теперь осталась только ровная поверхность – хоть в футбол играй.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek5-4lv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098374.html)

С этой площадки открывается замечательный вид на внутренний двор Акрокорнифа. Видны те здания, которые мы уже успели рассмотреть внизу: третья крепостная стена, византийские ворота, церковь Св. Димитрия, а перед ней можно разглядеть и остатки турецкой бани с фонтаном.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek5-44t.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098375.html)

Единственные сооружения на верхней террасе, которые остались нетронутыми археологами – это минарет и остатки мечети, построенные турецким султаном Мехметом II в XV веке (№8).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek6-me.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098376.html)

На верхней фотографии, перед входом в мечеть на земле видны металлические решётки. Мы так поняли, что это вентиляционные отверстия, выходящие из подземных цистерн, которые как раз находятся под нами.

После начинается крутой подъём в гору по козьей тропе.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek7-lrb.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098377.html)

Карабкаемся практически на четвереньках вверх до самой вершины хребта, достигнув при этом южных границ крепости. Всё, надо отдышаться.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek7-g69.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098378.html)

Крепостные стены обрываются вниз отвесными скалами. С этой стороны захватчики точно не лезли. Вдалеке, слева на фотографии, видна другая скалистая гора, на вершине которой расположена ещё одна франкская крепость - Пентескуфи, построенная в XIII веке.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek8-oys.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098379.html)

Теперь мы идём вдоль крепостной стены по тропе к укреплениям франкского периода (XIII век). Впереди самая высокая из сохранившихся крепостных башен (№4).
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek9-m8g.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098380.html)

Башня находится на самом пике скалистой горы, поэтому чтобы обойти её и пройти дальше, приходится немного заняться скалолазанием по скользким камням, либо есть второй вариант - используя навыки человека-паука забраться по небольшой, полуразрушенной стене наверх. Из двух зол мы выбрали первое и обошли башню по самому краю обрыва :)

Вот так выглядит крепость Акрокоринфа с края обрыва. Весь как на ладони: Византийские ворота, церковь Св. Димитрия; в правом углу - остатки турецкой мечети; под самым обрывом - ровная площадка внутри которой находятся цистерны для хранения воды, а на площадке когда-то располагалась рыночная площадь с магазинами.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdek9-o5e.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098381.html)

В приближении: ворота, церковь, остатки бань.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeka-myu.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098382.html)

Турецкая мечеть в приближении объектива:
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeka-8t5.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098383.html)

Вид на остатки фортификационных сооружений франкской крепости XIII века.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekb-dcv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098384.html)

Обойдя башню, мы попадаем во внутреннюю часть франкской крепости.
Рядом с башней мы обнаружили лаз в подземное помещение. Что это такое было, для нас так и осталось загадкой: может помещение для хранения воды или просто складское помещение, а может древний греческий храм в честь бога солнца – Гелиоса, со временем забытый и погребённый под новыми постройками франков и османцев.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekc-5e7.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098385.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekd-bp.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098386.html)

По крайней мере, сейчас тут хранятся мешки с цементом и прочий строительный инструмент. Может здесь идут раскопки или реставрационные работы?
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeke-t55.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098387.html)

Франкская крепость расположилась на узком гребне горы Акрокоринфа. Крепость сильно вытянута и с обеих длинных сторон граничит с отвесными скалами. С одной стороны сохранилась крепостная стена, с другой она практически разрушена до основания. Наверное, здесь и происходил в древние времена штурм крепости.
Идём на запад к самому дальнему и последнему укреплению франкской крепости.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekf-xbd.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098388.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekf-pck.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098389.html)

Последний бастион расположен на самом краю пропасти, откуда открываются просто потрясающие виды.
Глубоко внизу виднеется наша машинка, с такой высоты больше похожая на игрушечную.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekg-tgv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098390.html)

Вид назад, на франкскую крепость и сохранившуюся башню.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekg-8pg.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098391.html)

А это панорама крепости Акрокоринфа. Справа видна основная вершина горы Акрокоринфа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekg-iqk.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098392.html)

Вершина Акрокоринфа высотой 575 м. Туда-то мы сейчас и пойдём.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekh-1xh.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098393.html)

Проходим в обратном порядке франкскую крепость, идём вдоль южной крепостной стены до того момента, пока тропинка не начнёт раздваиваться: основная пойдёт влево и вниз – эта тропа ведёт к выходу из Акрополя (по ней мы поднимались наверх), а другая тропинка, менее заметная, поворачивает направо и продолжает идти по гребню горы вверх. Туда-то нам и нужно, идём по ней.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeki-523.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098394.html)

Тропа хорошо натоптанная, подъём в гору не сложный, но нудный и долгий. Плюс неимоверная духота. Зато есть повод в очередной раз порадоваться, что взяли с собой воды.
Делаем частые остановки. Панорама южных границ Акрокоринфа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekj-zjv.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098395.html)

