форум kia ceed

Выбор новой машины => Отзывы владельцев => Путешествия на Kia Ceed => Тема начата: yurok от Март 16, 2011, 04:47:41 am

Название: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 16, 2011, 04:47:41 am

Часть 2. ВОКРУГ КРЫМА ЗА 10 ДНЕЙ

Эта часть отчёта отличается от первой http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30731.0.html и третьей части http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30952.0.html, прежде всего, обилием фотографий и интересными историческими фактами и легендами о самых главных, на наш взгляд, достопримечательностях Крымского полуострова.

Итак, поехали!
Каждый день я буду выкладывать по одному дню путешествия, чтобы не перегружать вас информацией.

На приведённой ниже обзорной карте показан пройденный нами маршрут вокруг Крымского полуострова. А также отмечены кружочками места нашего базирования на ночлег, откуда совершались радиальные выезды для осмотра местных достопримечательностей: Феодосия – Гурзуф – Севастополь – Черноморское.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-266.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 16, 2011, 04:52:13 am

День первый.
15 июня 2010г. «По следам Одиссея, наперегонки с дельфинами»

«Быстро плыл корабль по узкому проливу. Мы видели, как поглощала морскую воду Харибда: волны клокотали около её пасти, а в её глубоком чреве, словно в котле, кипели морская тина и земля. Когда же изрыгала она воду, то вокруг кипела и бурлила вода со страшным грохотом, а солёные брызги взлетали до самой вершины утёса. Бледный от ужаса, смотрел я на Харибду. В это время вытянула все свои шесть шей ужасная Скилла и своими шестью громадными пастями с тремя рядами зубов схватила шесть моих спутников. Я видел лишь, как мелькнули в воздухе их руки и ноги, и слышал, как призывали они меня на помощь. У входа в свою пещеру сожрала их Скилла; напрасно несчастные простирали с мольбой ко мне руки…» © Гомер "Одиссея"

Радиальный выезд: Феодосия – Старый Крым – Судак – Новый Свет – Судак – Щебетовка – Коктебель – Феодосия (протяжённость - 130 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-267.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13046/Feodosiya---Noviy-Svet---Feodosiya.html

Лежать на пляже медленно коптясь на солнцепёке как селёдки, выпивая при этом литры вина – это не наш стиль!

На следующий же день, как только приехали в Феодосию, собираемся и едем осматривать рядом расположенные достопримечательности. Правда, честности ради стоит сказать, что до 11-ти часов утра всё же повалялись на пляже, успев при этом с непривычки хорошо обгореть.
Направление для экскурсий выбрали в сторону Судака.

Едем по трассе Р-23 «Феодосия – Симферополь». Проезжаем древнюю столицу Крыма – Старый Крым.

Старый Крым (укр.Старий Крим, крымскотат.Кырым) – город основанный в XIII веке, когда после монгольского завоевания степной Крым вошёл в состав Золотой Орды. Название города Кырым вскоре распространилось и на весь полуостров, который до того обычно именовали Газарией или Таврикой.

Главными достопримечательностями города являются постройки XIII—XIV веков, когда Кырым был центром Крымского Юрта. Хорошо сохранились до наших дней, ныне действующая, мечеть хана Узбека. Неподалёку находятся развалины мечети Бейбарса, которая считается самой древней мечетью Крыма. В восточной части города расположены развалины монетного двора, караван-сарая и мечети Куршум-Джами.

Мы же спешим дальше, поэтому, не останавливаясь, проезжаем Старый Крым по главной дороге.

К слову надо сказать, что в Крыму все дороги хорошие по качеству, даже горные узкие дороги имеют превосходное асфальтовое покрытие. Честь и хвала крымским дорожникам, нашим российским до них далеко, как до небес.

За городом дорога из равнинной переходит в гористую, через 5 км от Старого Крыма проезжаем прямо мимо отворота на ещё одну достопримечательность – действующий армянский монастырь Сурб Хач (Святой Крест) XIV века.

Перед селом Грушевка на перекрёстке сворачиваем с трассы Р-23 налево на трассу Р-35, соединяющую Грушевку с Судаком. Дорога узкая горная, перевалив через небольшой перевал, начинаем спуск к Судаку. С правой стороны хорошо видна скала Лягушка пирамидальной формы – рай для скалолазов.

Далее въезжаем в курортный город Судак. Улочки узкие и извилистые. Чтобы выехать на дорогу, ведущую в Новый Свет, ориентируемся только по навигатору, т.к. никаких других указателей и направлений нет. Проезжаем мимо старинной Генуэзской крепости, к которой мы вернёмся на обратном пути.

Выехав из города, дорога начинает петлять над обрывистым берегом Чёрного моря, красота неописуемая и мы, как только находим более-менее безопасное место на обочине для остановки, вылезаем из машины. 

Бежим осматривать окрестности. Виды вокруг потрясающие.
Вид в сторону пока ещё закрытого горами Нового Света. Вдалеке виднеется остроконечная гора Коба-Кая или как её называют гора Орёл.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-268.jpg)

А это вид в сторону Судака.
На переднем плане памятник, оставленный со времён Советского Союза – недостроенный санаторий «Дельфин».
За ним возвышается на сто пятьдесят метров непреступный обрыв мыса Хыс-Куле-Бурун (мыс девичьей башни), на вершине которого можно разглядеть сторожевые башни генуэзской крепости.
Далее виден выступающий далеко в море мыс Алчак, закрывающий бухту Судака с востока от сильных ветров.
А дальше всех в синеве виднеется полуостров и одноимённый мыс Меганом.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-269.jpg)

Устраиваем небольшую фотосессию.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-270.jpg)

На следующей фотографии виден горный серпантин дороги ведущей в Новый Свет и скальный массив Куш-Кая (Птичья скала) имеющий более распространённое название как гора Сокол с высотой 474 метра.
Скальный массив представляет собой древний коралловый риф, самый большой в Европе. В обломках известняка – окаменевшие кораллы и отпечатки раковин.
На вершину Сокола проложено множество альпинистских маршрутов от 1-ой до 6-ой категории сложности. Попытки подняться на отвесные стены Сокола без подготовки и снаряжения часто оканчиваются трагически. У подножия горы можно видеть небольшие, закрепленные на скалах таблички, лаконичные тексты на которых сообщают о трагической гибели того или иного альпиниста.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-271.jpg)

Насмотревшись вокруг, едем дальше по серпантину в Новый свет. Временами дорога настолько узкая, что приходится останавливаться, прижавшись к скалам, чтобы пропустить встречную машину.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-272.jpg)

Вот, наконец, за очередным поворотом показались посёлок Новый Свет, бухта Зелёная и гора Орёл.
В недрах горы Орёл в начале XX века были прорублены семь километров штолен для хранения шампанских вин, произведённых в Новом Свете.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-273.jpg)

Новый Свет – это волшебный край разноцветных морских бухт - Зелёная, Синяя, Голубая, и живописных скалистых мысов - Хоба-Кая, Капчик, Караул-Оба. Это страна остроконечных гор - древних рифов юрского океана. Это реликтовые вечнозелёные леса из сосны Станкевича и можжевельника высокого, наполненные оглушительным треском цикад дубовые и фисташковые рощи. Это родина отечественного шампанского, многокилометровые подземные галереи завода вин, основанного князем Л.С. Голицыным. Это Гран-При на Парижской выставке 1900 года, которого удостоено «Коронационное» шампанское. Это «Мекка» скалолазов, покоряющих «потолок» Голицынского грота и ныряльщиков, уходящих в синюю бездну моря.

Новый Свет - это бессмертный Гомер. Не в этом ли гроте обитала богиня богинь, прекрасная нимфа Калипсо? Не с этих ли скал всматривался в бескрайнюю морскую даль её возлюбленный пленник Одиссей?

Новый Свет небольшой посёлок с одной центральной улицей, которая после небольшого спуска к морю упирается в шлагбаум, ограничивающий въезд в пешеходную зону. Становимся на тут же расположенную почасовую платную стоянку и спускаемся к набережной.
Набережная забита прокатными катерами, чуть дальше расположен местный галечный пляж. Если спускаясь к набережной повернуть направо, то без труда можно попасть на тропу Голицына, о чём говорят многочисленные указатели.

Чешем затылок - идти ли пешком по этой тропе? Очень хочется, но тогда предстоит пройти несколько километров по солнцепёку. Поэтому останавливаемся на морском варианте экскурсии вдоль тропы Голицына и садимся в катер к одному из зазывал. Стоимость двухчасовой морской экскурсии 300 гривен.

Тропа Голицына это дорожка, вырубленная в отвесной известняковой скале (вернее на склоне горы Коба-Кая или Орёл), идущей вдоль берега. Эта дорожка возвышается над морем на высоту от тридцати до пятидесяти метров, благодаря чему с неё открываются живописные виды на скалы и море.

Лев Сергеевич Голицын – российский основатель завода шампанских вин в Новом свете, активно занимался благоустройством окрестностей. По его указанию и была прорублена длинная тропа, обходящая «цветные» окрестные бухты.

Итак, мы начинаем наш небольшой морской круиз.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-274.jpg)

Плывём вдоль тропы Голицына.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-275.jpg)

Первым на нашем пути оказывается одно из чудес Нового Света – гигантский естественный грот, носящий название Грот Голицына (другое название – Грот Шаляпина). Высота «потолка» грота достигает 25-30 метров!
Когда–то в нём была средневековая пещерная церковь, а следы фресок на потолке грота виднелись еще в двадцатые годы прошлого века. Лев Сергеевич устроил в этом гроте «Эстрадный зал». Прекрасная акустика позволяла князю устраивать здесь концерты. По преданию здесь пел сам Шаляпин, чему мы и обязаны второму названию грота.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-276.jpg)

Однако ласкающая слух музыка была не единственным развлечением князя и его гостей. В одной из стен грота сохранилось сорок пять ниш, предназначенных для хранения бутылок с коллекционным вином и даже большая ниша, в которой устанавливалась… винная бочка.

Далее следует, уже упомянутая, Синяя бухта. Фотография ничего не напоминает?
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-277.jpg)

Самые догадливые, наверное, узнали место стоянки корабля «Нежин» из самого кассового (по посещаемости) за всю историю советского и российского кинопроката фильма «Пираты ХХ века».

А в этих пещерах прятался Ихтиандр из кинофильма «Человек-амфибия».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-278.jpg)


Ну а это место хотя бы узнали?
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-279.jpg)

Да, да, да. Именно здесь Сан Саныч из кинофильма «Спортлото-82» смотрел сны, пока его напарник плавал к берегу.
Все эти прибрежные скалы находятся в так называемой Синей бухте. Второе её название бухта Разбойничья. По легенде ещё во времена тавров и эллинов здесь скрывались пиратские корабли.

Бухта Разбойничья отделена от следующей бухты Голубой узким, вытянутым далеко в море мысом Капчик. Тот самый, что изображён на предыдущей фотографии.

В средней части мыса его насквозь пронзает галерея Сквозного грота - естественная пещера длиной 77 м, заложенная по тектоническому разлому. Тропа Голицына раньше проходила через эту естественную пещеру, но в настоящее время в целях безопасности проход через неё закрыт. Оборудованная тропа оканчивается у западного входа в Сквозной грот.

Огибаем мыс Капчик и нашему взору предстаёт Голубая (или по другому Делилиманская) бухта. Где-то там, за небольшим островком расположен Царский пляж, на котором в 1912 году отдыхал и купался император Николай II. Это заповедная зона. С 2010 года она официально закрыта для туристов, хотя на самом деле авантюристов там тоже хватает.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-280.jpg)

 В Голубой бухте тоже снималось немало эпизодов из известных всех фильмов. Например: «Три плюс два», «Остров сокровищ», «Одиночное плавание», «Молчание доктора Ивенса».

Проплываем мимо места, где заканчивается тропа Голицына, а именно Сквозного грота. Той самой пещеры из фильма «Остров сокровищ» где укрывался Бен Ганн и куда перед этим он предусмотрительно перепрятал сокровища.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-281.jpg)

Проплываем мимо мыса Чикен и скалы Носорог, которые являются крайней оконечностью горы Караул-Оба и ограничивающие Голубую бухту с западной стороны.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-282.jpg)

Среди этого нагромождения камней, кажется, что именно здесь поджидала бедных спутников Одиссея ужасная Скилла и Харибда.
Дальше наш путь лежит в открытое море навстречу с морскими обитателями.

Обитатели не заставили себя долго ждать. Дух захватывает, когда дельфины выскакивают от тебя буквально в пяти метрах. Полученные ощущения, ни в какое сравнение с всякими «одомашненными» дельфинариями даже близко не стоят. Кажется, что сейчас какой-нибудь разыгравшийся дельфин запрыгнет в нашу хрупкую лодочку и переломит её как спичку. Обидно только, что так и не удалось сфотографировать дельфинов в прыжке, уж очень неожиданно они выскакивали из воды и кадр никак не успевал застать этот момент.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-283.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-284.jpg)

Вдоволь, до головокружения, наигравшись с дельфинами, поворачиваем к берегу.

Нашей следующей остановкой значилась Разбойничья бухта и небольшой, дикий, необитаемый пляж, запрятанный среди неприступных скал. Сам пляж – мелкая галька. Чистейшее море, видно дно на десяток метров вглубь. Сам пляж длиной всего метров 15 – 20, но нам этого вполне достаточно.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-285.jpg)

Купаемся в Разбойничьей (Синей) бухте на фоне горы Орёл (Коба-Кая). Вода действительно кажется иссиня синяя, а девушки в ней смотрятся просто восхитительно!
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-286.jpg)

Но всему когда-то приходит конец - так и нашей морской прогулке. Едем обратно, в Новый Свет.

Прямо возле набережной расположен фирменный магазин шампанских вин, покупаем по незнанию всего пару бутылок шампанского и идём к стоянке нашей машины. Почему по незнанию, потому что, испив уже вечером бутылочку этого восхитительного напитка на террасе с видом на море, мы поняли, что прекраснее этого игристого вина ничего на свете нет. Советую купить игристое розовое вино «Новосветское» - это нечто! Мы до сих пор жалеем, что так мало привезли этого замечательного вина домой в Ноябрьск.

Итак, дальнейший наш путь лежит по той же единственной дорогой вдоль моря, которая связывает Новый Свет с внешним миром. Едем до генуэзской крепости в Судаке. Проехать её не заметив, невозможно, её видно отовсюду. Оставляем машину и идём осматривать крепость. На входе покупаем билеты. Не помню точную стоимость, но что-то в размере 40 гривен за человека.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 16, 2011, 04:57:07 am

Судакская генуэзская крепость.
"Во всей Европе нет развалин живописней этих: никакие рейнские замки не сравнятся с ними" © М. П. Погодин

Сурож, Солдадия, Солдаия, Сугдея, Сугдак, Судак - разные названия одного и того же  города-крепости. Сейчас даже не верится, что было время, когда само Чёрное море именовалось морем Сурожским, что за обладание этим городом и портом на протяжении почти 2000 лет насмерть бились аланы, хазары, половцы, греки, русские, итальянцы, татары и турки.

Прикасаясь к каменным стенам башен с 2000-летней историей как-то глупо и неприлично думать о нашей суетливой, никчёмной современной цивилизации. Завтра может весь мир погрузиться в хаос, и эти немые свидетели истории будут в глубоком молчании наблюдать за его гибелью, а затем смотреть на сотворение очередного нового мира.

На стопятидесятиметровую высоту взметнулась над морем скалистая гора, замыкающая с юго-запада судакский пляж. Крутые склоны делают её почти неприступной со всех сторон, кроме пологой северной.

Эта гора, господствующая над Судакской бухтой и долиной, была идеальным местом, как бы самой природой предназначенным для возведения здесь крепости. До сих пор оборонительные сооружения – башни и стены, разместившиеся на склонах и вершине горы, поражают своей мощью и величием.

Немного истории о славном городе-крепости.

В 5720 г. "от сотворения мира", т.е. 212 г.н.э., как сообщает греческая рукопись XIII в., была построена крепость Сугдея.
Год постройки крепости жители Сугдеи считали датой основания своего города, хотя поселение на его месте существовало и ранее. Некоторые учёные связывают происхождение названия города с языком аланов. Эти ираноязычные племена сарматского происхождения, предки нынешних осетин, появились в Крыму во II-III вв. н. э. В окрестностях Судака обнаружены следы аланских поселений. Целый ряд историков считают Судак главным портом аланов.

Точно так же есть все основания полагать, что город с самого начала своего существования имел греческое население. И близость античного Боспора, и многие находки древнегреческих предметов в районе Судака и Судакской бухты говорят в пользу этого предположения.

Особенно увеличилось греческое население Судака, по-видимому, начиная с VI в. н. э., когда всё южное и восточное побережье Крымского полуострова от Херсонеса до Боспора оказалось под властью Византии.

В результате борьбы между Византией и Хазарским каганатом VII в. н. э под властью хазар оказалась часть византийских владений в Крыму, в том числе и Судак.

Разгром Хазарского каганата Киевской Русью в X в. обеспечил освобождение Крыма от власти хазар. Однако в степях, полуострова продолжали оставаться печенеги, которые появились здесь на рубеже IX-X вв. и неоднократно совершали набеги на крымские города и селения.

Вскоре, после взятия Херсонеса войсками киевского князя Владимира в 988 г., полуостров прочно входит в сферу военно-политических и торговых интересов Древнерусского государства с центром в Киеве. С тех пор и вплоть до вторжения монголо-татарских орд связи Сурожа с Русью были постоянными и устойчивыми. Они находят весьма широкое отражение в былинах, летописях, упоминаются и в замечательном памятнике древнерусской литературы "Слове о полку Игореве".

В 1204 г., во время четвёртого крестового похода, рыцари напали не на сарацинский Египет, как предполагалось, а на христианский Константинополь, столицу Византии. Империя была разгромлена крестоносцами, а их союзница Венеция получила монопольное право торговли и колонизации в Причерноморье. На крымских берегах появляются венецианские фактории и крепости. Вскоре крупнейшей из них становится Судак, который итальянцы называли Солдайей.

Во времена правления венецианцев город достигает своего рассвета и становится одним из главных центров международной торговли.

О торговле венецианцев в Солдайе упоминает и прославленный средневековый путешественник Марко Поло. "В то время, когда Балдуин (один из вождей крестоносцев) был императором в Константинополе, два брата, господин Никколо Поло, отец господина Марко, и господин Маттео Поло находились также там; пришли они туда с товарами из Венеции. Посоветовались они между собою, да и решили идти в Великое (т.е. Чёрное) море за наживой да за прибылью. Накупили они всяких драгоценностей да поплыли из Константинополя в Солдайю".

Однако восстановление во второй половине XIII в. Византийской империи, чему активно содействовала Генуя, повлекло за собой утверждение на берегах Чёрного моря генуэзцев, яростных соперников Венеции. Между венецианцами, укрепившимися главным образом в Солдайе, и генуэзцами, овладевшими Кафой (Феодосией), завязалась ожесточённая борьба за гегемонию в Причерноморье.

Однако их борьба была прервана другой напастью.
В начале XIII в. в Центральной Азии у монгольских кочевых скотоводческих племен образовалось раннефеодальное государство. Во главе этого государства стал талантливый и беспощадный полководец Чингисхан ("великий хан"). Очень быстро монголы превратились в грозную, хорошо вооружённую силу под единым командованием. Подвергнув страшному разгрому и опустошению государства Приамурья и Приморья, войска Чингисхана преодолели Великую Китайскую стену и вторглись в пределы Поднебесной империи. Разорив страну и усилив своё войско искусными китайскими военными инженерами, обучившими монголов штурму городов, Чингисхан повернул на запад. Благодаря феодальной раздробленности, ослабившей силу сопротивления народов, монголо-татары, или татаро-монголы, как их принято называть, уже в первые десятилетия XIII в. завоевали Среднюю Азию и вторглись в Закавказье.

Предводительствуемые лучшими полководцами Чингисхана Джебе и Субэдеем, передовые силы монголо-татар вышли в степи Северного Кавказа, разбили половцев и, преследуя их, уничтожающим смерчем промчались по Тмутороканскому княжеству. Теперь перед ними был Крым. В январе 1223 г. они захватили Судак.

Первое появление татар в Крыму носило характер кратковременного налёта. Подорвав свои силы в битве с русскими на Калке, и потерпев серьёзное поражение от волжских болгар, татары вернулись через степи Казахстана в Монголию.

Но в 1236 г. начался новый поход монголо-татарских орд на юго-восток Европы под предводительством внука Чингисхана – Батыя. В 1239 г. татары вторично нахлынули в Крым. На этот раз татары надолго утвердились в Крыму, и Крымский полуостров стал улусом (провинцией) созданного монголо-татарами государства – Золотой Орды.

Набеги татар на Судак способствовали усилению его соперницы – генуэзской Кафы, которая стала центром владений Генуи в Крыму с конца XIII в. С этого времени генуэзцы начали проводить политику постепенного сокращения и вытеснения венецианской торговли на Чёрном море.

Отныне с каждым годом всё настойчивее стремилась Генуя сокрушить основной оплот венецианцев на Чёрном море – Солдайю. В городе шла острая классовая борьба между трудовым людом, основную массу которого составляли местные жители, и аристократией. Поэтому, когда в июле 1365 г. дело дошло до прямого военного нападения генуэзцев на город, они не встретили сильного отпора и без особого труда овладели Солдайей.

Через 15 лет, после разгрома русскими полками татарских орд Мамая на Куликовом поле, генуэзцы по специальному договору с татарами окончательно закрепили за собой Судак и его окрестности.

Ещё в 1357 г., т.е. до захвата Солдайи, Генуя подчинила своей власти Чембало (Балаклаву). Таким образом, во второй половине XIV в. генуэзцы утвердились на крымском побережье от Чембало до Кафы. Впоследствии они распространили свою власть далее на восток полуострова вплоть до Керченского пролива.

Большинство сохранившихся до наших дней архитектурных сооружений Судакской крепости относятся именно к генуэзскому периоду правления. В это время были полностью восстановлены оборонительные сооружения, развиваются ремёсла и сельское хозяйство.
Обстановка в генуэзских колониях Крыма резко ухудшилась с середины XV в.

В мае 1453 г. турки-османы захватили столицу Византийской империи Константинополь. Падение Царьграда, как его называли русские, нанесло черноморским колониям Генуи сильнейший удар: основной путь, связывавший их с Генуей, оказался под контролем турок. Республика, занятая другими, более важными делами, не могла оказывать сколько-нибудь существенной помощи своим владениям на Чёрном море.

Очень слабыми оказались колонии и в военном отношении. Регулярная связь с Генуей прервалась, так что на переброску военных подкреплений рассчитывать не приходилось. Крепостные сооружения, в том числе наиболее мощные Солдайи, находились в явно неудовлетворительном состоянии.

31 мая 1475 г. к крымским берегам подошла турецкая эскадра. Неподалёку от Кафы турки высадили крупный десант. Османов поддержали крымские татары. На следующий день началась осада Кафы, а 6 июня крупный гарнизон мощной крепости позорно капитулировал. Турки, несмотря на обещание сохранить жителям города жизнь и имущество, действовали, по своему обычаю, как разбойники. Сначала они захватили и ограбили всех иностранных, в том числе русских, купцов, и часть из них убили. Затем османы отобрали имущество у генуэзских "граждан", погрузили их на корабли и отправили в рабство в Константинополь.

Вслед за Кафой пала Солдайя. О катастрофе, постигшей Солдайю, историки знают очень немного. Осаждённые держались до тех пор, пока не иссякли запасы продовольствия и не наступил голод. Когда защитники Солдайи совсем обессилели, туркам удалось ворваться в крепость.
Многие горожане пытались спастись в церкви. Но и там их настигла гибель. Турки подожгли церковь, и сотни горожан вместе с последним консулом Солдайи – Христофоро ди Негро сгорели заживо.

Долгое время это предание подвергалось сомнению. Но проверить его не представлялось возможным. И только в советское время учёные смогли приступить к систематическому изучению Судакской крепости. Археологические раскопки 1928 г. на территории главного храма города вскрыли ужасающую картину: в развалинах церкви было обнаружено множество обугленных человеческих скелетов. Сомнения в правдивости предания были рассеяны.

Под властью турок Судак пришёл в окончательный упадок. В конце XVI в. значительная часть города уже лежала в развалинах. Обезлюдевший город с каждым годом всё больше превращался в руины.

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска заняли Крым, вытеснив оттуда турок. Последние, однако, не оставляли надежды вернуть себе полуостров и много раз пытались высадить на крымском побережье военные десанты. Для борьбы с ними командующий войсками в Крыму А. В. Суворов начал укреплять побережье. На территории Судакской крепости был возведён артиллерийский редут, а позже построены казармы для русского гарнизона из солдат и офицеров Кирилловского полка. Это были последние сооружения военного назначения в крепости, которая после вывода из нее русских войск окончательно обезлюдела и стала быстро превращаться в те живописные руины, что вызывают сейчас у нас такой восторг.

ПЛАН СУДАКСКОЙ КРЕПОСТИ
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-287.gif)

1. Привратное укрепление, 2. Главные ворота, 3. Башня Бернабо ди Франки ди Пагано,          4. Башня Пасквале Джудиче, 5. Круглая башня, 6. Башня Лукини де Флиско Лавани, 7. Башня Коррадо Чикало, 8. Безымянная башня, 9. Башня Якобо Торселло, 10. Разрушенная башня,         11. Башня Джиованни Марионе, 12. Башня Гварко Румбальдо (Бальдо), 13. Разрушенная башня, 14. Угловая (разрушенная) башня нижнего яруса обороны, 15. Угловая башня цитадели,                 16. Консульская башня, 17. Георгиевская башня, 18. Верхняя безымянная башня цитадели,            19. Дозорная башня (Кыз-Куле), 20. Башня Фредерико Астагвера (Портовая), 21. Храм на консолях, 22. Храм Двенадцати апостолов, 23. Мечеть, 24. Двойной полуподвал с цилиндрическим перекрытием, 25. Остатки полуподвального сооружения (так называемая цистерна), 26. Остатки казарм Кирилловского полка.

Тот, кто вытерпел и прочитал историю города-крепости Судака, да всего Крыма в целом – молодец.
К этой истории мы будем возвращаться ещё не раз в ходе дальнейшего нашего путешествия по Крымскому полуострову.

А теперь перейдём к фото-экскурсии по крепости.

