форум kia ceed
Вопросы эксплуатации => Мастерская => Отчеты => Тема начата: PIW2004 от Март 13, 2014, 13:57:06 pm
-
Эпопея началась с установки магазинных светодиодных "ламп" основной их проблемой было тусклое свечение, когда светильник в режиме Вежливого света, решиется это впаиванием доп. сопротивления. Но дальше захотелось большего, был найден вариант платы со светодиодами в размер светильника, заводского изготовления, но цена и отсутствие схемы стабилизатора, что бы защитить светодиоды, как то не впечатлили. Погуглив немного Драйв и прочии ресурсы были найдены описания, что и как надо делать, что бы получить такую же красоту, в китае были заказаны диоды, стабилизатор и пяльная маска, на момент первого изготовления приехала только Синяя маска, на ней и тренировался, щас приехала белая, скоро и её опробую, с ней должно быть еще симпотичнее и диоды под рассеивателем не так выдиляться, как щас, белые диоды на тёмном синем фоне.
Вся работа начинается с рисования платы в програмке Sprint-Layout, есть множество других, но эта наверно самая простая, для освоения.
Фотографируем плафон, загружаем фото в Sprint-Layout и по Шаблону расставляем светодиоды.
Я использовал белые сверхяркие светодиоды 5050.
Должно получиться примерно вот так:
[img width=700]http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf88_c5ed0b73_XL.jpg[/img]
Далее на прозрачной плёнке для лазерных принтеров распечатываем обе стороны платы и маску для обоих сторон, лучше использовать свежий картридж, что бы изображение было более чёткое и тонер не просвечивал, это очень критичные факторы, при изготовлении платы посредством Фоторезиста.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb6_23264750_XL.jpg)
Для увелечения плотности (не прозрачности) тонера и получения более качественного шаблона имеет смысл обработать его средством Density Toner, кто то использует жидкость для чистки карбюраторов и прочие растворители, я решил не экономить и использовать специализированную химию.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb7_a2e9bdb8_XL.jpg)
После обработки тонер как бы растворяется и тем самым заливается расстояние между гранулами тонера и шаблон становится практически не прозрачным, если картридж не первой свежести, это идеальное средство добиться более высокого качества шаблона.
По плате выризаем кусок фоторезиста, использовал Плёночный, а не Аэрозольный, с ним проще работать, слой получается ровный и не надо сушить после нанесения, как при использовании аэрозольного. Покупался у китайцев, стоит копейки, что то около 200-300р за лист шириной 30см и длинной 2м, потом был найден лот длинной 10м за 600р, в магазине же лист 30х50см стоит 160р.
Выкройку нужного куска лучше производить при минимуме освещения, ибо люминисцентый светильник 4х18Вт, которые стоят щас везде, засвечивает фоторезист примерно часа за 1,5 быстро раскроили и убрали основной рулончик в тубус.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf90_2269a8c5_-1-XL.jpg)
Далее начинаем готовить фальгированный стеклотекстолит, под струёй воды, используя мелкую наждачку зачищаем поверхность от окислов и грязи, сильно не усердствуя, вода перестала собираться в шарики, а растекается ровной плёночкой, значит достаточно.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf8f_66991ec7_XL.jpg)
Что бы под плёнку фоторезиста не попала пыль и прочая грязь и как следствие не образовалось пузырей, фоторезист лучше клеить "на мокрую" на фото видно, что на плате вода. Фоторезист имеет 2 защитные плёнки, одна матовая, нижняя, и вторая глянцевая, верхняя. Для приклеивания фоторезиста на плату необходимо снять нижнюю Матовую плёнку, для этого лучше всего взять кусочек скотча, приклеить на уголок фоторезиста, потянуть и защитная плёнка отойдёт.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf91_46de055a_XL.jpg)
Далее есть несколько вариантов:
1)Просто прикатать плёнку резиновым валиком и потом через бумагу прогладить утюгом, что бы плёнка приклеилась к текстолиту.
2)Использовать ламинатор.
Я решил не мучатся с первым вариантом и сразу стал делать по второму, темболее, ламинатор стоит не космических денег, в Ашане подобный обойдётся примерно в 700р, зато всё делается быстро, ровно и красиво, да и в дальнейших операциях ламинатор гараздо удобнее, чем утюг, так что лучше разорится на него.
