Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Часть 5. Греция.  (Прочитано 163752 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

Проезжаем через дачи и сады греков и выезжаем на основную трассу, где поворачиваем налево.


Трасса новая, достаточно широкая, видно, что недавно её расширили и поставили заградительные сетки.
Дорога проходит вдоль самого берега между морем и скалами, а вдалеке на горизонте уже маячит полуостров Метана.


Проезжаем необычный и красивый полу-туннель, где роль опор выполняют сделанные под старину массивные колонны.


Дорога на Метану – одна из самых красивых в Греции! С одной стороны – скалы, с другой – высоченный обрыв в море. Вокруг мелькают перехватывающие дух морские пейзажи.


 И мы не выдерживаем и останавливаемся на одной из многочисленных стоянок, чтобы сфотографироваться.


Отсюда открывается великолепная панорама Саронического залива Эгейского моря.
На панораме можно разглядеть: посредине фотографии – маленький необитаемый остров Кира (Κυρά), правее виден гораздо более большой и обитаемый остров Ангистри (Αγκίστρι), а ещё правее – полуостров Метана (Μέθανα).


Приближенный вид на полуостров Метана.


На самом деле, весь полуостров – это древний и огромный вулкан, последнее сильнейшее извержение которого произошло в 258 году до н.э., а описание извержения можно найти у Страбона, Павсания и Овидия.
Высота вулкана 760 метров, диаметр 8 км, первое восхождение на вершину вулкана было совершено лишь в 1995 году.
Весь полуостров-вулкан раздроблен на более мелкие купола и кратеры. Примечательно, что на сегодняшний день геологи обнаружили в районе Метана 30 вулканических кратеров! Самый крупный кратер находится недалеко от деревни с красноречивым названием Камени Хора (Καμένη Χώρα), что переводится как «Сожжённая Деревня», построенной у самого его края, на красной лаве. Диаметр кратера -100 метров, глубина - 40-50 метров.
Учёные считают, что вулкан спит вечным сном. Но кто знает? Ведь один из многочисленных куполов курится до сих пор. А на одном из лавовых потоков происходит выделение газов.
Вулкан Метана – единственный действующий вулкан, расположенный на континентальной части Греции, к которому можно подъехать на автомобиле. Остальные активные греческие вулканы расположены на далёких островах.
Где-то глубоко внизу под нашей стоянкой видны совершенно дикие девственные пляжи. Как бы мы не хотели туда спуститься, но мысль о том, что затем придётся забираться обратно в гору, убедила нас не совершать опрометчивый поступок.


Едем дальше. Позади остаются деревеньки Каллони (Καλλόνη) и Псифта (Ψήφτα). После Псифты дорога идёт вдоль берега заболоченного озера, но самого озера практически не видно, т.к. оно заросло (как мы сначала подумали) вот такими огромными камышами.


Но, приглядевшись повнимательнее, мы соображаем, что это не камыши, а самые настоящие заросли бамбука!
Бамбук мы раньше видели вживую только в дендропарке в Сочи. Поэтому решаем, что такое нельзя пропустить, и мы немедленно останавливаемся на обочине, если это вообще можно назвать обочиной.
Далеко в заросли не лезем, трава шибко колючая 



Вот впереди показалась развилка: прямо – Порос, налево – Метана. Поворачиваем на Метану. Далее по небольшому серпантину поднимаемся в горку, проезжаем небольшую деревеньку Метаморфоси (Μεταμόρφωση) и где-то через километр впереди видим красивую небольшую церковь.


Останавливаемся около неё. Эта церковь Святых Киприана и Иустинии (Εκκλησία των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης), выкрашенная в белые и голубые цвета, типичные для Кикладских островов, но необычные для материковой Греции.


Церковь названа в честь Святых Киприана и Иустинии, о которых существует сказание:
В 3 веке н.э жил в Антиохии языческий мудрец, знаменитый колдун Киприан. Многие обращались к нему в своих нуждах, и он помогал им бесовской силой. Однажды, увидел он девушку Иустинию, понравилась она ему, и стал он с тех пор искать её расположения и любви, она же отвечала ему отказом.
Вооружившись тайными знаниями и призвав на помощь нечистых духов, Киприан три раза посылал их соблазнить Иустинию, но Иустиния побеждала их постом и молитвой. Посрамлённые и устрашённые крестом Господним, бесы бежали с позором. Вознегодовал тогда Киприан и стал мстить Иустинии за свой позор. Он наслал мор и язвы на дом Иустинии и на весь город. Она же усердно молилась, и бесовское наваждение прекратилось.
После такой перемены люди стали прославлять Христа, а Киприан сжёг все свои книги чёрной магии и принял крещение. Скоро он стал епископом и в этом сане проводил такую святую жизнь, что сравнялся со многими великими святыми.
Священномученик обратил к Христу столько язычников, что в его епархии вскоре некому стало приносить жертвы идолам. А Святая Иустиния удалилась в монастырь и была избрана в игумении.
Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игумения Иустиния были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых пыток были усечены мечом в 304 году н.э.
Зная о чудесном обращении к Христу святого священномученика Киприана, бывшего служителем князя тьмы и верой разорвавшего его узы, христиане часто прибегают к молитвенной помощи святого в борьбе с нечистыми духами.

После церкви проезжаем ещё одну маленькую деревню Тактикуполи (Τακτικούπολη), на выезде из которой сверху открывается восхитительный вид на юго-западную оконечность Метаны и на длинный узкий перешеек, соединяющий вулкан с материком. Останавливаемся снова буквально на пять минут для фотосъёмки.


Затем переезжаем по узкому перешейку, достигающему в ширину в самом узком месте менее 200 метров, на полуостров Метана.
В конце перешейка будет отворот налево, мы же едем прямо на Метану. Проехав после перешейка ещё около 4-х км вдоль обрывистого берега моря, останавливаемся на обочине.
Отсюда уже открывается курорт и столица полуострова Метаны – одноимённый город Метана (Μέθανα). Видны лодочный и яхтенный причал, скалистый небольшой мыс, весь засаженный деревьями, преимущественно соснами. А рядом с ним в море видно то, ради чего Метана стала таким популярным курортом среди греков - это море цвета молока.


Даже стоя высоко над обрывом, в нос бьёт резкий запах тухлых яиц – сероводорода.


Благодаря непрекращающейся активности вулкана, сероводородные геотермальные источники являются главной достопримечательностью Метаны.
На месте выходов источников расположен бальнеологический санаторий, мимо которого мы и проезжаем на въезде в город. Перед большим розовым зданием водолечебницы расположено озеро странного белесого цвета.  Это большое озеро – λίμνη βρώμικο (Грязное озеро) образуют 25 сульфатных источников, бьющих на дне.


Воды озера - молочного цвета, издающие сероводородный запах, чем в полной мере и объясняется название озера. Температура воды в озере от 28 до 35 градусов, и войти в неё решаются только те, кто действительно нуждается в лечении.
Запашок в салоне машины стоит ещё тот!
Согласно писаниям  Павсания, источники появились в начале третьего века до нашей эры, после извержения вулкана.
О существовании и замечательных свойствах горячих источников Метана было известно с древнейших времён: основные источники находятся в самой столице полуострова Метана, а также в районе Аг. Николаса и ещё в нескольких местах. Всего источников на полуострове насчитывается более 100 штук! Некоторые из них находятся в открытом море.
Но самым знаменитым источником Метана является Ключ Павсания, находящийся в
северо-восточной части полуострова около вулканических скал: вода в источнике богата сероводородом, её температура 29,5 градусов. Легенда гласит, что именно об этом ключе писал Павсаний в своих текстах.
Говорят также, что целебные воды источников Метана лечат не только тело, но и душу: успокаивают нервы после изнурительной работы, усмиряют дыхание и даже помогают бесплодным женщинам зачать!
Как говорят греки: «чтобы эти воды нам никогда не понадобились», желая этим здоровья себе и близким.
Итак, мы проезжаем бальнеологический санаторий и сворачиваем на перекрёстке направо к морю.
Далее выезжаем на дорогу вдоль набережной, паркуем нашу машинку в тени пальм и идём гулять по набережной.


На набережной, как и везде на греческих курортах полно таверн и кафе. Немного поодаль находится уходящий далеко от берега причал для больших автомобильных паромов. За разгрузкой и погрузкой на одном из них мы даже издали понаблюдали. Паром «Nefeli» ходит по маршруту: Порос – Метана – Эгина – Пирей.


Затем мы направляемся к городскому пляжу. Побывать на Метане и не увидеть знаменитый пляж бордового цвета – то же самое, что приехать в Москву и не увидеть Кремль 


Такой цвет пляжа – из-за преобладающей в нём красной гальки и песка. Эта галька и песок когда-то представляли собой раскалённый огромный лавовый поток, извергавшийся из жерла вулкана, но достигнув моря, лава быстро остывала, трескалась и рассыпалась на мелкие камушки.


И вот, в результате борьбы двух стихий: земных недр и морской воды – родился такой преКРАСНЫЙ пляж.


А вдобавок к замечательному пляжу – чистейшее море!


Пляж облагорожен, наставлены зонтики и лежаки. Зонтики и лежаки платные, а пляж для удобства отдыхающих засыпан привозным песком. Хотя мне кажется последнее лишним – испортили всю уникальность пляжа.


На пляже мы проводим несколько часов – отдыхаем от дороги и купаемся. Можно было ещё подняться на машине к одному из самых впечатляющих кратеров вулкана, расположенного у деревни Камени Хора (Καμένη Χώρα), название которой переводится как «Сожжённая деревня», но у нас ещё большие планы на сегодняшний день и мы решаем не испытывать судьбу и оставить восхождение на следующий раз.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

Итак, накупавшись и назагоравшись, мы трогаемся в обратный путь.
Выезжаем с полуострова Метана, проезжаем мимо знакомых нам деревушек Тактикуполи и Метаморфоси, поворачиваем на перекрёстке направо по направлению на Коринф и едем вдоль берега моря снова через знакомые уже нам деревушки Псифта, Каллони и другие.
Ещё раз наслаждаемся видами вокруг.


Вот уже показалась на берегу деревня Древний Эпидавр, в которой мы нашли малый театр.


Теперь мы едем до развязки с трассой №70, проезжаем её под мостом, поворачиваем сразу направо и выезжаем на основную трассу: налево – Коринф, Афины; направо – театр Эпидавра, Нафплион. Поворачиваем налево и едем по указателям на театр Эпидавра.


Затем проезжаем ещё 13 км петляя среди гор, и вот наконец-то выезжаем на большую стоянку перед входом в археологический комплекс Эпидавра. Парковочная стоянка просто огромная, рассчитанная на массу транспорта и ещё большее количество туристов. Выбираем себе свободное дерево и паркуем в его тени машину.

Схема археологического заповедника Эпидавр.


Покупаем билеты на входе. Стоимость входного билета – 6 евро. Далее идём по асфальтированной дорожке до местного музея (стоимость посещения музея уже включена в цену билета). Музей может похвастаться большой коллекцией хирургических инструментов, найденных в святилище Асклепия, дарственных надписей, сделанных по заказу исцелённых, а кроме того здесь выставлены каменные изображения исцелённых органов, которые древние греки после выздоровления по традиции даровали храму.
Мы же поворачиваем от музея направо, поднимаемся по лестнице наверх и попадаем в огромный театр.
Театр – одно из чудес Света и главная достопримечательность Эпидавра, внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Античный театр был построен между 340 г. до н.э. и 330 г. до н.э. архитектором Поликлетом Младшим из города Аргос, согласно записям Павсания. Театр был построен для развлечения пациентов Асклепиона в Эпидавре – считалось, что театр благоприятно влияет на психическое и физическое здоровье пациентов.
Древние греки считали, что лечить больных могут не только микстуры и порошки, но и театральные представления, которые вызывают у зрителя восторг, благоговение, страх и — в результате — катарсис. Прекрасно сохранившийся театр позволяет оценить не только изящество архитектурного решения, но и инженерный гений древних мастеров: шёпот со сцены хорошо слышен даже на самых верхних рядах.
Древний театр был открыт после раскопок, которые провёл археолог Панагис Кавадиас в период 1870-1926 годов. Кавадиас нашёл театр весной 1881 года. Через шесть лет упорной работы Кавадиас извлёк из-под земли поразительный по красоте и почти полностью сохранившийся театр. Современный архитектор Манос Перракис, называя театр в Эпидавре «самым знаменитым и лучше всего сохранившимся греческим театром», выражает общее мнение исследователей.
Обнаружение эпидаврского театра важно как с археологической, так и с архитектурной точки зрения. Большинство из оставшихся древних театров частично разрушены или подвергались реконструкции, а театр в Эпидавре, надёжно укрытый 6-метровым слоем почвы, полностью сохранился на протяжении веков.


Древний театр вмещал 14000 зрителей и был разделён на две части. 21 ряд с местами для обычных людей и 34 нижних ряда для священников и правителей.

 
Несколько лет спустя, в 1938 году театр принял первый после археологических работ спектакль. Это была постановка трагедии Софокла «Электра». Выступления прекратились из-за Второй мировой войны. В начале 50-х, были проведены реставрационные работы, чтобы иметь возможность принимать большее количество зрителей и с 1955 года каждое лето здесь на сцене проводится театральный фестиваль в Эпидавре. В рамках фестиваля в Эпидавре участвовали некоторые из величайших греческих и зарубежных артистов.


Современный посетитель легко обнаружит основные части театра. Оркестра, круглая площадка для танцев и выступления хора, окаймлена узкой полосой мрамора.


Позади площадки располагалась сцена (помещение для переодевания актёров и хранения реквизита), от которой остался один фундамент. Первоначально актёры играли на оркестре, а декорации – щиты с изображениями, выполненными краской, устанавливались на вращающихся деревянных треугольниках, закреплённых по периметру. Позднее актёры начали выступать внутри сцены, а на оркестре пел хор; декорации передвинули к стенам сцены.
Театр в Эпидавре славится своей акустикой. «Едва различимый звук — глубокий вдох, шум разрываемой бумаги — слышен в самом верхнем ряду»,— говорит профессор археологии С. Э. Э. Иаковидис. Удивительную акустику эпидаврского театра объясняют его полукруглой формой. Более того, ярусы сидений спускаются к сцене под большим углом, что сокращает расстояние между сценой и самыми верхними рядами. Так что, доходя до верхних ярусов, звук почти не теряет силу.
Превосходная акустика достигается также за счет правильного расстояния между рядами. Это позволяет звуку распространяться повсюду с одинаковой громкостью и чёткостью. Свою роль играют качественный мрамор, постоянный ток воздуха, восходящего от орхестры к зрителям, а также то, что театр расположен в тихом месте.
Панорамный снимок театра.


Вначале эпидаврский театр вмещал 6000 зрителей. Во II веке до н.э. вверху был добавлен 21 ряд, и число зрительских мест увеличилось. Сиденья в переднем ряду, предназначавшиеся для знати, отличались от остальных тем, что были сделаны из красноватого камня и имели спинку.


После осмотра театра следующим объектом на нашем пути возникает Катагогион. Катагогион – это большое строение квадратной планировки (со стороной 76,3 м), было древней гостиницей или общежитием  для приезжающих в Эпидавр гостей.
Здание было обнаружено в 1893 г. и датируется эллинистическим периодом (конец 4-го в. до н.э. - начало 3-го в. до н.э.). Оно было отремонтировано и перестроено в римские времена, в основном, в восточном крыле. В последующие времена, после его разрушения, строительные материалы были взяты для использования в других зданиях святилища. В результате от гостиницы остался лишь фундамент.


Немного поодаль находится ещё один большой комплекс, состоящий из трёх частей: эстатериона (столовой), пропилеи и одеона. Размер комплекса 75 на 60 метров.


Раскопки монумента производились в 1884 и 1891 годах. Севернее и северо-западнее комплекса при раскопках 2000 года были найдены дополнительные пристройки.
Первоначально сооружение было идентифицировано как гимнасиум - место для атлетических упражнений и педагогической активности. Однако последующие исследования доказали, что комплекс являлся эстатерионом - ритуальной столовой для принятия пищи в соответствии с культом Асклепия.
Одеон является позднейшей римской добавкой к существовавшему комплексу, сделанной приблизительно в начале третьего века нашей эры. Он имел все необходимые части, хотя и был очень небольшого размера: оркестру, сцену, просцениум, и задние комнаты.
Пропилион имел дорические колонны и был закрыт стенами с запада и востока и вёл во внутренний двор эстатериона, вокруг которого находились комнаты различного размера и дополнительная колоннада с его северной стороны.
Первому, частичному разрушению комплекс подвергся в 1 веке до нашей эры (в основном в его западной части), когда святилище было ограблено киликийскими пиратами. Позже, в римский период, здание было превращено в храм Игейи, дочери Асклепия.
Реставрация и укрепление комплекса начались в 1984 году и проводятся до сих пор. На данный момент восстановлен северо-восточный угол пропилеи.


Напротив пропилеи расположен древний стадион.
Стадион был построен в 5–4 веке до н.э.. В отличие от других стадионов этой эпохи (Олимпия, Немея), он имел каменные сидения. Хотя здесь и не происходили «Всегреческие игры», здесь проводились другие состязания в честь Асклепия – через девять дней, после завершения Истмийских игр.
Как и в других культах той эпохи в Греции, спортивные состязания вообще являлись частью различных религиозных ритуалов, в честь Асклепия же они имели особое значение, поскольку физическая форма впрямую связана со здоровьем, и физические упражнения его укрепляют. Древнегреческий поэт Пиндар, живший в 5 веке до нашей эры, в своих стихах упоминает спортивные состязания на стадионе Асклепия в Эпидавре. Упоминает их и живший в том же веке Платон, а, позже, во втором веке - Павсаний.
Для строительства стадиона в Эпидавре был использован естественный рельеф местности, распадок длиной 181 метр и шириной 25. В двух концах стадиона были сделаны стартовая и финишная линии. Дорожки разделялись деревянной оградой. Позже был использован специальный стартовый механизм, опиравшийся на ряд ионических полуколонн. Сидения были каменными и достраивались в более поздний период. С севера к стадиону вёл подземный арочный проход - только для атлетов и официальных лиц.


Пройдя ещё немного по тропе, нашему взору открывается второе по значимости (после театра) сооружение, которое также внесено в список ЮНЕСКО – это святилище Асклепия, вокруг которого, в общем-то, и был выстроен древний город. Это один из центров зарождения медицины в её современном понимании и настоящее место паломничества с VI века до н. э. до III века н. э.


Главным культовым сооружением в святилище является алтарь Асклепия, построенный в 360-320 гг. до н.э. Алтарь Асклепия – это крупнейший в мире толос (круглое здание эллинистического периода). Постройка имела внешнюю дорическую колоннаду, состоявшую из 26 колонн и внутреннюю круглую же целлу с внутренней коринфской колоннадой из 14 колонн.  В настоящее время здание интенсивно восстанавливают.


В центре фундамента под прекрасным полом целлы располагался лабиринт, который говорит о том, что культ Асклепия был тесно связан с культом змеи, имевшей важнейшее значение в древнегреческой медицине - отсюда и современный символ здравоохранения.
В святилище Асклепия также входило прямоугольное здание абатона (кимитрион, в современном понимании - госпиталь), где проходило лечение больных.
Весь этот комплекс сохранялся вплоть до 6 века нашей эры и был разрушен сильнейшими землетрясениями в 522 г. н.э и 551 г. н.э., превратив в руины всё вокруг. Позднее строительные элементы святилища использовались при строительстве византийских церквей, мусульманских мечетей и венецианских укреплений. Заново алтарь был раскопан в начале 1880-х годов.
Сейчас комплекс интенсивно реставрируется и каждый год археологи открывают всё новые следы его былого величия.

Итак, побывав в самых важных частях археологического заповедника Эпидавра, мы возвращаемся к оставленной нами под деревом машине.
Домой возвращаемся той же дорогой по трассе №70, ориентируясь по указателям на Коринф, Афины. Проезжаем по навигатору хитрую развязку, про которую мы уже говорили в самом начале нашего рассказа, и наконец-то въезжаем в Лутраки. На часах уже 8 часов вечера, солнце клониться к закату и мы быстро припарковав машину на обочине дороги, идём в таверну ужинать и любоваться восхитительным закатом. Ведь закаты в Лутраки – самые красивые на свете!
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

31 июля. Путешествие в центр Пелопоннеса.

Λουτράκι (Лутраки) – Ξυλόκαστρο (Ксилокастро) – Τράπεζα (Трапеза) – μονή Μέγα Σπήλαιο (монастырь Мега Спилео) – Καλάβρυτα (Калаврита) – Σπήλαιο των Λιμνών (пещера Озёр) – Καστριά (Кастрия) – Λεβίδι (Левиди) – Κάψια (Капсия) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:                    280 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Мега Спилео:               111 км
Мон. Мега Спилео – Калаврита:          11  км
Калаврита – пещера Озёр:                   16 км
Пещера Озёр – Капсия:                         55 км
Капсия – Лутраки:                                 87 км

             
Общее время экскурсии:   8 ч. 23 мин.
Дата начала:                          10:22:00
Дата конца:                          18:45:00


Сегодня у нас трудный день, т.к. мы едем в самое сердце Пелопоннеса – труднодоступные и знаменитые горы Хелмоса, туда, где родилась независимость Греции.
Слово  Пелопоннес  означает “остров Пелопса”. Пелопс был одним из древних героев, который по преданию, будучи мальчиком, был предложен в пищу богам собственным отцом Танталом, но боги поняли обман и воскресили Пелопса. После чудесного воскрешения он стал основателем Атридской династии царей, назвав страну Пелопоннесом.
 Будучи местом зарождения и развития древнегреческой цивилизации, Пелопоннес имеет массу исторических достопримечательностей.
Часть из них мы и планируем посетить сегодня.
Проезжаем через Коринфский канал, затем уже известную нам запутанную развязку по направлению на Патры, Триполи. Выезжаем на скоростную трёхполосную  платную магистраль и едем по указателям на Патры.


