форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Двигатель, КПП => Тема начата: поceedелец от Июнь 22, 2010, 20:04:24 pm
-
Проблема появилась сегодня:
вечером в гараже после выключении двигателя и вытаскивании ключа из замка, остался жужжащий зудящий звук из под капота, который исчез вместе с характерным срабатыванием реле отключения всей бортовой системы.
При включении-переключении ключа в замке в положение II, бензонасос как обычно набирает давление и отключается, при этом появляется тот самый зудящий звук.
При ближайшем прислушивании становится понятным, что звук идет из места указанного в приложенных двух рисунках желтым кругом. При постукивании деревянной палочкой по этой детальке (показано красной стрелкой на втором рисунке) характер и тональность звука меняется. Но основной звук остается жужжением и зудением. Как будто там внутри пчелы….
Попытки включение еще раз в положение II не помогает - звук остается, повторные заводки и отключение двигателя тоже не помогают
Звук исчезает только после 15 сек после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Пытался понять по схеме (третий рисунок) что может зудеть в двигателе.
Подозрения такие:
- какой нить клапан перепускает давление в топливной магистрали
- какой нибудь микро-двигатель какого нибудь исполнительного механизма жужжит.
Прошу посоветовать...помозговать как говориться над этим, что такое может быть???
на след неделе нужно ехать за 300 км не уверен что это не серьезная поломка.
дв. 1,4, пробег 86000 км.
-
второй, третий рисунки
-
Странно, что ты этого раньше не слышал, этот звук всегда есть, был и возможно будет, ну на нашей машине точно будет... Только вот я не помню что это, вроде давление в топливной рампе...
-
Этого звука точно не было... Ко всяким звукам всегда прислушаюсь... Может где то и параноидальновато :-) но звука этого точно не было. Зимой бывал вой но его локализация была в районе генератора...
-
Этого звука точно не было... Ко всяким звукам всегда прислушаюсь... Может где то и параноидальновато :-) но звука этого точно не было. Зимой бывал вой но его локализация была в районе генератора...
А в конце звука, слышен щелчек?
-
звук исчезает только по истечении 10 сек после того как вытащил ключ из замка зажигания. Alex007 ты не путаешь со звуком бензонаоса?!
-
У мну двигатель бензиновый..если что)
-
звук исчезает только по истечении 10 сек после того как вытащил ключ из замка зажигания. Alex007 ты не путаешь со звуком бензонаоса?!
Ну звук бензонасоса идет из под заднего сиденья (это я про бензин), а вот давление создается в рампе...
-
Звук такой http://video.mail.ru/inbox/007alex/101/146.html - ?
-
вроде как похоже но на записи звук как более тоньше, у меня чуть грубее ..ниже что ли тоном...
на днях постараюсь выложить тут аудозапись звука который у меня...
кстати утром сегодня звука не было,
приехал на работу проверил звук появился...видать на холодном двигателе звука не будет...
-
вроде как похоже но на записи звук как более тоньше, у меня чуть грубее ..ниже что ли тоном...
на днях постараюсь выложить тут аудозапись звука который у меня...
кстати утром сегодня звука не было,
приехал на работу проверил звук появился...видать на холодном двигателе звука не будет...
Ну у тебя бензин у меня дизель, вот и звук немного разный, да и запись может искажать... Короче не парься! Машина хорошо заводится? Провалов нет? Не глохнет? Тяга есть? Ну значит все впорядке!!!
-
да бенз. и дизель совсем разное......и по звукам разное и по симптомам....
я то думал что ты описываешь какой бензиновый движок у знакомого или товарища :)
-
Проблема появилась сегодня:
вечером в гараже после выключении двигателя и вытаскивании ключа из замка, остался жужжащий зудящий звук из под капота, который исчез вместе с характерным срабатыванием реле отключения всей бортовой системы.
При включении-переключении ключа в замке в положение II, бензонасос как обычно набирает давление и отключается, при этом появляется тот самый зудящий звук.
При ближайшем прислушивании становится понятным, что звук идет из места указанного в приложенных двух рисунках желтым кругом. При постукивании деревянной палочкой по этой детальке (показано красной стрелкой на втором рисунке) характер и тональность звука меняется. Но основной звук остается жужжением и зудением. Как будто там внутри пчелы….
Попытки включение еще раз в положение II не помогает - звук остается, повторные заводки и отключение двигателя тоже не помогают
Звук исчезает только после 15 сек после вытаскивания ключа из замка зажигания.
Пытался понять по схеме (третий рисунок) что может зудеть в двигателе.
Подозрения такие:
- какой нить клапан перепускает давление в топливной магистрали
- какой нибудь микро-двигатель какого нибудь исполнительного механизма жужжит.
Прошу посоветовать...помозговать как говориться над этим, что такое может быть???
на след неделе нужно ехать за 300 км не уверен что это не серьезная поломка.
дв. 1,4, пробег 86000 км.