Вход через Главные ворота (2) в крепость.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-288.jpg)

Башня Бернабо ди Франки ди Пагано (3) с внутреннего двора крепости.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-289.jpg)

В порядке удаления, справа – налево: Башня Джиованни Марионе (11), Башня Гварко Румбальдо (Бальдо) (12), Безымянная разрушенная башня (13).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-290.jpg)

Обзорная фотография.
Крепостная стена. Слева – направо: Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17), Верхняя безымянная башня цитадели (18), Дозорная башня (Кыз-Куле) (19).
Внизу под скалой виднеется Храм на консолях (21).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-291.jpg)

На переднем плане остатки полуподвального сооружения (так называемая цистерна) (25). Левее её Башня Пасквале Джудиче (4). За ней виднеются вдалеке: Круглая башня (5), Башня Лукини де Флиско Лавани(6), Башня Коррадо Чикало (7). Совсем вдалеке виднеется купол Мечети (23). А с правой стороны на горе (слева – направо): Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-292.jpg)

Более подробно.
На вершине: Дозорная башня (Кыз-Куле) (19). Слева от неё: Верхняя безымянная башня цитадели (18). У подножия горы справа: Храм на консолях (21).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-293.jpg)

Цистерна для хранения воды на случай засухи или осады.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-294.jpg)

Слева – направо: Башня Лукини де Флиско Лавани(6), Башня Коррадо Чикало (7).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-295.jpg)

Слева – направо: Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16), Георгиевская башня (17). На переднем плане развалины Собора Девы Марии.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-296.jpg)

Башня Коррадо Чикало (7).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-297.jpg)

Слева – направо: Башня Коррадо Чикало (7), Безымянная башня (8).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-298.jpg)

Бойница в крепостной стене для лучников.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-299.jpg)

Угловая башня цитадели (15), Консульская башня (16).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-300.jpg)

Вид с крепостной стены в сторону Судакской бухты.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-301.jpg)

Судак.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-302.jpg)

Внутри мечети находится небольшой музей, в котором находятся найденные на территории крепости древние предметы. На снимке греческая амфора для хранения вина.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-303.jpg)

Вдоволь набродившись по развалинам крепости, собираемся в дорогу домой в Феодосию. Решаем ехать дорогой через Щебетовку и Коктебель.
Выезжаем из Судака и движемся по трассе Р-29. Шоссе на Феодосию (57 км) удаляется от побережья, пересекает Судакскую долину, занятую виноградниками и садами совхоза «Судак», и неподалёку от села Каменка поворачивает на восток.

Дорога узкая, но трафик машин совсем маленький, ехать одно наслаждение.

Слева высятся причудливые скалы хребта Таракташ («каменный гребень»), а справа - массивные стены хребта Манджил. Минуя Ливанскую долину и перевал Синор (332 м), шоссе спускается в Козскую долину, в которой, если свернуть с основной трассы направо, находится село Солнечная Долина. Нам в него не надо и мы проезжаем прямо.

Вскоре снова начинается подъём, дорога взбирается по серпантинам с поворотами на 180 градусов на самый высокий перевал Таракташ (520м), оставляя справа гору Эчки-Даг (668 м) с тремя скалистыми вершинами, и спускается в просторную, одну из красивейших в Крыму Отузскую долину. «Отуз» переводится как «тридцать». Говорят, что раньше в этой долине было тридцать деревень.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-304.jpg)

На 23-м километре пути въезжаем в чистый и уютный поселок городского типа Щебетовка с множеством плодовых садов и аккуратными скверами. В Щебетовке находится центральная усадьба знаменитого совхоз-завода «Коктебель».

Проезжаем Щебетовку и движемся по направлению на Коктебель.

Снова дорога уходит вверх в горы, следует длинный затяжной, но пологий подъём на перевал Караголь (150м) и затем такой же длинный спуск в Коктебельскую долину. С правой стороны от нас расположен Карадагский заповедник с самой высокой вершиной Святая (577м).

С дороги видны причудливого вида скалы:
Икылмак-Кая – «Запрокинутая скала», у которой южный склон скалы – вертикальный;
Легенер – «Тазы» - массивная треугольная скала с углублениями, «тазами»;
Сюрю-Кая – остроконечный пик;
Балалы-Кая – «Детская скала» - горка с тройной вершиной. На одной из вершин загадочное строение, внешне напоминающее кораблик. В 60-е годы здесь проводились испытания радиотелескопа «Луна-2», а сейчас это сооружение используется сотрудниками  Карадага  как метеостанция.

Скала Икылмак-Кая:
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-305.jpg)

За 2 километра до Коктебеля будет незаметный правый отворот с табличкой «родник Лягушка». Раньше к источнику можно было свободно подойти, но теперь он тщательно охраняется, т.к. находится на территории заповедника. Пост охраны заповедника находится рядом со скалой Лягушка, из которой собственно и вытекает родник. Поэтому сам родник нам не удалось увидеть, но воды мы всё же набрали, т.к. добрые люди проложили трубу от источника до границы заповедника и поставили кран. И теперь каждый желающий может подъехать к крану, и набрать родниковой воды не заходя в заповедную зону.

Затарившись водой въезжаем в Коктебель.

Название посёлка городского типа  Коктебель  означает "Страна голубых вершин".

Живописные «голубые холмы» защищают  Коктебель от холодных ветров и туманов. Сухой и чистый воздух наполнен ароматом трав и моря.

Климат настолько мягкий, что даже зимой здесь иногда цветут розы. Благодаря этому уникальному климату и почвам на основе вулканических пород, большой популярностью пользуются вина и коньяки, созданные на Коктебельской земле. Будучи широко известными как в Крыму, так и за его пределами, они придают отдыху в Коктебеле дополнительное неповторимое очарование.

 Коктебель  заслуженно называют родиной отечественного планеризма. Вблизи посёлка на горе Клементьева в 20 – 30-ые годы проводились соревнования планеристов. Здесь впервые поднял в небо свои планеры "Красная звезда" и "Коктебель" будущий академик, главный конструктор космических кораблей С.П. Королёв. Полётами на планерах здесь начинали свой путь в большую авиацию прославленные авиаконструкторы С.В. Ильюшин, О.К. Антонов, А.С. Яковлев. В 1973 году в честь 50-летия отечественного планеризма на горе Клементьева был установлен обелиск с планером.

Проезжаем через центр города. Здесь находятся магазины, рынок, АЗС и другие пункты обслуживания.

На выезде из города находится отворот на завод марочных вин и коньяков «Коктебель», перед проходной расположен фирменный магазин.
Далее проезжаем село Подгорное. В селе Насыпное поворачиваем направо и далее по знакомой нам уже трассе проезжаем Феодосию и въезжаем на стоянку пансионата «Папайя». Вот таким насыщенным выдался наш первый день пребывания на черноморском побережье Крыма.

Вечером ещё успели искупаться и немного позагорать перед заходом солнца.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 17, 2011, 03:44:57 am

День второй
16 июня 2010г. «На поиски Карадагского чудовища»

«Вдруг ловцы увидели, как из-за скалы показался дельфин. На его спине сидело верхом, как на лошади, странное существо — «дьявол», о котором недавно рассказывал ныряльщик. Чудовище обладало телом человека, а на его лице виднелись огромные, как старинные часы-луковицы, глаза, сверкавшие в лучах солнца подобно фонарям автомобиля, кожа отливала нежным голубым серебром, а кисти рук походили на лягушечьи — тёмно-зелёные, с длинными пальцами и перепонками между ними. Ноги ниже колен находились в воде. Оканчивались ли они хвостами, или это были обычные человеческие ноги — осталось неизвестным. Странное существо держало в руке длинную витую раковину. Оно ещё раз протрубило в эту раковину, засмеялось весёлым человеческим смехом и вдруг крикнуло на чистом испанском языке:
- "Скорей, Лидинг, вперёд!" — похлопало лягушечьей рукой по лоснящейся спине дельфина и пришпорило его бока ногами. И дельфин, как хорошая лошадь, прибавил скорость... © А.Беляев: «Человек-амфибия».

Радиальный выезд: Феодосия – Коктебель – Щебетовка – Курортное – Щебетовка – Коктебель – Феодосия (протяжённость - 72 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-306.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13047/Feodosiya---Kara-Dag.html

Продолжаем путешествовать.
Сегодня мы планируем побывать в аквапарке «Коктебель» и Карадагском дельфинарии. В Коктебеле тоже есть свой дельфинарий, и поэтому из-за территориальной близости многие путают его с Карадагским. Мы едем именно в Карадагский дельфинарий. Почему? Потому что это самый первый дельфинарий в Крыму, имеющий богатую историю, основанный ещё в Советское время для научных целей. Значит, и дельфины у них должны быть самыми умными. Первыми артистами дельфинария были дельфин Малыш и морской котик. Малыш известен многим по фильму "Люди и дельфины". Он считал себя полноправным хозяином бассейна. Прожив в дельфинарии 20 лет – дельфин умер.

Итак, мы подъезжаем к 10 утра к воротам аквапарка, который расположен непосредственно в Коктебеле. Какое же было наше разочарование, когда мы увидели цены:
с 10.00 до 20.00: 250 гривен;
с 14.00 до 20.00: 240 гривен;
с 16.00 до 20.00: 130 гривен.

Кататься с горок и загорать до восьми вечера, в наши планы никак не входило, а платить за несколько часов по 250 гривен с носа ужасно не хочется. Решаем вернуться к аквапарку к четырём часам дня, а пока продолжаем наш путь в сторону Кара-Дага.

До Щебетовки едем вчерашней дорогой. В Щебетовке поворачиваем налево на Курортное.

Дорога проходит мимо границы заповедника (о чём сообщает множество табличек), а с правой стороны журчит маленькая горная речка Отузка. Почти перед самым Курортным высится небольшая, но интересная скала со сквозным отверстием. А за ней видны зубцы  Карадага.

На развилке, у края посёлка, если свернуть направо, попадёте на набережную Курортного, если налево – окажетесь на Биостанции, где можно посетить дельфинарий, аквариум и музей природы Юго-восточного Крыма.

На набережную нам не нужно и мы сворачиваем налево на Биостанцию. Через 800 метров упираемся в шлагбаум и большую автостоянку. Дальше начинается Карадагская биологическая научная станция. Вход на территорию свободный, но за стоянку машины нужно заплатить.

Проходим в сторону моря пешком метров 500 и оказываемся у порога биологической станции и дельфинария.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-307.jpg)

Карадагская научная станция им. Т.И.Вяземского была основана более чем сто лет назад, в 1901 г., и является штаб-квартирой природного заповедника «Карадаг» в системе Национальной академии наук Украины. Научные работники биостанции заняты изучением природного великолепия Карадага. Карадагскому заповеднику принадлежит и водная акватория на протяжении нескольких километров.

Вся территория биостанции сохранила оазис Ботанического сада, в нём уютно расположились небольшие домики, в которых занимаются научными исследованиями и живут сотрудники биостанции. На её территории можно также посетить: Музей «Природа Кара-Дага» с уникальной коллекцией птиц, бабочек, опасных и редких беспозвоночных Крыма и других животных и Морской аквариум с обитателями Чёрного моря.

Но особенно популярен Карадагский дельфинарий, где морские котики и дельфины демонстрируют свое цирковое искусство. До 1991 года данная территория была закрыта для посторонних, т.к. дельфинарий был основан отнюдь не для развлечений, а совсем наоборот - для изучения возможности использования дельфинов в военных целях. После распада СССР, содержавшиеся в дельфинарии дельфины и морские котики стали показывать представления.

Представления в дельфинарии проходят ежедневно, кроме понедельника (выходной) в 11.00 и в 15.00. На 11 часов мы уже опоздали, а до 15 часов ещё куча времени, поэтому идём осматривать окрестности. Сначала посетили музей и аквариум, затем спустились вниз от дельфинария к пляжу. Пляж галечный, но чистый. Народу совсем мало, а вид на горный массив Кара-Даг с красивой девушкой просто обалденный. Лежим, от нечего делать вялимся на солнце.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-308.jpg)

Где-то в этих водах по преданию водится Карадагское чудовище.

Попробуйте в поисковике интернета набрать слово «Карадаг» и первое что вам предложат поискать – это Карадагское чудовище. О Морском Змее ходит столько слухов и легенд, что пересказывать их здесь не имеет смысла. Первые упоминания о нём возникли ещё в XVIII веке. И с тех пор с упорным постоянством появляются всё новые и новые рассказы о встрече с неизвестным существом у берегов Карадага.

Верить в эти рассказы или нет - дело добровольное. Я думаю, что те разорванные на части дельфины, выброшенные на берег или запутавшиеся в сетях, дело рук не чудовища, а людей по неосторожности цепляющими винтами своих катеров заигравшихся дельфинов.

По крайней мере, пока мы купались и загорали на берегу Карадагского пляжа, никаких необычных предметов или существ не увидели.

Тем временем, чтобы как-то разнообразить ленивое валяние на пляже, решаем залезть на ближайшую горку, куда ведёт неприметная тропинка.

Вид сверху оказался потрясающий!
На дальнем плане возвышается горный массив Эчки-Даг с наивысшей точкой горой Кара-Оба (670 м), а в синей мареве, вдалеке, угадывается контур полуострова и мыса Меганом.
На переднем плане: причал биологической станции, правее виднеется дельфинарий, а за ним административный корпус биостанции.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-309.jpg)

А это вид на хребет Карагач – один из многочисленных хребтов в горном массиве Карадаг.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-310.jpg)

Карадаг - это древний вулкан. Возраст Карадага весьма почтенный - 170-150 миллионов лет. В мезозойскую эру юрского периода, когда Крымского полуострова ещё не существовало, на его месте была лишь группа небольших островов в тёплом море. Именно в это время, как установили ученые, и возник Карадаг. Вначале его извержения были подводными, а затем из моря появился остров, который то и дело содрогался от очередных извержении, постепенно поднимаясь всё выше и выше над уровнем моря.

Природа Карадага значительно пострадала от хозяйственной деятельности человека и бесчисленного потока туристов уже в нашем, XX веке. Примерно наполовину сократилась площадь леса, от выпаса овец заметно обеднела степная растительность, горы покрылись сетью тропинок. Не выдержали натиска людей многие животные и птицы.

 «Люди сделали всё, чтобы испортить находящуюся у них в руках драгоценность, чтобы лишить её блеска и оставить без нарядной одежды. Люди же должны и воссоздать то, что ими уничтожено», - писал еще в 1924 году геолог А Ф Слудский, обосновывая необходимость создания заповедника на Карадаге.

Многие десятилетия тысячи отдыхающих страдали "каменной болезнью", выбирая из пляжной гальки красивые камни, приносящие радость, значительная часть жил и жеод Карадагских минералов-самоцветов была варварски уничтожена.

Сегодня Карадаг имеет статус государственного заповедника. Его природа постепенно восстанавливается, затягиваются раны.

О том, что мы находимся на пороге заповедника, гласят многочисленные плакаты:
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-311.jpg)

За этот плакат мы заходить не рискуем, да и нет особой нужды, т.к. и отсюда сверху можно любоваться окружающей природой целый час.
Но больше всего нас удивили обширные поля цветущих кактусов - опунций, разросшихся прямо на крутом склоне горы.

В последние десятилетия американский кактус опунция уверенно осваивает южный берег Крыма. Вот и в районе Карадагской биостанции уже разрослись достаточно большие популяции этого растения, а местные жители приспособились варить из его плодов варенье. По вкусу плоды опунции напоминают землянику, только очень водянистые. Плоды растения содержат большое количество витамина «С».  Говорят, что настойка из плодов крымских кактусов действует на мужчин как виагра.

Опунция распростёртая (Opuntia humifusa) из Америки акклиматизировалась на юге Крыма, в районе Судака-Ялты. Колючие красавцы есть на Карадаге, в Новом Свете, на мысе Плака и над Гурзуфом. В Судаке опунция растет на склонах Крепостной горы.

Есть информация, что после 1822 года кактусы в разных уголках полуострова посадили ученые Никитского сада. Есть и другая версия, пожалуй, более правдоподобная, что кактусы завезли в XIII веке в Крым генуэзцы.

Как бы то ни было, но нам оказалось только в кайф полазить по зарослям этого диковинного для нас северян растения.
Все в колючках, но радостные и довольные фотографируемся.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-312.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-313.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-314.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-315.jpg)

Тем временем пора уже выдвигаться в сторону дельфинария.

Билеты в дельфинарий продают без мест, поэтому лучше заходить внутрь первыми, чтобы занять наиболее хорошие места. Если хотите снимать или фотографировать, то следует сесть на задний или средний ряд, чтобы не залить во время представления свою аппаратуру брызгами воды. С заднего ряда даже лучше снимать, т.к. радиус охвата объектива больше.

Далее несколько кадров изнутри дельфинария, для общего восприятия царившей внутри атмосферы восторга. Почему-то глядя на эти кадры, проникаешься уважением к этим животным и людям. Побывав в других дельфинариях и до и после посещения Карадага, такой доброты и любви к животным, исходящей от людей, дрессирующих дельфинов и котиков мы больше нигде не встречали. Наверное, сказывается советское воспитание и методы дрессировки. Карадагский дельфинарий – это настоящее представление: без «голливудской бижутерии» и «красивого фотошопа».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-316.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-317.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-318.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-319.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-320.jpg)

Представление длится минут 40-50. После окончания мы идём до стоянки машины и едем домой.
Завтра нас ждёт новый, полный приключения день.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 18, 2011, 04:36:56 am

День третий
17 июня 2010г. «По дороге с облаками»

«В шестисотый год жизни Ноевой, во второй месяц, в семнадцатый день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились;
И лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей.
В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, Хам и Иафет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними.
Они, и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, пресмыкающиеся по земле, по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые,
И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею;
И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом…»
© Библия. Ветхий Завет. Бытие, глава 7.

Переезд: Феодосия – Старый Крым – Судак – Морское – Рыбачье – Солнечногорское – Алушта – Партенит – Гурзуф (протяжённость - 170 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-321.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13048/Feodosiya---Sudak---Alushta---Gurzuf.html

Уезжать совсем не хочется, дети умоляют остаться в Феодосии хотя бы ещё на день, но тяга к неизвестному сильнее любых уговоров. Собираем вещи и к 10-ти утра покидаем гостеприимный дом отдыха «Папайя».

Следующим базовым лагерем на несколько дней должно стать место недалеко от достопримечательностей Алушты и Ялты, т.е. по дороге между этими городами.

До Ялтинского района можно доехать двумя путями: более простой, скоростной, но загруженный трафиком – это до Симферополя по трассе Р-23, затем по трассе М-18 до Алушты и далее до Ялты. И второй путь через горы, медленный, но менее загруженный и красивый - по трассе Р-29 до Алушты и далее до Ялты. Мы выбираем второй вариант, т.к. нам спешить некуда, мы приехали сюда любоваться красотами Крыма.

Над Феодосией светит солнце, но как только приблизились к Крымским горам, чёрные тучи заволокли всё небо, то и дело начали сверкать молнии. А в районе села Старый Крым пошёл первый дождь, который всё усиливался и усиливался.

Перед селом Грушевка сворачиваем на знакомую нам уже трассу до Судака. Начинается подъём на перевал. Раскаты грома слышны уже в машине, небо сверкает огнями как новогодняя ёлка. Дождь льёт стеной, дворники не справляются с потоком воды, вынуждая нас остановиться на обочине, т.к. дальше из-за нулевой видимости ехать просто опасно. Пережидаем грозу в машине, надеясь хоть на маленькое просветление.
Наивные. Если бы мы знали тогда, что дальше будет ехать ещё веселее.

Минут через 15 дождь немного утих и мы на тихом ходу трогаемся в путь, переваливаем через гору и начинаем спуск в долину Судака.

Сначала едем нормально, но чем ниже спускаемся, тем больше камней и гравия оказывается на дороге. Такие каменные русла появляются совершенно неожиданно из-за поворота. На одном из таких поворотов видим, как уже лежит в кювете машина, которую занесло на камнях.

Слава богу, в машине все живы и здоровы и мы едем дальше. Видя такую аварию, скорость сбавляем до 30-ти километров, т.к. дорога сплошные серпантины, которую то и дело прорезают как масло каменные потоки воды.

Спускаемся ещё ниже с перевала. Здесь уже по дороге мчатся не ручьи, а настоящие реки из грязи и камней – настоящие селевые потоки. Колёса машины полностью скрываются под этой жижей. Ехать становится реально страшно.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-322.jpg)

Одно радует – не мы одни такие, наблюдаем, как навстречу плывут такие же корабли на колёсах. Некоторым не повезло, уже стоят, заглохнув и нахлебавшись воды прямо посреди бушующего потока.

Наконец долина расширяется и потоки воды, которым некуда было деваться до этого, устремляются с дороги в низину.

Переводим дух. Такого экстремального спуска мы ещё ни разу не испытывали - это круче чем кататься с горы на горных лыжах.

Далее мы проезжаем посёлок Каменка (теперь у меня даже мысль появилась: а не из-за частых селевых потоков его так назвали?). Затем проезжаем Судак и далее продолжаем движение по трассе Р-29 (Алушта - Судак – Феодосия).

    Автодорога государственного значения Р-29, которая связывает Судак и Алушту одна из самых трудных на Крымском полуострове. Проложили шоссе ещё в 1889 году и с тех пор нигде не спрямляли. Неподготовленного водителя здесь поджидают не только опасный горный серпантин, но и бесчисленные внезапные повороты с минимальным сектором видимости.

Но все эти трудности с лихвой окупаются от впечатлений обзора прекраснейших горных пейзажей, невероятных просторов морской глади Чёрного моря, а также переполнения чувствами первооткрывателя для каждого путешественника, который впервые оказывается в этих местах.
С каждым поворотом, спуском и подъемом автотурист и его пассажиры могут почувствовать себя участниками авторалли, которые иногда здесь и проводятся.

После Судака идёт плавный подъём на невысокий перевал Перчем (220м), затем начинается более крутой спуск к посёлку Весёлое.

Видимость практически нулевая, машина плывёт в облаках, дождь льёт не прекращаясь ни на секунду, поэтому к нашему огромному разочарованию красот вокруг, кроме крутых поворотов перед самым носом мы наблюдать не можем.

Проезжаем Весёлое. Наверное, названо оно так, потому что после него начинается действительно «весёлая» дорога. Сразу за селом крутой подъём на перевал Папая-Кая (Собачьи Ворота) (246м). Дорога проходит над глубоким ущельем: справа скала, слева – обрыв. Затем дорога спускается вниз и выводит нас к прибрежному посёлку Морское.

Далее на протяжении более 5-ти км трасса идёт вдоль моря. Своих фотографий этого участка пути у нас, к сожалению, нет из-за понятной причины, поэтому не удержался и спёр фотографию с интернета, чтобы показать какая красота в этом месте, когда нет дождя.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-323.jpg)

Пляж села Морское облюбовали многие автотуристы, о чём свидетельствуют многочисленные дикие автокемпинги: стоят буквально сотни машин и палаток. Но и на этом, казалось бы, простом и прямом участке расслабляться не стоит, ибо народ, проживающий в кемпингах, большими массами выходит на единственную дорогу и шатается по ней, т.к. только вдоль неё расположены кабаки и магазины. Так что едем очень аккуратно.

Через 5 км дорога снова уходит в горы, вдаль от побережья. Начинается горный серпантин. Справа сквозь облака иногда открывается вид на средневековую крепость Чабан-Куле. Но нам сейчас не до неё следим в четыре глаза за дорогой. Повороты на 180 градусов следуют один за другим, видимость почти нулевая, идёт дождь. Долго ли коротко ли, залезаем на перевал Чабан-Куле (250м). Вид сверху… должен быть потрясающим. Эх… жаль с погодой не повезло.

Следующие пару километров едем прямо по хребту горы: справа обрыв и слева – обрыв, машина разрезает облака, как подводная лодка. Зрелище не для слабонервных.

После продолжительного передвижения по степной горной местности, дорога снова уходит вниз, и нашему взору предстаёт долина с многочисленными плантациями виноградников, на фоне уходящего в туман Чёрного моря.

Это долина реки Ускут, известная своим первозданным морским пляжем и обилием фруктов и винограда. В долине расположено село Приветное вдалеке от берега моря, но туристов стремящихся сюда на отдых это не останавливает. Многие размещаются в частных домах этого села, а затем добираются до заветной цели - морского пляжа, пешком или на автомобиле. Однако в последние годы прямо на морском берегу построены многочисленные дома отдыха и мини-гостиницы.

За селом дорога снова поворачивается спиной к морю и уходит вверх в горы. И снова езда по хребту, когда в обе стороны открываются необъятные просторы гор (должны открываться, если бы не облака). Проезжаем очередной перевал Кутила (380м) и спускаемся по серпантину в балку Канака. Если здесь на перекрёстке свернуть налево, то можно попасть в небольшой посёлок Канака.

Это, пожалуй, единственный курортный посёлок в Крыму, образованный только пансионатами, да и их всего три: «Канака», «Волга» и «Днепр». На территориях пансионатов есть бары, дискотека, кинотеатр.

Урочище Канака и сейчас остаётся отчасти «затерянным миром» Южного берега Крыма, в стороне от оживлённых дорог и крупных городов. Ближайший посёлок – Рыбачье, в 5 км

 «Канакская балка» – это ботанический заказник, где растут можжевельник и дикая фисташка – главные достопримечательности Канаки. Пляж – песчано-галечный, дно моря пологое.

Нам в Канаку не надо и мы едем прямо. Снова подъём на очередной перевал под названием Янтуруз (340м), затем длинный, с серпантинами спуск к прибрежному посёлку Рыбачье.

Рыбачье - данное село обладает самой большой и широкой пляжной полосой в районе большой Алушты, причём состоит она из прекрасной мелкой гальки.

Далее от посёлка Рыбачье дорога от моря далеко не уходит, постепенно поднимаясь на невысокий, но очень живописный перевал Кучук-Узень (100м). Дождь к тому времени стал совсем мелким, и мы наконец-то вылезаем из машины на фотосъёмку.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-324.jpg)

К сожалению, моря, практически не видно из-за дымки.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-325.jpg)

А через пару километров показался храм – маяк Святого Николая Мирликийского.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-326.jpg)

Останавливаемся на стоянке и идём осматривать окрестности.

Здесь создан мемориальный комплекс «Памяти погибших на водах». Создан он совсем недавно, 15 мая 2007 года прошло первое богослужение в храме. Мемориал представляет собой комплекс, состоящий из храма - маяка Св. Николая Мирликийского, высотой 60 метров, стоящий на 50-метровой скале над морем, оформлен удивительными фресками с элементами украинской вышивки и мозаикой.