С данным ламинатором были произведены небольшие дороботки, вырезаны более большие приёмное и выходное окна, что бы контролировать как текстолит входит между валками, особенно актуально при изготовлении плат малого размера.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/192191982.2/0_ebfa4_7d745974_XL.jpg)
Ламинатором плёнку можно накатать 2 спосабами, первый, это сразу намокрую положить плёнку и запустить плату в ламинатор и второй способ, это постепенно наклеивать плёнку, помере как плата затягивается в ламинатор, тут кому как удобнее, на больших платах при первом способе шанс получить "морщинки" почему то больше, поэтому лучше Постепенно наклеивать плёнку.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf92_96de5a01_XL.jpg)
Процесс прикатки лучше повотрить 2-3 раза, прогоняя плату через ламинатор. В итоге должна получится идеально прикатанная плёнка, впринципи в продаже есть текстолит с уже нанесённым фоторезистом, но он дороже и у фоторезиста ограниченный срок хранения, так что большие его запасы хранить неимеет смысла.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf93_25672b88_XL.jpg)
Для получения изображения на плёнке фоторезиста его необходимо используя шаблон засветить ультрофиолетовой лампой. Можно использовать разные типы ламп, вкручивающиеся в стандартный патрон Е27 или какие либо ещё. т.к. я всё это делаю на работе, то был собран "чудо ящик" для засветки, с реле времени и прочим. Внутри установленны 4 ультрофиолетовые лампы по 18Вт, в качестве донара был взят светильник, в который вместо 2х были поставленны 4 лампы, пускавая аппаратура (дроссель) от штатного светильника на 4Х18Вт в данном случае безстартёрный, электронный, и всё это установленно на корпус от электрощита, очень удобно, открыл крышку, заложил плату, закрыл, засветил, ничего нигде не просвечивает, ультрофиолет вреден для глаз, так что смотреть на работающую лампу не стОит. У ящика 2 режима работы, первый это прогрев ламп, второй засветка с выдержкой времени. Время засветки имеет очень большое значение, чуть передержал и засветится лишнее. Время засветки подбирается эксперементально, в зависимости от качества шаблонов, чем хуже шаблон, тем меньше время выдержки, но тем и меньше чёткость полученного рисунка. На данном агрегате, при расстоянии от платы до ламп 200мм и практически идеальном шаблоне время засветки 4 минуты, при первых опытах и плохом шаблоне, засветка была не более минуты, иначе ультрофиолет успевл просветить шаблон и получалось одно сплошное пятно.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf94_432c443e_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf96_3747a5d6_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf98_5ed8e907_XL.jpg)
Далее кладём плату с нанесённым фоторезистом, сверху шаблон и прижимаем это всё стеклом, прижим должен быть достаточно хорошим, чтобы шаблон плотно прилегал к плате, иначе возможны боковые засветки, ибо лампа светит не чётко вниз, а под разными углами. Так же надо учитывать, что сама плёнка и стекло тоже задерживают ультрофиолет, поэтому по возможности лучше использовать кварцевое стекло, оно вроде как лучше пропускает ультрофиолет, ну и не особо толстое, я использовал стекло от галогенового прожектора.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf95_d69894b5_XL.jpg)
После засветки фоторезист темнеет и становится виден рисунок на плате.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf99_45ea4548_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf9a_3486758_XL.jpg)
Вот кстати пример того, что плёнка плохо пропускает ультрофиолет, видна граница засветки, светлее где фоторезист был прикрыт плёнкой и темнее, там, где он был прикрыт просто стеклом.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/192191982.2/0_ebf9d_8be11a79_XL.jpg)
Теперь фотрезист необходимо проявить, перед этим его стоит прогнать пару раз через ламинатор, тогда он станет еще более контрастным.
Для проявки используется раствор Кальцинированной соды, я для раствора использовал средство Крот, бывает в жидкости, а бывает в парашке, вот какраз 1 пакетик парашка (90гр) примерно на 0,5л воды.
Перед проявкой необходимо снять верхнюю глянцевую защитную плёнку, так же используя кусочек скотча.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9821/192191982.2/0_ebf9b_2a116601_XL.jpg)
Я пару раз забывал снять плёнку и очень удивлялся, как так, почему плата не проявляется, так что не забываем про плёнку!!!
Кальцинированная сода не очень полезна для кожи, так что воизбежании всякого нехорошего необходимо использовать перчатки или работать пинцетом, ну или на худой конец, перед опусканием платы в раствор, смочить плату и руку простой водой, что бы не получить раздражения на коже.
