форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => Тюнинг => Тема начата: Al 1 от Июль 08, 2009, 00:23:51 am
-
Турбонаддув
Устройство турбонаддува
Термин "турбина", часто применяемый для обозначения турбонаддув, не совсем соответствует истине, так как турбина является всего лишь одной из составных частей турбонаддува. Турбонаддув состоит из корпуса, вала с крыльчатками, двух опорных и одного упорного подшипников скольжения, системы уплотнений, двух улиток, в которых вращаются крыльчатки. На всю эту конструкцию навешен пневмопривод, приводящий в действие байпасный (перепускной) клапан (на некоторых моделях он отсутствует). Назначение байпасного клапана - регулировать обороты турбины и, соответственно, производительность компрессора. Когда давление воздуха на выходе из компрессора начинает превышать оптимальное, срабатывает пневмопривод, открывающий клапан. В результате часть выхлопных газов напрямую выходит в выхлопную систему, и обороты турбины снижаются. Сама турбина - это крыльчатка, неразъёмно - насаженная на вал и приводящая во вращение другую крыльчатку - компрессор. Турбина изготовлена из жаростойкого сплава, компрессор - алюминиевый, вал - обычная среднелегированная сталь. Отремонтировать эти детали невозможно, их можно только заменить.
Корпус турбонаддува представляет собой сплошную отливку из чугуна, в которой на подшипниках вращается вал. Изнашиваются обычно постель под подшипники и гнездо под уплотнительное кольцо. Исправить можно расточкой под новый размер. Улитка турбины - чугунная деталь сложной формы. Именно она формирует газовый поток, вращающий турбину. Улитка компрессора представляет собой алюминиевую отливку с механически обработанным местом под компрессор. Вращающийся компрессор засасывает воздух через центральное отверстие, сжимает его и по кольцевому каналу подаёт в двигатель.
-
1 - улитка компрессора; 2 - корпус; 3 - стопорные кольца; 4 - стяжной хомут; 5 - улитка турбины; 6 - уплотнительное кольцо со стороны турбины (аналогичное есть со стороны компрессора, на рис. его не видно); 7 - колесо турбины; 8 - промежуточные втулки подшипников скольжения; 9 - упорный подшипник скольжения; 10 - колесо компрессора; 11 - гайка
Турбокомпрессор в разрезе
-
Принцип работы турбонаддува
Турбононаддув начинает свою работу с первыми оборотами двигателя и заканчивает её уже после того, как двигатель остановился. При первых вспышках в цилиндрах двигателя выхлопные газы из коллектора сразу же попадают в улитку турбины и начинают вращать вал с крыльчатками. Пока обороты двигателя невелики, давление и скорость выхлопных газов недостаточны. Поэтому компрессор вращается на холостом ходу, не создавая излишнего сопротивления на всасывании. Он просто перемешивает воздух. Нажимаем на педаль газа. Обороты двигателя растут, на панели загорается зеленая лампочка "TURBO" (если она есть), и вы чувствуете ощутимый толчок в спину. Помните: "Турбина включилась..." Она просто вышла на свои рабочие обороты, кстати, очень высокие: 110-115 тысяч об/ мин. Теперь компрессор не просто месит воздух, а эффективно сжимает его и посылает в двигатель. При этом срабатывает соответствующая сервисная система в карбюраторе (ТНВД ли, EFI, неважно), двигатель получает в цилиндры больший весовой заряд топливной смеси, резко (на 50-70 %) возрастает его мощность и, соответственно, расход топлива.
Схема работы турбонаддува
Турбонаддуву приходится работать в далеко не лёгких условиях: высокая температура, высокие окружные скорости (скорость на концах лопаток, в зависимости от модели турбонаддува, примерно такая же, как у пистолетной пули - около 300м/сек). Скорости вращения подшипников также близки к предельно допустимым, чтобы снизить их, приходится идти на различные ухищрения. Что же позволяет работать турбонаддуву в таких условиях долго и надёжно.