Центральными символами храма являются изображения Афонской Божьей Матери, Святителя Николая Мирликийского-Чудотворца, Ярославской Оранты - «Знамение», почитающейся защитницей от воровства и напастей и Богородицы-Покровы. Купол церкви венчает равносторонний греческий (геральдический) крест - знак квадрата, возвышающийся над ажурным золочёным шаром, символом Земли. Внутри этого шара находится маяк, дарующий путеводный луч надежды на спасение всем путникам, заблудшим в житейском море.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-327.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-328.jpg)

Беседка в форме "Летучего Голландца" стоящая на краю обрыва, с капитанским мостиком и парусами позволяет почувствовать себя героем фильма.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-329.jpg)

Весь мемориал — это дань памяти, реквием памяти морякам, рыбакам и путешественникам, ставшим жертвами водной стихии, а также вечным символом единства земной и небесной жизни каждого человека. Согласно христианскому учению, корабль веры доставляет души погибших по волнам земного бытия в тихую пристань жизни вечной.

Весь мемориал выполнен в виде корабля, палубой которого является круглое помещение музея с круглыми окнами-иллюминаторами, а церковь расположенная сверху, кажется плывущей по морю. Выйдя из музея можно пройти на «нос корабля» и насладиться видом Черноморского побережья (виден мыс Аю-Даг).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-330.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-331.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-332.jpg)

В состав мемориального комплекса также входит музей катастроф на воде. Музей оказался закрытым, но, тем не менее, расскажу немного о нём.

Экспозиция музея повествует о наиболее трагических страницах истории развития мореплавания - о катастрофах на водах, повлёкших за собой огромные человеческие жертвы. Каждый зал, оформленный как морское дно, с морскими артефактами, среди которых: старинное оружие и якоря, оборудование и одежда моряков, остатки суден. Внутри музея показывают короткий документальный фильм о трагедиях: гибель «Титаника», пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов», линкора «Новороссийск», транспортного судна «Армения», каравана PQ-17, немецкого судна «Бисмарк», и жуткой катастрофы подводной атомной лодки «Курск». На экране в течение 40 минут пробегают названия судов и даты их гибели. Гул воды и полутьма создаёт отдалённо эффект нахождения под водой. В музее фотографировать нельзя.

Расскажу о самой крупной трагедии на Чёрном море случившейся с санитарно-транспортным судном «Армения».

Это была одна из самых страшных катастроф на море в истории человечества. На борту находилось более чем в два раза больше людей, чем на знаменитом «Титанике».

Пассажирское судно «Армения» было построено в 1928 г. Передано медицинской службе 10.08.1941 г.
Судно выполнило 15 звакорейсов. Основные рейсы из Одессы и Севастополя. Общее количество эвакуированных 15000 человек, в среднем - 1000 человек за рейс.

Судно погибло 07 ноября 1941 г. на траверзе Гурзуфа в результате торпедной атаки самолета-торпедоносца. В носовую часть транспорта попала одна из двух выпущенных самолётом торпед. Судно затонуло за 4 минуты, поэтому практически все раненые, экипаж судна и медицинский персонал эвакуируемых медицинских учреждений (практический весь квалифицированный медперсонал Крыма) погибли. В момент гибели на судне находились свыше 5500 человек (по некоторым данным до 9000 человек). Именно дата гибели судна и ошибки в расчётах (промедление с выходом в море) руководства стали основными причинами того, что гибель судна более 50-ти лет держалась в тайне.

Спастись удалось лишь восьми пассажирам, которых подобрали катера охраны, и одной женщине удалось доплыть до берега самостоятельно.

В Ялте на теплоход «Армения», перед самой катастрофой, сотрудниками НКВД было погружено несколько десятков ящиков. Существует предположение, что в них находились золото и ценности из Крымских музеев. В 2000-х годах Департамент морского наследия Украины начал поисковые работы на месте гибели судна, которые не привели к успеху. В 2006 году к работам по просьбе украинской стороны подключился Институт океанографии и океанологии США. Американцы нашли в предполагаемом районе гибели судна множество интересных объектов, однако «Армения» так до сих пор и не найдена.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 18, 2011, 04:40:28 am

Итак, вернёмся к нашей поездке. Проезжаем село Малореченское, за ним практически сразу Солнечногорское. Эти сёла сейчас активно расстраиваются, благодаря прекрасным чистым пляжам и обилием виноградников.

За Солнечногорском дорога снова уходит в горы, вдаль от моря. И опять жуткие серпантины, дождь и облака. Перевалы следуют один за другим: сначала Куру-Узень (160м), затем перевал Сотера (260м), далее перевал Абдуглу (270м) и наконец, последний перевал перед спуском в Алушту, перевал Судакские ворота (310м).

Название перевала Судакские ворота носит символический характер означающее начало, вход на восточное побережье, тянущееся к Судаку.
Спускаемся с перевала и въезжаем в Алушту. На этом самая трудная горная дорога Крыма Р-29 заканчивается.

Итак, расстояние в 82 км от Судака до Алушты мы проехали за 2 часа 10 минут. Дорога трудная, но ощущения от неё остались только восхитительные.

В Алушту, как таковую мы не заезжаем, а проезжаем её по объездной дороге. Далее едем по трассе М-18 (Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта) или европейскому маршруту Е-105 (Киркенес - Санкт-Петербург - Москва - Харьков - Ялта). Трасса шикарная, ни в какое сравнение с предыдущей дорогой Р-29 не идёт. Примерно 35 км прекрасного шоссе с разметкой, указателями, а по краям кипарисы. Едем и наслаждаемся.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-333.jpg)

 Здесь на трассе мы увидели первый раз знаменитые троллейбусы. Крымский троллейбус - уникальная система междугородного троллейбуса, связывающая Симферополь с курортами Южного берега Крыма. Это самая длинная троллейбусная система в мире протяжённостью 86км.

Время в пути на таком троллейбусе от Симферополя до Алушты 1,5 часа, до Ялты - 2,5 часа. На пути от Симферополя до Алушты троллейбус преодолевает Ангарский перевал (752 м).

Проезжаем мимо горы Кастель (440м). В давние времена на вершине горы располагалась крепость, отсюда и название "Кастель", что по-гречески крепость, укрепление. О разгоравшихся здесь жестоких схватках за последнее убежище царицы Феодоры рассказывает крымская легенда.

«Давно это было, много веков прошло с тех пор, а память народная передает из поколения в поколение предание о славной и мужественной красавице Феодоре — царице Сугдейской. Доброта, ясный ум и мудрость в государственных делах снискали ей народную любовь. Слава о красоте Феодоры соперничала со славой о прекрасной стране на берегу Черного моря, которой она управляла, и богатом городе Сугдее, где жила в своем дворце на склоне горы.

А красота Феодоры могла очаровать всякого. У нее были тонкие черты лица, смуглая кожа, глубокие черные глаза и темные волосы. В движениях гибкого тела чувствовались ловкость, сила и неутомимость. Многие знатные вожди желали назвать прекрасную деву своей женой. Одни предлагали ей свои богатства, другие — славу, добытую мечом в сражениях, третьи — молодость, красоту, четвертые — знатность рода. Всех отвергала Феодора: она дала обет безбрачия, чтобы всю жизнь быть независимой и все свои силы направлять на благо своего царства.

Любимым жилищем царицы был замок на вершине скалы. С орлиной высоты верхнего замка Феодора любовалась далекими горами, побережьем моря, вдоль которого до самой Медведь горы простирались ее владения, цветущими долинами и городом, лежавшим у подножия скалы. К городу вели многочисленные дороги, широко раскинулась гавань с кораблями. Видела Феодора, как спешили в Сугдею караваны верблюдов, груженных товарами, ветер доносил до нее лязг якорных цепей и скрип корабельных снастей. В Сугдее на огромном торжище встречались торговые люди из разных стран. Здесь были и русские купцы, именовавшие Сугдею Сурожем и привозившие из Руси драгоценные меха: горностаевые, бобровые.
 
Венецианцы со своих галер выгружали полотна, тонкие сукна, фрукты и оливковое масло. Из южных степей, с берегов Волги в Сугдею шли хлеб, рыба, икра, шерсть. Китай, Туркестан, Аравия и Индия посылали пряности, драгоценные камни, парчу и бархат, шелка и индиго, опиум и благовония, ковры и оружие.

Но все чаще становилось суровым лицо Феодоры. Сгущались тучи над богатой страной: на севере к границам ее подступали орды татар, а на востоке в соседнем городе Кафе обосновались хитрые и коварные генуэзцы. Из Кафы генуэзцы готовились нанести удар по благословенной Сугдее. Волновал царицу и раздор, проникший в среду ее приближенных, причиной которого была она сама.

С детских лет Феодора росла вместе с двумя сыновьями одного из местных князей — близнеца-ми Ираклием и Константином, очень похожими друг на друга лицом и ростом. Она разделяла с мальчиками их игры и забавы, не уступая им ни в чем: ни в беге, ни в скачках на коне, ни в стрельбе из лука. С возрастом детская привязанность к Феодоре перешла у юношей в чувство любви. Соперничество в любви поссорило братьев.

Однажды, оставшись с Феодорой наедине, Ираклий, волнуясь, сказал ей:
— Феодора, забудь свой суровый обет, позволь назвать тебя женою!
Но девушка твердо ответила ему:
— Девичью судьбу, свободную, вольную, я дала обет не менять никогда. И от обета не откажусь.
— Царица! — взмолился Ираклий.
— Нет! Не мужем, а братом я буду звать тебя, — ответила девушка. — Знай, Ираклий, что лютая смерть мне гораздо милей, чем удел жены. Совсем другое у меня на душе.

С этими словами рассерженная царица удалилась. А отвергнутый юноша стал мрачен и грозен — терзали его злоба и жажда мести. Не раз говорил он себе: «Запомню я, змея, твои слова, что смерть тебе милее. Свершится все, что выбрала ты себе, твой жребий уж близок!»

С тех пор Ираклий затаил мысль: или любой ценой овладеть Феодорой, а вместе с нею и властью над страной, или погубить Феодору. Он часто удалялся в дикие ущелья и дремучие леса и на свободе обдумывал, как отстранить брата-соперника и осуществить свои властолюбивые мечты.

Второй брат — Константин, в противоположность Ираклию, был добр и честен. Нежно любя Феодору, он помнил об ее обете и даже не помышлял о том, чтобы она нарушила его, не искал власти: его желанием было находиться возле любимой и помогать ей.

Ираклий решился на предательство. Пробравшись в Кафу, он убедил генуэзского консула напасть на Сугдею, обещая помочь при взятии города. В уплату за свое вероломство изменник потребовал отдать ему Феодору.

Вскоре, как стая коршунов, под стенами Сугдеи собралась черная рать генуэзцев. Два месяца длилась кровопролитная битва. Во главе защитников города были Феодора и Константин. Вез-де, где появлялись неустрашимая царица и ее верный спутник, воины с удесятеренной силой отбивали натиск врагов.

Наконец Ираклию удалось пробраться в город. Пользуясь своим сходством с братом, он ночью подошел к городским воротам якобы для проверки часовых. Усталые воины, не видя опасности, отдыхали в башне, у ворот стоял лишь один человек из стражи. Подойдя к воину, предатель зарубил его мечом и мгновенно открыл ворота, за которыми находились притаившиеся генуэзцы. Прежде чем защитники Сугдеи сумели опомниться, вражеские воины ворвались в город. Началась ожесточенная битва на его улицах. Но силы были неравными. Враги одолевали. К утру Сугдея была в их власти, Феодора, Константин с частью воинов и жителей через пролом в стене бежали на запад и укрылись в крепости Алустон.

Напрасно искал Ираклий своего брата среди убитых, напрасно ожидал он, что приведут к нему пленную Феодору! Как громом поразила его весть, что они благополучно бежали из захваченного города.

Вскоре галеры кафийцев показались у Алустона. Из всех окрестных поселений жители уходили под защиту стен крепости и готовились к обороне. Началась осада, Войска генуэзцев много раз шли на приступ, но население обороняло город все ожесточенней. Мужчины, женщины и дети — все были на укреплениях, мечами, кольями, топорами отбивали неприятелей, кипятили смолу и масло и обливали ими осаждающих, бросали в них камни. Тогда генуэзцы подвезли стенобитные орудия и стали таранами разрушать крепостные стены и башни» Видя, что города не удержать, Феодора вывела из Алустона воинов и жителей, и они скрылись на горе Кастель.

Казалось, сама природа позаботилась о том, чтобы сделать куполообразную вершину горы Кастель неприступной. Редкий смельчак решился бы одолеть ее почти отвесные склоны, падающие к морю и в долину. Только с севера небольшой пологой седловиной соединяется она с Главной грядой Крымских гор. Недаром в глубокой древности избрали люди эту гору для укрытия от врагов, и до сих пор путь к ее вершине преграждают остатки мощных стен.

Через некоторое время генуэзцы подошли к оборонительной стене и воротам, защищавшим единственное уязвимое место крепости. Не надеясь на успех штурма, враги решили окружить гору и голодом вынудить Феодору сдаться.

Но выжидание не входило в расчеты Ираклия, ему не терпелось заполучить девушку немедленно. Он снова предложил захватчикам свою помощь и по известному ему подземному ходу проник ночью в крепость. И снова воины Феодоры были обмануты сходством двух братьев-близнецов, Ираклий сумел беспрепятственно добраться до ворот. В это время он увидел Константина, стоявшего у бойницы. Незаметно подкравшись к брату, Ираклий нанес ему смертельный удар кинжалом. Бросившись к воротам, предатель отодвинул засов, и генуэзцы ворвались в крепость.

Началась схватка. На шум битвы выбежала Феодора, но в это время дорогу ей преградил Ираклий. Приняв его за Константина, царица с тревогой спросила:
— Где враги?
— Они в крепости! Ты моя, Феодора, я спасу тебя! — закричал Ираклий.
Узнав изменника, царица в одно мгновение занесла меч:
— Будь, проклят, предатель!
Отсеченная голова Ираклия покатилась к ее ногам. Феодора ринулась в гущу битвы,
Взошла луна и осветила страшное ночное сражение на горе Кастель. Жители Сугдеи и Алустона отчаянно бились с генуэзцами. Ручьями лилась кровь. В первых рядах воинов сражалась Феодора. Враги не знали пощады от ее меча, она была вся изранена, кровь струилась по ее телу, но бледное лицо было гневно, огромные глаза сверкали яростью, голос звенел, зовя в бой воинов. Феодора была прекрасна в эти последние минуты своей жизни, враги пятились от нее, как от грозного видения. Но слишком неравны были силы... Пала Кастель.

На юго-западном склоне горы, там, где нет растительности, на сером фоне утесов и сейчас еще видны темные полосы. Это, как передает народная молва, ручьи запекшейся крови защитников крепости, до последнего человека сражавшихся с захватчиками-генуэзцами и павших в битве во главе со славной своей царицей, девушкой-воином Феодорой.»

Вернёмся к нашей реальности. Пора бы уже и место поискать, где можно остановиться на несколько дней.

Решаем завернуть в Партенит.

Партенит - приморский городок, который приютился под самым боком горы "Аю - Даг" в обширной Партенитской долине.

Исколесив город, так ничего путного и не нашли, то слишком дорого, то слишком скромно, ещё как назло дождь полил как из ведра. В конечном итоге мы оказались на автовокзале, потыкались носом машины в разные узкие переулки и поняли, что Партенит это не наше место. Решаем поискать счастья в других курортных городках. Выезжаем обратно на автотрассу М-18 и едем дальше.

Проезжаем мимо горы Аю-Даг.

Аю-Даг (Медведь-гора) (572м) - один из самых больших в Крыму «неудавшихся вулканов». Куполообразная вершина образовалась в результате остывания магмы в толще земной коры. У вулкана не хватило энергии для выброса расплавленных веществ из недр земли и, обессилев, он застыл на поверхности каменным грибом.

Аю-Даг действительно, по виду напоминает гигантского медведя, припавшего к воде.

В 1960 г. Аю-Даг объявлен памятником природы, с 1974 г. это государственный заказник.

Следующим на нашем пути значится Гурзуф. Едем по Гурзуфу в надежде найти место для ночлега. Исколесили и исходили множество отелей, пансионатов и домов отдыха. Благо дождь закончился и можно ходить пешком сколько влезет.

Закончившийся, наконец-то, дождь оказался к удаче. В итоге мы нашли отличное место для нашего отдыха - пансионат «Геолог». Недорогая гостиница. Двухкомнатный номер на четверых нам обошёлся в 840 гривен в сутки. В номере телевизор, кондиционер, холодильник и душ с горячей водой. В общем, всё что нам и нужно. В стоимость номера также входит завтрак, обед и ужин в столовой. Отдельно 20 гривен платили за охраняемую стоянку на территории пансионата. Скажу наперёд – кормили нас отменно, т.к. в столовой проходили практику молдавские повара-студенты, и меню каждый день было самым разнообразным и вкусным.

Но самое главное из-за чего наш выбор остановился на «Геологе» - это потрясающий вид из номера.

Прекрасно видны «Адалары» скалы-островки («Белые скалы») - романтический символ посёлка Гурзуф и всего Крыма. Скалы Адалары представляют собой два острова диаметром 20-30 м. Расстояние между ними около 40 м. Пролив между скалами и берегом около 200 м. Скалы-близнецы Адалары являются местом паломничества как подводных, так и простых туристов.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-334.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-335.jpg)

Немного отдохнув в номере, идём осматривать территорию пансионата.
Вид на пансионат «Геолог».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-336.jpg)

Спортивная площадка.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-337.jpg)

Вид на гору Балгатур.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-338.jpg)

Вот таким выдался третий день нашего пребывания в Крыму.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 19, 2011, 04:51:41 am

День четвёртый
18 июня 2010г. «В подземном царстве гномов»

«Это было на шестые или седьмые сутки их пребывания в подземном мире: ребята не знали точно, потому что не имели часов, и для них ночь наступала, когда они уставали.
Они только что оставили позади длинный широкий коридор и плыли по очередному озеру. Что-то поразило их в облике стен. Здесь скалы блестели как-то по особенному. Ребят уже не удивлял блеск сталактитов: их колонны, то прямые, то с причудливыми натёками, не раз встречались во время долгого путешествия. В этом гроте удивило их другое.
Казалось, не каменные стены тянулись по бокам озера, а расстилалось тёмное небо со сверкающими на нём звёздами. Лучи этих звёзд блестели и переливались красным, зелёным, синим цветом. Элли робко спросила:
— Что это такое, Фредди?
— Я и сам не знаю, — так же тихо ответил мальчик. — Может, драгоценные камни?
Стена здесь круто поднималась из воды, и они смогли подплыть к ней вплотную. Крупные блёстки, вкраплённые в камень, ярко сверкали при свете лучины.
Более опытная Элли, побывавшая в великолепном дворце Гудвина, сразу догадалась:
— Фредди, это бриллианты!...»
© А.Волков. «Семь подземных королей»

Радиальный выезд: Гурзуф – Алушта – Перевальное – Мраморное – Перевальное –Алушта – Гурзуф (протяжённость - 130 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-339.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13245/peshchera-Mramornaya.html

Всю ночь и утро шёл дождь. Лишь к 10 утра сквозь тучи начала пробиваться синева чистого неба. Быстро собираемся и едем на экскурсию.
 
Сегодня у нас на очереди Мраморная пещера, которая по оценкам международных спелеологов входит в число пяти самых красивейших оборудованных пещер на всей планете. Протяжённость оборудованных ходов пещеры более полутора километров.

Итак, мы отправляемся в путь.
Едем по трассе М-18 до Алушты, далее поворачиваем по указателям на Симферополь. Продолжаем двигаться по трассе М-18 в сторону Симферополя. Дорога отличная, правда трафик машин немного напрягает, но это ерунда – мы ведь никуда не торопимся.

Проезжаем отворот на село Лучистое. Если туда свернуть, то можно доехать ещё до нескольких природных достопримечательностей Крыма – хребет Демерджи с наивысшей отметкой 1356 метров и долину Привидений – скопление скал необычной формы на склонах горы Южная Демерджи.
Мы же едем прямо. Дорога постепенно набирает высоту, крутые повороты тоже имеются, но ни в какое сравнение с трассой Р-29 они не идут.

Наконец подъём достигает своего пика на Ангарском перевале (752м). В 1774 году, рядом с перевалом, произошло сражение турецких войск с русскими. С турецким войском в 25 тысяч человек сразился отряд всего в 2850 человек, обративший турок в бегство. Отдельным легионным батальоном в рядах русских солдат командовал подполковник М. И. Голенищев-Кутузов, будущий победитель Наполеона Бонапарта. Именно в этом сражении Кутузов потерял глаз.

После Ангарского перевала дорога устремляется вниз. Проезжаем село Перевальное. От села Перевальное можно доехать до Красных пещер, которые располагаются всего в трёх километрах от деревни. Красные пещеры или Кызыл-Коба - система из нескольких пещер. Кызыл-Коба - самая большая пещера в Крыму. Общая протяжённость изученной её части составляет 21150 м. Но оборудованный экскурсионный маршрут составляет всего 500 метров, поэтому мы туда не заезжаем – нас ждёт более интересное зрелище.

Далее въезжаем в село Заречное. Здесь главное не пропустить указатель на село Мраморное и пещеру Мраморная. Сворачиваем по указателю налево и далее едем по узкой асфальтированной дороге в направлении села Мраморное. В само село не заезжаем, перед въездом будет развилка дороги с указателем: «направо пещера Мраморная». Поворачиваем по указателю направо. Через 2,5 км подъезжаем к красивому кафе-ресторану «Привал». Здесь асфальт заканчивается и начинается лесная грунтовая дорога в гору.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-340.jpg)

Едем по узкой, каменистой грунтовой дороге. Дорога хоть и грунтовая, но проезжаема на любой машине. Сама пещера находится  на плато горного массива Чатыр-Даг на высоте 920 метров. Проезжаем мимо лесного кордона, т.к. дальше начинается Крымский государственный заповедник. Проезд свободный, никто нами не интересуется.

Чем выше мы поднимаемся в гору, тем виды вокруг всё красивее и красивее, останавливаемся, чтобы сфотографироваться.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-341.jpg)

Вид назад, где мы поднимались.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-342.jpg)

Постепенно лес сменяется степной растительностью. Наконец последний подъём и вот мы уже едем по каменистому плато хребта Чатыр-Даг.
Ещё один километр и мы приехали. Всего грунтовой дороги получилось 8 км. Ставим машину на стоянку (неохраняемую) и идём по совсем коротенькой тропе к входу в пещеру. Здесь же расположены палатки с сувенирами, кафе и даже домики для ночёвки.

 Виды с плато Чатыр-Даг потрясающие, аж дух захватывает от возникающих перспектив.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-343.jpg)

Покупаем билеты на самый длинный маршрут (Галерея Сказок, Обвальный зал и Тигровый ход) продолжительностью 90 минут, разрешение на фотосъёмку и спускаемся вниз. Да, чуть не забыл, одеться надо тепло и обувь иметь соответствующую, т.к. внутри пещеры температура держится постоянно на уровне 8-ми градусов Цельсия.

Схема Мраморной пещеры.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-344.jpg)

Открыта и исследована она была сравнительно недавно – в 1987 году. Оборудована для посещения в 2001 году.

Свое название - «Мраморная», пещера получила благодаря тому, что заложена в породах мраморовидного известняка.

Расскажу о пещере вкратце, описывать её подробно не имеет смысла, т.к. для тех кто там ни разу не был, будет всё равно ничего не понятно. Это фантастическое зрелище нужно обязательно увидеть воочию. Всем советую - не пожалеете!

Пещера  состоит из трёх частей: Главная галерея, Нижняя галерея и боковой «Тигровый ход». Огромные галереи разделены на отдельные залы величественными сталактитами и сталагмитами.

Пещера Мраморная встречает гостей Галереей сказок, в которую они попадают через искусственный 10-метровый тоннель. Она богато украшена сталактитами, сталагмитами, натечными драпировками.

В Галерее сказок первым нас встречает гигантский сталагмит "Хозяин пещеры". Нужно вести себя тихо, чтобы могущественный дух пещеры в лице Хозяина не разгневался.

Экскурсионная дорожка огибает причудливые изваяния сталагмитов, своими очертаниями поразительно напоминающие сказочных героев. Свет вырывает из тьмы «Слонёнка», «Мамонта», «Деда Мороза», «Царевну-лягушку». Трудно поверить, что эти фигуры созданы в течение миллионов лет каплями воды, а не руками талантливого скульптора.

А теперь немного фотографий из Галереи сказок без комментариев.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-345.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-346.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-347.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-348.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-349.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 19, 2011, 04:53:25 am

Далее экскурсия спускается в "Обвальный зал» или «Зал перестройки» - самый большой в пещерах Крыма. Его длина достигает 250-ти метров, высота – 28-ми. Около одного миллиона лет назад произошёл обвал перекрытий между вторым и третьим этажами подземных галерей, в результате чего образовался этот каменный хаос.

Грандиозные стены покрыты корралитовыми «цветами», гигантские глыбы на дне зала, изящные натечные колонны, разнообразие и сталактитов и сталагмитов поражают воображение.

Заканчивается маршрут на гребне кальцитовой плотины. Сотни изящных гуровых ванночек покрывают всю плотину. Сверху виден "Дворцовый зал" с неповторимыми натечными колоннами «Король» и «Королева».

Немного фотографий из главной галереи.
 (http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-350.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-351.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-352.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-353.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-354.jpg)

Боковым ответвлением от пещеры Мраморная является галерея «Тигровый ход». Спелеологи обнаружили её спустя год после открытия пещеры, потому что проход был скрыт под слоем кальцита. Тигровый ход примерно на полтора миллиона лет старше «Мраморной», и его натечное убранство более разнообразно. Возможно, стоя перед лабиринтом этих многочисленных проходов, неизменно превращающихся в тупик, спелеологи часто думают о том, чтобы продолжить дальнейшие раскопки новых ходов, ведь система пещер Чатыр-Дага ещё до конца не изучена. Не исключено, что все они могут составлять единую систему, разделённую глиняными пробками, мощными натёками, и завалами.

Фото из "Тигрового хода".
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-355.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-356.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-357.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-358.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-359.jpg)

Итак, вдоволь нагулявшись по подземным лабиринтам и успев основательно замёрзнуть, мы вылезаем наконец-то на поверхность земли и спускаемся вниз с Чатыр-Дага. Проехав грунтовый участок дороги, останавливаемся у кафе «Привал» на обед. Ничего так кафе - кормят вкусно и сытно.