Проезжаем сворот с трассы на Древний Коринф (Αρχαία Κόρινθος). О нём мы сейчас говорить не будет, т.к. сюда у нас будет в дальнейшем отдельная экскурсия. А пока что мы продолжаем ехать прямо, никуда не сворачивая по указателям на Патры.
После того, как проезжаем развязку с отворотом на Триполи, трасса на Патры становиться однополосной, но с такой большой обочиной, что по ней можно ехать как по отдельной полосе.


Не мешая при этом идущим на обгон машинам. Тем не менее, хоть это и не автобан, но дорога платная. Рядом с этой дорогой строится параллельно другая дорога, так что возможно, что через несколько лет здесь уже будет настоящий автобан.
Рядом проносятся бесчисленные курортные деревушки, отличающиеся друг от друга только названиями, образовав вдоль берега практически один бесконечный город.
Проезжаем мимо отворота на город-курорт Ксилокастро (Ξυλόκαστρο), все пляжи которого удостоены «Голубого флага». Пляжи – галечные. Ксилокастро в переводе означает "Деревянная крепость". Отличные пляжи, отели, и близость гор сделали Ксилокастро одним из главных курортов Греции. Кроме этого, город славится своей уникальной сосновой рощей, протянувшейся на несколько километров вдоль побережья Коринфского залива Ионического моря.
Сразу за Ксилокастро с левой стороны от дороги видна остроконечная гора Камариу на самой вершине которой белеет монастырь Богоматери Вершины Камариу (μονή Παναγιας Κορυφής Καμαρίου). В  этом монастыре хранятся мощи святого Макария Коринфского.


Далее проезжаем города Дервени, Эгира, Акрата, Затем въезжаем в небольшую деревню Трапеза (Τράπεζα), где на развязке сворачиваем с шоссе направо по указателям на Трапезу, Диакофто, практически сразу упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Трапеза, Диакофто; направо – Калаврита, поворачиваем направо и затем едем по указателям на Калавриту.
Сразу же после развязки начинается крутой подъём в горы с головокружительными серпантинами. К тому же дорога узкая, но как всегда с идеальным асфальтом, да и трафик практически нулевой. Серпантины, пожалуй, самые впечатляющие за всё наше путешествие. Так, проехав всего 5 км, мы набрали высоту уже более 500 метров над уровнем моря.
Немудрено, что следя за дорогой, мы даже не заметили, как пропустили нужный поворот, и поехали по совсем уж узкой и извилистой дорожке через центр села Ано Диакофто (Άνω Διακοφτό). Село совсем маленькое, но симпатичное, а вид сверху просто потрясающий. По дороге у одного из домов увидели совсем маленькую стоянку для одной машины с красивой белой аркой, через которую видно море.
Останавливаемся здесь на пару минут для фотосъёмки.



Трогаемся дальше в путь, выезжаем из села на основную дорогу и снова подъём в гору с бесконечными виражами, голова начинает кружиться от бесконечных поворотов, уши закладывает.
Проезжаем ещё несколько симпатичных деревушек, тянущихся вдоль дороги бесконечной чередой. Дорога до такой степени узкая, что встречные машины разъезжаются с трудом.
Напротив одной из таких деревушек под названием Лофос (Λόφος) решаем всё же остановиться на пару минут, чтобы сфотографироваться и перевести дух. Высота над уровнем моря уже 820 метров, а красота вокруг невероятная! Вдалеке видно море…


Кстати, вдоль дороги (в тех местах, где это возможно) стоят уютные кафе, таверны и небольшие мини-отели. Так что с общепитом и проживанием здесь не должно возникнуть проблем.
Лезем дальше вверх в горы, пока не достигаем максимальной высоты в 1050 метров на перевале Вураикос (Βουραικός).
Останавливаемся снова для фотосъёмки. Здесь открывается восхитительный вид на нашу дорогу, идущую по склону горы над ущельем Вураикос (Φαράγγι Βουραικός) и уютно расположившийся на небольшом ровном пятачке ухоженный виноградный сад.


Проезжаем ещё с пару километров и снова делаем остановку, отсюда с высоты птичьего полёта, ущелье Вураикос, зажатое семисотметровыми скалами, видно во всей красе.


Фото нашей малышки на фоне гор, впереди небольшой полу-туннель.


После перевала, дорога снова петляет по склону горы над глубоким ущельем Вураикос, от взгляда вниз перехватывает дыхание.
И вот наконец-то, через несколько километров головокружительной езды, появляется указатель: прямо – Калаврита, налево – монастырь Мега Спилео.
Поворачиваем налево.


Проезжаем через большие железные ворота на территорию монастыря. Дальше проезд запрещён для автобусов и разрешён только для легковых автомобилей. Затем едем ещё 200 метров по узкой асфальтированной дорожке.


У стен монастыря расположена большая бесплатная автостоянка и церковная лавка. Оставляем здесь машину и идём на экскурсию.



Монастырь Мега Спилео (μονή Μέγα Σπήλαιο), что в переводе означает «Большая (Великая) пещера», расположен на высоте 924 метра. Он образовался вокруг неглубокого грота, в котором по преданию в 362 г. н.э. пастухи нашли икону Божьей Матери. Иконе уже почти 2000 лет. Создал икону Святой апостол Лука при жизни самой Богородицы и Иисуса Христа.


О таком культовом месте невозможно написать всё в двух словах, поэтому попытаемся привести здесь  максимально краткую историческую справку.

Великая Пещера является одним из самых знаменитых монастырей Греции. Всякий раз, когда христианин слышит слово «Пещера» его сердце начинает биться в трепете. Такое отношение к монастырю обусловили три причины: сама местность, присутствие иконы Божией Матери, и непокорённый монашеский дух.
Начнём с того, что дорога к монастырю идёт вдоль отвесных скал ущелья Вураикос.


Сам монастырь цепляется со всем упорством за основание громадной отвесной скалы горного массива Хелмос (Ароания) на высоте 924 метра. Это уникальное святое место вызывает одновременно ужас и восторг. Сегодня высота монастыря составляет восемь этажей.


Сам соборный храм обители располагается в выдолбленной скале. В главной его части сохраняются фрески 1653 г., красивая мраморная кладка на полу, деревянный резной иконостас, древний амвон, и, конечно же, главная святыня монастыря – икона Божией Матери, которая согласно преданиям является творением апостола Луки.
В одной очень древней рукописи из монастыря Омблу в Патрах, находится свидетельство о том, что апостол Лука «сотворил из воска и красок Богородицу, держащую на руках своих Господа, которая хранится ныне в Великой Пещере». Икона изготовлена из воска и мастики на доске. Пожары причинили ей небольшие повреждения в 840 и 1934 годах. Замечательно то, что для христианского народа эта икона всегда была первой по значению святыней, неизменным прибежищем и утешением верующих, возлагающих на неё всю надежду и просящих заступничества Пресвятой Богородицы.


Этот самый древний в Греции монастырь на протяжении 2000 лет всегда был полон жизни, его история насчитывает множество чудес и преданий, самое главное из которых касается обретения Святой иконы, названной Великопещерной. В 362 году н.э. двум благочестивым братьям, Симеону и Феодору, явилась Пресвятая Богородица и сказала, чтобы они шли в город Калаврита и обрели Её икону. В это же время в Калаврите жила девочка Евфросиния, которая каждый день пасла коз в горах. Однажды она заметила, что один козлик пропадает на время и возвращается с мокрой бородкой. Она пошла за ним и увидела источник. Ночью Божия Матерь явилась к ней и приказала ждать двух братьев, вместе с которыми Евфросиния должна обрести Её икону. 23 августа 362 года братья и девочка зашли в пещеру. Они с благоговением сняли икону, вынесли из пещеры и возвратились, чтобы почистить и привести в порядок пещеру. Подожгли кустарник и накопившийся в пещере мусор, а сами остались у входа, дожидаясь, пока всё прогорит. Внезапно из пещеры вылетела, будто на крыльях, гигантская змея, потревоженная огнём и дымом. Братья и Евфросиния в страхе отскочили, но вдруг из иконы вырвалась молния и пригвоздила змею к земле. С тех пор, каждый год 23 августа отмечается как день обретения иконы Бо¬городицы и основания монас-тыря.
По преданию, эта икона могла быть одной из первых, созданных святым Лукой, и Пресвятая Дева, увидев её, сказала: "Да пребудет с ней благодать Того, Кто родился от Меня". Эту икону вместе с текстом Евангелия и Деяний Апостолов святой Лука передал своему духовному сыну Феофилу, правителю Ахайи. Во времена римских гонений, икону спрятали в этой пещере, где она и оставалась до прихода Евфросинии, которой Матерь Божия чудесным образом открыла эту тайну. Позднее на месте обретения чудотворного образа был основан монастырь, в котором и хранится постоянно икона Божией Матери Великопещерной. А в самой пещере сейчас бьёт святой источник. Рядом с источником в пещере, на месте обретения иконы, изображена сцена того чудного события и убиения Змея.


Во время национально-освободительной революции в 19 веке против турков, внутри монастыря располагался склад пороха, который был предназначен не только для нужд восстания, но и для того, чтобы принести монастырь в жертву в случае крайней необходимости.
Многое было сказано о патриотизме монахов и об их сопротивлении захватчикам. Характерным является рассказ англичанина Додгуеля, посетившего Великую Пещеру в начале 19 века до начала восстания: - "Из Калаврит мы доехали до монастыря за два часа. Однако врата его были закрыты и вход запрещён. Нам было холодно и голодно. Мы попросили разрешения войти. Узнав, что мы франки, нам повелели стать так, чтобы луна освещала нас; таким образом, монахи могли нас рассмотреть... Нам открыли врата и позволили войти. При входе в монастырь мы прошли между двумя шеренгами монахов, которые, насколько я понял, под своими рясами прятали оружие".
Также известен героический ответ игумена Дамаскина турецкому султану в июне 1827 года: - "Мы не поклонимся тебе. Если ты придёшь сюда, чтобы воевать с нами и победишь нас, не велика беда, так как ты одолеешь священников, но если потерпишь поражение - стыд тебе". И, действительно, паша был посрамлён, когда сто монахов и 500 греческих борцов за свободу в битве в Палиампело обратили вспять 3000 его солдат, не дав им дойти до монастыря. Об освободительной борьбе напоминают и маленькие пушки, хранящиеся в монастыре.
Во время фашистской оккупации в декабре 1943 года, Великая Пещера понесла страшные потери от зверств нацистов: монастырь был разграблен, были сожжены все кельи, убиты все монахи и паломники. Тем не менее, икона в страшном пожаре уцелела, кроме неё уцелели те бесценные реликвии, которые успели вынести и спрятать монахи в других монастырях.


Сейчас в монастырском музее хранятся многие замечательные святыни Великой Пещеры. Часть из них можно видеть ниже на фотографиях, сделанных с книги о монастырях Калавриты, купленной нами в церковной лавке у стен монастыря Мега Спилео. Кстати, хотя книга и греческого издания, но написана полностью на русском языке.




 
Осмотрев монастырь, идём на смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на глубокую долину реки Вураикос. Над долиной извивается как змея полотно автомобильной дороги, по которой нам предстоит сейчас ехать, а внизу на самом дне долины проложена узкоколейная железная дорога, идущая из Диакофто до Калавриты по красивейшему ущелью Вураикос.


Итак, мы спускаемся к нашей машине и трогаемся в дальнейший путь.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

Все оставшиеся 10 км до Калавриты мы петляем по склону горы, параллельно железной дороги, идущей где-то глубоко внизу.
Через 10 км въезжаем в город Калаврита (Καλάβρυτα) и едем по главной улице вплоть до центральной привокзальной площади. С грехом пополам находим свободное местечко на обочине, паркуем машину и идём осматривать окрестности.
Этот небольшой городок, расположенный на склоне горы Хелмос, на высоте 750 метров, знаменит, прежде всего, тем, что именно отсюда началась национально-освободительная революция в 1821 году, послужившая началом освобождения всей Греции от турецких захватчиков.
Существуют непререкаемые документы, которые доказывают, что 20 марта 1821 года архиепископ Герман под сводами монастыря Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας) в Калаврите провозгласил начало Освободительной борьбы. После пятидневной осады греческие повстанцы с хоругвью (греческое знамя) в руках, 25 марта 1821 года принудили турков сдаться. С тех пор, 25 марта празднуется в Калавритах как день освобождения города, а во всей Греции этот день отмечается как день независимости Греции!
Первое греческое знамя – хоругвь, а также документы подтверждающие начало Освободительной революции и по сей день хранятся в монастыре Святой Лавры в Калавритах.
Но это был ещё не конец мучений калавритцев, а только начало. В 1826 и 1827 гг. турецкие войска под предводительством паши Ибрагима дважды сжигали Калавриты. Преследуемые турками калавритцы нашли прибежище в пещерах Хелмоса и были спасены.
Венцом же мучений калавритцев был роковой день 13 декабря 1943 года, когда немецкие нацисты подожгли Калавриты в наказание за партизанские действия. Всё мужское население Калаврит было расстреляно немцами на «поле Капи», число погибших в тот день достигло 1300 человек. Ныне столько же неугасаемых лампад освещают построенный в память об этом дне монумент на месте гибели людей. С тех пор часы на Митрополитской церкви в Калавритах остаются неподвижными, указывая трагический момент – 2 часа 35 минут пополудни.
В наши дни Калавриты – это тихий быстро развивающийся городок. Лишь красивый маленький поезд «зубастик» нарушает тишину современных Калаврит. Этот поезд нам посчастливилось увидеть на вокзале собственными глазами.


Он относится к зубчатым поездам, называемых «зубастиками». Ездит этот поезд по особой железной дороге, отличающейся от обычной наличием зубчатой рейки (рельса). Зубчатый рельс прокладывается обычно посередине между двумя обычными рельсами, на крутых подъёмах и спусках. Соответственно, подвижной состав таких железных дорог оборудован зубчатым колесом.


Крутизна подъёмов на такой железной дороге может достигать 45 градусов!
Поезд «зубастик» ходит по маршруту: Калаврита – Диакофто по ущелью Вураикос. Крутизна подъёма во многих местах впечатляющая и заставляет биться сердце. Через ущелье поезд проходит через туннели и мост перед небольшим водопадом. Виды вокруг производят большое впечатление.
Длина железной дороги - 22 км. Работы по строительству этой железной дороги были начаты в 1891 году. Было построено 13 туннелей на протяжении всей дороги, что явилось для той эпохи настоящим подвигом.
Мы тоже хотели прокатиться на этом поезде, но успевали только на полуденный поезд, идущий в Диакофто, а ведь потом необходимо ещё вернуться обратно в Калавриту за машиной, да и времени мы бы потеряли 2,5 часа. Поэтому было решено оставить экскурсию на поезде на следующий раз.
Для тех же, кто всё же решиться прокатиться на этом мини-поезде «зубастике» по впечатляющему ущелью Вураикос вот расписание:
DIAKOPHTO (06:53) - KALABRITA (08:00)
KALABRITA (09:26) - DIAKOPHTO (10:35)
DIAKOPHTO (10:58) - KALABRITA (12:07)
KALABRITA (13:28) - DIAKOPHTO (14:37)
DIAKOPHTO (14:58) - KALABRITA (16:07)
KALABRITA (17:30) - DIAKOPHTO (18:37)
Время в пути - чуть больше одного часа в одну сторону.

Кроме экскурсии на поезде в Калавритах можно посетить такие достопримечательности как упомянутый уже ранее монастырь Святой Лавры (Μονή Αγίας Λαυρας), дом Палеологины расположенный на улице Святого Алексея (Αγίου Αλεξίου), Замок Ориас (Κάστρο της Ωριάς), памятник жертвам расстрела жителей Калавриты (Μνημείο της Θυσίας) и многие другие.
Нас же уже поджимает время, и мы трогаемся в дальнейший путь. Теперь целью является знаменитая пещера Озёр в Истрии.
Поднимаемся по серпантину вверх в горы и останавливаемся на небольшой стоянке. Вид сверху на Калавриту потрясающий.


После небольшой передышки двигаемся дальше в горы.
Как там в сказке про Айболита: «а горы всё круче, а горы всё выше…», так и мы лезем всё выше и выше. Выжженная на солнце трава сменилась хвойными лесами, и вот уже из-за очередного поворота показались лысые вершины гор Ароания, также известных как Хелмос (греческий: Αροάνια, или Χελμός).


Любуясь красотами гор, забираемся на перевал высотой 1250 метров. На самом перевале развилка дороги: налево - горнолыжный центр, прямо - Като Луси.


Подумав несколько секунд на развилке куда ехать, выбираем всё же прямо, т.к. времени на то, чтобы подняться на вершины Хелмоса, а затем осмотреть пещеру Озёр явно на сегодня не хватит.
Начинаем спуск с перевала, откуда открывается шикарный вид на плоские долины, зажатые со всех сторон горами.


Дорога выписывает на спуске такие серпантины, что тормозные колодки начинают плавиться. Повернув на очередном повороте на 180 градусов, видим перед собой как на ладони всю панораму гор Хелмоса или Ароании.


На северо-восточном склоне этого горного массива расположен второй по величине в Греции горнолыжный центр (отворот на него, как уже было упомянуто, мы проехали ранее). Скай-центр пользуется популярностью у греков именно из-за природных красот.
Наивысшая точка этих гор – вершина Нерайдорахи (Νεραϊδόραχη) высотой 2341 метр. С её вершины виден почти весь Пелопоннес. Кроме этого можно посетить, расположенный на самой вершине горы, недавно открывшийся ультрасовременный телескоп Аристарх (Αρίσταρχος), названный в честь древнегреческого астронома Аристарха. Телескоп Аристарх имеет диаметр 2,3 метра и является самым большим на Балканах и в странах Восточного Средиземноморья. В нём можно наблюдать объекты на расстоянии до 5 биллионов световых лет!
Спустившись с перевала в межгорную впадину, проезжаем через небольшую деревушку Ано Луси (Ανω Λουσοί). А впереди снова маячат горы Ароании.


Склоны гор Ароании покрыты густыми лесами и изрезаны глубокими ущельями, наиболее известным из которых является ущелье реки Мавронеро (Μαύρο νερό), что в переводе означает «Чёрная Вода» из-за её цвета в глубине ущелья, где она течёт. Река Мавронеро знаменита, прежде всего, своим прекрасным водопадом, который ассоциировался у древних греков с истоками мифической реки Стикс. По древнему преданию, эти воды были настолько ядовиты, что разъедали всё, кроме лошадиных копыт. Это дало повод назвать тем же именем реку подземного царства.
Водопад Стикс (Υδατα Στυγός) – второй по величине водопад в Греции высотой около 150 метров. Водопад находится в дикой местности Ароании, отвесно срывающийся с высокого обрыва в глубокий бассейн, находящийся между скалами.
Согласно древнегреческой мифологии именно под этим водопадом мать Ахилла, Фетида, чтобы сделать тело своего сына неуязвимым окунала его в священные воды реки Стикс. Она  держала его за пятку, которой не коснулась вода, поэтому пятка осталась единственным уязвимым местом Ахилла, куда он и был смертельно ранен отравленной стрелой Париса.
Вот так, рассуждая о мифах и красотах окружающей местности, мы незаметно проезжаем небольшую деревушку Като Луси (Κάτω Λουσοί) и выезжаем на широкую открытую равнину с длинным прямым участком дороги.


Затем преодолеваем небольшой перевальчик, с которого впереди уже видна красивая, утопающая в зелени, глубокая долина реки Ароания.


Спускаемся по серпантину буквально с километр и упираемся в развилку: основная дорога идёт прямо, а направо – пещера Озёр.