-
Схема работы турбонаддува
Как только вы завели двигатель, начинает работать масляный насос. Масло по системе каналов под давлением поступает на подшипники турбонаддува, и вал начинает вращаться на масляном клине. При этом свою порцию масла получает и упорный подшипник. Чем больше обороты двигателя, тем больше масла поступает на вал турбины и его подшипники. Эти подшипники изготовлены из специально подобранных материалов, для них выбраны оптимальные зазоры. При меньших зазорах возникает опасность подклинивания подшипников при тепловом расширении. При больших - опасность срыва масляного клина и работы в условиях полужидкостного трения, к тому же возникает перекос вала и идёт интенсивный износ уплотнительного кольца. Поскольку зазоры в парах вал - подшипник, подшипник - корпус очень малы и соизмеримы с размерами ячеек масляного фильтра, то следует помнить о чистоте масла и состоянии масляного фильтра.
Причины поломок турбонаддува
Долговечность подшипников скольжения, в отличие от подшипников качения, не зависит в такой мере от частоты вращения. Коэффициент трения у правильно рассчитанных и работающих в условиях жидкостной смазки подшипников скольжения равен 0,001-0,005. Однако, при неблагоприятных условиях работы (высокая вязкость масла, высокие окружные скорости, малые зазоры) коэффициент трения достигает 0,1-0,2, что приводит к снижению оборотов турбонаддува, а следовательно, и снижению его эффективности и повышению нагарообразования из-за повышения теплоотвода. Подшипники скольжения надёжно работают при температуре не более 150 градусов С. При более высоких температурах возникает опасность разрыва масляного слоя в результате разжижения масла. Кроме того, при высоких температурах обычные минеральные масла быстро окисляются и теряют свои смазочные свойства. При полужидкостной смазке непрерывность масляного слоя нарушена, и поверхности вала и подшипника на участках большей или меньшей протяжённости соприкасаются своими микронеровностями. При граничной системе смазки поверхности вала и подшипников соприкасаются полностью или на участках большой протяженности, разделительный масляный слой здесь вообще отсутствует.
Пока двигатель вращается, и масляный насос создает давление, исправный турбонаддув работает нормально. Но рано или поздно вы заглушите двигатель, он остановится, остановится и масляный насос, давление масла в системе мгновенно упадет до нуля, а вал с крыльчатками, который имеет приличный вес и вращается с очень большой скоростью, мгновенно остановиться не сможет. Но масляного клина уже нет. Возникает полужидкостная смазка, переходящая в граничную. В тяжело нагруженных подшипниках возникает перегрев, расплавление, схватывание и заедание подшипника. Плюс грязное масло, и в результате идет интенсивный износ. А допустимый износ подшипников составляет 0,03-0,06 мм в зависимости от модели турбонаддува. Выводы делайте сами.
Это одна из проблем, возникающих в ходе работы турбонаддува. Для того, чтобы она не стала основной, во-первых, вовремя меняйте масло и масляный фильтр. Во-вторых, используйте только масло, предназначенное для двигателей, оборудованных турбонаддувом, которое несложно выбрать среди большого числа существующих хороших масел. Но в дороге всякое может случиться, и если вам пришлось залить неизвестное масло, то не гоните, двигайтесь потихоньку. Двигатель это масло переживёт, а вот турбонаддув - не обязательно. Приехав, домой, сразу же смените масло и масляный фильтр.
И, наконец, третье, самое главное условие нормальной работы турбонаддува. В жизни турбонаддува есть два самых ответственных момента: запуск двигателя и его остановка. При запуске холодного двигателя масло в нём имеет высокую вязкость, оно с трудом прокачивается по зазорам; ещё не установились тепловые зазоры; нагрев разных деталей турбонаддува, а, следовательно, и тепловое расширение, идут с разной скоростью. Поэтому не спешите, дайте двигателю и турбонаддуву прогреться. Если вам надо остановиться, никогда не глушите двигатель сразу. В зависимости от режима езды дайте ему поработать на холостом ходу 2-5 минут (зимой можно дольше). За это время вал турбины снизит обороты до минимальных, а детали, непосредственно соприкасающиеся с выхлопными газами, плавно остынут. В процессе работы крыльчатка турбины и вал сильно нагреваются. Масло, поступающее для смазки подшипников, нагнетается с большой интенсивностью и успевает снять нагрев с вала, не успев перегреться само.