На рисунке кот обведен желтым это регулятор ХХ (РХХ). Сам он физически является шаговым двиг-лем и по этому,если слышно жужжание,то это ну скажем почти нормально ,т.к выдвигается шток рег-ра. Но, вообще-то он не должен так уж сильно жужжать.Проблема решаема.Его надо аккуратно снять и почистить очистителем карба или очистителем впуска.Да,и не забудьте почистить сам канал ХХ. Думаю проблема будет решена.За одно получите стабильный ХХ и уберете проблему при запуске как зимой так и в жару.С другой стороны.Если увидите,что проблема решилась после очистки,то на всякий случай прозвоните его обмотки (РХХ) и убедитесь,что они нормальные.Дело в том,что,если у вас он выйдет из строя,то будет гореть «Джеки чан» и двиг перейдет на аварийный алгоритм работы по табличным значениям,а это лишний расход топлива.300 км.,в пути в с такой траблой это не проблема.Вот если на дальняк,то лучше купить про запас РХХ.Но,я думаю,что почистите и проблема решиться.Удачи. beer
-
vvvc300 огромное спасибо за совет.
- обычно было все нормально- утром запуск-обороты повышаются сразу до 1200 об (заметил что данное значение зависит от температуры наружного воздуха) и по мере прогрева (прокачивания масла) обороты падают....но сегодня и вчера при запуске двигателя обороты первые две секунды были не стабильными (было какое то плавание оборотов)- повышение до 1000 потом ступенчато до 1200 и потом только постепенное падение...
- хх всегда был стабилен (по крайней мере стрелка не прыгала)).вне зависимости зима или лето;
- "джекичан" НИ рАЗУ за все время пользования авто не горел, тьфу 3 раза;
- похоже жжуение было бы долгим если бы я не вытащил ключ из зажигания;
- вчера вечером жжания по приезду в гараж не было;
vvvc300 ! а если побрызгать на впуск воздуха сняв патрубок от фильтра очистителем карба или очистителем впуска??? при работающем или не работающем двигателе?
-
vvvc300 огромное спасибо за совет.
- обычно было все нормально- утром запуск-обороты повышаются сразу до 1200 об (заметил что данное значение зависит от температуры наружного воздуха) и по мере прогрева (прокачивания масла) обороты падают....но сегодня и вчера при запуске двигателя обороты первые две секунды были не стабильными (было какое то плавание оборотов)- повышение до 1000 потом ступенчато до 1200 и потом только постепенное падение...
- хх всегда был стабилен (по крайней мере стрелка не прыгала)).вне зависимости зима или лето;
- "джекичан" НИ рАЗУ за все время пользования авто не горел, тьфу 3 раза;
- похоже жжуение было бы долгим если бы я не вытащил ключ из зажигания;
- вчера вечером жжания по приезду в гараж не было;
vvvc300 ! а если побрызгать на впуск воздуха сняв патрубок от фильтра очистителем карба или очистителем впуска??? при работающем или не работающем двигателе?
Вообще,повышение оборотов до 1200 есть нормальный итог запуска двига, с последующим их снижением причем только плавным. Обороты в данном случае не связаны с прокачкой масла,т.к в момент пуска канал ХХ открывается до штатного значения кот.устанавливает РХХ по таблице из ЭБУ.И в дальнейшем его сечение регулируется в зависимости от нагрузки на двигатель.Обороты же в последующем начинают падать исходя из данных которые ЭБУ получает от датчиков КСУД (ЭСУД) когда цепь обр.связи замыкается.По этому если есть резкое повышение или снижение оборотов в моменты пуска или на ХХ,то одной из причин и есть проблема того,что РХХ грязный как свинтус. :-$ Если никогда не смотрели,рекомендую посмтореть,и тогда вопрос о том чистить или нет канал ХХ или РХХ после каждого сезона отпадет сам собой. ;)
Что касаемо чистить или нет. Конечно дело каждого.Я чищу например всегда полностью всю систему впуска и все её составляющие.Весь впуск чистится только на горячую,а элементы только после останова двига.И не маловажный момент.Чистку надо совмещать только с заменой свечей или на старом комплекте.Хотя и их потом когда почистите силлитом,будут как новые.Короче если поняли,тогда вперед на мины.Если есть вопросы,или что-то не понятно,напишу как я делаю чистку впуска,ок?Удачи.
beer
-
не по теме...а на первом самом рисунке отмеченные красными кружками..резьбовые два отверстия...что это и подо что?
-
не по теме...а на первом самом рисунке отмеченные красными кружками..резьбовые два отверстия...что это и подо что?
Честно говоря,я тоже долго думал над этими штуками как только авту приобрел.Но так что-то ничего на ум и не пришло. :-[
Возможно что это крепление какой нить крышки кот.наверное должна закрывать что-то,а может быть это есть продолжение второй части кожуха который стоит впереди.??? :popcorn:
-
я просто взял фотку отсюда не стал затирать красные кружочки :-[ и тема про отверстия там....
