Печать

[yurok]

Летом 2012 года нам довелось отдохнуть в Горном Алтае.
Я не буду в подробностях описывать как мы добирались с Ноябрьска в Ямало-Ненецком АО до Бийска Алтайского края, т.к. в дороге ничего особенного нет. 2600 км до Бийска едешь по основным магистралям никуда не сворачивая, следя за указателями. Асфальт присутствует везде, хотя иногда не в лучшем виде. Заправки и кафе везде в изобилии, впрочем, как и наряды ДПС
Вот, в общем-то, и всё про дорогу.

В этом году у нас был запланирован маршрут на Телецкое озеро и по Чуйскому тракту до границы с Монголией с различными экскурсиями и остановками по пути. Рассчитан маршрут был примерно на неделю.


День первый. 06.08.2012

Стартовали в горы мы из Бийска, т.к. там живут мои родители. Вообще, надо сказать, что мимо этого города никто не проедет, т.к. все дороги, ведущие в Горный Алтай, начинаются в Бийске

Итак, поехали. Первым делом мы отправляемся к Телецкому озеру. К нему из Бийска ведут две дороги.


Первая дорога идёт вдоль реки Бия через Новиково – Турочак. На приведённой карте она обозначена синими стрелками. По ней ехать нельзя… Точнее можно, если не жалко машину Отдельные участки дороги находятся в очень плохом состоянии, а после Турочака в сторону Бийска вообще начинается раздолбанная гравийка. Протяженность трассы Бийск-Турочак-Артыбаш (Телецкое озеро) – 246 км.

Вторая дорога идёт через Горно-Алтайск – Паспаул – Чоя. Эта дорога вся заасфальтирована. Протяженность трассы Бийск-Горно-Алтайск-Артыбаш – 258 км. На карте она обозначена красной линией. Мы едем по ней. Итого у нас получилось следующее:

Длина Бийск-Артыбаш:   258.24 км.
Средняя скорость:   53.64 км/ч
Время в пути:   4 ч. 48 мин. 50 сек.
Дата начала:   09:37:44
Дата конца:   14:26:34
Время остановок:   54 мин. 11 сек.
Время движения:   3 ч. 54 мин. 39 сек.
Средняя скорость движения:   65.93 км/ч
Максимальная скорость:    123.90 км/ч

До села Майма едем по Чуйскому тракту (М-52). В Майме сворачиваем с основной трассы влево по указателю на Горно-Алтайск. Проезжаем через длиннющую столицу республики Алтая (осторожно, много лежачих полицейских!) и затем берём направление на село Кызыл-Озек.

Далее ближайшие 100 км следует ориентироваться по указателям на Турочак. За Кызыл-Озеком начинаются красивейшие пейзажи. Дорога горная, извилистая, с множеством опасных поворотов и населённых пунктов. На протяжении 100 км будет четыре небольших, но красивых перевала: Карасукский, Чойский, Узлекский и Верх-Бийский. На Карасукском и Верх-Бийском перевале есть неплохие кафешки, где можно перекусить и выпить горного чая, настоянного на разных травах и кореньях.

Затем мы спускаемся с последнего (Верх-Бийского) перевала к реке Бия и переезжаем по мосту на другой берег. Здесь тоже можно остановиться у небольшого, но красочно оформленного кафе, сходить на живописный берег Бии.

 
Далее дорога расходится: прямо – на Артыбаш, Иогач (Телецкое озеро), влево – на Турочак. Едем на Артыбаш.

Теперь дорога идёт вдоль красивых берегов реки Бия. Бия очень чистая река благодаря тому, что начинает свой бег из Телецкого озера. Кроме этого верховья Бии славятся среди любителей лёгкого и непринуждённого сплава по реке, т.к. течение её довольно спокойное, много красивых пляжей и присутствует хорошая рыбалка на хариуса.

Дорога вдоль Бии продолжается 45 км, после чего мы въезжаем в село Артыбаш.

Артыбаш находится у самой северной оконечности Телецкого озера. В начале села находится железобетонный мост через Бию. Отсюда берёт своё начало Бия, а всё, что за мостом – уже Телецкое озеро.

На другой стороне моста находится село Иогач. Можно остановиться и в Иогаче и в Артыбаше. Мы решили остановиться в Артыбаше. Выбор отелей, кемпингов и баз отдыха просто огромен. Мы ничего заранее не заказывали, поэтому остановились у первой понравившейся нам базы. Цены на жильё тоже самые разные от комфортабельных номеров за 2500 руб. за двухместный номер, до 150 руб. за установку палатки.

Мы выбрали базу отдыха со средней ценой в 700 руб. с человека. Номера двухместные. Туалет и душ на этаже. Хозяйка по заказу готовит завтраки и ужин.


На Телецком озере мы отдыхали два дня.

Первый день (день приезда) мы провели в ознакомительных экскурсиях. Сначала прогулялись по берегу озера, где стоит на причале главный символ советской эпохи и лучших времён туризма на Телецком озере – теплоход «Пионер Алтая».



Легендарный теплоход начал свою историю на Телецком озере в далёком 1968 году. В тот год он был доставлен своим ходом из Московского пароходства Северным морским путём через систему каналов, морей Северного ледовитого океана, Обскую губу, Обь и Бию по высокой воде. В летний сезон "Пионер Алтая" ежедневно совершал однодневные экскурсии вокруг Телецкого озера. Будучи ещё учеником начальных классов, мне довелось поплавать на этом теплоходе. Это было и осталось самым ярким воспоминанием о той поездке на Алтай.

Очень жаль, но в эпоху разрухи 90-х годов, закончилась круизная жизнь теплохода «Пионер Алтая». Более 15-ти лет он ржавел на берегу брошенный, облезлый, с выбитыми иллюминаторами, полностью разграбленный, безжизненный и одинокий. Заброшенный корабль называли памятником советского туризма на Телецком озере и думали, как избавиться от старого судна, которое портило своим видом уникальный пейзаж.

В 2009 году новую жизнь брошенному кораблю дал местный предприниматель Иван Южаков. Сейчас теплоход полностью восстановлен, внутри него открыт музей Телецкого озера, а также кафе, где можно вкусно пообедать. В дальнейшем планируется спустить корабль на воду, чтобы он снова мог возить туристов по озеру на экскурсии.

Пообедав в кафе теплохода, мы отправились на обзорную гору Тилан-ту (Перлу), высота которой 677 метра.

Здесь следует сделать небольшое отступление или пояснение. В окрестностях Артыбаша есть несколько, а точнее 3 основных пеших или конных экскурсий, доступные для любителей несложных походов: на обзорную гору, к водопадам на третьей речке и к святому источнику.

Вот карта, на которой красными кружочками обведены местоположения этих самых достопримечательностей.


Итак, первым делом мы идём на обзорную гору Тилан-ту (Перлу).

Расспросив местных жителей, найти дорогу к горе оказалось не так сложно. Сначала нужно по гравийке с крупными каменюгами, подняться на машине до подножия горы, а затем лезть по конной или пешей тропе на самую вершину. Но, всё же, я бы рекомендовал, чтобы нигде не плутать, подниматься в гору с конной экскурсией, коих здесь предостаточно. Чем мы и воспользовались.


Аренда лошади в час с экскурсоводом стоит 300 рублей, а вся поездка на лошадях занимает 1,5-2 часа.

Для тех, кто всё же хочет рискнуть найти тропу на самую вершину самостоятельно, вот координаты смотровой площадки: E87.282777, N51.80225.

Со смотровой площадки обзорной горы открывается великолепная панорама на посёлки Иогач и Артыбаш, Телецкое озеро, исток реки Бия, окрестные горы, которые невозможно увидеть, стоя на озёрном берегу.



Тилан-ту, в переводе с алтайского, означает «змеиная гора». Истинное же топонимическое название этой горы - Перлу, что в переводе с алтайского - «волк». Если посмотреть на эту гору с озера, то можно увидеть, что она, действительно, похожа на волка, положившего голову на вытянутые передние лапы, и внимательно наблюдающего за всем, что происходит в озёрной долине, как бы охраняя её от непрошеных вторжений.

Тем временем начинает смеркаться и мы быстро спускаемся вниз на базу. На этом наша экскурсионная программа на этот день была завершена.

[yurok]

День второй. 07.08.2012.

Следующий день был посвящён лодочной экскурсии по Телецкому озеру. В общем-то, это основной вид туризма на Телецком озере, т.к. дорог дальше Артыбаша и Иогача, проходимых на пузотёрках просто не существует. А с восточной стороны озера к тому же начинается Государственный заповедник, куда не только пешком, но даже на лодке причаливать запрещено.

3-х часовая экскурсия до середины озера на 9-ти местном катере стоит 7000 руб. Можно было взять экскурсию и до конца озера (протяженность озера 80 км), но стоить она будет в два раза дороже и времени займёт весь день. Тут надо также понимать, что, несмотря на то, что место в лодке стоит в районе 700-800 руб., если вас допустим двое или трое, то придётся платить всё равно за всю лодку, либо искать попутчиков.

Итак, наш маршрут будет проходить до середины озера, а точнее до водопада Аюкечпес. На приведённой карте Телецкого озера маршрут показан красной линией.


Телецкое озеро занимает четвертое место в России среди самых глубоких озёр (средняя глубина озера 175 м, максимальная 325 м). Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны отвесными ущельями, по которым в озеро водопадами впадают многочисленные реки.

Название Телецкое (Телесское, Тележское) озеро получило около 400 лет назад от русских первопроходцев, потому что на его берегах обитали тюркские племена телесы. Существует легенда о Телецком озере:

Давным-давно на месте Телецкого озера была большая равнина, по которой протекала река Чулышман. В неё вливались все реки, что впадают теперь в озеро. Это большая плодородная долина изобиловала хорошими лугами. По лугам паслись несметные отары овец, стада коров, табуны лошадей. В тайге было много зверья, а в реках рыбы. Во главе племени, населяющего долину, стоял хан Теле. Хан имел огромные богатства, но самым главным его достоянием был волшебный золотой меч. Хан Теле, идя на войну, всегда опоясывался этим мечом и никогда не знал поражения.

Про богатство хана узнал его сосед – хан Богдо. Зная, что силой не завладеть золотым мечом, решил завладеть им хитростью. Жена Теле – красивая Чульча – любила драгоценности, и Теле баловал её ими. Хан Богдо прислал Теле всевозможные подарки и приглашение приехать в гости.

Посоветовавшись с Чульчей, Теле принял приглашение, не подозревая о коварстве Богдо. Он не стал надевать свой золотой меч, да и свите приказал ехать без оружия, как ни упрашивала его Чульча: «Я еду к своему другу в гости, а не в стан врагов – меч мне не нужен!». Чульча, затая тревогу и опасение в сердце, повесила волшебный меч на место.
 
Хан Теле с богатым караваном тронулся в далёкий путь. Через 10 дней его встретил передовой отряд Богдо. К исходу следующего дня караван достиг шатров Богдо. Навстречу выехало уже целое войско. Хан Теле ожидал полагающихся ему, как высокому гостю, почестей, но, к удивлению, принят был как пленник. По приказу хана Богдо хан Теле и его спутники были убиты. В тот момент, когда голова доверчивого хана Теле покатилась с могучих плеч, золотой волшебный меч сорвался со стены и упал. Падая, он рассек землю и ушёл вглубь, образовав огромную зияющую пропасть между гор. Жена хана Чульча оказалась на скале у края пропасти. Она поняла, что лишилась мужа, и горе овладело ею. Из её прекрасных, лучистых глаз брызнули и покатились горячие слёзы. Они струились так долго и сильно, что пропасть переполнилась и разлилась озёрами.
 
А чтобы о коварстве хана Богдо люди не забыли – Чульча превратилась в говорливый поток. А озеро назвали по имени хана – Телеским (Телецким).

Местные же народы испокон века называют озеро Алтын-Коль, Золотое озеро.
На происхождение этого названия есть другая алтайская легенда, которая гласит: …Однажды разгневались боги на алтайский народ; ушли звери из лесов, ушла рыба из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на пастбищах. Труженицы-пчёлы, и те не запасли в тот год золотого мёду. Голод пришёл на алтайскую землю — нечего в котёл бросить, нечего в рот положить, нечего ребёнку дать.

Горевали люди; только один алтаец не горевал — был у него припрятан на чёрный день кусок золота, большой, с конскую голову. Вот и пришёл тот чёрный день, кончилась вся еда в юрте, последний кусок лепёшки доели, последний глоток кумыса допили. Поглядел алтаец на жену и детей, вытащил из укромного уголка кусок золота, крякнул, взвалил на плечо и пошёл по окрестным стойбищам — менять золото на мясо вяленое для себя, на лепёшки свежие для жены, на молоко кобылье для детей.

Долго ходил, много юрт обошёл, много людей повидал. Нет у людей еды; а если и найдётся у кого кусок лепешки да глоток молока — не хотят менять люди еду на золото. Красивое оно, золото, блестящее, глаз радует, сердце веселит, да только холодное и твёрдое; не укусишь его, не бросишь в котёл, не дашь ребёнку поесть. Зря ходил по юртам алтаец, зря таскал кусок золота размером с конскую голову. А когда совсем отчаялся, забрался он на гору Алтынту, что над озером высится, проклял жизнь свою горькую и богов жестоких, и швырнул с размаху золото далеко в озеро. Швырнул, да и сам следом прыгнул. Плеснула волна, накатила на берега, да и успокоилась. А озеро с тех пор называют Алтын-Кёль — Золотым.