При резкой остановке двигателя прокачка масла прекращается, раскалённая крыльчатка турбины отдаёт большую часть тепла валу, и масляная плёнка, покрывающая детали, разогревается до температуры горения. Идёт интенсивное нагарообразование в районе уплотнительного кольца и несколько меньшее - в районе подшипников и на внутренних поверхностях корпуса турбонаддува. Спасает только то, что масло, предназначенное для таких двигателей, изначально рассчитано на более высокие температуры, чем обычное. Но и оно имеет свои пределы. Владельцам автомобилей Nissan следует помнить, что в этих автомобилях турбонаддувы работают в более напряжённом тепловом режиме, чем, например, у автомобилей Toyota. Значительно облегчает жизнь и продлевает срок службы турбонаддуву турботаймер. Он установлен не на всех автомобилях, но эта функция есть во многих охранных сигнализациях.
Приведём пример из практики. Отремонтированный турбонаддув, отработав 6000 км без всяких замечаний, вдруг резко заверещал. Дело было зимой, в морозы. Как рассказывал хозяин машины, он спешил, поэтому, выехав из Арсеньева во Владивосток (путь неблизкий), всю дорогу гнал, сколько можно, благо машина и дорога позволяли. Приехал домой, поставил машину на стоянку, сразу же заглушив двигатель. На улице мороз далеко за 20 градусов С. Утром завёл - резкий, неприятный металлический вой турбонаддува. Оказалось, что от резкого перепада температур чугунная улитка турбины деформировалась, и крыльчатка стала её задевать. Под увеличительным стеклом на подшипниках отчётливо просматривались следы станочной обработки, износ отсутствовал. После замены улитки турбонаддув работал без замечаний.
Это был турбонаддув фирмы Toyota СТ-20, двигатель 2LT. Аналогичные случаи были и на других турбонаддувах этой фирмы - СТ-9, СТ-12. Но может возникнуть ситуация ещё хуже, когда от перепадов температур и старости возникает трещина в конце кольцевого канала улитки турбины. Распространяясь дальше, она может привести к разрыву окна байпасного клапана и, в результате, к полному выходу турбонаддува из строя. Ремонт в этом случае невозможен. Подобные моменты делают ремонт турбонаддува фирмы Toyota похожим на лотерею - кому как повезёт: может проработать и 3 месяца, и 3 года. Поэтому лучше всего заменить турбонаддув на новый, хотя это и значительно дороже.
Такая же беда часто случается с турбонаддувом Garret, изготовленными в Японии, крайне редко с турбиной фирмы Mitsubishi, но никогда не встречалась на турбонаддуве Nissan Motors. Последние, несмотря на большие неудобства при снятии - постановке и разборке - сборке, поражают своей добротностью. Встречаются они и на тойотовском двигателе MTEU. но уже без надписи Nissan Motors. Заменить их можно турбонаддувом от двигателя VG-20.
Если у вашей машины пошёл интенсивный белый дым из глушителя и упала мощность - турбонаддув надо срочно сдавать в ремонт или менять на новый, потому что в нём изношены подшипники и уплотнительное кольцо около крыльчатки турбины. В результате масло под давлением устремляется в выхлопную трубу, где испаряется и вылетает наружу, создавая дымовую завесу. Расход масла может возрасти до 2-3 литров на 100 км пробега.
Бывает и так, что дымовой завесы нет, но автомобиль не может развить мощность, лампочка "TURBO" не загорается, у дизельных двигателей появляется постоянный чёрный дым на оборотах - всё это говорит о том, что скорее всего турбонаддув тоже изношен, и к тому же основательно забит нагаром, поэтому компрессор из-за повышенного сопротивления вращению не развивает рабочих оборотов, а двигателю не хватает воздуха. Эта неисправность характерна в основном для турбонаддува Nissan Motors и Garret.