ждем инструкцию по очистке системы впуска.желательно с фото ;)
-
я просто взял фотку отсюда не стал затирать красные кружочки :-[ и тема про отверстия там....
ждем инструкцию по очистке системы впуска.желательно с фото ;)
Процесс простой,тут даже и фото не нужны,по ходу поймете сами почему.Покупаете в магазе очиститель впускного тракта лучше хайгировский,т.к мною уже проверен не однократно.Можно конечно и очиститель карбюратора наш отеч-ный,но не факт,что он подойдет для систем выпуска с катализаторами.Хотя очищает он тоже отменно,но за меньшие деньги.Прогреваете авто,лучше если после какой нибудь поездки.Запасаетесь ветошью,набором инструментов и маленьким зеркальцем (ну девчачьим, в которое они каждый день смотрятся и красят свои свистки ;)). Выбираете место позатишнее от ветра, чтоб в воздухан меньше всякой пыли и т.д летело и начинаете демонтаж.
1.снимается патрубок воздухозаборника системы впуска он находится между самим воздухозаборником спереди под капотом и возд.фильтром.
2.снимается патрубок кот идет от возд.фильтра и до самого дроссельного узла.
На этом предварительный демонтаж закончен. :popcorn:
Берете хорошую не размохрённую ветошь (какую нить хэбэшную ткань) и делаете тампон. В стороне от моторного отсека брызгаете на него (тампон) до такого состояния,пока не увидите,что тампон хорошо увлажнен. Сразу предупреждаю,что, очиститель очень летучь,т.к содержит эфирные составляющие. По этому,не торопясь,но резвенько, аккуратно протираете преддроссельное пространство,пока он не улетучился. Зеркальцем осмотрите весь дроссель изнутри.Наметьте где надо лучше почистить.Старайтесь сильно не налегать в особенности на саму заслонку,т.к она соединена с датчиком положения дросс.заслонки (ДПДЗ) и промежуток между заслонкой и корпусом дросселя строго калиброванная (отрегулирована на заводе) величина.Затем,если извернетесь,то руками (взявшись за каретку дросселя ) открывая дроссельную заслонку протирайте края (торец) заслонки,с одной стороны и с другой.Так она меньше будет в последующем «закусывать» за корпус при запуске зимой. После этого отключаете регулятор ХХ про кот.мы говорили выше и его фото тоже есть выше.Его также демонтируете либо отверткой под крест либо ключиком.Удобнее отверткой.Снимайте аккуратно,т.к положение штока РХХ тоже величина строго калиброванная.Эта величина и есть начальная величина штока РХХ,по сути значение сечения канала ХХ от которого начинается регулировка ХХ ЭБУ-я в момент пуска. Сам шток если сильно его давить может сломаться, по этому лучше не экспериментировать ( поверьте на слово). И эту «его слабость» учитывайте когда будете его устанавливать на место.Ни в коем случае не давите на него сильно при монтаже.Он должен встать на место без усилий.Чистить РХХ следующим образом.Переворачиваете его вниз штоком или держите под наклоном затем начинаете «пшикать» из баллончика очистителем впуска или карбюратора,разницы нет.Лучше карбом,т.к он дешевле.И вы увидите в каком состоянии сам РХХ и что с него будет капать.А потом представьте,что у вас в самом впуске shoot.После очистки,пока он еще влажный, несколько раз встряхивая освободите его от остатков грязи и смол.И так чистите до момента,пока не увидите,что очиститель капает такой же чистый как и льете из баллончика.Затем протирает,и кладете сушиться.Очиститель испарится за пару минут весь без остатка.Затем берете тонкую палочку,обматываете ветошью опять мочите в очистителе и чистите сам канал ХХ это отверстия куда монтируется РХХ.Либо одной рукой тряпку засовываете в сам дросс.узел и пшикаете в каналы вся грязь будет стекать на тряпку в дросселе.Затем монтируете РХХ на место,подключаете его штатно.После этого запускаете авту. После выхода авто на ХХ дайте поработать двигу пару минут чтоб он вышел на норм.режим ХХ.Затем берете очиститель впускного тракта в одну руку,а другой беретесь за каретку дроссельной заслонки. Для начала рукой погазуйте и приноровитесь.Ведь вам сейчас надо будет делать одновременно сразу два дела. В момент,когда приоткрываете дроссель надо пшикать внутрь очиститель,и стараться поддерживать обороты чтоб авто не глохло одновременно пшикая очистителем.Не волнуйтесь,авто может и заглохнуть ничего страшного.Просто вы не увеличили обороты дросселем. :D Принцип прост: чем дольше вы делаете «пшик»,тем на больший угол необх.открывать руками дроссельную заслонку т.е газовать, иначе авто будет постоянно теряя обороты глохнуть. %) Чтоб этого не было начинаете пшикать малыми дозами и подгазовывая дросселем,затем увеличивая дозу и соотв-венно увеличивая обороты – поддавая газу.Старайтесь лить не только в одно место по дросселю,а по всему его пространству.Если впуск сильно грязный,то на выходе из выхлопной можно увидеть серый выхлоп.Это как раз сажа и остатки сгоревших смол.Беспокоиться за катализатор не стоит,т.к состав хайгировского очистителя безвреден для его керамических сот,т.к состав очистителя содержит высоколетучие вещества,которые мгновенно растворяют все смолы на очень мелкие фракции и они сгорают полностью. Вот что касаемо нашего очистителя для карба не ручаюсь можно или нет им чистить.Так чистите минут 5-7,делая небольшие перерывы не «пшикая», и переводя иногда авто на ХХ.Если авто на ХХ начинает подглыхать,ничего страшного,поддерживайте обороты посильнее.
