Печать

[yurok]

предыдущая часть: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37798.0.html

ЧАСТЬ 5. ГРЕЦИЯ.

В Лутраки у нас отель был забронирован с 27-го июля, поэтому на проезд по Греции мы планировали потратить часть 25-го и весь день 26 июля, а 27-го уже приехать в конечный пункт нашего путешествия – Лутраки.
По пути на юг мы решили посетить культовые места Греции, которые находятся довольно далеко от Лутраки, но близко от нашего маршрута на юг. В результате получился такой вот маршрут: КПП "Промахонас" – Сидирокастро – Серре – Салоники – Катерини – Лариса – Трикала – Каламбака – Трикала – Кардица – Неон-Монастирион – Ламия – Фермопилы – Амфисса – Итея – Дельфы – Левадия – Фивы – Эритре – Элевсин – Лутраки.

Основные данные. Гре́ция (греч. Ελλάδα)
Дата независимости: 25 марта 1821 года
Курс валюты: 1 евро (100 евроцентов) = 39,95 руб. (на 25.07.2011г.)
Время: Зимой отстаёт от московского на 2 часа (+2). Летом (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстаёт от московского на 1 час.

Схема маршрута по Греции.


25 июля. Не только у Газпрома – мечты сбываются.

КПП «Προμαχώνας» (Промахонас) – Σιδηροκάστρου (Сидирокастро) – Σέρρες (Серре) – Στρυμωνίκον (Стримоникон) – Θεσσαλονίκη (Салоники) – Νεα-Αγαθουπολις (Неа-Агатуполис) – Κατερίνη (Катерини) – Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас)


Длина:   193.0 км.
Время:   2 ч. 44 мин.
Дата начала:   17:11:00
Дата конца:   19:55:00

Сперва чуть-чуть об особенностях поведения россиян при общении с греками. Греки - народ своеобразный, но в целом доброжелательный и гостеприимный. К туристам, не знающих греческого языка, они очень снисходительны, поэтому с ними можно без стеснения объясняться мычанием и жестикуляцией.
В Греции курят все и везде! В буквальном смысле слова. Наверное - это самая курящая страна в мире. Курящих молодых мам и бабушек можно часто видеть в кафе и ресторанах сидящими за одним столом вместе со своими детьми и внуками, и при этом нисколько не заботящихся, что дым идёт прямо на детей. Возмущаться бесполезно - в Греции так принято!
Оскорбительным жестом является поднятая вверх растопыренная ладонь, поэтому когда будете махать рукой в знак приветствия, держите пальцы вместе, иначе в ответ получите фингал под глазом.
Греки очень трепетно относятся к своей истории и тем сотням тысяч памятников, что находятся на территории страны. Поэтому не стоит в качестве сувениров поднимать с земли кусочки мрамора и камни на территории археологических памятников - за это в лучшем случае можно отделаться предупреждением, а в худшем попасть в полицейский участок.
И напоследок: если со стороны наблюдать разговор греков, то может показаться, что они ругаются, при этом интенсивно жестикулируя. На самом деле это обычный разговор, просто греки - южане, поэтому гораздо более эмоциональны и раскованы чем россияне.
Первым делом, въехав в Грецию нам нужно снять где-то наличные евро, поэтому едем до ближайшего города Сидирокастро.
Сразу от границы начинается шикарный автобан - трасса №63 (Е-79), которая идёт в долине реки Струма или Стримон по-гречески.


Все информационные надписи на указателях и информационных табло выполнены на двух языках: греческом и английском, что для нас несомненный плюс, т.к. хотя греческий язык довольно простой, но всё же по-английски как-то привычнее.


Читать по-гречески довольно просто, надо лишь знать греческий алфавит, ну а с алфавитом знаком каждый школьник (альфа, бета, гамма и т.д.). Слова читаются по первым буквам. Например "спасибо" по-гречески будет ευχαριστώ. Читаем по первым буквам и получаем: "эфхаристо", ударение на последней букве О.
Греческий язык очень интересный язык и необычный, многие слова, если их прочитать по-гречески, есть в нашем русском словаре. Например, попробуйте прочитать эти греческие слова: ΙΣΤΟΡÍΑ, ΤΕΤΡÁΔΙΟΝ, ΚΑΤÁΛΟΓΟΣ, ΠΡÓΓΡΑΜΜΑ, ΓΡÁΜΜΑΤΑ, ΜΕΤÁΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΧΡÓΝΙΚΑ, ΚÓΣΜΟΣ, ΛÁΜΠΑ. Ничего не напоминает?
Или месяца года по-гречески: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος. Кому-то ещё греческий язык кажется сложным?
Есть в греческом языке одно слово, которое необходимо знать именно русским туристам. Это слово "НЭ" (греч.Ναι), что в переводе на русский означает... "ДА"! Поэтому когда вы будете твердить на русском: "Нет, нам не нужен этот сувенир", вас поймут прямо наоборот и будут всё настойчивее его вам пихать.

Но вернёмся к нашему путешествию.
Продолжаем ехать по шикарнейшему автобану по указателям на Салоники. Разрешённая скорость на греческих автобанах 130 км/час, но часто, особенно в горах, стоят ограничения 100, 110, 120 или даже 90 км/час.
Жаль, но этот автобан ещё не достроен и через 10 км от границы он заканчивается у строящейся развязки. Сразу за развязкой, подъезжаем к перекрёстку: направо через мост – на Килкис (Κιλκίς), прямо – на Се́рре (Σέρρες). Едем прямо на Серре.


Далее автобан заканчивается, начинается обычная однополоска, но с идеальным асфальтом.
Проезжаем несколько километров и въезжаем в первый город после границы – Σιδηροκάστρο (Сидирокастро).


Город Сидирокастро расположен в северной части Греции в номе под названием Серре. Весь этот район, граничащий с Болгарией, практически с византийских времён был оккупирован сначала болгарами, затем с XIV века был завоёван на 500 лет турками, затем снова болгарами и так продолжалось до конца второй Мировой войны. Тем не менее, в городе и в окружающих горах сохранилось огромное количество развалин древних храмов и крепостей.
Также Сидирокастро славится расположенными в 7-ми километрах от него природными горячими источниками и спа-ваннами.
Найдя по навигатору банкомат, снимаем наконец-то с единственной действующей дебитной карточки наличные евро и едем дальше по трассе Е-79.
Через 15 км проезжаем мимо небольшого посёлка Като-Христо (Κάτο-Χριστος) и через 2 км упираемся в Т-образный перекрёсток: налево – Серре (Σέρρες), направо – Салоники (Θεσσαλονίκη). Поворачиваем направо на Салоники.
Теперь мы едем по трассе №12, но всё по тому же европейскому маршруту Е-79. Едем по указателям на Салоники, Афины. Дорога проходит в широченной пойме реки Стримон, изрезанную многочисленными оросительными каналами. Затем переезжаем по мосту и саму реку Стримон.
Местность, по которой мы едем относиться к исторической области под названием Македония. Той самой, где родился Александр Великий. Той самой Македонии - Великого царства (334-323 гг. до н.э), границы которого доходили до Индии и Казахстана на востоке; до южных границ Египта и дельты Дуная на севере. Той самой Македонии, которая после развала Великого царства прекратила своё существование, и превратилось в постоянное яблоко раздора между Грецией и Болгарией, где каждая из этих стран считает до настоящего времени историческую Македонию своей территорией.
Происхождение самих македонцев до сих пор покрыто загадками. Болгары считают македонцев - своей веткой, греки - своей. Скорее всего, обе стороны правы лишь наполовину.
В начале первого тысячелетия до нашей эры в горных районах (на границе современной Болгарии, Греции и Македонии) появляются племена, известные под именем македонцы. Это полукочевое племя с течением времени захватило большую часть территории между Охридским озером, средним течением реки Вардар, рекой Стримон и горой Олимп. Вскоре эта область в составе тогдашней Греции стала упоминаться под новым названием – Македония.
Этнический состав этой территории оказывается смешанным: греки и македонцы (болгары), где вполне обычными оказываются межэтнические браки, что приводит к наложению и взаимопроникновению культурных особенностей разных народов.
Вот такая вот легендарная и в то же время многострадальная судьба у Македонии.