В общем, как правильно называть озеро так до сих пор неясно

А теперь немного фотографий Телецкого озера. Истинную красоту они всё равно не передают – лучше увидеть его воочию.







Первой остановкой на нашем пути значился водопад Киштэ. Название происходит от тюркского слова «Киш» - соболь, и переводится, как «соболиная», «богатая соболями» река. Однако наименование водопада обычно переводят, как «зовущий» - из-за того, что его шум слышен с озера раньше, чем открывается вид самого водопада.

Водопад расположен в глубоком ущелье с практически отвесными скалами в устье реки Киштэ, которая берёт своё начало на склонах хребта Корбу.  8-ми метровый водопад низвергается прямо в Телецкое озеро. Это живописное место, но залив около водопада неглубокий, поэтому подойти на лодке вплотную к водопаду практически не реально, а выходить на берег запрещено, так как он находится на территории заповедника. Поэтому пришлось нам смотреть на него издалека у входа в залив


Проплыв 3 км от водопада Киштэ, наконец-то причаливаем к берегу. Здесь расположен водопад Корбу.

Водопад Корбу (с алтайского переводится как «Кустарник») - самый живописный водопад в окрестностях Телецкого озера. Он находится на реке Большая Корбу, впадающей в Телецкое озеро в его восточной части.

Напротив устья реки Большая Корбу на середине Телецкого озера находится наибольшая его глубина - 325 метров! Как гласит древняя алтайская легенда, именно в этом месте упал золотой меч хана Теле, от падения которого и образовалось озеро.

С каменистого берега озера водопада ещё не видно, но уже слышен шум падающей воды.

Водопад расположен на территории Алтайского заповедника, поэтому вход на водопад платный и стоит 100 руб.

Дорога до водопада выложена деревянными досками с ограждениями, что позволяет контролировать поток туристов, от несанкционированного разбегания по окрестностям. Хотя река и так зажата в узком каньоне с отвесными 100 метровыми скалами. Так что особо не разбежишься

По обочинам деревянного настила выстроились в ряд несколько ларьков с алтайскими сувенирами и пара закусочных с пирожками и чебуреками. Так что тащить еду с собой из дома не нужно, здесь можно отлично перекусить и купить домой недорогой и понравившийся сувенирчик, сделанный алтайскими мастерами.

 И вот, наконец, через пару минут пути от берега озера, перед глазами открывается огромная масса воды, падающая отвесно с каменного выступа высотой 12.5 метров!

Свою популярность водопад заслужил по праву – это один из самых красивых водопадов на Алтае!



Потратив на осмотр водопада и сувенирных лавочек около часа времени, далее мы держим курс на катере к самой дальней точке нашего путешествия - водопаду Аюкечпес, расположенного на одноимённой речке. По ходу движения на юг, это третья по счёту речка после Корбу.

Аюкечпес (Айу-Кечпес) – переводится с алтайского как: «медведь не перейдёт вброд». И действительно, этот водопад ещё издали производит сильное впечатление.

Могучий поток белой от пены воды разрезает склон хребта Корбу и с высоты несколько сотен метров низвергается вниз по глубокому, совершенно недоступному ущелью грохочущим каскадом. И только в самом устье реки, перед впадением в озеро, можно перейти этот бушующий и грозный поток.

Высаживаться на берег по тем же причинам (Государственный заповедник) запрещено, поэтому смотрим снизу вверх на завораживающее зрелище, не выходя из лодки. Жаль, но чем ближе к берегу подплываешь, тем всё больше закрывается вид верхних каскадов и уже у самого берега виден только самый последний водопад перед впадением в озеро.



На этом наша экскурсионная программа была закончена, и мы поворачиваем на север к дому, а в час дня мы уже были на причале.
Конечно, то, что мы увидели лишь малая толика всех достопримечательностей Телецкого озера. Пусть они останутся на следующий раз

[yurok]

Времени до вечера ещё очень много, поэтому пообедав и отдохнув в номере, мы решаем отправиться на пешую экскурсию к водопадам на третьей речке.

Расспросив хозяйку базы, мы узнали, что до третьей речки идти около 3-х километров по асфальтированной дороге, затем перед небольшой поляной нужно свернуть на хорошо заметную тропу влево. По тропе пересечь всю поляну насквозь, за ней и будет третья речка. Либо можно на машине доехать до моста через эту речку и далее подняться по реке вверх.

Мы решили пройтись пешочком, как настоящие туристы
Идём по асфальтированной дороге мимо многочисленных баз отдыха. Дорога то поднимается в горку, то снова спускается, но держит основное направление вдоль берега озера.

Пройдя около 2-х км, проходим мимо огороженного забором автокемпинга, где люди останавливаются с палатками. На территории есть туалеты и небольшое кафе-магазинчик. Правда деревьев на территории кемпинга практически нет, и из-за этого местность (скажем прямо) – кажется удручающей.


На мой взгляд, лучше останавливаться где-нибудь на базе в тени могучих кедров, чем на таком пустыре. Но это уже дело вкуса и кошелька.
Ещё пару лет назад дальше вдоль озера вела обычная грунтовая дорога, а сейчас она вся заасфальтирована.

Иногда дорога выходит к самому берегу озера и тогда взору открываются красивейшие пейзажи.


После автокемпинга, цивилизованные базы отдыха сходят на «нет», а на их место приходят дикие небольшие стоянки в довольно живописных бухточках.


Последнее цивилизованное место на нашем пути оказалась усадьба "Афина Паллада".


От неё нужно пройти вниз по дороге 100-150 метров и затем свернуть на хорошо заметную тропу влево. Проходим по ней через небольшой луг и углубляемся в заросли кустов. Здесь уже слышен шум воды, а вскоре тропа выводит нас к берегу так называемой Третьей речки.

Третью речку часто называют Ойрок, что, в общем-то, и переводится дословно как "Третья Речка". Официальное же название Третьей речки - Тевенек (Тебенек, Тебинек, Тюбенек) – что в переводе означает: низкий, низкорослый.

Своей известностью Третья речка обязана каскаду водопадов, расположенных на ней, а также красотой окружающих гор и лёгкой доступностью для посещения. Практически на любой базе или усадьбе вам наверняка предложат совершить прогулку к этой достопримечательности.

Далее мы идём вдоль реки по тропинке, где приходится преодолевать препятствия из камней и поваленных деревьев.

Каскад водопадов начинается у поваленного огромного дерева, который перекинулся через речку как настоящий мост. Во время весеннего таяния снега дальше этого места пройти практически невозможно, т.к. выше по течению река бежит в глубоком каньоне. Сейчас же (в августе) речка практически пересохла и на месте некогда непроходимых порогов остались мелкие ручейки. Поэтому после дерева-моста мы лезем прямо по каменному руслу вверх.

Водопады на Третьей речке сложно назвать на самом деле водопадами, т.к. самый большой из них достигает 2-х метровой высоты. Но, тем не менее, их падение с высоты в наичистейшие природные ванночки очень красивы и живописны.




Самый верхний водопад вытекает из зажатого с обеих сторон ущелья. Всё дальше пути нет.


Можно конечно аккуратно попытаться залезть на водопад прямо по воде, но смысла в этом нет никакого, т.к. наверху долина расширяется и ручей бежит по болотистой местности.

На этом наша экскурсия по водопадам на Третьей речке подошла к концу и мы возвращаемся тем же путём на свою базу.

Итого мы намотали за всю экскурсию от дома до дома около 7 км. Не бог весть что, но всё же пешком, а не на машине

Но и это ещё не всё!
Уже после ужина, мы решаем прогуляться до ещё одной местной достопримечательности под названием "Серебряный ключ". Благо до него идти по рассказам хозяйки базы совсем недалеко - с километр по дороге.

Сказано - сделано. Берём пустую пластиковую полторашку под родниковую воду и выдвигаемся в путь.

Как оказалось на самом деле, идти до него чуть больше полутора километров по недостроенной гравийной дороге в сторону Артыбаша. Куда её тянут мы так и не поняли, но высокая гравийная отсыпка и срезанные склоны гор говорят о начале какого-то грандиозного строительства. Эта гравийная дорога начинается у небольшого перевала, проходит с километр по склону горы параллельно нижней дороге, идущей вдоль озера, и затем спускается со склона горы к селу Артыбаш, соединяясь там с основной трассой. Вот перед тем как начинается основной спуск к селу (примерно за 300 метров до села), немного в стороне на небольшой поляне и находится источник "Серебряный ключ".

Людская молва гласит, что в воде источника содержится серебро, а это, как известно,  способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта.
Как подтверждают исторические факты, святое имя крошечный родничок носит с полным правом. Святой источник был освящён Преподобным Макарием Алтайским (в миру Михаил Яковлевич Глухарев) в 1830 году. Он был первым алтайским миссионером и организатором Духовной Миссии, учёный, архимандрит, один из самых выдающихся миссионеров Русской Православной Церкви за всю её многовековую историю.

Родник вытекает из трубы, вкопанной в землю. Рядом памятный крест с табличкой, что источник освящён патриархом в 1830 г.



Набрали бутылку воды. Пить приятно, чистая и холодная вода, без всякого постороннего привкуса.

Чуть в стороне от источника - установлена лавочка с видом на озеро, где можно посидеть и любуясь на озеро подумать о жизни.

В 50-ти метрах слева от источника в лесу растёт огромный кедр. Ему около 500 лет и он помнит всю правду о событиях, происходивших в те далёкие времена. Жаль только никогда нам этого не узнать...  Диаметр кедра достигает 2-х метров. У этого кедра нужно загадать желание, обойдя дерево 3 раза по часовой стрелке. Но только одно - самое сокровенное и доброе. Иначе не сбудется.


Вот теперь можно смело сказать: наша экскурсионная программа на Телецком озере подошла к концу, и начинается другая программа... но об этом завтра

[yurok]

День третий. 08.08.2012.



Длина Артыбаш - Большой Яломан:   417.95 км.
Средняя скорость:   46.14 км/ч
Время в пути:   9 ч. 03 мин. 39 сек.
Дата начала:   09:52:49
Дата конца:   18:55:28
Время остановок:   2 ч. 38 мин. 59 сек.
Время движения:   6 ч. 25 мин. 40 сек.
Средняя скорость движения:   64.71 км/ч
Максимальная скорость:   122.98 км/ч

Итак, утром мы покидаем Телецкое озеро и двигаемся той же горной дорогой через Чою и Паспаул до столицы республики - Горно-Алтайска.

Длиннющий Горно-Алтайск проезжаем по главной центральной дороге - Коммунистическому проспекту, а затем поворачиваем практически на 150 градусов налево на улицу Энергетиков.

Выезжаем мы на федеральную трассу М-52 уже в селе Карлушка и таким образом минуем вечно забитую пробками и полицейскими село Майма. Можно конечно проезжать Горно-Алтайск и по указателям на М-52, но тогда получиться и по расстоянию и по времени немного больше и дольше.

Далее мы едем на юг по Чуйскому тракту по указателям на Ташанту. Сразу за деревней Карлушка начинается строящаяся автомагистраль. Ехать приходится в колонне машин. Тем не менее, алтайцы – молодцы! Строят отличные дороги и через год - другой здесь будет скоростная магистраль.


Стройка заканчивается через 10 км у отворота направо на старый подвесной деревянный мост через реку Катунь к озеру Ая. Почему старый мост, потому что буквально в четырёх километрах далее по Чуйскому тракту построили новый современный мост через Катунь. Я его буду называть Нижнекаячинский мост, т.к. перед ним стоит указатель на Нижнекаянчу. Многие ещё не знают о нём и едут по старинке через старый мост.

Озеро Ая – это культовое туристическое место и поэтому рассказывать о нём не имеет смысла, весь интернет забит рассказами о нём.

Мы же едем дальше, проезжаем мимо отворота на Нижнекаячинский мост и едем далее по Чуйскому тракту на юг.

Проезжаем сёла Черемшанка, Манжерок. В Манжерке затариваемся в магазине Мария-Ра продуктами. Пожалуй, это последний крупный магазин на нашем пути, дальше по трассе будут только мелкие продуктовые магазинчики и немногочисленные кафешки.

Спустя 4 км от Манжерка, проезжаем мимо правого отворота на туристический комплекс "Бирюзовая Катунь". Это ещё одно культовое место, которое пользуется огромной популярностью у туристов-матрасников. Сам туркомплекс расположен на противоположном (левом ор.) берегу Катуни и туда ведёт платный мост. Но можно проехать и совсем бесплатно: мало кто ещё знает, что если переехать Катунь на левый берег по Нижнекаячинскому мосту, то сразу за ним влево уходит построенная в 2012 году новенькая асфальтированная дорога до "Бирюзовой Катуни". Та дорога очень живописна, идёт вдоль красивых берегов Катуни и диких девственных лесов и заканчивается через 20 км на автостоянке у "Бирюзовой Катуни".

Но мы едем мимо отворота на "Бирюзовую Катунь" - нам матрасный отдых чужд
Продолжаем ехать по Чуйскому тракту М-52. Следует целая череда туристических посёлков, напичканных огромным количеством баз и отелей: Известковый, Усть-Муны, Барангол. Через 18 км от "Бирюзовой Катуни" видим указатель: направо - Ташанта, прямо - Чемал. Нам направо.