Пообедав, возвращаемся той же дорогой до Алушты. Времени ещё много до вечера, поэтому решаем заехать в сам город. В Алуште с трудом находим место для парковки и затем идём искать византийскую крепость Алустон.

Крепость Алустон была построена по приказу императора Юстиниана I в VI веке. Крепость и город названы по имени реки, которую с XIX в. стали называть Демерджи. Алустон переводится как «не купаться», точнее - «некупальная». В этой реке в раннем средневековье не стирали, не мыли и не поили скот и т.п. Её вода употреблялась только для питья. Для остальных нужд использовалась река, которая сегодня называется Улу-Узень
То, что мы увидели на месте крепости, нас сильно разочаровало. До нашего времени уцелела только одна башня под названием «Ашага-Куле», да и та облеплена со всех сторон жилыми домами и какими-то сараями. Если бы не местные жители, которые нам её показали, ни за что не догадались бы, что эта та самая знаменитая крепость.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-360.jpg)

Прогулявшись по городу, едем домой в Гурзуф.

Но на этом наша экскурсионная программа на сегодня не заканчивается и, отдохнув немного в номере, идём осматривать сам Гурзуф.

Среди достопримечательностей Гурзуфа стоит отметить один из символов города - скалы-близнецы Адалары, Медведь-гору, международную детскую здравницу "Артек", музей А.С. Пушкина, руины генуэзской крепости, дачу-мастерскую русского художника К.А. Коровина, парк Центрального санатория министерства обороны Украины с прекрасными фонтанами, дачу А.П. Чехова, Пушкинский грот и незабываемое живописное побережье.

Центр курортного Гурзуфа - его набережная. Туда мы и идём в первую очередь. Проезд для автомобилей на набережную закрыт, идём по узким улочкам Гурзуфа пешком. На набережную с улицы Ленинградской ведёт крутая отполированная ногами не одного поколения курортной публики каменная лестница.

В Гурзуфе в основном все пляжи санаторные. И для прохода на такой пляж требуется предъявить пропуск. Все пляжи отделены друг от друга бетонными пирсами, конфигурация которых с высоты полёта на мотодельтаплане представляет собой огромную расчёску – гребешок.

Идём по набережной. С левой стороны от нас – море, с правой – металлическая ограда, за которой начинается территория Гурзуфского Военного санатория.

Вдоль набережной полно кафе, где можно утолить жажду и перекусить, различного рода развлечениями: тир, аттракционы, батуты и т.д.

Вид с набережной на Аю-Даг и Адалары.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-361.jpg)

После набережной решаем прогуляться вглубь Гурзуфского парка, на территории которого расположено сразу несколько больших санаториев.

Идём звериными тропам, через дырки в заборах т.к. все входы в парк перекрыты воротами с охраной. Беспредел полный – нельзя присваивать в собственность то, что является достоянием народа! Поэтому мы игнорируем запреты.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-362.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-363.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-364.jpg)

Вдоволь нагулявшись, идём на ужин в наш пансионат «Геолог».

Вот так закончился наш очередной день в Крыму.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 20, 2011, 08:26:37 am

День пятый
19 июня 2010г. «Вершина»

«…Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряжения колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди.
Весь мир на ладони! Ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина ещё впереди…»
© Владимир Высоцкий

Радиальный выезд: Гурзуф – Ялта – Гаспра – Кореиз – г.Ай-Петри –Мисхор – Гаспра – Ливадия – Ялта – Гурзуф (протяжённость - 77 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-365.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13246/Ay-Petri---Lastochkino-gnezdo.html

Погода с утра отличная и мы решаем совершить восхождение на гору Ай-Петри.

Ай-Петри - одна из самых известных крымских вершин, это же название несёт и весь горный массив площадью около 300 квадратных километров.
Ай-Петри также известна уникальной канатной дорогой, проложенной почти к вершине – верхняя станция находится на высоте 1152 метра, и при этом, между средней и верхней станциями нет ни одного опорного столба (расстояние около 2 км).

На автомобиле к Ай-Петри можно подняться по горной дороге Ялта-Бахчисарай.

Едем в сторону Ялты по трассе М-18, проезжаем мимо отворота на село Ботаническое, где расположен знаменитый Никитский ботанический сад. Ныне живая коллекция сада насчитывает 30000 видов, гибридов и сортов растений практически всех стран мира.

Далее проезжаем Ялту стороной и продолжаем движение уже по трассе Т-2709.

Проезжаем курортные посёлки Гаспра и Кореиз. Вообще-то через эти посёлки проходит аж три дороги: верхняя, средняя и нижняя. Верхняя дорога «Н-19» с 1960-х годов является основной. Средняя дорога «Т-2709» была основной до постройки верхней, а сегодня используется для местного сообщения. Нижняя дорога идёт вдоль берега и в основном проходит через санатории.

Мы едем до нижней канатной станции «Мисхор». Народу на канатку тьма-тьмущая, а тут ещё зазывалы местные - приглашают подняться на Ай-Петри на автомобиле с экскурсией. Решаем присоединиться к экскурсии, а обратно спуститься по канатной дороге.

Стоимость автомобильной экскурсии 45 гривен с человека, продолжительность подъёма около часа.

Садимся в микроавтобус и едем обратно до Ялты. Дорога Т-0117 до Ай-Петри и Бахчисарая начинается от окружной ялтинской дороги, о чём напоминает установленный указатель поворота на Бахчисарай.

Дорогу Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай прокладывали русские военно-сапёрные батальоны почти 30 лет с 1865 г. по 1894 г. в сложных горных условиях. В честь строителей установлена «Серебряная беседка» на г. Пендикюль, с изумительной панорамой на склоны Ялтинской яйлы. А на выходе дороги на Ай-Петрискую яйлу названа скала в честь инженера И. С. Шишко, руководившего строительством дороги.

На 17–22 км,— последнем участке подъёма крутизна склона достигла 60–80°. Инженер-полковник Шишко, руководивший работами, решил задачу, «врезав» серпантин в склон. С тех пор дорога служит людям без особых изменений, её лишь немного расширили в 1912–1913 гг. (в ходе строительства Романовского шоссе) и покрыли гудроном.

Первую остановку делаем через 7 км. Здесь находится знаменитый водопад Учан-Су, считающийся самым большим водопадом в Крыму и в Европейской части СНГ. Название переводится с тюркского как "Летучая - падающая вода".

Для того чтобы его увидеть, надо пройти метров 500 пешком вглубь леса по натоптанной тропе. Зрелище конечно ещё то. Это не водопад – а водокап какой-то. Говорят, что летом он может вообще пересыхать, а самое лучшее время для его посещения – это весна.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-366.jpg)

К тому же не так давно, на уступе, разделяющем первый и второй каскады водопада, был построен водозабор со спускающейся вниз трубой, что серьезно ослабило напор падающей воды и подпортило внешний вид этого памятника природы.

Далее дорога идёт по чудному сосновому лесу, серпантины следуют один за другим. Следующую остановку делаем у «Серебряной беседки».

Серебряная беседка находится на отвесной скале, на высоте 840 метров. Зимой беседка покрывается лёгкой изморозью и с Ялты видно, как изящно переливается она в солнечных лучах тонким слоем серебра. От этого и появилось название "Серебряная беседка".
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-367.jpg)

Величественная панорама, открывающаяся отсюда, никого не сможет оставить равнодушным. У наших ног сплошной гигантский сосновый лес, а вдали - Ялта и безбрежное море.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-368.jpg)

Едем дальше. Крутизна горы достигает 60-80 градусов. Дорога буквально вгрызается в скалу. Поворот на 180 градусов - ползём вверх, снова поворот на 180 градусов и снова дорога уходит вверх и так бесчисленное количество раз. Наконец выезжаем на вершину скалы Шишко.

Здесь у самой кромки плато, на высоте 1182 метров устроена видовая площадка. Это знаменитая скала Шишко, названная так в память о выдающемся инженере, руководившим строительством дороги через Ай-Петри, полковнике Иване Станиславовиче Шишко.

Останавливаемся, чтобы перевести дух после головокружительного подъёма и заодно сфотографироваться.

С этой скалы вид на Южный берег не поддаётся описанию. Далеко на востоке виден Аю-Даг, Никитский мыс, Массандра и красавица Ялта. У наших ног, - внизу, мачтовый сосновый лес; на юго-востоке, гора Могаби заслоняет собою Ливадию и Ореанду. Правее и ближе расположены деревни Кореиз, Гаспра и Мисхор. На западе зубчатый шпиль Ай-Петри заслоняет Алупку. Вся же эта грандиозная панорама оправлена величественной рамой - морем. С Ай-Петри вид уступает виду с Шишко потому, что оттуда не видна вся Ялта.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-369.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-370.jpg)

Далее мы сворачиваем налево с основной трассы Т-0117, и продолжаем путь по высокогорному плато по узкой асфальтированной дороге, протяжённостью около 3-х километров, которая заканчивается у верхней станции канатной дороги.

На этом наша автомобильная экскурсия заканчивается, и мы идём осматривать окрестности.

В районе канатной станции просто огромное количество всяких закусочных, шашлычных и прочих увеселительных заведений, где можно хорошо посидеть, выпить разливного вина, купить самые разные сувениры домой, прокатиться на лошадях, сходить на экскурсию в пещеру «Трёхглазку», да и просто хорошо провести время.

Нам же нужно идти дальше - нас ждёт вершина Ай-Петри.

Ай-Петринский массив, или по-местному, яйла, идет на протяжении 25-ти километров вдоль берега Черного моря. С востока массив условно отделен от Ялтинской яйлы горой Рока, с запада, заканчивается седловиной Байдарские ворота.

Когда говорят об Ай-Петри, то чаще всего имеют в виду одну из его вершин, образованную своеобразными скалистыми столбами, называемыми зубцами. Зубцы и являются вершиной горы Ай-Петри, высотой 1234 метра, ставшей символом всего южного берега Крыма.

Гора Ай-Петри не является самой высокой в составе массива. В Ай-Петринскую яйлу входят более высокие вершины – гора Рока (1346 метров), гора Перепелиная (Бенеде-Кыр, 1320 метров).
Вид на Ай-Петри рядом с канатной станцией.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-371.jpg)

Итак, мы начинаем подъём. Тропа, по которой приходится идти, проходит в лесной зоне, среди камней и глины. Главное не поскользнуться, поэтому лезем не торопясь, выбирая место для ног понадёжнее. Перед самой вершиной тропа выходит из лесной зоны на открытую каменистую местность. Лезем вверх по каменной мелкой крошке, ноги скользят и съезжают вниз, но мы упорно ползём вперёд.

Тропа постепенно выполаживается и вот наконец-то вершина! Мы поднялись на высоту 1234 метра. Весь подъём занимает по расстоянию 400 метров в длину и 100 метров в высоту. Но это того стоит!

Вид назад на тропу подъёма. Внизу видна дорога, по которой мы ехали, станция канатной дороги с треугольной крышей и многочисленные кафе, и ресторанчики под зелёными крышами.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-372.jpg)

Красота вокруг – просто дух захватывает!

Прямо под ногами огромный обрыв. Внизу расстилается чудным ковром вся местность от Ай-Тодора до Кекенеиза. С высоты Ай-Петри можно рассмотреть практически весь Южный берег Крыма!
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-373.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-374.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-375.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-376.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-377.jpg)

Если посмотреть в противоположную сторону, то на горе Бедене-Кыр (Перепелиная гора 1320 м) видны шарообразные купола – это радиолокационная военная станция, следящая за космическим пространством.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-378.jpg)

Итак, вдоволь налюбовавшись видами и отдохнув, спускаемся до верхней канатной станции, платим по 45 гривен за человека и садимся в кабинку.

Канатная дорога на Ай-Петри - уникальная канатная дорога, ведущая из поселка Мисхор к гребню горы Ай-Петри, на высоту более километра. Строительство дороги велось с многочисленными задержками, и продолжалось 20 лет, с 1967 по 1987 годы. Для всеобщего посещения канатная дорога была открыта в марте 1988 года.

Рекорды канатной дороги на Ай-Петри:
- верхняя станция расположена на высоте 1152 метра над уровнем моря;
- участок от средней станции "Сосновый бор" до верхней станции выполнен полностью без промежуточных опор, и имеет длину 1860 метров;
- угол подъема 45 градусов.

Вся поездка длится менее чем 15 минут. За это время мы спустились с высоты 1152 метра до нижней станции «Мисхор» где оставили свою машину.

Если честно, то поездка на канатной дороге не оставила того ощущения восторга, как подъём на автомобиле. Так что мы не разочаровались в том, что смогли проехаться и на машине и на канатной дороге.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 20, 2011, 08:28:42 am

Спустившись вниз, мы продолжаем нашу экскурсионную программу уже на своём СИДике. Следующей остановкой в нашем списке значится «Ласточкино гнездо».

От канатной станции «Мисхор» до «Ласточкиного гнезда» всего 6 км. Едем по самой нижней дороге по направлению к Ялте вдоль многочисленных санаториев и домов отдыха. Дорога узкая, без конца петляет, приходится пропускать многочисленные экскурсионные и рейсовые автобусы, иначе на дороге не разминуться.

Наконец прибываем на место. К самому «Ласточкину гнезду» проезда нет. Останавливаемся наверху на охраняемой автостоянке, которых здесь превеликое множество и идём вниз по лестнице метров 500 вниз. Сама лестница находится немного левее от автостоянки (если смотреть вниз в сторону моря).

Оригинальный готический замок «Ласточкино гнездо» виден ещё с нижней дороги, поэтому заблудиться и не найти дорогу к нему просто не реально.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-379.jpg)

Ласточкино гнездо находится в поселке Гаспра, в 20-ти километрах от Ялты. Это уникальный замок, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор, памятник архитектуры и истории, пожалуй, самый главный символ Южного берега Крыма. Как говорится – «не увидел Ласточкина гнезда – значит, не был в Крыму».

Первая постройка на скале мыса Ай-Тодор появилась ориентировочно в 1877 - 1878 году. После нескольких смен владельца, Ласточкино гнездо приобрёл промышленный барон Штейнгель. Благодаря барону, этот замок и обрёл современный вид в 1912 году. Перестроен он был по проекту архитектора А.В. Шервуда, сыну архитектора Владимира Шервуда, автора Исторического музея на Красной площади в Москве.

Уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. «Птичьим» объёмам отвечало внутреннее устройство: прихожая, гостиная, ступеньки и две спальни последовательно располагались в двухэтажной башне, которая поднималась над скалой. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.

В 1927 году во время землетрясения обрушилась часть скалы, а вот здание устояло, правда, долгие годы оно считалось аварийным, и было закрыто. Восстановлено здание полностью было в 1971 году, спустя более чем 40 лет.

Сейчас в нём работает дорогой итальянский ресторан «Верона».

Итак, мы спускаемся вниз по тропе с лестницей к морю.

Внизу проходим рядом с причалом, где швартуются все прогулочные катера. Тут же загорает народ. Во всей красе наблюдаем скалу «Парус». Скала Парус - это часть мыса Лимен-Бурун, отделившаяся после землетрясения 1927 г.

После разрушения перешейка, соединяющего скалу с мысом, "Парус" стал отдельно стоящей скалой, окружённой прибрежными водами Чёрного моря.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-380.jpg)

Поднимаемся к замку.
Замок ничего не напоминает? Да, именно здесь на территории Ласточкиного гнезда проводились съёмки известного советского триллера Станислава Говорухина по мотивам романа английской писательницы Агаты Кристи «Десять негритят».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-381.jpg)

Вход на площадку вокруг замка платный. Здесь же на подходе к замку можно купить какой-нибудь сувенирчик на память или другую безделушку.
Вид с площадки, стоя над обрывом.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-382.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-383.jpg)

В ресторан не идём, нас уже предупредили, что там слишком дорого. Поэтому вдоволь сфотографировавшись, возвращаемся той же тропинкой к машине.

Дальше у нас по плану посещение Ялтинского зоопарка.

Продолжаем движение по нижней петляющей дороге вдоль санаториев и гостиниц. Проезжаем без остановки посёлок Ливадия, находящийся в трёх километрах от Ялты. Жаль, конечно, но на осмотр всех достопримечательностей нужен не один месяц.

В Ливадии находится большой Ливадийский дворец - бывшая летняя резиденция последнего российского императора Николая II - главная достопримечательность Ялты.

Дворец возведён в 1911 году по проекту замечательного ялтинского архитектора, академика Н.П.Краснова в стиле итальянского Возрождения.
4-11 февраля 1945 года, за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом (Белом) зале дворца проходила Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств трёх государств антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании. На которой были приняты "Декларация об освобожденной Европе", решение о создании ООН и другие документы, имевшие важное для судеб мира значение.

После Ливадии мы выезжаем на объездную дорогу Ялты и сворачиваем через пару километров налево на второстепенную дорогу.

Ориентироваться нужно на виднеющуюся на горе большую надпись: "Зоопарк" (по типу надписи «Голливуд»).

Далее немного, метров 500, езды по горной дороге в ущелье реки Водопадная и вот уже виднеется большая автостоянка. Ставим машину и идём в зоопарк.

Зоопарк «Сказка» первый на Украине и в СНГ частный зоопарк. Сегодня это самый крупный в Крыму зоопарк. Зоопарк «Сказка» был создан в 1995 году. В настоящее время в «Сказке» насчитывается более 100 видов животных и птиц, более 600 экземпляров.

Зоопарк расположен в живописном месте с многоуровневыми террасами. Зоопарк зажат со всех сторон горами, поэтому каждая последующая клетка находится выше другой. Благодаря этому открывающийся вид на Крымские горы с верхних  террас просто обалденный. Но его зажатость – это и большой минус: клетки небольшие по площади и дорожки для прохода узкие, запах (особенно в замкнутых, безветренных местах) просто ужасный.

И всё равно, несмотря на все недостатки, детям нашим зоопарк очень понравился. Здесь есть и пеликаны-драчуны, и белые львы, и «бабушкин дворик», и многие другие чудные обитатели зоопарка.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-384.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-385.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-386.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-387.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-388.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-389.jpg)

Прямо возле входа в зоопарк находится другое детское развлечение «Поляна сказок».

Идём туда.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-390.jpg)

«Поляна сказок» - это единственный на Украине, уникальный музей под открытым небом, волшебный мир сказок, где на уютных лесных полянах среди деревьев, на пригорках и у прудков расположились персонажи народных сказок - скульптуры, выполненные профессионалами-мастерами и народными умельцами более чем 25 авторов Украины, России, Литвы, Армении. Всего более 200 скульптур из дерева, камня, меди и других материалов.

Основал «Поляну сказок» добрейшей души человек, народный умелец П.П. Безруков более пятидесяти лет назад. Сказочный уголок быстро завоевал популярность, особенно среди детворы. А вскоре и другие мастера начали привозить свои работы на радость малышам. Впрочем, взрослые также наверняка с удовольствием посетят «Поляну сказок», чтобы окунуться в мир детства и встретиться с любимыми героями.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-391.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-392.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-393.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-394.jpg)

Прикольное местечко «Поляна сказок», надо сказать нам всем очень понравилось.

Теперь наш путь лежит в сторону дома в Гурзуф.

По пути заехали на знаменитый винзавод «Массандра», который находится в одноимённом посёлке недалеко от Ялты. Купили несколько бутылок вина. Если честно, то вино оказалось не на наш вкус – сухое, мы же больше предпочитаем полусладкое, или хотя бы полусухое. Но это дело вкуса, кому-то нравятся сухие вина.

Далее едем до Гурзуфа.

Но на этом наша экскурсионная программа не закончилась. Уже после ужина в пансионате «Геолог» идём на экскурсию, на дачу А.П. Чехова.
Приехать в Гурзуф и не посетить дачу-музей А.П. Чехова – это настоящее преступление.

Ниже улицы Ленинградской расположена старинная часть посёлка, которую местные жители называют "Чеховка", т.к. рядом и расположены Чеховская бухта и бывший домик Антона Павловича, удачно вписавшийся в ландшафт над бухтой. К дому-музею писателя ведёт улица, названная, как вы догадались, его именем.

В январе 1900 г. Чехов покупает небольшой участок земли с домиком у моря. Чехов купил этот дом для отдыха и уединения, так как Ялта писателю казалась очень шумной. Чехов написал родным: "Я купил кусочек берега с купаньем и Пушкинской скалой около пристани и парка в Гурзуфе. Принадлежит нам теперь целая бухточка, в которой может стоять лодка или катер. Дом паршивенький, но крытый черепицей, четыре комнаты, большие сени. Одно большое дерево - шелковица".

Прожил Чехов здесь недолго: близость моря, влажный воздух от прибоя сказались на здоровье писателя. В августе 1900 года Чехов начал работать над пьесой "Три сестры".

По завещанию, составленному А.П.Чеховым 3 августа 1901 года, гурзуфская дача перешла его жене О.Л.Книппер.

Домик действительно незатейливый и небольшой. Обычная обстановка дома для писателя – рабочий стол, кресла, фотографии на стенах, но всё же, в общих чертах, чувствуется внутри дома атмосфера начала прошлого века. Домик как бы прилип к горе, одна из стен является продолжением скалы, из-за этого внутри комнаты постоянно прохладно, даже в лютую июльскую жару.

После экскурсии идём осматривать Чеховскую бухту. Бухта действительно красивая и вода абсолютно прозрачная.

На фотографии изображена Чеховская бухта. На переднем плане белое здание - не дача Чехова. Дача находится немного правее, среди деревьев.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-395.jpg)

Вот теперь наша экскурсионная программа на сегодня закончилась и мы со спокойной совестью и немного уставшие возвращаемся в номер гостиницы.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 21, 2011, 04:55:28 am

День шестой
20 июня 2010г. «Солнце и море. Сто лет спустя»

«Море любит солнце, солнце любит море...
Волны заласкают ясное светило
И, любя, утопят, как мечту в амфоре;
А проснёшься утром - солнце засветило!

Солнце оправдает, солнце не осудит,
Любящее море вновь в него поверит...
Это вечно было, это вечно будет,
Только силы солнца море не измерит».
© Игорь Северянин (1910 г.)

Переезд: Гурзуф – Ялта – Алупка – Симеиз – Береговое – Форос – Галерея – Гончарное – Инкерман – Севастополь (Учкуевка) (протяжённость - 116 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-396.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13247/Gurzuf---Sevastopol.html

Вот и наступило время отъезда, пора менять место дислокации. Собираем свои манатки и выезжаем из пансионата «Геолог», держа курс на Севастополь.

Но, перед этим, напоследок делаем панораму утреннего Гурзуфа из окон гостиницы.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-397.jpg)

По дороге всё же решаем завернуть в Ялту, т.к. получается, что мы в ней и не были ни разу, всё время объезжая её по объездной дороге.

Спускаемся вниз по центральной улице к набережной. На набережную заезд на автомобилях запрещён, поэтому ставим машину недалеко на платную парковку и идём гулять.

Ялта была основана греками предположительно в I веке н.э. Легенда гласит, что сбившиеся во время бури с пути греческие мореплаватели долго плутали в поисках берега, и когда, наконец, увидели берег (ялос), то решили так и назвать основанное на месте высадки поселение. В античности город был частью Римской империи, в Средние века - входил во владения Византийской империи, княжества Феодоро и генуэзских колоний  и был известен под именами Ялита и Джалита. В отличие от других городов Южного берега Крыма, Ялта никогда не была крепостью или важным военным опорным пунктом.

Одним из наиболее интересных мест Ялты является городская набережная.
Гуляем и фотографируемся.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-398.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-399.jpg)

Ялтинская Набережная в 2002-2004 годах была облицована плитами из различных магматических пород. Был проведён большой объём работ по восстановлению всего шикарного и занятного, чем славилась дореволюционная Ялта. В архитектуре сплетены самые невероятные стили.

Набережную украшают здание отеля Ореанда, шхуны-кафе «Эспаньола», построенной для киносъёмок и летящей конструкции кафе «Золотое руно» в форме древнегреческого корабля.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-400.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-401.jpg)

После Ялты едем по трассе Н-19 (или как его принято называть - Южнобережное шоссе). Проезжаем знакомые нам уже населённые пункты Гаспра и Кореиз.

Затем проезжаем город-курорт Алупка. В Алупке находится главная достопримечательность города и всего Крыма - знаменитый и очень красивый Воронцовский дворец и прилегающий к нему парк. Строгая английская архитектура в западной и северной части дворца немыслимо смешана с мусульманской пышностью южного и восточного фасада. Во дворце около 150 комнат, парадная их часть отличается дорогой отделкой, уникальной мебелью и картинами. А в зимнем саду на фоне роскошной зелени красуется коллекция античных статуй.

Жаль, в этот раз мы проезжаем мимо него, но в следующий наш приезд мы обязательно его посетим. А пока что продолжаем наш путь.

Далее проезжаем ещё один курортный городок Симеиз и практически сразу за ним проезжаем гору Кошка. Гора Кошка, на тюркском Кош-Кая, что переводится как "парная, двойная скала". Древнее название постепенно заменило новое, так как гора действительно сбоку напоминает затаившуюся кошку.

Расположена гора Кошка недалеко от посёлка Симеиз. Высота 255 метров. На вершине имеется обзорная площадка, к ней ведут две тропы со стороны трассы, и левая - экстремальная по гребню.

У подножия горы, на берегу моря расположен аквапарк «Голубой залив». Туда-то нам и надо. Перевалив через гору, видим автобусную остановку с вывеской: «Голубой залив», и возле неё перекрёсток с отворотом налево. Поворачиваем налево, думая, что это спуск к аквапарку.
Тогда мы ещё не догадывались, что это не та дорога, точнее не основная дорога к аквапарку.

Первую сотню метров едем по асфальту. Вид на море просто потрясающий!
Слева видны отвесные скалы горы Кошка. Внизу на берегу Лименского залива (Голубого залива) раскинулся небольшой посёлок Кацивели. В полукилометре от берега в море виднеется платформа. Это первая в Европе океанографическая платформа для гидрофизических исследований, установленная на 35-ти метровой глубине.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-402.jpg)

А дальше началось нечто.

Наверное, многие помнят Советский фильм "Мираж". Тот самый, где инкассаторский броневик возили в трейлере по горам. Так вот, чувство было такое же, как у главных героев этого фильма. Узкая, шириной в одну машину, грунтовая дорога с торчащими камнями. Если бы попалась встречная машина – разъехаться с ней было бы не реально. Серпантины с поворотами на 180 градусов при крутизне горы 60-80 градусов. Справа скалы – слева обрыв, затем поворот на 180 градусов и снова: слева скалы – справа обрыв, и т.д.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-403.jpg)

Пока спускались – чуть не поседели.