Поворачиваем направо и останавливаемся на большой автостоянке. Всё, мы приехали.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

Буквально перед нами в пещеру ушла большая экскурсия, приехавшая на экскурсионном автобусе из Афин, поэтому нас попросили подождать, когда все выйдут на поверхность и соберётся новая группа для экскурсии, т.к. вход в пещеру разрешён только в сопровождении экскурсовода.
Народ уже вышел из пещеры, а желающих спуститься – кроме нас никого нет :(
Прождав в общей сложности где-то с полчаса, и наконец, не выдержав, подходим к  кассиру и охране и заводим такой разговор: « - мол, мы люди не местные, пришли издалече, давно не евши и не пивши, домой ещё добираться надо, пустите в пещеру нас одних».
И… они пустили :)
Цена билетов:
- для детей - 4,50 €
- для взрослых - 9,00 €
Перед тем как пустить внутрь, нас предупредили, что вести видео и фотосъёмку в пещере категорически запрещено. Запрет на видео и фото в пещере оказался не шуткой, кругом висят такие предупреждающие плакаты, и я не удивлюсь, если есть даже скрытые видеокамеры!
Хотя мы и оказались в пещере совершенно одни, рисковать не стали и поэтому, только для того чтобы показать красоту пещеры, мы воспользуемся фотографиями, взятыми с официального сайта греческих спелеологов: www.showcaves.gr
Схема пещеры Озёр:


А посмотреть в пещере есть на что, несмотря на то, что туристический маршрут достигает в дину всего лишь 500 метров.
Пещера Озёр (Σπήλαιο Λιμνών) – редчайшее явление природы. Кроме лабиринтных коридоров, мистических галерей и удивительных сталактитов, имеется исключительно то, чего нет в других известных пещерах. Это неоднократно повторяющиеся масштабные 3-х уровневые озёра, расположения которых в своём роде самое уникальное в мире.
Это древнее русло подземной реки, исследованная протяжённость которой составляет 1980 метров. Зимой, во время таяния снега, пещера превращается в подземную реку с множеством водопадов. В летние месяцы вода из озёр первого уровня испаряется и открывается оригинальное кружево каменных ванн и перегородок высотой до 4-х метров. На других двух уровнях вода сохраняется в 13-ти живописных озёрах. Скульптурные композиции – «люстры», занавесы» с красивыми складками свисают с очень высоких до 30 метров потолков. Отражение в спокойной воде озёр достойно восхищения.
В пещере проведено освещение. Посетители проходят в пещеру через искусственный туннель сразу на второй уровень. Проход над озёрами осуществляется по искусственным мостикам.
На первом, нижнем уровне пещеры обнаружены останки древнего человека и различных животных, поэтому эта часть закрыта для обыденного туриста, а третий, самый высокий уровень пещеры доступен только для профессионально подготовленных спелеологов.
О том, что эта пещера достойна посещения, мы убедились воочию, чего и вам советуем.
А теперь несколько обещанных фотографий:





После посещения пещеры обедаем в расположенной рядом с ней таверне.
Первоначально мы планировали вернуться в Лутраки тем же путём, что и приехали. Но вспомнив с содроганием, что опять придётся колесить по головокружительным серпантинам, от которых укачивает даже никогда не страдавшими этими симптомами людей, решаем двигаться в направлении на Триполи, т.к. дорога по карте туда более ровная, а по расстоянию практически идентична той, которое мы уже проехали.
Итак, мы трогаемся в путь.
И снова горы, и снова крутые виражи.


Через 1 километр от пещеры проезжаем через деревушку Кастрия (Καστριά), жители которой, первыми обнаружили вход в пещеру Озёр в 1964 году.
После Кастрии ущелье реки Ароании постепенно расширяется, дорога спускается с гор в долину, засаженную оливковыми деревьями.
Проезжаем по узким запутанным улочкам небольшой городок с неприличным названием Клитория (Κλειτορίας) 


Вообще-то этот город переводится с древнегреческого как «Преграда» или «Закрытый путь», данное по названию одноимённой древней крепости, расположенной в 5-ти км от города с совсем неприличным названием - Клитор (Κλείτωρ).
Далее мы продолжаем свой путь по живописной долине реки Ароания. Дорога хоть и горная, но таких серпантинов как раньше уже нет, можно даже немного расслабиться.


В маленькой деревушке Пагратейка-Каливия (Παγκρατάικα Καλυβια) выезжаем на трассу Триполи – Патры, поворачиваем налево и идем теперь по указателям на Триполи.
Трасса уже не такая узкая, крутых поворотов всё меньше и меньше, но, тем не менее, вокруг царит зелёный лесной рай, красота!


Проезжаем небольшую деревушку Панагица (Παναγίτσα) и через несколько километров выезжаем на трассу Триполи – Пиргос, поворачиваем налево и едем по указателям на Триполи.
Через километр проезжаем сквозь небольшую деревушку Влахерна (Βλαχέρνα). Если в деревне свернуть с основной трассы вправо и проехать сквозь деревню в горы, то можно посетить небольшой, но очень древний пещерный монастырь Девы Милосердной (Παναγία Ελεούσα).
 Проезжаем по указателям на Триполи симпатичный и довольно длинный городок Левиди (Λεβίδι).
Затем проезжаем небольшой посёлок Кардара (Καρδαρά). Если свернуть здесь направо, то можно подняться в горы Менало (Μαίναλο) к вершине Остракина (Οστρακίνα), высотой 1980 метров, где зимой 2012 года должен открыться новый горнолыжный центр.
Кстати, об этой горе есть легенда:
Когда Геракл был в Аркадии, он посетил гору Остракина, где соблазнил Фиало, дочь героя Алкимедонта. Когда у неё родился сын по имени Эхмагор, Алкимедонт выгнал их обоих из своей пещеры и оставил умирать от голода. Эхмагор жалобно заплакал, и полная благих намерений сорока полетела на поиски Геракла. Закричав, как плачут дети, она привела Геракла к дереву, где сидела связанная своим жестоким отцом Фиало с заткнутым ртом. Геракл спас их, а их ребёнок со временем вырос.
Так что кто поедет в Грецию зимой – милости просим на Остракина!
Следующим на нашем пути оказался городок Капсия (Κάψια). Если после расположенной в центре города церкви Святого Николая, через 100 метров свернуть налево, то через 2 км можно найти пещеру Капсия.
Пещера Капсия (Σπήλαιο Κάψια) не так известна, как пещера Озёр, т.к. её открыли для осмотра туристов совсем недавно. Жаль, что уже слишком поздно и пещера наверняка уже закрыта, да и ехать домой ещё довольно долго, поэтому оставляем осмотр этой пещеры на следующий раз.
Дорога уже практически стала равнинной, пролетаем мимо многочисленных перекрёстков. Если на одном из этих перекрёстков повернуть налево, то через пару километров будут развалины древнего города Мантинея (Μαντίνεια).
Древняя Мантинея, возраст которой насчитывает более 2 тысяч лет, расположена на небольшом холме вокруг равнины, во время дождей и паводков часто затопляемой. В древности жители города тщательным регулированием течения ручьев и проведением каналов умели сделать свою область плодородной и удобной для обитания. В настоящее же время она изобилует болотами и представляет пустынную, безлесную, необитаемую равнину.
Mантинея располагалась y перевалов через горы, отделяющие Аркадию от Арголиды, при пересечении многих дорог, что содействовало развитию торговли, богатства и политического значения города. Выгодное расположение города способствовало не только расцвету экономики, но огромному числу битв и сражений. Город около 10-ти раз за всю свою историю был практически стёрт с лица земли и отроен заново. Так что нужно будет в следующий раз приехать сюда на отдельную экскурсию.
Подъезжаем к развязке со скоростной магистралью: направо – в Триполи, прямо под эстакаду – на Афины, Коринф. Едем на Коринф.
Практически сразу после выезда на магистраль проезжаем через пункт оплаты проезда.
С правой стороны в окошке виднеется деревушка Нестани (Νεστάνη) в окружении красивых скал. Одна из таких скал выделяется особо. Издалека, кажется, что скала совершенно неприступная, за что и получила у местных жителей название Γουλά, что в переводе означает «Шея». У подножия скалы можно разглядеть древний монастырь Горгоепикоос (μονή Γοργοεπήκοος).


Затем автострада уходит в горы, где начинается череда из трёх новеньких туннелей, следующих буквально один за другим: Артемисио (Αρτεμισίο) (длина 1400м) - Неохори (Νεοχώρι) (длина 710м) - Стерна (Στέρνα) (длина 930м).
На фотографии въезд в туннель Артемисио (Αρτεμισίο).


Выехав из туннелей, мы попадаем в ном Арголида. Красота вокруг!


Далее проезжаем прямо развязку на Аргос и Немею. Об этих двух древних поселениях мы поговорим отдельно в следующий раз, т.к у нас будет туда экскурсия. А сейчас мы продолжаем движение по магистрали. Автострада просто шикарная, после горных серпантинов летишь по ровной дороге как на крыльях.
За несколько километров до Коринфа, с левой стороны видна высокая скалистая гора, на самом верху которой расположена древняя крепость Коринфа, называемая Акрокоринф. К ней мы тоже вернёмся в следующих наших рассказах. А пока что для нас она кажется такой высокой и такой неприступной, что перехватывает дыхание.


Расстояние в 70 км от выезда на скоростную магистраль до отворота на Лутраки мы пролетели за 25 минут!
Далее едем до нашего отеля в Лутраки, паркуемся как всегда на обочине, где есть свободное местечко, и идём ужинать в таверну. Их столько много вдоль набережной, что не хватит и полгода, чтобы посетить их все хотя бы по разу!
Вот такой вот выдался у нас день, насыщенный событиями и яркими впечатлениями.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #20 : Март 28, 2012, 17:21:42 pm »
0

2 августа. Туда, где рождались первые Олимпийские чемпионы.

Λουτράκι (Лутраки) – Λεβίδι (Левиди) – Βυτίνα (Витина) – Λαγκάδια (Лагадия) – Σταυροδρόμι (Ставродроми) – Αρχαία Ολυμπία (Древняя Олимпия) – Μακρίσια (Макрисия) – Ζαχάρω (Захаро) – Παραλία Νεοχώρι (пляж Неохори) – Καλό Νερό (Кало Неро) – Κοπανάκι (Копанаки) – Μεγαλόπολη (Мегалополис) – Τρίπολη (Триполи) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:                        491 км.
В том числе:
Лутраки – Лагадия:                                    137 км
Лагадия – Олимпия:                                    60  км
Олимпия – Неохори:                                   34 км
Неохори – (Мегалополис) – Лутраки:     190 км

Общее время экскурсии:        9 ч. 54 мин.
Дата начала:                          09:46:00
Дата конца:                          19:40:00


После трёх дней экскурсий, решено сделать один день отдыха, поэтому 1 августа, мы валялись в номере, купались в море и набивали свои желудки во всевозможных кафе. Одним словом: «матрасничали».
Единственное, что мы сделали, это привели в порядок машину, т.к. как-никак проехали по дорогам России и Европы практически 8 тысяч километров.
Поэтому мы заехали на СТО в Лутраки, где заменили масло в двигателе, а также осмотрели на подъёмнике подвеску и тормозные колодки автомобиля. Всё хорошо, всё в норме! И мы со спокойной душой и с чистой совестью, напоследок решили ещё и помыть нашу труженицу-машину на автомойке.
Греческая автомойка это вам не хухры-мухры! Всё автоматизировано – всё европейского качества! :)


На этом наша трудовая миссия на 1 августа была выполнена.
Зато сегодня 2-го августа у нас предстоит одна из самых дальних экскурсий, которая наверняка займёт весь день. Несмотря на это, выехать раньше всё равно не удаётся, и мы трогаемся в путь лишь около 10-ти часов утра.
И снова мы едем по скоростной магистрали по указателям на Триполи. Не доезжая до города несколько километров будет сворот с магистрали направо на Витину, Пиргос.  Сворачиваем направо и дальше едем по знакомой нам уже по прошлой экскурсии трассе мимо населённых пунктов: Капсия (Κάψια), Левиди (Λεβίδι). Проезжаем снова деревню Влахерна (Βλαχέρνα) и через километр подъезжаем к знакомой нам развилке: направо на Калавриту, Патры; прямо – на Олимпию, Пиргос. Теперь мы едем прямо – на Олимпию.
Дорога постепенно поднимается в горы. Проезжаем по объездной дороге мимо небольшого городка Витина (Βυτίνα). Витина расположен на горной возвышенности, на высоте 1000 метров над уровнем моря в центре нома Аркадия. Эта область Греции полна сюрпризов и неожиданных подарков для путешественников. Леса, тропинки и дорожки, источники и родники, церкви и древние монастыри, расположенные в удивительно красивых местах.
Витина, с её каменными домиками и потрясающей горной атмосферой сама по себе – «живая реклама» горной Аркадии. Сюда круглый год устремляются желающие отдалиться от городской суеты любители горного отдыха и головокружительных пейзажей. Недалеко от города расположен византийский монастырь Керница (μονή Κερνίτσας), основанный в 1116 году во времена царствования Андроника Палеолога. Этот женский монастырь, посвящённый Успению Богоматери, расположен в 2 км от деревни Нимфасия (Νυμφασία) в очень красивом месте, прямо на краю ущелья.
Кроме этого, в окрестностях города есть места удивительной и неожиданной красоты, речки, исторические памятники, затерянные монастыри, которые стоят того, чтобы их исследовать во время неспешной прогулки. Поэтому, если хотите ощутить размеренную жизнь  Аркадии, нужно остаться здесь хотя бы на несколько дней.
Что ж и у нас значит, есть повод вернуться в Аркадию в следующий раз для более детального исследования этой замечательной горной страны. А пока что мы держим путь дальше по направлению на Олимпию.
Следующие 10 км проезжаем сквозь поросшие густыми лесами горы Менало (Μαίναλο).


Преодолеваем небольшой подъём на перевал в 1140 метров и далее спускаемся до деревни Каркалоу (Καρκαλού).
В центре деревни подъезжаем к развилке: налево – Димицана, Мегалополис; прямо – Олимпия. Если бы у нас было больше времени на экскурсии, то конечно стоило бы повернуть налево, чтобы увидеть красивейшее ущелье реки Лусиос (Λούσιος), колоритные аркадийские деревни, а также целую плеяду византийских монастырей.
Выше деревни Каркалоу река течёт по широкому плоскогорью Каркалоу, но буквально чуть ниже деревни, река, срываясь крутыми водопадами в глубокое ущелье, создаёт гремящий, бушующий поток необычайной красоты, по которому каждый год сплавляются на рафтах тысячи водников. Недаром ведь название реки Лусиос происходит от греческого глагола “λούζω” – «купаться». Согласно древнегреческой мифологии, именно в этой реке, в её кристально чистых водах, нимфы омывали новорождённого Зевса.
Мы же оставляем всё это на следующий раз и едем от перекрёстка прямо по указателю на Олимпию вверх по широкой долине реки Лусиос.
Через несколько километров достигаем истоков реки Лусиос, переваливаем через перевал высотой 1120 метров и нашему взору открывается небольшая, но очень красивая горная деревня под названием Лагадия.


Дорога извилистая, стоянок нигде нет.


Поэтому мы прижимаемся к самой скале, включаем аварийку и идём смотреть на это чудо – пропустить такое без остановки невозможно.


Лагадия (Λαγκάδια) – небольшое горное селение, приютившееся на краю глубокой пропасти, расположено на высоте 950 метров над уровнем моря.


В этом селе родились многие известные революционеры принявшие участие в освобождении Греции в 1821 году. Также село знаменито своими камнетёсами и резчиками по дереву.
Лагадию часто сравнивают с виноградной лозой – многочисленные одинаковые двух и трёхэтажные домики, крытые красной черепицей, спускаются вниз ко дну ущелья, словно грозди сочного винограда.


Вдоволь нафотографировавшись, продолжаем движение по узкой извилистой дороге до въезда в Лагадию.
В селе всего одна улица, которая проходит над крышами нижестоящих домов. На этой улице расположена городская почта, множество магазинчиков и таверн, мэрия и дома греков. В магазинчиках продают мёд, сушёные травы, приправы. Здесь же можно купить красивые изделия местных резчиков по дереву, а также ткацкие вещи местной фабрики.


Для Лагадии характерны дома национальной аркадийской архитектуры, построенные из натурального серого камня с выступающими наружу балконами.


Как ни хороша Лагадия, но надо спешить дальше.
Центральная улица широка только в районе центральной площади, а затем снова сужается, да так что две машины могут разъехаться с превеликим трудом, но, самое интересное началось после выезда из Лагадии.
Дорога петляет над краем огромного ущелья Лагадиано (Φαράγγι Λαγκαδιανό), а с правой стороны дорогу поджимают нависающие над машиной скалы. Плюс дорога узкая, так что при встрече со встречной машиной приходится сбрасывать скорость до 5 км/час и прижиматься к самой скале, едва не шоркая об неё боковым зеркалом. Да что там рассказывать смотрите сами.







Вот так петляя по краю пропасти следующие 10 км, мы въезжаем в следующее небольшое горное селение Лефкохори (Λευκοχώρι). Село как две капли похоже на Лагадию: такие же каменные дома, прилипшие к скале и единственная узкая улица на которой не разъедутся две машины.
После Лефкохори трасса немного отходит от края обрыва, но, тем не менее, продолжает выписывать головокружительные виражи.
Ещё через 5 км въезжаем в следующее горное село Ставродроми (Σταυροδρόμι). Название села переводится с греческого как «перекрёсток». В селе действительно есть большой перекрёсток (пожалуй, первый за 30 км после въезда в ущелье), где если свернуть по указателю направо на Тропоя и Контовазена, то через несколько километров подъёма в горы, попадём на высокогорное озеро Ладон (Λίμνη Λάδωνας).
Вообще-то это не озеро, а большое водохранилище, но менее красивым оно от этого не станет. Судя по фотографиям с интернета, там есть, где походить и полюбоваться природой и чистой озёрной гладью воды. Но эту экскурсию мы оставим на следующий раз, а сейчас продолжаем ехать прямо по указателю на Олимпию.
Следующие 10 км продолжаем петлять среди гор, постепенно спускаясь вниз. И через 10 км подъезжаем к мосту через реку Ладон (Λάδωνας).
Ладон в древнегреческой мифологии – речной бог в Аркадии, сын бога-титана Океана и титаниды Тефиды, отец нимфы Дафны. С рекой связан миф о Дафне.
Жил-был юноша, которого звали Левкипп, и он был влюблён в нимфу Дафну. Надев женский наряд и заплетя волосы, он выдал себя за девушку и стал охотиться вместе с Дафной, которая обнимала его и целовала. Но когда девушки пошли купаться в Ладон, они обнаружили, что Левкипп не девушка, и убили его копьями и ножами.
Бог Аполлон видел, как обнимались Дафна и Левкипп и стал ревновать к ним. Преследуемая влюблённым в неё Аполлоном, Дафна взмолилась о помощи к богам и была превращена в лавровое дерево. С тех пор лавр стал священным деревом Аполлона, а лавровый венок – его непременным атрибутом.

Дальше дорога идёт на юг, по широкой долине реки Ладон. Спустя 6 км проезжаем через небольшое село Неа Дафни (Νέα Δάφνη), которое напоминает нам своим названием о мифе про Дафну.
Ещё через 2 км от Неа Дафни проезжаем прямо мимо отворота налево. Если повернуть здесь налево, то дорога сначала проведёт вас по мосту через Ладон, затем через сплетение деревень (где важно не потеряться) в конечном итоге выведет вас к фантастическому ущелью Гоура.
Ущелье Гоура (Φαράγγι Γκούρας) незнакомо для российского туриста по причине своей удалённости от основных достопримечательностей Пелопоннеса, а также из-за своей труднодоступности. Нужно проехать по дороге чуть дальше деревни Лисарея (Λυσσαρέα), до моста через речку Гоура (Γκούρας), либо до деревни Кокинорахи (Κοκκινόρραχη). Дальше начинается пешеходная часть маршрута вниз по ущелью реки до деревни Аэторахи (Αετορράχη). Протяжённость ущелья около 3 км, но зрелище, просто сногсшибательное. Скалы прижимаются так плотно друг к другу, что порой протиснуться между ними может только один человек, а сверху скалы смыкаются, так что получается что-то наподобие пещеры. Для тех, кто хочет посмотреть фотографии и узнать об ущелье более подробно: http://www.kokkinorachi.gr/omilos-gkoura/nea-gkouras.html.
Мы же едем на этом перекрёстке прямо на Олимпию. Дорога постепенно начинает набирать высоту, постепенно уходя из долины Ладона. Через 2 км от перекрёстка, взбираемся на высокий водораздел и въезжаем в деревню Ливадаки (Λιβαδάκι).
Перед въездом в деревню расположены целые заросли кактусов опунции сплошь увешанную плодами.
Люди перевезли опунцию через океан из Америки, и этот выносливый кактус с лёгкостью акклиматизировался на всех континентах. Вероятно, в Европе опунции появились еще в XIV веке и со временем одичали и широко расселились.
Колючие плоды опунции достигают в диаметре 7-10 см. Их называют «индейская смоква», «фиги индейцев», «туна». Колючий плод опунции имеет бочонкообразную форму, покрыт немного выступающими над поверхностью кожицы округлыми пучками очень коротких и мелких колючек.
Опунцию иногда специально выращивают ради сочных и мягких плодов.
Мякоть плода опунции сладкая, освежающая; по вкусу она напоминает сочную грушу или клубнику (но намного водянистей).
В нашем случае плоды опунции ещё были зелёными, не созревшими. А жаль, было бы интересно попробовать, что это за «фрукт» 


Сфотографировавшись возле кактусов, едем дальше.


Проезжаем через деревню Ливадаки, затем через 4 км спускаемся по крутому серпантину в долину реки Эримантос (Ερύμανθος).
Название реки Эримантос  происходит от имени сына Аполлона, которого ослепила Афродита, за то, что тот подсмотрел её купающейся. В отместку Аполлон превратился в вепря и убил её любовника Адониса. Кроме этого, здесь же на берегу Эримантоса Геракл выполнил свой четвёртый подвиг, поймав живьём дикого вепря.
Переезжаем по мосту через реку. Мост такой узкий, что проехать по нему может только одна машина.

Переехав мост, мы попадаем из нома Аркадия в ном Элида и дальше едем уже в этом номе.
Трасса остаётся узкой и извилистой, вдобавок проходит через густые леса, вокруг сквозь листву деревьев ничего не видно, поэтому ориентируемся на навигатор.