Если же поехать прямо на Чемал, то дальнейшее путешествие будет проходить по Чемальскому тракту, по которому мы путешествовали в 2009 году: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,19103.0.html

Итак, мы поворачиваем направо, переезжаем по ещё одному новенькому мосту через реку Катунь и дальше двигаемся по Чуйскому тракту М-52 по указателям на Ташанту.

Трафик машин после Катунского моста стал совсем маленький ,т.к. основные раскрученные туристические объекты остались позади. Впереди нас ждут только дикие стоянки и не совсем дикие кемпинги. Именно отсюда начинается настоящий ГОРНЫЙ АЛТАЙ. Зашибись!!!

Чтобы дальше не запутаться, я буду вести километраж от поста ДПС (перед селом Майма) при въезде в республику Алтай , так будет проще ориентироваться в расстояниях.

Трасса проходит вдоль небольшой, но живописной речки Сема. По берегу много диких стоянок. На одной из них мы ночевали в 2009 году. Даже пытались рыбу ловить
Через 69 км от Маймы проезжаем деревню Камлак, затем районный центр Черга. В Черге будет отворот направо на Усть-Кан - это короткая дорога до Усть-Кана и Тюнгура. Она не асфальтирована полностью, но тем не менее отсыпана гравием, так что по ней проедет любая пузотёрка. Но нам туда не нужно и мы едем прямо.

Спустя 91 км от Маймы проезжаем небольшое село Барлак. Слева виднеется скала - это так называемая священная гора "Шаманский камень". Где-то в этом районе находятся труднодоступные и малоисследованные Барлакская и Кумжулинская пещеры ледникового происхождения. Чтобы добраться туда нужно специальное скальное и ледовое снаряжение.


Практически напротив "Шаманского камня" на трассе находится небольшая стоянка с кафе, а рядом вытекает родник Кара-Суу где можно набрать чистой воды.

Едем дальше. Отличная дорога петляет среди гор, повторяя изгибы реки Семы. Незаметно проезжаем село Мыюта, а через 114 км от Маймы въезжаем в крупное село Шебалино.

Шебалино - одно из немногих сёл, сохранившее русское название в Алтайской республике. Всё дело в том, что основали его в 1833 году бийские купцы как перевалочный пункт на Чуйском тракте. Название села происходит от фамилии купца Шебалина, который первый построил здесь свою заимку — несколько хижин, использовавшихся для складирования товара. Затем здесь же расположили свои склады другие купцы.

Благодаря возрастающей торговле русских купцов с Монголией и Китаем, Шебалино быстро разрасталось, в нём открылась церковно-приходская школа, была построена  православная церковь Успения Пресвятой Богородицы (восстановлена в 1993 году).

В Шебалино расположены две крупные автозаправочные станции: "Роснефть" и "Ника". Если "Роснефть" довольно известный бренд, то о топливной компании "Ника" стоит сказать дополнительно несколько слов.

"Ника" - крупнейший поставщик нефтепродуктов на территории Алтайского края и республики Алтай. "Ника" практически везде на этой территории вытеснила других нефтяных магнатов (Лукойл, Газпромнефть, Роснефть). Хотя мы и привыкли везде заправляться бензином "Газпромнефти" здесь мы вынуждены были пользоваться услугами "Ники". Ничего плохого о ней сказать не могу. Качество бензина если и не идеальное, то по крайней мере не хуже чем у знаменитых брендов. Да, кстати, заправляли мы всегда только АИ-95.

Теперь немного о том, где по Чуйскому тракту М-52 расположены брендовые АЗС. Их не так уж и много

Начнём с Горно-Алтайска, а точнее с Маймы. Это будет у нас нулевой километр.
0 км село Майма. АЗС "Лукойл" и "Ника" - хорошее качество на обеих АЗС.
114 км село Шебалино. АЗС "Роснефть", АЗС "Ника" - хорошее качество бензина на обеих АЗС.
274 км село Иня. АЗС "Ника" - ужасная на вид заправка, как в довоенное время. Доверия не внушает, говорят, что были случаи плохого качества бензина.
357 км село Чибит. АЗС "Ника". В наличии только 92-ой бензин.
365 км село Акташ. АЗС "Ника". В наличии есть любой бензин. Качество нормальное (проверено лично).

Вот и ВСЁ!!! Дальше до границы с Монголией (503 км от Горно-Алтайска) больше хороших заправок нет! Есть, конечно, множество заправок местных "производителей", но о качестве бензина на них нам ничего не известно.

Но хватит о бензине, вернёмся к нашему путешествию.

После Шебалино дорога продолжает своё движение по долине реки Сема. Проезжаем мелкие сёла Кумалыр и Топучая. За селом Топучая начинается 9-ти километровый подъём на Семинский перевал.


Ничего особенного подъём из себя не представляет, довольно нудный: пологий и без резких поворотов. Единственное, что запомнилось при подъёме - это ремонтные работы, отсутствие асфальта и пыль столбом от проходящих машин.


Гораздо интереснее на вершине Семинского перевала. Здесь расположен большой сувенирный рынок, многочисленные кафе и магазины.

На фото: наша малышка СИД на Семинском перевале.


Высота Семинского перевала 1717 метров над уровнем моря (проверено лично по GPS). Это самый высокий перевал на Чуйском тракте М-52. Находится он на 150 км от Маймы.

Название "Семинский" переводится с монгольского как "себи" - "крепость". И действительно, до постройки современной, но однообразной и прямолинейной дороги, перевал был практически неприступным. Зимой — из-за непроходимых сугробов, надуваемых ветрами, летом из-за дождей, превращающих тропу в вязкое болото, в котором тонули даже лошади.

Теперь асфальтированная дорога проходит между вершин Сарлык и Тияхта, в месте соединения двух хребтов - Чергинского и Семинского. Здесь всегда ощутимо холоднее, чем внизу в долине рек, к тому же практически никогда не бывает ясной и безветренной погоды.

Направо от перевала идет асфальтированная дорога к УТЦ "Семинский перевал" — спортивной базе олимпийского резерва. Возле базы расположены две горнолыжные трассы, оснащённые подъемниками.

Налево от перевала уходит каменистая гравийка в направлении горы Сарлык — самой высокой точки Семинского хребта (2507 м). Проехать по ней на авто практически невозможно, но если не пожалеть времени, то можно совершить несложный пеший поход к горе Сарлык и к Туюкским озёрам — места там очень красивые и малопосещаемые.

Визитной карточкой Семинского перевала служит стела, установленная здесь в 1956 году в честь 200-летия добровольного присоединения Алтая к России, которая является излюбленным фоном для фотографирующихся на память туристов.
 
Мы тоже не преминули этим воспользоваться  На заднем плане виднеется лысая вершина горы Сарлык (2507 м).


Спуск с Семинского перевала несколько длиннее - 11 км и более извилистый, но также не производит впечатления "покорения перевала". За перевалом дорога идёт по долине реки Урсул. Здания и строения всё больше приобретают настоящий алтайский вид.

Через 180 км от Маймы проезжаем развилку: прямо - Ташанта, направо - Усть-Кан. Эта дорога на Усть-Кан полностью асфальтирована до самого Тюнгура, откуда начинаются пешие и конные маршруты к высочайшей горе Алтая - Белухи.

На развилке стоит переделанный под закусочную пост ДПС и местная заправка.


Мы едем прямо - на Ташанту и через 3 км от развязки въезжаем в село Туэкта, а ещё через 6 км въезжаем в село Каракол, перед которым находится отворот на Бичикту Бом.


Если туда повернуть, то попадём в природный парк "Уч Энмек", где расположено самое большое собрание петроглифов в долине реки Каракол близ села Бичикту Бом. Сюда мы ещё вернёмся с более подробным рассказом, а пока что продолжаем движение прямо по Чуйскому тракту.

Проезжаем сёла Каракол, затем Курота и Шашикман и наконец, на 203 км от Маймы въезжаем в большое районное село Онгудай.

Онгудай расположен в межгорной котловине реки Урсул, практически в географическом центре Горного Алтая, на высоте 860 метров над уровнем моря. Благодаря своему местоположению здесь с давних времен располагались стоянки и поселения кочевых племён, а село образовалось аж в 1626 году.
Ещё один немаловажный факт, то что практически всегда на трассе у Онгудая дежурят наряды ДПС. Беспричинно не останавливают, но тем не менее проезжать это село надо очень аккуратно.

Через 9 км после выезда из Онгудая будет указатель "Янтарный сад" - налево. "Янтарный сад" - это база отдыха на берегу Урсула, находится в довольно живописном месте. Мы же едем прямо.

Далее через 3 км дорога круто поворачивает направо и уходит в сторону от долины реки Урсул. Вдалеке, слева, видна стройка новой дороги, так называемой "путинской", т.к. она ведёт к новому современному гостиничному комплексу "Алтайское подворье", вдоль живописнейшей и красивой долины реки Урсул, зажатой с обеих сторон отвесными скалами на протяжении почти 20-ти километров.


Не знаю как дальше, а в начале пути дорога гравийная и ещё не достроена.


Проехав около километра по ней, останавливаешься перед шлагбаумом и будкой с охраной, дальше никого не пускают. Поговаривают, что в конце этой дороги на берегу Катуни сам В.В.Путин строит свою дачу под названием "Алтайское подворье". Официально же звучит, что этот комплекс возводит ОАО "Газпром" и как будто, после окончания строительства, планирует пускать туда всех желающих. Так это или не так, нам выяснить не удалось, т.к. увидев охрану, мы повернули обратно.

Возвращаемся на Чуйский тракт и едем дальше на юг. Через километр проезжаем село Хабаровка за которым сразу начинается подъём на красивый перевал Чике-Таман.

[yurok]

По своей красоте и изгибам он оставил далеко позади Семинский перевал. Пожалуй, это самый впечатляющий перевал на Чуйском тракте. Высота его всего 1260 метров (по GPS - 1269 м), однако из-за быстрого набора высоты он кажется значительно более высоким. У тех, кто поднимается по этому перевалу впервые, от крутизны подъёмов, резко петляющей дороги, крутых обрывов по сторонам и открывающихся горных панорам начинает кружиться голова и просто захватывает дух!


Подъём длится всего 4 км.


Глядеть за дорогой приходится очень внимательно из-за бесконечных серпантинов.



И вот наконец-то мы наверху, где расположена смотровая площадка и несколько сувенирных лавок. Останавливаемся на короткую фотосессию.
Вид с перевала на пройденный подъём.


Расстояние от Маймы до перевала Чике-Таман 230 км.
Несмотря на свою зрелищность, "Чике-Таман" переводится с алтайского языка как "прямая подошва". До начала ХХ века, перевал был очень сложным и опасным препятствием для лошадей из-за своей узости, крутизны и набора высоты.

В 1927 году тракт был проложен по новой трассе, благодаря чему стало возможным и автомобильное движение. До 1984 года дорога на Чике-Тамане была в одну полосу с карманами для разъезда, поэтому водители на перевале постоянно сигналили, чтобы другие водители могли заранее остановиться в кармане. В 1984 году была закончена прокладка современной асфальтированной трассы на Чике-Тамане. Однако старая дорога сохранилась, и по сей день, по ней любят ездить любители острых ощущений. Старая и новая дороги соединяются на вершине перевала.

Спуск с перевала продолжается также 4 км, и он не менее интересен и экстремален, чем подъём.





Спускаемся с перевала по красивой долине реки Большой Ильгумень, которая течёт возле самой дороги. Много хороших мест для стоянок с палаткой.


Проехав от Чике-Тамана 10 км, въезжаем в алтайское село Купчегень. Ещё через 5 км дорога выныривает из ущелья Большого Ильгуменя в широкую и ровную долину реки Катунь. Место слияния Большого Ильгуменя с Катунью - необычайно красивое, недаром здесь селились алтайские племена ещё в стародавние времена, а сейчас тут расположен туркомплекс "Кур-Кечу" по одноимённому названию археологического комплекса, обнаруженного здесь.

С трассы над крутым обрывом Ильгуменя видны несколько избушек, где расположен лесной кордон и собственно турбаза.


Отворот на эту турбазу находится на 251 км от Маймы:


Мы же проезжаем этот отворот мимо и едем прямо по Чуйскому тракту. Наша цель на сегодня находится чуть дальше.

А дальше Чуйский тракт идёт вдоль левого (ор.) берега Катуни. Начинаются прижимы дороги, так называемые бомы - огромные отвесные скалы-утёсы, нависающие над дорогой и рекой. Череда бомов тянется от урочища Кор-Кечу до села Малый Яломан в порядке очередности: Кор-Кечу - Уркош - Яломан - Айры-Таш - Кынгырар.

Первый бом на нашем пути - Кор-Кечу переводится как "гибельная переправа" или "старая переправа".


В древности у бома Кор-Кечу существовала канатная переправа. По обеим сторонам Катуни находятся два огромных выступа, на которых видны следы приспособлений для переправы, которые могли служить как для укрепления канатов парома, так и для устройства висячего моста. Чуйский тракт проходит здесь по узкой полочке выдолбленного в скалах карниза.


Не успели мы отойти от впечатлений от первого бома, как тут же начался следующий за ним второй бом под названием Уркош.


И снова скалы вплотную нависают над дорогой и Катунью.


Бом Уркош один из интереснейших бомов. Здесь можно увидеть необычные песочные пирамиды и песчаные утёсы, которые нависают над дорогой.


