форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) => Электрика => Тема начата: sputnik от Январь 23, 2010, 18:18:39 pm
-
Вообщем то вопрос и заключается в том какой max ток выдаёт(Ампер) генератор дизельного Сида, и какой ток выдаётся при холостых оборотах?
-
Вообщем то вопрос и заключается в том какой max ток выдаёт(Ампер) генератор дизельного Сида, и какой ток выдаётся при холостых оборотах?
Про максимальный ток Вам уже написали. Только он его не выдает, а может выдать. Разницу поняли?
На холостых тоже самое. Генератор не выдает, а может выдать. Все зависит от количества и мощности потребителей.
Производитель, насколько я знаю, не регламентирует максимальный ток на холостых оборотах.
-
Производитель обычно гарантирует напряжение зарядки при включеных, ближний свет и обогрев заднего стекла,при 3000 оборотах.
-
Судя по Шоп Мануалу
1,6 DOHC C-DSL (это дизель, я так понял...) 120 А, напряжение 14,55 плюс-минус 0,2 вольта (при 20 градусах)
для сравнения
2,0 S C-DSL (2-литровый дизель?) 120 А 14,4 плюс-минус 0,3 вольта
2,0 DOHC (инжектор) 90 А 14,55 плюс-минус 0,2 вольта
1,6 DOHC (инжектор) 90 А 14,4 плюс-минус 0,3 вольта
если я не путаю, то на дизеле гена должен быть послабее, так как потребляет дизель меньше тока(зажигания то нет)
-
если я не путаю, то на дизеле гена должен быть послабее, так как потребляет дизель меньше тока(зажигания то нет)
Как раз наоборот у дизеля больше потребления, так как на дизеле другая система, тоесть там нет свечей зажигания, а взрыв смеси произходит из-за сжатия, теперь напрашивается вывод, что бы завести движок надо больше сил.
-
Судя по Шоп Мануалу
1,6 DOHC C-DSL (это дизель, я так понял...) 120 А, напряжение 14,55 плюс-минус 0,2 вольта (при 20 градусах)
для сравнения
2,0 S C-DSL (2-литровый дизель?) 120 А 14,4 плюс-минус 0,3 вольта
2,0 DOHC (инжектор) 90 А 14,55 плюс-минус 0,2 вольта
1,6 DOHC (инжектор) 90 А 14,4 плюс-минус 0,3 вольта
Спасибо, а откуда информация?
-
Про максимальный ток Вам уже написали. Только он его не выдает, а может выдать. Разницу поняли?
На холостых тоже самое. Генератор не выдает, а может выдать. Все зависит от количества и мощности потребителей.
Производитель, насколько я знаю, не регламентирует максимальный ток на холостых оборотах.
Просто у меня разрежается на холостых акб и поэтому я подозреваю что кабзда генератору
-
Просто у меня разрежается на холостых акб и поэтому я подозреваю что кабзда генератору
А Вы измерьте напряжение на клеммах аккумулятора на холостом ходу. Напряжение должно быть не менее 13,6 В. Но если на холостом ходу включить обогрев заднего стекла (а это еще и обогрев зеркал и обогрев зоны стоянки щеток стеклоочистетеля) и фары, то напряжение упадет до 12 с копейками вольт. В этом случае генератор не может обеспечить потребители энергией и они начинают питаться от аккумулятора (ну и зарядки, соответственно, нет).
-
Но если на холостом ходу включить обогрев заднего стекла (а это еще и обогрев зеркал и обогрев зоны стоянки щеток стеклоочистетеля)
а разве обогрев зеркал и дворников не отдельной кнопочкой включается? (около яркости шкал и корректора фар)
-
Как раз наоборот у дизеля больше потребления, так как на дизеле другая система, тоесть там нет свечей зажигания, а взрыв смеси произходит из-за сжатия, теперь напрашивается вывод, что бы завести движок надо больше сил.
У дизеля стоит тэн в печке ,по этому то у дизеля и мощнее генератор
-
а разве обогрев зеркал и дворников не отдельной кнопочкой включается? (около яркости шкал и корректора фар)
У моего Сида выпуска 2009 года на одной. У более ранних, согласно "Руководства по эксплуатации", обогрев щеток включается отдельной кнопкой (той, что Вы указали).
-
Спасибо, а откуда информация?
Так из Шоп Мануал. Например, тут про нее, первая ссылка по поиску :) http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=10686.0
-
А Вы измерьте напряжение на клеммах аккумулятора на холостом ходу. Напряжение должно быть не менее 13,6 В. Но если на холостом ходу включить обогрев заднего стекла (а это еще и обогрев зеркал и обогрев зоны стоянки щеток стеклоочистетеля) и фары, то напряжение упадет до 12 с копейками вольт. В этом случае генератор не может обеспечить потребители энергией и они начинают питаться от аккумулятора (ну и зарядки, соответственно, нет).
Если мерить на холостых то показывает 14,5 падает максимум до 13,6 если всё включить, во первых тент в печке, потом подогрем топливного фильтра. Кстати можно ли как нить померить силу тока на генераторе и если можно, то чем?