опускаем плату в раствор буквально на 5-10 секунд.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/192191982.2/0_ebf9f_fcab9a0b_XL.jpg)
И тут же промываем плату под струёй воды!!!
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/192191982.2/0_ebfa0_efe1ccd5_XL.jpg)
Так повторяем несколько раз, пока не смоются излишки фоторезиста с незасвеченных мест, окончание смывки можно определить по тому, что плата перестанет "мылится", не смытый фоторезист на ощуп как мыло, скользкий, поэтому голыми руками можно более точно определить момент, когда всё лишнее смылось, передерживать в растворе плату не рекомендуется, иначе она начнёт смывать и засвеченный фоторезист потом...
Полученную плату снова прогоняем через ламинатор, тем самым сушим её и дозакрепляем фоторезист, я говорил, что ламинатор ещё пригодится и более удобен B)
Т.к. плата унас получается двухсторонняя, то необходимо просверлить отверстия, для перехода контакта на вторую сторону, так же эти отверстия послужат для выставления шаблона на второй стороне платы.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/192191982.2/0_ebfa5_5fb3037e_XL.jpg)
Со второй стороной проделываем всё тоже самое, с единственным различием, что шаблон кладём не как удобнее, а совмещая его по отверстиям.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/192191982.2/0_ebfa6_2ce2f37a_XL.jpg)
После того, как нанесли и проявили фоторезист на обоих сторонах, отправляем плату травиться в хлорном железе или других растворах для травления плат.
После травления можно залудить дорожки и начать паять светодиоды и сопротивления, но мы пойдём другим путём, чуть сложнее, но облегчающим последующую пайку светодиодов.
Нанесём паяльную маску на плату!!!
Для этого фиксируем плату на столике, с двух сторон скотчем, скотчь заходит на плату примерно на 10мм, поэтому при подборе куска текстолита для платы, нужно учесть, что необходимы поля по 10мм, скотчь служит 2 целям, первая, это зафиксировать плату и вторая, скотчь будет служить своего рода слоем, определяющим толщину будущей паяльной маски, так что клеим ровно и без пузырей!!!
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/192191982.2/0_ebfa7_f404a7a0_XL.jpg)
Далее наносим Однокомпонентную паяльную маску, продаётся вот в такой таре, опять же куплена у китайцев, тут фасовка по 100гр, есть в шприцах по 10гр, 100гр будет достаточно на очень много плат, т.к. расход посути небольшей, в шприце покупать получается чуть дороже. Данная маска выбрана потому, что её не надо подвергать термообработке, в отличии от двухкомпонентной, нанёс и сразу в засвет и не надо сушить в печке при 200град.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9798/192191982.3/0_ebfb8_d1e58ded_XL.jpg)
Наносим маску на плату, стараясь не залезать на скотчь.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9819/192191982.2/0_ebfa8_c0fb151b_XL.jpg)
Накрываем маску сверху кусочком прозрачной тонкой плёнки, я использовал ту, в которую в цветочных ларьках упаковывают цветы, она достаточно тонкая.
плёнка укладывается Слева на право постепенно, стараясь что бы было как можно меньше пузырей.
Далее берём металлическую пластину (или пластиковую, но достаточно жесткую) прижимаем пластину под небольшим углом, и опираясь на скотчь, что наклеин по краям, придерживаем верхнюю плёнку, что бы она не поползла вслед за пластиной и начинаем вести пластину, стараемся вести без рывков, тогда слой будет ровным и красивым.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfaa_78aa3f2_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9757/192191982.3/0_ebfab_2008feeb_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfa9_d0ef4eea_XL.jpg)
Таким способом мы выгоняем излишки маски из под плёнки, и она становится практически одинаковой толщины, толщины, которую мы задали толщиной скотча.
Вконце излишки маски можно собрать и убрать обратно в баночку, всё это делать лучше в перчатках, маска очень сильно пачкается и плохо отмывается!!!<br
-
Ещё один маньяк rulezz -лайк теме, маньяку.
-
Пластина должна быть достаточно жесткая, и операться на края где скотчь, если пластина будет прогибаться, то посередине будет "яма" и там слой маски будет тоньше чем по краям.
Можно пару раз пройтись пластинкой, Но только в одном и том же направлении!!! если начать разгонять то в одну, то в другую сторону, плёнка будет смещаться и под ней образовываться пузырь.