Останавливаемся, чтобы осмотреть этот феномен более подробно. Песчаные скалы все исписаны «живописцами».


Жаль, но своей «живописью» они только испоганили памятник природы. Наверное, это от недостатка ума или чувства собственной неполноценности. Ну да ладно, бог им судья.

Песчаные скалы – это не что иное, как знаменитые Катунские террасы.


Вопрос о происхождении и возрасте Катунских террас до сих пор не нашёл однозначного ответа. Наиболее распространённой является версия, что они образовались в долине Катуни в небывало короткий срок за счёт того, что в конце ледникового периода, когда ледники начали таять, высокогорное озеро прорвало естественную плотину, образованную двумя ледниками, и с огромной силой хлынуло на открытые пространства.

Предположительно озеро заполнило водой впадину Чуйской степи, а «ледниковая плотина» находилась на месте современного посёлка Акташ или же чуть выше Курайской степи. И вот однажды, вода из озера прорвала «плотину», и гигантская волна высотой более 100 м пронеслась по долинам рек Чуи и Катуни, образовав необычные формы рельефа в виде огромных песчаных террас. Скорость движения волны превышала 25 м/сек, она сносила всё на своём пути.

По данным учёных эта природная катастрофа случилась не единожды, а повторялась после каждого ледникового периода. Последняя произошла совсем недавно – всего каких-то несколько тысяч лет назад.

В пределах рассматриваемого участка долины реки Катунь выделяется уверенно 6-7 террасовых уровней. Каждый уровень характеризуется отчетливо выделяемыми элементами террас: поверхностями, уступами, краями, бровками. Высота наиболее древних террас над современным уровнем воды Катуни доходит до 200 метров (район устья реки Чуи)!

После небольшого «перекура», едем дальше. Следующий бом на нашем пути – бом Большой Яломан.


Своё название он получил от одноимённой реки, которая впадает в Катунь сразу за этим бомом. Перезжаем мост через Большой Яломан.


За мостом через 50 метров следует перекрёсток: налево – кемпинг «Устье Большого Яломана», направо – кемпинг «Яломанка». Чтобы было понятно, о чём идёт речь вот карта-схема участка впадения Б.Яломана в Катунь.


Останавливаемся на перекрёстке в раздумьях куда поворачивать… Слева слышна громкая музыка и женские визги. Нам музыка и пьяные рожи «культурно отдыхающих» туристов абсолютно не интересны, поэтому мы поворачиваем направо в кемпинг «Яломанка». Пусть там не будет большой Катуни и может быть не так красиво, но зато тишина и спокойствие нам обеспечена


Стоимость стоянки машины вместе с установкой палатки 250 руб. в сутки. Можно наверное было занять один из двух домиков, но нам хотелось отдохнуть именно в палатке

Дрова для костра можно попробовать собрать самому (что довольно проблематично в отсутствии леса) либо купить готовую охапку наколотых дров у пожилой алтайки - хозяйки кемпинга за 100 рублей.

Располагаемся, устанавливаем палатку, готовим ужин, в общем, всё как у настоящих туристов


Наш праздничный стол с бутылкой пива ради такого случая


А это за нашей палаткой жилые домики и баня. Стоимость вроде 500 рублей за домик.


Любопытство нас так и гложет, поэтому отдохнув с дороги и поужинав, отправляемся на прогулку перед сном на место слияния Большого Яломана и Катуни – в кемпинг «Устье Б.Яломана».

В этом кемпинге, как оказалось, палаток на порядок больше чем у нас, все более-менее хорошие места заняты, да и шумно там очень. Хотя конечно, место само по себе очень красивое.


Слияние Большого Яломана с Катунью. Яломан по-алтайски «узкий шнур с белыми лентами».


На дальнем плане под скалой-бомом Большого Яломана виднеется лента Чуйского тракта.


Вот и всё, уставшие, но довольные мы возвращаемся к себе на базу и укладываемся в палатке на ночёвку.
Завтра нас ждёт очередная порция приключений.

[yurok]

День четвертый. 09.08.2012.



Длина Большой Яломан – Кызыл-Таш – б/о «Мёны»:   171.68 км.
Средняя скорость:   30.96 км/ч
Время в пути:   5 ч. 32 мин. 46 сек.
Дата начала:   09:05:11
Дата конца:   14:37:57
Время остановок:   2 ч. 29 мин. 40 сек.
Время движения:   3 ч. 3 мин. 6 сек.
Средняя скорость движения:   56.29 км/ч
Максимальная скорость:   100.81 км/ч

Рано утром, на рассвете, пока супруга ещё не проснулась, я отправляюсь на экскурсию и фотосъёмки к "Яломанскому городищу".

Археологический комплекс "Яломанское городище" находится на плоской вершине Катунской террасы у слияния Большого Яломана с Катунью слева от Чуйского тракта (см. карту-схему нашей стоянки).

Плато Катунской террасы, на котором располагается древнее городище, находится на 30 м выше Чуйского тракта. От кемпинга "Устье Б.Яломана" наверх ведёт хорошо заметная тропинка.

С вершины открывается сказочная панорама на долину Большого Яломана. Как на ладони виден наш кемпинг "Яломанка", лента Чуйского тракта и тот самый перекрёсток, на котором нужно сворачивать в кемпинг.

 
Ещё одна панорамка:


И ещё одна. На переднем плане можно разглядеть тропинку по которой я поднимался наверх.


Плато имеет размеры около 300 на 400 метров, перейдя которое можно увидеть другую не менее потрясающую картину: слияние Большого Яломана с Катунью. Внизу виднеется кемпинг "Устье Б.Яломана".


А это уже вид на противоположный берег Катуни. Как на ладони видны наслоения знаменитых Катунских террас, о которых я уже рассказывал во вчерашнем дне.


И напоследок: вид на верховья Катуни. На повороте реки видна нависающая скала, это так называемый бом Айры-Таш, где Чуйский тракт входит в каменные ворота - узкое ущелье, в котором раньше могла пройти только одна машина.


Теперь немного о самом Яломанском городище. Остатки Яломанского городища-крепости датируются VIII–IX вв. и являются уникальным археологическим памятником, свидетельствующим о городской цивилизации средневекового населения Алтая. Учёные утверждают, что на этом месте был один из средневековых городских центров алтайских тюрков.

Здесь сохранились немногочисленные остатки от каменных фундаментов жилых построек и захоронений.


Практически все они были разграблены "чёрными копателями".



Построены здания были в несколько рядов, а наиболее уязвимые места были укреплены крепостной стеной. Остатки этой крепости можно разглядеть по краю обрыва.


На этой фотографии, также на краю плато, видна кромка из камней - остаток некогда непроходимой для врагов крепостной стены.


С других сторон город-крепость был защищён крутыми обрывами Большого Яломана и Катуни.
 
Вдоволь нафотографировавшись, спускаюсь вниз к мосту через Большой Яломан.


Пройдя чуть дальше за мост, обнаруживаю уходящую вправо дорогу, которая ведёт в кемпинг «Яломанка» на противоположную (левую ор.) сторону реки (а мы-то до этого голову ломали, как туда машины заезжают).


Вдоль левой стороны реки Большой Яломан можно, например, также полазить по Катунским песчаным террасам в поисках древних окаменелостей.


Или попытаться залезть в многочисленные пещеры и гроты.


В общем, при желании, найти себе развлечение в этих местах можно легко

Я же отправляюсь к машине, т.к. времени уже достаточно много, пора собираться в дальнейший путь.

Напоследок утреннее фото нашей стоянки


И небольшая фотосессия на трубном мостике через Большой Яломан, расположенный на территории кемпинга.



Всё, едем дальше.

[yurok]

Выехав на трассу, практически сразу проезжаем, упомянутый ранее, бом Айры-Таш. Дорогу в скалах, конечно же, расширили и теперь здесь свободно проезжают две машины.


За Айры-Ташем следует последний бом на этом участке под названием Кынгырар.


Название Кынгырар («Звенящий») закрепилось ещё с тех времён, когда на месте автомобильной дороги была лишь конная тропа, и звон стремян приближающихся верхом путников был слышен за два-три километра.
Пожалуй, это самый впечатляющий прижим из всех пройденных нами до этого.


Скалы буквально нависают над дорогой и рекой.


За Кынгыраром долина Катуни расширяется, и мы въезжаем в посёлок Малый Яломан, расположенный на 267 км от Маймы.


На пригорке за посёлком виднеется ещё одна достопримечательность — известный на всю республику Яломанский сад. Здесь выращивают различные сорта яблонь, груш и сливы. Объясняется это здешним микроклиматом. Так это или нет, с точностью сказать сложно, но нельзя не признавать, что Яломанский сад действительно уникален. Только яблок, которые здесь выращивают, насчитывается около 70 сортов. Есть сорта яблонь, плоды которых поспевают только к середине зимы.

За Малым Яломаном дорога идёт по плоскогорью Катунских террас, кругом нагромождения притащенных рекой обломков скал – прямо каменное поле какое-то.


Так продолжается 8 км до следующего населённого пункта под названием Иня (по-алтайски: «плечо, на плече»).

В Ине Чуйский тракт переходит на правый берег Катуни. Переезжая Катунь по современному железобетонному мосту нельзя не заметить расположенный правее, выше по течению реки, старый подвесной мост.


Построенный выпускником московского автодорожного института С.А.Цаплиным в 1936 году мост стал первым двухцепным подвесным мостом в мире. Общая длина моста по настилу 142 м, пролёт над Катунью – 100 м. Пилоны моста высотой 21 метр представляют собой качающиеся железобетонные рамы. Цепи моста перекинуты через вершины пилонов и закреплены в анкерных плитах.


После постройки современного железобетонного моста в 1970 году, старый мост перестал функционировать и сейчас по нему можно проехать максимум на велосипеде.

Едем дальше по Чуйскому тракту. В полукилометре от села Иня находится известный археологический памятник — Ининские стелы. Его можно увидеть с трассы, он расположен в 100 метрах с правой стороны от дороги. Ининские стелы – это вертикально врытые в землю длинные камни – мегалитические сооружения тюрков.

 
Две из них — высотой более 2 метров, а одна — чуть меньше. По мнению археологов, они использовались в качестве ограждения древнетюркского поминального комплекса, т.к. в нескольких метрах за стелами находится курган. Здесь же ранее стояло ещё одно каменное изваяние, относящееся к неолитической эпохе. Его верхняя часть была отбита уже в наше время и сейчас находится в Краеведческом музее Горно-Алтайска.

Через 3 км от села Иня, минуем прямо, никуда не сворачивая, отворот направо с указателем на Инегень (по-алтайски «наклониться, нагнуться»). Если ехать по этой дороге, то сначала надо будет переехать по висячему мосту через Катунь, затем до посёлка Инегень будет идти автомобильная дорога, прорезанная в скалах. С одной стороны она круто обрывается вниз метров на 50- 100, а с другой подпирается каменными глыбами. В общем, дорога экстремальная, но очень красивая. К сожалению, для нашего СИДа она непроходима из-за низкого клиренса

Ещё через 2 км проезжаем красивый бом под названием Бичикту-Кая (по-алтайски: «писаные камни»).


И действительно, во многих источниках встречается информация о нахождении в этом месте наскальных рисунков и надписей, но в связи с проведением строительных и взрывных работ на Чуйском тракте древнее сокровище было уничтожено. Зато осталось множество алтайских легенд, объясняющих происхождение Бичикту-Кая.

Одна из них записана исследователем В.И. Верещагиным в начале XX века.
Легенда гласит, что когда-то давно монголы под предводительством Сонака не раз вторгались на Алтай. Мужское население беспощадно истреблялось, а женщины, дети и скот уводились в Монголию. Но однажды, когда Сонак вёл свои войска вниз по долине реки Чуи, алтайцы приготовились к встрече врага. Они перекрыли наиболее тесные проходы каменными заграждениями. Одно из них, согласно легенде, было устроено у бома Бичикту-Кая, другое — у бома Бозоголу. Целое лето не мог Сонак взять укрепление у Бичикту-Кая. Это ему удалось только тогда, когда он обошёл алтайцев с тыла в верховьях реки Иня. После этого, не дойдя немного до укрепления Бозологу, Сонак разделил своё войско на два отряда. С одним отрядом он остался около устья реки Сальджар, где и был разбит алтайцами. Другой, более многочисленный отряд, не имея опытных проводников, заблудился в горах и почти весь погиб от снежной бури.
Далее легенда гласит, что возвращаясь восвояси, Сонак на скале первого укрепления написал проклятие алтайцам и завещал своим потомкам не ходить более войною на Алтай. С тех пор скала называется Бичикту-Кая. Надпись на скале, сообщал В.И. Верещагин, на монгольском языке гласит: «Здесь проходили войска».

Имел ли в действительности отношение к бому Бичикту-Кая монгольский предводитель Сонак, и в каком году происходили эти легендарные события, сейчас сказать трудно. Однако в 2001 году удалось обнаружить там остатки древней крепости! Что доказывает правдивость рассказанной Верещагином легенды.

Выше Бичикту-Кая дорога отклоняется от Катуни и продолжает свой путь по долине реки Чуя - крупнейшего притока Катуни. На 284 км от Маймы находится место слияния Чуи с Катунью. Проехать его мимо практически невозможно, т.к. здесь практически всегда полно машин с туристами. Мы тоже останавливаемся и идём на осмотр.