-
Если мерить на холостых то показывает 14,5 падает максимум до 13,6 если всё включить, во первых тент в печке, потом подогрем топливного фильтра.
Значит у Вашего автомобиля все в порядке. У дизелей генератор мощнее, чем у бензиновых модификаций.
-
Кто-нибудь встречал более подробные характеристики генератора?
Интересует в первую очередь зависимость выдаваемого тока от оборотов. То что генератор при 3 тысячах выдает 90 А (1,6 бензин) это конечно хорошо, но:
1) при езде по пробкам двигатель на холостом ходу - около 1 000 об;
2) более аккуратная езда зимой в городе, стараешься не так быстро разгонятся, в результате получается плавный разгон с оборотами до 3 000 (или даже до 2 500), а при равномерно скорости вообще порядка 2 000;
3) много электропотребителей (обогревы всего и вся, вентилятор почти на полную, ближний свет и как не смешно - стопаки. т.к. в городе остановок много, селектор АКП постоянно дергать не будешь, а пара стопаков в сумме не меньше 10 Вт еще дадут...):
4) ну и на последок особенности завода двигателя с автоматической коробкой: обороты даже на холодном двигателе держаться около 1 000 - 1 200. (как на механике не знаю, но на сколько я понимаю там должно при заводке зимой не меньше 2 000).
Соответсвенно вопрос: а как же умудряется заряжаться зимой аккумулятор?
В прошлую зиму аккумулятор разок не завел в мороз машинку, и в эту субботу аналогичная история - утром нужно ехать, а аккума на завод не хватает....
-
Кто-нибудь встречал более подробные характеристики генератора?
Интересует в первую очередь зависимость выдаваемого тока от оборотов. То что генератор при 3 тысячах выдает 90 А (1,6 бензин) это конечно хорошо, но:
1) при езде по пробкам двигатель на холостом ходу - около 1 000 об;
2) более аккуратная езда зимой в городе, стараешься не так быстро разгонятся, в результате получается плавный разгон с оборотами до 3 000 (или даже до 2 500), а при равномерно скорости вообще порядка 2 000;
3) много электропотребителей (обогревы всего и вся, вентилятор почти на полную, ближний свет и как не смешно - стопаки. т.к. в городе остановок много, селектор АКП постоянно дергать не будешь, а пара стопаков в сумме не меньше 10 Вт еще дадут...):
4) ну и на последок особенности завода двигателя с автоматической коробкой: обороты даже на холодном двигателе держаться около 1 000 - 1 200. (как на механике не знаю, но на сколько я понимаю там должно при заводке зимой не меньше 2 000).
5) Соответсвенно вопрос: а как же умудряется заряжаться зимой аккумулятор?
1. На ХХ генератор от силы сможет выдать 25-30А, итого 300Вт максимум. Вот и считайте. Мощность всех ламп, подогреватель заднего стекла 100-120Вт, мотор отопителя тоже ватт 100, а ещё подогреватель дворников, зеркал, попогрей, магнитола, ЭУР... То, что не даст генератор, будет отбираться у АКБ.
4. Нормальная ситуация. >2000 об/мин - это на карбюраторных?
3, 5. Зимой АКБ умудряется заряжаться в те редкие моменты, когда температура АКБ станет выше 0С. Так что в сильные морозы простенький вольтметр в прикуриватель и ЗУ дома Вам в помощь, ибо ход мыслей у Вас верный. :)
-
Я бы конечно не стал так драматизировать как permant, что генератора не хватает даже для питания всех потребителей и аккумулятор вообще не заряжается. Наверно более корректно будет, что оставшегося от всех потребителей тока генератора не хватает для заряда того, что израсходывалось в процессе пуска двигателя и как следствие неизбежный постепенный разряд аккумулятора.
А как с вольтметром можно сказать что пора аккумулятор вытаскивать и заряжать? При резком глубоком разряде и так видно - машина не заведется, а при постепенном недозаряде? Ну 12,8 В, ну 12,5В....После какого напряжения не заведеться? Критериев то только по напряжению вроде как и нету... Классически проверяется плотность электролита, но у нас и аккум необслуживаемый, да и прибора такого наверно так просто не найдешь... Наверно просто стоит при таких морозах как сейчас заряжать аккумулятор периодически дома, и не раз в год после того как он уже сел :D
Ну, про обороты на холодном двигателе зимой более 2000 я наверно попутал :-[ на предыдущей машине (пятнашка) бортовой комьютер показывал мгновенный расход - на прогретом двигателе при ХХ - около 1 л/час, а зимой на холодном двигателе - около 2 л/час.
-
1. Я бы конечно не стал так драматизировать как permant, что генератора не хватает даже для питания всех потребителей и аккумулятор вообще не заряжается. Наверно более корректно будет, что оставшегося от всех потребителей тока генератора не хватает для заряда того, что израсходывалось в процессе пуска двигателя и как следствие неизбежный постепенный разряд аккумулятора.