После нанесения маски, плёнку не снимаем!!! а прямо поверх неё кладём шаблон маски, совмещая её с рисунком на плате, так, что бы маска накрыла все нужные нам контактные площадки. Накрываем всё это дело стеклом и прижимаем.
В оригинальном описании данного процесса автор делал чуть иначе, он наносил каплю маски в центр платы, сверху клал плёнку и прижимал плёнку стеклом, и маска сама распределялась по плате, у меня так почему то не вышло :D
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfac_7e35d1db_XL.jpg)
Отправляем наш "сендвичь" на засветку, время засветки опять же зависит от качества шаблона, но должно быть не мене 40минут, я засвечивал в течении 60минут.
После засветки аккуратно снимаем плёнку и видим, что там, где шаблон не дал засветить маску она остаётся жидкой. Еще одно назначение плёнки для данной маски, то, что она полимеризуется под ультрофиолетом только в отсутствии воздуха, тоесть по краям, где к маске был доступ воздуха, даже будучи не накрытой и засвеченной, она остаётся в жидком состоянии, так что опять всё аккуратно, что бы не испачкаться!
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfad_19df5751_XL.jpg)
Излишки по краям и с контактных площадок стираются обычной салфеткой, использовать какие то растворители не требуется и даже противопоказанно!!! иначе маска начнёт коробится и вспучиваться от растворителя (в первый раз пробовал спиртом смывать по незнанию, всё испортил) всё чательно протираем, стерётся только то, что не нужно, но особого рвения применять не надо, что бы не скорябать саму маску, она еще не закреплена!
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfae_decbbab1_XL.jpg)
После того, как убрали остатки маски, отправляем плату снова на засветку для полной полимеризации, еще на 60 минут.
В итоге получаем плату практически промышленного изготовления.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfaf_b82c98b4_XL.jpg)
Повторяем процесс с обратной стороны.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb0_1a3d807d_XL.jpg)
Пока плата час засвечивается с маской, изготавливаем трафарет для нанесения паяльной пасты.
Для этого берётся медная фальга толщиной примерно 0,1-0,15мм, наносим на неё фоторезист и засвечиваем по шаблону, который использовали при засветке маски первой стороны платы, при работе с фальгой ламинатор опять просто идеален для прикатки, валиком и утюгом так не получится.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf89_cb555ff2_XL.jpg)
Перед травление обратную сторону фальги заклеиваем скотчем, получается, с лицевой стороны унас фоторезист, а с обратной скотчь.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf8e_6c4bd9eb_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf8d_2fe84a5a_XL.jpg)
Отправляем травиться, процесс будет гораздо дольше ибо слой меди больше, чем на платах. В итоге, т.к. с обратной стороны у нас скотчь и медь защищена от травления, то протравятся только те места, которые не закрыты фоторезисто с лицевой стороны, тем самым мы получим "окошки" в листе фольги, тоесть трафарет для нанесения паяльной пасты.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/192191982.3/0_ebfc1_e23737d9_-1-XL.jpg)
Когда плата и трафарет готовы, фиксируем плату на столике, сверху трафарет и ракилем (тонкая пластиковая или резиновая пластинка) наносим на плату паяльную пасту, снимаем трафарет и вуаля, паста только на контактных площадках, а паяльная маска не даст ей растечься по всей плате при пайке и припой останется чётко на контактной площадке, затем на неё устанавливаем все светодиоды и резисторы. Каждый элемент необходимо не просто установить, а слегка прижать, что бы детали не поплыли при пайке.
Разогреваем столик-плитку где то до 250град, кладём плату, прижимаем её по краям и спустя 17 секунд паста начнёт плавится и детали самоустанавливаться за счёт поверхностного натяжения припоя, и вот тут сразу будет видно, какие детали небыли прижаты, начнут уплывать в стороны, но всё легко подправляется пинцетом, плату, как только вся паста расплавилась, тут же снимаем с плитки и остужаем.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb2_a01d45eb_-1-XL.jpg)
В итоге получаем вот такую красоту.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb5_f1682f99_XL.jpg)
Предвкушая вопросы типа "А не перегреются ли светики" нет не перегреются, по даташиту, в котором имеется график пайки, в процессе пайки плавление припоя идёт на 200гр и допустимое время нагрева такой температурой 90сек, на плитке же паста начинает плавится где то на 170град и выдерживаем мы порядка 17-20сек, тем самым не нарушая параметров заданных производителем.
