Эпопея началась с установки магазинных светодиодных "ламп" основной их проблемой было тусклое свечение, когда светильник в режиме Вежливого света, решиется это впаиванием доп. сопротивления. Но дальше захотелось большего, был найден вариант платы со светодиодами в размер светильника, заводского изготовления, но цена и отсутствие схемы стабилизатора, что бы защитить светодиоды, как то не впечатлили. Погуглив немного Драйв и прочии ресурсы были найдены описания, что и как надо делать, что бы получить такую же красоту, в китае были заказаны диоды, стабилизатор и пяльная маска, на момент первого изготовления приехала только Синяя маска, на ней и тренировался, щас приехала белая, скоро и её опробую, с ней должно быть еще симпотичнее и диоды под рассеивателем не так выдиляться, как щас, белые диоды на тёмном синем фоне.
Вся работа начинается с рисования платы в програмке Sprint-Layout, есть множество других, но эта наверно самая простая, для освоения.
Фотографируем плафон, загружаем фото в Sprint-Layout и по Шаблону расставляем светодиоды.
Я использовал белые сверхяркие светодиоды 5050.
Должно получиться примерно вот так:
[img width=700]http://img-fotki.yandex.ru/get/9751/192191982.2/0_ebf88_c5ed0b73_XL.jpg[/img]
Далее на прозрачной плёнке для лазерных принтеров распечатываем обе стороны платы и маску для обоих сторон, лучше использовать свежий картридж, что бы изображение было более чёткое и тонер не просвечивал, это очень критичные факторы, при изготовлении платы посредством Фоторезиста.
Для увелечения плотности (не прозрачности) тонера и получения более качественного шаблона имеет смысл обработать его средством Density Toner, кто то использует жидкость для чистки карбюраторов и прочие растворители, я решил не экономить и использовать специализированную химию.
После обработки тонер как бы растворяется и тем самым заливается расстояние между гранулами тонера и шаблон становится практически не прозрачным, если картридж не первой свежести, это идеальное средство добиться более высокого качества шаблона.
По плате выризаем кусок фоторезиста, использовал Плёночный, а не Аэрозольный, с ним проще работать, слой получается ровный и не надо сушить после нанесения, как при использовании аэрозольного. Покупался у китайцев, стоит копейки, что то около 200-300р за лист шириной 30см и длинной 2м, потом был найден лот длинной 10м за 600р, в магазине же лист 30х50см стоит 160р.
Выкройку нужного куска лучше производить при минимуме освещения, ибо люминисцентый светильник 4х18Вт, которые стоят щас везде, засвечивает фоторезист примерно часа за 1,5 быстро раскроили и убрали основной рулончик в тубус.
Далее начинаем готовить фальгированный стеклотекстолит, под струёй воды, используя мелкую наждачку зачищаем поверхность от окислов и грязи, сильно не усердствуя, вода перестала собираться в шарики, а растекается ровной плёночкой, значит достаточно.
Что бы под плёнку фоторезиста не попала пыль и прочая грязь и как следствие не образовалось пузырей, фоторезист лучше клеить "на мокрую" на фото видно, что на плате вода. Фоторезист имеет 2 защитные плёнки, одна матовая, нижняя, и вторая глянцевая, верхняя. Для приклеивания фоторезиста на плату необходимо снять нижнюю Матовую плёнку, для этого лучше всего взять кусочек скотча, приклеить на уголок фоторезиста, потянуть и защитная плёнка отойдёт.
Далее есть несколько вариантов:
1)Просто прикатать плёнку резиновым валиком и потом через бумагу прогладить утюгом, что бы плёнка приклеилась к текстолиту.
2)Использовать ламинатор.
Я решил не мучатся с первым вариантом и сразу стал делать по второму, темболее, ламинатор стоит не космических денег, в Ашане подобный обойдётся примерно в 700р, зато всё делается быстро, ровно и красиво, да и в дальнейших операциях ламинатор гараздо удобнее, чем утюг, так что лучше разорится на него.
С данным ламинатором были произведены небольшие дороботки, вырезаны более большие приёмное и выходное окна, что бы контролировать как текстолит входит между валками, особенно актуально при изготовлении плат малого размера.
Ламинатором плёнку можно накатать 2 спосабами, первый, это сразу намокрую положить плёнку и запустить плату в ламинатор и второй способ, это постепенно наклеивать плёнку, помере как плата затягивается в ламинатор, тут кому как удобнее, на больших платах при первом способе шанс получить "морщинки" почему то больше, поэтому лучше Постепенно наклеивать плёнку.
Процесс прикатки лучше повотрить 2-3 раза, прогоняя плату через ламинатор. В итоге должна получится идеально прикатанная плёнка, впринципи в продаже есть текстолит с уже нанесённым фоторезистом, но он дороже и у фоторезиста ограниченный срок хранения, так что большие его запасы хранить неимеет смысла.
Для получения изображения на плёнке фоторезиста его необходимо используя шаблон засветить ультрофиолетовой лампой. Можно использовать разные типы ламп, вкручивающиеся в стандартный патрон Е27 или какие либо ещё. т.к. я всё это делаю на работе, то был собран "чудо ящик" для засветки, с реле времени и прочим. Внутри установленны 4 ультрофиолетовые лампы по 18Вт, в качестве донара был взят светильник, в который вместо 2х были поставленны 4 лампы, пускавая аппаратура (дроссель) от штатного светильника на 4Х18Вт в данном случае безстартёрный, электронный, и всё это установленно на корпус от электрощита, очень удобно, открыл крышку, заложил плату, закрыл, засветил, ничего нигде не просвечивает, ультрофиолет вреден для глаз, так что смотреть на работающую лампу не стОит. У ящика 2 режима работы, первый это прогрев ламп, второй засветка с выдержкой времени. Время засветки имеет очень большое значение, чуть передержал и засветится лишнее. Время засветки подбирается эксперементально, в зависимости от качества шаблонов, чем хуже шаблон, тем меньше время выдержки, но тем и меньше чёткость полученного рисунка. На данном агрегате, при расстоянии от платы до ламп 200мм и практически идеальном шаблоне время засветки 4 минуты, при первых опытах и плохом шаблоне, засветка была не более минуты, иначе ультрофиолет успевл просветить шаблон и получалось одно сплошное пятно.