Наконец выезжаем на нижнюю дорогу до Кацивели и поворачиваем на ней направо. Далее проезжаем ещё метров 400, и вот он показался долгожданный аквапарк. Ставим машину на стоянку над обрывистым берегом моря и идём развлекаться.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-404.jpg)

Аквапарк «Голубой залив» - единственный аквапарк в Крыму, работающий на морской воде. С 2010 года в аквапарке начал работать единственный в Крыму волновой бассейн опять же на морской воде.

Стоимость входа с 10:00 до 18:00: взрослый – 220 гривен, детский (до 150 см.) – 140 гривен. С 14:00 до 18:00: взрослый – 140 гривен, детский (до 150 см.)  – 90 гривен.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-405.jpg)

Располагаемся в шезлонгах возле волнового бассейна в тени деревьев, чтобы не обуглиться окончательно на беспощадном солнцепёке. Да и большую часть времени детвора плескалась именно в волновом бассейне, уж очень он им понравился.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-406.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-407.jpg)

 Других горок и аттракционов в аквапарке тоже предостаточно. Все они перечислены на большом стенде при входе в аквапарк.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-408.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-409.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 21, 2011, 04:57:34 am

Тем временем уже 4 часа дня, пора собираться в дорогу, ведь нам нужно ещё не только доехать до Севастополя, но и найти там подобающее жильё.

Мы уже учёные, поэтому подымаемся на верхнюю трассу Н-19 другой дорогой, идущей через посёлок Кацивели, в нём поворачиваем на перекрёстке направо. Далее с километр плохого, разбитого асфальта и вот наконец-то мы оказываемся на трассе Н-19, поворачиваем налево, и далее держим путь в сторону Севастополя.

Дорога очень красивая слева виднеется море, справа возвышаются отвесные скалы Байдаро-Кастропольской стены.
 
Напротив посёлка Санаторный будет небольшой туннель под горой. Далее проезжаем посёлок Форос.

С дороги на отвесной скале видна Форосская церковь. Очень хотелось заехать посмотреть церковь, но она находится на другой дороге, в стороне от нашего пути. Поэтому народ в машине дружно проголосовал за дальнейшее движение без заезда в церковь. Жаль, но зато будет повод вернуться в Крым ещё раз.

Церковь находится в 5-ти километрах над посёлком Форос на границе земель города Севастополя и Большой Ялты. Отовсюду видная - снизу от моря и сверху с Яйлы, на одинокой Красной скале (отвесные обрывы достигаю 400 м) красуется изящная церковь Воскресения Христова. В 1892 году архитектор академик Н.М. Чагин по заказу чайного магната А.Кузнецова возвёл её в память о спасении императора Александра III и его семьи при крушении поезда в 1888 году. Изображение церкви на скале стало торговым знаком на жестянках с лучшим в империи чаем.

Далее дорога огибает мыс Сарыч.

Мыс Сарыч - самая южная точка Крымского полуострова и Украины (а до распада СССР - его Европейской части).

Расстояние от мыса Сарыч до мыса Керемпе на Анатолийском побережье Турции составляет всего 142 мили (263 км) - это самое узкое место Чёрного моря.

Обогнув мыс, с дороги открывается потрясающий вид на бухту Ласпи, гору Куш-Кая и скалы мыса Айя покрытые облаками, словно ватным одеялом.

Останавливаемся буквально на пару минут, чтобы запечатлеть эту красоту.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-410.jpg)

По другую сторону над дорогой нависают отвесные скалы горного массива Ильяс-Кая с наивысшей точкой 682 метра.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-411.jpg)

Далее дорога огибает Ласпинскую бухту, постепенно набирая высоту. И вот мы уже находимся на Ласпинском перевале - самой высокой точке шоссе Ялта - Севастополь.

На перевале находится мощная скала, которая носит имя известного писателя и талантливого инженера-путейца Николая Гарина-Михайловского, чьи изыскания и расчёты использовались при строительстве дороги через перевал. На скале Гарина-Михайловского устроена смотровая площадка (так называемая «галерея»), с которой открывается замечательный вид на бухты Батилиман и Ласпи.

В честь 2000-летия Рождества Христова на Ласпинском перевале в 2003 году сооружена часовня.

Останавливаемся здесь, и идём осматривать окрестности.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-412.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-413.jpg)

Вид со смотровой площадки на бухту Ласпи, горный массив Ильяс-Кая и мыс Сарыч.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-414.jpg)

Далее лента дороги уводит нас прочь от моря, вглубь полуострова. Дорога просто сказка, идеальный асфальт, красота вокруг неописуемая. Петляем в глубоком ущелье между обрывистых скал.

Постепенно леса заканчиваются, на их место приходят виноградники. Местность выполаживается, из гористой превращаясь в холмистую.
В сам Севастополь мы сегодня заезжать не планируем – наша цель пригородный дачный посёлок Учкуевка, расположенный на северной стороне Севастопольской бухты.

Поэтому проезжаем мимо отворота на Балаклаву. И далее на первой кольцевой развязке поворачиваем сразу направо в сторону Инкермана (как ориентир справа будет АЗС и автобусная остановка «Сапун-гора»).

Дальше едем вдоль железной дороги, никуда не сворачивая. С правой стороны во всей красе виден инкерманский пещерный монастырь, но об этом позже.

Дорога выводит нас к берегу реки Чёрная, поворачиваем на перекрёстке направо и сразу переезжаем мост через реку Чёрная. Теперь мы находимся на Симферопольском шоссе Н-06. Едем по нему всё время по главной дороге, никуда не сворачивая. Проезжаем через пригородный посёлок Инкерман. Выехав из Инкермана, проезжаем под высоким ж/д мостом и через 1,2 км поворачиваем на перекрёстке налево на второстепенную дорогу. Главное здесь, не проскочить нужный перекрёсток.

Далее едем через многочисленные ж/д переезды всё время по главной дороге. Как ориентир правильного движения – с правой стороны будет виден необычный пирамидальный Свято-Никольский храм.  Затем проезжаем через центр пригорода Бартеньевка всё время по главной улице (ул. Богданова), пока не упираемся в Т-образный перекрёсток. Как ориентир – прямо через дорогу в парке, видна главная достопримечательность Учкуевки – «Екатерининская миля». Это оригинальный дорожный знак  - самое старое сооружение Севастополя. Таких знаков в Крыму осталось всего пять.

Итак, на этом перекрёстке поворачиваем направо, проезжаем всего 200 метров и сворачиваем налево на неприметную узкую асфальтированную дорожку, ведущую к пляжу.

С правой стороны расположен дачный посёлок Учкуевка.

Поиски жилья длятся недолго, практически в каждом доме сдаются комнаты. Находим себе неплохой трёхэтажный особняк и снимаем в нём весь третий этаж с двумя комнатами, санузлом и огромной террасой. Также нашлось оборудованное место во дворе и для машины. Стоимость жилья составила 640 гривен в сутки на четверых.

Немного отдохнув, идём к морю на пляж. Учкуевский пляж – песчаный, широкий, но грязный - полно мусора и мёртвых медуз. Несмотря на уже наступивший вечер народу полно. Вдоль пляжа на набережной целая улица из самых разнообразных кафе, ресторанов, аттракционов и магазинов.

Погуляв и поужинав в недорогой столовой, идём домой отдыхать. Наблюдаем с террасы закат над морем. На Южном берегу Крыма такого не увидишь. Красота!
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-415.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/265/s-416.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: HellDiver от Март 21, 2011, 09:37:44 am

УРА!  rulezz
Ещё не начал читать, но уже заранее уверен, что рассказ получился превосходный!
3 раза был в Крыму, в этом едем на машине! Уверен, что Ваш опыт пригодиться!

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:12:02 am

+1

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:13:29 am

+2
создал пару пустых сообщений, чтобы перейти на следующую страницу, а то эта и так получилась перегружена фотографиями :-[

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:17:38 am

День седьмой
21 июня 2010г. «Севастопольский вояж»

"Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков - полное разорение.
Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы.
Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и чёткий след, словно его нарочно шлифовали.
Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые следы сочатся из-под них, оставляя на камне тёмную дорожку!
На этом страшном поле брани, где с таким неистовством бушевала смерть, теперь всё спокойно - ни звука, ни живой души, кругом безлюдно, безмолвно, на всём печать запустения».
© Марк Твен (1867г.)

Радиальный выезд: Учкуевка – Инкерман – Балаклава – Фиолент – Казачье – Херсонес – Инкерман – Учкуевка (протяжённость - 125 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-418.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13473/vokrug-Sevastopolya.html

Сегодня у нас по плану супернасыщенный день.

Первым значится Инкерманский пещерный монастырь, город и крепость.

Едем по той же дороге в сторону Севастополя, проезжаем посёлок Инкерман и за 200 метров до моста через реку Чёрная на перекрёстке сворачиваем налево. Как ориентир - с левой стороны метров в 50-ти дальше перекрёстка будет видна заправка. Будет на перекрёстке и указатель с надписью «Монастырь» но он настолько незаметный, что его легко не увидеть.

Итак, для тех, кто всё же найдёт нужный перекрёсток к монастырю, едем дальше буквально метров 100-150 и упираемся в туннель. Дальше только пешком. Ставим машину под растущие у обочины деревья и идём кассе.

Покупаем билеты, девушки одевают накидку на ноги (в монастырь в штанах и шортах входить запрещено) и наконец-то проходим в туннеле под ж/д путями.

Теперь немного истории о возникновении Инкермана или Каламита (как ранее называлась эта местность), которая тесно переплетена с теми историями и легендами, которые я уже рассказывал ранее.

Крепость в Монастырской скале возникла в VI в. н.э. В исторических документах нет сведений о том, что представляла собой эта крепость в период раннего средневековья. Название Каламиты как порта становится известным лишь с XIV-XV вв. из письменных источников и морских карт генуэзцев. В это время крепость принадлежала княжеству Феодоро (см. легенду о царице Феодоро).
Оттеснённое от побережья княжество боролось за выход к морю и прежде всего против монополии генуэзцев в торговле на Чёрном море. В конце бухты Северной, в устье реки Чёрной, был основан порт; для его защиты мангупский князь Алексей в 1427 году на месте давно покинутой и разрушенной раннесредневековой крепости построил крепость Каламиту.
Каламита занимала площадь 1,5 - 2 гектара, была обнесена оборонительной стеной (высота 8м., толщина 2м.) с боевыми башнями, с внешней стороны имела крепостной ров, вырубленный в скале. Стены и башни с зубчатыми парапетами сложены на известковом растворе простой бутовой кладкой. Под защитой первой башни, стоящей у обрыва, находились главные ворота крепости.
Через Каламитский порт княжество Феодоро вело широкую заморскую торговлю. Крепость Каламита не только защищала порт, но и служила опорным пунктом княжества Феодоро на Чёрном море в борьбе с генуэзцами. В 1433 г. мангупские войска захватили генуэзскую крепость Чембало. Через год генуэзцы вернули крепость, а их флот под командованием Карла Ломеллино вошёл в бухту Северную, приблизился к Каламите и высадил пехоту. Осадив крепость, Ломеллино потребовал её сдачи. Защитники Каламиты ответили, что они сдадутся, если их пощадят, однако на другой день генуэзцы вошли в пустую крепость: ночью все её жители незаметно бежали. Неприятель разграбил и сжёг Каламиту. Но вскоре феодориты снова восстановили крепость и продолжали успешно вести торговлю, конкурируя с генуэзцами.
В мае 1475 года к восточным берегам Крыма подошла турецкая эскадра и высадила десант у Кафы (Феодосии). За короткое время пали все генуэзские колонии; татары подчинились власти турок; лишь княжество Феодоро сражалось с сильным противником. Столица княжества, расположенная на горе Мангуп, была последним оплотом в борьбе с турецкими захватчиками в Крыму.
После захвата крепости турки переименовали её в Инкерман и превратили в крупный порт. В переводе с турецкого Инкерман означает "пещерная крепость" ("ин" - пещера, "кермен" - крепость). Инкерман был опорным пунктом турок в юго-западном Крыму до конца XVIII в.
Монастырь у подножия Монастырской скалы возник в VIII – IX веках, сведений о нём в средневековье, к сожалению, нет. Просуществовал он около 1000 лет. Его возникновение связывают с иконоборческим движением в Византии, широким проникновением христианства в Крым. В комплекс монастыря входили пещерные и наземные сооружения. В монастыре было восемь церквей. Все они – и пещерные и наземные – сообщались между собой и с территорией крепости ходами и лестницей, высеченными в скале. Кельи для монахов в основном размещались в наземных постройках. Пещерные храмы высекались с большой тщательностью; их стены покрывали фресковой живописью с изображениями святых или сцен из "Священного писания". Его главный храм Св.Климента (ранее Св. Георгия) назван в честь епископа Климента, сосланного в Инкерманские каменоломни римским императором Траяном в I в. и после утопленного в районе бухты Казачьей за распространение Христианства.
В 1299 г., когда орды Ногая огнем и мечом прошли по юго-западному Крыму, Инкерманский монастырь, видимо, избежал разгрома. Но позже он пришёл в упадок и запустение, лишившись прихожан в связи с переселением христиан из Крыма (1778 г.). В 1850-1852 г.г. монастырь был восстановлен синодом и назван Инкерманским скитом святых Климента и Мартина. В это время построены наземные здания - церкви, гостиничный и жилые дома. На территории крепости, которую занял монастырь, находились трапезная и церковь Св.Николая, возведённая в 1907 г. в память о Крымской войне.
Инкерманский скит был закрыт в 1926 г. Наземные здания наверху разрушены во время войны, остатки их заросли травой.
Под обрывом скалы находятся наземные монастырские постройки: церковь XIX века, дом игумена, остатки полупещерных-полуназемных сооружений, гостиница.
Монастырь возобновил свою деятельность в 1991 г. как мужской Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.

Итак, мы проходим в туннеле, далее дорога разветвляется. Если пойти налево, то можно подняться наверх к крепости, если повернуть направо, то можно выйти к монастырю. Мы поворачиваем направо, проходим мимо старинного кладбища, дворовых построек и вот уже показался Свято-Климентовский монастырь. Сверху него на скале возвышается наполовину уцелевшая башня крепости Каламита.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-419.jpg)

Идём дальше, рассматриваем монастырские постройки.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-420.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-421.jpg)

С одной стороны монастырь, а с другой, буквально в пяти метрах проходит железнодорожная ветка Севастополь – Симферополь.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-422.jpg)

Вырубленные в скале ниши, похожи на соты, а люди рядом с ними выглядят как пчёлы, или как пчёлки.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-423.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-424.jpg)

Гулять можно было ещё долго, но на солнцепёке, в закрытом горами от ветров пространстве стоит такая духота, что мы буквально через полчаса, чтобы не схлопотать солнечный удар, вынуждены покинуть Инкерман. Жаль, что так и не удалось подняться наверх к крепости, но это ещё один повод вернуться в Севастополь в следующий раз.

Едем дальше. Следующим пунктом в нашем списке значится Сапун-гора. Добраться до неё не представляется никакого труда. Эту гору видно ещё издалека при въезде в Севастополь со стороны Ялты. Чтобы подняться на эту гору, надо доехать со стороны Инкермана до большого кольца на выезде из Севастополя в сторону Ялты и на кольце повернуть направо сразу в первый же поворот. Затем дорога круто поднимается в гору, а на самом верху расположена большая стоянка с кафе и рестораном «Лесной». Останавливаемся на этой стоянке и идём дальше пешком.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:24:01 am

Прежде чем выкладывать фотографии с Сапун-горы, хотелось бы снова провести маленький экскурс в историю. Вообще надо сказать, что весь Севастополь – это история, русская история, которую не то что дети, но и многие взрослые начинают постепенно забывать.

Крымская война 1854-1855 (1-я оборона Севастополя)

Крымская война вспыхнула в 1854 г. между Англией, Францией, Турцией и Россией. Каждая из этих стран стремилась укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, подчинить себе новые территории. Англия и Франция, умело используя всё более обострявшиеся русско-турецкие отношения, спровоцировали Турцию на объявление войны России. Однако некогда могущественная Оттоманская империя к этому времени значительно ослабла и была не в состоянии добиться успеха. Турки терпели поражения на суше и на море. 18 ноября 1853 г. русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила в Синопской бухте турецкую эскадру, а 19 ноября в районе селения Башкадыклар, 10-тысячной русской армией под командованием генерала В. О. Бебутова была разбита и обращена в бегство 36-тысячная турецкая армия. Всё это заставило союзников Турции Англию и Францию поспешить ей на помощь: в декабре 1853 г. англо-французский флот вошёл в Чёрное море.

Началась Восточная, или Крымская, война, одна из самых кровопролитных войн XIX века. К Англии, Франции и Турции, единым фронтом выступившим против России, вскоре присоединилось королевство Сардиния. Враждебной по отношению к России была и позиция Австрии, Швеции, США. Война шла на Балтийском и Белом морях, на Дунае и Кавказе, даже на далёкой Камчатке. Но главным театром военных действий стал Крым. В начале сентября 1854 г. мимо Севастополя проследовал англо-французский флот. Зная, что город хорошо защищён с моря, противник высадил большой десант к югу от Евпатории с тем, чтобы подойти к Севастополю с суши. 13 сентября 1854 г. в городе было объявлено осадное положение.

Началась оборона, продолжавшаяся 349 дней. Её организаторами и руководителями стали начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов и командующий эскадрой вице-адмирал П. С. Нахимов.

Севастопольские бухты в самом начале обороны оказались недоступными для врага: моряки решили затопить часть своих судов, чтобы затруднить прорыв неприятельского флота на внутренний рейд. Преграда из затопленных русских кораблей и меткий огонь береговых батарей вынудили англо-французское командование отказаться от попыток прорыва в Севастополь с моря. Более девяти тысяч моряков флотских экипажей влились в состав севастопольского сухопутного гарнизона и стали его главной силой. Корабельные пушки, снаряды, всё имущество они перенесли на бастионы, где сразу воцарился безупречный флотский порядок. Высадившийся близ Евпатории противник нанёс крупное поражение русским войскам на реке Альме и обошёл Севастополь с востока. Англичане овладели Балаклавой и расположили там свой флот, французы разбили лагерь в Камышовой бухте. Организовав, таким образом, базы для снабжения своих войск, союзники стали готовиться к штурму Севастополя.

5 октября 1854 г. они предприняли первую бомбардировку города: 126 неприятельских орудий разом обрушили на оборонительную линию огненный шквал. Защитники бастионов выстояли, хотя и ценой больших потерь. Самой тяжёлой утратой была гибель адмирала В. А. Корнилова, смертельно раненного в тот день на Малаховом кургане.

13 октября защитники Севастополя в Балаклавском сражении разгромили английскую кавалерию, но 24 октября русская армия потерпела поражение под Инкерманом. Однако и потери противника оказались столь значительными, что англо-французское командование вынуждено было перейти к затяжной осаде города.

Весной 1855 г. союзные войска активизировали свои действия. На рассвете 5 июня началась сильнейшая, четвертая по счету, бомбардировка города, а 6 июня противник пошёл на штурм укреплений Корабельной стороны. Однако русские воины, проявив исключительное мужество и героизм, отстояли черноморскую крепость. События 6 июня 1855 г. запечатлены на живописном полотне знаменитой панорамы Ф. А. Рубо "Оборона Севастополя 1854-1855г».

Ещё около трёх месяцев держались защитники города, но силы их таяли. Невосполнимой утратой стала гибель П. С. Нахимова : 28 июня этот талантливый военачальник, любимец матросов и солдат был смертельно ранен... Несмотря на тяжёлое положение защитников, оборона носила активный характер: противнику так и не удалось запереть осаждённых в крепости. Оборонительные сооружения, разбитые днём, за ночь они восстанавливали, по ночам совершали вылазки к вражеским позициям, нанося противнику ощутимые потери. Русские явно превосходили французов в навязанной ими подземно-минной войне. Отвагу и мужество проявляли не только солдаты, матросы и их командиры, но и население Севастополя, в том числе женщины и дети. 4 августа 1855 г. русские войска потерпели поражение в сражении на Чёрной речке, а 27 августа пал Малахов курган.

Удерживать более руины Севастополя не представлялось возможным. В ночь на 28 августа защитники, взорвав свои укрепления, по приказу главнокомандующего М. Д. Горчакова оставили южную часть города и по плавучему мосту, наведённому через рейд, перешли на Северную сторону. Активные военные действия в Севастополе прекратились.18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор, по которому Россия лишилась права иметь на Чёрном море флот, строить крепости и военно-морские базы.

Оборона Севастополя (1941-1942гг.)

25 октября 1941 года немецкие войска (под командованием генерала фон Манштейна) прорвали оборону советских войск на Ишуньских позициях и ворвались в Крым. Для занятия всего полуострова предназначалось 7 немецких пехотных дивизий и 2 румынские бригады.

Основная часть советских войск (7 стрелковых и 1 кавалерийская дивизии, под командованием генерал-лейтенанта Батова) стала стремительно отступать в сторону Керчи, безуспешно преследуемая немецкими 3 пехотными дивизиями. Эти советские войска в середине ноября 1941 переправились через Керченский пролив на Кубань.

Меньшая часть советских войск (4 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии, под командованием генерал-майора И.Е.Петрова) уходила на Севастополь. Эту группу Петрова (неофициально называемую Приморской армией) преследовали немецкие 2 пехотные дивизии.

К 9 ноября войска генерала Петрова собрались вокруг Севастополя. Численность советских войск в Севастопольском оборонительном районе (СОР) достигла 52 тысяч.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-425.jpg)

Первое наступление немцев на Севастополь

11-21 ноября 1941 немецкие 4 пехотные дивизии атаковали позиции советских войск на всём периметре обороны. Немцы смогли продвинуться на несколько километров на южном и восточном участках. Фронт стабилизировался примерно в 12 км от Севастополя.

Советские и немецкие войска занялись укреплением своих сил.

Тем временем фон Манштейн, завершив к 16 ноября захват Крыма (кроме Севастополя), оставил на Керченском полуострове лишь одну пехотную дивизию, и довёл число немецких дивизий вокруг Севастополя до шести.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-426.jpg)
На фото: Немецкие солдаты на разрушенной башне №2 (западной) 30-й береговой батареи Севастополя. С первых дней обороны Севастополя 30-я батарея под командованием капитана Г. Александера вела огонь по частям наступавшей на главную базу флота 11-й немецкой армии генерал-полковника Манштейна. 26 июня 1942 года немцы ворвались внутрь башенного блока и взяли в плен 40 его последних защитников, все они были ранены и истощены от голода и жажды.

Второе наступление немцев на Севастополь

Фон Манштейн запланировал наступление на Севастополь на 27 ноября, силами немецких 6 пехотных дивизий. Однако из-за сильных дождей, затруднявших передвижение, наступление было начато лишь 17 декабря 1941.

В ходе ожесточённых боёв двум немецким дивизиям удалось существенно продвинуться на северном участке.

Однако Севастополь выстоял.

Немецкие войска за две недели боёв продвинулись в северном секторе на 8-10 км (там был прорван не только главный рубеж обороны, но также и тыловой рубеж), на остальных участках немцы продвинулись на 1-3 км.

Из-за больших потерь немецкое наступление было прекращено 31 декабря 1941. Кроме того, 26 декабря советские войска высадились в восточной части Крыма, и фон Манштейн был вынужден отправить туда две из шести немецких дивизий, осаждавших Севастополь.

Январь-май 1942

В первых числах января 1942 фон Манштейн отправил на восток Крыма ещё одну немецкую пехотную дивизию, оставив в осаде Севастополя лишь три немецкие пехотные дивизии. В то же время в Севастополь прибыла ещё одна советская стрелковая дивизия.

В январе-феврале 1942 советские и немецкие войска в районе Севастополя вели бои местного значения.

27 февраля 1942 по приказу Ставки ВГК войска СОР перешли в наступление в северном секторе, чтобы поддержать действия советских войск на востоке Крыма. Активные боевые действия продолжались 5 дней, до 3 марта.

В январе-мае 1942 в Севастополь прибыло почти 12 тысяч маршевого пополнения, а также бригада морской пехоты.

31 мая 1942 года в составе сухопутных сил СОР было 7 стрелковых дивизий, 4 бригады морской пехоты, 2 отдельных полка морской пехоты, 2 танковых батальона (38 танков). Всего в боевых частях, с учётом артиллерии (полевой, береговой, зенитной – 606 орудий) и авиации (109 самолётов) – 82 тысячи человек. С учётом тыловых частей – 106 тысяч.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-427.jpg)
На фото: Уничтоженная немецкая техника на мысе Херсонес в Севастополе.

Третье наступление немцев на Севастополь

После ликвидации к 18 мая 1942 советских войск на востоке Крыма, фон Манштейн сосредоточил для взятия Севастополя (операция «Лов осетра») немецкие 7 пехотных дивизий, а также 2 румынские дивизии. Общая численность с учётом корпусных частей – до 150 тысяч человек. Немецким дивизиям были приданы 3 батальона самоходных орудий Stug (танков у фон Манштейна в боях за Севастополь никогда не имелось).
Вместо танков немецкое верховное командование предоставило фон Манштейну для штурма Севастополя большое количество тяжёлой артиллерии, в том числе несколько батарей калибра 305, 350, 420 мм, две мортиры калибра 600 мм и одно орудие калибра 800 мм.

В распоряжении фон Манштейна также был авиационный корпус.

7 июня немецкие дивизии перешли в наступление на северном и южном участке. Румынские дивизии вели отвлекающие боевые действия на восточном участке.

К 17 июня немецкие войска практически захватили северный сектор обороны Севастополя и существенно продвинулись на южном участке. В этот период в Севастополь прибыли стрелковая бригада и маршевое пополнение, в сумме около 10 тысяч человек, однако потери войск СОР в то же время составили более 20 тысяч ранеными, пропавшими и убитыми.

24 июня в СОР прибыло последнее пополнение – стрелковая бригада.

29 июня 1942 немецкие войска вошли в Севастополь. Командование СОР эвакуировалось на мыс Херсонес.

В итоге – в ночь на 1 июля 1942 с мыса Херсонес самолётами и подводными лодками благополучно эвакуировались всё командование, политотдел и штаб СОР (в том числе и генерал Петров) и всё партийное руководство Севастополя. Остаткам войск СОР (во главе с командиром дивизии генерал-майором Новиковым) было приказано «драться до конца».