С обратной стороны элементы придётся паять ручками, но их там не много, в отличии от 27 диодов и 27 сопротивлений (на водительском плафоне 60 тех и 60 других), которые паять ручками весьма не итересно.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9823/192191982.3/0_ebfb3_adffed51_XL.jpg)
Схема стабилизатора напряжения собрана на мелкосхеме с обвязкой и возможностью регулирования выходного напряжения, что бы была возможность регулировать тем самым яркость диодов. Можно запитать и напрямую, поставив по 200Ом на 3 диода, но это идеалогически не правильный способ fire!Поэтому, только через стабилизатор напряжения!!!
Так же была сделана платка в водительский плафон, но там с обратной стороны стоят 2 стабилизатора, что бы каждая сторона включалась отдельно.
(http://f-a.d-cd.net/b8d39a4s-480.jpg)
А вот почему лучше использовать Белую паяльную маску, белые корпуса светодиодов выделяются на оне тёмной платы %)
(http://g-a.d-cd.net/dd339a4s-480.jpg)
Вот пример работы регулятора:
А это пример пайки на столике и "убегания" неприжатых деталей:
UPDATE
Пример работы освещения вечером.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/192191982.3/0_ec479_d3a13a11_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9761/192191982.3/0_ec47a_42cb192e_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9801/192191982.3/0_ec47b_201c7733_XL.jpg)
(http://img-fotki.yandex.ru/get/9761/192191982.3/0_ec47c_1d99fc42_XL.jpg)
Пример работы "Вежливого" света
-
=) Пеши дальше!
-
вот что за фигня
Непережёвывай - кому будет полезно, выдернут/поймут "зерно"...
-
=) Пеши дальше!
А сколько ограничение по знакам в одном сообщении?
-
А сколько ограничение по знакам в одном сообщении?
30000 символов, но после редактирования поста - может уменьшится в случае перекодировки в коды утфа
-
вот... Кулибин блин :)
Молодец!
-
Плавное выключение света работает? почему именно 5050 светодиоды? а не 2835, например? Как светят в авто будет фото?
-
Плавное выключение света работает? почему именно 5050 светодиоды? а не 2835, например? Как светят в авто будет фото?
Плавное включение/выключение работает, свечения в выключенном состоянии нет.
5050 брал в основном смотря на аналоги, заводские платы, те что собирают другие, практически все применяют 5050, эти то приходится чуть прижимать, и света с избытком, 2835 еще более яркие, но и кушают больше. Может и с ними стоит попробовать.
Фото освещённого салона постараюсь сделать в ближайшее время.
-
Скажу честно, сижу и до сих пор офигиваю!!! Автор МОЛОДЕЦ!!!
-
Всегда с паяльной маской хотел заморочиться, да материала нет,и, боюсь что терпения не хватит... а про трафарет для пайки вообще молчу :D Однозначно зачёт rulezz как по своим ощущениям, стоило ли оно того?
Да и фоторезист мпф-вщ у нас только просроченый продают - клеевой слой никакой sux Правда говорят можно немного его растворить в спирте и использовать как клеевую основу, но узнал об этом только когда уже выкинул упаковку sux
-
как по своим ощущениям, стоило ли оно того?
Конечно стОило, когда гонял в Крым частенько в атлас заглядывал, вечером от штатного света толку мало, щас же как днём ))
Маска шикарная вешЧь! Паять с ней, даже в ручную гараздо приятнее, припой никуда не растекается, да и выглядит плата симпотишнее, можно в 5 цветов красить )))
А Маску и Фоторезист лучше у китайцев на том же Алиэкспрессе заказывать, я тоже начинал на магазинном, приклеивался то он нормально, а вот засвечивался отвратительно, местами почему то вообще никакой реакции на ультрофиолет небыло...
-
rulezz В коммерцию пойдет?
-
Ладно пошёл я собирать ультразвуковой очиститель лобового стекла,с меня фотки :D
-
пошёл я собирать ультразвуковой очиститель лобового стекла
:D
-
В коммерцию пойдет?
Ну если кому будет интересно, можно и сделать, шаблоны для плат и трафарет прибраны в конвертик ))
-
Ну если кому будет интересно, можно и сделать, шаблоны для плат и трафарет прибраны в конвертик ))
Интепесно! Сколько будет стоить?
-
Круть ,нет слов ! Автор молодец
-
Интепесно! Сколько будет стоить?
