Странная штука всё-таки этот навигатор… Вот опять он нас потащил какими-то партизанскими тропами. Вместо того, чтобы доехать обратно до Нафплиона и повернуть затем направо на главную широкую трассу до Толо, навигатор решил сократить расстояние и потащил нас узенькими тропами через горы напрямик
Мне даже трудно объяснить, где этот отворот, хотя на гугловских картах его хорошо видно. Для того, чтобы не прозевать этот перекрёсток, необходимо спуститься с горы Паламиди и практически перед самым въездом в Нафплион будет отворот направо. Указателей никаких нет, как ориентир можно использовать три контейнерных мусорных бака, которые стоят на перекрёстке. Поворот направо практически на 180 градусов, мы даже не вписались с первого раза, пришлось сдавать назад, чтобы развернуться. Хорошо, что машин рядом не было.
Едем по практически «велосипедным» дорожкам вдоль плантаций оливковых деревьев. Как здесь на дороге разъезжаются две машины – непонятно. Слава богу, нам ни одной не попалось, да и дорога везде оказалась асфальтированной!
Перед небольшим городком Ариа (Αρία) подъезжаем к Т-образному перекрестку, за которым располагается апельсиновый сад. На перекрёстке указателей никаких нет, но мы поворачиваем налево. Далее едем по узкой центральной улице этого городка, пока не выезжаем на широкую автостраду, идущую на Эпидавр, Толо. По этой трассе и нужно было ехать изначально, если бы нас не завёл неизвестно куда навигатор. Но ничего, зато мы насладились видами оливковых и апельсиновых садов и полным отсутствием автотранспорта! Во всём есть свои плюсы
Итак, мы едем по основной трассе, выезжаем из Арии и через 200-300 метров упираемся в кольцевую развязку: налево – Микены, Коринф; прямо – Эпидавр; направо – Толо. Поворачиваем на кольце сразу направо по указателю на Толо.
Далее идёт хорошая асфальтированная дорога. Интересная особенность трассы – по обочинам сплошь расположились апельсиновые сады. Проезжаем через посёлок Лефкакия (Λευκάκια), затем посёлок Асини (Ασίνη).
Современная деревня Асини находится в 2-х км севернее развалин древнего города Асини.
Хотя мы там и не были, но, тем не менее, немного истории о древней Асини, может удастся побывать там в следующий раз.
Асини (Ασίνη) – древний город на высокой скале, расположенной на уютном и очень небольшом полуострове Арголидского залива. От Толо до древней Асини меньше одного километра на восток вдоль побережья.
Первые поселения на месте города относятся к 2600-1900 годам до н.э. Со слов Павсания, древние жители Асини называли себя дриопами так как считали, что ведут своё происхождение от Дриопа (по их мнению — сына Аполлона). Ранее они проживали близ Парнаса, но после того как проиграли битву с Гераклом, переправились на кораблях на Пелопоннес и обратились с мольбой о помощи к Эврисфею. Тот, как человек ненавидевший Геракла, дал им для жительства Асину в Арголиде.
Во времена расцвета Микен город был портовым центром. В конце VIII века до н.э. аргосцы изгнали жителей Асины из их города. Город был полностью покинут жителями. В эллинистическую эпоху город опять заселяется и достигает процветания. Ко II веку н. э. город вновь покинут жителями, и находится в развалинах.
В настоящее время в акрополе сохранились фрагменты руин разных эпох: от бронзового века до средних веков.
Но вернёмся к нашему путешествию. Проезжаем современную Асини всё время по главной улице. Сразу за выездом из деревни упираемся в кольцевую развязку: налево – Толо бич, Архея Асини; направо – Толо. На самом деле, если повернуть налево, то попадёте к развалинам древней Асини и небольшому дикому пляжику у подножия акрополя. А если повернуть направо, то тогда попадёте на главный городской пляж Толо и в сам город. Наша цель – пляж, поэтому мы поворачиваем направо.
И вот, через 1,5 км въезжаем в город Толо (Τολό) и упираемся в набережную, точнее дорогу, которая идёт вдоль побережья моря.
Нам бы, дуракам, проехать этот перекрёсток прямо, никуда не сворачивая, т.к. городской пляж в этом месте песчаный и достигает наибольшей ширины. Но мы же любопытные до кончиков ногтей, поэтому решаем повернуть направо, посмотреть «что там есть».
Ничего особенного как оказалось, там нет, море не видно из-за бесчисленного количества отелей, которые закрывают обзор. Вдобавок парковаться негде, все обочины заняты вплотную стоящими автомобилями. Да и непонятно как пройти к морю, среди бесконечной стены отелей?
Делать нечего, решаем ехать до упора пока не увидим что-нибудь подходящее для остановки. В результате мы проехали через весь город с востока на запад, и только на самом выезде из города наконец-то обнаружили большую автостоянку! С облегчением паркуемся и идём смотреть, куда мы заехали. Кстати, парковка бесплатная.