Вдоль обочины растут заросли ежевики. Пришлось даже остановиться и прямо с машины через окно нарвать крупные чёрные плоды. Ну где ещё можно вот так не выходя из машины набрать ежевики?
Через несколько километров проезжаем через небольшую деревушку Лувро (Λούβρο), затем спускаемся в широкую долину реки Алфеос (Αλφειός) и сразу выезжаем на новую широкую трассу до Пиргоса. Едем теперь по этой трассе по указателям на Олимпию, Пиргос.
Дальше дорога не так интересна и разнообразна, т.к. проходит в широкой долине реки Алфеос.
Название реки происходит от древнегреческого речного бога Алфея сына титанов Океана и Тефиды. Он был охотником, который влюбился в Артемиду и преследовал её по всей Греции. Однаждя, он явился на ночной праздник, который справляли Артемида и нимфы, но Артемида вымазала у всех лицо грязью и илом, и Алфей не узнал её.
Не сумев добиться любви Артемиды, Алфей влюбился в нимфу Аретусу, которая, однако, не платила ему взаимностью. Артемида же, спасая Аретусу от преследований Алфея, превратила её в ручей. Но Алфей сумел найти свою возлюбленную на острове Ортигия в итальянской Сицилии. Там и слились воды Алфея и Аретусы. Поэтому и говорят, что течение реки Алфея течёт под дном Ионического моря и соединяется с источником-Аретусой в Италии. Этот же рассказ подтвердил и Дельфийский оракул.

Трасса совсем новая, поэтому не удивительно, что навигатор, не зная этой дороги, увёл нас в сторону. И последние километры мы ехали по старой узкой дороге мимо бесконечных оливковых рощ.
Из-за ошибки навигатора подъехали мы к Олимпии не с северной стороны (где расположен основной въезд и автостоянка), а с южной стороны, который оказался перекрыт шлагбаумом. Почесав репу и расспросив охранника, всё же находим объезд вокруг шлагбаума и въезжаем в Олимпию сразу к входу в археологический заповедник прямо к кассе. Паркуемся на обочине и идём на экскурсию.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #21 : Март 29, 2012, 17:26:03 pm »
0

Стоимость входа в археологический комплекс Древней Олимпии - 6 евро, вход в музей Древней Олимпии - 6 евро.
Общий билет на территорию раскопок и в музей - 9 евро.

Перед началом экскурсии краткая история Олимпии и возникновения олимпийских игр:

Изначально Олимпия – поселение в греческой области Элида, расположенной в северо-западной части Пелопоннеса, в долине между рекой Алфей и её притоком Кладеон. Древнейшие поселения на этой территории относятся к неолиту. В микенскую эпоху здесь господствовало племя писатов. Первоначальное святилище в Олимпии находилось у подножия холма, который позже был назван Кронион, и было посвящено богине земли Гее.
Когда в эту местность пришли элейцы (XII век до н. э.), им удалось достаточно быстро подчинить себе плодородную равнину. Олимпия вошла во владения полиса Илида в VII в. до н. э., и элейцы установили в ней прочный культ Зевса, в который влились остальные местные культы.
Кто основал в Олимпии Олимпийские игры, неясно. В мифах есть, по крайней мере, три разные версии, среди которых преобладает следующая: Игры основал Пелопс, который победил в состязаниях колесниц царя писов Эномая. Очевидно, что состязания в Олимпии проводились и раньше VIII в. до н. э., но традиционная дата первой Олимпиады – 776 год до нашей эры. В VII-VI веке происходили длительные столкновения между элейцами и писатами за право проведения Игр, победу в этой борьбе, в конце концов, одержали элейцы. К той же эпохе относится введение Олимпийского перемирия, на период которого все войны между греческими полисами прекращались.
VI-V века стало временем наибольшего расцвета Игр. К V веку относится знаменитая статуя Зевса работы Фидия, а также дошедший до нас фриз Храма Зевса, многочисленные постройки. После этого времени начался постепенный закат. Игры постепенно теряли религиозный характер и становились чистым спортом, перестали быть редкостью подкуп судей и прочая коррупция.
Римский диктатор Сулла в 80 г. до н.э. увез всех атлетов к себе в Рим, чтобы они украсили один из его триумфов. Калигула собирался перевезти статую Зевса, одно из семи чудес света, в Рим, но статуя так страшно рассмеялась, что посланцы Калигулы бежали не солоно хлебавши. Нерон организовал для себя Олимпиаду на третьем году цикла (67 год н.э) и несмотря на то, что не финишировал вообще, был увенчан лавровым венком как победитель состязаний колесниц. В эпоху Адриана и, позднее, в короткое правление Юлиана Отступника, предпринимались попытки оживить древние игры, но безрезультатно. Христианский император Римской империи Феодосий запретил проведение Олимпийских игр в 394 году, прервав более чем тысячелетнюю традицию.
Храм Зевса был сожжён в 426 году по приказу Феодосия Второго, а разрушен окончательно землетрясениями 522 и 551 годов и разливами Алфеоса. Византийцы жили в этой местности до IX века нашей эры, причем с VII-VIII веков основным населением местности были пришлые славянские племена. Достаточно сказать, что в средневековье место, где была раньше древняя Олимпия, называлось Сербия. Археологические раскопки начались в 1870-е годы, этот многолетний труд осуществляли германские археологи. С перерывом на Вторую мировую войну раскопки продолжаются до настоящего времени.


План-схема Древней Олимпии (Αρχαία Ολυμπία):

1. Пропилейон; 2. Пританейон; 3. Филиппейон; 4. Храм Геры; 5. Пелопион; 6. Нимфейон; 7. Метроон; 8. Заны; 9. Крипте-вход; 10. Стадион; 11. Портик Эхо; 12. Статуи Птолемея II и Арсинои; 13. Портик Гестии; 14. Эллинистическое строение; 15. Храм Зевса; 16. Алтарь Зевса; 17. Древнее капище ахейцев; 18. Древнее капище Микитоса; 19. Ника Пеония; 20. Гимнасий; 21. Палестра; 22. Теоколейон; 23. Героон; 24. Мастерская Фидия; 25. Термы Кладея; 26. Греческие бани; 27 и 28. Гостиницы; 29. Леонидайон; 30. Южные термы; 31. Булевтерион; 32. Южный портик; 33. Усадьба Нерона.

Сокровищницы городов:
I. Сикион; II. Сиракузы; III. Эпипдавр; IV. Византий; V. Сибарис; VI. Кирена; VII. неизвестно; VIII. алтарь ? IX. Селинунт; X. Метапонт; XI. Мегара; XII. Гела


Посещение развалин Древней Олимпии начинается с Гимнасия (Γυμνάσιον) (№20), расположенного в северо-западной части с правой стороны по ходу движения. Это были две длинные, идущие вдоль Марсово поля галереи с беговой дорожкой, где проходили состязания бегунов, а обширный двор использовался для тренировок в метании копья и диска.
Сохранившееся строение Гимнасия датировано II веком до н.э.


Напротив Гимнасия, с левой стороны по ходу движения расположены римские Термы Крониона. Термы Крониона (Θέρμες Κρόνιον) или северные купальни, находятся у подножия холма Кронос, к северу от Пританейона. Купальни были построены в римские времена на месте эллинистического здания и более древних купален. Термы представляли собой центральный двор-перистиль, окруженный большим количеством комнат. Во дворе находился прекрасный мозаичный пол с изображением Нереиды, оседлавшей морского быка, дельфина и Тритона.


План-схема Терм Крониона:


Сразу за Термами Крониона с левой стороны находятся развалины Пританейона (№2).
 Пританейон – хранилище олимпийского огня. Здесь проводились празднования побед на играх и чествования победителей, а также здесь располагался алтарь Гестии, где зажигался олимпийский огонь. Здание было построено в конце VI - начале V века до н.э.

Затем мы проходим мимо остатков Пропилейона (Προπύλαιον) (№1) – парадного входа, образованного портиками и колоннадой.


Пёстрый портик этих ворот обозначал главный вход в Палестру – древнюю арену для тренировок.
Тропа, идущая от Пропилейона на юг, как бы делит Древнюю Олимпию на две части. По левую сторону от тропы расположена священная роща Альтис – участок земли, на котором находились все священные места, жертвенники и храмы, а по правую сторону располагались все остальные строения. Сам Альтис был обнесён стеной, которой сейчас, разумеется, не существует.

Осмотр Древней Олимпии большинство экскурсионных групп начинает со святилища Альтиса, обходит его по часовой стрелке и заканчивают свои экскурсии осмотром строений расположенных за пределами святилища в самой западной части. Мы тоже решаем начать осмотр с Альтиса, поэтому подходим к первому строению, расположенному с левой стороны по ходу движения.
Это круглое, частично восстановленное здание носит название Филиппейон (Φιλιππείον) (№3).
Филиппейон – храм построенный Филиппом II Македонским и его сыном Александром в 338 году н.э. Это своего рода памятник покорению Греции после победы Филиппа II в Херонейской битве завершившее полное завоевание Греции македонскими войсками.
В храме хранились статуи работы скульптора Леохари, выполненные из золота и слоновой кости: сам Филипп, его родители, его жена Олимпиада и сын Александр, будущий Великий.



Реконструкция Филиппейона:


Идём дальше вглубь Альтиса.
По правую руку располагается Пелопион (Πελόπειον) (№5) - погребальный памятник герою Пелопсу – основателю династии Микенских царей, завоевателю Пелопоннеса. Пелопион - это  доисторический курган, который датируется раннеэлладским периодом (около 2500 лет до н.э.). Во время раскопок здесь были найдены, терракотовые и бронзовые статуэтки людей и животных, многие из которых выставлены в археологическом музее Олимпии. Интереса для нас он не представляет, т.к. от него в настоящее время ничего не осталось.

Гораздо интереснее посмотреть налево. А по левую руку возникает колоннада величественного храма Геры – Герайон (Ηραίον) (№4).
Герайон — самое крупное культовое сооружение архаической эпохи в Олимпии, построенное в 600 г. до н.э. Он сооружён в дорическом стиле, павильон с двумя колоннадами в холле и заднем выходе. Колонны крыла сначала были деревянными и постепенно были заменены каменными. Все капители колонн отличаются друг от друга по форме. Археологи объясняют это тем, что во время замены деревянных колонн на каменные, каждую новую колонну делали с современными веяниями моды. Последнюю деревянную колонну успел увидеть путешественник Павсаний во II веке н.э.



Реконструкция храма Геры:


При раскопках Герайона была найдена знаменитая статуя «Гермеса с младенцем» скульптора Праксителя, выставленная сейчас в музее Олимпии.

Чуть восточнее храма Геры находится то, что осталось от некогда большого Алтаря Зевса (Βωμός Ζεύς) (№16). Тем не менее, многочисленные бронзовые статуэтки, найденные в этом районе, покрыты толстым слоем пепла, относятся к этому алтарю. По легенде, место для алтаря выбрал сам Зевс, метнув молнию с Олимпа. Полное разрушение Алтаря, вероятно, произошло во время Феодосия I, который отменил Олимпийские игры.


С северной стороны храма Геры нашему взору открываются остатки некогда красивейшего полукруглого Нимфейона.
Нимфейон (Νυμφει̃ον) (№6) - огромный двухъярусный мраморный водопад со статуями, питавшийся водой из реки Кладеос. В архаическое и классическое время здесь располагалась терраса сокровищниц, но в римское время в 159 г. н.э. Герод Аттик выстроил на этом месте Нимфейон. Он был украшен 24 статуями членов семьи Герода и императорской фамилии.


Реконструкция Нимфейона:


Нимфейон является одной из самых впечатляющих и богатых построек древней Олимпии. Он был важным источником питьевой воды, проведённой в Олимпию. До этого водоснабжение осуществлялось через колодцы, которых часто не хватало, особенно в период Олимпийских игр, когда тысячи зрителей переполняли святилище.

Чудь дальше на запад, рядом с фонтаном Нимфейном на склоне горы Кронос мы видим оставшуюся часть террасы сокровищниц - дары разных народов и городов в знак поклонения признательности Олимпийскому Зевсу. Они были построены в 560 - 450 гг. до н.э. В римское время сокровищницы служили залами огромного музея, в который превратилась Олимпия: в них были выставлены на обозрение публики разные древности и артефакты. При раскопках сокровищниц было найдено большое количество поразительно раскрашенных терракотовых изделий - всё это теперь хранится в музее Олимпии.

Внизу, напротив террасы сокровищниц стоит, построенный в IV веке до н.э., дорический храм Матери всех богов Рее – Метроон (Μητρω̃ον) (№7). Это место в доисторический период использовалось для поклонения Матери — Земле, которой было посвящено святилище Геи.
Римляне позже переделали его в храм Августа. Внутри располагалась монументальная статуя Зевса, держащего молнию и скипетр. Статуя сейчас находится в археологическом музее Олимпии. Ещё шесть императорских статуй, три мужских и столько же женских, были найдены при последующих раскопках. До нашего времени из всего здания сохранились только фундамент и части кровли.

Между Метрооном и входом на стадион по левую руку стояли Заны (Ζάνες) (№8). От некоторых до сих пор сохранились постаменты. На 16-ти постаментах стояли бронзовые статуи Зевса, которые создавались на деньги от штрафов, наложенных на атлетов за подкуп и обман во время Олимпийских Игр. Эти статуи назывались Заны и имели надписи с короткими текстами, упоминавшими имя нарушителя и призывавших других атлетов к справедливой игре. Это было позором не только для спортсмена, но и для его города. Ни одна из статуй не сохранилась до наших дней.

Между Занами и портиком Эхо расположен знаменитый сводчатый туннель «Криптe-вход» (Κρύπτη είσοδο) (№9), который заканчивается выходом к стадиону. По Крипте-входу в прежние времена проходили участники Олимпийских игр с тренерами и устроителями, этим же путём возвращались и победители, и потерпевшие поражение. До наших дней от свода туннеля сохранилась лишь входная арка, нетипичная для греческой архитектуры, использовавшей балочную систему в перекрытиях.


По преданию высота арки соответствовала росту Геракла.


Когда в IV веке до н.э. Олимпийские игры потеряли свою религиозную сущность и стали спортивным и социальным событием, стадион был изолирован от священной области Олимпии. С этой целью и был построен Крипте-вход, разделяющий священный Альтис от стадиона.


Реконструкция Крипте-входа:


Пройдя сквозь туннель, мы попадаем на стадион (Στάδιο) (№10).
До VI века до н.э. это была лишь плоская площадка около террас с сокровищницами, затем в середине VI века до н.э. площадка была увеличена и преобразована в стадион, который в конце VI века до н.э. был перестроен. Свою окончательную форму стадион получил в V веке до н.э., когда был построен Храм Зевса. Новый стадион был передвинут на 82 метра к востоку, на 7 метров к северу и был окружён искусственными насыпями для зрителей. Это был первый из стадионов древности, имевший трибуны и послуживший прообразом последующих построек аналогичного назначения.


На Олимпийских играх могли присутствовать только мужчины, т.к. атлеты выступали обнажёнными. Единственная женщина, которой доводилось наблюдать за соревнованиями - была жрица. Он сидела на постаменте, который находится в левой части стадиона.


Стадион был рассчитан на 40 тысяч зрителей. Зрители сидели на земле, по периметру стадиона, тогда как каменные сидения имелись только с правой стороны и предназначались для официальных властей городов, организаторов Состязаний и судей.
Олимпийские игры длились 5 дней и состояли из состязаний трубачей, глашатаев, подростков, наездников, пятиборья, забега, борьбы, бокса, кулачного боя и борьбы забега с вооружением. Победитель получал котино, венок дикой оливы, дерева, которое согласно мифу, посадил Геракл.
В 2004 г. стадион вновь обрёл былую славу, т. к. на нём проходили соревнования по толканию ядра во время Олимпийских игр в Афинах.
Южнее стадиона находился ипподром. Однако из-за частых разливов реки Олимпии -  Алфеоса, он сильно пострадал и практически не исследован.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #22 : Март 30, 2012, 18:10:07 pm »
0

После Олимпийского стадиона, мы возвращаемся обратно в Альтис и продолжаем двигаться вдоль его восточной границы, которая носит название портик Эхо (Στοά Ηχούς) (№11). Портик Эхо был построен в 350 г. до н.э. справа от входа на знаменитый стадион. Здание получило своё название из-за акустики, т.к. здесь звук отражался семь раз. Павсаний писал: «… - если крикнуть, то эхо повторит голос семь и более раз». Изнутри оно было расписано великими художниками того времени.
 В середине третьего века. до н.э. перед зданием построили памятник, где на пьедестале были установлены позолоченные статуи Птолемея II и Арсинои (№12).

За портиком Эхо, в самом дальнем юго-восточном углу располагается бывшая усадьба императора Нерона (№33). Здание, построенное в 65-67 г. н.э. для визита римского императора Нерона на Олимпийские игры, находится на юго-западном углу священной области Альтис. Дом Нерона был построен на месте святилища Гестии и других зданий, разрушенных для постройки дома. Плохой Нерон был – ломал здания! :)
Поэтому мы к нему не пошли, а повернули на запад, где располагается главное здание святилища Альтиса – храм Зевса.
Примерно в 30 метрах перед храмом Зевса, стоит восстановленный (не полностью, поскольку оригинал состоял из 12 мраморных блоков, а сейчас их только шесть) постамент знаменитой Ники Пеония (Νίκης Παιώνιος) (№19).
Реконструкция статуи Победы Пеония:


Общая высота статуи с пьедесталом составляла около 12 метров.
Во время раскопок XIX века были найдены фундамент и фрагменты пьедестала, а так же статуя. Пьедестал находится на своем исходном месте, а статуя выставлена в музее Олимпии.


А теперь подойдём к храму Зевса (Ναός του Διός) (№15) – главному зданию Альтиса, построенному под руководством Фидия в 470 - 456 годах до н.э. Храм был построен на возвышенном фундаменте и имел огромные размеры (длина 60 м, ширина 2 м, высота 20 м).
Само здание сейчас сильно разрушено, и довольно трудно представить его себе во всём великолепии. Его сброшенные со стилобата и рассыпанные на отдельные барабаны колонны лежат ровными рядами, как нарезанные круги гигантской колбасы.


Хотя колонны легко собрать, археологи долго сопротивлялись этому и сломались только перед Афинской олимпиадой в 2004 году, восстановив для масштаба в вертикальном положении одну колонну.


Все колонны выполнены из местного известняка-ракушечника, гораздо более пористого и хрупкого чем мрамор. В древности для красоты храм был покрыт штукатуркой с мраморной крошкой.


Реконструкция храма Зевса:


В этом храме находилась одна из самых известных статуй Древней Греции, одно из семи Чудес Света – Зевс Олимпийский, выполненный Фидием из золота и слоновой кости. Бог, высотой 12,5 м, изображался сидящим, вызывая представление, что если поднимется, разрушит крышу храма. Он держал Нику и скипетр со своим символом – орлом, и был декорирован ювелирными украшениями и драгоценными камнями.
Судьба, постигшая этот шедевр, оказалась весьма печальной. Статуя пострадала после землетрясения во II веке до н.э., затем была отреставрирована скульптором Димофонтом. Около 40 года н.э. римский император Калигула захотел перенести статую Зевса к себе в Рим. За ней были посланы рабочие. Но, по легенде, статуя расхохоталась, и рабочие в ужасе разбежались. В 391 году н.э. римляне после принятия христианства закрыли греческие храмы. Император Феодосий I запретил Олимпийские игры как часть языческого культа. Наконец, от храма Зевса Олимпийского осталось только основание, некоторые колонны и скульптуры. В начале V века н.э. пострадавшую статую Зевса перевезли в Константинополь. Но и там её постигло несчастье: статуя сгорела при пожаре храма 425 года н. э. или в пожаре в Константинополе в 476 года н.э.
Музей Олимпии предлагает посетителям посмотреть картину с изображением статуи Зевса.

К югу от храма Зевса, за пределами священной рощи Альтис расположились Булевтерион (Βουλευτήριον) (№31) и Южный портик (Νότια Στοά) (№32).
Булевтерион - Дом Совета, строительство которого началась в VI веке до н.э. и была завершена в IV веке до н.э., было непосредственно связано с Олимпийскими играми. Это было место элейского сената, члены которого несли ответственность за организацию игры, здесь также записывали спортсменов, бросали жребий для участия в Играх, объявляли программу матчей. Кроме того, здесь рассматривались нарушения и жалобы спортсменов и выносили приговоры. До настоящего времени сохранился лишь фундамент здания, а область вокруг монумента и между двумя крыльями здания была засажена деревьями.
Южный портик был южной границей Олимпийского святилища, а также главным его входом с юга. Он находился вне священного Альтиса к югу от Булевтериона, и был построен в то же время, что и портик Эхо, т. е. в 360—350 г.г. до н.э.. Южный портик до сих пор исследован лишь частично, а в его западной части раскопки вообще не проводились. Однако расчистка позволила точно определить план здания.

Выйдя за пределы Альтиса, мы идём в юго-западную часть Олимпии. Здесь располагаются остатки потрясающего сооружения – Леонидайона (Λεωνιδαίον) (№29). Опять же стоит заметить, что по руинам Леонидайона трудно представить себе всё его великолепие.