1 июля 1942 Севастополь был полностью занят немцами. Остатки советских войск ушли на мыс Херсонес, надеясь, что их эвакуируют. Генерал-майор Новиков в ночь на 2 июля попытался эвакуироваться на катере, но в районе Ялты был перехвачен немцами и взят в плен.

Сопротивление остатков советских войск на мысе Херсонес продолжалось до 4 июля 1942. Эвакуация не проводилась. В итоге в немецкий плен было взято более 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии и Красного Флота (за время третьего наступления немцев на Севастополь).
Всего за время обороны Севастополя (с ноября 1941 по июль 1942) советские потери убитыми и пленными составили 156.880 человек.

За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-428.jpg)
На фото: Лидер эсминцев «Ташкент» в ходе героического перехода из Севастополя в Новороссийск.

В конце июня 1942 положение защитников Севастополя стало критическим — город было не удержать. 26 июня сквозь немецкую морскую блокаду в Севастополь прорвался последний из крупных надводных кораблей — лидер эсминцев «Ташкент». Корабль принял на борт свыше 2100 человек и 86 уцелевших фрагментов панорамы Рубо «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» и ночью 27 июня 1942 года покинул Севастополь.

Начиная с 5 часов утра до 9 часов 27 июня 1942 года лидер отражал групповой налёт 86 вражеских бомбардировщиков. Фашистские самолеты сбросили на корабль 336 бомб. Благодаря умелому маневрированию удалось избежать прямых попаданий (только одна 250 кг бомба нанесла скользящий удар в районе левого якоря, но не взорвалась и утонула), но от близких разрывов корабль получил множество повреждений, часть эвакуируемых погибла.

В 20.15 27 июня 1942 года повреждённый «Ташкент» под буксиром прибыл к входу в гавань Новороссийска.

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты бесчинствовали в нём 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских штольнях 3 тыс. женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле – более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, а после ограбления и издевательств расстреляли их на 5-м км Балаклавского шоссе. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-429.jpg)
На фото: Немецкие солдаты в бою в районе 35-й батареи Севастополя. Немцам так и не удалось подавить наши батареи ни артиллерийским огнём, ни с помощью авиации. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте противника, и в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко организовал подрыв батареи.

Освобождение Севастополя в 1944 году

Освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го Украинского фронта (2-я гв, и 51-я армии), войска Отдельной Приморской армии, при поддержке сил и средств Черноморского флота и Азовской военной флотилии, авиации дальнего действия. Их действия координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза А.М. Василевский и К.Е. Ворошилов.

5 мая 1944 г. в 12 часов, после мощной двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки, 2-я гвардейская армия начала наступление с Мекензиевых гор, чтобы освободить Северную сторону и форсировать Северную бухту.

7 мая в 10 часов 30 минут, после полуторачасовой артиллерийской и авиационной подготовки, перешли в наступление войска Приморской и 51 -й армий. На главном направлении Сапун-гора – Карань (ныне с.Флотское) действовали части Приморской армии под командованием генерал-лейтенанта К.С. Мельника. Восточнее Инкермана и Федюхиных высот на Сапун-гору, являющуюся ключом вражеской обороны, наступала 51-я армия под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера. Сапун-гора, расположенная в 12 км от центра Севастополя, – естественная преграда на подступах к городу. Поэтому на её склонах и местности перед ними проходили боевые действия в период 250-дневной обороны 1941–1942 гг. и в дни освобождения в 1944 г.

Особенно тяжёлые бои в районе Сапун-горы шли в полосе наступления 77-й стрелковой дивизии полковника А.П. Родионова и 32-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Н.К.Закуренкова. Они первыми вышли на гребень Сапун-горы. К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой и прорвали многоярусную систему укреплений основного рубежа противника почти на всём его протяжении. Большую помощь атакующей пехоте оказали летчики 8-й воздушной армии. Спустя годы статистика вычислила: каждому, кто шёл в атаку на Сапун-гору, предназначалось 100 пуль в минуту.

9 мая к вечеру был полностью освобождён Севастополь, 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342 орудий салютовала освободителям города. В этот день газета "Правда" писала: "Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!". 12 мая в районе мыса Херсонес были разгромлены остатки фашистских войск в Крыму.

Попытки эвакуации противника были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота. 12 мая немецко-фашистские войска были сброшены в море.

Жители осажденного Севастополя вспоминали, какой ужас творился на мысе Херсонес – на 100 метров от берега не было видно воды – всё было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины (среди оказавшихся на Херсонесе войск противника было очень много власовцев, полицаев) предпочитали гибель в море неотвратимому возмездию за свои преступления. В страшных снах не могло привидеться оккупантам и их прихвостням, что им придётся повторить трагическую судьбу защитников города в тяжёлом 1942 году.

В полдень 12 мая на разрушенном Севастопольском маяке мыса Херсонес взмыл в небо последний флаг. Крымская операция была первой среди крупных наступательных операций Великой Отечественной войны, когда безвозвратные потери наших войск были намного меньше, чем потери фашистов: около 17 тысяч против 33 тысяч. Поражение в Крыму для гитлеровских войск было катастрофой, равной по масштабам Сталинградской. 17-й немецкой армии не стало.

Вот такая вот славная история у города-героя Севастополя.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:29:12 am

Наша экскурсия начинается с центральной аллеи на Сапун-горе. Этот парк - как символ мира и жизни на многострадальной земле.

Долгое время после войны здесь не росли деревья. Сквозь землю, опалённую войной, с трудом пробивалась трава. Усилиями моряков черноморского флота и молодёжи города, был снят верхний слой земли, весь пронизанный металлом войны, завезена новая земля, и высажен прекрасный парк.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-430.jpg)

В конце аллеи в честь подвига наших солдат, освобождавших Севастополь на Сапун-горе, воздвигнут памятник – обелиск Славы. Его высота 28 метров, на гранитных плитах высечены наименования воинских частей и соединений,  освобождавших Севастополь в мае 1944 г.
За этими цифрами – тысячи героев, их именами звучит история.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-431.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-432.jpg)

На площадке по пути к зданию диорамы представлены образцы боевой техники, которая была на вооружении ВМФ в то время.
Здесь и морские орудия, и мины, и приборы, с помощью которых управляли артиллерийской стрельбой.

А это образцы арт.орудий, находившихся на кораблях различных классов: морских охотниках, сторожевых кораблях, эсминцах, лидерах, крейсерах, линкорах и др. Такими полутонными снарядами стреляли орудия линкоров и береговых батарей № 30 и №35. Дальность стрельбы более 40 км.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-433.jpg)

Торпедный катер образца 1943 года.  Такие катера в годы войны сыграли большую роль. На вооружении торпедного катера имелись 2 грозные торпеды, предназначенные для поражения кораблей в наиболее уязвимую, подводную часть. На корме расположен спаренный пулемёт, для отражений атак вражеской авиации. Скорость катера достигала примерно 100км/ч.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-434.jpg)

На выставке так же расположена и полевая артиллерия, которую называли «богом войны». Она была главной боевой и ударной силой сухопутных войск и наносила врагу огромные потери. Здесь представлены  образцы разнокалиберных пушек, гаубиц, танков и ракетных установок.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-435.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-436.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-437.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-438.jpg)

Подходим к смотровой площадке.

Отсюда, со смотровой площадки мемориала Сапун-горы, хорошо видна местность, на которой проходили бои.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-439.jpg)

Сейчас на склонах Сапун-горы видны воссозданные гитлеровские траншеи периода войны. Такие глубокие траншеи с ДОТами и ДЗОТами, пулемётными точками и проволочными заграждениями,  4-6 ярусов проходили на склонах Сапун горы. Все подступы к Сапун-горе были заминированы. В сторону города уходило ещё 2 рубежа обороны, немцы называли свои укрепления «Каменным поясом».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-440.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-441.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-442.jpg)

Далее мы идём в диораму.

По сравнению с ней, всё увиденное ранее меркнет.

Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года — это крупнейшее произведение современной батальной живописи по праву можно назвать памятником подвигу советских воинов, освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков. Это мощный источник высоких патриотических чувств, замечательный художественный памятник героическим событиям Великой Отечественной войны. Открытие диорамы состоялось 4 ноября 1959 года.

В диораме "Штурм Сапун-горы" впервые в изобразительном искусстве фигуры людей на переднем плане живописного полотна написаны в их естественных размерах. Впервые стройная композиция одной картины охватывает оперативный масштаб совместных действий наступающих советских армий, авиации и флота.

На диораме изображён кульминационный момент штурма Сапун горы войсками 51-й и Приморской армий, отображён массовый героизм советских воинов-освободителей Севастополя. Герои живописного полотна диорамы, изображённые на переднем плене, — реальные люди, некоторые из них имеют полное портретное сходство. На предметном плане — оружие и предметы боевого снаряжения врага, обломки железобетонных оборонительных сооружений, собранные на местах боев за Севастополь.

Длина живописного полотна 25,5 м, высота 5,5 м, площадь предметного (натурного) плана 83 кв. м. Я попытался сфотографировать фрагмент диорамы и скомпоновать его в панораму, но это не очень хорошо получилось. Где картина, а где настоящие предметы войны никто по фотографии определить не сможет. Наверное, сам бог велит всем лично посмотреть славу российскую воочию.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-443.jpg)

Чувствуя себя патриотами Родины, отправляемся в дальнейшее путешествие по историческим местам Севастополя, а именно в местечко под названием - Балаклава.

Балаклава в 2004 году отметила свой 2500-летний юбилей. Мифы и старинные предания, свидетельства учёных и путешественников, историков и поэтов, обступают каждого, прикоснувшегося к древней её истории. Она значительно древнее не только самого города-героя Севастополя, но и его предшественника Херсонеса.

Неповторимая узкая бухта, окружённая горами, с незапамятных времён привлекала человека как удобное место для поселения. Соседство моря позволяло ему использовать все блага приморской жизни, а окружающие высоты - укрыться от врага. Все эти преимущества по достоинству оценили древнейшие жители Балаклавы - тавры, а позже и греки. Уже в VIII -VII вв. до н. э. здесь существовало раннетаврское поселение.
Предполагают, что здесь был порт лестригонов Ламоса - по древнегреческой мифологии коварных великанов-людоедов, которых описывает Гомер в десятой песне «Одиссеи»:
«... В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет ...»

Промышляя рыболовством и пиратством, тавры жили в ней до 60-х годов нашей эры, пока сюда не попали римские легионеры. Они основывают здесь военный лагерь, просуществовавший до 240 года. После ухода римских войск, здесь остается греческий посёлок Символон, с XIV в. генуэзцы назвали её Чембало. В 1475 г. Балаклава была завоёвана татарами. По присоединении Крыма к России балаклавские татары разбежались, и здесь были поселены греки, оказавшие услуги России во время войны с Турцией.

Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и живописные скалы у мыса Айя с гротами.

Набережная Балаклавы битком забита кораблями, дорогими и не очень яхтами, прогулочными и рыбацкими катерами. В глазах от такой пёстрой компании начинает рябить.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-444.jpg)

Чтобы лучше и быстрее рассмотреть это разнообразие кораблей, решаем совершить небольшой морской круиз по бухте.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-445.jpg)

Эх… Вот на такой яхте прокатиться бы…
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-446.jpg)

ВМФ Украины.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-447.jpg)

А это вход в одну из самых секретных военно-морских баз в бывшем СССР. Сейчас там музей, но об этом немного позже.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-448.jpg)

Развалины крепости Чембало.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-449.jpg)

Охотничий дом князя Юсупова. Дом построен в 1900-х годах. Никому из Юсуповых в нём жить не пришлось. В настоящее время здание продано в частное владение, идёт его реконструкция, но, похоже, что вернуть особняку исторический облик никто не торопится.

Возле дома Юсуповых идут съёмки американского боевика «Солдаты удачи» (режиссер: Максим Коростышевский; в главных ролях: Кристиан Слэйтер, Шон Бин, Винг Рэймс, Доминик Монахэн и другие звёзды). Мировая кинопремьера намечена на 2011 год.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-450.jpg)


Проход из Балаклавской бухты в открытое море.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-451.jpg)

Выходим в открытое море. После тишины и спокойствия в бухте, миновав пролив,  появились волны, и поднялся ветер.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-452.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-453.jpg)

Некоторых даже укачало.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-454.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:38:39 am

Возвращаемся назад в Балаклаву, причаливаем к пирсу и переезжаем на машине на другую сторону бухты. Теперь наша цель – секретный морской завод, вход в который изображён на несколько фотографий выше.

После Великой Отечественной войны, в Балаклаве начали создавать одну из секретнейших военно-морских баз. Удобную бухту военные специалисты решили использовать для обслуживания подводных лодок Черноморского флота. Внутри скалы на западном берегу бухты начали строительство секретного подземного завода.

В городе был введён жёсткий пропускной режим, он был закрыт даже для севастопольцев. В случае атомной угрозы в подземной гавани могла укрыться целая бригада субмарин, а также несколько тысяч человек. Комплекс был способен выдержать прямое попадание ядерного заряда мощностью до 100 килотонн, то есть в 5-7 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Десять лет с 1953 по 1963 года военные строители и метростроевцы возводили это подземное сооружение. После распада Советского Союза подводные лодки покинули бухту, начался демонтаж, а затем разграбление уникального подземного завода. От былого величия остались только ворота в подземный коридор, изготовленные из алюминиево-титанового сплава. Каждая их створка весила 10 тонн, что и сохранило их на своём месте.

Сейчас здесь музей истории черноморских субмарин и единственной в мире подземной гавани-завода.

Мы приехали как раз не вовремя – только что очередная группа ушла на экскурсию и теперь нужно ждать целый час, чтобы попасть в следующую группу. Но есть альтернативный вариант - небольшая экскурсия на моторной лодке.

Чтобы не ждать целый час соглашаемся на водную экскурсию.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-455.jpg)

В отличие от маршрута, обозначенного на карте, наш маршрут будет проходить только по водному каналу.

Итак, мы начинаем наше путешествие по объекту №825 ГТС (гидротехническое сооружение). Предназначался он для ремонта торпедных подводных лодок проектов А615, 613, 633, 633РВ. В состав объекта входили:
1.   Водный канал (длина 602м, ширина 10–24м, глубина 8м).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-456.jpg)

Перед входом в водный канал расположен Южный батопорт - большой морской затвор, защищающий канал от поражающих факторов ядерного взрыва. Он представляет собой многосекционную металлическую конструкцию, полую внутри, шириной 18, высотой 14 и толщиной 11 м вдоль канала. В настоящее время 150-тонный батопорт находится в открытом состоянии, то есть практически полностью задвинут в специальную нишу в стене.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-457.jpg)

2. Сухой док (длина 102 м, ширина 10 м, глубина 8 м) – бассейн из железобетона, отделенный от акватории канала водонепроницаемым затвором (малым батопортом). При постановке подводной лодки в док батопорт открывали, лодку вводили в заполненную водой камеру дока, центровали и после этого закрывали затвор.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-458.jpg)

3.С правой стороны, вдоль канала расположены производственные площади со станочным парком, сварочный и слесарный участки, склады и бытовые помещения.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-459.jpg)

Доплываем по водному каналу до Северного батопорта, разворачиваемся и плывём назад. На этом наша коротенькая экскурсия заканчивается.
Конечно, мы не увидели всех внутренних помещений, музей подводных лодок и ещё много чего интересного. Но и от увиденного впечатлений осталась масса.

Дальше мы едем в сторону мыса Фиолент и Свято-Георгиевского монастыря. Проезжаем через пригороды Ушаковка, Золотая балка. Далее минуем двухуровневую развязку. Следим за указателями, едем по направлению в Севастополь!

Едем по этой дороге где-то с 1,5 км и перед Y-образным перекрёстком занимаем крайнюю левую полосу и поворачиваем налево. Дальше через 800 метров будет перекрёсток со светофором, где мы поворачиваем налево. Практически через 500 метров проезжаем ж/д переезд и далее едем всё время по главной дороге, никуда не сворачивая километра 4, затем будет крутой поворот на 90 градусов влево, и снова едем по главной дороге.

Ещё полтора километра и вот мы упираемся в Т-образный перекрёсток с Фиолентовским шоссе. Если повернуть направо, то можно выехать на сам мыс Фиолент. Нам же хочется увидеть сразу и мыс Фиолент и монастырь, поэтому мы поворачиваем на этом перекрёстке налево и следуем по шоссе.

Затем нужно проехать ещё чуть больше 1 км, свернуть направо в узкую улочку и припарковать машину возле большой вывески «ст.Первомайское-1» перед знаком: «Внимание, стоянка запрещена!»

Мы же сначала пролетели по незнанию мимо этого перекрёстка. Нам удалось проехать ещё чуть больше километра по разбитому вдрызг асфальту с огромными ямами, пока мы не упёрлись в КПП российской военной базы. Увидев охранников с автоматами, от греха подальше быстро разворачиваемся и, чертыхаясь, валим оттуда назад.

Доезжаем до места нашей стоянки, о которой  было написано через один абзац выше, и идём пешком в сторону моря.

Проходим по улице метров 500, затем дорога сворачивает направо, а в сторону моря идёт натоптанная тропа. Вообще-то здесь куча троп, они расходятся во все стороны. Но если придерживаться ориентиров, то: налево - Свято-Георгиевский монастырь, прямо – море и Яшмовый пляж, направо – мыс Фиолент.

Современное название «Фиолент» - «Божья страна» (в переводе с греческого языка).

Подходим прямо к обрывистому берегу. От высоты, от неописуемой красоты чистейшего моря и первозданных скал дух захватывает.

Вид на запад: на мыс Фиолент и Яшмовую бухту. Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь 150 млн. лет назад. Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-460.jpg)

Вид на восток: на Свято-Георгиевский монастырь (слева). Вдалеке, в синеве виднеется мыс Айя.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-461.jpg)

Само название мыс «Фиолент» («Феолент») появилось на картах в 1907 году. До этого времени этот мыс называли мысом «Святого Георгия», так как по преданию именно здесь в 891 году н.э., святой Георгий явился терпящим бедствие греческим морякам и содействовал их спасению.

Именно здесь впоследствии был основан на скалах Свято-Георгиевский монастырь.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-462.jpg)

На фотографии видно, как от Свято-Георгиевского монастыря вниз, к морю (к Яшмовому пляжу) ведёт самая высокая каменная лестница Крыма. Она спускается с высоты 200 метров и насчитывает около 800 ступеней.

Древние греческие предания говорят о том, что именно здесь находился храм богини Артемиды. Наиболее древнее греческое название мыса - «Парфениум» (или мыс Девы), он связан с древнегреческим мифом об Ифигении:

«Богиня-охотница, покровительница животных Артемида (таврская богиня Дева, римская – Диана) разгневалась на греков за нанесённую героем Троянской войны греческим царём Агамемном обиду – он убил священную лань. За это она потребовала от него принести в жертву дочь – прекрасную Ифигению.

Но в последний момент свершилось чудо: сжалившись над невинной девушкой, Артемида заменила Ифигению на жертвеннике ланью, этим сохранив ей жизнь. Она перенесла девушку в далёкую Тавриду, к Крымским берегам и сделала её жрицей в своём храме. Ифигения стала совершать жертвоприношения таврской богине Деве – от её рук погибали все чужеземцы, попадавшие в эти края.

Много лет Ифигения прожила в Тавриде…

И однажды, волею судьбы, брат Ифигении Орест и его друг Пилад были посланы богом Аполлоном в таинственную Тавриду, чтобы вернуть в Элладу (Грецию) идол – деревянную статую богини Артемиды. Но при попытке проникнуть в Храм, они были схвачены и отведены к таврскому царю.

Их гибель была неизбежна. Но тут, к счастью, брат и сестра узнали друг друга.

Тогда, чтобы спасти пленников, Ифигения сказала царю, что статуя осквернена, и её надо обмыть в море. Вместе с братом Орестом и его другом Пиладом Ифигения пошла к морю, в то место, где греки спрятали корабль. И вместе с Орестом и Пиладом бежала из Тавриды в Грецию, прихватив с собой деревянную статую богини Артемиды».

Скалы у мыса Фиолент в своих названиях до сих пор хранят память о верных друзьях и смелой жрице. Две скалы, стоящие рядом в море у мыса, носят названия Орест и Пилад, а небольшой выступающий мыс называется Парфениум (Девичий).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-463.jpg)

Далее мы возвращаемся к машине и едем по Фиолентовскому шоссе на запад вдоль берега моря. Через 6-7 км приходится повернуть направо, чтобы объехать российский военный полигон. Делаем приличный крюк в 5 км, чтобы объехать его и вот мы снова подъезжаем к морю.

На этот раз на очереди памятник защитникам Севастополя 35-ой береговой батареи. Именно ей было суждено стать не только уникальным фортификационным сооружением главной базы Черноморского флота, но и местом, где прозвучали заключительные аккорды драматической симфонии последних дней обороны Севастополя.

Именно здесь в июне-июле 1942 г. приняли свой последний бой 80000 защитников города-героя. Именно здесь в те страшные дни находился штаб севастопольского оборонительного района. Именно здесь, в кают-кампании батареи, состоялось последнее объединённое заседание Военных советов СОР и Приморской армии, по результатам которого было принято решение об окончании обороны Севастополя и эвакуации командного состава.

В послевоенный период 35-я береговая батарея не восстанавливалась, благодаря чему внешний вид укрепления сохранился для нас практически в нетронутом виде.

Сворачиваем перед памятником налево и едем к берегу моря по грунтовой дороге.

Далее идём пешком к берегу по тропе, рассматривая то, что осталось от фортификационных сооружений.

Зрелище прямо скажем - плачевное. Всё заросло, раскиданный мусор, вокруг дотов строятся дома и ещё какие-то постройки.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-464.jpg)

На берегу расположена Голубая бухта. Место красивое, но задерживаться здесь мы не стали – никаких удобств, даже раздевалки нет, чтобы надеть купальники. Поэтому идём быстренько обратно к машине.

Далее едем на самую западную оконечность Севастополя – мыс Херсонес, где расположен знаменитый маяк. Фотографируем его с дороги. На берегу полно отдыхающих дикарями.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-465.jpg)

Херсонесский маяк - первый на Чёрном море - был построен в 1816 году.

Маяк первым встречал корабли эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова, вице-адмирала П.С. Нахимова, возвращавшиеся в порт Севастополь после блистательных побед.

Маяк Херсонесский стал свидетелем невиданного массового героизма защитников Севастополя в 1942 году в боях в районе маяка. Несмотря на систематические обстрелы, бомбардировки с воздуха, израненный и сильно повреждённый маяк до самых последних дней героической обороны Севастополя обеспечивал путь советским кораблям и судам, прорывающимся через минные поля в осаждённый город. Уже 9 мая 1944 года в день освобождения Севастополя на развалинах маяка вновь вспыхнул огонь.

Башня маяка построена заново в 1950-1951 годах. Красивая белая железобетонная башня маяка высотой 36 м, облицованная инкерманским камнем, горделиво возвышается над мысом Херсонес. Дальность действия белого огня маяка 16 миль. На маяке установлен звукосигнальная установка - наутофон, современный радиолокационный маяк-ответчик. Новый радиомаяк КРМ-300 обеспечивает дальность действия свыше 150 миль!

Едем по единственной дороге здесь в сторону маяка. С правой стороны видна взлётно-посадочная полоса военного аэродрома Севастополя. С левой стороны – очередное суперсекретное сооружение бывшего Советского Союза. Три ряда проволочного ограждения с колючей проволокой и нейтральной полосой.

Здесь была сооружена крупнейшая станция загоризонтного слежения и предупреждения ракетного нападения. Как указывают официальные источники, она постоянно следила за территорией Турции, Саудовской Аравии, Израиля и части Ирана и даже первой обнаружила пуски ракет «Скад» во время войны в Персидском заливе, а также единственный запуск баллистической ракеты «Иерихон» на испытаниях в Израиле.
 
Назывался этот объект «Днепр».

После развала Союза он отошёл к Украине и стал гордо именоваться Южным центром радиотехнического наблюдения. Но бывший суперсекретный объект, похоже, Украине не нужен. Проволочное заграждение в некоторых местах повалено, зияют дыры в обшивке домов, нигде не видно людей. В общем, думаю, когда окончательно всё разворуют и растащат по домам, и из этого суперсекретного объекта сделают туристический объект.

Дорога оканчивается тупиком при въезде на территорию маяка. Всё, приехали – дальше пост охраны. Разворачиваемся и едем обратно.

Напоследок останавливаемся и делаем прощальный кадр полуострова Херсонес с его чистейшим и прозрачным морем и изумительной красоты разноцветными скалами.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-466.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:43:47 am

Далее у нас по плану обед и посещение другого места под названием Херсонес, более известного как Херсонес Таврический.

Возвращаемся той же дорогой мимо памятника 35-ой батареи, выезжаем на Камышовое шоссе, поворачиваем направо. Далее едем до большой кольцевой развязки с пересечением Фиолентовского шоссе. На мыс Фиолент (где мы уже были) направо, мы же едем в противоположную сторону – на север. Для этого пропускаем первый и второй правые отвороты и поворачиваем направо в третьем отвороте.

Далее ехать без навигатора очень сложно. Центральные улицы сильно запутаны из-за изрезанных берегов, бесчисленных бухт и мысов. Улицы сильно загружены, много сложных кольцевых развязок. Поэтому описывать, как проехать до Херсонеса Таврического не имеет смысла – только запутаетесь. Назову только по порядку названия улиц по пути к Херсонесу. Итак, мы выехали на Камышовое шоссе, затем по порядку: Фиолентовское шоссе (на север) – ул. Вакуленчука – сложное кольцо - ул. Вакуленчука – пл.50-летия СССР (сложное кольцо) – ул. Ерошенко – ул. Древняя.

Всё приехали, дальше не промахнётесь. Прямо перед нами – большая автостоянка, автобусная остановка, куча ресторанов и кафе. С правой стороны будет вход в Херсонес Таврический. Ставим машину на стоянку, обедаем в кафе и идём на осмотр местных достопримечательностей.

Карта-схема заповедника Херсонес.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-467.jpg)

Хронология основных событий Херсонеса.