Вдалеке уже виднеется горный массив Дисорон с наивысшей точкой - горой Мавровуни (высота 1179 метров), там, где Александр Великий добывал на рудниках золото и серебро.


Проезжаем по объездной дороге мимо деревни Стримоникон (Στρυμωνίκον), за которой собственно и начинаются горы Дисорон.


Следующие 10 км петляем среди гор и лесов. Дорога – двухполосная, с разделительным бордюром, но ещё строится и поэтому пока что бесплатная.


Затем проезжаем 2-х километровый туннель.


За туннелем горы расступаются в стороны, и мы выезжаем на холмистую местность, где практически отсутствуют лесные массивы.


Затем выезжаем на большую развязку с трассой Е-90, поворачиваем на ней направо по указателям на Салоники, Афины.
Далее едем по трассе Е-90, въезжаем в Салоники. Доезжаем до клеверной развязки: центр Салоников – прямо, Халкидики, Афины – направо. Поворачиваем направо.
Теперь мы едем по объездной дороге вокруг Салоников. Все дороги, по которым мы едем – это автобаны.
Сало́ники, или правильно говорить Фессало́ники (греч.Θεσσαλονίκη) – второй по величине город Греции с населением более одного миллиона человек.
Салоники – столица Северной Греции, расположенная на берегу залива Термаикос Эгейского моря. Он был основан Кассандером – Царём Македонии (315 г. до н.э), который назвал город в честь своей жены и сестры Александра Македонского – Фесалоники.
Слияние множества культур делает этот город уникальным. В разное время он принадлежал империи Александра, затем Византийской империи, а с 15 века входил в состав Османской империи. Успел он побывать и под Болгарским Царством. Лишь в 20 веке Салоники вновь стали городом Греции.
Салоники весь пронизан историей и достопримечательностями. За один день увидеть всё не хватит времени, хорошо, если удастся уложиться за неделю.
Но главной достопримечательностью Салоник всё же является его символ и визитная карточка – Белая Башня (Λευκός Πύργος), которая была построена в 15 веке турками и служила тюрьмой, где происходили казни. Она была существенным образом реконструирована и побелена после того, как в 1912 году город перешёл под власть Греции. Бывшая «Кровавая башня» превратилась в «Белую башню», которую мы знаем сегодня. Она стала символом города, а также символом греческого суверенитета Македонии.
Кроме этого, в Салониках стоит посетить: археологический музей; археологические раскопки на Римском Форуме; византийская базилика Святого Димитрия (Άγιος Δημήτριος) (634 г. н.э) и церковь Святой Софии (Αγία Σοφία)(690-730 гг. н.э); базилика Ахиропиитос (Αχειροποίητος) (448 г. н.э); Триумфальная Арка Императора Галерия (Καμάρα) (299 г. н.э) и Ротонда Святого Георгия (Τάφος του Γαλερίου) (306 г. н.э), монастырь Латому (Μονή Λατόμου) (V-IVвв. н.э).
В Салониках вообще много чего стоит посетить не только исторического, но и современного, ведь не зря этот город станет Европейской молодёжной столицей в 2014 году.
Мы же едем по объездной дороге вокруг Салоников. Проезжаем прямо развязку с трассой №2. Далее подъезжаем к сложной трёхуровневой развязке. Чтобы повернуть направо, занимаем крайнюю ЛЕВУЮ полосу и далее следуем по указателям на Афины, главное здесь не заблудиться – развязка сложная!
Вот и всё, мы миновали город Салоники и теперь едем по указателям на Афины.
Теперь мы едем по шикарной дороге - автобану с тремя полосами в каждом направлении №1 (Е-90).
Переезжаем реку Аксьон (греч.Αξιός) или она же Вардар по македонскому.
Аксьос/Вардар – самая длинная река в соседней независимой республике Македония и одна из основных рек Греции. Длина реки – 388 км, площадь бассейна – около 25000 км².
Особенность этой реки – сильный ветер, дующий с севера под названием «Вардар». Ветер начинает своё путешествие в горах Македонии, которые окружают долину реки Вардар со всех сторон, а затем, набирая силу, несётся на юг по долине реки, пока не достигает дельты реки Аксьос на побережье Эгейского моря.
Часто ветер настолько силён, что вырывает с корнем деревья и сносит черепичные крыши домов. Поэтому в долине реки практически нет деревьев и даже кустарников. Также ветер «Вардар» является причиной необыкновенно солнечной погоды и ясного неба над городом Салоники, унося в море облака и пыль. Кроме того, он отгоняет в море тёплые прибрежные воды, на место которых приходят более холодные глубинные воды.
Хорошо, что этот ветер обычно бывает в зимний период.

[yurok]

Перед городом Малгара (Μαλγαρα) (сразу за мостом через реку Аксьос) натыкаемся на первый на нашем пути пункт оплаты проезда.


Мандраж конечно присутствует, ищем глазами табличку с надписью: сколько же надо платить? Тем более что у нас на руках только 50-ти евровые купюры. А как со сдачей в Греции? А как с оплатой по картам, если нет наличности? А как вообще проезжать этот шлагбаум? В общем, вопросов много, а ответов ни одного…
Теперь, после поездки, мы можем с уверенностью сказать следующее: 1. Банковские карты при оплате дорог не принимают! 2. Сдача (даже с 50 евро) – не проблема, всегда найдётся! 3.Табличка со стоимостью проезда всегда висит на информационном табло за 200 метров перед пунктом оплаты и перед самим пунктом оплаты. Например здесь оплата легкового авто равна – 2,8 евро. Деньги отдаём кассирше в будке, получаем сдачу в ответ, зажигается зелёный светофор, шлагбаум открывается, и мы едем дальше.


Далее начинается трасса №1 или Е-75. Дорога довольно однообразна и скучна. Сплошная скоростная автомагистраль, закрытая от внешнего мира цветущими кустарниками. Ничего вокруг не видно из-за кустов.
Большой город Катерини проезжаем по скоростной магистрали в туннеле, проложенном под самим городом. Довольно необычно – город мы даже не увидели.
В Греции, перед каждым туннелем висят светофоры, которые показывают по каким полосам и с какой скоростью можно ехать.


Внутри туннелей работает освещение, на потолке закреплены огромные вентиляторы, больше похожие на реактивные двигатели самолёта. Имеется несколько пешеходных проходов в туннель со встречным движением (на случай если вдруг случится пожар или авария). В общем, туннели оборудованы по самым современным требованиям безопасности.


А это стоянки на скоростных магистралях, оборудованные телефонными будками и туалетами. Нам бы такие туалеты в России на трассах, а то обычно опасно в лес даже зайти.