Леонидайон был большой и пышной гостиницей предназначенной для размещения важных лиц, прибывших в Олимпию во время Олимпийских игр.
Леонидайон был построен примерно в 330 г. до н.э. и был дважды перестроен в римские времена. Была найдена надпись, в которой говорилось, что здание было построено архитектором Леонидом, сыном Леота из Наксоса, который был и архитектором, и спонсором. Его статуя стояла в северо-восточном углу здания, где был найден пьедестал с надписью.
 Большое, практически квадратное в основании здание, состояло из центрального двора (14х10 метров), окружённого перистилем из 44 дорических колонн, в который выходили комнаты со всех четырёх сторон. Снаружи здания находилась непрерывная колоннада из 138 ионических колонн. В римские времена, когда здание стало резиденцией важных должностных лиц, в центре двора был сделан бассейн.
 Монумент был найден во время немецких раскопок, его настенная штукатурка была недавно восстановлена.
Реконструкция Леонидайона:


Пройдя вдоль Леонидайона и повернув на север (т. е. вдоль западной границы Олимпии), мы вышли к остаткам мастерской знаменитого Фидия, где великий скульптор создавал из золота и слоновой кости гигантскую статую Зевса, которая являлась одним из семи Чудес Света древнего мира.
 Мастерская Фидия (Εργαστήριο του Φειδία) (№24) была построена во второй половине V века до н.э., когда Фидий начал работать над статуей Зевса после окончания своих работ на афинском Акрополе. Во время раскопок были найдены находки, определяющие более точно время постройки здания в 430-420 г. до н.э.
Мастерская представляла собой прямоугольный зал. Размеры мастерской были такими же, как и у зала в храме Зевса для облегчения постройки статуи. Мастерская была построена из ракушечника и разделена на три нефа двумя рядами колонн. Статуя Зевса стояла в центральном, самом широком нефе. Внутри статуя была деревянной, снаружи покрыта плитками из золота, слоновой кости и стекла. Эти части создавались в южном крыле мастерской. В этом месте было найдено множество предметов — глиняные матрицы для изгибов накидки статуи, куски слоновой кости и полудрагоценных камней, костяные инструменты ювелиров, стеклянные лепестки цветов, и самое главное — небольшой кувшин для вина, на которой было написано «Принадлежу Фидию».
 В 435-451 гг. н.э. на руинах мастерской была построена раннехристианская базилика. У неё была деревянная крыша, три нефа и апсидальное святилище с восточной стороны. Низкая мраморная ширма алтаря сохранилась до сих пор. Стены базилики были сделаны из кирпича, а пол – из мраморных плит, которые были удалены археологами для раскопок нижних, более древних, уровней.


Внутри базилики сохранилось несколько мраморных плит с христианскими надписями, в которых содержится информация об облицовке пола церкви и о различных родах занятий того времени.


Базилика, известная под названием Раннехристианская Церковь Элиды, была разрушена землетрясением в 551 году.
Реконструкция мастерской Фидия и базилики:

 
Рядом с мастерской Фидия располагаются развалины сразу нескольких построек: Теоколейон (№22) – дом, где жили жрецы; Героон (№23) - святилище в честь героя; большой банный комплекс (№25, 26), а также гостиницы (№27, 28).

А пройдя чуть дальше на север, мы замыкаем круг нашей экскурсии по Олимпии у большой спортивной арены под названием Палестра (Παλαίστρα) (№21).


Палестра была построена в III веке до н.э. и использовалась для тренировок в боксе, борьбе и прыжках.
Это почти квадратное (66,35 х 66,75 м) здание. В центре находился двор площадью 41 кв.м., окружённый дорической колоннадой, состоящей из 72 колонн. Двор был засыпан песком, на котором тренировались атлеты.

Вокруг двора находились комнаты различных размеров, преимущественно с ионическими портиками. В этих комнатах атлеты натирались маслом или пылью, переодевались и мылись. В некоторых комнатах находились каменные скамейки, которые использовались ораторами и философами для обучения и общения. В южном крыле находилась ионическая колоннада.


Позже с северной стороны был добавлен дорический Пропилейон с четырьмя колоннами на фасаде (о нём мы уже рассказывали в самом начале нашей экскурсии). Он стал главным входом в здание, а небольшая дверь также на северной стороне обеспечивала проход в соседний Гимнасий.
 Необычная особенность Палестры — вымощенная полоса длиной 24,2 и шириной 5,44 м. на северной стороне внутреннего двора, которая сделана из чередующихся полос шероховатых и гладких плит, создающих гребни вдоль полосы. Это был аналог дорожки для боулинга, аналогичная дорожка с круглыми каменными камнями на ней была найдена в Помпеях.
 Раскопки Палестры проводились немецкими исследователями. От здания сохранились только нижние части, сделанные из камня. 32 из 72 колонн внутреннего перистиля были восстановлены.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #23 : Апрель 01, 2012, 10:00:03 am »
0

На этом наша экскурсия по территории Древней Олимпии подошла к концу. И мы, нагулявшись досыта на удушающем солнцепеке, спешим зайти в прохладный археологический музей Олимпии. Он находится по другую сторону автодороги, где мы оставили машину, в глубине небольшого парка, на расстоянии около 200 метров от дороги. Музей небольшой, но очень богатый на экспонаты.


Несмотря на свои небольшие габариты, археологический музей Олимпии – самый известный из  греческих музеев после Афинского музея, он представляет историю одного из самых известных святилищ античности – святилище Зевса, в месте, где родились Олимпийские Игры.
Экспонаты нас встречают ещё на улице вдоль крытой террасы музея.
Статуя одного из императоров Олимпии:


А это, похоже, какой-то бог, возможно Аполлон… По крайней мере, так сказала моя супруга :)


Здание музея состоит из 12 выставочных залов и вспомогательной части, где расположены помещения для посетителей: книжный магазин, буфет и т. д.
Схема археологического музея в Олимпии:


На входе в вестибюле, нас встречает макет реконструкции Древней Олимпии.



Слева от главного входа находится первый зал, где собраны экспонаты архаического периода. Коллекции этой галереи состоят из гончарных и бронзовых предметов, датируемых X-VII веками до н.э.


Во втором зале находятся многочисленные бронзовые статуэтки жертвенных животных, обнаруженные рядом с алтарем Зевса, которые были созданы в геометрическую эпоху (XI—XII вв. до н.э.).


Есть лошадки и побольше :)


А это бронзовые головы Грифонов.


Изображения этих причудливых существ (львов с орлиными головами и крыльями) встречаются во всех областях Греции. Говорили, что грифоны тянули колесницы богов, что их перья излечивали слепоту, что из огромных когтей получались великолепные чаши для вина, а если в них попадал яд, они темнели.
На фотографии изображён поднявший лапу грифон VII в. до н.э. Бронзовый рельеф, сохранившийся на почти метровую высоту. Возможно, украшение бронзового сосуда или часть рельефного фриза. Считается, что это грифон-самка.


Паломники и победители Олимпийских игр приносили доспехи и шлемы в дар Зевсу. Сегодня во втором зале музея хранится огромная коллекция шлемов, щитов, поножей, панцирей и другой военной атрибутики.
Волей – неволей наш взгляд обращает внимание на большое количество изображений головы Горгоны. В Древней Греции изображения ужасающего лица Горгоны встречаются довольно часто.
Например "крылатый" трискелион с головой Медузы Горгоны.


Или щит, изображающий Горгону с хвостом рыбы и ногами льва VI века до н.э.


Горгонейон (др.-греч. Γοργόνειον — «принадлежащее горгоне») - это маска-талисман от сглаза с изображением головы горгоны Медузы, которым в период античности украшали здания и различные предметы с целью оберега от зла. Различные места, на которых располагались эти изображения позволяют предполагать, что маска Горгоны рассматривалась как реальная защитная функция и функция обороны. Вспомним, что согласно мифу о Персее, взгляд на голову Горгоны убивал, превращал в камень того, кто посмотрит в её лицо.
В третьем зале находятся экспонаты Древнего периода (VI – V века до н.э.): терракотовые и медные сосуды и идолы.


А также восстановленная терракотовая часть антаблемента Сокровищницы Мегаритов.


Экспозиция четвёртого зала содержит расписные терракотовые архитектурные фрагменты, сохранившиеся в разных частях святилища Классического периода (V-IV века до н.э.).
Здесь установлена терракотовая композиция «Зевс, несущий Ганимеда» (480 – 470 гг. до н.э.), изображающая похищение Зевсом Ганимеда.


Ганиме́д (Γανυμήδης) - в греческой мифологии прекрасный юноша, сын троянского царя Троса. Решив, что земля недостойна красоты Ганимеда, Зевс в облике орла спустился на землю и унёс прекрасного юношу на Олимп. Отцу Ганимеда Зевс сказал: "Утешься, царь. Взгляни на небо. Видишь, среди звёзд я поместил изображение Ганимеда. Каждую ночь ты можешь вновь и вновь любоваться сыном. Вечно будет он сиять над землёй созвездием Водолея".

Пятый зал самый значительный, но к нему мы вернёмся и расскажем в последнюю очередь. А сейчас мы обращаем своё внимание на шестой зал.
В шестом зале расположена знаменитая статуя богини победы - Ника (Νίκη). Как символ успешного результата, Ника участвовала во всех военных предприятиях, в гимнастических и музыкальных состязаниях, во всех религиозных торжествах, совершаемых по случаю успеха. Она всегда изображалась крылатой или в позе быстрого движения над землёй.
Знаменитая античная статуя была выполнена мастером Пеонием около 421 года до н.э. Сильно повреждённая статуя была обнаружена во время раскопок археологами в 1875 году. При раскопках найдена не только статуя, но и база с надписью: "Мессенцы и навпактцы посвятили эту статую Олимпийскому Зевсу из десятой части добычи, отнятой у врагов. Пеоний из Менд сделал статую, тот самый, который был победителем на состязании акротериев для храма Зевса".
Девятиметровый постамент, на котором стояла статуя, мы могли лицезреть (как уже рассказывали ранее) около храма Зевса в священном Альтисе. Сама же статуя – редкий мраморный оригинал древнегреческой культуры, дошедший до наших дней, находится в шестом зале археологического музея в Олимпии. Её, то мы и попытались разглядеть поподробнее.
База, которой чуть касаются ноги Ники, имеет вид облака, из которого выглядывает голова орла. Ника обеими руками придерживает плащ, который, как парус, раздувается за её плечами. Пеоний создал новый для античной скульптуры мотив полёта, невозможный ранее, в архаической и даже классической скульптуре. Пеоний представляет действительное парение в воздухе. Живописная фантазия ионийского мастера открывает до сих пор незнакомую греческой скульптуре возможность - связать статую с окружающим реальным пространством.


Оригинал Ники Пеония:                                       


Реконструкция Ники Пеония:


Седьмой зал музея рассказывает о работах Фидия. Здесь можно увидеть инструменты и исходные материалы, которые использовались при изготовлении статуи Зевса из золота и слоновой кости. А также картинные репродукции скульптуры Зевса Олимпийского.
Как поговаривали древние греки: «размер - имеет значение»! 



В восьмом зале музея установлена скульптурная мраморная композиция «Гермес», найденная в храме Геры. Оригинал статуи, создан самим Праксителем в 340-300 гг. до н.э., и является единственным оригиналом от этого художника, дошедшим до нас в более-менее целом виде. На статуе присутствуют следы краски, оставленные античным афинским художником Никием.
 Скульптура создана по мотивам греческого мифа. «Высокий и стройный Гермес, исполняя волю Зевса, понёс новорожденного сына Диониса на воспитание лесным нимфам, малыш прильнул к отцовской руке, которая лежит на стволе дерева, поверх накидки. В правой руке Гермес держит веточку винограда, к которой тянется Дионис».

Оригинал Гермеса Праксителя:                       


 Реконструкция Гермеса Праксителя:


В девятом зале музея представлены предметы поздней классической и эллинистической эпох. Среди экспонатов особо выделяется терракотовый фрагмент Леонидайона и портика Эхо.


 В следующем зале под номером 10 можно увидеть многочисленные скульптуры, изображающие римских императоров Адриана, Антонина Пия, Марка Аврелия, Герода Аттика и его жену Региллу, их родственников и близких генералов, которые во времена римской эпохи украшали красивейший двухъярусный фонтан Нимфейон в священном Альтисе.





Но наибольшее внимание посетителей привлекает мраморный бык, который ранее стоял посередине бассейна в фонтане Нимфейона. На нём выбита надпись, что Герод Аттика посвятил эту статую Зевсу во имя своей жены Региллы, которая была жрицей Деметры Хамины.


Одиннадцатый зал совсем небольшой. Здесь выставлены на показ сохранившиеся шесть римских императорских статуй: три мужских и столько же женских, найденных при раскопках Метроона.


В коллекции двенадцатого зала можно увидеть стеклянные изделия позднеримской эпохи, найденные на кладбище в Франгониси, Мирака, где покоятся останки атлетов и жрецов.

И напоследок мы возвращаемся в пропущенный нами самый большой, центральный зал под номером пять.
В этом зале выставлены мраморные фронтонные группы и метопы храма Зевса (50-е года V века до н.э.). Павсаний приписывает авторство скульптур фронтонов храма Зевса Пеонию из Менде и Алкамену Старшему, но подтверждения этому пока не нашлось. Во всяком случае, авторы этих скульптур были первоклассные художники.

Восточный фронтон посвящён мифу о состязании Пелопса и Эномая, положившем основание олимпийским играм.
Миф, которому посвящён восточный фронтон храма Зевса, сводится к следующему. Царю Эномаю было предсказано, что он умрёт от руки мужа своей дочери Гипподамии. Чтобы избегнуть этой участи, Эномай, обладавший сказочно быстрыми лошадьми, объявил, что руку дочери получит тот, кто победит его в состязании на колесницах. Побеждённый же должен был расстаться с жизнью, и многие женихи были убиты жестоким и коварным Эномаем. Наконец, Пелопсу при помощи хитрости удалось победить Эномая: подкупленный им возничий Эномая вынул чеку из оси колесницы и подменил её сделанной из воска. Эномай разбился насмерть во время состязания.
Восточный фронтон храма Зевса изображает героев перед началом состязания. Величественная фигура Зевса в центре фронтона, торжественный покой, охватывающий всех участников событий, придаёт фронтону ту строгую и вместе с тем праздничную приподнятость, которая соответствует композиции, расположенной над главным входом в храм.
 Хотя статуи восточного фронтона дошли до наших дней в сильно разрушенном состоянии и их расположение также окончательно ещё не установлено, всё же общий характер их поз и жестов можно представить с достаточной достоверностью.


Реконструкция восточного фронтона:


Слева от Зевса гордый и самоуверенный Эномай со своей женой Стеропой, справа — Пелопс и Гипподамия, погружённые в думы об ожидающей их судьбе. Далее идут готовые к бегу колесницы, окружённые служанками и конюхами. Среди них вещий старец из дома Эномая. Он один из всех присутствующих, благодаря дару провидения, знает о печальной судьбе, ожидающей царя. В горестном раздумье устремил он взор на своего господина, предчувствуя скорый страшный конец всего его рода и дома.
Углы фронтонов заняты лежащими фигурами юношей, олицетворениями двух протекающих в Олимпии рек — Алфея и Кладея. Как посторонние зрители, с живым любопытством следят они за происходящим.


Композиция западного фронтона, изображает битву лапифов с кентаврами.
В мифе рассказывается, как приглашённые на свадьбу царя лапифов Перифоя кентавры, бросились похищать лапифских женщин. Руководимые Тесеем и Перифоем и воодушевлённые поддержкой Аполлона, лапифы истребили кентавров.
Хотя на фронтоне битва показана в полном разгаре, победа людей явно предопределена. Созданные неведомым художником образы Аполлона, невесты Перифоя - Дейдамии или женщины, схваченной кентавром за волосы, принадлежат к числу самых совершенных и самых привлекательных созданий ранней греческой классики.
Западный фронтон дошёл до нас в сравнительно менее повреждённом виде и вызвал меньше разногласий относительно его реконструкции. Особенно ценно то, что здесь сохранились многие головы статуй, совершенные по своему исполнению.


Реконструкция западного фронтона:


Этот фронтон с большой статуей Аполлона в центре состоит из ряда отдельных групп сражающихся и борющихся людей и кентавров. Фигуры борющихся точно вписаны в пологий треугольник фронтона.  Бой идет по всей линии. Лапифы сражаются оружием, кентавры царапаются и кусаются. В углах опять лежащие фигуры зрителей. Две из них — старухи, вероятно, матери кентавров, в ужасе взирающие на гибель своих сыновей. Но в схватку вступил Аполлон, светлый бог, неумолимо преследующий всякое беззаконие. Властно простёр он свою карающую длань в сторону предводителя кентавров. Для участников боя он невидим, но веление его неотвратимо, как судьба.


Две стороны храма Зевса украшали двенадцать метоп.
Сюжет метоп посвящён мифам о Геракле. Двенадцать его подвигов впервые сведены здесь в стройную систему и разбиты на двенадцать отдельных сцен. Разрозненные до того мифы превратились в поэму о жизни героя с её борьбой, торжеством и тяжелыми минутами сомнений.


В начале серии помещена была сцена убийства немейского льва. В архаический период художники передавали борьбу героя, душащего льва голыми руками. Тело чудовища лежит бездыханным, но попирающий его ногой Геракл, представленный совсем юным, вместо чувства торжества испытывает глубокую усталость тела и духа. Он как будто только теперь понял всю тяжесть предстоящего ему жизненного пути, и одни лишь ласковые уговоры Афины способны поднять его на новые подвиги.
В другой метопе, изображающей Геракла, поддерживающего с помощью Афины небесный свод и Атласа, несущего ему яблоки Гесперид, все фигуры своими вертикалями повторяют вертикали колонн и обрамляющих метопу триглифов. Вместе с тем горизонталь тяжелого карниза, лежащего на фризе, используется для передачи ощущения той тяжести, которую несёт Геракл; его руки, поднятые над головой, как бы подпирают конструкцию карниза.
В других метопах Олимпийского храма скульптор больше придерживается художественной традиции и изображает самое действие. Такова метопа, посвящённая борьбе Геракла с Критским быком. Перекрещивающиеся разнонаправленные движения Геракла и быка создают устойчивую композицию, вписанную в квадрат метопы.
Образ народного героя Геракла не случайно появился на фризе олимпийского храма Зевса, так же как и битва с кентаврами на его фронтоне. Для искусства греческой классики реальный человек е его живыми чувствами и героическими подвигами был основной темой.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #24 : Апрель 02, 2012, 17:46:26 pm »
0

На этом наша экскурсия по Древней Олимпии подошла к концу, и мы выдвигаемся к нашей следующей цели – западному побережью Пелопоннеса к бескрайним песчаным пляжам Ионического моря!
Проезжаем через центр современной части города Древней Олимпии, выворачиваем на отличную, широкую трассу Пиргос – Триполи и движемся по направлению на Пиргос. Но долго расслабляться нам не приходится, т.к. менее чем через два километра мы сворачиваем на одном из перекрёстков налево на второстепенную дорогу по указателю на Крестена. Тут конечно желательно иметь навигатор, т.к. дальше идёт узкая местная дорожка с многочисленными развилками и развязками.
Проехав по этой дорожке с три километра, переезжаем по мосту-дамбе небольшое водохранилище на реке Алфеос. Затем начинаются по обеим сторонам дороги густые заросли бамбука, так что вокруг ничего не видно.


Далее бамбук сменяется эвкалиптовыми рощами, а потом мы въезжаем в небольшой, но довольно путаный городишко Макрисия (Μακρίσια). Проезжаем по его узким улочкам, следя за навигатором, по указателям на город Крестена.
Через несколько километров проезжаем по окраине сам город Крестена и ещё через пару километров наконец-то выезжаем на магистраль Е-55, поворачиваем налево и далее едем по указателям на Кипарисию.
Трасса Е-55 обычная, по одной полосе в каждом направлении, но как всегда с идеальным асфальтом. Дорога постепенно приближается к побережью Ионического моря, затем мы проезжаем по узкому перешейку между морем и озером Кайяфас.
Озеро Кайяфас (Λίμνη Καϊάφας) – довольно знаменитое озеро благодаря лечебным сероводородным источникам, бьющим из двух пещер на берегу. Раньше здесь находилась летняя резиденция греческого короля, здания сохранились и там отдыхают в основном греки. Озеро окружено сосновыми деревьями.
Кайяфас – чарующее место, которое портит только своеобразный запах серных вод. По легенде, кентавр Несс омыл свою рану от отравленной стрелы Геракла в этих источниках, поэтому вода приобрела устойчивый запах.
По другой легенде, рождённой уже в христианские времена, озеро воняет потому, что сюда, после кораблекрушения, добрался судья первосвященник Кайяфа, приговоривший Иисуса Христа к распятию. Но озеро выразило протест его присутствию зловонием, с тех пор за озером и закрепилось название Кайяфас.
Далее дорога идёт на почтительном расстоянии вдоль побережья Кипариссийского залива Ионического моря. Через 6 км въезжаем в курортный город Захаро (Ζαχάρω). Сам город относительно новый, ему меньше двухсот лет. А свой статус он получил лишь в конце девятнадцатого века — в 1881 году. Пожалуй, главная достопримечательность города – это новая церковь.


Но, зато за столь короткое время, Захаро уже стал одним из главных курортов на всём Ионическом побережье Пелопоннеса благодаря своим бесконечным пляжам с кристально чистой водой. Эти знаменитые пляжи и будут нашей следующей целью.
Выезжаем из города и следуем по трассе Е-55 по указателям на Кипариссию. Дорога Е-55 идёт почти параллельно берегу моря, но его присутствия не заметно, т.к. берег отделён от дороги песчаными дюнами и зарослями кустарников и эвкалиптов. К побережью с трассы есть многочисленные съезды. Иногда это поворот к какой-нибудь приморской деревушке, а иногда просто к берегу. Проехав около 5 км от Захаро, мы решаем свернуть на одном из таких отворотов направо к берегу моря. Наш выбор пал на небольшую деревушку Неохори (Νεοχώρι) с одноимённым пляжем. Впрочем, надо сказать, что все пляжи западного берега Пелопоннеса носят названия деревень, около которых они располагаются.
Итак, свернув с трассы, мы проезжаем с полкилометра через центр Неохори по узкой асфальтированной дорожке, которая вывела нас прямо к берегу моря.