Вот мы и на самом верху. Мы были единственными из всех туристов, блуждающих среди развалин крепости, кто отважился на такое восхождение в полуденный зной.
Здесь, на вершине холма в древности располагался храм Афродиты «Вооруженной» (№1), в котором практиковалась священная проституция.
В Храме Афродиты служило не менее 1000 храмовых проституток. Дело в том, что в Древней Греции священная проституция не обладала такими масштабами как на Ближнем Востоке, и только Коринф прославился своим храмом Афродиты с таким количеством сексуальных слуг. В 464 году до н.э. житель Коринфа по имени Ксенофон, ставший победителем пятиборья в Олимпийских Играх, передал в храм сто юных и прекрасных девушек, как знак благодарения богини. Это известно из гимна, написанного Пиндаром по случаю, «гостеприимные девушки, слуги Пейто и пышного Коринфа» (Пейто - эпитет Афродиты). В римский период, по утверждению Страбона, в храме служили более одной тысячи священных проституток, некоторые из них работали и на улицах города. Греческие авторы 5-4 столетий до нашей эры характеризовали Коринф как город коммерческой любви, а словосочетание «коринфская девочка» без всяких двусмысленностей означало «проститутка».
Лишь в дни апостола Павла (I век н.э.) Коринфская церковь начала бороться с проституцией. Позже этот храм Афродиты стал христианской церковью, а с приходом турок — мечетью. В наши дни от храмовых сооружений остался лишь фундамент.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekk-1bs.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098396.html)
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekk-y8d.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098397.html)

Но главное вознаграждение для тех, кто сумел добраться до самой вершины - не руины древнего храма, а восхитительные виды вокруг. С развалин храма Афродиты открывается потрясающий панорамный вид на окрестности, а в безоблачную погоду отсюда просматривается Парфенон.

Панорамный снимок на 180 градусов с вершины Акрокоринфа (575 м). Как на ладони два моря: Ионическое и Эгейское, разделённые узким Коринфским перешейком – не зря эта крепость была ключевой целью для захватчиков.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekk-pz0.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098398.html)

Теперь немного фотографий, сделанных с вершины:

Вдалеке синеют горы Герания, у подножия которых расположился наш городок Лутраки, а к ближайшему к нам берегу Коринфского залива Ионического моря виден современный город Коринф.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekl-e6z.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098399.html)

Коринфский перешеек, соединяющий полуостров Пелопоннес с материковой частью Греции и разделяющий Ионическое и Эгейское моря. Где-то вдалеке в бинокль в белесой дымке можно разглядеть афинский Парфенон.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekl-rd0.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098400.html)

Нижние постройки крепости Акрокоринфа практически не видно – они где-то внизу за холмом, зато видна как на ладони франкская крепость на гребне горы, в которой мы побывали только что.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekn-wzl.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098401.html)

Франкская крепость в приближении объектива, снятая с вершины Акрокоринфа.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdekn-uy2.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098402.html)

Вот и всё, на этом наша экскурсия по Акрокоринфу подошла к концу, хотя мест где ещё мы не были, осталось очень много. Это и знаменитый древний источник Верхней Пирены, появившийся в том месте, где, согласно преданию, Беллерофонт поймал Пегаса; и полуразрушенная мечеть с сохранившимися внутри неё фрагментами мозаичного потолка; не обследованной осталась и северная граница Акрополя.
В общем, экскурсия по Акрокоринфу, несмотря на всю сложность восхождения, нам очень понравилась. Главное достоинство крепости – это постоянно отрывающиеся вокруг потрясающие панорамные пейзажи!
Блуждать по крепости можно целый день, мы же затратили на это всего 3 часа, но зато в самый полуденный солнцепёк!

Спускаемся к оставленной нами внизу машине, затем едем по серпантину вниз к турецкому фонтану Хаджи Мустафы у подножия горы Акрокоринфа, где мы набирали воду.
Дальше решаем ехать не через город Древний Коринф, а по дороге, выходящей прямо на скоростную магистраль. Поэтому у фонтана, поворачиваем на дорогу по указателям на Афины.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdeko-stq.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098403.html)

Далее едем всё время прямо, никуда не сворачивая, по узкой асфальтированной дороге мимо бесконечной череды заросших в зелени греческих вилл и коттеджей до тех пор, пока не упираемся в регулируемый светофорами перекрёсток. На нём едем прямо на Афины.
(http://photoshare.ru/data/80/80430/3/5mdejd-8b.jpg) (http://photoshare.ru/photo9098342.html)

После перекрёстка проезжаем буквально 100 метров, проезжаем под эстакадой и выворачиваем по указателям на Афины на скоростную автомагистраль. Дальше нам дорога известна уже как свои пять пальцев. Едем до Лутраки и остаток дня валяемся в номере, а вечером, когда спадает жара, идём на прогулку и ужин.
Вот так и завершился наш очередной день пребывания в солнечной Греции.
Название: Re: Часть 5. Греция.
Отправлено: Pawelk от Апрель 08, 2015, 00:18:38 am: Здорово. С удовольствием почитал и фото есть красочные. Мы в прошлом году ездили похожим маршрутом, но, конечно, покороче получилось. Тогда еще Спортаж 2 был. В Грецию не ездили и выезд из Москвы. Тоже отчетик смастерил по той поездке http://fototravels.info/2014/10/16/moscow-kurortyi-bolgarii/
Думали в этом тоже съездить в Болгарию уже на Сиде, но что-то стоимость топлива сильно пугает
Название: Часть 5 Греция
Отправлено: Iviliyakuo от Июль 11, 2016, 14:23:58 pm: Тема Попутный груз закрылась, а вопрос остался Никто из МСК в Питер 11-го июня после обеда или вечером не едет?

_____________________

Недфорспид Играть Онлайн (http://nedforspid.ru/nedforspid-igrat-besplatno-bez-registracii.html)
Название: Часть 5 Греция
Отправлено: AlinkaOi от Март 06, 2018, 09:49:23 am: Молодец Супер Прочитав твой первый отчет "туда" я наконец-то решилась и сделала это - съездила в Сочи. Может нынче снова туда?