Затем,после очистки,глушите двиг,выворачиваете свечи и можете их выбрасывать.Либо если хотите,то можно продлить им жизнь.Поместите в силлит минут на 5,потом прочистите их,промойте водой,затем пролейте очистителем,высушите,и они у вас опять будут как новые.Перед установкой проверьте зазоры и можно их вкручивать на место.Затем закройте чистой ветошью вход дросселя.Далее, берете очиститель и начинаете очищать впускной патрубок и сам воздухозаборник вместе с патрубком кот.подходит к нему.После всех этих процедур монтируете всё штатно.В процессе очистки,или если авто заглохнет,может загорется «джеки чан».Скиньте клемму минус минут на 5,и потом опять всё штатно. Затем после очистки заводите авто, выезжаете куда нить на прямую и вжигаете по полной программе,раскручивая двиг как можно больше,до 5-5,5 тыс на каждой передаче,я обычно раскручиваю почти до максимума на каждой.Под нагрузкой,всё камеры после очистки хорошо прокалятся,провентилируются и остатки вылетят в трубу.Потом обычным порядком едете по своим делам или авту в гаражик.После таких процедур я вас уверяю,авто будет приятно вдавливать в кресло как пилота в истребителе уже на первой передаче,приемистость будет «выше крыши».Могут иногда поплавать холостые по утрам,но это из-за не откалиброванности выбора сечения канала ХХ.Через пару пусков двига,ЭБУ скорректирует УОЗ,выставит нормальный зазор канала ХХ и будет всё ок.Удачи. beer
ЗЫ: Писал дольше чем это всё делается shoot,но надеюсь помог.Я это делал на старой своей авте,делаю это и на новом Сиде СВ.
-
я так понимаю, газовать за каретку нужно чтобы чистящее вещество попало во выпускной коллектор и почистили там внутри все...ну и при пшикании смесь получается богатой и значит нужно подать больше воздуха чтобы движок не заглох...
-
внутри это имеется ввиду сам впускной тракт...после дросселя уже
ИМХО там тоже на стенках наверно что то оседает....какие то тяжелые фракции бензина вперемешку с пылью оч. мелкой (которая прошла через воздушный фильтр) :)
-
1.Проще - можно…Можно вообще ничего не чистить.Хозяин-барин…
2.Если снимать сам дроссель,то это на много сложнее чем вся процедура очистки.Ведь его конструкция такова,что он завязан в систему охлаждения.Значит,придется снимать и глушить патрубки,затем менять новую прокладку.Да и стоит ли оно того,когда по месту проще чистить???И еще не маловажный фактор,это очистка задроссельного пространства и самого впускного коллектора,а далее по ходу очистка клапанов на впуске,выпуске и снятие нагаров в самом кат.коллекторе включая кислородные датчики.По этому очистка систтемы впуска одна из необходимых составляющих кот.улучшает приемистость авто,и улучшает работу двига на ХХ.Ну а об экономичности расхода говорить не стоит.Т.е конечным итогом будет нормальная работа двигателя,что есть гуд.
3.Асболютно верно относительно подгазовывания.Смесь при подаче очистителя становится переобогащенной,по этому надо постоянно поднимать обороты чтоб двиг не глох.
-
все ниже ИМХО
нагар нагару рознь....
vvvc300 говорит о периодических ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ мерах я так понимаю... пока нагар не превратился в подобие каменного угля....я так понимаю чем дольше нагар ( если можно назвать нагаром) находится на внутренних стенках тем быстрее он превращается в более крепкую структуру (идет наслаивание продуктов) которую хим способом не почистить....
наверно при оооочень редком или вообще никакой очистке системы впуска там образуется толстый крепкий слой какой то субстанции который требует механического удаления....
простой пример - чайник, накипи (тоже образуется при штатной эксплуатации :)), если периодически засыпать лимонную кислоту прокипятить...то все будет чистенько..
а если юзать долго потом приходятся шкарябать))) или оставлять эту кислоту на пару суток....