Город Катерини (Κατερίνη) – особой исторической ценности не представляет, т.к. это довольно молодой греческий город, а вот то, что находится вокруг него (особенно пляжи), требует самого тщательного внимания, но об этом немного позже.
Мы же движемся от Катерини дальше на юг по скоростной трассе Е-75 по указателям на Ларису, Афины.
Проезжаем километров 6-7 от Катерини и сворачиваем с основной трассы в направлении небольшого городка Варико (Βαρικο).


Поднимаемся на мост и аккуратно выворачиваем налево.


Затем переезжаем по мосту скоростную трассу, проезжаем 400 метров прямо, никуда не сворачивая, пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток. Поворачиваем по указателю на Варико направо.


Проезжаем ещё 100 метров и видим вывеску: кемпинг NIPEAS. На этом перекрёстке можно ехать прямо по главной дороге, и затем свернуть направо, а можно свернуть и здесь направо и проехать более коротким путём по узкой и плохой дороге, но зато напрямик.


В обоих случаях мы выезжаем на дорогу, которая идёт вдоль деревни Варико, параллельно скоростной трассе и берегу моря.  Следуем по этой дороге, никуда не сворачивая. Проезжаем мимо отворота на кемпинг BEACH STOLOS.


Затем также едем прямо, мимо отворота налево к ещё одному кемпингу STANI, следим за указателями на кемпинги NIREAS и VARIKO BEACH.


Следующим кемпингом будет кемпинг NIREAS.


Его мы тоже проезжаем мимо и едем дальше до последнего, самого дальнего кемпинга VARIKO BEACH.


В Variko beach есть даже бассейн под открытым небом и вообще он выглядит побогаче и по красивее остальных кемпингов, но здесь свободных мест не оказалось и мы разворачиваемся и едем обратно до кемпинга Nireas.
Кемпинг Nireas (греч.Νηρέας) назван в честь древнего морского бога Нерея – супруга Дориды и отца нерееид. Как и другие морские божества обладал даром предвидения и перевоплощения. Нерей - один из наиболее любимых и чтимых богов моря: добрый, мудрый, справедливый старец, олицетворение спокойной морской глубины, обещающей морякам счастливое плавание.
В Nireas нам предложили снять небольшой домик за 35 евро. Домик трёхместный. Три кровати, одна комната. Искать где-то более изысканное место для ночёвки нам уже не хочется и мы соглашаемся.

Вот адрес для тех, кто решит здесь остановиться:
Camping Nireas
Variko Litohoro, Pieria 60200, Greece
Telephone: +30 23520-61290
fax: +30 23520-61290
e-mail: campingnireas@gmail.com
Сайт: http://campingnireas.gr
Координаты: N40.178029, E22.553666

Быстро распаковав вещи, переодеваемся и первым делом бежим к морю. Наконец-то после 10-ти дней наших скитаний мы впервые достигли моря! И ни какого-то там Чёрного, а настоящего – Эгейского моря!
Несмотря на сильную волну и приближающийся закат солнца, мы всё равно купаемся в гордом одиночестве. Вода – теплейшая и…сильносолёная, гораздо солонее, чем в нашем Чёрном море. Так, если в Чёрном море в 1 литре воды содержится 18 г. солей, то в Эгейском море – 33 г. на 1 литр!  Солёность чувствуется не только на вкус, но и потому как вода выталкивает тело на поверхность – утонуть здесь будет целой проблемой



Пляж Варико – песчаный и чистый, ни одной бутылки или пакета, даже сигаретных окурков нет. Кругом только водоросли, выброшенные на берег волнами.


Пляж Варико относится к ному Пиерия. Широченные пляжи Пиерии растянулись на 80 км вдоль берега Эгейского моря. Но Пиерия известна не только своими золотыми пляжами, а ещё и горой Олимп - наивысшей горой Греции и жилищем богов. Близкое расположение этих двух природных факторов (пляжи и горы) прославили Пиерию на весь мир.
Вид с пляжа Варико на горы Олимп.


Вдоволь накупавшись, вытираемся и уже практически в полной темноте идём ужинать в таверну при кемпинге.
С превеликим трудом объясняемся с хозяином таверны. Меню на греческом языке, даже английского нет. Пытаемся при помощи своего небольшого разговорника перевести, что же это за блюда такие. С картофелем (Πατάτες) и греческим салатом (Ελληνική σαλάτα) мы разобрались быстро, а вот с мясными блюдами зашли в тупик.
Хозяин таверны английского языка практически не знает, и пытается нам по-гречески объяснить, как выглядят и из чего состоят блюда. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать за нами
Наконец-то удаётся втолковать хозяину по-английски, что нам нужно meat (мясо). Но дальше этого дело не продвинулось и мы сошлись на том, что нам принесут одну тарелку с мясным ассорти.
Из напитков взяли бутылочку местного греческого пива на пробу. Греция не пивная держава но, тем не менее, есть две компании, которые производят довольно неплохое по качеству пиво. Это пиво Mythos – признанный местный бренд, отмеченный и рядом международных наград. Пожалуй, из всего производимого в Греции пива, Mythos – наиболее популярное.  Другое греческое пиво – Fix изготавливают с 1864 года в Афинах на пивоварнях с немецким оборудованием. Всё пиво в Греции светлое, тёмных сортов не бывает.
Пока пробовали пиво, принесли и еду. Ну и порции у них – надо сказать! Две полные тарелки картофеля фри, целая миска греческого салата и поднос с всякими мясными изделиями. Мясо практически всё приготовлено на гриле: жареные колбаски, котлеты, шашлык и что-то наподобие наших отбивных.


Как мы убедились в дальнейшем, у греков везде принято подавать огромные порции, которые не сравнить с нашими российскими ресторанными порциями, где одна порция равна одной сосиске и одной картофелине за бешеную цену.
В общем, все греки едят на убой, по-другому никак не скажешь. Мы же не привыкшие к такому пиршеству, сколько в нас влезло – столько и съели, а остальное по русскому обычаю в тихушку под столом сложили в пакет. Мол, чтобы не пропало даром, да и завтра с утра можно будет доесть 
Какие же мы наивные были, дело в том, что ко всему этому у греков полагается бесплатный десерт – в виде пирожных. Отказываться неудобно и мы из последних сил запихиваем десерт себе в рот. А потом как волк из мультфильма «Жил-был пёс» со словами: «Щас спою!" и "Ну... ты, это... заходи... если что", выползаем из-за стола и катимся к себе в домик спать.
За ужин на троих мы отдали 45 евро, не так уж и много.
Вот таким выдался наш первый день в Греции.

[yurok]

26 июля. Парящие монастыри, серная река, гора муз и другие чудеса.