Демонтаж турбонаддува
Несколько слов о снятии и установке турбонаддува, хотя это в большей степени представляет интерес для специалистов. При демонтаже очень неудобно, а порой просто тяжело отсоединить турбонаддув от выхлопного коллектора и приёмной трубы глушителя. Поэтому многие автомеханики, стремясь сделать все как можно проще, допускают распространённую ошибку: они снимают стяжной хомут между улиткой турбины и корпусом, а затем с помощью молотка и зубила снимают турбонаддув. В результате они деформируют посадочные плоскости и гнут вал турбины. Теперь эти железки можно только выбросить. Снимать турбонаддув надо целиком, только после этого можно отсоединять улитку турбины, так как эта операция сама по себе требует зачастую больших физических усилий.
При демонтаже надо внимательно и аккуратно обращаться с подающей трубкой масляной системы. Эта трубка имеет очень тонкие стенки, её легко можно перегнуть, и турбонаддув, сев на голодный масляный паёк, работает после такого ремонта очень недолго. Порой хватает 15-20 мин, чтобы окончательно привести в негодность только что отремонтированный или новый агрегат.
При установке турбонаддува сложностей обычно не возникает, хотя есть некоторые тонкости: перед установкой через сливное отверстие в турбонаддуве надо залить 30-50 граммов моторного масла (в зависимости от размеров) и пальцем (пальцем, а не отверткой) повращать вал. Затем масло можно слить, так как свою роль оно уже выполнило, масляная плёнка на деталях теперь есть, а при установке турбонаддува на место вы всё равно разольёте это масло или на себя, или на двигатель - по вашему усмотрению. Ещё раз убедитесь в исправности масляной магистрали, проверьте, чтобы в турбонаддув не попали посторонние предметы, наличие которых может привести к печальным последствиям, и установите турбонаддув на место.
Итак, турбонаддув установлен, всё подсоединено, можно заводить. Не спешите. Заведите двигатель, дайте ему прогреться до рабочей температуры, и лишь когда двигатель и турбонаддув прогреются, начинайте постепенно увеличивать обороты. 1500 об/мин - на 5-10 секунд задержитесь, и прислушайтесь к работе турбонаддува. Сбросьте обороты секунд на 20-30. Увеличьте обороты до 2000 и проделайте всё то же самое. И так далее, вплоть до красной зоны, Примерно на 2500-3000 об/мин должен появиться характерный звук работающего турбонаддува: лёгкий чистый свист (некоторые говорят "вой", кому как нравится). Особенно отчётливо этот звук слышен в течение нескольких секунд при резком сбросе оборотов.
Если в процессе запуска послышался металлический звук на каких-то оборотах и выше (звук характерный и отличный от звука, издаваемого исправным турбонаддувом), не насилуйте напрасно турбонаддув, он не притрётся, а неприятности могут быть. Надо сразу заглушить двигатель, снять турбонаддув, найти и устранить причину этого звука. Но прежде чем снимать, вспомните, что очень похожий звук издаёт ненатянутый ремень генератора. Поэтому если есть подозрения, что это он может быть источником подобного звука, смочите ремень водой. Звук исчез. Значит, причина действительно была в ремне, и его надо подтянуть. Остался? Значит, надо всё-таки снимать турбонаддув и искать неисправность в нём. После замены или ремонта турбонаддува желательно сразу же заменить масло и фильтр. А лучше это сделать ещё перед демонтажём, чтобы новый турбонаддув сразу работал на чистом масле.
Как видите, ничего сложного в эксплуатации турбонаддува нет, требуется лишь элементарная аккуратность: вовремя меняйте масло и масляный фильтр, используйте нужные сорта масла, не перегревайте турбонаддув (к перегреву приводят неисправности в системе зажигания или впрыска, длительная езда на высоких оборотах). Следите за состоянием воздушного фильтра, забитый воздушный фильтр создаёт повышенное сопротивление на всасывании и производительность компрессора резко снижается. Порванный фильтр пропускает частицы пыли, которые, соударяясь с крыльчаткой компрессора на высокой скорости, изнашивают её, а заодно и двигатель.