так что частично почистить хайгировским можно...другое дело сколько до этого не чистили вообще... :)
-
хозяин барин ... %)
Что вы хотите очистить хайгировской пуколкой в коллекторе?! :) никогда в жизни таким способом не почистить ни коллектор ,ни клапана! Очиститель карбюратора в карбюраторе при заведеном моторе пшикают чтобы прочистились воздушные жиклеры и дросельные заслонки! Все! Больше вы там ничего не очистите! Вы коллектор изнутри видели? %) там не одна хайгировская пуколка понадобиться,причем с приминением непосредственно на коллектор,а не через дросель! А уж клапана вы не вжизнь таким образом не очистите! Их после пары часов замачивания в винсе не так уж и просто очистить, только после 6-7 часов замачивания можно без механического вмешательства снять нагар полностью. И это только впускные клапана. Выпуск либо замачивать сутки,либо только механически. Про какой нагар в катализаторе и на лямбде вы пишите?! Откуда там нагар? Даже если он у вас присутствует,то пшикалка туда не достанет,все сгорит в цилиндрах! И что сложного в снятии дроселя?! Антифриз?! Да и фиг сним! Ну выльеться 100-150грамм,это так критично? Чтобы не вылилось больше,открываем крышку на радиаторе,стравливаем давление,закрываем. В шланги вставляем болты. И все! Дросель у нас в руках,мой нехочу. Прокладка?! А что ей будет?! Если резиновое кольцо,то надо специально умудриться ее порвать. Если обычная паронитовая и надорвалась,то мажем герметиком и вуаля :)
Так что парни не тратьте зря хайгировскую пуколку ,разбрызгивая ее в колектор. А когда будете мыть клапан хх,то снимите с него уплотнительное кольцо,дабы избежать негативного влияния на него очистителя.
Ну если вы так считаете,то ради Бога.Лично мне по барабану надоть оно вам или нет.Могу сказать только одно.Этим очистителем я пользовался всегда еще на первой своей авто,и пользуюсь сейчас.И вам скажу,у меня никогда небыло такого,чтоб моя авта хоть раз не завелась даже при -39-40 зимой,или летом в жару до +35+38.И никогда не было проблем с ХХ.На других таких же авто зимой двиг даже не схватывал,а летом постоянно либо троит либо глохнет при нажатии на акселератор сразу после пуска авто.К стати если хотите проверить качество (чистоту) каналов ХХ и как РХХ реагирует на команды ЭБУ при кислородном голодании,поставьте авто на солнце и после нескольких часов стояния заведя авто тут же резко дайте обороты.Хочу посмотреть как это у вас получится при плохом состоянии РХХ,или грязных каналах…,если не заглохнете сразу.
Теперь что касаемо клапанов.
В физику процессов образования смол я опускаться не буду,но хочу заметить,что все очистители равно как и присадки в маслах действуют на молекулярном уровне.И по этому,если бы вы видели клапана кот.периодически подвергались очистке,думаю своё видение по этой проблеме вы изменили бы.Тоже самое касается и форсунок.У меня на старом авто эти вещи почти блестели как у кота… ухи.Про форсы,дроссель и т.д. я не говорю,т.к это у меня блестело всегда.И чистил я всегда весь впуск периодически 2 раза в год осенью и весной.Эти все вещи лично я всегда чистил только сам,и никогда никакому сервису не доверял и не доверю такое важное дело.И действие всех этих очистителей испытал лично на своём автомобиле,так что поверьте знаю о чем говорю.
По очистителю карба,могу сказать одно.
Им можно чистить также,т.к он дешевле,150р против 250-320р.,но весь фокус в том,что состав его не известно подходит для катколлекторов или нет.Ну а как чистить карб мне лично не интересно,т.к у меня инжектор,по этому и говорю про него.
По впускному коллектору,надо чистить или нет?
Вы не задумывались,почему все производители на современных авто делают их из тугоплавких пластиковых материалов,а раньше впускные коллектора делали из алюминия???Потому что форма литья внутри пластика близка к идеальной,и соотв-венно более гладкая поверхность не создает паразитных турбулентностей всасываемого воздуха в цилиндры.В старых впусках литьё имело большие неровности (шероховатости) по поверхности,и только одно это уменьшало КПД двига как минимум на 0,5% от расчетных данных.И если такие шероховатости будут еще забиты смолами,то моща упадет однозначно.Тоже самое касается и композитных впусков.Чем будет чище поверхность внутри впуска,тем меньше паразитных турбулентностей воздушного потока перед камерами сгорания,тем более равномерно идет приготовление(перемешивание) топливовозд.смеси.А это уже равномерное и полное сгорание ТВС в цилиндрах,увеличение приемистости авто и т.д. и т.п
По клапанам.
Клапана если их периодически хотя бы таким образом не чистить,то образованный нагар,смолы продуктов сгорания за счет увеличенного давления во фронте выпускаемого воздуха обволакивая (завихряясь) по кромкам тарелок клапанов образуют такие плотные налеты,которые коксуясь образуют «броню»,что в последующем приводит к постоянному перегреву кромки клапана за счет того,что кромка не успевает остывать,т.к тепло которое клапан должен отдать в окруж.его среду не отдается за счет того,что теплоемкость смол на много выше чем металла.Это приводит к тому,что клапана перегреваясь в конечном итоге имеют увеличенный диаметр,что не позволяет им плотно прилегать к седлам,а это уже проблема с вентиляцией камер сгорания,падением компрессии и т.д. хотите вы этого или нет,но вы получаете проблему перерасхода топлива на раз.