Βαρικο (Варико), кемпинг «Nίρεας» (Ниреас) – Λάρισα (Лариса) – Τρίκαλα (Трикала) – Καλαμπάκα (Каламбака) – Τρίκαλα (Трикала) – Καρδίτσα (Кардица) – Νέο Μοναστήρι (Неон-Монастирион) – Λαμία (Ламия) – Θερμοπύλες (Фермопилы) – Άμφισσα (Амфисса) – Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace»


Длина:   380.0 км.
Время:   10 ч. 27 мин.
Дата начала:   8:48:00
Дата конца:   19:15:00

В древнегреческой мифологии название Эгейского моря связано с именем афинского царя Эгея, который бросился со скалы в море, решив, что его сын Тесей погиб на Крите, убитый Минотавром. Наверное, все помнят наш мультфильм про Тесея и Минотавра? Пересказывать надеюсь не надо?
Да и в целом вся Пиерия (местность, где мы сейчас находимся) – это край древнегреческих богов и героев, легенд и мифов, ведь здесь находится священная гора Олимп – царство Зевса. Многие маленькие речушки и источники в районе Олимпа носят имена античных муз и богов. С античных времён эти места воспевались величайшими поэтами: Гомером, Еврипидом. Находясь здесь, ожидаешь, что вот-вот запоёт песни Орфей, родившийся по легенде в одной из деревень под Олимпом.
Здесь находится множество археологических памятников, таких как Дион, древняя Пидна, замок Платамона и многие другие.
В Пиерии вдоль побережья Эгейского моря тянутся замечательные песчаные пляжи с «голубыми флагами»: Milies, Korinos, Paralia, Olympiaki Akti, Varikos, Plaka Litochorou, Leptokaria, Skotina, Panteleimonas, Platamonas, Νei Pori. Для справки: «Голубой флаг» – международная награда, ежегодно вручаемая пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.
Греки поздно ложатся и поздно встают. Поэтому в 8 утра, пока все спят, идём к берегу, чтобы сфотографировать море и горы на восходе.
Ветер к утру утих и волны совсем маленькие. Жаль, что нам наступает пора уезжать из этих мест. Эх… красота-то какая!


О том, что было вчера, свидетельствуют только выброшенные на берег многочисленные водоросли.


С берега во всей красе виден горный массив Όλυμπος (Олимп). Если смотреть на фотографию слева – направо, то слева у подножия гор виднеется деревня Λιτόχωρο (Литохоро). Правее над деревней возвышается пик Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), а ещё правее виднеется главная вершина Олимпа – пик Μύτικας (Митикас) (2918 м).


А это приближенная фотография: справа - гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м). Слева у её подножия - деревня Λιτόχωρο (Литохоро).


От деревни Литохоро начинаются все основные туристические маршруты к вершине Олимпа.
Из Литохоро можно доехать на машине до пункта Πριόνια (Приония), расположенного на высоте 1100 м. В Прионии имеются автостоянка и ресторан. Рядом расположен монастырь Святого Дионисия Олимпийского (Μοναστήρι Αγίου Διονυσίου).
От Прионии начинается пеший маршрут к вершинам Олимпа. Обычно за день поднимаются до Приюта A (Refuge A, 2100 м), который состоит из гостиницы и зоны для кемпинга. Здесь туристы проходят акклиматизацию перед восхождением.
Основное восхождение на трёхглавую вершину Олимпа начинается на следующий день. Восхождение требует некоторой физической подготовки и нормальной экипировки, например, идти в шлёпках или в футболке, опасно для жизни – можно не только без ног остаться, но и свернуть на скалах шею. Хорошо заметная тропа проложена через несложные для преодоления скалы. В мае (иногда и в сентябре) здесь ещё лежит снег и возможно обледенение, в таком случае потребуется альпинистское снаряжение.
На следующей фотографии горы Олимп в приближении. С левой стороны: гора Μεταμόρφωση (Метаморфосис) (2699 м), с правой стороны вершина Олимпа, которая состоит из трёх скалистых пиков, расположенных рядом друг с другом: Σκολιό (Сколио) (2912 м), Μύτικας (Митикас) (2918 м) и Στεφάνι (Стефани) (2905 м).


Пик Митикас является самой высокой вершиной Греции и второй вершиной на Балканском полуострове после горы Мусала (2925 м), расположенной в Болгарии. А пик Стефани также называют "Троном Зевса".
Нагулявшись по берегу, возвращаемся обратно в утопающий в зелени кемпинг. Отдыхающие проживают либо в маленьких домиках, либо в переделанных под домики автомобильных трейлерах. У каждого домика свой небольшой дворик огороженный заборчиком, прикрытый сверху тентом.



По территории кемпинга безо всякого присмотра носятся безбоязненно кролики. И ведь не убегают же за пределы кемпинга никуда. Просто удивительно!


В Древней Греции кроликам воздвигались алтари. Сейчас конечно никто алтарей уже не возводит, но зато их разводят на мясо, для получения меха, а также держат как декоративных животных.
Кстати, греки любят блюда из крольчатины не меньше чем рыбу и морепродукты.
Мы не уверены декоративные это кролики или всё же «мясные», но для себя всё же решили, что это декоративные кролики. Пусть живут.


«Соображают на троих»


Возле нашего домика кролики носятся, чуть ли не под ногами, мешая приготовить машину к дальнейшей поездке.


Наш домик с фасада – маленький и в то же время уютный.


А это то, что находится внутри. Всё что нужно путешественнику для отдыха здесь есть.


Наконец-то всё готово к дальнейшей поездке и мы покидаем этот гостеприимный кемпинг, выезжаем по навигатору снова на платный автобан №1 (Е-75), и следуем далее по указателям на Ларису, Афины. Проезжая отворот на деревню Литохоро делаем прощальный снимок горы Олимп, правда, в сильном приближении, поэтому фотография размыта, но зато на ней видны вдалеке три остроконечных пика: Сколио, Митикас и Стефани.


Далее проезжаем мимо курортной деревушки Лептокарья (Λεπτοκαρυά), после которой платная дорога заканчивается, и горы вплотную подходят к морю.
Дорога начинает петлять вдоль побережья. Перед деревней Платамонас (Πλαταμώνας) с левой стороны на холме будет хорошо виден с шоссе замок Платамонас (Κάστρο Πλαταμώνας). Замок-крепость построен в XIII веке.
Высота крепостных стен достигает тридцати метров. Расположение крепости таково, что она является пограничным пунктом  между областями Фессалией и Македонией.
Эта византийская цитадель первоначально принадлежала древнему городу Ираклию. В Средние века крепость имела важное стратегическое и оборонительное значение. Сюда обычно приезжает довольно много туристов для  осмотра этого исторического памятника.
После Платамонас, горы отступают вглубь материка, и мы едем снова по магистрали по широкой долине реки Пеней (Πηνειός). Долина реки расположена между горами Олимп и Осса. На фотографии вдалеке виднеются горы Осса (Ὄσσα).


Постепенно долина сужается, и река входит в ущелье Темби (φαράγγι Τέμπη). Ущелье Темби – одно из самых красивых мест в Греции. Автомагистраль прерывается и превращается в узкую дорогу, проходящую по дну ущелья вдоль реки. Длина ущелья около 10 км, а высота скал достигает почти 500 метровой высоты.




Место красивое и просто как горное ущелье, но останавливаемся мы там по другой причине, а именно из-за пещерной церкви Святой Параскевы (Святой Пятницы) (Αγία Παρασκευή).


Паломников - мама родная! Тысячи! С превеликим трудом проехав целый километр, находим закуток на обочине, чтобы поставить машину и идём смотреть, куда же столько народу понаехало.
В месте, где стоит указатель на церковь, переходим по пешеходному навесному мосту через реку Пеней. Перейдя реку, попадаем к стенам церкви Святой Параскевы (Αγία Παρασκευή), встроенной в пещеру.