Таким образом, срок службы турбонаддува, в основном, зависит от вашего с ним обращения. Выполняя перечисленные выше рекомендации, вы сможете избавить себя от лишних проблем. Но если возникли какие-то неполадки с турбонаддувом, не затягивайте с ремонтом, так как порой хватает нескольких дней для того, чтобы сделать ремонт вашего турбонаддува невозможным. Если турбонаддув не подлежит ремонту, а заменить его нечем, можно попытаться заменить его турбонаддувом с другой модели, от двигателя, обладающего примерно такими же характеристиками, хотя это тоже не всегда возможно и связано с большими переделками. Работать такой турбонаддув будет, хотя и хуже штатного, при условии, что вы найдете человека, который возьмётся за такую работу, да и стоить это будет дороже, чем просто ремонт турбонаддува. Но этот путь всё-таки лучше, чем заглушка на месте турбонаддува, потому что двигатель изначально всё-таки был изготовлен для работы с турбонаддувом и очень отличается от такого же двигателя без турбонаддува (например, двигатели 2L и 2LT). У турбинированного двигателя усилены вкладыши, более мощный коленвал, совершенно другие фазы газораспределения, по-другому отрегулированы и настроены топливная аппаратура, система зажигания и т.д. К тому же машина с заглушенным турбонаддувом по динамике напоминает утюг. И если тот же Nissan Largo даже с работающим турбонаддувом не отличается особой резвостью, то об автомобиле с заглушенным и говорить нечего.
Но если вам всё же придется заглушить турбонаддув, постарайтесь сделать это грамотно, не создавая лишнего сопротивления на всасывании и выхлопе, это ослабляет и без того ослабленный двигатель. А лучше походите по разборкам и постарайтесь найти свой агрегат, пусть не рабочий, но подлежащий восстановлению. Это окупится и сбережёнными при езде нервами, и возможностью лишний раз не попасть в аварийную ситуацию.
-
Читал и плакал :'( :D очень важная информация, особенно для сидоводов, так и не дошел до места "как вкарячить все это дело в сид" но все равно спасибо ;)
-
да лан, позновательно rulezz хоть что то и знал, но прочитал с удовольствием :)
-
+1 :)
-
спросите половину, людей с "турбинами" что это - думаю, вряд ли кто даже скажет из чего оно состоит... так что для теоретических знаний - нужно, дабы невежеством не отдавало...
если сам собирал\подгонял из разных комплектов, то хотя бы своими словами человек опишет что и для чего, а если приехал - дал денег и сказал хочу "турбино" - прочесть стоит.
p.s. прочёл, теперь моё хочу "турбино", если чего - будет с теорией ;)
-
Автору огромное спасибо! rulezz
Ликбез всегда нужная вещь.
-
turbo-lab всё тоже самое но еще сфотками. rulezz
Молодец нашел много полезной инфы без тебя не разобралисб
-
http://photofile.ru/users/rs-tuning/96104473//
Мотор вроде как наш на J4
-
да, наш, но +50лс на турбе это очень мало...
-
Интересен бюджет этого мероприятия.
-
Интересен бюджет этого мероприятия.
+1 %)
-
да, наш, но +50лс на турбе это очень мало...
Это не мало, это нормально. 50 л.с. от 122 это ~40% для 1.6 движка это очень нормально, я не думаю что там дули больше 5-7 psi. Плюсом там на 10 кг момента больше, что тож очень даже ничего. Думаю до сотни она около 7.5 секунд едет.
-
про бюджет нет инфы,только замена эбу на Абит и настройка.Вообще он про эту тему не выкладывал на форуме элантра клуб,по крайней мере я не нашёл.
-
да да каков бюджет?
по моим скромным прикидкам отколо 70К рублей B)
-
Это не мало, это нормально. 50 л.с. от 122 это ~40% для 1.6 движка это очень нормально, я не думаю что там дули больше 5-7 psi. Плюсом там на 10 кг момента больше, что тож очень даже ничего. Думаю до сотни она около 7.5 секунд едет.
с учетом того, что там дорабатывали голову - это мало :)
на тазах, турбирование дает +100% и выше прихода... чем хуюндай хуже? :)
-
с учетом того, что там дорабатывали голову - это мало :)
на тазах, турбирование дает +100% и выше прихода... чем хуюндай хуже? :)
во первых на тазе 90 л.с. с 1.6 движка... для сравнения у той же хонды с 1.6 мотора 160 кобыл. и 100% для них немного разные величины....
и во вторых можно конечн 200+ сил снять, только вот вопрос износа ... сколько стоит блок от таза и скольо стоит блок от кии?