Хотя на пляже есть автостоянка, мы решаем оставить машину метров за сто до пляжа, в небольшой рощице вечнозелёных пиний, в тени этих деревьев.


Оставляем машину и идём пешочком к морю.
Таких пляжей мы ещё не видели – это фантастика! Бескрайний песок и чистейшее море. Это что-то нереальное, больше похожее на какой-то рекламный ролик турагентства.

Пляж Неохори (Παραλία Νεοχώρι) незаметно соединяется с другими такими же песчаными пляжами в один бесконечный, бескрайний пляж. Непрерывная полоса песчаного побережья Кипариссийского залива длится более чем на 100 км и представляет собой огромный, самый длинный песчаный пляж в Европе!


Пляж настолько велик, что на большем своём протяжении до сих пор незнаком туристам. Больших городов по соседству нет, поэтому столпотворения на пляжах никогда не бывает. Да и те немногочисленные отдыхающие, присутствующие здесь, в основном итальянцы, приплывшие сюда со своими автомобилями на паромах, чтобы отдохнуть и устроить шопинг в более дешёвой Греции.


Пляж Неохори практически дикий, не имеет своих зонтиков и лежаков. 


Но зато есть душ, где можно ополоснуться и кабинки для переодевания. Рядом с автомобильной стоянкой расположена небольшая таверна.
На всё про всё: отдохнуть, позагорать и покупаться у нас получилось около 2-х часов. Теперь нас ждёт долгая дорога домой до Лутраки. Ехать решаем не тем же маршрутом как добирались сюда, а другим - через Кало Неро – Копанаки – Мегалополис – Триполи, ну и далее до Лутраки.
Итак, мы снова выезжаем на трассу Е-55, поворачиваем направо и следуем по указателям на Кипариссию. Дорога довольно узкая, однополосная, идёт параллельно берегу моря, иногда сквозь песок и деревья можно увидеть кусочки синего моря.


Переезжаем по мосту устье реки Неда и въезжаем в ном Мессения. Далее следует нескончаемый поток небольших приморских деревушек-курортов. Проехав, таким образом, вдоль побережья около 20 км мы въезжаем в курортный городишко Кало Неро (Καλό Νερό). На большом перекрёстке: прямо – Кипариссия, налево – Каламата, Триполи; поворачиваем налево и далее следуем по указателям на Каламату, Триполи.
Отвернув от моря мы начинаем медленно подниматься в горы, петляя по долине небольшой горной реки Перистери (Περιστεριάς).
Буквально через 4 км после отворота, с правой стороны по ходу движения, на противоположном берегу реки Перистери на вершине горы, в 1960 году были обнаружены гробницы круглой формы микенской эпохи. Эти сводчатые, куполообразные строения были построены 2000 лет до нашей эры. Всего было обнаружено 3 гробницы, которые были частично восстановлены для привлечения туристов. Внутри этих гробниц найдены многочисленные изделия из золота и драгоценных камней, фрагменты керамики и инструментов.
Место это получило название археологический памятник Перистери (Αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς) по названию реки, протекающей рядом.
Хотя до этих памятников напрямую с трассы не более 500 метров, подняться на машине к ним можно только со стороны берега моря, по дороге, идущей по левой стороне (ор.) реки Перистери через посёлок Рахес, общая протяжённость дороги около 8 км.
К сожалению, времени у нас уже совсем не остаётся на такие экскурсии, и мы едем дальше по трассе Е-55 в сторону Каламаты.
Вдоль дороги течёт не только река, но и проходит действующая железная дорога: Афины-Кипариссия.


Дорога идёт вдоль густых лесов, кипарисы и эвкалипты временами сменяются большими оливковыми плантациями. Горы вокруг не высокие, повороты присутствуют, но не такие резкие, как по дороге в Олимпию, можно даже расслабиться немного. Постепенно леса совсем исчезают, уступая окончательно место под оливы, долина расширяется, и мы въезжаем в живописный, цветущий город Копанаки (Κοπανάκι).


Проезжаем его всё время прямо. Затем проезжаем ещё несколько небольших деревень.
И вот, перед деревней Каллиррои (Καλλιρρόη) на горизонте показался самый высокий и скалистый горный хребет Пелопоннеса – Тайгет (Ταΰγετος), с наивысшей вершиной 2404 м (гора Айос-Илиас (Святого Илии)).


Дальше на протяжении 7 км идёт по межгорной плоской впадине ровная, прямая как стрела дорога, практически до самого подножия гор Тайгет. Затем подъезжаем к развязке: направо – Каламата, прямо – строящаяся скоростная магистраль на Триполи (ещё закрыта), налево – старая дорога на Триполи. Поворачиваем налево на старую дорогу.
Практически сразу начинаются серпантины, дорога лезет вверх на перевал через хребет Тайгет.


Поднимаемся на высоту 620 метров, пересекаем границу с номом Аркадия, после чего начинаем спускаться в широкую долину реки Алфеос.


Той самой, которую мы уже пересекали в районе Древней Олимпии на расстоянии более 100 км отсюда.
Через несколько километров проезжаем деревню Парадисия (Παραδείσια) и практически сразу за ней выезжаем на новую скоростную магистраль. Дорога идеальная с ещё свежим чёрным асфальтом. Гони - не хочу!


Через 5 км после выезда на магистраль проезжаем строящуюся развязку с отворотом на город Мегалополис. Мы же едем прямо, не сворачивая в город.
Мегалополис (Μεγάλη πόλις, от древнегреческого "μέγας" - большой и "πολης" - город) - современный город в Аркадии, на одном из притоков Алфеоса.
Древний Мегалополис, расположенный в километре от современного города и обладавший величайшим театром, считавшийся самым большим во всей Греции (вмещал свыше 40 тысяч зрителей), был основан по инициативе Эпаминонда после битвы при Левктрах (371 г. до н.э.).
Постройка Мегалополя (Большого города) была вызвана попыткой Эпаминонда основать единое государство Аркадия, объединив разрозненные до этого сёла. Новая столица Аркадии служила могущественным оплотом для аркадян против спартанцев. Но расцвет её был краток, т.к. уже в конце II века до н.э., новая столица вследствие бесконечных войн со спартанцами, мало-помалу пришла в такой упадок, что получила в насмешку название «Большой пустыни». А во времена Павсания (II в. н.э.) город уже лежал в развалинах, однако автор упоминает в своих рассказах храм  Кибелы, статуи Аполлона, Пана,  храм Посейдона Всевидящего (Эпойта), увиденных им в разрушенном городе.
Единственное, что сохранилось от некогда большого города - это название, которое стало во всём мире именем нарицательным и преобразовалось в термин "мегаполис" - срастание большого количества соседних городских агломераций.
Итак, мы проезжаем Мегалополис стороной по скоростной магистрали. Через несколько километров начинается горный хребет, сквозь который удивительным образом пробита новенькая, идеальная трасса до Триполи длиной около 30 км.
Сразу, как только начались горы, проезжаем первый безымянный туннель длиной 130 метров, следом за которым следует ещё один совсем новенький туннель, но уже гораздо большей длины 1370 метров – туннель Рапсоммати (Ραψομμάτη).


Выехав из туннеля, погода прямо на глазах резко изменилась, всё небо покрылось свинцовыми тучами, впереди засверкали молнии. Что-то впереди будет…



Проехав 15 км от Мегалополиса, на нашем пути возник первый пункт оплаты проезда. Стоимость легковой машины 1,9 евро.
Как только мы проехали пункт оплаты - пошёл дождь. Причём такой хороший, настоящий дождина, с градом и ветром.
И практически сразу после пункта оплаты проезжаем третий на нашем пути туннель – туннель Калогерико (Καλογερικό) длиной 750 м.


Далее, за 5 км до поворота на Триполи, проезжаем мимо правого отворота на древний город Тегея (Τεγέα).
Упорные войны со спартанцами побудили жителей этой области Аркадии основать общий город, названный Τεγέα, Тегея - в переводе с древнегреческого «защитница». Этот город (ныне развалины) был укреплён и имел акрополь. Особенно замечателен был в нём храм Афины Алеи (Ναός Αλέας Αθηνάς), пострадавший от пожара в 395 г. до н.э. и вновь построенный Скопасом Паросским в 365 г. до н.э.. Описание храма приводит Павсаний, отмечая, что это был самый большой и прекрасный на всём Пелопоннесе храм.
Жители Тегеи – тегеаты, изобретшие искусство ковать железное оружие, были весьма храбры и часто воевали со спартанцами. При Фермопилах их сражалось 500 человек, при Платеях 3000, из которых осталось в живых всего 16 человек. Тогда они захватили шатёр Мардония и медные ясли. В конечном итоге тегеанцы потерпели поражение от спартанцев, город Тегея потерял своё прежнее значение, хотя и оставался ещё какое-то время важным военным пунктом для сосредоточения войск. Храм Афины Алея был разрушен.
Далее от Триполи до Лутраки дорога нам уже хорошо знакома, поэтому рассказывать особо нечего. Летим по скоростной магистрали со скоростью 130-140 км/час под небольшой накрапывающий дождик до своего отеля, затем как обычно идём в какую-нибудь новую таверну ужинать и отдыхать.
Да уж… Сегодня у нас была самая длинная и утомительная экскурсия за всё наше время пребывания в Греции – почти 500 км, но, в то же время, очень увлекательная и разнообразная.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #25 : Апрель 26, 2012, 04:40:05 am »
0

3 августа. В поисках сокровищ.

Λουτράκι (Лутраки) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Μυκήνες (Микены) – Νέα Τίρυνθα (Неа Тиринф) – Ναύπλιο (Нафплион) – Αρία (Ариа) – Ασίνη (Асини) – Τολό (Толо) – Ασίνη (Асини) – Δερβενάκια (Дервенакия) – Αρχαία Νεμέα (Древняя Немея) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:         177 км.
В том числе:
Лутраки – Микены:                 52 км
Микены – Нафплион:              26,7  км
Нафплион – Толо:                    14,1 км
Толо – Древняя Немея:            44,2 км
Древняя Немея – Лутраки:     40 км
            
Общее время экскурсии:   8 ч. 46 мин.
Дата начала:                          10:30:00
Дата конца:                          19:16:00


Если вчера небо пыталось хмуриться, а в горах даже шёл дождь, то сегодня с утра опять светит солнце и день обещает быть жарким. Для нас он будет жарким вдвойне, т.к. мы планируем посетить сразу несколько экскурсий под открытым небом под полуденным солнцем. Поэтому запасаемся питьевой водой в бутылках, берём зонтик от солнца, защитный крем от загара и трогаемся в путь.
Выезжаем на скоростную магистраль, следуем по указателям на Триполи. Через 30 км, сворачиваем направо по указателям на Немея. Сразу после сворота подъезжаем к Т-образному перекрёстку: направо – Немея, налево – Аргос, Нафплион. Поворачиваем налево.
Ещё через 2 км въезжаем в маленькую деревушку Немея Дервенакия (Νεμέα Δερβενάκια), где на перекрёстке: прямо – Коринф, направо – Аргос, Нафплион, поворачиваем направо.
Проезжаем буквально 1,5 км и попадаем на первый взгляд ничем не примечательную маленькую деревеньку Дервенакия (Δερβενάκια). На самом деле в окрестностях этой деревни, в ущелье Дервенаки произошло одно из важнейших событий Освободительной войны Греции 1821-1829 годов. Сражение, состоявшееся 26-28 июля 1822 года и закончившееся победой греческих сил над османскими войсками. Разгром сил Драмали-паши спасло сердце Греческой революции, полуостров Пелопоннес, который остался под греческим контролем.
Описывать сражение не буду, добавлю только, что греческая армия под руководством Теодора Колокотрони, насчитывавшая 8-10 тысяч солдат, разгромила армию турецкого паши численностью до 40 тысяч, убив при этом около 20 тысяч турок и албанцев. Остальная же часть армии спасалась бегством, в том числе и сам Драмали-паши, который умер от горя в Коринфе, спустя несколько месяцев. Пелопоннес после этой битвы был полностью освобождён и остался под греческим контролем.
В деревне Дервенаки установлен высокий монумент со статуей предводителя греческих войск – Теодора Колокотрони.
Мы же едем далее. Проезжаем то самое ущелье Дервенаки и выезжаем в широкую Аргосскую равнину. Затем через пару километров будет перекрёсток: прямо – Аргос, налево – Микены, Нафплион. Поворачиваем здесь налево – главное не пропустить этот отворот!
Спустя ещё около 3 км видим указатель: налево – Микены. Нам туда. Проезжаем современный небольшой город Микены (Μυκήνες) по центральной улице. Археологический заповедник находится в одном километре за городом, поэтому мы не останавливаемся здесь и едем прямиком к древнему городу, стены которого уже видны вдалеке.


А пока мы подъезжаем к Микенам немного поговорим о том, что же это за город такой.

Много мифов и легенд связано с этим древнейшим городом.
Во-первых, Микены известны нам по подвигам Геракла, т.к. именно в этом городе царствовал микенский царь Эврисфей, посылавший Геракла на, казалось бы, невыполнимые задания.
Во-вторых, в эпосе Гомера «Илиада», главное внимание уделено кровожадным и воинствующим царям Микен Агамемнону, Менелаю и Эгисфу.
Согласно основному мифу, город был основан Персеем, сыном Зевса и Данаи, потомки которого, имели власть долгое время. Персеев заменила династия Атридов, основанная Атреем, сыном Пелопса и Ипподамии. Сыном Атрея был Агамемнон, прославленный правитель греков в Троянском походе и воспетый Гомером в «Илиаде». Он расширил свои владения и стал могущественнейшим властителем во всей Греции. Однажды он нечаянно убил лань Артемиды и был вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению. По возвращении в Микены после победного исхода войны с Кассандрой, одной из дочерей Приама, взятой в добычу, он был убит своей женой Клитемнестрой и её любовником Эгисфом. Той же участи подверглась и Кассандра. Те, кто вернулись с ним из Илиона, были убиты Эгисфом на пире, их могилы, как и Агамемнона, находятся в Микенах.
В свою очередь, его оставшиеся в живых дети Орест и Электра затем убили свою мать Клитемнестру, мстя за смерть отца. В общем – история этой семейки была кошмарнее, чем та же «семейка Адамс» и кровопролитнее чем «Рембо» :)
Вот восстановленная родословная Персеев и Атридов:


Всё это были мифы и легенды, а теперь немного истории.

«Я видел лицо Агамемнона!», - телеграфировал греческому королю знаменитый археолог Генрих Шлиман (1822-1890 гг.) после того, как вскрыл несколько шахтных гробниц на вершине холма, где располагалась Микенская крепость, и обнаружил в них пятнадцать человеческих скелетов, буквально осыпанных золотом, драгоценными украшениями и оружием (в первую из этих сокровищниц он проник 6 декабря 1876 г.).
Шлиман был убеждён, что лишь знаменитый царь, воспетый в «Илиаде», заслуживал столь пышного погребения, т.к. в Греции нет месторождений золота и всё золото Микен – это либо военные трофеи, либо дары порабощённых народов. Кроме того, древнегреческий писатель Павсаний (около 110-180 гг. н. э.) сообщает, что Агамемнон якобы был похоронен в Микенах, в одной из шахтных гробниц, а его убийца - за городскими стенами, в купольной гробнице.
Однако Шлиман ошибался. Как бы ни звали властителя, обретшего здесь свой последний покой и погребенного вместе со знаменитой золотой маской (широко известной под названием «маска Агамемнона»), он жил около 1600 г. до н.э., то есть более чем за четыре столетия до разрушения Трои, во время похода на которую греческое войско, по преданию, и возглавлял Агамемнон.
Генрих Шлиман не сумел отыскать в Микенах следы героев Гомера, и всё же удача его несомненна. Он открыл цивилизацию, о которой в то время не имели никакого представления. Микенцы жили задолго до того, как на Пелопоннес проникло другое греческое племя - дорийцы.
Микены - древнейший город Греции. По мнению исследователей, он был основан ещё в 3000-2000 гг. до н.э., но свой подлинный расцвет пережил в середине II тысячелетия до н.э.
Микенская культура отличается очевидным воинственным характером. Историки полагают, что правители Микен и других, расположенных поблизости крепостей, например, Тиринфа или Пилоса, разбогатели благодаря грабительским походам.
Боевые колесницы и оружие, изготовленное из нового материала - бронзы, обеспечивали им преимущество в сражениях с другими племенами. После заката минойской цивилизации, последовавшего в XV в. до н. э., Микены стали господствовать во всем регионе Эгейского моря, превратившись в ведущую морскую державу. Высокого уровня развития достигли и ремесла в Микенской Греции. Керамика и бронза, изготовленные в Микенах, славились во всём Средиземноморье. Сохранились тысячи глиняных табличек, повествующих об оживлённых торговых связях жителей Греции той эпохи, а также о социально-экономических отношениях, напоминавших феодальные. В XII в. до н.э. города Микенской Греции были сокрушены племенами дорийцев, вторгшимися сюда с севера. Сами Микены были захвачены ими, а затем в 468 г. до н.э. разрушены.
В 3-ем веке до н.э. жители соседнего Аргоса основали в Микенах свой город. В Римский период наблюдается увядание города и опустошение, когда во 2 веке н.э. путешественник Павсаний во время посещения увидел только развалины.

Но вернёмся к нашему путешествию.
Проехав от современного поселения Микен около километра, но, не доезжая метров 300 до большой стоянки у Акрополя, слева замечаем небольшую стоянку. Паркуемся на ней и идём на экскурсию. Здесь расположена Сокровищница Атрея (Treasury of Atreus) – одна из самых известных среди 9-ти обнаруженных купольных гробниц - толосов (см. схему).

Схема дорог и достопримечательностей в окрестностях Микен:

а) гробница львов; b) источник Персея; c) могильный круг В; d) гробница Клитемнестры; e) гробница Эгисфа; f) жилище щитов; h) дом торговца маслом; g) жилище сфинкса; i) жилые дома; k) гробница на холме Панагица; l) верхняя Фурно гробница; m) гробница Циклопа; n) гробница демонов или Ореста; о) нижняя Фурно гробница.

Перед входом на территорию гробницы Атрея стоит будка с кассой. Покупаем общий входной билет сразу и в гробницу Атрея и в древний Акрополь и в археологический музей стоимостью по 9 евро на человека.
Конечно, правильнее было бы начать экскурсию с Акрополя, а только потом смотреть гробницы, т.к. гробница Атрея самое позднее сооружение. Но раз уж мы здесь, то начнём отсюда.
Гробница Атрея (Τάφος του Ατρέας), наилучше сохранившееся доисторическое захоронение – самый известный памятник Европы и наиболее современный из всех купольных захоронений. Сегодня принято считать, что этот выдающийся памятник микенской эпохи построен в третий этап строительства гробниц, примерно в 1250 году до н.э.
Микенские гробницы строили по образцу круглого жилища на Крите. Но здесь они более грандиозны, чем на Крите. Дело в том, что критские гробницы являлись родовыми усыпальницами, а микенские гробницы – царскими.
Название "гробница Атрея" восходит к временам Павсания, который во II веке н.э. в своём "Описании Эллады" описал руины Микен в том виде, какой они имели в его время. "…Тут были и подземные сооружения Атрея и его сыновей, где хранились их сокровища и богатства. Тут могила Атрея, а также и могилы тех, которые с Агамемноном вернулись из Илиона и которых Эгисф убил на пиру…" Считается, что Павсаний упомянул именно этот толос. Хотя иногда его называют и гробницей Агамемнона.
Гробница Атрея или толос Атрея представляет собой каменное сооружение, врытое в землю и покрытое землёй на склоне холма; к нему ведёт траншея-коридор – «дромос», украшенный по бокам хорошо обработанными камнями. Раньше коридор украшали полуколонны и элементы линейного письма из зелёного стеарина.
Вход в гробницу – «стомион», достигающий 10,5 м в высоту, образуют каменные блоки невероятных размеров. Было подсчитано, что самая большая балка притолоки весит около 120 тонн! Чтобы разгрузить входную притолоку от нагрузки, над ней сооружена ложная треугольная арка.



После входного проёма – «стомиона» следовал длинный коридор (5,2 м), открывавшийся в круглую камеру гробницы (диаметр камеры – 14,6 м, высота свода – 13,4 м). Внутренняя форма помещения овальна и формируется из 33 рядов, прекрасно обтёсанных камней, уменьшающихся к верху.


 Наверняка украшения имелись и внутри купола, как показывают сохранившиеся следы креплений.
Внутри гробницы есть ещё одна дверь, ведущая в боковое помещение, которое использовалось, скорее всего, для хранения мощей. Внутрь этого помещения никого не пускают, наверное, там ещё ведутся раскопки.
Реконструкция гробницы Атрея в разрезе:


Как и большинство подобных гробниц, гробница Атрея была ограблена уже в древности.
Выйдя из гробницы на свежий воздух, поднимаемся по тропе наверх, где располагаются жилые дома, точнее то, что от них осталось. Смотреть особо не на что – одни фундаменты.


Поэтому мы спускаемся вниз, обратно к стоянке нашей машины. До главного сооружения Микен – древнего Акрополя отсюда метров 300, решаем пройтись пешочком.

Проходим мимо останков домов так называемого «нижнего города», где по найденным предметам, археологи предположили, что здесь жили торговцы маслом, а также располагалось хранилище щитов и другие не менее интересные здания.