Сразу скажем, что эта фотография не наша, т.к. нам снимать было невозможно. Огромная толпа паломников к входу в церковь и за её пределами, плачущая и молящаяся прямо на ходу или ползущая на четвереньках и целующая землю.
Повсюду ходят зоркие полицейские, высматривающие возможных террористов и карманников-воришек. И мы в этой толпе – единственные туристы, которые абсолютно не похожи на греков ни физиономией, ни цветом лица. Тут как говорится не до съёмок – не затоптали бы и не забрали в участок и то хорошо.
Церковь Святой Параскевы была построена всего лишь 50 лет назад, но уже успела прославиться на весь мир. В 50-е годы XX века, во время строительства железнодорожного туннеля, здесь нашли небольшую пещеру, а в ней чудом уцелевшую старинную икону. По преданию, она принадлежала настоятельнице местного монастыря, которая ослепила себя, не желая становиться добычей разбойников. Потрясённые находкой греки прямо в скалах построили церковь. Теперь здесь одна из главных национальных святынь, которая причудливо сочетается с местным ландшафтом, насквозь пропитанным античными мифами об олимпийских богах. Из под скалы, на которой расположена церковь, берёт начало святой источник, исцеляющий больных со слабым зрением. Источник также называют – Святилищем Аполлона.
И тому есть легенда: «Когда-то в этом месте жил бог рек Пеней, и у него была дочь-красавица нимфа Дафна. Аполлон увидел Дафну и влюбился в неё. Стал звать её замуж, но Дафна отвергла его любовь. Она решила скрыться от Аполлона и бежала всю ночь, но влюблённый бог шёл за ней по пятам. Пожалел Пеней свою дочь и превратил Дафну в лавровое дерево. С тех пор лавр стал любимым растением Аполлона. В Дельфах победителей в состязаниях награждали лавровыми венками.
Наверное, и вправду источник с иконой – чудотворные, раз к ним выстраиваются такие огромные очереди, а целые семьи с детьми живут здесь сутками и спят прямо на земле в ожидании чуда.
Как и русские, греки – православные христиане (это указано даже в их паспортах), но нашему нынешнему православию до греческого, как до Луны. Это прекрасно видно хотя бы по церкви Святой Параскевы, где в день бывает посетителей в четыре – пять раз больше, чем в знаменитом Афинском Акрополе!
Продираемся сквозь толпу паломников обратно к выходу и едем дальше.
На выезде из ущелья Темби проезжаем через посёлок с одноимённым названием. После посёлка снова (уже третий по счёту) пункт оплаты за дорогу, и начинается платный автобан. Едем по трассе №1 (Е-75) на Ларису, Афины по широкой долине реки Пеней, называемой Фессалийской равниной.
Доезжаем до Y-образной развилки: направо – Лариса, налево – Афины. Поворачиваем направо на Ларису. Далее едем по трассе Е-92 и въезжаем в большой город Ларису.
Город Лариса (Λάρισα) – родина мифического героя Ахиллеса и отца современной медицины Гиппократа. По некоторым данным город существует свыше 4 000 лет. Лариса сохранила множество уникальных памятников архитектуры. Акрополь, развалины древнегреческого театра, основанного еще в третьем веке до нашей эры - всё это стоит увидеть.
Мы проезжаем город по навигатору, иначе можно заблудиться. Кое-где висят указатели на Трикала, но их мало и установлены они практически на выезде из города.
В Ларисе абсолютно все дома белого цвета - прямо "Белый город" какой-то, что довольно необычно и красиво для нашего взора.




Проезжаем через кучу светофоров, перекрёстков и круговых движений и в конечном итоге на выезде из города подъезжаем к перекрёстку с указателями наверху. Проезжаем его прямо по указателям на Трикала, Янина и Каламбака.


Далее едем по Фессалийской равнине вдоль долины реки Пеней по трассе Е-92 в сторону города Трикала.
Фессалийская равнина – самая обширная из всех равнин Греции. В древности, когда на нагорьях верхний почвенный слой был выветрен, она стала главным производителем сельскохозяйственной продукции в греческих владениях. Фессалийская равнина густо населена и активно используется в хозяйстве.
Велико было значение Фессалийской равнины Греции как основной житницы Эллады, однако уже в 5 веке до нашей эры ее плодородие поддерживалось искусственно. Почвы, приносимые на равнину ветром и водой с соседних гор, оказали неожиданно положительный эффект, повысив плодородие ее земель. Это явление, которое греки назвали «летающая земля», сыграло важную роль в сохранении плодородия почв равнины, по меньшей мере, на протяжении двух тысяч лет.
В настоящее время на Фессалийской равнине выращивают хлопок, картофель, табак и зерновые культуры, но большая часть её уже непригодна для земледелия и превращена в пастбища для овец и коз. Если бы не мощные поливальные установки, мелькающие в окне то здесь, то там, то когда-то плодороднейшая долина Пенея превратилась бы уже пустыню.
Выжженные жарой и засухой горы и поля прекрасно видны на фотографии.


Дорога довольно однообразная, то однополосная, то временами расширяется до двухполосной, других достопримечательностей вокруг нет. Скучно. Пока не подъезжаем к городу Трикала. Перед въездом в город поворачиваем направо на объездную дорогу вокруг города по указателю на Трикала, Метеора.


Далее едем всё время прямо по указателям на Каламбака, Янина, либо по навигатору пока не выедем из города.
Трикала (Τρίκαλα) построен на месте древней Трикки, получившей своё название от нимфы, дочери Пенея. Город известен со времён Гомера, согласно которому в Трикки родились трое из аргонавтов. К основным достопримечательностям города относится археологический заповедник возле церкви Святого Николая (Άγιος Νικόλαος), где предположительно располагался древнегреческий Асклепион. Асклепион (Ἀσκληπιεῖον) - храм, посвящённый богу медицины Асклепию, родившемуся согласно мифу в Трикки, в котором лечили людей и собирали медицинские знания.

[yurok]

Выехав из Трикалы, едем по указателям на Каламбаку. Практически сразу впереди начинает проглядывать то, ради чего мы собственно сюда и едем – деревня Каламбака и знаменитые Метеоры.


Въезжаем в Каламбаку (Καλαμπάκα).


Для того, чтобы было понятнее, как следует совершать экскурсию по Метеорам на своём автомобиле, не оставив без внимания ни один монастырь нужна карта. Следовать нужно по красным стрелкам. Заблудиться среди скал и множества дорог там действительно очень просто, поэтому карту штурман должен всегда видеть перед собой.


Главное что нужно сделать – это проехать через город Каламбака практически до конца и только потом повернуть направо по указателям на деревню Кастраки. Многочисленные указатели и повороты направо, так и тянут, свернуть в сторону к скалам – но не поддавайтесь соблазну, езжайте строго по указателям на Кастраки.
Проезжаем деревню Кастраки (Καστράκι). Деревня запутанная, но если ехать по главной дороге, либо за каким-нибудь туристическим автобусом, то выедете обязательно на нужную дорогу.
А дальше начинается то, ради которого стоит сюда приезжать – восьмое чудо Света – Метеоры.
Метеоры (Μετέωρα) – один из крупнейших монастырских комплексов в Греции, прославленный, прежде всего, своим уникальным расположением на вершинах скал. Монашеский центр был образован около X века и с тех пор существует непрерывно.
Скалы достигают в высоту 600 метров над уровнем моря. Они образовались более 60 миллионов лет назад и являлись каменистым дном доисторического моря, находившегося на месте равнины. В результате воздействия воды, ветра и перепадов температур получились массивные, как бы зависшие в воздухе каменные столбы, получившие название Метеоры (от греческого μετέωρα - «парящие в воздухе»).
В течение двух-трёх веков Метеоры жили в атмосфере мира и спокойствия, но в XIII веке начались вторжения крестоносцев, сербов, албанцев и турок, стремившихся захватить Фессалию. В 1334 году в Метеоры прибыл монах Афанасий, изгнанный со Святой горы Афона нашествием корсаров. Афанасий (впоследствии святой Афанасий Метеорский), имел единственную цель – создание хорошо организованного монастыря по подобию афонских. В 1334 году он собрал 14 монахов из близлежащей округи и поднялся на «Платис Литос» (широкий камень) – гигантскую скалу высотой 613 метров над уровнем моря, 413 метров над уровнем городка Каламбака, начав поистине титаническое для той эпохи дело – строительство первых сооружений знаменитого впоследствии монастыря «Великий Метеор». Считается, что именно Афанасий дал этим скалам название «Метеоры».
Расцвет монашеской страны приходится на XVI век. Величие этого места и его естественная природная безопасность от нашествий грабителей и разбойников, которую ощущали монахи благодаря высоте отвесных скал, позволило создать с течением времени крупную организованную монашескую общину с множеством монастырей. Всего на период рассвета было основано 24 монастыря, однако постепенно они начали приходить в упадок.
В настоящее время действует только шесть монастырей (в порядке их посещения):
1. мужской монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά) или «Радостный» (Άσμενος).
2. женский монстырь Русану или Святой Варвары (Μονή Ρουσάνου) или «Арсани» (Αρσάνη).
3. мужской монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) или «Всех Святых» (Αγίων Πάντων).
4. мужской Преображенский монастырь (Μονή της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος) или «Большой метеор» (Μεγάλο Μετέωρο).
5. мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος).
6. женский монастырь Святого Стефана (Μονή Αγίου Στεφάνου).