а так 12-16 psi и 300 сил твоих, вопрос только на долго ли :)
-
во первых на тазе 90 л.с. с 1.6 движка... для сравнения у той же хонды с 1.6 мотора 160 кобыл. и 100% для них немного разные величины....
и во вторых можно конечн 200+ сил снять, только вот вопрос износа ... сколько стоит блок от таза и скольо стоит блок от кии?
а так 12-16 psi и 300 сил твоих, вопрос только на долго ли :)
ну начнем с того, что с 1.6л (90лс) снимается легко от 250лс и это считается гражданским мотором, на который даже гарантию год дают, а это больше 140лс :) и причем такой мотор будет кататься не меньше хундаевского. так что изврат с элантрой ни о чем...
-
Я недавно видел нагнетатель на восьмёрке.На всё про всё с работой и з.п. выходит 40 000-45 000.Из переделок шкив генератора надо шире,крепёж и по мелочи.С мотора сняли 160 сил.Прошла уже 50 000 км,и без проблем ходит. Радует,что ресурс мотора не сильно убивается,как на турбине.Но в комплексе,делать надо голову,менять форсунки,настраивать ЭБУ.А на наших моторах до сих пор с чип тюнингом разобраться не могут.Поэтому придётся ЭБУ абит ставить,а там ценник тоже приличный.Бюджет вылетит под 100,смысла мало в этом.
-
по моим скромным прикидкам отколо 70К рублей B)
У нас на Нивы ставят, бюджет в автосервисе 70 т.р.. Обещают бурю эмоций и такие неожиданности, как уменьшение шума непример.... :)
http://www.ttc-auto.ru/autoService.php?idArticle=33
-
ну начнем с того, что с 1.6л (90лс) снимается легко от 250лс и это считается гражданским мотором, на который даже гарантию год дают, а это больше 140лс :) и причем такой мотор будет кататься не меньше хундаевского. так что изврат с элантрой ни о чем...
Покажи мне хоть один ТАЗ с "от 250лс" с 1.6 мотора, с которого их сняли без доработки головы, валов, кованной поршневой и перегильзовки? Цилиндры боченками когда нить видел? другое дело, что на ТАЗ это будет много дешевле чем на элантру - это да... да и "Январь" можно так прошить, не нужен I/F контроллер за $600.
А вообще можно турбой даже на заморачиваться, купить себе москвич 412 и баллон с закисью побольше ну и форсы к нему по производительней... на 400 метров уедешь даже от фаррари безо всякой турбы....
-
Покажи мне хоть один ТАЗ с "от 250лс" с 1.6 мотора, с которого их сняли без доработки головы, валов, кованной поршневой и перегильзовки? Цилиндры боченками когда нить видел? другое дело, что на ТАЗ это будет много дешевле чем на элантру - это да... да и "Январь" можно так прошить, не нужен I/F контроллер за $600.
А вообще можно турбой даже на заморачиваться, купить себе москвич 412 и баллон с закисью побольше ну и форсы к нему по производительней... на 400 метров уедешь даже от фаррари безо всякой турбы....
видел и не один... :)
уважаемый, я не только все это вижу... я этим профессионально занимаюсь...
На данный момент заканчиваю очередной проект с турбоклассикой, а что ты "сделал для хип-хопа в свои годы"
А умничать на всяких форумах типа Форум-форева, ваз.ее, лада.цц и тд - это каждый может.
(http://i036.radikal.ru/0907/ef/b15bfc21a94c.jpg)
-
видел и не один... :)
уважаемый, я не только все это вижу... я этим профессионально занимаюсь...
На данный момент заканчиваю очередной проект с турбоклассикой, а что ты "сделал для хип-хопа в свои годы"
А умничать на всяких форумах типа Форум-форева, ваз.ее, лада.цц и тд - это каждый может.
(http://i036.radikal.ru/0907/ef/b15bfc21a94c.jpg)
какой молодец, можт еще и диноран есть, где у тебя 250 коней на 0.6?
-
по поводу турбины с Q спорить лучше не стоит... у человека оно есть в наличии, в отличие от многих...