Долгая история легендарного греческого города, разумеется, насыщена событиями. Далее перечисляются лишь немногое, самое основное из того, что происходило в Херсонесе за 2000 лет его существования.
V век до н.э. - высадка на берег Крыма греков - переселенцев из Гераклеи Понтийской и острова Делос, основание города-государства Херсонес.
IV-III века до н.э. - Херсонес становится центром обширного территориального государственного образования и включает в свой состав земли Западного Крыма, а также Керкинитиду (современная Евпатория) и Калос-Лимен (современное Черноморское).
III-II века до н.э. - Херсонесско-скифские войны. Многочисленные военные столкновения со скифами приводят к потере контроля над Северо-Западным Крымом.
II век до н.э. - Херсонес попадает под власть Боспорского царства во главе с Митридатом VI Евпатором, который помог разгромить скифов. Сохранив внутреннее самоуправление, полис вошёл в состав Боспорского царства.
I век до н.э. - Боспорский царь разгромлен Римом. Херсонес, освободившись от боспорской зависимости, оказывается в орбите влияния Римской империи. Юлий Цезарь дарует городу особый политический статус, и отныне Херсонес подчиняется непосредственно римской администрации.
III - IV века н.э. - Социально-экономический и политический кризис в Римской империи, разделение её на Западно-Римскую и Восточно-Римскую (Византийскую). Херсонес оказывается под властью Византии.
Конец IV века - Официальное признание христианства господствующей религией на территории Византийской империи.
IV - VI века - Постепенное распространение христианской религии в Херсонесе (существование небольшой общины христиан, деятельность миссионеров-проповедников).
VI - IX века - Широкая христианизация населения Херсонеса: крещение горожан, канонизация первых херсонесских мучеников, перепланировка ряда жилых кварталов, связанная со строительством первых христианских храмов.
X век - Налаживание торговых связей с Киевской Русью, появление в Херсонесе постоянного подворья, где жили русы.
987 год - Обращение византийского императора Василия II к киевскому князю Владимиру с просьбой прислать войско для подавления мятежа под руководством военачальника Варды Фоки. Предварительно заключив договор о военной помощи и династическом браке, Владимир послал войско, и восстание было подавлено.
988 год - год принятия христианства на Руси. Поход князя Владимира на Херсонес, вызванный невыполнением Василием II своих обязательств - сестра византийского императора Анна, которая должна была стать женой Владимира, в Киев так и не приехала. Князь осадил Херсонес и после длительной осады овладел городом. Император Василий II был вынужден выдать Анну замуж за князя Владимира, но потребовал от него принятия христианства. Владимир выполнил условие, и был крещён в Херсонесе. После этого принцесса Анна стала его женой, а город был возвращён Византии в качестве выкупа за невесту.
X - XIII века - Распространение христианства на Руси, в чём принимали активное участие херсонесские священники. Из Херсонеса шли на Русь предметы христианского культа, заимствовались архитектурные особенности строительства церквей.
1204 год - Константинополь, столица Византии, был взят и разграблен рыцарями-крестоносцами, в результате чего империя прекратила своё существование как самостоятельное государство. Херсонес попал под власть Трапезунда, крупного портового центра (современный Трабзон, северо-восток Турции).
XIII век - Многочисленные набеги на Крым, в том числе и на Херсонес, кочевых племен Золотой Орды.
XIII - XIV века - Появление в Крыму итальянских торговцев - венецианцев и генуэзцев, строительство генуэзских крепостей по всему побережью, активная торговля жителей Херсона с итальянскими купцами, основание в Херсонесе католической епископской кафедры, укрепление влияния генуэзцев в Херсонесе.
Конец XIV века - Разгром Херсонеса войском золотоордынского хана Тимура.
1475 год - Завоевание всего Крыма турками-османами. Под их власть попал Херсонес, но город не обладал стратегической важностью для новых хозяев. Турки использовали Херсонес как каменоломню, увозили в свою новую столицу колонны и тёсаные камни. Постепенно жители покинули город. С тех пор город прекратил своё существование.

Начинаем нашу экскурсию по древнему городу.

4. Здание IV в. до н.э., вероятно, казарма для гарнизона, нёсшего стражу у городских ворот. Справа Крепостная стена.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-468.jpg)

3. Древние городские ворота Херсонеса (вторая половина IV в. до н.э. - I-II в. н.э.)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-469.jpg)

14. Владимирский собор, сооружённый в честь 900-летия крещения Руси на предполагаемом месте крещения князя Владимира. Строился в 1861-1892 гг. Разместился на просторной главной площади - агоре древнего Херсонеса. Здесь находился храм Девы, другие святилища, а с VI-VII вв. - церкви (не менее шести).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-470.jpg)

Жилой квартал VIII в.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-471.jpg)

21. Бывший сигнальный колокол. Отлит в 1778 г. из захваченных турецких пушек. Во время Крымской войны 1854-1855 гг. в качестве трофея французов оказался в Париже, как говорят, на колокольне Собора Парижской Богоматери. Возвращён в Севастополь в 1913 г.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-472.jpg)

25. На берегу виднеются остатки древнего некрополя Херсонеса конца V-IV вв. до н.э.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-473.jpg)

27. Базилика, раскопанная в 1935 г. (конец VI - первая половина XI вв.). В конце IV-V в. на её месте могло находиться здание синагоги, перестроенное затем в христианский храм.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-474.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-475.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-476.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 22, 2011, 04:48:55 am

Вдоволь нагулявшись по руинам, едем дальше. На очереди у нас Черноморский военно-морской флот России.

Для этого, едем в центр города по навигатору (иначе можно элементарно заблудиться) к площади адмирала Нахимова, где расположена так называемая графская пристань. На площади находится огромная автостоянка. Оставляем на ней машину и идём осматривать достопримечательности.

Графская пристань обязана своим названием графу М. И. Войновичу, командующему Черноморским флотом в 1786—1790 годах, который причаливал здесь, приезжая со своего хутора на Северной стороне бухты.

Графская пристань является главной пристанью города. Здесь начинается военно-морской парад кораблей Черноморского флота России и ВМС Украины в День Военно-Морского флота, а также отсюда начинаются все морские экскурсии по Севастопольской бухте.

 Именно с такой экскурсией мы и отправляемся на осмотр военных кораблей.

В настоящее время в Севастополе дислоцируются 50 кораблей Черноморского флота России. Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" находился как раз в погоне за сомалийскими пиратами в Индийском океане. Но и без него военных кораблей в бухте предостаточно – есть что посмотреть.

Основная масса российского флота сосредоточена в Южной бухте, остальная часть расположена в Севастопольской бухте.

Плывём и фотографируем наиболее понравившиеся корабли.

Большой противолодочный корабль «Сметливый».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-477.jpg)

Сторожевой корабль «Ладный».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-478.jpg)

Разведывательные корабли. Слева - направо: «Лиман», «Экватор», «Кильдин», «Приазовье».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-506.jpg)

Госпитальное судно «Енисей».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-480.jpg)

Малые противолодочные корабли. Слева – направо: «Владимирец», «Муромец», «Суздалец».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-481.jpg)

Морские тральщики. Слева – направо: «Ковровец», «Иван Голубец», «Турбинист».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-482.jpg)

Дизельная подводная лодка "С-49" ("ПЗС-50").
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-483.jpg)

А это трофейный корабль. С 1940 по 1945 гг. корабль находился в составе кригсмарине как корабль штаба и управления подводных сил гросс-адмирала Карла Деница. В этот период времени на корабле побывали практически все руководители Третьего рейха - Гитлер, Геринг, Гиммлер, Борман и другие.
После разгрома фашисткой Германии по решению Союзнической комиссии по разделу германского флота корабль "Авизо Хэла" был передан Советскому Союзу.
15.04.1946 г. кораблю было присвоено новое название - "Ангара".
В 1949 году корабль был включён в состав Черноморского флота. В дальнейшем корабль использовался как корабль управления Черноморского флота, а так же как представительский корабль. В 1996 году корабль управления "Ангара" был расформирован.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-484.jpg)

Украинские ВМС. Слева – направо: фрегат «Гетьман Сагайдачний», большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський», корабль управления «Донбасс».
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-485.jpg)

Артиллерийская бухта.
Набережная Корнилова и здание Института биологии южных морей.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-486.jpg)

Памятник Затопленным кораблям - эмблема города Севастополя, всемирно известный монумент, расположенный в нескольких метрах от набережной Корнилова.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-487.jpg)

После высадки в сентябре 1854 года союзных войск в Евпатории и последовавшего за этим разгрома русской сухопутной армии в Альминском сражении, в морскую крепость Севастополь пришёл приказ главнокомандующего князя А.С. Меньшикова: затопить часть кораблей у входа в бухту в качестве подводной баррикады.

Вице-адмирал Корнилов отдал приказ, чьим самым яростным противником являлся он сам: 10 сентября между Константиновской и Александровской батареями были затоплены пять линейных кораблей и два фрегата. Только старый линкор «Три святителя» долго не удавалось потопить. Он оставался на плаву до утра следующего дня и лишь после неоднократных выстрелов по нему с парохода «Громоносец» ушёл на дно. Даже бывалые матросы и офицеры отворачивались, не в силах выдержать трагического зрелища.

Команды затопленных кораблей, сойдя на берег, пополнили ряды защитников севастопольских бастионов. Осадная зима выдалась суровой. Жестокие штормы разрушили преграду из затопленных судов, поэтому в феврале 1855 г. еще шесть старых судов были пущены на дно бухты между Николаевской и Михайловской батареями (восточнее затопленных ранее). Оставшиеся корабли использовались для артиллерийской поддержки сухопутных войск, некоторые служили госпиталями.

В августе 1855 г., когда русские войска (по специально наведённому понтонному мосту) перешли через бухту с Южной стороны на Северную, на севастопольском рейде были затоплены остальные корабли Черноморского флота...

 Памятник, напоминающий о добровольной гибели Черноморской эскадры, был открыт 29 июля 1905 года на второй линии затопления в двадцати пяти метрах от Приморского бульвара. На искусственном гранитном утёсе выросла стройная диоритовая колонна коринфского ордера. На капители находится бронзовая фигура двуглавого орла, несущего в клюве лавровый венок – символ славы. На памятнике есть карта Севастопольской бухты с обозначением линий затоплений и надпись: «В память кораблей, затопленных в 1854 и 1855 гг. для заграждения входа на рейд».

На этом наша морская прогулка закончилась. Делаем на память фотографию памятника с набережной и идём к нашей машине. Пора ехать домой.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-488.jpg)

Хватит с нас на сегодня приключений, надо и на завтра что-то оставить.

Выбираемся в сторону Инкермана опять же по навигатору. Описывать, как проехать очень сложно, только запутаетесь. Напишу только названия улиц: пл.Нахимова – проспект Нахимова – ул.Большая Морская – пл.Ушакова – ул.Ленина – пл.Суворова – Троллейбусный спуск – ул.Портовая – ул.Героев Севастополя – ул.Ревякина – трасса Н-06.

Выезжаем по трассе Н-06 до уже знакомого нам моста через речку Чёрная, и далее едем до дома в Учкуевке.

Приехав в Учкуевку, успеваем ещё посмотреть закат солнца над морем. Красота неописуемая!
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-489.jpg)

Пожалуй, этот день выдался самым насыщенным за всё время нашего пребывания в Крыму. Что-то ждёт нас завтра…

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 23, 2011, 03:23:02 am

День восьмой
22 июня 2010г. «И снова Севастополь, и снова дельфины».

"Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землёй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь,
Севастополь —
Гордость русских моряков!»…
© Пётр Градов («Легендарный Севастополь»)

Радиальный выезд: Учкуевка – Инкерман – пл.Нахимова – Малахов курган – Инкерман – Учкуевка (протяжённость - 67 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-490.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13474/Sevastopol-delfinariy.html

Возвращаемся в центр города на площадь Нахимова, где оставляем машину и начинаем прогулку с Графской пристани, к которой недавно пришвартовался гигантский корабль.

Это морской круизный лайнер «Silver Spirit» (5* класс Люкс).
Построен в декабре 2009 года (Италия).
Водоизмещение: 36.000 т. Длина: 198,5 м, ширина: 26 м.
Экипаж: 375 человек. Пассажиров: до 560 человек. 8 пассажирских палуб, 6 лифтов. 256 кают.
Инфраструктура: 4 ресторана, кафе, 8 баров. 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 2 джакузи, солярий на открытых палубах. SPA-центр, салон красоты, сауна, парикмахерская. Казино, ночной клуб, кабаре, концертный зал, комната для игры в карты, библиотека, интернет-кафе, Wi-Fi, торговая галерея, конференц-зал.

В Севастополь судно зашло во время круиза по Чёрному морю: Стамбул - Одесса - Севастополь - Ялта - Нессебр (Болгария) – Стамбул. Стоимость такого круиза на одного человека за 8 суток - 4900$.
Вот бы на таком поплавать!
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-491.jpg)

Далее идём по Приморскому бульвару в сторону морского Аквариума-музея. По пути фотографируемся.

Центральный фонтан Приморского бульвара. Открыт в июле 2008 года.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-509.jpg)

Павлины. Сияющая слава, бессмертие, величие, неподкупность, гордость символизирует образ этой птицы. Сверкающее великолепие хвоста самца павлина – причина сравнения его с бессмертными богами, а следовательно, с бессмертием.

Белый павлин - это разновидность обыкновенного павлина, а не альбинос (как многие считают). Если обычный павлин считался символом королевских полномочий, то белый павлин – символ высших, божественных полномочий.

В греческой мифологии павлин являлся любимой птицей богини Геры (жены Зевса).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-493.jpg)

Вид с набережной Корнилова.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-494.jpg)

В центре Севастополя, на набережной Корнилова вдоль берега Артиллерийской бухты, расположено здание Института биологии южных морей им А. О. Ковалевского НАН Украины. В нижнем этаже Института размещается Севастопольский морской аквариум-музей.

Специальное здание для Севастопольской биологической станции, основанной в 1871 г. по предложению знаменитого русского путешественника и исследователя Н.Н. Миклухо-Маклая, было построено в 1897 г. тогда же и был открыт для посетителей демонстрационный аквариум с морскими животными - первый в России и один из первых аквариумов в мире!

В настоящее время в аквариуме представлено более 180 видов животных: это беспозвоночные, черноморские, тропические рыбы и рептилии.
Туда-то мы и направляемся.

Выложу лишь пару фотографий из музея, пусть останется какая-то интрига. У кого есть дети, советую посетить этот фантастический подводный мир.

Тридакна гигантская – её можно назвать «царь-ракушкой».
Гигантская тридакна является одной из самых крупных двустворчатых моллюсков. Достигает длины почти 1,5 м и массы 250кг. Причём масса собственно тела таких гигантов не превышает 30 кг, остальное приходится на раковину.
 Возраст подобных экземпляров достигает 300 лет.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-495.jpg)

Конская актиния. Именно этот вид актиний носит на своей раковине рак-отшельник. Конская актиния имеет 200-300 щупалец, с помощью которых парализует свою жертву.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-496.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 23, 2011, 03:24:31 am

Насмотревшись всяких диковинных рыб, продолжаем путешествие по бульвару.

Рядом с аквариумом-музеем на берегу Арт-бухты расположен дельфинарий под открытым небом. Времени у нас ещё предостаточно и мы покупаем билеты на представление.

Вообще-то в Севастополе расположены два дельфинария: дельфинарий в Арт-бухте и дельфинарий в бухте Казачья. До Казачьей бухты далеко, поэтому мы идём в дельфинарий в Арт-бухте.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-497.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-498.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-499.jpg)

Представление получилось красочным и ярким.

После представления гуляем ещё немного по Приморскому бульвару и возвращаемся к машине.

Далее едем в сторону дома по уже знакомой нам дороге, но проезжая мимо Малахова кургана решаем завернуть к нему.

Малахов курган - ещё одно значимое место в истории Севастополя. Прославлен он героической обороной русскими войсками во время Крымской войны в 1854—1855 гг. и в 1942 году советскими войсками во время Великой Отечественной войны против немецких захватчиков.

О героической обороне Севастополя на Малаховом кургане я уже рассказывал вчера при посещении Сапун-горы. Повторяться здесь не буду.

Вход на Малахов курган совершенно свободен – платить никому не нужно.

На Малаховом кургане более 20 памятников и мемориальных обозначений.

В начале главной аллеи кургана находится братская могила. В ней покоятся российские и французские воины, погибшие в последнем бою на Малаховон кургане 27 августа 1855 г.

В память событий 1941-42 гг. установлен памятник лётчикам 8-й воздушной армии, погибшим при освобождении Севастополя.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-500.jpg)

На кургане стоят орудия, защищавшие боевые позиции морской батареи в период двух оборон.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-501.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-502.jpg)

Над курганом возвышается памятник адмиралу В.А.Корнилову. Он был открыт спустя сорок один год после гибели адмирала на Малаховом кургане 5 октября 1895 г. на месте смертельного ранения адмирала.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-503.jpg)

Оборонительная башня Малахова кургана - одно из немногих фортификационных сооружений середины XIX в., уцелевших в Севастополе.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-504.jpg)

В 1963 г. в оборонительной башне открыта экспозиция, рассказывающая о событиях, которые происходили на Малаховом кургане в годы Крымской и Великой Отечественной войн.

После Малахова кургана едем домой, но сначала заезжаем на Инкерманский завод марочных вин. Для этого в Инкермане сворачиваем с трассы направо на улицу Раенко, проезжаем 200 метров и сворачиваем налево на улицу Малиновского. Дальше проезжаем метров 100-150 и вот он завод и фирменный магазинчик. Инкерманские молодые вина нам очень понравились, не такие сухие и вкус очень приятный.

Приехав на нашу виллу, успеваем ещё к морю искупаться и немного позагорать в лучах заходящего солнца.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-505.jpg)

День выдался не таким насыщенным, как предыдущий, но надо же когда-то и отдыхать от экскурсий, тем более что завтра нас ждёт снова море новых впечатлений и неожиданных встреч.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 24, 2011, 03:28:43 am

День девятый
23 июня 2010г. «Под облаками».

«Отец Фёдор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
— Он унёс наши припасы! — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.
— Стой! — загремел Остап. — Стой, тебе говорю!
Но это придало только новые силы, изнемогшему было отцу Фёдору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.
— Отдай колбасу! — взывал Остап. — Отдай колбасу, дурак! Я всё прощу!
Отец Фёдор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Фёдором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала шла и опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.
— Я отдам колбасу! — закричал отец Фёдор. — Снимите меня!»
© И. Ильф и Е. Петров: «Двенадцать стульев».

Переезд: Учкуевка – Фруктовое – Верхнесадовое – Бахчисарай – Отрадное – Саки  – Евпатория – Весёловка – Красная Поляна – Черноморское (протяжённость - 200 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-514.jpg)

Ссылка на трек: http://gpslib.ru/tracks/info/13668/Sevastopol-Bahchisaray-Evpatoriya-CHernomorskoe.html

Прощаемся с добродушными хозяевами виллы и держим наш путь дальше вокруг Крымского полуострова.

Выезжаем на улицу Челюскинцев или она же трасса Т-2707, поворачиваем налево и едем по ней в северном направлении. Проезжаем через село Любимовка. На центральной площади будет Y-образный перекрёсток, поворачиваем на нём направо. Как ориентир на развилке стоит автобусная остановка «Совхоз им. Перовской».

Далее через 1,5 км переезжаем мост через речку Бельбек и сразу за ней развилка дорог. Поворачиваем на этом перекрёстке направо. Через 2 км проезжаем село Фруктовое. Фруктов что-то не видно, а вот виноградниками засажены все склоны холмов вокруг. Местность, кстати, перестала быть степной, вокруг высокие холмы с обрывистыми склонами.

Сразу после выезда из села Фруктовое начинается сложная развязка с трассой Н-06. Тут главное следить за указателями. Нам нужно ехать по указателям на Бахчисарай, Симферополь.

После развязки едем в сторону Бахчисарая по национальной трассе Н-06. Дорога отличного качества.

Проезжаем через село Верхнесадовое, затем проезжаем развилку с отворотом на старую дорогу до Ялты. Это та самая дорога, которая проходит через Ай-Петринскую яйлу. В следующий наш приезд в Крым надо будет обязательно прокатиться по ней.

Через 700 метров сворачиваем с главной дороги направо, переезжаем ж/д переезд и едем в сторону Бахчисарая. Проезжаем знак «Бахчисарай» на белом фоне. С правой стороны мелькают дачи, и виднеется озеро Эгиз-Оба.

Далее лучше ехать по навигатору, т.к. впереди центральная площадь с большой кольцевой развязкой. Проезжаем её как бы прямо на север, далее  нужно проехать до перекрёстка с улицей Ленина и на ней свернуть направо, но можно свернуть и раньше на второстепенную дорогу направо, например, на улицу Свидерского или Серова. В любом случае дорога выведет вас к Бахчисарайскому дворцу.

Далее мы едем по единственной центральной улице пока не увидали с правой стороны то, куда мы стремились, а именно ханский дворец Хан-Сарай. Пропустить его невозможно – вокруг толпы туристов, автобусов, местных зазывал-экскурсоводов, сувенирных ларьков и прочей экскурсионной атрибутики.

Останавливаемся на платной стоянке и идём осматривать дворец.

Бахчисарай означает – дворец в саду («бахче» с персидского – сад, сад-дворец).

Главная историческая достопримечательность города Бахчисарай – ханский дворец.  Первоначально он находился в долине Атлама-Дере. Однако со временем долина стала тесной для ханского двора, войска, челяди. Поэтому резиденция правителя была перенесена из ущелья на открытый берег речки Чурук-Су.

Речка Чурук-Су (в переводе с татарского «чурук» — гнилая, испорченная, никуда не годная, «су» – вода: по её берегам находились кожевенные мастерские, которые своими отходами отравляли воду).

Сын Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирей (правивший в 1532–1551 гг.,) – первый хан, при котором упоминается Бахчисарай как местопребывание правителя. При этом хане и был заложен новый дворец, строительство которого продолжалось приблизительно до 1551 года.

 Площадь, ныне занимаемая дворцом, составляет более четырёх гектаров, но во времена Адиль-Сахиб -Гирея она была больше. К ограде к западным веригам дворца прилегали сады, за ними находился дворовый дур, у подножия городского холма – большое городское кладбище, Город громоздился в основном на крутом правом берегу реки.

Бахчисарайский дворец – это не только парадно-административный ансамбль, во и жилой комплекс средневекового феодального типа. В нем сосредоточено всё необходимое для жизни. Собственно дворец – жилище властителя – был окружён обширными садами с юга, многочисленными корпусами гарема и помещений для челяди с запада, гостевыми залами с надвратной башней с севера. С восточной стороны – Большая ханская мечеть (при ней медресе) и фамильное кладбище Гиреев; за ним – разные служебные достройки, конюшни. Слева от наручных дворцовых ворот – во втором этаже – помещалась ханская стража (капукулы), а в нижнем – лавки, выходившие на улицу. Помещения для стражи соседствовали с Ханской мечетью.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-515.jpg)

Каменный мост ведёт к дворцовым воротам (7) через речку Чурук-Су. Перед мостом установлен каменный памятник – Екатерининская миля (8).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-516.jpg)

Панорамный снимок фасада Ханского дворца, сделанный из нескольких фотографий.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-517.jpg)

 Большая ханская мечеть, или Хая-Джами (11) – прямоугольное, двухъярусное здание, вытянутое с севера на юг, крытое четырехскатной черепичной крышей. Главный его фасад смотрит на речку Чурук-Су. В архитектуре этого здания заметны черты османского искусства. Низкая распластанная крыша как бы пригнетает здание, и только два стройных минарета, вырываясь из грузного массива мечети, стремительно взлетают к небу. Внутри мечети – никаких украшений, лишь на южной стене высоко над михрабом сияют яркими пятнами цветных стёкол два небольших окна, а внизу под ними – окна побольше.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-518.jpg)

С первым строительным периодом дворца связан и Фонтанный дворик. Здесь два фонтана. Золотой фонтан (Маг-зуб), сооружённый в 1733 г., в правление хана Каплан-Гирея. На мраморной облицовке – рельефные надписи (дата достройки и изречение из Корана) и растительный орнамент.
Однако прославил Бахчисарай не Золотой фонтан, а более скромный, незаметный Фонтан слёз (Сельсе-биль). Этот уникальный памятник архитектуры, созданный в память о рано умершей любимой жены Крым-Гирея – Диляре, стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощённой в холодном камне.

Фонтанный дворик находится в отдельном помещении, поэтому мы как-то упустили его из виду и так и не увидели знаменитый фонтан. Ну что ж, ещё один лишний повод вернуться в Крым в следующий раз.

За стеной - Фонтанный дворик (3).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-519.jpg)

Зато нам удалось подняться наверх Соколиной башни «Тоган-Кулеси» (9). Название «соколиная» связано с тем, что на первом этаже башни держались ловчие птицы. Башня двухэтажная и пустая изнутри. Высота башни составляет более 15 метров. Наверх ведёт деревянная винтовая лестница.

Наверху смотровая площадка с забранными деревянными решётками окнами.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-520.jpg)

Вид с Соколиной башни на Малую дворцовую мечеть (12) и Фонтанный дворик (3).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-521.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 24, 2011, 03:30:06 am

Много осталось не осмотрено, но нам надо ехать дальше, впереди ещё столько неизвестного.

Едем по единственной дороге в сторону Староселья, расположенного в двух километрах к юго-востоку от Ханского дворца. Дорога живописная: с одной стороны старые дома с другой отвесные скалы.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-522.jpg)

Через пару километров видим стоянку для машин и кафе. Решаем остановиться. Оказалось, здесь есть ещё и водопад, причём довольно приличной высоты.
К сожалению, не запомнил названия водопада.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-523.jpg)

С водопада открывается на восток красивая панорама отвесных скал. Где-то там далеко, среди скал находится древний город Чуфут-Кале.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-524.jpg)

Оставляем около кафе под водопадом на стоянке машину и идём дальше по дороге пешком. Через 500-600 метров выходим на центральную площадь Староселья, здесь же находится конечная остановка для автобусов и легкового транспорта – дальше только пешком.

От Староселья по балке Марьям-дере (святой Марии) вверх уходит неширокая асфальтированная дорожка к православному Успенскому монастырю.

Вид с дороги к монастырю на центральную площадь Староселья и скалы. Эти скалы облюбовали скалолазы – здесь проложены сотни трасс разной степени сложности.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-525.jpg)

До монастыря идти совсем немного – метров 300.

Свято-Успенский монастырь - один их старейших в Крыму. Предполагается, что он был основан в конце VIII - начале IX в., когда в Крыму появились греческие монахи-иконопочитатели, бежавшие из Византии. Ущелье, чем-то похожее на древний Афон, напомнило им родные края, поразило своей красотой, к тому же здесь находился источник пресной воды. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Свято-Успенский.