Далее проходим мимо битком забитой автомобилями и экскурсионными автобусами большой автостоянки, радуясь при этом тому, что догадались оставить свою машину внизу на малой стоянке в тени деревьев.
Билеты у нас уже куплены, и мы проходим мимо кассы с огромной очередью на территорию древних Микен.
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2012, 04:43:56 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #26 : Апрель 27, 2012, 04:51:59 am »
0

По пути из нижнего города, с правой стороны от нас, немного в отдалении виднеется так называемый могильный круг В (Ταφικός περίβολος Β) – это группа захоронений представителей правящих кругов (царских династий). Круг В содержал в себе 24 захоронения, обозначенные греческими буквами от Α до Ω. Могилы были разного размера и глубины, облицованы изнутри каменными плитами, на края которых были положены деревянные брусья, удерживавшие потолок. Последний потолок сооружался из ветвей и покрывался либо глинистой почвой, либо сланцевыми плитами. Над потолком обычно насыпался небольшой курган, на вершине которого устанавливали надгробную стелу. Самые старые из могил были сооружены около 1650--1550 гг. до н.э. В захоронениях были найдены золотые, серебряные и хрустальные сосуды, бронзовые мечи и кинжалы, бусы из янтаря, полудрагоценных камней, и одна погребальная маска.

Чуть дальше с правой стороны по ходу нашего движения располагаются полуразрушенные купольные гробницы-толосы Клитемнестры (Τάφος της Κλυταιμνήστρας) 1400-1300 гг. до н.э. и Эгисфа (Τάφος του Αιγίσθου) 1510-1460 гг. до н.э.. Размеры этих толосов сопоставимы с гробницей Атрея, но построены гораздо раньше. Так же как и предыдущий толос, эти гробницы были разграблены ещё в древности.

Далее мы подходим к самой ближайшей к Микенам купольной гробнице, которая находится рядом с сувенирным магазинчиком на входе, только ниже его уровня. Называется она «Гробница львов» (Τάφος των λεόντων) из-за близкого расположения к Львиным воротам. Построена она была в 1460-1400 гг. до н.э. Гробница была разграблена уже в древности, а купол её был разрушен.
Относится толос Львов ко второму этапу строительства гробниц. В этот период, в отличие от предыдущего, камни для сооружения обрабатывались до правильной прямоугольной формы, стены дромоса облицовывались, а на притолоке появляется несущий треугольник.
Длина дромоса – 22 м, а его ширина - 5,4 м.


Диаметр камеры - 14 м, а высота утраченного купола - 15 м.


Осматривая разные древности, не забываем смотреть по сторонам, т.к. виды вокруг очень красивые. Невысокие горы, сплошь засаженные светлыми оливами и более тёмными апельсиновыми деревьями – необычно для нашего взора и очень красиво.


После гробницы Львов движемся вдоль крепостной стены к воротам в Микенский акрополь. Акрополь, возведённый еще в 16-15 вв. до н.э., был окружён мощными циклопическими стенами, массивными фортификационными сооружениями, построенными в три этапа (1350, 1250 и 1225 года до н.э.).
Сохранившиеся крепостные стены в большей части представляют собой т.н. циклопическую кладку из огромных известняковых глыб, совсем не обработанных или лишь грубо обколотых, но отлично пригнанных. Необработанные глыбы известняка, достигающие веса в 12 тонн, образуют наружные стены крепости, толщина которых превышала 4,5 м. А ведь эти глыбы еще нужно было доставить к месту строительства! Камни вначале обрабатывались тяжелыми молотами, затем их резали бронзовой пилой. Применение системы противовесов и кронштейнов и установка глыб требовали довольно сложных расчётов. Сохранились стены на высоту до 8 м, хотя первоначальная их высота неизвестна.


Павсаний писал, что эти стены по легенде, являлись работой самих циклопов, которые помимо Микен выстроили для Прета крепостную стену в Тиринфе.

Вот так идя вдоль стены, построенной циклопами, мы незаметно подошли к главным воротам в цитадель, так называемым "Львиным воротам".
Львиные ворота (Πύλη των Λεόντων) называют самым древним геральдическим символом Европы. Этот выдающийся памятник относится к третьему периоду застройки Микен и датируется приблизительно 1250 г. до н.э.
Как и в любой фортификации, особое внимание в микенской архитектуре было уделено укреплению ворот. Львиные ворота представляют собой величественное сооружение, символизирующее могущество микенских царей.
Четыре овальных валуна составляют порог, дверной проём и 18-ти тонную притолоку. Над дверным проёмом сделано, как и в купольных захоронениях, треугольное отверстие, закрытое плитой из огромного камня. Именно на ней выбит барельеф двух расположенных друг напротив друга львиц, ниже двух выпуклых жертвенников и колонны посередине.
У львов отсутствуют головы. Пазы для их крепления показывают, что головы были сделаны из другого материала, бронзы или камня, и прикреплены к туловищам. Предположительно львицы грозно смотрели вниз, образуя декоративную, так называемую «геральдическую» композицию.
Колонна, которая видна между львами – так называемого минойского типа. Известный барельеф вызывает чувство восхищения и объясняется множеством способов: герб Микенских царей, египетское влияние, символ союза Микен с минойским Критом и другие. Но каким бы ни было его происхождение, он является исключительным творением, в котором успешно сочетается симметрия образов и ярость в изображении львов.

Эта композиция Львов до сих пор является древнейшей в области монументальной пластики в Европе.


В голове не укладывается, но этому произведению искусств уже исполнилось 1250+2011=3261 год!!!


Итак, продолжим нашу экскурсию. Пройдя сквозь ворота внутрь, мы попадаем в главную цитадель Микен.

Схема Древних Микен:

2) жилище щитов, дом торговца маслом, жилище сфинкса; 3) могильный круг В; 4) гробница Клитемнестры; 5) гробница Эгисфа; 6) гробница львов; 7) Львиные ворота; 8) зернохранилище; 9) могильный круг В; 10) дома приближённых к правителю и «дом воинской вазы»; 11) культовый и церковный центр; 12) дворец и Мегарон; 13) дом с колоннами и квартал ремесленников; 14) Северные ворота; 15) тайный резервуар с водой.

Реконструкция Акрополя Микен:


Сразу за воротами, с правой стороны находилась так называемое Зернохранилище (σιταποθήκη), где были обнаружены горшки с обугленными семенами, а также сосуды 12-го века до н.э.
Южнее зернохранилища, располагается главная сокровищница Микен – шахтная гробница – могильный круг «А» (Ταφικός περίβολος А) датируемый XVI в. до н.э. Всего в могильном круге обнаружено 6 могил в виде ям, в которых были захоронены 19 человек.



Реконструкция могильного круга:


Именно в могильном круге «А» 6 декабря 1876 г. археолог Генрих Шлиман нашёл величайший клад, остававшийся самым большим до момента открытия уже в ХХ веке гробницы фараона Тутанхамона. Общее количество золота, найденного в Микенах Шлиманом, превышало 15 кг!!! Кроме золота было найдено множество драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов; изделия из слоновой кости и прочие драгоценности.
Пожалуй, здесь для лучшего понимания о величине клада уместно будет процитировать историка и писателя Надежду Алексеевну Ионину:
 
«Погребённые в микенских гробницах люди принадлежали к высшим слоям общества, а может быть, были правителями его. Вместе с ними было положено в гробницы много вещей, которые служили им при жизни, но большая часть предметов была сделана специально для погребальной церемонии. Из золота были выполнены диадемы, покрывающие лица усопших маски, нагрудники, наплечники, пояса. Тонкие золотые маски сначала были выдавлены в форме, а потом отчеканены. Одежда усопших была покрыта бесчисленными золотыми пуговицами и другими украшениями.
Первая гробница была разграблена еще в древности, и все же Г.Шлиман насчитал в ней пятнадцать золотых диадем — по пяти на каждом из трёх усопших. Кроме того, в ней были золотые лавровые венки и украшения в виде свастик. На полу гробницы лежало множество ножей из обсидиана, а также куски большой серебряной вазы с устьем, покрытым резьбой и толстым слоем позолоты.
В другой могиле, где лежали останки трёх женщин, Г.Шлиман собрал более 700 тонких золотых бляшек, на которых были выбиты самые разнообразные узоры, спирали, стилизованные цветки, изображения бабочек, медуз, осьминогов, листья растений, звёзды...
В таком же беспорядке лежали и застежки, сделанные из золота и драгоценных камней, а также множество золотых фигурок: грифоны, львы, олени, пальма с львятами на макушке, лебеди, утки, сфинксы, кузнечики на тонких цепочках... На одном из скелетов была надета золотая корона с 36 золотыми листиками: она украшала голову, уже почти обратившуюся в прах.
В четвёртой гробнице археологическая экспедиция Г.Шлимана обнаружила пять больших медных котлов, один из которых был наполнен золотыми пуговицами (68 золотых пуговиц без орнамента и 118 золотых пуговиц с резным орнаментом). Рядом с котлами лежал ритон — серебряная голова быка (высотой около 50 сантиметров) с крутыми, красиво изогнутыми золотыми рогами и золотой розеткой во лбу. Пасть, глаза и уши этого быка-ритона были покрыты толстым слоем позолоты. Возле этой головы лежали две другие, чуть меньшего размера, — из листового золота.
Одна из найденных золотых масок изображала овальное молодое лицо с высоким лбом, широкими дугообразными бровями, длинным прямым носом и удивительно маленьким ртом с тонкими губами.
Но самой замечательной среди всех найденных оказалась одна маска, которая сохранилась гораздо лучше, чем все остальные. Она воспроизводит черты, испокон веков считающиеся эллинскими: узкое лицо, длинный нос, большие глаза, крупный рот с несколько пухловатыми губами... У маски — глаза закрыты, кончики усов чуть закручены кверху, подбородок и щёки закрывает окладистая борода.
Могилы были буквально набиты золотом. Но для Г.Шлимана было важно не золото… Ведь это могилы Атридов, о которых говорил Павсаний! Это маски Агамемнона и его близких, всё говорит за это: и число могил, и количество погребённых (9 мужчин, 8 женщин и двух детей), и богатство положенных в них вещей... Ведь оно столь огромно, что собрать его мог только царский род. Шлиман не сомневался в том, что маска человека с бородой закрывала лицо Агамемнона.
Позднейшие исследования показали, что маска была сделана почти за три столетия до рождения Агамемнона, но до сих пор она ассоциируется со знаменитым микенским царем и так и называется: «Маска Агамемнона».
Перечисленные выше находки говорят о баснословном богатстве властителей древних Микен, и недаром Гомер называет их «златообильными Микенами». Но в микенских гробницах было не только золото. В одной из могил Г.Шлиман обнаружил большое количество бронзовых мечей, 87 штук — целый арсенал по тем временам. Выставленные в Афинском археологическом музее, они привлекают многочисленных посетителей и туристов. На парадном оружии микенских басилеев, инкрустированном золотом, серебром и чернью, чрезвычайно тонко выполнены различные узоры: охота на львов и леопард, нападающий в зарослях тростника на диких уток».


По соседству с шахтной гробницей находятся остатки зданий позднемикенского периода, также раскопанных Шлиманом, в которых жила приближённая к правителю знать. Одно из зданий получило в наши дни название "Дом воинской вазы" (Οικία Στρατιωτική βάζα), благодаря знаменитому, найденному здесь большому микенскому кратеру с изображением воинов. Этот кратер находится сегодня в экспозиции Афинского Национального музея.

Ещё чуть южнее расположен церковный и культовый центр Микен, который насчитывал значительные здания, украшенные фресками. На одном из них, жилище с идолами, обнаружены множество глиняных идолов большого размера, которые использовались, скорее всего, в ритуальных шествиях.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #27 : Апрель 28, 2012, 04:53:29 am »
0

Двигаясь вверх по частично сохранившейся древней лестнице, поднимаемся на самую вершину холма, где и находился дворец правителя Микен. Ныне он плохо сохранился, а некогда в него входили по лестнице в минойском стиле с церемониальными приёмными покоями. Монументальный дворец состоял из многих парадных, жилых и хозяйственных помещений, в отдельном святилище стояли изваяния богов из мрамора и терракоты.
Наверху лестницы находился прямоугольный двор, куда выходил большой зал, или Мегарон (Μέγαρο), состоящий из портика с двумя колоннами, приемной и прямоугольного главного зала.
Устройство этого официального дворцового помещения описано у Гомера и оно аналогично. Центральный зал мегарона имел размеры 12,95 х11,50 м. В центре этого помещения находился священный очаг круглой формы, вокруг которого находились 4 деревянные колонны, поддерживавшие крышу и украшенные бронзовыми накладками и трон правителя.
Очаг был неоднократно расписан цветными узорами по тонким слоям штукатурки. Пол зала вымощен плоскими плитами. Здесь были обнаружены остатки фресковой росписи, находящиеся сегодня в музее.
Мегарон по-прежнему позволяет представить фантастический вид из окна дворца, который видели правители Микен - горы вплоть до туманящегося вдалеке моря.


Царский дворец сгорел в 1200 г. до н.э., следы пламени можно до сих пор видеть на камнях, образующих фундамент. Спустя 100 лет это место было покинуто и предано забвению.

На вершине горы сохранились следы другого архаического дорического храма, а также найдены предметы, относящиеся к эллинистическому периоду.


Общая площадь крепостных сооружений составляет 30 тыс. кв. м. В лучшие времена стены достигали в высоту 12 м, а в ширину от 5 до 8 м.


Восточнее царского дворца расположена мастерская художника (Εργαστήριο καλλιτεχνών).


Схема мастерской художника.


Сразу за ним располагались здания, получившие при раскопках названия Дом с колоннами (Oικία των κίονων) и Дом «Дельта» (Oικία «Δ»).


Дом с колоннами назван так потому, что в его центральном дворе были обнаружены основания колонн. Здание было самым важным на восточном склоне холма и относилось к восточному же крылу царского дворца. Построен Дом с колоннами был во второй половине XIII в. до н.э., а к концу столетия уже сгорел в пожаре.
 Дом "Дельта" (просто порядковое буквенное обозначение открытых зданий) примыкал к Дому с колоннами с севера. Он состоял из двух рядов по две комнаты, не соединявшихся друг с другом. Найденная здесь лестница позволяет предположить у постройки вторые этажи. Время возведения и гибели этого дома совпадает с предыдущим.
Вероятно, что здание "Дельта" также являлось частью дворца. В конце XII в. до н.э. к крепости был пристроен так называемый Северо-восточный выступ (βορειοανατολική επέκταση). Большая его часть которого была занята зданиями А ("Альфа") и В ("Бета").


Схема Северо-восточного выступа.


В конце северо-восточной части выходит на поверхность подземная цистерна (Υπόγεια δεξαμενή), называемая также - «Источник Персея». Речь идёт об одном из значительнейших творений микенской архитектуры, поскольку тайные резервуары обеспечивали дворцу постоянную подачу воды, даже в случае осады.
Вода поступает по трубе из источника, находящегося на глубине 18 м под землёй, за пределами крепостных стен.
Вход к подземной цистерне начинается на территории крепости, дальше идёт туннель со сводчатой крышей. Шестнадцать ступеней ведут к входу, построенному в циклопическом стиле.



Туннель проходит через крепостную стену наискосок и выходит за пределы крепости, к крытой площадке, от которой он поворачивает на запад вправо. Следующие двадцать ступеней ведут вниз ко второй площадке, где туннель снова поворачивает направо, в этот раз на восток, параллельно стене. Это последняя секция, которая круто спускается вниз и насчитывает 50 ступеней, ведёт к подземному колодцу, который находится в 12 м в стороне.
Колодец четырехугольный, крытый, с вертикальной шахтой, снабжался водой из источника примерно в 360 м к востоку от крепости, у подножия горы Пророка Илии. В историческое время именно этот источник снабжал водой фонтан Персея, который находился рядом с крепостью, около Львиных ворот.
Спуск по туннелю никаким освещением не оборудован. Фонариков у нас с собой не было, поэтому мы спустились только до первого поворота, туда, куда ещё достигали лучи солнца, дальше в кромешную темень по скользким ступеням мы лезть не захотели.



Схема подземной цистерны:


Рядом с подземным водохранилищем находится открытый резервуар для хранения воды.


Да уж, микенцы были очень хорошо подготовлены к длительной осаде города.

Далее, идя вдоль крепостной стены, мы подходим ко второму выходу из цитадели Микен. Этот проход носит название Северных ворот (Βόρεια Πύλη).
Построены они были во время второй строительной фазы дворца - в 1250 г. до н.э., аналогичным Львиным воротам способом, только вместо треугольника со скульптурами на их пилястры уложены две мощные плиты.


Благодаря своему стратегическому расположению, Микены стали законодателем ремёсел в Греции, что произошло в результате процветания города и художественного расцвета, который продлил период превосходства и долгую славу, благодаря чему город и дал имя великой цивилизации - Микенской. Человек начал обитать в этом легкодоступном месте в период Неолита и продолжает жить здесь до сих пор.

Наша же экскурсия по территории древнего Акрополя на этом закончилась, и мы, пройдя через Северные ворота, покидаем цитадель и спускаемся вниз по дороге до археологического музея Микен.
Археологический музей Микен построен на северном склоне холма, чуть ниже стен Микенского акрополя. Замечательные находки, полученные в результате раскопок, проводившихся с конца XIX века и до нынешнего дня на акрополе и на окружающей его территории, представлены в этом музее, открытом летом 2003 года.
Выставочная площадь совсем небольшая, занимает четвёртую часть музея. Представленные в выставочных залах музея произведения микенских мастеров рассказывают о первой великой греческой цивилизации, достигшей расцвета на территории Греции.
Выставка экспонатов делится на четыре основные раздела.
Центральный вход находится на юго-западной стороне, и осмотр музея начинается с вестибюля, где находиться макет Микенского акрополя в его нынешнем состоянии. Особый раздел здесь составляют труды путешественников, посетивших эту территорию и оставивших записи о своих впечатлениях в XVII-XIX веках.
В первом зале музея представлены находки из строительных комплексов, обнаруженных как на территории Микенского акрополя, так и за его пределами.
По наклонному коридору посетитель спускается во второй зал музея, расположенный на нижнем этаже. Во втором выставочном зале представлены экспонаты, найденные при раскопках захоронений, в некрополях Микен. Экспозицию начинают главным образом керамические предметы из Могильного круга "Б", особо ценные из которых находятся в Афинском Национальном археологическом музее. Находки из Могильного круга "А" находятся в целом в Афинском Национальном археологическом музее. Поэтому в отдельной витрине здесь представлены копии некоторых из них, созданные двумя из наиболее значительных мастеров прошлого века - отцом и сыном Жильеронами.
Сокровища из Могильного круга «А».



В третьем зале представлены экспонаты, рассказывающие о жизнедеятельности на территории Микен. Особое внимание уделяется основанным в этом районе святилищам - Энниалия, Агамемнона и Святилища Западного дома.
Фигурки, найденные в Западном доме.


Здесь же представлены найденные в Микенах монеты, свидетельствующие о продолжении жизнедеятельности на этой территории и в античную эпоху.

Последний раздел экспозиции освещает различные стороны жизнедеятельности и достижений микенцев. Здесь впечатляющие экспонаты рассказывают о религии и искусстве древнейшей греческой письменности. Особое внимание уделяется повседневной жизни и торговым связям микенцев, свидетельствующим о распространении замечательной микенской цивилизации по всему известному в то время миру.

На этом наше знакомство с древнейшей современной европейской цивилизацией подошло к концу, и мы возвращаемся к стоянке нашей машины. В киоске около стоянки, покупаем круассаны и устраиваем небольшой перекус в тени платанов.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #28 : Апрель 30, 2012, 05:55:05 am »
0

Наша следующая цель – город Нафплион. Для этого возвращаемся той же дорогой через современную деревню Микены на основную трассу, поворачиваем налево и следуем по указателям на Нафплион.
Навигатор проложил какой-то замысловатый маршрут через деревню Неа Тиринф (Νέα Τίρυνθα), всего в каких-то 500-600 метрах от которой расположены развалины древнего и знаменитого города Тиринф. Жаль, но из-за нехватки времени, решено было перенести экскурсию в этот древний город на следующий раз.
Тиринф (Τίρυνθα) – древний город в Арголиде, единственный прибрежный акрополь Греции (в доисторические времена, прибрежная полоса моря находилась гораздо ближе, чем сейчас). Укреплённое поселение на холме, существовавшее с начала бронзового века. Также, как и Микены, достигло своего расцвета между 1400 и 1200 годами до н.э. Главные достопримечательности Тиринфа – акрополь, циклопические туннели, крепостные стены, за которые назван Гомером «крепкостенным Тиринфом». Город связан с циклом мифов о Геракле, по некоторым источникам — его родина. В 468 г. до н. э. разрушен вместе с Микенами аргосцами.
Развалины древнего Тиринфа расположены всего в 2-х километрах от Нафплиона, которые мы незаметно проезжаем через нескончаемую вереницу греческих коттеджей. Описывать, как проехать через город Нафплион (Ναύπλιο) бессмысленно – это невозможно, т.к. он до такой степени запутанный, что никакой самый подробный рассказ не поможет. Без навигатора тут делать нечего. Поэтому забиваем новую точку в навигаторе – «крепость Паламиди» и едем через город по проложенному маршруту.
Движение надо сказать в городе немного хаотичное. Мы даже немного растерялись – ни одного светофора, что необычно для цивилизованной Греции, плюс узкие улочки и оживлённое движение. Вот так, с грехом пополам, проезжаем через весь город и, наконец, выезжаем на юго-восточную окраину Нафплиона, откуда начинается невзрачная на вид дорога, крутыми виражами ведущая на самую вершину скалы Паламиди, где расположена знаменитая венецианская крепость.