-
по поводу турбины с Q спорить лучше не стоит... у человека оно есть в наличии, в отличие от многих...
А я что спорю чтоли что она у него есть? :D Просто человек сказал что он может снять 250 коней с жигулей без изменения ресурса двигателя "легко" - т.е. без портирования головы, кованной поршневой, перегильзовки и т.д. ...ну есть же поговорка не верь глазам своим - я и не верю... если он знает как - пусть покажет... а так то вдуй 2-2.5 бара и можно и 500 сил снять с жигулей... только вот двигатель выкинешь через 500 км....
2Q: на фотках видно что давление на наддуве у элантры 0.56 бара, соотвественно на 1 баре уже будет 300+ коней - хреново сделано?
-
А я что спорю чтоли что она у него есть? :D Просто человек сказал что он может снять 250 коней с жигулей без изменения ресурса двигателя "легко" - т.е. без портирования головы, кованной поршневой, перегильзовки и т.д. ...ну есть же поговорка не верь глазам своим - я и не верю... если он знает как - пусть покажет... а так то вдуй 2-2.5 бара и можно и 500 сил снять с жигулей... только вот двигатель выкинешь через 500 км....
2Q: на фотках видно что давление на наддуве у элантры 0.56 бара, соотвественно на 1 баре уже будет 300+ коней - хреново сделано?
1. технический раздел и турбораздел форума team-rs.ru тебе поможет и ответит на все твои вопросы.
2. на 1 бар у элантры будет не 300 коней, а детонация :D
-
1. технический раздел и турбораздел форума team-rs.ru тебе поможет и ответит на все твои вопросы.
2. на 1 бар у элантры будет не 300 коней, а детонация :D
1. (http://motorcraft.users.photofile.ru/photo/motorcraft/95033729/xlarge/96178726.jpg)
0.5 бара на вазе... И где тут 250 коней?
2. С чего это там детонация? как бы можно и прокладку головки блока потолще поставить, да и зажигание припозднить... а еще бензин 98й...
P.S.: И не надо меня отсылать на сторонние форумы, коли общаемся тут...
-
1. (http://motorcraft.users.photofile.ru/photo/motorcraft/95033729/xlarge/96178726.jpg)
0.5 бара на вазе... И где тут 250 коней?
2. С чего это там детонация? как бы можно и прокладку головки блока потолще поставить, да и зажигание припозднить... а еще бензин 98й...
P.S.: И не надо меня отсылать на сторонние форумы, коли общаемся тут...
1. ая тебе и не говорил, что надо 0.5 дунуть. давляк 1 бар =250лс.
2. я тебе говорил именно про тот конфиг элантры - на которой сняли 190 лс - если туда дунуть 2 бара, то 98-й бензин не поможет.
-
1. ая тебе и не говорил, что надо 0.5 дунуть. давляк 1 бар =250лс.
2. я тебе говорил именно про тот конфиг элантры - на которой сняли 190 лс - если туда дунуть 2 бара, то 98-й бензин не поможет.
1. Ну давай тогда определимся что такое турбирование "легко"? :) штатное вазовское железо на одном баре много не проездит - максимум что в него безопасно можно вдуть 0.3-0.5 бара, я думаю ты с этим спорить не будешь...
2. Про два бара я не говорил, я говорил про 1, более того та улитка которая там стоит 2 и не дунет... а 1- вполне, и без учета потери ресурса двигателя бар можно дуть смело с заменой прокладки и высокооктановым бензином... по крайней мере диноран с 300 л.с. сделать хватит...
-
1. Ну давай тогда определимся что такое турбирование "легко"? :) штатное вазовское железо на одном баре много не проездит - максимум что в него безопасно можно вдуть 0.3-0.5 бара, я думаю ты с этим спорить не будешь...
2. Про два бара я не говорил, я говорил про 1, более того та улитка которая там стоит 2 и не дунет... а 1- вполне, и без учета потери ресурса двигателя бар можно дуть смело с заменой прокладки и высокооктановым бензином... по крайней мере диноран с 300 л.с. сделать хватит...
1. легко - это штатное железо. из тюнинга - толстая прокладка гбц. Вазовское железо - нормальное, если родное.