Эти 6 Святых монастырей включены в список ЮНЕСКО как лучшие монументальные здания во всем мире.

Первый монастырь, который встречается на нашем пути слева от дороги, монастырь Святого Николая Анапавсаса (Μονή του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά).


Монастырь был основан в XIVвеке, но отреставрирован около 1500 года монахом Никанором с фамилией Анапавсас (Αναπαυσάς), которая и вошла в название монастыря. Главная церковь хранит внутри славные фрески 1527 года Критского художника Феофана Стрелидзаса, которыей расписывал также храмы в Святом Афоне.
С автостоянки у монастыря открывается прекрасный вид на деревню Кастраки. Справа возвышается над деревней - скала Арсени (Αρσένη) (367 м).


Лезть по крутой лестнице наверх к монастырю ужасно не хочется, и мы едем дальше.
Над головой возвышаются огромные скалы причудливой формы. Нам они напомнили летающие острова из фильма «Аватар», снятый Джеймсом Кэмероном.



Петляем среди гор, постепенно поднимаясь вверх. Вдалеке уже показался следующий монастырь на нашем пути – Русану.


Пока ехали к монастырю догнали два автомобиля с российскими номерами. Как оказалось впоследствии – они из Татарстана, тоже путешествуют по Греции, но их основная цель – Италия, в которую они собирались переправиться из Греции на пароме.
Если вдруг наши попутчики прочитают этот отчёт, привет Вам от 89-го региона из Ноябрьска! 
Вот так, тремя машинами мы и подъехали к следующему монастырю Русану.


Останавливаемся на обочине и далее пешком по крутой лестнице поднимаемся наверх к монастырю. Вход в любой из 6-ти монастырей – платный и стоит 2 евро. Проходим через небольшой внутренний дворик и попадаем на открытую террасу, с которой открывается шикарный вид на дорогу, по которой мы только что проехали.


История Русану (Μονή Ρουσάνου) затеряна в различных преданиях. Как время создания (1288 год), так и происхождение названия не имеют исторического обоснования.
 Многие считают, что первым основателем монастыря был Руссанос выходец из местечка Росана. По другим, неподтверждённым  источникам, следует, что монастырь основан в 1288 году монахами Никодимом и Бенедиктом. Точно лишь известно, что в 1545 году выходцы из Эпира – братья иеромонахи Иоасаф и Максим, построили кафедральный собор в византийском стиле и отреставрировали монастырь. Монастырь неоднократно расхищался. Те его реликвии, которые дошли до наших дней, хранятся сейчас в Преображенском монастыре (Великий Метеор).
Для входа в монастырь женщинам следует надеть юбку, которые впрочем, монахини выдают на прокат тут же при входе за чисто символическую плату – кто, сколько сможет заплатить.
Часто была слышна русская речь, и вообще российских туристов на Метеорах превеликое множество, но все они приехали сюда организованной толпой с экскурсионными автобусами,  на машинах были только мы и наши новые знакомые из Татарстана.

Вернёмся к экскурсии. На фото небольшая терраса монастыря Русану.


С террасы вдалеке виден монастырь Святого Николая Анапавсаса, который мы уже посмотрели проезжая его снизу.


А это симпатичный внутренний дворик в монастыре, утопающий в цветах и зелени.


Спускаясь от монастыря по лестнице вниз к автостоянке можно насладиться видом монастыря Варлаама, к которому мы сейчас и поедем.


Поднимаемся дальше по извилистой и узкой дороге на самый верх, где расположен монастырь Варлаама. Перед монастырём будет Y-образная развилка: налево монастырь Варлаама, направо и вверх – Преображенский монастырь. Мы поворачиваем налево, паркуем машину и идём к монастырю Варлаама.
Сам монастырь находится на вершине скалы, куда ведёт дорожка, пробитая в скалах.


Дорога к монастырю, над огромной пропастью, крутым серпантином поднимается вверх.



Сверху над головой нависают башни монастыря Варлаама, а внизу видна так называемая гора Черепаха, вокруг которой проложена тропа к монастырю.



Наконец-то мы поднимаемся на самый верх и проходим внутрь монастыря.
Считают, что монастырь Варлаама (Μονή Βαρλαάμ) своё название получил от имени монаха Варлаама, первого поселенца, который поднялся на скалу, в первой половине XIV века и построил маленький храм, посвященный Трём иерархам. Также известно, что монах Варлаам был современником святого Афанасия Метеорского, который основал монастырь Мегала Метеора.
Однако настоящими основателями монастыря считают братьев Нектария и Феофана Апсара, которые поселились на Метеоре в 1518 году. На скале Варлаама, где оставались еще руины скита, Нектарий и Феофаний при помощи ещё двух монахов начали восстановление монастыря. Когда братия увеличилась они построили, Собор Всех Святых (1541).
В 1544 года умер Феофан, Нектарий умирает в 1550 году. Братья погребены под юго-восточным нефом, над своими надгробьями они держат копию храма. Однако и после смерти братьев-основателей монастырь не падает.
В монастырской трапезной экспонируются бесценные реликвии, такие как деревянные резные кресты, облачения священнослужителей, трон Митрополита с инкрустацией, плащаница (1609 года) и переносные иконы поствизантийского периода, Евангелие императора Константина Порфироносного, церковная утварь и другие сокровища.

Гуляем по внутреннему двору монастыря Варлаама.



Со смотровой площадки во внутреннем дворе монастыря, открывается фантастический вид на окружающие скалы и монастырь Русану, где мы уже успели побывать. Если приглядеться, то виден вход в монастырь и даже внутренняя терраса, где мы стояли и фотографировались. За монастырём Русану, на дальнем плане, виднеется холм Кукула, а у самого обрыва скал можно разглядеть ещё один монастырь – монастырь Святой Троицы.


Перед тем как спуститься к машине, напоследок делаем панорамную съёмку Метеор со смотровой площадки монастыря Варлаама.