Паркуемся возле самых крепостных стен на бесплатной стоянке и идём на экскурсию.


Стоимость входа на территорию крепости - 4 евро, для студентов - 2 евро.

С крепостных стен Паламиди открывается потрясающая панорама Нафплиона.


Местные мифы гласят, что основателем античного Нафплиона был Нафплий - сын Посейдона и Амимоны. Он был великим мореплавателем и ещё совсем юным принимал участие в походе аргонавтов. Он прожил очень долгую жизнь, поскольку действовал и после Троянской войны.
Упомянут в мифах также и его сын Паламед, изобретатель алфавита, цифр, монет, счёта времени по годам, месяцам и дням, мер веса и длины, воинских званий, игры в кости. Паламед был одним из первых героев, откликнувшихся на призыв Агамемнона идти на Трою. Имя Паламеда носит гора Паламиди, а так же находящаяся на ней крепость.
Археологические раскопки доказали существование города уже в период Микен. После захвата Константинополя крестоносцами в 1204 г. Нафплион достался французским рыцарям. В 1388 г. французы продали Нафплион венецианцам. Венецианцы сдали город туркам в 1540 г., но взяли его снова в 1686 г.
Венецианцы в 1686 г. строят крепость Паламиди и укрепляют город. Будучи центром владений Венеции, город получает название Неаполь Романии (Napoli di Romania).
С 1715 года хозяевами города снова становятся турки, и только в 1822 году греки, в начале Национально-освободительной войны захватывают Паламиди, удерживая его вплоть до провозглашения независимости Греции.
После провозглашения независимости Греции, Нафплион становится ненадолго столицей страны (1828-1833 гг.), пока в 1833 году царь Отон не перенёс столицу в Афины.
Сейчас Нафплион - один из самых живописных городов Греции, является популярным морским курортом, который с большой охотой посещают как сами греки, так и иностранные туристы.

Теперь поговорим о самой крепости.
Как я уже писал, крепость Паламиди (Κάστρο Παλαμήδι) расположена на одноимённой скале южнее города Нафплиона.
Попасть в крепость можно двумя способами – на машине по асфальтовому шоссе (наш способ), поднимающемуся к восточным воротам; или пешком по крутой и бесконечной лестнице из 857 ступенек, к противоположным западным воротам. Лестница начинается на площади Арванитиас в Нафлионе и ведёт к крепости на вершине холма высотой 216 метров.

Схема крепости Паламиди:


Неприступная Паламиди считается шедевром фортификации: эта самая крупная крепость в Греции, за всю историю она была взята только дважды и оба раза внезапно, практически без боевых действий – турками в 1715 году и греческими повстанцами в 1822 году. Благодаря этому крепость сохранилась практически в первоначальном виде.
Крепость была построена в период второго правления венецианцев в 1686-1715 гг. Замысел её воздвижения на высоте 216 метров зародился первоначально у венецианского генерала Морозини, который впервые использовал скалу Паламиди для осады Нафплиона в 1686 году. Сразу после захвата Нафплиона венецианцы оценили всю пользу расположения скалы для защиты города, и постепенно начали строительство крепости. И такой огромный по объёму и величественный объект был построен с небывалой по тем временам скоростью.
Крепость состоит из восьми отдельных бастионов, расположенных по оси с запада на восток через хребет горы. Бастионы расположены на разной высоте, но с таким расчетом, что каждый может сражаться отдельно, но и быть поддержанным с других бастионов. И если один окажется захваченным, то остальные могут продолжать борьбу.
Предусмотрены помещения для войск, склады, в центральном дворике построена позднейшая церковь Святого Андрея. Вокруг все бастионы окружает мощная стена.
Западные ворота крепости украшает венецианский герб – лев Святого Марка.
Крепость Паламиди была захвачена турками в 1715 году, и находилась в их руках до 29 ноября 1822 года, когда греческие повстанцы выбили турецких солдат из крепости. В период турецкого владычества крепость использовалась как тюрьма для особо опасных преступников. В 1833 году в ней оказался заключенным знаменитый герой греческого освободительного движения Феодорос Колокотронис, который не поладил с новым греческим правительством. Впрочем, вскоре он был освобожден по приказу нового греческого короля Отона .
Бродя по крепости, поражаешься величию строительства и мощи бастионов. Вся крепость – это целая серия лабиринтов из узких проходов, внутренних помещений, казарм, подземных казематов и тайников. Можно целый день блуждать по крепости, но она никогда не надоест.
Если честно, то нам гораздо больше понравилось ходить по лабиринтам Паламиди, чем осматривать знаменитые развалины Микен :)

Теперь немного фотографий крепости – почувствуйте дух эпохи возрождения.
Внутренние дворы бастионов:




Вход через Западные ворота:


Венецианский герб: лев Святого Марка на Западных воротах:



Поднимаемся ещё выше на крепостные стены.


Откуда открывается просто потрясающий вид на Нафплион и Арголидский залив Эгейского моря. Ради этого стоит забраться на такую высоту и заплатить за вход 4 евро!


Сверху виден узкий скалистый мыс левее старого города Нафплион, на котором видны крепостные стены - это мыс и крепость Акронафплия.


Франки, обосновавшиеся в этом районе в 1210 году, построили на Акронафплии крепость. После прихода в Нафплион венецианцев они расширили крепость в 1470 году. Чуть дальше слева виден маленький остров с крепостью – это крепость Бурдзи, тоже построенная венецианцами.
Крепость Бурдзи при увеличении. Форт популярное место у туристов, там открыта гостиница и ресторан.


Чтобы было понятно, где и что располагается вот карта старой части Нафплиона:


Мы же продолжаем нашу прогулку по крепостным стенам и бастионам Паламиди. Ходить по крепости можно очень долго, да и виды вокруг завораживают взгляд.



С самых высоких бастионов видна автостоянка, где мы оставили свою машинку.


Для детворы и любителей полазить в запутанном лабиринте комнат и оборонительных сооружений эта крепость наверняка понравится.








Затопленный вход в подземелье.                          


 Пушечные ядра.


Гулять по крепости можно долго, если бы не невыносимый солнцепёк - это единственный минус. Любая найденная маломальская тень воспринимается с такой же радостью, как будто нашли сундук с сокровищами.
Сижу на пушечном ядре, кстати :)


Вот такая экскурсия у нас получилась по самой грандиозной византийской крепости Греции – Паламиди. Но хватит уже жариться на солнце, пора окунуться в воду. И мы едем к морю на пляж Толо.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2012, 05:59:11 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #29 : Май 01, 2012, 06:54:10 am »
0

Странная штука всё-таки этот навигатор… Вот опять он нас потащил какими-то партизанскими тропами. Вместо того, чтобы доехать обратно до Нафплиона и повернуть затем направо на главную широкую трассу до Толо, навигатор решил сократить расстояние и потащил нас узенькими тропами через горы напрямик :)
Мне даже трудно объяснить, где этот отворот, хотя на гугловских картах его хорошо видно. Для того, чтобы не прозевать этот перекрёсток, необходимо спуститься с горы Паламиди и практически перед самым въездом в Нафплион будет отворот направо. Указателей никаких нет, как ориентир можно использовать три контейнерных мусорных бака, которые стоят на перекрёстке. Поворот направо практически на 180 градусов, мы даже не вписались с первого раза, пришлось сдавать назад, чтобы развернуться. Хорошо, что машин рядом не было.


Едем по практически «велосипедным» дорожкам вдоль плантаций оливковых деревьев. Как здесь на дороге разъезжаются две машины – непонятно. Слава богу, нам ни одной не попалось, да и дорога везде оказалась асфальтированной!


Перед небольшим городком Ариа (Αρία) подъезжаем к Т-образному перекрестку, за которым располагается апельсиновый сад. На перекрёстке указателей никаких нет, но мы поворачиваем налево. Далее едем по узкой центральной улице этого городка, пока не выезжаем на широкую автостраду, идущую на Эпидавр, Толо. По этой трассе и нужно было ехать изначально, если бы нас не завёл неизвестно куда навигатор. Но ничего, зато мы насладились видами оливковых и апельсиновых садов и полным отсутствием автотранспорта! Во всём есть свои плюсы :)
Итак, мы едем по основной трассе, выезжаем из Арии и через 200-300 метров упираемся в кольцевую развязку: налево – Микены, Коринф; прямо – Эпидавр; направо – Толо. Поворачиваем на кольце сразу направо по указателю на Толо.
Далее идёт хорошая асфальтированная дорога. Интересная особенность трассы – по обочинам сплошь расположились апельсиновые сады. Проезжаем через посёлок Лефкакия (Λευκάκια), затем посёлок Асини (Ασίνη).
Современная деревня Асини находится в 2-х км севернее развалин древнего города Асини.
Хотя мы там и не были, но, тем не менее, немного истории о древней Асини, может удастся побывать там в следующий раз.
Асини (Ασίνη) – древний город на высокой скале, расположенной на уютном и очень небольшом полуострове Арголидского залива. От Толо до древней Асини меньше одного километра на восток вдоль побережья.
Первые поселения на месте города относятся к 2600-1900 годам до н.э. Со слов Павсания, древние жители Асини называли себя дриопами так как считали, что ведут своё происхождение от Дриопа (по их мнению — сына Аполлона). Ранее они проживали близ Парнаса, но после того как проиграли битву с Гераклом, переправились на кораблях на Пелопоннес и обратились с мольбой о помощи к Эврисфею. Тот, как человек ненавидевший Геракла, дал им для жительства Асину в Арголиде.
Во времена расцвета Микен город был портовым центром. В конце VIII века до н.э. аргосцы изгнали жителей Асины из их города. Город был полностью покинут жителями. В эллинистическую эпоху город опять заселяется и достигает процветания. Ко II веку н. э. город вновь покинут жителями, и находится в развалинах.
В настоящее время в акрополе сохранились фрагменты руин разных эпох: от бронзового века до средних веков.

Но вернёмся к нашему путешествию. Проезжаем современную Асини всё время по главной улице. Сразу за выездом из деревни упираемся в кольцевую развязку: налево – Толо бич, Архея Асини; направо – Толо. На самом деле, если повернуть налево, то попадёте к развалинам древней Асини и небольшому дикому пляжику у подножия акрополя. А если повернуть направо, то тогда попадёте на главный городской пляж Толо и в сам город. Наша цель – пляж, поэтому мы поворачиваем направо.
И вот, через 1,5 км въезжаем в город Толо (Τολό) и упираемся в набережную, точнее дорогу, которая идёт вдоль побережья моря.


Нам бы, дуракам, проехать этот перекрёсток прямо, никуда не сворачивая, т.к. городской пляж в этом месте песчаный и достигает наибольшей ширины. Но мы же любопытные до кончиков ногтей, поэтому решаем повернуть направо, посмотреть «что там есть».
Ничего особенного как оказалось, там нет, море не видно из-за бесчисленного количества отелей, которые закрывают обзор. Вдобавок парковаться негде, все обочины заняты вплотную стоящими автомобилями. Да и непонятно как пройти к морю, среди бесконечной стены отелей?
Делать нечего, решаем ехать до упора пока не увидим что-нибудь подходящее для остановки. В результате мы проехали через весь город с востока на запад, и только на самом выезде из города наконец-то обнаружили большую автостоянку! С облегчением паркуемся и идём смотреть, куда мы заехали. Кстати, парковка бесплатная.

Карта курорта Толо:


От автостоянки спускаемся к берегу моря и проходим вдоль него метров 200 на восток. Пляж песчаный, но узкий. Отели вплотную подступают к береговой линии. Многочисленные кафешки расположены практически прямо на берегу. В одной таком кафе мы решаем перекусить, как говориться «голод не тётка».


Делаем панораму залива Толо. Слева виден небольшой остров Коронис (Κορώνης), справа виден двуглавый скалистый остров Ромви (Ρόμβη).


Острова Ромви и Коронис достаточно близки, чтобы туда сплавать, где каждый может своими глазами увидеть руины старинного замка. На острове Даскалио (Δασκαλιό), который с берега не виден, т.к. он расположен за островом Ромви, находится церковь Зодоху Пиги, где скрывалась «секретная школа» во время революции 1821 года.

Пообедав, идём купаться и загорать.
Вода – прозрачнейшая и чистая, дно – мельчайший белоснежный песок. Море – очень мелкое, буквально по колено, настоящий рай для мам с малышами. А вот для взрослого человека, чтобы окунуться и тем более поплавать, приходиться топать по этому мелководью практически 100 метров от берега, туда, где стоят на якоре лодки.





Спустя 2 часа, отдохнувшие и накупавшиеся досыта, с небольшой грустью покидаем пляж и идём к своей машине, пора возвращаться домой.
Чтобы не ехать снова через весь город, объезжаем его по верхней дороге.


Затем проезжаем снова Асини, Лефкакия. На кольцевой развязке (налево – Нафплион; прямо – Микены, Коринф; направо – Эпидавр) двигаемся прямо на Микены, Коринф. Затем проезжаем отворот на Микены и едем по знакомой нам уже трассе в сторону Коринфа.
Доезжаем до выезда на скоростную магистраль «Триполи-Коринф» и тут нам в голову приходит мысль: а почему бы не заехать в Немею, тем более до неё ехать не более пары километров. Сказано – сделано. Едем на развязке со скоростной трассой прямо, никуда не сворачивая по указателю на Архея Немея (Αρχαία Νεμέα).


Проезжаем по эстакаде над магистралью и далее всё время прямо.
Через 2 км видим вдалеке с правой стороны колонны святилища Зевса, расположенного в древнейшем городе Немея.
Местность Немея известна подвигом Геракла. Здесь Геракл убил дикого льва, наводившего ужас на местных жителей. Также Немея оказалась известна благодаря Немейским состязаниям в честь Зевса, проходившим здесь каждые два года под контролем города Клеоны, а позже Аргоса. По одному из мифов игры стали проводится в честь маленького сына царя этой местности Офельта, убитого змеёй, и вначале игры носили характер поминовения. А с 573 г. до н.э. упоминаются уже как спортивные всегреческие состязания.
До сегодняшних дней сохранился стадион позднего VI в. до н. э. в форме лепестка со зрительскими сидениями. Рядом со стадионом находится святилище Зевса постройки 330—320 гг. до н. э.

Но наша цель не развалины Древней Немеи, развалин за сегодняшний день мы уже насмотрелись досыта, да и времени уже больше 6-ти вечера, касса не работает. Наша цель – найти знаменитый на всю Грецию винодельческий завод, т.к. по слухам он должен находиться именно в посёлке Архея Немея, расположенного по соседству с древним святилищем.
Немея, несомненно, самый интересный винодельческий регион в Греции и один из самых ярких в Европе.
Немея – родина Гераклова вина. Древняя легенда гласит, что насыщенность и мягкость таинственного тёмно-рубинового вина из области Немея объясняется тем, что сами лозы винограда были орошены кровью льва, которого Геракл удушил и освежевал здесь в далёком прошлом. Правда это или нет, но такой миф существует, а утверждение о том, что вина Немея – это древнейшие вина в мире, скорее всего, соответствует действительности... а Немея, несомненно, является родиной Геракла.
Немея уникальна, прежде всего, возделыванием местного сорта винной лозы Агиоргитико (Αγιωργίτικο), что переводится как "Святой Георгий", пожалуй, являющийся самым разносторонним сортом во всей Греции. Агиоргитико получило своё название от старого поселения в самом центре региона. Сорт Агиоргитико даёт вина глубокого красно-вишнёвого цвета. Его букет обычно интенсивный, но никогда не выражен слишком ярко, наполнен ароматами красных фруктов, пряных благородных специй и оттенён оригинальным набором средиземноморских горных трав. Он также ароматически связан с хорошо выдержанным дубом, причём дуб составляет один из важнейших элементов немейских вин. Крепость большинства изготовляемых из Агиоргитико вин колеблется в пределах 12,5 – 13,5%. Как я уже упоминал, вино из Агиоргитико называют также Геракловым вином.
В 17 стран мира поставляется немейское вино, среди них: Аргентина, Чили, США, Канада, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Швейцария, Кипр и прочие. России в этом списке нет... :) Хотя некоторые интернет-магазины в Москве предлагают немейские вина, но только под заказ и цена их запредельная...

Но вернёмся к нашему рассказу по поискам винзавода.
В посёлке одна улица, народу ни души, т.е. вообще никого! Кажется, что все жители покинули его. Прокатились пару раз туда и обратно через весь посёлок, но так и не нашли никакого завода. Только увидели за высоким забором несколько вывесок с изображением бокала или винограда, но все ворота были закрыты.
Уже отчаявшись найти столь желанное вино или хоть одну живую душу, едем домой. Но на самом выезде из села, замечаем немного в стороне от дороги открытое кафе, где сидит парочка изрядно подвыпивших греков и о чём-то громко беседует с хозяином заведения.
Делать нечего, надо использовать последний шанс.
Уж не знаю, как нам удалось объясняться с ними, т.к. кроме греческого и немного итальянского другими языками они не владели, а мы владели русским и немного английским 
Весь наш разговор сопровождался активными жестами руками, со стороны, наверное, было забавно смотреть за нами 
Тем не менее, нам удалось втолковать хозяину заведения, что мы пришли не выпить и посидеть в кафе, а купить вино с местного завода. От него мы узнали, что все предприятия и винные магазины закрылись в 6 вечера. Затем он кому-то позвонил и сказал нам, чтобы мы ехали обратно в посёлок, мол, нас там встретят. Спасибо ему за помощь!
Так и есть, у одного из домов практически в самом начале посёлка одни ворота были открыты, где нас уже ждал хозяин дома. Да... мы-то искали в посёлке какое-то огромное, ну или хотя бы большое здание чем-то напоминающее наш Прасковейский или ему подобный завод, но на самом деле завод оказался частной небольшой современной винодельней, спрятанной за высоким забором.
Как выяснилось, в посёлке несколько винодельческих частных предприятий. Мы попали на самое крупное из них, принадлежащее отцу и сыну Папаиоанну: "A & G Papaioannou".
Танасис Папаиоанну одним из первых греческих производителей стал поборником идеи, состоящей в том, что вино должно обязательно сохранять свои особенные черты, зависящие от сорта, местоположения посадок в целях сохранения своих уникальных характеристик.
Фирма располагает собственными плантациями в различных районах Немеи и осуществляет биологически чистое культивирование на всей площади посадок, высадив каждый сорт в оптимально подходящем для него месте.
Сын винодела Танасиса - Йоргос Папаиоанну, продолжает традиции и активно работает как на виноградниках, так и в современной винодельне хозяйства в Археа Немея. Он-то нас и встретил у ворот.
Затем мы прошли с ним в винные закрома, заставленные коробками с бутылками, готовые к отправке по всему миру, агрегатом по запечатыванию пробок и ещё какими-то механизмами. Спросив нас, какое вино мы предпочитаем, он достал самые лучшие и дорогие белые, красные и розовые вина из его коллекции. За рулём жена, поэтому я, хорошо так надегустировавшись, выбрал с 10-ток бутылок наиболее понравившегося мне красного, белого и розового божественного напитка.
Стоимость вин колеблется от 5 до 15 евро. Цена смешная по российским меркам, даже неудобно как-то платить такую мелочь за лучшие вина Греции. К тому же за дегустацию Йоргос тоже отказался брать деньги.
За всё выбранное вино мы заплатили около 100 евро, и, поблагодарив гостеприимного хозяина, трогаемся в дальнейший путь.
Вот так выглядит этикетка одного из вин Папаиоанну:


Для любителей вин вот координаты предприятия «A & G Papaioannou»:

Κορίνθου-Νεμέας, ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20500, Ελλάδα
‎T:(+30)2746023138
F:(+30)2746023368
Часы работы: 9:00-13:00   14:00-18:00
e - mail: info@papaioannouwines.gr
Сайт: http://www.papaioannouwines.gr/
Координаты: N37.806851,  E22.706755

Мы же, затарившись, едем к дому.
Выезжаем на скоростную магистраль и следуем до Коринфа, затем сворачиваем на знакомую нам уже до мельчайших подробностей дорогу на Лутраки.
Вдруг ни с того ни сего, решаем остановиться у Коринфского канала. Чутьё нас не обмануло, т.к. как раз в это время по каналу проходило сразу три яхты.



Подождав, пока яхты уплывут, уставшие, но в хорошем настроении, мы едем до отеля. Конечно, мы многое не увидели, мы не заехали в Аргос, не были в Лерне, проехали мимо раскопок в Древней Немеи, но за один короткий день невозможно всё посмотреть.
Вот таким насыщенным выдался наш 10-ый, юбилейный день в Греции! Завтра нас ждёт, пожалуй, самая знаменательная экскурсия - к символу мировой истории, искусства и свободы.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
Страницы: 1 [2] 3   Вверх

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.


 

Новые коментарии к фотографиям галереи
Да, продал! Годы идут, потребности растут, а машина ни больше, ни новее не становится... Но автомобиль отличный был. Если бы кто мне сказал 13 лет назад, что я 12 лет проезжу на одной машине, я бы как минимум не поверил... Однако, ж :)
Кстати, на новой уже побывал в Дрим-авто сразу после покупки ))

Николай Васильевич, номера не переставлял. Три месяца покатался на 53 регионе, а потом пришлось перерегистрировать в МО, и теперь на 790, затерялся в серой массе местных машин )))
Меня терзают смутные сомнения,что с таким номером я видел совсем другое авто!!!
На стоянке,где Степа паркуется у своей работы.......
продал? (
     3   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 


FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: