Печать

[SergeySN]

Не знаю куда писать, то ли сюда, то ли в Аудио. Напишу сюда, есличо, поправьте

Сразу хочу выразить некоторое неодобрение тем одноклубникам, которые прошли через определенные грабли, связанные с заменой ГУ и акустики, и по каким-то причинам решили не делиться этой информацией. Кто-то что-то писал частями в различных темах. Впрочем, тут никто никому ничего не обязан, это тенденция последнего времени на многих интернет-форумах. Самые активные разделы – всякие болталки, рюмочные и т.д. Технической информацией люди делятся не очень охотно. Ну, тем ценней помощь тех, кто все-таки находит время не только для того, чтобы пофлудить, а еще и в прямом смысле слова обменяться опытом. Огромное вам спасибо.

Итак. По ходу рассказа постараюсь подробно описать свои действия. Некоторые моменты буду давать намеками, те, у кого руки растут откуда надо, должны понять, а остальным лучше довериться специально обученным людям. Поймите правильно, не так просто словами описать некоторые действия.

Куплено:
Голова http://www.magnitola.ru/Clarion-DUZ388RMP-p-8434.html
Акустика  http://www.magnitola.ru/Helix-DB-62-1-p-7527.html
Рамка для ГУ - Пионер, нумбер 12.301179-11. Заказана в сервис-центре (М. Казенный пер., 17, тел. 917-73-13, ждать долго, трубку берут не сразу.). Срок доставки около недели, цена 3300.
Переходник ДУ на руле – www.erta.ru  Срок изготовления дня 3, цена 3500. Работают все функции ДУ, кроме поиска радиостанций (ну нет у кларионовских пультов такой функции). То есть в режиме радио обе пары левых кнопок перелистывают пресеты. Других изменений нет (да, еще при длительном нажатии на Mode при прослушивании радио меняется диапазон).
В принципе, рамка и переходник есть в кларионовском каталоге, но в России их нет, когда будут, по словам представительства фирмы  http://clarion.com/ru/ru/inquiry/index.html неизвестно. Возможно, уже появились, звоните. Я ждать не стал.

Непосредственно к установке.
Снятие передней панели магнитолы уже описывалось. Это, а также схему штатного аудио можно найти на форуме.
Вытаскиваем магнитолу, отключаем все разъемы. Предупреждаю, что колодку питания нужно прозванивать, нужен тестер, потому что распиновка корейского ISO с кларионовской не совсем совпадает. Тут или резать провода и делать по-новому, или менять местами клеммы в колодке. Я выбрал второе.
Тестер мой на фото, в таком виде я его использую уже на седьмой машине. Очень хороший помощник 

Чтобы вытащить клеммы из колодки, вытаскиваем с ее торца белый пластмассовый штырек, потом берем что-нибудь вроде спицы, чтобы отжать усик на клемме. Кто уже занимался этим, разберется, кто нет, лучше найти помощника, который занимался. Я обнаружил, что не на своих местах провода Acc, Batt (поменяны местами), Tel mute, Lights (его расположение, вообще, по моему, не совпадает с родной схемой). В общем, прозванивать по-любому. Во избежание недоразумений оставил в колодке только провода, необходимые  для работы в соответствии со схемой клариона (аккум, зажигание, масса, подсветка). Концы остальных в термоусадку. Подключил – все работает. Единственно, при такой схеме музыку без ключа не послушаешь. Но это так и должно быть.

Дальше переходник на руль. Там 4 провода. Два из них (управляющий провод и масса) подключаем к штатной колодке (ребята из Эрты объяснят, куда). Я посадил на их концы клеммы «папа», воткнул в колодку и зафиксировал изолентой. Еще два провода (аккум. и зажигание) к соответствующим контактам в колодке питания ISO.

Так как у новой головы есть ЮСБ-вход (кабель), решил совместить кабель со штатным гнездом. Откручиваем набалдашник ручки МКПП, снимаем облицовку вокруг нее. Для этого просто надо потянуть вверх заднюю часть облицовки, она на защелках. Поднимаем, отсоединяем разъемы. Коробочку со входами ЮСБ и АУКС снимаем, она на защелках, разбираем. Так как возврат штатной головы не планируется (слишком много для этого придется менять, да и к чему?), выпаиваем из платы все лишнее. Также пришлось немного распотрошить конец кабеля магнитолы, чтобы поместить его на место выпаянного. Чтобы его там зафиксировать, в пластмассовой крышечке надо прорезать пазы по месту. То, что получилось , на фото.

Могут быть и другие варианты, связанные с припайкой проводов к выводам штатного разъема, и т.д. Я сделал так, как посчитал удобным. Проверяем, собираем все обратно. Ненужные колодки оборачиваем чем-нибудь шумоизолирующим, чтобы не стучали. Вообще об этом не надо забывать по ходу всего действия, если потом не хочется сверчков ловить.

[SergeySN]

Магнитолу в рамку вставляем в соответствии с инструкцией, прилагаемой к рамке.
Собираем все, настраиваем подсветку, получается такая вот красота. На мой взгляд, в дизайн приборной панели вписывается удачно, такая же фактура пластика, про изменяемый цвет подсветки вообще молчу. Угол немного другой, но тут уже ничего не поделаешь.

[SergeySN]

Теперь двери. Заднюю акустику решил не трогать, причины объяснять не буду, кто понимает, тот поймет, кто не понимает, тому это и не надо. Шумить решил все двери, и так далее, но о «далее» не здесь. Использовал Виброфильтр  мм и изолонтейп 4 мм. О разборке двери написано там.
 http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,4477.0.html
Могу только добавить немного к написанному. Чтобы проще снять раму, стекло все-таки лучше вытащить, а не извращаться с ним. Вытаскивается оно просто. Потом освободить проводку снаружи. Для этого не надо вытаскивать пистоны, взять тонкую плоскую отвертку, нажать на защелку на хомутиках и распустить их. Пистоны без хомутов отжать изнутри. Потом не надо снимать никаких замков, просто проталкиваем внутрь рамы пыльник тросика, отводим раму вперед и вытаскиваем тросик. Имеющейся свободы вполне достаточно, чтобы при полностью открытой двери отвести раму вбок, поставить ее на землю и прислонить к порогу. По ходу может чего и забыл, но человеку с руками из нужного места этого достаточно.

[SergeySN]

Про обклейку рассказывать не буду, об этом написано у ребят из Акцент-аудио здесь
 http://www.accent-audio.ru/?catid=6&id=211
Как сделал я – на фото. Раму потом заклеил еще и сплэном.
Очень жаль, что наши партнеры ничего не рассказали нам про прокладку проводки в салон и установку динамиков, это многим сэкономило бы кучу времени. Впрочем, у них тут другие задачи.
Итак, теперь к динамикам. Динамики в Сиде хитрые, большой пластиковый стакан, приклепанный к раме, который и является корпусом динамика. Так как подиумы делать не хотелось, выломал внутренности из стакана и дело с концом. Выломанный – на фото.
Интересно, к чему бы на его магните надписи Nom 20W и Tunisia?

[SergeySN]

Для того, чтобы обеспечить полное прилегание динамика к привалочной плоскости, пришлось пассатижами удалить бортик (на фото) и поработать ножом, чтобы чуть развальцевать края. Чтобы исключить малейшие щели, наклеил по кругу полоску битопласта. Подключил провода, динамик на саморезы. Чтобы не пустить звук внутрь обшивки двери, наклеил по кругу еще полоску битопласта (как в штатном варианте).
Пищалка. Есть в машине и получше места для нее, чем штатное, но я решил оставить как есть. Снять ее с заглушки зеркала нетрудно. Она маленькая, поэтому тоже выламываем там побольше, не забывая, что куда-то потом придется лепить новую пищалку. Новую сажал на силиконовый герметик. Для начала советую прихватить супер-клеем, а потом заливать герметиком.

Кросс прилепил на двухсторонний скотч в то же место, как Акцент-аудио. Провода в тот момент решил оставить штатные. Вот тут и засада. Провода в дверь приходят уже разведенные на мидбас и пищалку. Описывать весь ход мысли не буду, решил попробовать на кросс пустить провод, идущий на мидбас, дальше штатные от акустики. Провод от кросса к мидбасу пустил через пыльник жгута штатной проводки.
Все собрал обратно (пока заменена акустика только в одной двери), поставил на место обшивку, включаю. Тут жестокое разочарование. Новая акустика в одной двери звучит ненамного лучше. Тут опять начинается работа мысли, всякие разные думки о том, что: выводы надо делать после замены с двух сторон; что-то там с разводкой в салоне, может какие фильтры стоят; новая голова при включение проверяет, какая акустика подключена, может, она понять не может, почему разные динамики; родные провода отстой и т.д. и т.п. Ну не может купленная акустика играть так же! Короче говоря, тут уже наступил вечер, все откладывается на завтра. Завтра выяснилось, что все откладывается на следующие выходные, потому что весь день шел дождь.
Вот и езжу сейчас с правой зашумленной дверью и новыми динамиками там же. Уже решил, что буду прокладывать новые провода от головы, и плевать, как там оно было в штате подключено. Купил провода, гофру, нашел места, где в салон их пустить. Попутно с помощью форумчан пытаюсь все-таки разобраться в штатном подключении акустики.

На следующих выходных работа продолжена.
Рассказываю про прокладку проводов из двери в салон.  Для того, чтобы спрятать провод, я взял пластиковую гофру. Проделываем подручными средствами дырку в пыльнике в двери, вставляем туда гофру. Для облегчения процесса можно использованть силиконовую смазку. Провод в гофру можно вставить сразу, можно потом. Так как потом из-за изгибов провод в гофру лезет неохотно, вставил сразу. Затем. В стойке пониже штатной колодки есть резиновая заглушка. Выковыриваем ее, берем что-нибудь прямое, например кусок проволоки и т.д. Суем в получившуюся дырку строго перпендикулярно, там со стороны салона выбиваем еще одну заглушку. Все, путь в салон открыт. Теперь делаем дырку во внешней заглушке и одеваем ее на гофру. С помощью той самой проволоки протаскиваем провод с гофрой в салон. Чтобы было удобнее, обмотал конец бумажным скотчем. С пассажирской стороны это все намного проще. Как протянуть провод под торпедой к голове сами разберетесь.
Итого путь такой. Голова-заглушка в стойке-через пыльник внутрь двери-через другой пыльник на кросс. На пищалку снаружи, на мидбас обратно через пыльник внутрь двери.