В 50 метрах от дороги стоит беседка в алтайском стиле, где можно немного отдохнуть.


Проходим чуть дальше за беседку к обрывистому берегу - террасы Чуи, откуда хорошо видно место, где сливаются Катунь и Чуя. Чуя – по-алтайски «вода, река». Открывшееся нам зрелище очень необычное, видно, как бирюзовые воды Катуни и коричневый поток Чуи соединяются, и какое-то расстояние текут вместе, бок о бок, сохраняя чёткую границу цветов.


Вода Чуи сильно засорена ледниковой мутью, выносимой реками Актру и Чаган-Узун и поэтому имеет такой тёмный цвет.


На противоположном равнинном берегу хорошо видна туристическая база. Добраться туда можно только по экстремальной дороге на Инегень, о которой я уже писал ранее.


Любоваться окружающими видами можно долго, но нужно ехать дальше и мы возвращаемся к нашей машине.

Далее по Чуйскому тракту в 2-х километрах от слияния Чуи с Катунью находится небольшое село Чуй-Оозы, что в переводе с алтайского означает «устье реки Чуя». Снова делаем короткую остановку.


Прямо у трассы расположена небольшая гостиница и широко известное среди путешественников кафе "Чуй-Оозы".


Ранее это село было центральной усадьбой природно-хозяйственного парка «Чуй-Оозы», образованного в 2002 году с целью сохранения образа жизни коренного населения, природных комплексов и объектов. Но, в 2011 году парк был упразднён из-за отсутствия заинтересованности коренного населения в развитии парка и привлечения дополнительных туристов. Наверное, это и к лучшему, целее будут эти красивейшие места.

[yurok]

Далее Чуйский тракт устремляется вверх по долине правого берега Чуи. Начинается участок дороги с многочисленными зигзаги между рекой и скалами - чуйскими бомами.


Чуйские шофера даже поговорку сложили об этом отрезке дороги до села Иодро: «От Инюшки до Идрушки триста тридцать три вилюшки».
Чуйские бомы следуют один за другим: Ерь-бом, Ерь-бом, Калбак-Таш, Ялбак-Таш, Мининский бом и другие.

Места вокруг красивейшие. Дорога то спускается к самой реке, то поднимается вверх, оставляя где-то глубоко внизу в ущелье знаменитые чуйские пороги «Горизонт» и «Турбинный».

В районе бома Калбак-Таш (по-алтайски «камень-ложка») в скалах, нависающих над дорогой, находятся наскальные рисунки – петроглифы. Учёными скопировано и сфотографировано более 2000 рисунков!

При желании можно остановиться и попытаться их найти самостоятельно, что довольно легко, если следовать по натоптанной тропинке вверх.

Далее мы проезжаем через село Иодро и ещё через 6 км (314 км от Маймы) въезжаем в знаменитое село Белый Бом.


Ак–Бом или Белый Бом – это огромная отвесная скала белого известняка, возвышающаяся на 500 метров над Чуйским трактом у одноимённого посёлка. До прокладки современной магистрали Белый бом был самым опасным местом Чуйского торгового пути. Встретившись здесь, две вьючные лошади были не в состоянии разминуться. Во избежание такой встречи путник, приближавшийся к Белому бому, должен был оставить лошадь, а сам пойти вперёд и положить на тропу свою шапку, чтобы двигающиеся навстречу знали, что тропа уже занята.Внимательный путешественник без труда отыщет полузаросшую извивающуюся гравийную полосу старой дороги, которая идёт по склону горы выше современной трассы.

В посёлке Белый Бом расположено придорожное кафе "Ак-бом", в котором можно отдохнуть и пообедать, а также построен небольшой кемпинг, где имеется удобное место для палаток, есть аил, домики, баня.

На выезде из посёлка в 1957 году на выступе скалы был установлен памятник борцам за установление Советской власти на Алтае.


Во времена гражданской войны малочисленный белогвардейский отряд из местных жителей, устроивших засаду на скалах Белого бома, расстрелял красноармейский отряд (около 200 человек) под командованием К. Заозёрного.

Он достаточно подробно описан в художественной литературе. Наиболее известна документальная повесть «Белый бом». Её написал алтайский писатель Юрий Козлов.

Сразу за Белым Бомом дорога начинает круто подниматься вверх.


И через пару километров выводит нас к большой стоянке у памятника «Водителям Чуйского тракта» – одной из совсем свежих достопримечательностей Чуйского тракта, установленной на этом месте лишь в начале лета 2012 года. Точнее памятник здесь был и раньше, но представлял он из себя каменную насыпь и стоящий на ней штурвал.

Сейчас же всё преобразилось кардинально. Штурвал убрали, а на его месте теперь стоит автомобиль ГАЗ-51 взлетающий над пропастью.


А это - панорамный снимок памятника и Чуйского тракта. Наша малышка в центре фотографии.


Вообще-то на месте ГАЗ-51 должен был стоять легендарный АМО (о чём будет сказано дальше), но видать у алтайских властей не оказалось такой машины под рукой.


Почему АМО? А потому что на прикреплённых табличках можно прочитать текст известной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», написанной Михаилом Петровичем Михеевым:

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Ездит много по ней шоферов.
Был там самый отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв.

Он трёхтонку, зелёную АМО,
Как родную сестрёнку, любил.
Чуйский тракт до монгольской границы
Он на АМО своей изучил.

А на "форде" работала Рая,
И так часто над Чуей-рекой
Раин "форд" и трёхтонная АМО
Друг за дружкой неслися стрелой.

Как-то раз Колька Рае признался,
Ну а Рая суровой была:
Посмотрела на Кольку с улыбкой
И по "форду" рукой провела.

А потом Рая Кольке сказала:
"Знаешь, Коля, что думаю я:
Если АМО мой "форд" перегонит,
Значит, Раечка будет твоя".

Как-то раз из далёкого Бийска
Возвращался наш Колька домой.
Мимо "форд" со смеющейся Раей
Рядом с АМО промчался стрелой.

Вздрогнул Колька, и сердце заныло -
Вспомнил Колька её разговор.
И рванулась тут следом машина,
И запел свою песню мотор.

Ни ухабов, ни пыльной дороги
Колька больше уже не видал.
Шаг за шагом всё ближе и ближе
Грузный АМО "форда" догонял.

На изгибе сравнялись машины.
Колька Раю в лицо увидал.
Увидал он, и крикнул ей: "Рая!"-
И забыл на минуту штурвал.

Тут машина, трёхтонная АМО,
Вбок рванулась, с обрыва сошла
И в волнах серебрящейся Чуи
Вместе с Колей конец свой нашла.

На могилу лихому шофёру,
Что боязни и страха не знал,
Положили разбитые фары
И  любимой машины штурвал.

И теперь уже больше не мчится
"Форд" знакомый над Чуей-рекой.
Он здесь едет как будто усталый,
Направляемый слабой рукой.

Есть по Чуйскому тракту дорога,
Ездит много по ней шоферов.
Был там самый отчаянный шофер,
Звали Колька его Снегирёв.

Эта песня достаточно быстро разошлась по городам Сибири и стала народной.

Музыкой этой песни пронизан замечательный фильм Василия Шукшина "Живёт такой парень". Музыка композитора Павла Чекалова окончательно закрепилась за словами песни. В.Шукшин, очень её любивший, сделав мелодию песни ведущей в фильме, не подозревал даже, что у слов песни есть конкретный автор – Михаил Михеев. До такой степень Шукшин был уверен, что песня - народная.

Но на этом история песни не закончилась. В 2001 году был снят фильм, сюжет которого построен целиком на содержании одной только этой песни! Название фильма — "Ехали два шофёра", режиссёр Александр Котт, главную мужскую роль сыграл Павел Деревянко.

Этот памятник, как и песня и фильм, - части одной легенды о сложной и опаснейшей работе шоферов Чуйского тракта того времени.

Напротив памятника, перейдя через дорогу, в гору ведёт дорожка, которая выводит нас к уцелевшей части старого Чуйского тракта. По этой дороге и ехал Колька – шофер… Не удивительно, что он на секунду отвлёкся – виды вокруг потрясающие!


Мы же спускаемся с горы обратно к машине и продолжаем наш путь вверх по красивейшей долине Чуи.

[yurok]

На 334 км от Маймы, с левой по ходу движения стороны, видно как с высоченной белой скалы низвергается водопад. А справа от дороги - стоянка для автомобилей.


Паркуемся


И идём на экскурсию к водопаду. Точнее лезем по натоптанной тропинке вверх.



Водопад этот называется Ширлак, что с алтайского переводится как: "Девичьи слёзы". Образуется он от падения речки Текту (Тутугой, Тожду) со скалы Айгулакского хребта.

Речка сама по себе очень маленькая и не представляет интереса, даже лучше назвать её ручьём, но вот сам водопад очень красивый, промыв себе в скалах дорогу, он с сильным шумом падает потоком воды по огромным каменным ступеням вниз. Водопад состоит их двух ступеней: верхняя - маленький водопад высотой около 10-ти метров и нижняя - большой водопад с высотой падения около 20-ти метров.

Обе ступени видно только издалека с дороги. Подойдя ближе к водопаду, верхняя ступень становится закрытой от обзора нависающими над головой скалами.

В 2003 году водопад Ширлак исчез вместе с речкой. Это было связано с землетрясением на Алтае. Но природа взяла своё и сейчас Ширлак, как и прежде, радует нас своей незабываемой красотой.

На большом плакате перед подъёмом к водопаду написана алтайская легенда о водопаде Ширлак, которая гласит:
Во времена падения Джунгарского Ханства, во время одного из нападений на Ойротию, была ранена одна девушка. Вместе с маленьким братом побежала она вниз по ложбине. Добежав до горного отвеса, предпочтя смерть, жизни на чужбине, они бросились со скалы. И с тех пор, скупой слезой течёт вода водопада.

Говорят, что если девушка умоется этой водой из водопада, то никогда больше в жизни не будет знать слёз.

Спустившись вниз к стоянке, продолжаем ехать дальше. Через 2 км от водопада проезжаем порог "Бегемот" и отличную стоянку на берегу Чуи, где ежегодно проводятся международные соревнования по рафтингу "Чуя-ралли".


Чем выше мы поднимаемся по Чуе, тем красивее и интересней становятся пейзажи вокруг.


Огромная осыпь, которая доходит практически до дороги.


Справа - деревянный мост через Чую.


За поворотом дороги начинается село Чибит, а на берегу Чуи расположена турбаза «Надежда». От Маймы до Чибита 357 км. Также на въезде в Чибит находится автозаправка «Ника», но на ней, как я уже говорил ранее, нет 95-го бензина.

Чибит – в переводе с алтайского: «охристый, желтый цвет». Село Чибит было основано русскими миссионерами в 1801году. От села начинается маршрут к Шавлинскому озеру по праву считающимся одним из красивейших озёр России. Пеший маршрут к озеру рассчитан на 2-3 дня. Кроме Шавлинского озера вы можете также посетить другие озёра и ледники Северо-Чуйского хребта.

В Чибите трасса уходит в сторону от реки Чуя, поднимаясь теперь вверх по её правому притоку речки Чибитке.
Спустя 6 км от Чибита, мы въезжаем в крупное село Акташ. На въезде в село у дороги расположена большая гостиница и кафе. Один раз нам пришлось пообедать там, было очень вкусно, особенно вкусный шашлык из баранины

В переводе с алтайского "Акташ" - "белый камень". Это бывший горняцкий посёлок, выросший около месторождения ртути. Основу застройки посёлка представляют барачные двухэтажные деревянные дома, в которых жили горняки. В начале 90-х шахта была закрыта и чем сейчас занимается 3500 человек, проживающих в посёлке, остаётся только догадываться. Тем не менее, в посёлке есть несколько продуктовых и промышленных магазинов, почта, филиал Сбербанка, межрайонная больница и новая средняя школа.

И всё же главное предприятие посёлка – это базирующаяся здесь войсковая часть №2080 (Управление Федеральной пограничной службы по Республике Алтай), где можно оформить пропуск для поездки в приграничные районы Республики Алтай.

Так как у нас в планы входило посещение таких мест (поездка до Ташанты), то мы решаем заехать к пограничникам, чтобы оформить пропуск. Для этого после въезда в село, нужно повернуть на первом крупном перекрёстке налево и далее проехать по улице Пушкина метров 200, пока не увидите слева проходную в воинскую часть. Но… на проходной нам показали фигу, т.к. у них только что начался обед

Делать нечего, значит, пропуск в Ташанту подождёт до следующего раза, а мы же возвращаемся на Чуйский тракт и продолжаем движение.

Проезжая Акташ, минуем перекрёсток, на котором если повернуть налево, то попадёшь в Улаган, откуда начинаются интереснейшие маршруты по долине реки Чулышман и на южный берег Телецкого озера. Но об этом в другой раз, а сейчас мы едем прямо на Ташанту.

Перед самым выездом из Акташа заезжаем на заправку «Ника». Это самая последняя хорошая заправка, т.к. дальше до самой границы с Монголией будут только АЗС с сомнительным качеством бензина. Кстати, здесь есть 95-ый бензин практически всегда.