Карта курорта Толо:
От автостоянки спускаемся к берегу моря и проходим вдоль него метров 200 на восток. Пляж песчаный, но узкий. Отели вплотную подступают к береговой линии. Многочисленные кафешки расположены практически прямо на берегу. В одной таком кафе мы решаем перекусить, как говориться «голод не тётка».
Делаем панораму залива Толо. Слева виден небольшой остров Коронис (Κορώνης), справа виден двуглавый скалистый остров Ромви (Ρόμβη).
Острова Ромви и Коронис достаточно близки, чтобы туда сплавать, где каждый может своими глазами увидеть руины старинного замка. На острове Даскалио (Δασκαλιό), который с берега не виден, т.к. он расположен за островом Ромви, находится церковь Зодоху Пиги, где скрывалась «секретная школа» во время революции 1821 года.
Пообедав, идём купаться и загорать.
Вода – прозрачнейшая и чистая, дно – мельчайший белоснежный песок. Море – очень мелкое, буквально по колено, настоящий рай для мам с малышами. А вот для взрослого человека, чтобы окунуться и тем более поплавать, приходиться топать по этому мелководью практически 100 метров от берега, туда, где стоят на якоре лодки.
Спустя 2 часа, отдохнувшие и накупавшиеся досыта, с небольшой грустью покидаем пляж и идём к своей машине, пора возвращаться домой.
Чтобы не ехать снова через весь город, объезжаем его по верхней дороге.
Затем проезжаем снова Асини, Лефкакия. На кольцевой развязке (налево – Нафплион; прямо – Микены, Коринф; направо – Эпидавр) двигаемся прямо на Микены, Коринф. Затем проезжаем отворот на Микены и едем по знакомой нам уже трассе в сторону Коринфа.
Доезжаем до выезда на скоростную магистраль «Триполи-Коринф» и тут нам в голову приходит мысль: а почему бы не заехать в Немею, тем более до неё ехать не более пары километров. Сказано – сделано. Едем на развязке со скоростной трассой прямо, никуда не сворачивая по указателю на Архея Немея (Αρχαία Νεμέα).
Проезжаем по эстакаде над магистралью и далее всё время прямо.
Через 2 км видим вдалеке с правой стороны колонны святилища Зевса, расположенного в древнейшем городе Немея.
Местность Немея известна подвигом Геракла. Здесь Геракл убил дикого льва, наводившего ужас на местных жителей. Также Немея оказалась известна благодаря Немейским состязаниям в честь Зевса, проходившим здесь каждые два года под контролем города Клеоны, а позже Аргоса. По одному из мифов игры стали проводится в честь маленького сына царя этой местности Офельта, убитого змеёй, и вначале игры носили характер поминовения. А с 573 г. до н.э. упоминаются уже как спортивные всегреческие состязания.
До сегодняшних дней сохранился стадион позднего VI в. до н. э. в форме лепестка со зрительскими сидениями. Рядом со стадионом находится святилище Зевса постройки 330—320 гг. до н. э.
Но наша цель не развалины Древней Немеи, развалин за сегодняшний день мы уже насмотрелись досыта, да и времени уже больше 6-ти вечера, касса не работает. Наша цель – найти знаменитый на всю Грецию винодельческий завод, т.к. по слухам он должен находиться именно в посёлке Архея Немея, расположенного по соседству с древним святилищем.
Немея, несомненно, самый интересный винодельческий регион в Греции и один из самых ярких в Европе.
Немея – родина Гераклова вина. Древняя легенда гласит, что насыщенность и мягкость таинственного тёмно-рубинового вина из области Немея объясняется тем, что сами лозы винограда были орошены кровью льва, которого Геракл удушил и освежевал здесь в далёком прошлом. Правда это или нет, но такой миф существует, а утверждение о том, что вина Немея – это древнейшие вина в мире, скорее всего, соответствует действительности... а Немея, несомненно, является родиной Геракла.
Немея уникальна, прежде всего, возделыванием местного сорта винной лозы Агиоргитико (Αγιωργίτικο), что переводится как "Святой Георгий", пожалуй, являющийся самым разносторонним сортом во всей Греции. Агиоргитико получило своё название от старого поселения в самом центре региона. Сорт Агиоргитико даёт вина глубокого красно-вишнёвого цвета. Его букет обычно интенсивный, но никогда не выражен слишком ярко, наполнен ароматами красных фруктов, пряных благородных специй и оттенён оригинальным набором средиземноморских горных трав. Он также ароматически связан с хорошо выдержанным дубом, причём дуб составляет один из важнейших элементов немейских вин. Крепость большинства изготовляемых из Агиоргитико вин колеблется в пределах 12,5 – 13,5%. Как я уже упоминал, вино из Агиоргитико называют также Геракловым вином.