После захвата полуострова золотоордынцами многие монастыри прекратили своё существование. Успенский сохранился и с XV в. стал центром православия в Крыму.

Просуществовал он до 1778 г., когда из Крыма в Приазовье русским правительством была переселена основная масса христианского населения и монастырь опустел. С 1850 г. началось постепенное возрождение крымских христианских монастырей; после реставрации был открыт и православный Успенский скит. Во время Крымской войны 1854 - 1855 гг.  в нем располагался госпиталь, на старинном монастырском кладбище есть захоронения умерших здесь участников Севастопольской обороны.

Успенский Бахчисарайский скит понемногу отстраивался, и к началу XX в. представлял собой уже значительный комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий. Однако в 1921 г. монастырь большевиками был закрыт, вновь постепенно пришёл в полное запустение, стал разрушаться.

Сегодня монастырь, упорным трудом монахов и прихожан, а также благодаря меценатам, возрождается после долгих лет запустения. Уже отреставрирована пещерная Успенская Церковь, лестница, ведущая на верхний ярус монастыря и в кельи, и наскальная иконопись над балконом Успенской церкви. Построена колокольня, купола которой покрыли позолотой.

Гуляем по территории монастыря.

Успенская церковь.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-526.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-527.jpg)

Наскальная иконопись.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-528.jpg)

Внизу, на дне ущелья ведётся строительство новых церковных построек – территория монастыря постепенно расширяется.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-529.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 24, 2011, 03:32:22 am

Продолжаем наш путь к конечной цели – городу-крепости Чуфут-Кале.

Асфальт вскоре заканчивается, дальше идёт натоптанная тропа сквозь лесные заросли. Часто тропа раздваивается, и чтобы не заблудиться, мы идём по той, где больше всего туристов, плюс ориентируемся на стоящих то там, то здесь торговцев сувениров и прочих безделушек (уж они-то точно будут стоять по дороге на Чуфут-Кале). Наконец-то лес закончился, и нашему взору открылась величественная панорама древнего города.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-530.jpg)

Ползём вверх. Все 1,5 км от монастыря до Чуфут-Кале тропа идёт в гору, поэтому делаем частые «перекуры», отдыхаем. Предупреждение: обязательно с собой берите бутылку с простой водой – тропа проходит по дну глубокого ущелья, где постоянно полный штиль и духота стоит неимоверная.

Пещерный  город   Чуфут-Кале  - одно из самых загадочных мест Крыма. Ареол таинственности лежит на всем, что связано с этим  городом  и покинувшими его обитателями. Существует это поселение как минимум 800 лет.

Город  был основан в VI веке аланами - одним из воинственных племен, имевшим корни на территории нынешнего Ирана. В XIII веке, в эпоху господства в Крыму кыпчаков, город перешёл под их контроль, где они основали крепость под названием «Кырк-Ор» - что значит "сорок укреплений". В 1299 году город  был захвачен войсками татарского хана Ногая.

Город  расположен на горном плато, имеющем с трёх сторон практически неприступные скалистые склоны. Даже сейчас попасть в Кырк-Ор не через ворота древних укреплений очень тяжело, даже при условии, что обороняющихся нет, и вам никто не мешает.

«Воздушный   город» - так назвал  Чуфут-Кале один из современников А.С.Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнёздам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами.

Татары по достоинству оценили неприступную крепость, стали называть её «Драгоценная Крепость» - «Джевхер – Кермен» и сделали её столицей татарской колонии. Надо сказать, что крепость на самом деле была драгоценной - если соседние пещерные города за свою историю многократно подвергались захвату, с Кырк-Ор этого так и не случилось. Столицей Крымского Ханства Кырк-Ор был до постройки у подножия горы  города Бахчисарай, куда столица была перенесена ханом Хаджи-Гиреем в XV веке.

Далее появляются Караимы. Когда именно, откуда и как - остаётся загадкой даже сейчас. Как им удалось попасть в столь хорошо укреплённую Драгоценную Крепость - история тоже умалчивает. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает «Еврейская крепость». И караимы прожили здесь ещё более двух столетий. С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор, там остались жить только караимы.

После включения Крыма в состав России караимы объявили себя её приверженцами, и вскоре царское правительство, признав, что караимы не евреи, предоставило им привилегии. Теперь они могли жить на всей территории империи.

С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. В 1852 г. с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.

Оборонительные сооружения Чуфут-Кале были возведены очень хитро. Дорога к южным воротам, которые считаются потайными, проходит по крутому склону из осыпающегося под ногами и колёсами песчаника. Сами ворота встроены в стену сложенную из каменных блоков у горловины небольшого каньона ведущего на плато. Вход очень узкий, войти в ряд может максимум 4 человека плечом к плечу или одна повозка. И тут начинается...

Над узким, сильно петляющим проходом, рядами расположены многоярусные пещеры, из которых обороняющиеся могли удобно поливать противника потоками кипятка и стрел. Практически неприступный проход упирается во вторые ворота. Таким образом, противник, даже прорвавшись через первые ворота, оказывался в смертельной ловушке!

Из архитектурных памятников в  Чуфут-Кале  лучше всего сохранился мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике-Ханым - на северном краю плато, кенассы - молитвенные дома караимов и усадьба Авраама Фирковича (караимский писатель и археолог, живший и похороненный в Чуфут-Кале) - на южном краю плато.

Кроме того, восточная часть города заканчивается крепостной стеной с воротами, которая и сейчас не пускает в древний город незваных гостей. И, наконец, пещеры. Пещер тут очень много - как хорошо заметные на склонах горы, так и малоизвестные, в зарослях густых кустов на восточной стороне плато, ближе к кладбищу.

Среди пещер выделяется одна - расположенная на южном склоне, почти на середине плато, "трёхэтажная" пещера с удивительной акустикой. Легенды говорят, что именно эта пещера служила тюрьмой. В её стенах побывало немало именитых пленников. Литовский посол Лез, польский гетман Потоцкий. В застенках каземата томились и русские послы, отправленные Иваном Грозным для заключения мирного договора - Василий Грязной, Василий Айтемиров. При Петре I князь Ромодановский также провел в тюрьме три года.

Но дольше всех, с 1660 года по 1681 в тюрьме находился русский воевода В.Б.Шереметьев, за освобождение которого хан потребовал непомерную плату - города Казань и Астрахань. Русское правительство не могло пойти на это, да и Шереметьев отказался купить свободу такой ценой. 21 год он провёл в темнице на Чуфут-Кале. Выкупили его родственники уже тяжелобольным и слепым стариком.

Схема города Чуфут-Кале.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-531.jpg)

Условные обозначения:
1.Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша.
2.Северный склон плато.
3.Кенасская улица.
4.Средняя улица.
5.Бурунчакская улица.
6.Комплекс хозяйственных пещер. Во время нападения они выполняли оборонительную функцию. Предполагают, что в дотатарский период тут был пещерный монастырь.
7.Малые Южные ворота Кучук-Капу.
8.Остатки ханского дворца, мечети и монетного двора.
9.Малая и Большая кенассы – молитвенные дома караимов.
10.Южный склон плато.
11.Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу.
12.Усадьба Соломона Бейма (Ча-Борю).
13.Богатая усадьба с хозяйственными пещерами Чауш-Кобасы («пещера начальника»).
14.Остатки бани.
15.Большие (Восточные) ворота – Биюк-Капу.
16.Двойной ров. По внешнему рву дорога ведет в долину Ашлама-Дере.
17.Дорога к кладбищу в Иосафатовой долине.
18.Остатки фундаментов дворца, построенного в 1897 г. для приема членов императорской фамилии.
29.Жилая усадьба XIX в., принадлежавшая караимскому историку А. Фирковичу.
20.Вход в пещеру, соединенную с потайным колодцем.

Вид сверху из оборонительных пещер (6) на Южные потайные ворота (7).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-532.jpg)

Хозяйственные, оборонительные пещеры (6).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-533.jpg)

Средняя улица (4).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-534.jpg)

Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша (1).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-535.jpg)

Панорамный вид со смотровой площадки северного склона плато (2).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-536.jpg)

Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу (11) и Главная дорога.
Видны продавленные колеи в каменной дороге. Они достигают иногда полуметровой глубины, что свидетельствует о многовековой и многотрудной жизни, когда-то кипевшей здесь. Через ворота на арбах с огромными колёсами сюда привозили из соседних деревень продукты питания, дрова, всевозможные товары.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-537.jpg)

Кенасса – молитвенный дом караимов (9).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-538.jpg)

Кенассы (9) и Южный склон плато (10).
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-539.jpg)

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 24, 2011, 03:34:23 am

Вдоволь находившись по развалинам древнего города, возвращаемся той же тропой через Свято-Успенский монастырь к оставленной у водопада нашей машины. Общая пешая часть маршрута от машины до Чуфут-Кале и обратно составила 5 км.

Пообедав в кафе у водопада, продолжаем наш путь теперь в сторону Евпатории.

Возвращаемся в Бахчисарай той же дорогой. Затем выезжаем на Симферопольскую трассу. На большом кольце при выезде из Бахчисарая, пропускаем первый правый отворот на Симферополь и сворачиваем во второй отворот по указателю на Севастополь. Это объездная дорога вокруг Бахчисарая.

Теперь самое главное на этой объездной дороге не проскочить перекрёсток с отворотом направо. Не помню, какой там указатель стоит, но нужно держаться направления на село Отрадное.

Итак, мы поворачиваем направо, и дорога поднимается в гору. Асфальт не идеальный, но и не плохой. Трасса неширокая, но трафика нет никакого. Горы остались позади, вокруг бескрайние степи.

Проезжаем через сёла Маловидное, Кочергино.

Наконец въезжаем в село Отрадное. В Отрадном на Т-образном перекрёстке поворачиваем налево, проезжаем буквально 70 метров (как ориентир с левой стороны будет автобусная остановка) и сворачиваем направо в сторону села Табачное.

Далее снова асфальт по российским меркам хороший и вот мы уже въезжаем в село Табачное, точнее объезжаем его с правой стороны по объездной дороге. На выезде из села идёт ремонт дороги, приходится немного проехать по грунту, но не смертельно.

И вот мы наконец-то поворачиваем направо и выезжаем на трассу Т-0104, идущую до города Саки.

Далее идёт довольно однообразная, но хорошего качества асфальтированная дорога среди бескрайних степей. На перекрёстке налево – Николаевка, прямо – Фрунзе, направо – Раздолье, поворачиваем направо на Раздолье. Прямо на Фрунзе хоть и дорога короче – ехать категорически не советую, т.к. на границе районов асфальта нет!

Далее проезжаем стороной село Раздолье и за селом сворачиваем на большом перекрёстке налево по указателю на Саки. Далее снова однообразная степная асфальтированная дорога, такая однообразная езда по степи без встречных и попутных машин в полном одиночестве утомляет и клонит в сон, поэтому иногда останавливаемся, чтобы отдохнуть.

Проезжаем населённые пункты Тепловка, Ивановка (по объездной).

Наконец-то на перекрёстке с региональной трассой Р-25, поворачиваем налево и движемся по указателям на Саки. Здесь конечно движение совсем другое, поток машин резко увеличился.

Проезжаем город Саки по центральной улице по указателям на Евпаторию, никуда сворачивать не нужно. С левой стороны из окна автомобиля хорошо видно знаменитое солёное Сакское озеро.

Саки являются старейшим бальнеогрязевым курортом. Известен и популярен благодаря своим высокоминерализованным иловым приморским грязям и рапе. Чудодейственная сакская грязь и другие курортные факторы применяются в санаториях, а также в широко известном специализированном санатории им. академика Н.Н. Бурденко. Здравниц подобного типа нет больше ни в странах СНГ, ни в Европе.

Мы же продолжаем наш путь дальше по трассе Р-25. Вскоре после Саки, дорога подходит к берегу Чёрного моря на расстояние 300-350 метров и далее идёт вдоль моря. Здесь, в 9-ти км от Саки, прямо у трассы на берегу Каламитской бухты Чёрного моря, расположен аквапарк «Банановая Республика».

На часах ещё только 5 часов дня, поэтому решаем остановиться и отдохнуть в аквапарке.

Цены на тот момент были таковы:
С 10:00 до 19:00 - 260 гривен взрослый и 210 детский
С 14:00 до 19:00 - 220 гривен взрослый и 170 детский
С 16:00 до 19:00 - 180 гривен взрослый и 140 детский
С 17:00 до 19:00 - 150 гривен взрослый и 100 детский

Аквапарк, в плане солнца идеальный, но ветер дует такой, как будто находишься где-то среди степи. Жара абсолютно не чувствуется, т.к. всё выдувает прохладный ветер с моря. Несмотря на это, детям аквапарк понравился, особенно большой детский бассейн, где можно вволю наплаваться. На горки были ужасные очереди, но мы туда и не стремились.

Главное что нам нужно было – это отдохнуть и расслабиться.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-540.jpg)

Вид с аквапарка на Каламитский залив.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-541.jpg)

Экзотичность атмосфере парка придают копии скульптур с острова Пасхи.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-542.jpg)

Фонтан «Звезда», оформленный в виде огромной морской звезды.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-543.jpg)

Время близится к закрытию аквапарка, пора и нам собираться в путь дорогу.

Едем дальше по трассе Р-25. С левой стороны проносятся в окне знаменитые песчаные пляжи Евпатории. Полно отдыхающих дикарями с палатками и на машинах, обочины дороги также забиты машинами.

Не доезжая Евпатории, будет развилка дороги: прямо – Евпатория; направо – Раздольное, Черноморское. Нам в Евпаторию заезжать уже нет времени, и мы поворачиваем направо, где практически сразу переезжаем ж/д переезд.

Главная достопримечательность Евпатории, на которую хотелось бы посмотреть в следующий наш приезд – это самая большая мечеть в Крыму Джума-Джами, которая была заложена ещё в 1552 году при хане Девлете I Герае.

Теперь вернёмся к нашей поездке. После ж/д переезда едем вдоль озера Сасык, проезжаем знак «Евпатория» на белом фоне и практически сразу упираемся в большое кольцо. Перед кольцом будет указатель: направо – Раздольное, Черноморское; по кольцу и прямо – центр и вокзал. Едем прямо! Можно поехать и по указателю направо, но так на несколько километров получиться больше.

Итак, мы едем по указателю в центр города (на самом деле это тоже почти объездная дорога). Буквально через 600 метров упираемся ещё в одну кольцевую развязку. На этом кольце сразу поворачиваем направо. Далее проезжаем по главной дороге ещё метров 500, затем дорога поворачивает налево. Отсюда начинается одностороннее движение по проспекту 2-ой Гвардейской Армии. Можно наблюдать с левой стороны памятник павшим воинам во время Крымской войны 1855 г.

Проезжаем по проспекту около двух километров. Как ориентир где-то посередине проспекта в парковой зоне будет виден на высоком постаменте самолёт МИГ-17 – памятник лётчикам ВМФ. В конце проспекта будет ещё один памятник – автомобиль ЗиС-5.

Проспект заканчивается и начинается снова двусторонняя дорога. Проезжаем по ней 250 метров и поворачиваем на большом перекрёстке направо по направлению на Черноморское. Буквально через 200 метров упираемся в Y-образный перекрёсток: налево – Черноморское; направо – Раздольное. Поворачиваем налево на Черноморское.

Далее проезжаем прямо ещё один перекрёсток и вот она – свобода! Евпатория закончилась, вокруг бескрайние степи, дорога прямая и ровная как стрела, наконец-то можно нажать на педаль акселератора и вздохнуть полной грудью свежего воздуха.

Едем по территориальной трассе Т-0108. Дорога хоть и не широкая, но качество асфальта отличное, трафик машин минимальный.
Проезжаем посёлок Колоски, затем село Воробьёво. С правой стороны хорошо видны гигантские ветряки, здесь находится Донузлавская ветроэлектростанция. Вообще в Западном Крыму очень много ветряков, даже в частных домах нередко можно наблюдать мини ветряные электростанции.

Проезжаем посёлок Весёловка, затем переезжаем по мосту красивое озеро Донузлав. Сейчас для озера более подходящим статусом может быть лиман, поскольку в 1961 г. через пересыпь был прорыт канал шириной 200 метров и теперь озеро напрямую соединяется с морем. В устье концентрация соли такая же, как в море, но по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно опресняют его. Эта особенность озера и определяет то, что в устье водится морская рыба - ставрида, бычок, кефаль, барабулька, а в верховье пресноводная - толстолобик, карп.

И снова степи кругом. Проезжаем через несколько мелких деревушек, в том числе и село со звучным названием Красная поляна, но кроме названия, сходства с сочинской Красной поляной никакого нет.

Наконец-то на горизонте показался большой посёлок городского типа Черноморское – конечная цель нашего путешествия.

Историческое название посёлка, изменённое в 1944 г. после депортации крымских татар, Ак-Мечеть переводится с крымскотатарского как «белая мечеть». Первыми жителями Черноморского были эллины, которые появились на берегу нынешней бухты Узкой в период греческой колонизации (около IV века до н. э.). Они основали здесь город Калос Лимен (с древнегр. - Прекрасная гавань). Сейчас его развалины находятся на северо-восточной окраине посёлка.

Въезжаем в село. Посёлок абсолютно нам не знаком, куда ехать и где искать жильё не знаем. Едем наугад, в сторону моря.

Увидели первую попавшуюся по дороге большую базу отдыха «Мрия», размещение в коттеджах различной комфортности. Выбрали себе самый дорогой 4-х местный номер с повышенной комфортностью (телевизор, холодильник, душ с горячей водой, кондиционер) за 600 гривен в сутки, в нём и решили остановиться. Особо понравилась перед входом огромная терраса с большим столом, где так приятно вечером посидеть, выпить вина, послушать шелест ночной листвы. По утрам завтракали в столовой за деньги (сытно кормят и вкусно).

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 25, 2011, 03:53:32 am

День десятый
24 июня 2010г. «В поисках рая».

– "Ходят слухи про пляж. Про изумительный пляж, затерявшийся где-то, – никто точно не знает где.
– Нет, – ответил я Зефу. – Никогда не слышал об этом. Расскажи-ка нам.
– О’кей, – сказал Зеф. – Я нарисую вам картину. – Он снова улёгся на песок. – Закройте глаза и представьте себе лагуну, которую не видно со стороны моря и с проплывающих мимо лодок благодаря изогнутой гряде высоких скал. Потом вообразите пляж с белым песком и коралловые рифы, которые никогда не страдали от взрывов динамита или от рыболовных сетей. На острове, покрытом джунглями (не таиландскими лесами, а именно джунглями), множество водопадов с пресной водой. Трёхъярусные шатры из листвы, тысячелетиями нетронутые растения, птицы с причудливым оперением и резвящиеся на деревьях обезьяны. Община избранных путешественников целыми месяцами живёт на белых песках, ловит рыбу в коралловых рифах. Кто хочет, тот уезжает; кто хочет, возвращается обратно. Только пляж остаётся таким же, как и раньше.
– Община избранных? – тихо, как сквозь сон, спросил я. Картина, нарисованная Зефом, полностью захватила меня.
– Да, избранных, – подтвердил он. – Молва молвой, но доходит она лишь до немногих счастливчиков.
– Это просто рай, – пробормотал Сэмми. – Эдем..."
© Алекс Гарленд: "Пляж".

Радиальный выезд: Черноморское – Знаменское – коса Беляус – Знаменское – Черноморское (протяжённость - 55 км)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-544.jpg)

Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13669/Belyauz.html

Погода ночью испортилась, пошёл дождь и поднялся ветер. С утра то же самое – ветер и дождь. Попытались записаться на автобусную экскурсию куда-нибудь, но все экскурсии отменили из-за непогоды.

Ехать на своей машине не спешим – надо отдохнуть, т.к. завтра начинается наш длинный и трудный путь домой в Россию.

И всё-таки, наверное, бог услышал наши мольбы, т.к. к обеду хоть небо всё затянуто тучами, но дождь прекратился. Идём на прогулку к морю. Расстояние от базы отдыха Мрия до моря, как оказалось, довольно приличное около 600 метров. Дорожка от базы до моря выложена бетонными плитами на заболоченной низине. После дождя на плиты повылезали погреться тысячи улиток и лягушек, так что ногой ступить некуда.

Море штормит, желающих купаться на центральном пляже совсем нет. С тоской глядим на море.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-545.jpg)

Пляж Черноморска расположен в бухте Узкая. Достоинство этой бухты в том, что ни одна река не впадает в эту бухту и море из-за этого достаточно чистое.

Так как нам не суждено в этот раз изведать весь Тарханкутский полуостров, неплохо было бы озвучить его основные достопримечательности.

Джангуль - это волшебное и пустынное место мыса Тарханкут протяжённостью 8 км, которое является оползневым урочищем. Джангуль зачаровывает путешественника своей дикой красотой, рождённой в борьбе стихий, тысячи лет происходящей на месте доисторического землетрясения. Высокие берега, каменные глыбы причудливых форм манит к себе море, и они сползают к нему, превращаясь в песок или скульптуры фантастических форм.

Степные просторы подступают здесь очень близко к морю. Гигантские участки породы отклонились от берега и стали сползать вниз. Да так и застыли у самого моря, обрастая травой и кустарниками. Вдоль берега можно проехать на машине и разглядеть этот грандиозный памятник природы во всей красе с хаотическими нагромождениями оползневых глыб.

Побережье Большого Атлеша (греческое атлеш - огонь) - особая достопримечательность Тарханкута. Это огромные скалы, причудливые изваяния обрывистых берегов - 8 км побережья. Большой Атлеш отделяется от Малого Атлеша уходящей далеко в море косой со звучным названием Чуча, через которую проходит туннель протяжённостью 84 метра.

На побережье были сняты такие фильмы как "Человек амфибия", "Пираты 20 века", "Марина", "Герой нашего времени" и другие.

 На самой крайней точке мыса расположен Тарханкутский маяк, основанный в 1861 году. Неподалеку от Большого Атлеша находятся мыс Красный носок и мыс Урет.

Малый Атлеш. Очаровывающие взгляд скалы, пещеры, бескрайние песчаные пляжи, таинственный подводный мир – все это неустанно влечёт в эти сказочные края туристов, любителей активного отдыха, дайверов, сёрфингистов, аквалангистов. На сегодняшний день это самая экологически чистая акватория Чёрного моря.

Подводный музей Тарханкута. Изюминкой подводного мира Тарханкута является единственный в мире подводный музей, "утопленных" на глубину 12-ти метров фигур коммунистических вождей, так называемая «Аллея вождей». Дайверы-энтузиасты создали на морском дне подводную галерею бюстов бывших коммунистических руководителей и лидеров СССР, которая постоянно дополняется экспонатами.

Древнее городище Беляус расположено недалеко от озера Донузлав. Эти края были обитаемы с древнейших времён. В античную эпоху здесь жили эллины, руины их городища сохранились и в наше время.

Городище Беляус на протяжении многих веков застраивалось и осваивалось греками, а после было захвачено скифами. В наше время - это раскопанное Греко-скифское поселение (IV век до н.э. - ІI век до н.э.) так близко оказалось возле прибоя, что постепенно смывается морем.
А ещё ходят слухи, что в окрестностях Беляуса есть фантастический пляж с белым песком и чистейшим морем.

Вот туда-то, в окрестности Беляуса, чтобы развеять мифы, мы и решаем поехать после того как нам заниматься бездельем в Черноморском уже просто осточертело.

Едем в сторону села Знаменское на юго-восток. Дорога прямая как стрела, без единого поворота проходит среди бескрайних степей. Ширина полотна небольшая, но качество асфальта нормальное и трафика машин нет совсем.

С правой стороны видны как на ладони огромные ветряки Тарханкутской ветроэлектростанции, мощностью 15,9 МВт.

Проезжаем через небольшие посёлки Громово и Знаменское. Вскоре за Знаменским дорога подходит практически к берегу моря и дальше идёт вдоль него по косе Беляус.

Коса Беляус ценится, прежде всего, своими широкими и продолжительными песчаными пляжами, которые идеально подходят для отдыха с детьми. Также тут есть масса интересных мест, начиная с одноимённого древнего городища «Беляус» и заканчивая отвесными скалами.

Съезжаем с дороги в сторону моря. Ширина песчаного пляжа метров 50, а то и больше. Ехать на машине по песку не рискнули, народу практически нет и в случае, если застрянем, вытаскивать нас будет некому.

Слухи о пляже подтвердились. Пляж и море действительно напоминают красочные картинки из рекламных буклетов турагентств. Такого идеально чистого моря и пляжа нам в Крыму ещё видеть не приходилось.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-546.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-547.jpg)

В отличие от моря в Черноморском, на Беляусе ветра и волн практически нет. Единственное что огорчает это отсутствие солнца. Но не настолько сильно чтобы не искупаться.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-548.jpg)

В основном сюда едут отдыхать дикарями, хотя здесь есть большое множество комфортабельных пансионатов - один из них это комплекс «Викинг».
Курортно-развлекательный комплекс «Викинг» расположен у основания косы Беляус и не уступает своим комфортабельным отдыхом южным курортам.

На обратном пути не удержались и сделали остановку, чтобы сфотографировать этот необычный комплекс «Викинг», оформленный под средневековый замок.
(http://content.foto.mail.ru/mail/geolog.72/417/s-549.jpg)

Возвращаемся в Черноморское. Остаток дня и вечера пакуем вещи и готовимся к отъезду домой.
Вот таким коротким по времени и большим на приключения выдался наш отдых в Крыму.
Несмотря на то, что многие достопримечательности удалось посмотреть, осталось ещё очень много неизведанного, что даёт лишний повод вернуться в Крым в ближайшие годы.
А завтра мы едем домой…

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: yurok от Март 25, 2011, 03:56:30 am

третья часть отчета здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30952.0.html

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: miha80 от Март 27, 2011, 07:02:35 am

Классно! rulezz Посмотрел фотки понастальгировал! В этом году снова хочу в Крым скататься! Смотрю на Черноморское и Севастополь.

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: Yurikk от Июль 12, 2014, 23:44:45 pm

С жильем в этом году, думаю, вообще проблем не будет. Отдыхающих в Крыму совсем немного, объем предложения более чем достаточен, чтобы удовлетворить спрос

Название: Re: Большое путешествие в Крым. Часть-2
Отправлено: lizaww от Октябрь 09, 2014, 00:08:39 am

это ж сколько ж дней колесили)