После Акташа трасса уходит в сторону от реки Чибитка и продолжает свой путь вдоль её притока - речки Менка. C одной стороны Курайский хребет, а с другой гора Белькенек. В этом живописном месте, на протяжении нескольких километров от Акташа, находится сразу несколько туристических баз отдыха. Одна из этих баз расположена в 6-ти км от Акташа (365 км от Маймы) и называется «Мёны» (к ней мы ещё вернёмся).


Далее по ходу движения, начинают открываться потрясающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.


Через несколько километров, преодолев небольшой перевальчик, трасса снова выводит нас к берегу Чуи, и далее около 20-ти км мы едем по краю её долины, прижимаясь одной стороной вплотную к отвесным скалам.

Затем в урочище Баратол Чуйский тракт отклоняется от Чуи и начинается подъём на невысокий с плоской седловиной Курайский перевал.


Некрутой подъём длится всего пару километров, но главное достоинство перевала это не высота, которая достигает всего 1600 метров, а вид, открывающийся с него на Северо-Чуйский хребет. Это что-то потрясающее! Видны все четырёхтысячники!


В конце XIX века С.П. Швецов описывал перевал так: "Перевал через гору Орчанай, или Ажанау - последний на Чуйскам тракте. Он гораздо доступнее как со стороны Онгудая, так и Кош-Агача, чем Улегемский или Сальджарский. Он крут лишь в некоторых местах".

Вид с Курайского перевала или так называемой Аржаной горы (Аршан-Ту) считается одним из самых красивейших на Чуйском тракте: весь Северо-Чуйский хребет – Чуйские Альпы как на ладони.


Лучшая точка для фото и видеосъёмки находится на 31 км от Акташа или 396 км от Маймы.

На перевале повсеместно можно обнаружить археологические памятники – цепочки курганов гуннского времени. Жаль у нас мало времени на осмотр, и мы вынуждены после небольшого перекура ехать дальше.

[yurok]

Спускаемся с перевала в сухую Курайскую степь, усыпанную мелкой и крупной галькой, в этом преддверии Чуйской степи уже сказывается доминирующий характер монгольских пустынных степей с редкой растительностью. Курай – по-алтайски «сухая земля».

Здесь находится одно из самых эффектных полей рельефа гигантских знаков ряби течения в мире. Эта рябь сформировалась при катастрофических сбросах Чуйского и Курайского озёр около 15 тыс. лет назад. Климат Курайской котловины суровый резко-континентальный, здесь летняя жара может прерываться снежными вьюгами и буранами.

Среди полупустынной растительности впереди виднеется небольшой посёлок Курай.


На въезде в Курай (401км от Маймы) сворачиваем с Чуйского тракта направо по указателю на Кызыл-Таш и едем по так называемой центральной улице Курая. Асфальта нет, дорога - гравийная.

В наши планы входило найти гостиницу в Курае или Кызал-Таше, чтобы остановиться на ночёвку.

Гостиницу в Курае мы нашли сразу - она расположена на центральной площади и представляет собой одноэтажное здание времён советской эпохи. Внутри - кафе и номера от двух до 4-х местных. Всё бы ничего, но то, что гостиница расположена в самом центре посёлка по соседству с продуктовыми круглосуточными магазинами и то, что весь алтайский народ будет тусоваться на площади всю ночь около нашей машины с номерами 89-го региона не внушало нам оптимизма, поэтому мы решили поискать гостиницу дальше в селе Кызыл-Таш.

Дорога до Кызыл-Таша - это зубодробительная гравийка. Хорошо, что ехать всего 3 км. В селе пришлось немного поколесить в поисках гостиницы, т.к. дорог там целая куча. Все они одинаковые гравийные или просто полевые, какая из них нужная - определить крайне затруднительно. Никаких указателей и названий улиц нет, пришлось расспрашивать немногочисленных местных жителей.

 
В общем, с грехом пополам, гостиницу мы нашли на самом выезде из села Кызыл-Таш, дальше только степь. Точнее это даже не гостиница, а частный дом, где живёт сам хозяин Болтоков Олег со своей семьёй. Рядом расположена пара гостевых домиков в виде алтайских юрт. Хозяин организует заброску на Актру и ближайшие районы Горного Алтая. Есть место для стоянки автомобиля и баня.

Всё бы ничего и места свободные есть, и пожить в юрте хочется, но вид вокруг такой унылый и печальный – кругом степь, пыль от проезжающих машин, да даже выйти вечером прогуляться некуда. Разве что по наполовину заброшенной деревне пойти поискать приключений с местными жителями.

Посовещавшись с супругой, решаем вернуться немного назад к тем базам, что мы видели на выезде из Акташа. Всё же там не так всё уныло – есть рядом и лес и горы.

Снова проезжаем по зубодробительной гравийке до Акташа,


далее через уже пройденный нами Курайский перевал,


и Чуйские прижимы,



Пока впереди не показалась, уже упомянутая ранее, база отдыха «Мёны».


Сворачиваем сюда с дороги. Места под палатку есть. Стоимость 150 руб. + 50 руб. за стоянку машины. Можно было поселиться и в домике (стоимость 1200 руб), но мы же настоящие туристы, поэтому решили жить в палатке

Устанавливаем палатку и быстренько готовим обед, на часах уже 3 часа дня.


Пройдено за 5,5 часов было всего чуть больше 170 км, т.к. половина из этого времени была потрачена на частые остановки для осмотра достопримечательностей.

База «Мёны» с алтайского переводится как «серебро». Работает база круглый год, на территории находится четыре рубленых домика, банька, летняя кухня, беседка, мангалы и прочие удобства. В лес ведёт тропинка, где течёт речка Менка. В ней выкопана купальня.

Свет на базе дают только на 4 часа с 20:00 до полуночи, потому что всё работает от генератора.

Координаты базы отдыха "Мёны: N50.289810, E87.672058
Сайт: http://bazameny.narod2.ru/

После вкусного обеда полагается поспать


А кто-то предпочёл сну – изучение свежей прессы


Долго отдыхать не в моих правилах, поэтому беру фотоаппарат и лезу в гору над Чуйским трактом, чтобы сделать немного снимков сверху.
Вид на базу «Мёны» с Чуйского тракта. Вдалеке виднеются снежные вершины Северо-Чуйского хребта.


На противоположной от базы стороне речки Менки, возвышается высокая гора со скальнами уступами - это гора Белькенек, высотой 2264 м.

«Белькенек» означает «небольшая возвышенность». Эта обособленная гора возвысилась между теперешним руслом Чуи и древним, где сейчас проходит Чуйский тракт и течёт речка Менка.


Панорама снежных вершин Северо-Чуйского хребта и горы Белькенек, у подножия которой вьётся тонкой ниткой Чуйский тракт и расположена база отдыха «Мёны».


Панорама вершин Северо-Чуйского хребта вблизи.


Ещё один красивый вид на снежные горы и зелёные долины.


Если приглядеться внимательно на фотографию выше, и ниже в увеличенном варианте, то можно заметить в лесу две полуразрушенные постройки: одну внизу, а другую наверху. Это – заброшенный станционный узел Акташской гидроэлектростанции. Наверху - верхний бьеф или водонапорная башня; внизу – нижний бьеф или само здание ГЭС, где располагался машинный зал с генераторами.


Акташская ГЭС планировалась для энергоснабжения Акташского ртутного рудника. Планируемая мощность ГЭС — 8,1 МВт, среднегодовая выработка — 55,7 млн. кВт.ч.

Проектом предлагалось строительство плотины в 2-х километрах от ГЭС на реке Чуя (её бетонный остов до сих пор можно увидеть на берегу Чуи). Далее планировался частичный отвод стока реки Чуя по безнапорному водоводу длиной два километра в её древнее русло (где сейчас бежит речка Менка). Затем вода устремлялась вниз по напорному водоводу длинной 360 метров в здание ГЭС. Классическая схема — всё очень просто.

Схема станционного узла деривационной Акташской ГЭС: 1 — напорный бассейн; 2 — сороудерживающие решетки; 3 — турбинный водовод; 4 — здание ГЭС; 5 — отводящий канал; Н — напор воды на станционном узле; УНБ — уровень нижнего бьефа.

Принцип работы такой ГЭС достаточно прост. Из напорного бассейна через водонапорную башню устремляется поток воды, поступающий далее по водоводу на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы ГЭС, вырабатывающие электроэнергию. Именно остатки такого станционного узла мы и видим на фотографии приведённой выше.

Строительство ГЭС началось в 1961 году. В 1972 году, когда все основные работы были выполнены — прокопан и облицован деривационный канал, выстроены напорные водоводы, уложен бетон в водосливной плотине, построена водонапорная башня и здание ГЭС, полностью завезено оборудование, и оставался только его монтаж и перекрытие реки земляной плотиной. Вдруг выясняется, что качество бетонных работ низкое, и достройка станции была признана нецелесообразной.

На размышление ушло два года. К тому времени появился проект высоковольтной ЛЭП-110 в Кош-Агачский район. Намеченная линия электропередач (её видно на фотографии выше) проходила как раз через планируемую ГЭС. Желание достраивать ГЭС пропало окончательно. Позднее сама концепция данной ГЭС была признана неудачной, в связи с большими площадями затопления. Недаром в народе плотину называют "плотиной дураков". В настоящее время, сооружения ГЭС заброшены и частично разрушены, оборудование сдано в металлолом.

Вот такая история: с одной стороны не повезло Горному Алтаю с первым серьёзным объектом гидроэнергетики, а с другой стороны – эта неудача спасла окружающий ландшафт и дикую природу от необратимых техногенных и климатических последствий.

Но хватит философствовать, пора спускаться вниз в лагерь
Фото на закате дня:


Остаток вечера балдеем в лагере - на ужин макароны с тушёнкой по флотски, кроссворды для разминки мозговых извилин, планы и размышления о жизни у костра, изучение звёздного неба…

Вот и всё, пора в палатку смотреть сны о наших дальнейших приключениях.

[yurok]

День пятый. 10.08.2012

На сегодня у нас запланирована экскурсия на уазике-буханке к озеру Горных Духов. О ней мы ещё договорились вчера днём. Стоимость экскурсии 4000 рублей или с восьмерых по 500 рублей с человека. Организатором, водителем, проводником и экскурсоводом в одном лице выступает сам владелец базы отдыха "Мёны" - Игорь.

Нам предстояло проехать 11 км по асфальтовой дороге, затем по плохой, размытой грунтовой дороге 10 км ползти на "буханке" вверх к вершинам Курайского хребта, а далее пройтись пешком около 7 км.

Схема маршрута:


В общем хоть этот маршрут и рассчитан на любого новичка туриста, но, тем не менее, надо понимать, что придётся сначала целый час трястись по кочкам в машине, а затем пешком лезть в горы по курумнику и высокой траве, преодолевая при этом крутые подъёмы и спуски. К тому же из-за большой высоты и изменчивой погоды в горах надо иметь с собой соответствующую одежду: высокие кроссовки или ботинки, кофту с курткой, шапку и дождевик.

Итак, мы готовы к такому походу, осталось только дождаться начала поездки. И вот тут вышла заминка, т.к. всю ночь лил дождь, а утром была такая низкая облачность, что все верхушки гор были в облаках. Если бы погода снова ухудшилась, и пошёл дождь, то проехать по мокрой скользкой глине было бы проблематично и опасно

Было принято решение ждать: если погода не улучшится, то экскурсия отменяется, либо если небо прояснится, то тогда мы едем на экскурсию.

Ждать пришлось довольно долго, лишь в начале 10-го часа утра облака начали подниматься и показались первые кусочки голубого неба.

Пока все ждали хорошую погоду внизу, я снова поднялся наверх над дорогой, чтобы сделать фотокадры утреннего синего неба над белоснежными пиками Северо-Чуйского хребта.


Гора Белькенек и база отдыха «Мёны»


База «Мёны» и снежные вершины Северо-Чуйского хребта.


Итак, небо прояснилось, и мы в начале 11-го часа выезжаем из базы на экскурсию.

Въезжаем в Акташ и сворачиваем по указателю на Улаган. Проезжаем Акташ по центральной улице.

На выезде из посёлка, там, где дорога круто поворачивает налево на Улаган, мы съезжаем с дороги направо и едем далее по грунтовой дороге вдоль реки Ярлыамры. Машина осторожно пробирается вверх. Дорога сильно размыта, встречаются большие камни. Шум реки напоминает о том, что сбоку от нас – ущелье. Недаром Ярлыамры (по алтайски Jарлу айры) переводится как «река с крутыми берегами».

Во времена, когда Акташский ртутный рудник ещё работал, эта дорога поддерживалась в хорошем состоянии, Сейчас же здесь навряд ли проедет неподготовленный джип, про пузотёрок я вообще молчу. Эти 10 км наверх мы ехали почти целый час!

Но вот впереди показались отвалы горных пород и заброшенных шахт, здесь добывалась ртутная руда – киноварь.



По-алтайски киноварь означает «кровь дракона». Обнажение киновари и правда, словно облито кровью.


Акташское месторождение было открыто аж в 1842 году совершенно случайно. В одном алтайском посёлке базировалась геологическая экспедиция под руководством П.А. Чихачёва. Пошли как-то его студенты на речку умываться. Смотрят, в воде камешки краснеют. Вытащили – киноварь. Откуда это? Направились вверх по реке и через несколько дней в одном горном обнажении наткнулись на месторождение киновари. Отбили кусок руды и глазам не поверили: 50 процентов чистого металла. Не меньше…

Следующим летом началась капитальная геологоразведка. Но промышленное освоение киновари началось только 100 лет спустя в 1942 году. Тогда побежали по штольням электровозы, нескончаемой красной рекой потекла на фабрику руда. Но недолго продолжалось его процветание: руда иссякла, а тут подоспела и Перестройка со всеми вытекающими последствиями.