По дросселю.Конечно можно его демонтировать не вопрос.Если кому-то так проще,то почему бы и нет?
По системе выпуска и кату.
Никогда не задавались вопросом почему в большинстве случаев выходят из строя как сами оксиген-датчики,так и кат.коллектора в период 1000-2000 км начального пробега?Разберите их посмотрите,и поймете почему.Т.к топливо которое по каким либо причинам не сгорая попадает на датчик или на соты ката перегревает их или осаждается в виде черного не сгораемого осадка(сажи).Т.к в момент пока идет обкатка авто идет интенсивная притирка ЦПГ,и при этом перерасход топлива,а в некоторых случаях и моторного масла неизбежен.В связи с этим, часть топлива которое не успевает сгорать в камерах сгорания осаждаясь на КД и сотах катколлектора выводят их из строя банально разрушая их от сильного перегрева.Никогда не видели каты раскаленные до красна?Я видел.И только по этой причине они выходят из строя,т.к бенз просто летит в трубу. По этому производитель зная такие приколы,не даёт гарантии на ДК более чем в 1000-2000км. в начальный момент обкатки.Т.к наши двиги с зазорами и допусками +\- «лапоть»,это далеко не штучные красавцы - двиги Роллс-Ройса.Но для того,чтоб минимизировать проблему нужно хоть как то помогать системе очищаться без полного разбора.И чтоб несгоревшие продукты выносились с поверхностей и того и другого,в составе очистителей есть сверхлетучие эфиры,которые постепенно выносят продукты несгоревших остатков топлива,смол и т.д из системы выпуска отработавших газов,тем самым избавляя эти элементы от сверх температур.Вот по этому лично я чищу всегда,т.к лишнего бабла на каты или КД у меня нет.А в сервисе таких вещей сервисмены просто априори не знают и чистить никогда не будут,т.к считают что это лишнее.Да и физику процессов они представляют с трудом.И это не потому,что они дятлы,а потому,что это им не интересно – раз,во вторых это не их авто – два, и им за это знание не платят – три.
Ну и последнее,про прокладку.
Её можно чистить без вопросов,но после чистки необходимо перед установкой смазать в чистом мотором масле,и будет она вам служить вечно.Чистить очистителем или нет, я никого конечно не заставляю,это дело каждого,но я просто поделился своим небольшим опытом в отношении очистки впуска.Лично от этого у меня только положительные эмоции,собс-но и у авты тоже.Удачи!
-
Купил " injector & carburetor cleaner" от маннол за 160 руб в синей металлической баночке 325 мл, хай гира ге нашел, буду чистить рхх со снятием и те места которые доступны после снятия рхх и патрубка между дросселем и фильтром. Подойдет ли это средство? И еще рхх снимается в направлении вверх или вправо когда стоишь перед машиной? Куда тянуть в смысле чтобы не сломать шток?
-
Это ср-во спрей,или просто в банке? Лучше когда спрей.Таким ср-вом не пользовался,по этому эффективность мне не известна.Но думаю не хуже чем у других производителей.Вообще для меня лично существует стандарт.Все ГСМ только от ШЕЛЛ,или на крайняк от ЛИКВИ-МОЛЛИ.Очистители только Хайгир или только Ликви-Молли.Так как история создания этих фирм и их технологии переработки нефти и т.д непререкаема.То,что создали эти фирмы в сфере производства ГСМ для автомобилестроения это нечто,не многим фирмам это под силу даже в наше время. rulezz По этому этим продуктам я доверяю всецело :popcorn:.Теперь по демонтажу.Снимается РХХ обычно.Откручиваете его по месту и аккуратно вынимаете.Вынимать надо прямо.Вы не волнуйтесь.Шток довольно крепкая штуковина и сломать его еще надо постараться.Главное не давить на него при установке на место.Вот собсно и всё. beer akkord Ну если вы его никогда не чистили,то может немного фланец "прикипит" к отливу дросселя,но ничего страшного.Всёж когда нибудь в первый раз %). Удачи! beer akkord
-
сегодня вечером начал разборку:
снял патрубок от фильтра до дросселя (первый и второй рисунки)
-
снял вот эту штуку которая крепится на двух болтах
-
штука и прокладка (похоже она симметричная),
при сборке нужно эту прокладку намазывать автогерметиком или нет? на вид она не сильно сжалась но на ощупь как пластик...
-
настал вечер, пока я промывал ее заливая средство в два прямоугольных отверстия (надеюсь ничего там внутри не растворил????)
почистил ветошью намотанной на отвертку...
но все так не почистить......
не знаю как разобрать дальше
откручивать два винта (красные стрелки) или винт (синие стрелки)
пы сы: не нашел никакого штока при снятии-разборке :( :( :(...он где?