На улице жара под 50 градусов, хочется быстрее доехать до моря и окунуться в воду, да и путь нам предстоит ещё долгий, поэтому решаем не ехать на экскурсию в главный монастырь Преображения, расположенный на самой высокой скале.
Трогаемся в обратный путь, но уже по другой дороге – ведущей к монастырям Святой Троицы и Святого Стефана.
По дороге делаем несколько остановок, чтобы полностью насладиться видами Метеор.




На этой фотографии видны сразу четыре монастыря (слева-направо): Русану (внизу слева), Святого Николая Анапавсаса (вделеке за монастырём Русану), монастырь Преображения (в центре на самой высокой скале), Варлаама (самый правый монастырь).


А на этой фотографии слева над скалой виднеется монастырь Святой Троицы.


Монастырь Святой Троицы вблизи.


Скала, на которой стоит мужской монастырь Святой Троицы (Μονή Αγίας Τριάδος), представляет собой наиболее впечатляющий вид Метеор: утёс высотой 400 метров, у подножья которой располагается город Каламбака. Точных данных об основании монастыря не сохранилось, он был построен где-то в период с 1458 по 1476 год.
В 1925 году при игумене Никандре в скале прорубили 140 ступеней, которые вслед за тропинкой у подножья скалы ведут в монастырь. Поднявшись по ступеням, вы увидите часовню Святого Иоанна Предтечи с фресками 1682 года.
Существует ещё один действующий монастырь – монастырь Святого Стефана (самый богатый из Метеорских монастырей), но мы туда уже не поехали, и он остался за кадром фотоаппарата.
Делаем на память несколько панорамных фотографий, после чего спускаемся вниз в Каламбаку.

[yurok]

Пообедав в Каламбаке в ресторане, снова едем до города Трикала, обходим его так же по объездной дороге, но теперь на выезде едем не прямо на Ларису, а поворачиваем на перекрёстке направо, по указателям на Кардицу. Далее следуем по трассе №30 по направлению на Кардицу.
Дорога прямая, проходит через Фессалийскую равнину, распаханную и засеянную какими-то злаками. Среди полей виднеются огромные катушки с намотанными на них шлангами, которые подсоединяются к мощным поливальным установкам. Вот такие вот изобретательные греки – и не надо им никаких дорогостоящих поливальных машин, достаточно одного трактора, который таскает эту катушку со шлангом по всему полю.
Подъезжаем к городу Кардица (Καρδίτσα). В сам город не заезжаем, уходим на объездную дорогу влево. Далее едем по объездной дороге пока не увидим Т-образный перекрёсток с указателем на Домокос, Ламия. Поворачиваем на этом перекрёстке направо, а затем на следующем перекрёстке налево и далее едем по трассе №3 (Е-65) по указателям на Домокос, Ламия.
Через 5 км, сразу за городком Агио Теодорос (Άγιος Θεόδωρος), на перекрёстке поворачиваем снова направо по указателям на Домокос, Ламия.
Дорога везде равнинная, однополосная, отличного качества, но скучная и однообразная – кругом поля-поля-поля…
Перед въездом в город Софадес (Σοφάδων) уходим на перекрёстке направо на объездную дорогу, в сам город не заезжаем. Затем проезжаем, никуда не сворачивая город Неон-Монастирион (Νέο Μοναστήρι) по указателям на Ламия и продолжаем двигаться по трассе №3 (Е65).
Перед городом Домокос поднимаемся на небольшой перевал, откуда хорошо видна бескрайняя Фессалийская равнина.

Останавливаемся здесь на короткую передышку и фотосъёмку.


Далее въезжаем в Домокос (Δομοκός), проезжаем этот симпатичный и маленький городок по центральной улице мимо красивой церкви.


Затем снова едем по равнинной местности пока не упираемся в стену гор Отрис (Όθρυς).
Горы Отрис являются водоразделом бассейна реки Пеней с северной стороны и реки Сперхиос с южной. Кроме этого – горы разделяют области Фессалии от Фтиотиды. Максимальная высота этих гор совсем небольшая – всего 1726 метров. На склонах – средиземноморская кустарниковая растительность и отдельные рощи из дуба.
Подъезжаем к горам.


С этими горами связан один из самых древних греческих мифов.
У главного бога-титана Кроноса было много детей: Аид, Гера, Гестия, Деметра, Зевс, Посейдон. Кронос боялся предсказания своей матери Геи, по которому кто-нибудь из его детей, свергнет его, и поэтому проглатывал их одного за другим. Так проглотил он всех детей. Жена Кроноса – Рея, беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребенка, родила его в глубокой пещере на Крите и скрыла там, а Кроносу дала проглотить камень.
Когда Зевс вырос, он объявил войну своему отцу за право быть правителем всего Мира.
Полем этой битвы стали равнины Фессалии. Титаны под предводительством Кроноса засели в горах Отрис, а Зевс вместе со своими союзниками расположился где-то на вершинах  горы Олимп. Десять лет длилась война без каких-либо видимых последствий, и тогда Зевс решил призвать помощь – пополнить армию новыми силами. Из Тартара он освободил циклопов и трёх великанов, которые имели по сто рук и пятьдесят голов. В тот же день началась самая кровавая битва в истории Мира. Море, земля и небо – всё смешалось в одном кровавом цвете. Содрогался Олимп под ногами бессметных существ, даже самые отдалённые глубины бездонного Тартара слышали этот гул. Даже звёзды не могли задержаться на небосводе и падали на землю.
С вершины своей горы Зевс, не останавливаясь, метал молнии, а их и днём и ночью ковали для него циклопы. По горам раскатывались громы, земля была покрыта огнём, леса загорались словно факелы. Реки и моря начинали закипать. Страшный огонь окружил титанов, глаза их горели от такого сильного света. Сумасшедшие ветра поднимали в воздух тучи пыли и пороха, и начинало казаться, что в своих недрах они несут молнии и гром. Когда тучи на несколько минут расступались, было видно в первых рядах гекатонхейров, которые одновременно могли бросать в титанов тысячи скал и горы камней. Но всё же, камни не были столь грозным оружием как молнии Зевса, перед которыми титаны замирали, словно оглушённые. Ведь никто ранее не встречал столь страшного оружия. Время от времени некоторые из них падали на раскалённую землю, а сторукие великаны хватали их практически безжизненные тела и бросали их назад в глубины Тартара. Бросали в погасшие и огнедышащие кратеры, вонючие болота и гори покрытые льдом. Там, в аду, они уже навсегда остались во власти беспросветной мглы и бесконечной ночи. Но перед тем как бросить своего отца в бездну, Зевс достал из его чрева проглоченных им своих братьев и сестёр и сделал их олимпийскими богами (Гестию — богиней домашнего очага, Геру — женой и царицей богов, Деметру — богиней полей и плодородия, Аида — богом подземного царства мертвых и Посейдона — богом морей).

Итак, мы проезжаем через небольшие и пологие горы Отрис.

 
И спускаемся в долину реки Сперхей (Σπερχειός), расположенную в номе Фтиотида.


Проезжаем стороной, по объездной дороге, столицу Фтиотиды - город Ламия (Λαμία).
Выезжаем на скоростной автобан №1 (Е-75) и следуем по указателям на Афины. Трасса прямая как стрела идёт по равнинной заболоченной долине реки Сперхей, пока не упирается в скалистый горный массив Каллидромо (Καλλίδρομο). С правой стороны виднеются, утопающие в зелени, отроги горного массива Ити (Ο'ίτη).