В общем, сейчас рудник представляет собой жалкое зрелище. Дома и склады полуразрушены, узкоколейка разобрана, шахты завалены, электричества нет... Из персонала остался только директор и сторож...


Проехав эти 10 км от посёлка Акташ до рудника, мы поднялись с 1400 метров на высоту более 2200 метров, т.е. на 800 метров по вертикали.

После рудника мы продолжаем ехать всё выше и выше в горы по грунтовой дороге. Фотографируем напоследок рудник через заднее стекло.


Рудник находится на границе леса – выше только альпийские луга с зарослями карликовой берёзки.

Поднявшись по заросшей, еле заметной колее дороги ещё на 200 метров по вертикали и достигнув отметки в 2400 метров, мы останавливаемся. Всё, дальше дороги нет. Отсюда начинается пешая часть маршрута.


Выгружаемся и… одеваемся
Ветер свистит в ушах, холодно, солнце скрылось за тучами, наверное, уже насовсем и временами накрапывает мелкий и противный дождь

Промозглая погода компенсируется прекрасными видами Северо-Чуйского хребта.


И лысыми разноцветными вершинами Курайского хребта. В общем, у подножия которых, мы собственно сейчас и находимся.

На одной из вершин Курайского хребта, за «буханкой», можно разглядеть мачту РРЛ на высоте 2951 метр. К РРЛ по склону горы ведёт серпантином грунтовая дорога. Говорят, что подъём по этому серпантину круче, чем подъём на известный перевал Кату-Ярык.


Итак, одевшись потеплее, и взяв с собой маленький рюкзак с необходимыми вещами, мы начинаем пешую часть маршрута – восхождение к озеру Горных Духов.

[yurok]

Первые подъёмы с непривычки даются тяжеловато. Внизу – долина Ярлыамры.


Тропы практически не видно, поэтому идём следом за проводником Игорем.

А дальше начался подъём по курумнику огромной древней морены. Морена – это каменные отложения оставленные ледником в период всемирного оледенения.


Идти по камням только с виду кажется легко, на самом деле это очень тяжёлый и даже опасный вид передвижения.


Забравшись наверх морены, перед спуском устраиваем пятиминутный отдых. Тяжко с непривычки, да и высота уже приличная.


Дальше мы спускаемся с курумника древней морены к речке Ярлыамры. Переходим её вброд и начинаем подниматься снова в гору, но на этот раз по склону горы заросшей густой травой и карликовой березой.

Вид назад на каменную морену, через которую мы только что перевалили.


Глядя на эту фотографию, кажется, что проще было обогнуть морену у её подножия, но это только кажется. Отсюда не видно, но на самом деле у окончания морены река Ярлыамры срывается с большой высоты водопадом в узкое ущелье, и перейти его в том месте не представляется возможным.

Вид назад, на долину реки Ярлыамры.


А это вид на верховья реки Ярлыамры.


Ползём без всякой тропы вверх за нашим инструктором. До озера осталось совсем чуть-чуть, надо всего-то перевалить через этот перевал


Вершина перевала, кажется, так близко, а на самом деле конца и краю нет этому подъёму.


 По пути наверх, устраиваем частые остановки, за время которых успеваю делать панорамные съёмки вершин Курайского хребта.


Верховья долины реки Ярлыамры. На заднем плане гора высотой 3184 м.


Долго ли коротко, но мы наконец-то забираемся на этот перевал, расположенный на высоте 2660 метров. Седловины перевала как таковой нет. Сразу за перевалом начинается выровненное высокогорное плато с небольшой впадиной между цветных каменных пиков. В этой самой впадине и находится озеро.
 
Озеро! Сначала краешек, потом всё больше и больше...


И вот озеро Горных Духов открылось нам во всей своей красе. Это что-то нереальное, фантастическое, инопланетное!


Координаты озера Горных Духов: N50.325286, E87.782779

Одним кадром захватить весь масштаб озера не получится - панорамная съёмка рулит!




Высота озера 2650 метров над уровнем моря. Холод собачий, ветер пронизывает насквозь. Лишь у самого края озера небольшое затишье. И это в начале августа! На заднем плане за горами виднеется одна из самых высоких вершин Курайского хребта (3306 метров).


Вообще надо сказать, что озёр носящих название Горных Духов на Алтае много, но это озеро выделяется из всех. Находясь у озера, становится не по себе от красно-бордового цвета окружающих гор, практически полного отсутствия какой бы то ни было растительности и свинцового цвета воды в озере.

Как рассказал Игорь, организатор этого маршрута, - это то самое озеро, о котором до сих пор ходят легенды, будто парит над его поверхностью серое облако, похожее на гриб, а из тумана возникают загадочные фигуры, похожие на сказочных джинов… Добравшийся до озера человек начинал чувствовать сильное недомогание, заболевал, порою на всю жизнь, а иногда и умирал.

Эта легенда подкрепилась фактами, когда в начале XIX века при невыясненных обстоятельствах в урочище Акташ скончался молодой русский художник. Бредовая,  бессвязная речь, судороги, эпилептические припадки -  вот симптомы болезни, предшествовавшие смерти. Полость рта покойного была странного медно-красного цвета... Оставшиеся после смерти художника картины наводили на мысль о тяжёлом психическом заболевании их создателя. Мнение местных жителей было единодушным: покойник  побывал в запретном для смертных месте - на озере Горных духов. И духи отомстили смельчаку.

Спустя сто лет, эти края посетил замечательный геолог, палеонтолог, этнограф и писатель Иван Ефремов. Он узнал о смерти художника и о духах, силах зла, охраняющих озеро от художника-алтайца Григория Чороса, впоследствии взявшего себе псевдоним Григорий Гуркин (1869-1937гг). Григорию Гуркину удалось побывать на этом озере в 1910 году, где он написал  редкостную по цветовой гамме картину «Озеро Горных Духов».

Молодой тогда ещё писатель Иван Ефремов внимательно выслушал рассказ Гуркина, изучил все сообщения и легенды об озере, а затем предпринял поход в запретный район. В скором времени по возвращению домой Ефремов опубликовал небольшой рассказ об этом озере и трагически погибшем художнике.

Рассказ вышел в сборнике, посвящённом приключениям и фантастике, и потому не был серьёзно воспринят специалистами. А зря. В районе Акташской котловины наблюдаются мощные термальные явления, а сами скалы состоят из минерала киноварь. В киновари, минерале пугающе красного цвета, содержится до 86% ртути! Подогреваемая летним солнцем сверху, горячими источниками снизу киноварь начинает отдавать ртуть в виде паров (в химии это явление называется возгонкой). Затем пары ртути конденсируются и оседают в низинах пятнами тяжелого серебряно-свинцового цвета. Скопление этих пятен и принимали за Горных Духов, возникающих над поверхностью озера. Надышавшись таких паров, люди получали отравление.

Зловещий вид скал и озера, говорят, что доля правды в этой теории есть. По крайней мере, никто из нашей компании не стал пить воду из озера, хотя меня тянуло что-то в подсознании напиться этой водички…

Жутко и одновременно красиво!


Озеро не имеет стока, хотя в него впадает ручей – ещё одно из чудес озера.


Не знаю, то ли от погоды, то ли от присутствия Духов, но на озере мы оставались недолго и продолжили нашу экскурсию дальше.

Обходим озеро с южной стороны и поднимаемся на небольшой хребтик.


Последний взгляд на озеро…

[yurok]

Поднявшись на хребет или гребень горы, мы не разочаровались, т.к. нашему взору открылись не менее фантастические пейзажи Курайской степи и Северо-Чуйского хребта.


Курайские просторы!


Холодно однако…


Дед Мороз – красный нос


Весь Северо-Чуйский хребет как на ладони! Говорят, что в ясные дни, когда воздух особо прозрачен, отсюда можно увидеть Белуху.


Далее мы прошли по гребню горы ещё немного вперёд.


Высота по навигатору 2728 метров. Выше идти некуда – мы на вершине.


Отдыхаем, фотографируем обалденные пейзажи.
Где-то там внизу нас ждёт уазик, а справа видна морена, через которую мы лезли по камням.


Панорама Курайского хребта. Где-то там, в ложбине спряталось озеро Горных Духов.


Чуть дольше по гребню виднеется тригопункт. Идём к нему.


Тригопункт или тригонометрический пункт – геодезический знак, тренога, высотой 5-7 метров. Обычно ставится на господствующей вершине. Сейчас сеть тригопунктов приходит в негодность, т.к. появились современные высокоточные GPS-навигаторы. Но когда-то, геодезисты и геологи активно пользовались этими сооружениями. Бывают тригопункты из брёвен, а бывают и металлические. Каждый раз, видя такое сооружение в маршруте, понимаешь, что ты не один, что здесь есть люди, сделавшие его. Гигантские треноги - как дозор на границе неизвестной земли.

Тригопункт. Высота 2715 метров. Координаты тригопункта: N50.319485, E87.772341.


Отдыхать хорошо, но пора и честь знать.

Спуск назад лежит ниже морены (в левом углу), по которой мы поднимались.


На фотографии видно, что ниже морены начинается узкое ущелье.


Там спрятался небольшой водопад всё на той же уже известной нам речке Ярлыамры. Увидеть его можно, только подойдя почти вплотную к нему.
Спускаемся вниз по траве. Спускаться гораздо легче, чем подниматься. Так и хочется побежать вниз,  но бежать нельзя - вероятность столкнуться с землёй головой резко возрастает

При спуске открывается красивый вид на долину реки Ярлыамры.


Здесь на спуске наша команда разделилась: уставшая часть группы направилась к машине, а другая часть, вместе со мной, отправилась к водопаду.

В конце спуска, перед самой рекой пришлось быть особенно аккуратным, т.к. склон очень крутой со скользкой травкой, скрывающие не менее острые камни.



В самом конце спуска, наконец-то показалась речка и скалы, где находится водопад.



Спустившись к реке, проходим метров сто вдоль неё вверх под самые скалы. И только здесь мы наконец-то увидели сам водопад.


 Водопад, правда, не велик, всего метров семь-десять, но достаточно живописен среди окружающих его скал. Фото не передает масштаб.



Водопад является как бы украшением великолепных отвесных скал, окружающих его.


Координаты водопада Ярлыамры: N50.326392, E87.767243

Дальше нам предстоит спуск вдоль реки Ярлыамры.


Тропа вдоль реки еле заметна, на камнях часто теряется.


Выйдя из ущелья, находим удобное место и переходим вброд реку на правый берег. Тут главное вовремя перейти реку, иначе можно уйти вниз по реке и заблудиться среди бескрайних лугов.

Взгляд назад на ущелье, из которого мы только что вышли. Над ущельем можно увидеть морену, по верху которой мы шли к озеру.


Дальше идём сквозь заросли карликовой берёзы.


Тропы либо совсем нет, либо еле заметная примятая трава.


Но, чем ближе к машине, тем натоптаннее и очевиднее становится тропа, а в конце пути все тропинки соединяются в одну, выводя нас к мостику через правый приток реки Ярлыамры. Преодолеваем последний подъём


И вот он – долгожданный и такой желанный наш уазик

Устраиваем чаепитие с бутербродами. За уазиком, с правой стороны находится вершина горы с тригопунктом 2715 метров, с которой мы собственно и спускались обратно. Нехило, да?


Потом был часовой спуск на нашу базу «Мёны» и в 4 часа дня мы были уже у своей палатки. На этом наше путешествие к озеру закончилось.
Остаток дня и вечера коротаем в лагере у костра и за разговорами с кружкой чая.

[yurok]

День шестой. 11.08.2012.



Длина б/о «Мёны» - Кош-Агач - Улаганский пер .- б/о «Мёны»:   274.41 км.
Средняя скорость:   40.20 км/ч
Время в пути:   6ч. 49 мин. 38 сек.
Дата начала:   09:31:52
Дата конца:   16:21:30
Время остановок:   2 ч. 7 мин. 27 сек.
Время движения:   4 ч. 42 мин.11 сек.
Средняя скорость движения:   58.34 км/ч
Максимальная скорость:   111.96 км/ч

Как обычно, с утра пораньше, пока супруга ещё спит, поднимаюсь в гору для фотосъёмки.
И снова Северо-Чуйский хребет во всём своём великолепии.


Долина реки Менка и гора Белькенек.


Сегодня, в предпоследний день перед отъездом домой, мы решаем отправиться в дорогу до Кош-Агача. Дальше Кош-Агача мы проехать не сможем, т.к. пропуска в погранзону мы так и не оформили.

Завтракаем и собираемся очень долго, выехать с базы удалось только полдесятого утра. К тому времени всё небо затянуло плотными облаками, ползущими из-за вершин Северо-Чуйского хребта.

Заправившись в Акташе под завязку бензином, едем по Чуйскому тракту в сторону Кош-Агача.
На знакомом нам уже Курайском перевале останавливаемся, чтобы в очередной раз восхититься великолепными панорамами Северо-Чуйского хребта.






Далее спускаемся в Курайскую степь и проезжаем, никуда не сворачивая, посёлок Курай. Через 4 км за Кураем переезжаем мост через небольшую речку Кызыл-Таш и делаем остановку около оборудованной стоянки с туалетом и беседкой для отдыха.