Далее кладём плату с нанесённым фоторезистом, сверху шаблон и прижимаем это всё стеклом, прижим должен быть достаточно хорошим, чтобы шаблон плотно прилегал к плате, иначе возможны боковые засветки, ибо лампа светит не чётко вниз, а под разными углами. Так же надо учитывать, что сама плёнка и стекло тоже задерживают ультрофиолет, поэтому по возможности лучше использовать кварцевое стекло, оно вроде как лучше пропускает ультрофиолет, ну и не особо толстое, я использовал стекло от галогенового прожектора.
После засветки фоторезист темнеет и становится виден рисунок на плате.
Вот кстати пример того, что плёнка плохо пропускает ультрофиолет, видна граница засветки, светлее где фоторезист был прикрыт плёнкой и темнее, там, где он был прикрыт просто стеклом.
Теперь фотрезист необходимо проявить, перед этим его стоит прогнать пару раз через ламинатор, тогда он станет еще более контрастным.
Для проявки используется раствор Кальцинированной соды, я для раствора использовал средство Крот, бывает в жидкости, а бывает в парашке, вот какраз 1 пакетик парашка (90гр) примерно на 0,5л воды.
Перед проявкой необходимо снять верхнюю глянцевую защитную плёнку, так же используя кусочек скотча.
Я пару раз забывал снять плёнку и очень удивлялся, как так, почему плата не проявляется, так что не забываем про плёнку!!!
Кальцинированная сода не очень полезна для кожи, так что воизбежании всякого нехорошего необходимо использовать перчатки или работать пинцетом, ну или на худой конец, перед опусканием платы в раствор, смочить плату и руку простой водой, что бы не получить раздражения на коже.
опускаем плату в раствор буквально на 5-10 секунд.
И тут же промываем плату под струёй воды!!!
Так повторяем несколько раз, пока не смоются излишки фоторезиста с незасвеченных мест, окончание смывки можно определить по тому, что плата перестанет "мылится", не смытый фоторезист на ощуп как мыло, скользкий, поэтому голыми руками можно более точно определить момент, когда всё лишнее смылось, передерживать в растворе плату не рекомендуется, иначе она начнёт смывать и засвеченный фоторезист потом...
Полученную плату снова прогоняем через ламинатор, тем самым сушим её и дозакрепляем фоторезист, я говорил, что ламинатор ещё пригодится и более удобен
Т.к. плата унас получается двухсторонняя, то необходимо просверлить отверстия, для перехода контакта на вторую сторону, так же эти отверстия послужат для выставления шаблона на второй стороне платы.
Со второй стороной проделываем всё тоже самое, с единственным различием, что шаблон кладём не как удобнее, а совмещая его по отверстиям.
После того, как нанесли и проявили фоторезист на обоих сторонах, отправляем плату травиться в хлорном железе или других растворах для травления плат.
После травления можно залудить дорожки и начать паять светодиоды и сопротивления, но мы пойдём другим путём, чуть сложнее, но облегчающим последующую пайку светодиодов.
Нанесём паяльную маску на плату!!!
Для этого фиксируем плату на столике, с двух сторон скотчем, скотчь заходит на плату примерно на 10мм, поэтому при подборе куска текстолита для платы, нужно учесть, что необходимы поля по 10мм, скотчь служит 2 целям, первая, это зафиксировать плату и вторая, скотчь будет служить своего рода слоем, определяющим толщину будущей паяльной маски, так что клеим ровно и без пузырей!!!
Далее наносим Однокомпонентную паяльную маску, продаётся вот в такой таре, опять же куплена у китайцев, тут фасовка по 100гр, есть в шприцах по 10гр, 100гр будет достаточно на очень много плат, т.к. расход посути небольшей, в шприце покупать получается чуть дороже. Данная маска выбрана потому, что её не надо подвергать термообработке, в отличии от двухкомпонентной, нанёс и сразу в засвет и не надо сушить в печке при 200град.
Наносим маску на плату, стараясь не залезать на скотчь.
Накрываем маску сверху кусочком прозрачной тонкой плёнки, я использовал ту, в которую в цветочных ларьках упаковывают цветы, она достаточно тонкая.
плёнка укладывается Слева на право постепенно, стараясь что бы было как можно меньше пузырей.
Далее берём металлическую пластину (или пластиковую, но достаточно жесткую) прижимаем пластину под небольшим углом, и опираясь на скотчь, что наклеин по краям, придерживаем верхнюю плёнку, что бы она не поползла вслед за пластиной и начинаем вести пластину, стараемся вести без рывков, тогда слой будет ровным и красивым.
Таким способом мы выгоняем излишки маски из под плёнки, и она становится практически одинаковой толщины, толщины, которую мы задали толщиной скотча.
Вконце излишки маски можно собрать и убрать обратно в баночку, всё это делать лучше в перчатках, маска очень сильно пачкается и плохо отмывается!!!<br
Автор
Тема: Светодиодная подсветка салона (Прочитано 14274 раз)
8 