-
вот то средство которое купил (не спрей)
http://www.mannol.ru/text/production4.html?id=395&brand=3&type=6&subtype=
-
сегодня вечером начал разборку:
снял патрубок от фильтра до дросселя (первый и второй рисунки)
Да вот к стати ваши фото как нельзя во время.Видите маленький аппендикс от рукава отходит на 2-м фото? Вы его посмотрите очень внимательно.А лучше прощупайте.Т.е сожмите пальцами тонкий патрубок на обоих концах,и посмотрите реакцию материала.Если материал трубки т.е резина будет долго принимать исходное положение,то капут вашему аппендиксу,его разъели пары продуктов сгорания в частности масляные парЫ.И если вы приглядитесь,то этот патрубок будет весь испещрен мелкими трещинками.Вот так разъедается резина.Это все приводит к подсосу воздуха в систему впуска,что в конечном итоге приводит к неправильному перерасчету соотношения масс топлива и воздуха,т.е к неправильному определению ЭБУ управляющих сигналов на форсы в виде длительности импульсов впрыска,что приводит к перерасходу топлива и потере мощности на этапе разгона.Если резина прочная,то пока всё нормально,но чистить этот аппандикс тоже необходимо.Удачи.
-
сходил посмотрел аппендикс.....я так понимаю это с сапуна картера
трубка вполне эластичная и трещинок никаких нет....
-
Шток находится внутри самого регулятора.Величина выхода его оси регулируется в зависимости от нагрузки двига.В данном случае канал весь открыт т.е шток внутри корпуса.На сколько я понял по баночке,это всё заливается в бак так или нет?На сколько он агрессивен к смолам сказать не могу.Но попробуйте почистить им может будет всё ок.Однако лучше чистить спец.ср-вом для карбюраторов в виде спрея.Он боле токсичен к смолам,и разъедает их очень хорошо.
ЗЫ: По трубке.Если она в норме,то всё ок.
-
судя по реакции средства со смолами достаточно быстро растворяет черноту внутри ....но посветив фонариком внутрь я увидел что остаются места с чернотой...думаете дальше ничего не нужно разбирать?
а по прокладке ..его нужно промазать герметиком или машинным масло может?
внтури рхх есть какая то деталь похожая на вал, она идет вдоль от начала до конца, при задевании его отверткой в одном прямоугольном отверстии появляется щелевой зазор ..похожа на валу какая то заслонка
и почему нужно чистить на горячих деталях? так эффективнее?
-
судя по реакции средства со смолами достаточно быстро растворяет черноту внутри ....но посветив фонариком внутрь я увидел что остаются места с чернотой...думаете дальше ничего не нужно разбирать?
а по прокладке ..его нужно промазать герметиком или машинным масло может?
Можете и разобрать,чтрашного ничего не будет.Мне в принципе хватило и так как делаете вы сейчас.Но у меня пробег-то всего 8600км.По прокладке.Её тоже протрите аккуратно смоченной в очистителе тряпкой,затем просушите и положите в какую нибудь чашечку с чистым моторным маслом.Как всё прочистите,достанете эту прокладку и удалив излишки масла ставите на место и крепите штатно РХХ,и всё.
-
судя по реакции средства со смолами достаточно быстро растворяет черноту внутри ....но посветив фонариком внутрь я увидел что остаются места с чернотой...думаете дальше ничего не нужно разбирать?
а по прокладке ..его нужно промазать герметиком или машинным масло может?
внтури рхх есть какая то деталь похожая на вал, она идет вдоль от начала до конца, при задевании его отверткой в одном прямоугольном отверстии появляется щелевой зазор ..похожа на валу какая то заслонка
и почему нужно чистить на горячих деталях? так эффективнее?
Вот как раз этот вал и есть сам шток регулятора.Если вам там будет видно,то дальше увидите сам клапан регулятора.Да к стати сейчас тока прочитал.Мазать герметиком ничего не надо.Когда будете затягивать винты регулятора,их посадка будет достаточна чтоб всё было герметично.
-
винт которые на картинке выше указан синей стрелкой, имел метку черным маркером..которая отмылась при чистке устройства...
очкую я разбирать дальше))
может залить средство внутрь и на пару часов оставить? летучесть средства не моментальная
-
на винте которые на картинке выше указан синей стрелкой, имел метку черным маркером..которая отмылась при чистке устройства...
очкую я разбирать дальше))
может залить средство внутрь и на пару часов оставить? летучесть средства не моментальная
"Слаик!Да ты успокойся я тебе говорю"(с) beer akkord
Даже того что вы сейчас сделали достаточно.Можете просушить теперь и всё будет ок.А по утряне поставите всё штатно.Метка,это т.ск-ть маркер кот.говорит о том,что винт должен быть именно в этом положении,ну своего рода засечка по месту.Крутить именно его не надо.Это калибровка упора штока.