Вокруг бескрайние полупустынные просторы Курайской степи. Лишь вдалеке виднеется Северо-Чуйский хребет.


Не хотелось бы попасть сюда во время грозы или шквалистого ветра, не имея укрытия над головой в виде автомобиля или хотя бы палатки.

Через Курайскую степь протекает практически пересыхающая за лето речка Кызыл-Таш, берущая начало в горах Курайского хребта.


Передохнув немного, едем дальше. Дорога через степь прямая - как взлётная полоса!


Такая дорога длится около 10 км, до места, где Курайская степь заканчивается, входя в узкую долину реки Чуя. В этом месте, на 15 км от Курая (515 км от Маймы) у обочины дороги возвышается большая пирамида - это алтайское обоо (обо).

Обо — культовые места в культуре бурят, монголов, хакасов и других тюрко-монгольских народов. В нашем конкретном случае мы наблюдаем алтайское обо, или точнее "обоо", что в переводе с алтайского языка означает "куча" или "груда жертвенных камней в честь духа горы".

Обоо располагаются на дорогах, на горных перевалах, у озёр, на берегах рек и почитаемых местах. Также обоо могут различаться по своему назначению: дорожные знаки, пограничные знаки, знаки государственной границы, границы родового имения, местопребывание духов-хозяев местности, прекрасные или величественные места (грозные скалы, выступающий мыс, единственное дерево, у глубоких озер, больших рек или у водопада, а также у целебных источников). На вершине обоо втыкаются ветки - кыйра, на которые вешаются разноцветные лоскуты.

Курайский обоо скорее всего относится сразу к нескольким категориям - это и  место обитания сильного духа - хозяина местности, и дорожный знак, т.к. ещё издревле через эти места проходил путь в Монголию и Китай. Кроме этого он является самым северным пограничным знаком в Горном Алтае - южнее и восточнее его начинается территория теленгитов - алтайцев, живущих в южных районах Алтая и прилегающих районах Монголии.


Считается, что проезжая мимо такого места нужно обязательно остановиться, подойти к нему и принеси какой-нибудь дар: камни, ленточки из тканей, флажки, монеты, конфеты, сладости, еду и т. д. Это залог того, что дальнейший путь у вас будет удачным.


В Монголии можно наблюдать обоо, вокруг которых монголы, не вылезая из машин, совершают троекратный объезд и едут дальше по своим делам.
Если путник не имеет возможности остановиться, водитель отдаёт дань уважения духу местности троекратным нажатием на звуковой сигнал автомобиля.
Мы тоже не стали нарушать традицию и обошли обоо пешком три раза вокруг

Дальше Чуйский тракт идёт по широкой долине Чуи вплоть до урочища Куектанар. Его видно издалека по возвышающейся прямо по курсу пирамидальной горе.


В урочище бежит одноимённая речка Куектанар, в верховьях которой находится красивое горное озеро, а неподалёку располагается детский лагерь и турбаза. Доехать до лагеря можно и на машине, но у нас задача другая – мы едем на юг в Кош-Агач.

После Куектанара долина реки Чуя сужается.


И через 8 км от Куектанара (540 км от Маймы) мы проезжаем мимо правого отворота на Чаган-Узун. Посёлок Чаган-Узун расположен на левом (ор.) берегу реки Чуя у впадения в неё одноимённого притока Чаган-Узун. От Чуйского тракта в посёлок  перекинут железобетонный мост через Чую. Место красивое и мы останавливаемся на пару минут.

Вид на Чую и Чаган-Узун.


Чаган-Узун (Чаган-Оозы) переводится с монгольского как «белая вода (река)». Именно она придаёт грязно-серый оттенок реке Чуя в её нижнем течении. Река Чаган-Узун образована слиянием рек Талдура с Чаган, которые в свою очередь берут начало с ледников Южно-Чуйского хребта.

В километре от Чаган-Узуна проезжаем беседку, рядом с которой находится знаменитый Чаган-Узунский источник минеральной воды. Решаем остановиться у него на обратном пути, а пока что едем дальше.

За Чаган-Узуном характер местности резко меняется. С обеих сторон Чуи то здесь, то там выступают открытые пологие глинистые горы, окрашенные неестественно яркими оттенками красно-оранжевого цвета - это Красногорское рудопроявление киновари.


Данный объект представляет собой проявление, запасы ртути которого составляют 385 тонн. Красногорское рудопроявление вместе с Акташским, Чаган-Узунским и Чуйским месторождениями и несколькими десятками мелких непромышленных проявлений ртути входят в так называемую Курайскую рудную зону, протянувшуюся более чем на 150 км.

На противоположном от нас берегу Чуи, в одной из гор видны отвалы красноватой горной породы добытой из разведочных штолен.


Через 5 км от посёлка Чаган-Узун видим на берегу Чуи в небольшом лесочке многочисленные палатки. Сворачиваем с трассы к палаточному лагерю для осмотра территории.

Любуемся разноцветными горами. Ниже на фотографии над Чуйским трактом возвышается так называемая Красная гора, где находятся основные запасы ртути, в честь которой и названо всё рудопроявление.


Палаточный лагерь на берегу Чуи расположен в тополиной роще, неизвестно как здесь очутившейся, но благодаря деревьям здесь очень много удобных стоянок для ночёвок и всегда много народу.


На другой стороне Чуи тоже возвышается скала красноватого цвета. Вокруг настоящее буйство красок: зелёные деревья, синяя вода и малиновые горы!


Алтайский писатель Ю.В. Козлов в своём произведении "Есть над Чуей-рекою дорога" излагает интересную легенду об этом месте: "... И сказал Змей: " Уходи, Дзерен (антилопа), - это моя гора". И ответил Дзерен: " Я первый взошёл на вершину и не уйду". Тогда бросился Змей на Дзерена: "Пусть владеет горой тот, кто сильней". День и ночь, и ещё день бился Дзерен со Змеем. На исходе другого дня оба упали без сил. По склонам горы от вершины к подошве ручейками катилась кровь, застывая на камнях. И сказал Змей: "Пусть будет так: по одну сторону моё царство, по другую - твоё". С тех пор по южному склону развелось много змей, на северном, - живут дзерены. А гора в народе Красной называется, потому что оба склона её пропитались красными пятнами крови, и на закате вся она отливает тёмным багрянцем".

Гуляем по тополиной роще.


Со стоянки открывается красивый вид на Красную горку.


Хорошенько отдохнув, едем дальше по Чуйскому тракту.

[yurok]

Проехав буквально километр, переезжаем небольшой ручей Тыдтуярык, что в переводе с алтайского означает "тополиное ущелье". Ручей протекает по долине, местами сжимаемый скалами до узкого ущелья. Окружающий ландшафт абсолютно безлесный, но в пятистах метрах от устья, под защитой скал, растёт небольшая роща тополей. Здесь расположен кемпинг «Юрточный городок Тыдтуярык. Отворот с Чуйского тракта к кемпингу находится не в долине ручья, а в 1,5 км южнее.

После Тыдтуярыка собственно и начинается Чуйская степь. Река Чуя принимает равнинный характер с множеством меандр, стариц и заливных озёр. Вот одно из них, из-за близости Красной горки, называемое Красногоским озером.


Дорога по Чуйской степи прямая как стрела.


Чуйская степь - это самая большая степь в Горном Алтае, представляющая собой слабоволнистую равнину длиной 70 км и шириной от 10 до 40 км.


Она окружена высокими горными массивами, покрытыми вечными снегами, но благодаря большой абсолютной высоте местности (1700-1900 м), горы кажутся не особенно высокими. С севера её ограничивает Курайский хребет, на востоке - хребет Чихачёва, отделяющий Алтай от Тывы. На юге - Сайлюгем и Южно-Чуйский хребет, а за ними проходит граница с Монголией.

На фото: вдалеке видны ледники Южно-Чуйского хребта.


А это вид на Курайский хребет.


Чуйская степь – единственное место на территории России, где верблюдов разводят в естественных условиях. В прошлом именно верблюды, а не лошади составляли главную тягловую силу Чуйской торговой дороги.

Характерной особенностью Чуйской котловины является суровый климат. Продолжительность безморозного периода всего лишь 50-65 дней. Минимальная температура зимой в отдельные годы опускается до минус 62°, а летом максимум достигает 31°.

Помимо этого Чуйская степь - самая солнечная и засушливая часть Алтая. Количество осадков здесь редко превышает 150 мм в год (для сравнения: данная величина в северной части Сахары достигает 200 мм), поэтому растительный покров представлен засухоустойчивыми растениями.

То тут, то там виднеются кусты полыни и высушенный добела ковыль, покачиваются колоски типчака. Иногда можно увидеть редкие кустики альпийской астры. В сухих степях Алтая астра растёт в экономном режиме – зонтиком. Всё компактно и красиво. И, конечно же, просится в окно объектива . На фоне суровых каменных видов степи любой островок яркого цвета выглядит более чем привлекательно.


Спустя 13 км от Чаган-Узуна (или 553 км от Маймы) въезжаем в небольшой населённый пункт Ортолык. Ортолык находится на высоте 1749 метров над уровнем моря в Чуйской степи. Население насчитывает чуть больше 500 человек.

«Орт–Олык», в переводе с алтайского языка означает «остров с живительными и целебными источниками». Через село протекает одноимённая речка Ортолык, в верховьях которой, на высоте 2865 м лежит безымянное озеро. Рядом с ним расположена самая высшая точка Курайского хребта - вершина Верховья Ортолыка (3446 м).

На выезде из Ортолыка проезжаем прямо, мимо правого отворота на Бельтир – последнего населённого пункта перед Южно-Чуйским хребтом. Бельтир сильно пострадал после землетрясения осенью 2003 г. Оно характеризовалось магнитудой М -7.3, что соответствует интенсивности в эпицентре 9 баллам.

Мы же едем прямо по Чуйскому тракту. Через 5 км от Ортолыка замечаем в степи с левой стороны по ходу движения интересные сооружения в 100 метрах от дороги, но решаем сделать остановку здесь на обратном пути, а пока что едем дальше.

И вот, через 13 км от Ортолыка (567 км от Маймы), наконец-то вдалеке показалась наша конечная цель – большой посёлок Кош-Агач.


Въезжаем в Кош-Агач. С левой стороны расположена небольшая туристическая зона с сувенирной лавкой, юртой и статуей верблюда.


Кош-Агач переводится как – «пара деревьев». В своих путевых записках в 1903 году В.Л. Попов писал: - «... Это место получило название Кош-Агач от двух единственных отдельных больших деревьев, находящихся вблизи названного селения. На 35 версте от Ташанту, среди совершенно пустынной степи, встречаются два больших отдельных дерева на расстоянии 5 верст одно от другого, служащих хорошими ориентирами».

Первые  избушки  на Чуе, на месте, которое теленгиты называли Кожо-Агач, построили  бийский купец Хабаров и житель Змеиногорска Токарев. Чуть позже к ним присоединились бийские и змеиногорские купцы. В 1864 г. в Кош-Агаче было уже 10 избушек-складов. В 1976 году закончено строительство металлического моста через реку Чую у села Кош-Агач.

В селе есть небольшой рынок, кафе, несколько маленьких гостиниц, много мелких магазинов, АЗС. В Кош-Агаче находятся два религиозных учреждения: мечеть и церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Вот, пожалуй, и все достопримечательности села. В одном из таких кафе останавливаемся на обед. Еда добротная, и дешёвая. В этом кафе впервые попробовали солёный чай с молоком – хм… вкусно! В соседнем магазинчике купили домой пару упаковок пакетированного солёного чая

От Кош-Агача до Монголии всего-то осталось 65 км, но нужен пропуск в погранзону, которого у нас нет, поэтому мы после обеда разворачиваемся и едем обратно по Чуйскому тракту к дому.

Вот такой он - Кош-Агач:


По дороге на Ортолык, в 10-ти км от Кош-Агача, делаем запланированную остановку у замеченных нами сооружений в 200-тах метрах от дороги в глубине Чуйской степи.

А ждало нас нечто совсем необычное нашему взору.

Прежде чем вдаваться в подробности, необходимо рассказать об образовании так называемой "Чуйской" археологической культуры.
Вся Чуйская степь представляет собой огромный музей под открытым небом. Количество археологических памятников настолько велико, что по сравнению с ним собрание любого музея археологии уже не впечатляет. Временной период, охваченный «экспонатами» включает Каменный, Бронзовый и Железный века.

Исследование памятников Юго-Восточного Алтая позволяет сделать вывод, что в IX - VII вв. до н.э. южные районы Алтая, Тувы и северо-западной Монголии составляли единый культурно-политический регион. Юго-восточная и южная группы алтайских памятников были объединены в новую "Чуйскую” археологическую культуру, которая включает в себя курганы, "оленные” камни, керексуры, наскальные изображения, выкладки и другие типы объектов. За пределами Чуйских памятников керексуры почти не встречаются; находки "оленных” камней малочисленны и выполнены они в весьма схематичной манере, скорее это подражания - стелы. "Чуйская” культура была одной из самых обширных и сильных на Алтае, так как она входила составной частью в огромную межкультурную общность, объединяющую восточные и южные районы Алтая с южной частью Восточного Казахстана, Тувой, Забайкальем и Северо-Западной Монголией.