Что могу сказать по итогам. Штатная акустика, как бы она ни выглядела, звучит довольно неплохо. Во всяком случае, когда поменял голову, со штатной акустикой звук сильно улучшился. Когда поменял еще и акустику, разительной разницы не обнаружил. Стало лучше, конечно, но ожидал бОльшего.
Естественно, общее улучшение звука по сравнению со штатной головой и акустикой значительно.

Поэтому мой вердикт такой. Если планируется усилок под акустику, то смысл есть ее менять. А если нет, то вполне можно ограничиться заменой головы.

Спасибо за внимание. Если будут вопросы, постараюсь ответить, критика тоже принимается

[менеджер]

Маладец

[Bratishka]

Красиво голова вписалась в общий интерьер и колхозом совсем неотдает! Молодец! Тяжкий труд проделал!

[PROlite]

Насколько проще будет работа,если шумку не делать? И вопрос не по теме,когда покупал говорили внутренние полости дверей обработаны мовилем...есть ли там что то подобное?

[SergeySN]

Без шумки трудоемкость уменьшится кмк процентов на 30 максимум. Это далеко не самое сложное. Больше всего времени на всякую сборку-разборку и протяжку проводов. Хотя второй раз я бы это сделал намного быстрее.
Мовиль там есть. Если посмотреть на фотку, то примерно 1/3 часть от нижней части двери, т.е. самый низ. Может быть, еще боковые стыки внешней и внутренней части двери. А больше и не нужно, это как раз самые опасные места в смысле коррозии.

[advokat_terazini]

Насколько проще будет работа,если шумку не делать? И вопрос не по теме,когда покупал говорили внутренние полости дверей обработаны мовилем...есть ли там что то подобное?

ИМХО намного но а смысл менять акустику тогда? звука того что надо не получиться все равно

[mishania]

отличный отчет! молодец!
вот еще вопрос - карту двери не утяжелял виброфильтром?

[PROlite]

Насколько проще будет работа,если шумку не делать? И вопрос не по теме,когда покупал говорили внутренние полости дверей обработаны мовилем...есть ли там что то подобное?

ИМХО намного но а смысл менять акустику тогда? звука того что надо не получиться все равно

Да конечно....так говорить,значит нет различия звучания динамиков лада и пионер,херц   

[SergeySN]

отличный отчет! молодец!
вот еще вопрос - карту двери не утяжелял виброфильтром?

Спасибо.
Если карта это обшивка, то почти не утяжелял. На каждую наклеил по полосе примерно 15х40 см. на пластмассовую часть. Не вижу особого смысла. Именно в плане борьбы с внешним шумом это ничего не изменит, потому что тут прилично изолирована сама дверь. Звучание акустики это не изменит по той же причине. Для снятия вибраций от работы акустики тоже незачем. Пространство между дверью и обшивкой изолировано, звуковые волны от диффузора выходят сразу через решетку наружу. Если снимал обшивку, поймешь почему. Да и испытания показывают, что не вибрирует там ничего 

[SergeySN]

Насколько проще будет работа,если шумку не делать? И вопрос не по теме,когда покупал говорили внутренние полости дверей обработаны мовилем...есть ли там что то подобное?

ИМХО намного но а смысл менять акустику тогда? звука того что надо не получиться все равно

Да конечно....так говорить,значит нет различия звучания динамиков лада и пионер,херц   

Повторюсь, что шумка усложняет работы совсем ненамного. Да и по деньгам. У меня на две двери ушло где-то 2,5 листа виброфильтра 0,5 кв. м. (лист-270 р) и меньше листа изолонтейпа (200 р). Итого считай 1000 рублей. Результат того стОит.

[PROlite]

Насколько проще будет работа,если шумку не делать? И вопрос не по теме,когда покупал говорили внутренние полости дверей обработаны мовилем...есть ли там что то подобное?

ИМХО намного но а смысл менять акустику тогда? звука того что надо не получиться все равно

Да конечно....так говорить,значит нет различия звучания динамиков лада и пионер,херц   

Повторюсь, что шумка усложняет работы совсем ненамного. Да и по деньгам. У меня на две двери ушло где-то 2,5 листа виброфильтра 0,5 кв. м. (лист-270 р) и меньше листа изолонтейпа (200 р). Итого считай 1000 рублей. Результат того стОит.

Делал шумку на ваз, через 3 года под ней появляется плесень,начинается процес коррозии...в тот момент решил что сам шумку стелить больше не буду,да и я не сторонник комфорта, лучше я аэрографию замучу или литье и что то еще видимое окружающим,нежели что то там лепить. Да и музыку я не люблю за рулем слушать, лучше я движку послушаю как поет,не привык я к иномаркам.