2. А как с вольтметром можно сказать что пора аккумулятор вытаскивать и заряжать? При резком глубоком разряде и так видно - машина не заведется, а при постепенном недозаряде? Ну 12,8 В, ну 12,5В....После какого напряжения не заведеться? Критериев то только по напряжению вроде как и нету... Классически проверяется плотность электролита, но у нас и аккум необслуживаемый, да и прибора такого наверно так просто не найдешь... Наверно просто стоит при таких морозах как сейчас заряжать аккумулятор периодически дома, и не раз в год после того как он уже сел :D
1. Нормальный ток для заряда АКБ - 0,1 от её ёмкости, то есть 5,5-6А. Всего. А ради хохмы, попробуйте в тёплое время года провести лабораторку по замеру напряжения на АКБ при холостом ходу, включая и выключая потребителей. Кстати, на форуме уже кто-то это делал. :)
2. Есть нагрузочные вилки - это шунт с малым сопротивлением и вольтметр. Нагрузочными вилками достаточно достоверно можно проверить аккумулятор. В случае вольтметра в прикуриватель, в роли шунта может быть дальний свет. Сделать несколько реперных точек: заряженная АКБ (тёплая, холодная), разряженная, когда стартер ещё крутит (тёплая, холодная), и проверяться после поездки и перед запуском. А таскать АКБ домой, как магнитолу в лихие 90-е - очень неудобно тем, что надо ресетить кучу электронных систем в Сиде, но правильно, хотя бы тем, что тёплая АКБ будет сразу заряжаться после пуска двигателя при возможности, а не ждать, когда прогреется. :)
Вторая половина зимой сажала АКБ частенько, поэтому провёл беседу из серии "делай так, потому что... Потому что!" После этого гораздо реже приходилось ковыряться под капотом, вытаскивая АКБ. А всего-то объяснил, что днём в пробках можно и без ближнего ездить, оттаяло заднее стекло - выключи обогреватель, стоишь в пробке - можно и ручник поднять, и т.п.
-
Генератор по крайней мере мой, на холостых при включенном дальнем и ближнем светом + печка на полную и вентилятор с музыкой + салонный свет выдает 14.1 - 14 вольт. Лично видел вчера когда в Капотне диагностику проходил...
А как с вольтметром можно сказать что пора аккумулятор вытаскивать и заряжать? При резком глубоком разряде и так видно - машина
Включаешь зажигание, а потом ближний дальний вентилятор на полную салонный свет магнитолу и аварийки. И смотришь по вольтметру, подключенному к клеммам АКБ, чтобы напряжение за 15 мин (не выключая потребители) не упало ниже отметки 10.5 В
Если напряжение упало до этой отметки - заряжай АКБ!!!
-
Результаты лабораторки (http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1982.msg693421.html#msg693421), проведённой соклубником.
А 15 минут с подобной нагрузкой (~30А) - это (15/60)ч*30А=7,5Ач. Емкость АКБ в 1,4/1,6бензин 45Ач, 7,5Ач/45Ач=0,17=17%, разряд на 17%, уже можно нести заряжать. Один запуск стартером 10 сек- (10/60/60)ч*300А=0,83Ач. Итого 7,5Ач/0,83Ач=9. Ну, по зиме не девять, раз пять стартером крутануть можно. :)
-
из старых учебников:
напряжение батареи и процент заряда
12,75 В -100%
12,5 В -75%
12,25 В -50%
12,0 В -25%
Примечание: батарея должна провести в покое (без разряда и заряда) более одного часа.
От себя хочу добавить, что такой метод измерения показывает % от емкости, которая со старостью снижается.
to permant: А Вы со стартерным током не переборщили?
-
to permant: А Вы со стартерным током не переборщили?
Самый цимес, думаю, что даже немного занизил... :)
-
Вот такие приборы продаются у нас в стране SKAT-T-AUTO
http://www.bast.ru/bastion/product/skat_t_auto.htm
покупал для работы, а щаз валяется в багажнике... Прибор измеряет реально сколько Ёмкости осталось в АКБ, т.е. при 12.75 Ёмкость может быть уже 90%, а то и ниже...
из старых учебников:
напряжение батареи и процент заряда
12,75 В -100%
12,5 В -75%
12,25 В -50%
12,0 В -25%
Примечание: батарея должна провести в покое (без разряда и заряда) более одного часа.
От себя хочу добавить, что такой метод измерения показывает % от емкости, которая со старостью снижается.
это очень грубые подсчёты...
-
Вот такие приборы продаются у нас в стране SKAT-T-AUTO
Прибор по паспорту измеряет остаточную ёмкость и то примерно, и то на полностью заряженной АКБ, но не измеряет степень заряженности АКБ.
-
Прибор по паспорту измеряет остаточную ёмкость и то примерно, и то на полностью заряженной АКБ, но не измеряет степень заряженности АКБ.
Всё правильно, чем меньше ёмкость, тем быстрее садиться АКБ. Просто предлогаю отслеживать это, особенно для автоматов, где очень важен АКБ, т.к. с толкоча заводить Автомат полная ерись :)...
А 100% заряд АКБ, я бы сказал не очень важен, для старта двигателя вполне хватит 12.2В...
Заряд АКБ можно и тестером померить, без нагрузки.