-
.....летучесть средства не моментальная
Вот по этому я и говорю,что лучше иметь хороший очиститель.
-
ок vvvc300, спасибо, что терпели мои вопросы и помогли с разбором полетов!
я понял про шток, попробую завтра РХХ тупо подключить и просто включить ключ на положение II посмотрю может шток уйдет....и легче будет почистить...
по утрянке пойду искать средство другое...правда боюсь тут такого не найти (сейчас нахожусь у родителей..это в поселке) :)
на днях выложу продолжение истории разборки чистки....фотки заслонки до и после итп.... :)
еще раз благодарю
пойду спать, доброй ночи!
-
утром решил и разобрал дальше РХХ...
открутил два винта, на рисунке выше обозначенные красными стрелками
(все фото с мобильника)
разобрал на две части: первая на фото черного цвета, назовем ее электрическая часть...
и вторая из какого то сплава - механическая часть....
при разъединении этих частей нужно приложить некторое усилие, так как ротор (на снимке цилиндрик на валу) он из постоянного магнита, притягивается к статору который находится в электрической части,
прошу обратить внимание на темное пятнышко на этом роторе-цилиндре..... :) о нем будет сказано позднее...
-
электрическая часть, судя по видневшимся местами металлическими частями, изготовлен по типу трансформатора, генератора, электродвигателя коим и является, сделан из многих пластин собранных вместе...
так вот про пятнышко...на роторе их было два с одной стороны и с обратной.....с другой стороны даже пятно с каким то нехорошим наростом...
так же данное явление присутствовало внутри электрической части на стенках статора как раз напротив пятнышек на роторе (тоже 2 шт)
на фото статор, куда входит ротор... :)
-
пятнышко на роторе почистил, внутри статора тоже оттер.. и еще на стенках внутри накопилась ржа....насколько я помню сталь для изготовления трансформаторов, электродвигателей итп очень подвержен коррозии....
ротором и статором я назвал конечно :), но то что вал вращается на несколько полных обротов я сомневаюсь....
это я понял разобрав дальше ...
а дальше я увидел вал с заслонкой и два подшипника (один остался внутри..другой вышел вместе с валом),
и не нашел какого либо штока...
-
все было собрано в обратном порядке...
процедура чистки помогла не полностью
звук остался.... в разы стал меньше но остался....да и еще появился один симптом-электрическая часть рхх согрелась уже через 10 мин работы двигателя на холостом ходу примерно до 50 градусов.....
а может он и раньше грелся
что это значит?
ребята посмотрите у себя на сидах греется или нет...по истечении 4...5 мин после заводки , а не после какого то времени работы канечно (он так согреется и от двигателя)..
ниже фотка места которое греется....
-
Данный звук считается нормальным при выключении зажигания.
Главное при этом не нажимать педаль "газа", т.к. это жужжание есть предустановка дроссельной заслонки/регулятора холостого хода в зависимости от нормального атмосферного давления к следующему пуску.
-
Звук есть когда ключ в замке находится в положении I и II, в нулевом положении звука нет
-
Звук был проверен на двух автомобилях... он есть..., а то что греется было замечено только на одном.
Выводы по проделанной работе:
- звук был громкий из за загрязнения в зазоре между ротором и статором (вышеуказанные пятна)
- разборка и промывка рхх показала что там собирается много отложений ( пробег на момент чистки 87000 км за три года).
Надеюсь мой опыт поможет кому нить :-)
-
Всем привет! Были проблемы с провалом на холодный двиг.Промыл,почистил как рекомендовано выше, сбросил ЭБУ, стало конечно меньше, но чуток провал остался. НО прибавилось резвости, немного упал расход, так что не жалею. Хотелось добавить в вышеуказанные работы одно действие; при снятии вала с наружным подшипником последнее необходимо смазать. Смазал моторным маслом через медшприц, накапал на пыльник и вращал, масло проходит. На внутренний также шприцом. При вращении мои подшипники подклинивали. Всё это потому, что первый раз РХХ чистил без разборки т.е. залил очиститель, продул компрессором, вместе с грязью выдул и смазку с подшипников. Скоро ехать на ТО-30, сам заменил свечи,фильтр возд.,но косяк чуть чуть присутствует. На топливный фильтр не грешу, по трассе прет! Тем более при t-60 и выше провал уходит, так что будем греть немного по утрам. Попробую сказать на ТО. Всего ВСЕМ
-
На FL другой дроссель. Где там искать датчик ХХ. Покажите на фото. Помыл дроссель - запускается на 1200 по мере прогрева опускается примерно до 1100 и тут начинаются провалы где-то на 50-100 об/мин (как будто включается какой-то тормоз у двигателя). И так примерно до 1000 об/мин. Потом все нормально. После полного прогрева, т.е. после езды, останавливаюсь и холостой ход несколько секунд прыгает 600-800об/мин, после чего все успокаивается. В чем причина не пойму. Прокладка старая красноватого цвета (купил новую, но она не лезет в паз, толше на 1мм.)