Это наверно лучше в личке спрашивать ;) думаю модераторы не одобрят, ответил в личку )
Обновил и выложил фотки вечером, и как работает "Вежливый свет" ))
-
круто! Хочу такую же подсветку!
-
Шикарно светят rulezz правда тут и другая сторона медали - ночью при включенной подсветке хорошо видно что происходит в машине не только тебе, но и окружающим
-
ночью при включенной подсветке хорошо видно что происходит в машине не только тебе, но и окружающим
Дак это и при штатной, ночью любой источник света будет палить то, что происходит в салоне ))
-
Жду цену в личку)) мож поставлю))
-
Вот при движении ночью, наверное ослепнишь если штурман включит.
-
Жду цену в личку)) мож поставлю))
+1
Автор rulezz rulezz rulezz
а пассажирский может тоже сделать
-
а пассажирский может тоже сделать
Таак, кто то не внимательно читал )) В отчёте какраз и описывается плата в Пассажирский плафон ))
Вот при движении ночью, наверное ослепнишь если штурман включит.
Включал, сильно по глазам не бьёт впринципи, да и если ярко, можно сделать потусклее, сзади на плате имеется регулировочка ;)
-
Таак, кто то не внимательно читал )) В отчёте какраз и описывается плата в Пассажирский плафон ))
:-[ :-[ да-с
-
По поводу этого
(https://g-a.d-cd.net/dd339a4s-480.jpg)
На белой маске тоже видать будет, наверное... нет ли смысла поверх маски поставить 1мм. молочный плекс светорассеивающий? Света много не скрадёт, а будет ровный, мягкий.
У рекламщиков такой кусочек можно даром попросить.
-
нет ли смысла поверх маски поставить 1мм. молочный плекс светорассеивающий?
Тоже думаю в эту сторону, где то на драйве находил тему, там делали рассеиватель, добавляя в эпоксидку очень мелкий порошек оксида аллюминия или типа того, смола становится матовой и хорошо рассеивает свет и поток света становится более равномерным.
Надо вот смолы купить, порошек подобный есть, унас его на участке Плазмокерамики используют, напыление делают, мелкий как пыль )
Какраз если залить смолу, прямо в прозрачный рассеиватель должно получиться самое то, и места там достаточно, особенно в водительском.
-
Тоже мысль. Только бесцветную смолу бы найти... в основном желтоватая. Есть бесцветная (как слеза), но объемы продаж большие (от 20 кг). для 3д полов применяют...
-
Есть бесцветная (как слеза), но объемы продаж большие (от 20 кг). для 3д полов применяют...
Унас в автомагазинах, которые по покраске специализируются торгуют, для изготовления из стеклопластика и карбона. Там смола очень прозрачная идёт, особенно под крбон.
-
А, ещё, есть линзы - клеятся на диоды. Есть матовые - увеличивают угол до 240 и хорошо рассеивают.
-
Линзы по размерам не пройдут думаю...
А насчёт порошка - для этих целей есть диффузант дф-151, а вместо обычной эпоксидки лучше всё же использовать клей-компаунд оптически прозрачный
-
а за скок денег такую сделать можешь?
-
Послежу за темой!
-
я человек имеющий паяльное образование, говорю РЕСПЕКТ! и еще - для нового Сидора реально такие сделать? я в очередь... готов обсудить в личке условия моей капитуляции и раскулачивания...
-
и еще - для нового Сидора реально такие сделать?
Сделать то реально, только вот плафоны унас разные, и доступа к новому сиду, что бы снять шаблон для плат у меня увы нема (
-
Сделать то реально, только вот плафоны унас разные, и доступа к новому сиду, что бы снять шаблон для плат у меня увы нема (
что конкретно снять, готов поучаствовать в замерах, как никак инженегр
-
что конкретно снять, готов поучаствовать в замерах, как никак инженегр
Надо снять рассеиватели, и сделать из картона шаблон, который будет чётко входить под рассеивателем, потом сфоткать его в хорошем разрешении и замерить длинну и ширину шаблона. Причём, при примерке шаблона, необходимо его размещать как можно глубже, с учётом того, что сама плата 1,5мм толщиной, плюс диод порядка 2мм, смотреть, возможно ли на обратной стороне разместить стабилизатор, или его придётся на отдльных платках делать, там же еще отверстие под кнопку надо предусмотреть. Вот как то так :)
-
сниму, сделаю шаблон, парралельно отфоткаю, постараюсь оба