В 17 стран мира поставляется немейское вино, среди них: Аргентина, Чили, США, Канада, Германия, Франция, Бельгия, Дания, Швейцария, Кипр и прочие. России в этом списке нет...
Хотя некоторые интернет-магазины в Москве предлагают немейские вина, но только под заказ и цена их запредельная...
Но вернёмся к нашему рассказу по поискам винзавода.
В посёлке одна улица, народу ни души, т.е. вообще никого! Кажется, что все жители покинули его. Прокатились пару раз туда и обратно через весь посёлок, но так и не нашли никакого завода. Только увидели за высоким забором несколько вывесок с изображением бокала или винограда, но все ворота были закрыты.
Уже отчаявшись найти столь желанное вино или хоть одну живую душу, едем домой. Но на самом выезде из села, замечаем немного в стороне от дороги открытое кафе, где сидит парочка изрядно подвыпивших греков и о чём-то громко беседует с хозяином заведения.
Делать нечего, надо использовать последний шанс.
Уж не знаю, как нам удалось объясняться с ними, т.к. кроме греческого и немного итальянского другими языками они не владели, а мы владели русским и немного английским
Весь наш разговор сопровождался активными жестами руками, со стороны, наверное, было забавно смотреть за нами
Тем не менее, нам удалось втолковать хозяину заведения, что мы пришли не выпить и посидеть в кафе, а купить вино с местного завода. От него мы узнали, что все предприятия и винные магазины закрылись в 6 вечера. Затем он кому-то позвонил и сказал нам, чтобы мы ехали обратно в посёлок, мол, нас там встретят. Спасибо ему за помощь!
Так и есть, у одного из домов практически в самом начале посёлка одни ворота были открыты, где нас уже ждал хозяин дома. Да... мы-то искали в посёлке какое-то огромное, ну или хотя бы большое здание чем-то напоминающее наш Прасковейский или ему подобный завод, но на самом деле завод оказался частной небольшой современной винодельней, спрятанной за высоким забором.
Как выяснилось, в посёлке несколько винодельческих частных предприятий. Мы попали на самое крупное из них, принадлежащее отцу и сыну Папаиоанну: "A & G Papaioannou".
Танасис Папаиоанну одним из первых греческих производителей стал поборником идеи, состоящей в том, что вино должно обязательно сохранять свои особенные черты, зависящие от сорта, местоположения посадок в целях сохранения своих уникальных характеристик.
Фирма располагает собственными плантациями в различных районах Немеи и осуществляет биологически чистое культивирование на всей площади посадок, высадив каждый сорт в оптимально подходящем для него месте.
Сын винодела Танасиса - Йоргос Папаиоанну, продолжает традиции и активно работает как на виноградниках, так и в современной винодельне хозяйства в Археа Немея. Он-то нас и встретил у ворот.
Затем мы прошли с ним в винные закрома, заставленные коробками с бутылками, готовые к отправке по всему миру, агрегатом по запечатыванию пробок и ещё какими-то механизмами. Спросив нас, какое вино мы предпочитаем, он достал самые лучшие и дорогие белые, красные и розовые вина из его коллекции. За рулём жена, поэтому я, хорошо так надегустировавшись, выбрал с 10-ток бутылок наиболее понравившегося мне красного, белого и розового божественного напитка.
Стоимость вин колеблется от 5 до 15 евро. Цена смешная по российским меркам, даже неудобно как-то платить такую мелочь за лучшие вина Греции. К тому же за дегустацию Йоргос тоже отказался брать деньги.
За всё выбранное вино мы заплатили около 100 евро, и, поблагодарив гостеприимного хозяина, трогаемся в дальнейший путь.
Вот так выглядит этикетка одного из вин Папаиоанну:
Для любителей вин вот координаты предприятия «A & G Papaioannou»:
Κορίνθου-Νεμέας, ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 20500, Ελλάδα
T:(+30)2746023138
F:(+30)2746023368
Часы работы: 9:00-13:00 14:00-18:00
e - mail:
info@papaioannouwines.grСайт:
http://www.papaioannouwines.gr/Координаты: N37.806851, E22.706755
Мы же, затарившись, едем к дому.
Выезжаем на скоростную магистраль и следуем до Коринфа, затем сворачиваем на знакомую нам уже до мельчайших подробностей дорогу на Лутраки.
Вдруг ни с того ни сего, решаем остановиться у Коринфского канала. Чутьё нас не обмануло, т.к. как раз в это время по каналу проходило сразу три яхты.
Подождав, пока яхты уплывут, уставшие, но в хорошем настроении, мы едем до отеля. Конечно, мы многое не увидели, мы не заехали в Аргос, не были в Лерне, проехали мимо раскопок в Древней Немеи, но за один короткий день невозможно всё посмотреть.
Вот таким насыщенным выдался наш 10-ый, юбилейный день в Греции! Завтра нас ждёт, пожалуй, самая знаменательная экскурсия - к символу мировой истории, искусства и свободы.