2. почему тогда ему не сделали 230 лс.? или он начал кричать типа ребята...мне лишние силы не нужны и тд. ксати, насколько понял - там бошку снимали - так что думаю, что СЖ уже понилизили либо прокладкой либо фрезеровкой поршней. так что все спорно.
-
1. легко - это штатное железо. из тюнинга - толстая прокладка гбц. Вазовское железо - нормальное, если родное.
2. почему тогда ему не сделали 230 лс.? или он начал кричать типа ребята...мне лишние силы не нужны и тд. ксати, насколько понял - там бошку снимали - так что думаю, что СЖ уже понилизили либо прокладкой либо фрезеровкой поршней. так что все спорно.
1. т.е. ты хочешь сказать что если взять инжекторный двиг от 10-ки, поменять прокладку и вдуть туда бар, то на нем можно как минимум год будет жечь? rulezz
2. Не сделали по тому что ресурс это уменьшает - раз. сцепа не керамика и даже не усиленная ограника - а соответственно гореть на ура будет - два, коробка сколько держит - тоже хз. Да и разница между стоком и 170-турбо очень большая, так что хозяин полюбому доволен. А по поводу СЖ - ты прав, поршня там фрезеровали, только вот без изменения СЖ можно дуть если только вообще на 102 бензине ездить собираешься - иначе детонация - и до свидания блок.
-
Я на дв.1,6 122л.с. установил турбу от Мицы GT 3000
Результат: до 100 за 8,2 с
квотер(402м) за 15,8 с
Мозг стоковый. Машину купил 25 октября 2006г проехал 38 т
затем поставил турбу на турбе прошел 2,5тыс. км пока все ОК.
Сейчас планирую установить турбовые топливные карты, или вместе с новым мозгом. Машина реально валит. Турба это наркотик
Это по поводу элки.СЖ уменьшили до 8,8.Масло через датчик давления,через преходник.Турбина под выпускным колектором.Обошлось в 75 000 деревянных,ну и хлопоты вылезли.А делали в www.gs-turbo.ru.Думаю,с заменой мозгов под 100 000 вышло.
-
Жесть. Спасибо за такие стоящие статьи
-
Вот здесь еще можно прочитать про наддув:
http://avtonov.svoi.info/nadduv.html (http://avtonov.svoi.info/nadduv.html)
-
Жестокая тема)) особенно про тазы написанно)) со стокового мотора 1.6 на 16кл не дороботанной бошке на их37 снять 360кобыл прям лехко. Тока поршня поменять и степень 7.8 А потом коробас сцепу металокерамику привода отрывает,гнет скалки! но всетаки 360реал и непридел!!! Резина буксует и тд.
Для прохи мы будем делать мотор 250лс на 17гарете. Вполне хватит для городского авто. ;)
-
Жестокая тема)) особенно про тазы написанно)) со стокового мотора 1.6 на 16кл не дороботанной бошке на их37 снять 360кобыл прям лехко. Тока поршня поменять и степень 7.8 А потом коробас сцепу металокерамику привода отрывает,гнет скалки! но всетаки 360реал и непридел!!! Резина буксует и тд.
Для прохи мы будем делать мотор 250лс на 17гарете. Вполне хватит для городского авто. ;)
Было бы хорошо в отдельное теме писать все доработки с фотками и бюджетом ;)
-
Было бы хорошо в отдельное теме писать все доработки с фотками и бюджетом ;)
скоро будут. Если бы мне моленько форумчане помогли по некоторым вопросам. Было бы все быстрее!
-
скоро будут. Если бы мне моленько форумчане помогли по некоторым вопросам. Было бы все быстрее!
по каким?
-
скоро будут. Если бы мне моленько форумчане помогли по некоторым вопросам. Было бы все быстрее!
Ты главное задавай вопросы, и хоть кто-нибудь, да ответит! beer
-
Ты главное задавай вопросы, и хоть кто-нибудь, да ответит! beer
вопрос)
1какая высота блока?
2валы впуск-выпуск интересуют фазы-подьем.
3Клапана впуск выпуск размеры какие?
4шатун какой?
5колено какое?
6размер поршней?
пока вроде все на утро))) мотор G4FC 1.6 16кл.