Долина реки Сперхей (по которой мы едем) образовалась совсем недавно, т.к. ещё 2000 лет назад здесь плескались воды Малийского залива Эгеского моря, доходившего до современной столицы – города Ламия. Но за последующее время рельеф изменился кардинально. Вследствие песчаных выносов рекой Сперхей и её притоков с гор, а также разрушительных землетрясений и морских наносов. В результате образовалась низменная равнина, местами сильно заболоченная, но с прекрасными чистыми песчаными пляжами на побережье Малийского залива.
Мы же проезжаем по магистрали всего 10-15 км, практически упираемся в подножие гор, и сворачиваем направо по указателю на Амфисса, Фермопилы.


Затем на следующем Y-образном перекрёстке поворачиваем налево.


Проезжаем ещё несколько десятков метров и поворачиваем снова налево под эстакаду.


Сразу за эстакадой проезжаем перекрёсток прямо и на следующем Т-образном перекрёстке поворачиваем направо по указателям на Фермопилы.


Проезжаем где-то с километр, и сразу за заправкой Shell поворачиваем направо на ни чем неприметную узкую дорожку.


Проезжаем по ней 100-150 метров и упираемся в тупик – всё мы на месте, вылезаем из машины и идём к очередной экскурсионной точке на нашем пути.
Поначалу ничего не видно, впереди только возвышается скалистая гора Каллидромо (Καλλίδρομο). Вокруг тропинки какие-то заброшенные строения, ни сторожей, ни людей. Вообще никого, ни одной живой души – просто удивительно! Но зато везде заасфальтированные дорожки, растут пальмы и посажены цветы – чувствуется, что пару лет назад здесь был обжитой туристический объект, но, наверное, в результате экономического кризиса он пришёл в упадок.


Но чем ближе мы подходим к подножию гор, тем всё сильнее и сильнее нарастает шум и вот, наконец, нашему взору открывается чудо природы – Фермопилы!
Это не просто водопад – это природный водопад настоящей сероводородной реки!


Вода горяченная, поначалу даже трудно опустить ноги в воду, но со временем привыкаешь. Зато к вони тухлыми яйцами привыкнуть никак не удаётся – просто невыносимо!
Рискуя поскользнуться на скользких камнях, карабкаюсь к водопаду, чтобы искупаться под ним, но в последний момент понимаю, что обмыться после купания совершенно негде и придётся ехать вонючим в машине, а это совсем не радует ни меня, ни моих спутников. Поэтому с досадой ходим по колено в воде, пока от запаха не начинает кружиться голова.



Фотографируем напоследок окрестности вокруг сероводородных источников.


Сероводородных, горячих источников два, и они образуют реку, которая течёт вдоль гор Каллидромо к берегам Малийского залива.


Фермопилы (Θερμοπύλες) переводятся с греческого как «тёплые ворота», по названию горячих источников,
2500 лет назад в районе Фермопил существовала так называемая Фермопильская теснина, представляющая собой узкий проход, единственный из Фессалии в Среднюю Грецию, шириной всего от 14 до 21 м, длиной 6,5 км, сужающийся на входе и выходе, и расширяющийся в середине, где били горячие серные источники, давшие название этому пути. Путь шёл с северо-запада на юго-восток и находился между горными отрогами Каллидромо и болотистым побережьем Малийского залива.
Здесь во время Греко-персидских войн в 480 г. до н.э. объединённые отряды из различных городов Древней Греции под руководством спартанского царя Леонида остановили армию из 200 тысяч воинов персидского царя Ксеркса. В это же время греческий флот в составе 271 корабля пытался у мыса Артемисий на острове Эвбея преградить путь персидской армаде (1407 боевых кораблей). Удобство занятой позиции (горы в этом месте близко подходят к морскому берегу, и узкий проход было легче защищать) усиленной фортификационными сооружениями, и умелые действия Леонида, позволили небольшому по численности (немногим более 5 тыс. человек), но хорошо обученному и дисциплинированному греческому войску на протяжении двух дней успешно противостоять в Фермопилах натиску неприятельских сил, имевших громадное численное превосходство.
Ксеркс находился в полном замешательстве, не зная как преодолеть сопротивление обороняющихся, когда к нему явился местный житель, предложивший за большие деньги указать путь в тыл греков. Ночью предатель провёл отборные персидские части (из 9-тысячного корпуса так называемых "бессмертных") по горной тропе в обход греческой обороны. Охранявший тропу отряд греков из соседней области Фокиды был застигнут врасплох и не смог задержать врага. К утру стало ясно, что войску Леонида грозит окружение и неминуемая гибель. Спартанский царь решил сохранить греческое войско. Он приказал ему отходить вглубь Греции, а сам с 300 спартанцами и 700 воинами из города Феспии принял бой с персами.
Все оставшиеся с Леонидом воины погибли в неравном бою, принеся себя в жертву ради свободы Греции. Персы потеряли в общей сложности до 20 тысяч человек, причём погибли два брата Ксеркса.
Поражение, которое греки потерпели при Фермопилах, обернулось их моральной победой, показавшей преимущество единения перед лицом смертельной опасности и возможность сражаться против, казалось бы, бесчисленных войск персидского царя. Это была победа свободных людей, добровольно сделавших свой выбор и понимавших неизбежность гибели. Это была победа греческого вооружения и тактики, годом позже позволившая объединенным силам греков победить персов в решающем сражении.
Подвиг защитников Фермопил был воспет поэтами и описан историками (наиболее подробно - Геродотом).
Буквально в нескольких сотнях метров от источников на дороге находится памятный мемориал посвящённый подвигу царю Леониду и 300 спартанцам. На месте гибели была воздвигнута каменная статуя льва и высечены стихи поэта Симонида: «Путник, весть отнеси всем гражданам воинской Спарты: Их, исполняя приказ, здесь мы в могилу легли».

[yurok]

Солнце уже начинает клониться к закату, и мы покидаем Фермопилы. Наш путь лежит дальше, через горы и хребты, всё время на юг.
Проезжаме обратно по направлению к Ламии где-то с километр, затем поворачиваем на знакомом уже нам перекрёстке налево под эстакаду и дальше едем прямо по указателям на Амфиссу.
Теперь мы едем по обычной однополосной дороге №27 (Е-65), но необычайно красивой, извивающейся среди отвесных скал и ущелий.
Трасса постоянно ползёт вверх на перевал через горы Каллидромо (Καλλίδρομο).
Пожалуй, по красоте – это самая красивая из пройденных нами ранее дорог.
Порой отвесные скалы вздымаются, чуть ли не на сотню метров над крышей машины и не дай бог упасть сверху какому-нибудь камешку…


Так, выписывая серпантины, мы поднимаемся на высоту 600 метров над уровнем моря и останавливаемся на небольшой стоянке, чтобы посмотреть на открывшуюся нашему взору потрясающую панораму вокруг. Дух захватывает!


Делаем панораму: слева, на заднем плане виднеются горы Отрис (Όθρυς), справа возвышаются горы Каллидромо (Καλλίδρομο), между горами – плоская равнина реки Сперхей (Σπερχειός), а вдалеке синеют воды Малийского залива (Μαλιακός Κόλπος).


После короткой передышки едем дальше, проезжаем невысокий перевал (650 м).


И начинаем спускаться в долину реки Апостольяс.


Едем снова по равнинной местности, проезжаем небольшой городок Бралос (Μπράλος), после которого будет перекрёсток – нам прямо на Амфиссу, Патры. Река Апостольяс является границей между номами Фтиотида и Фокида, переехав её, мы попадаем в ном Фокида.
Долина реки небольшая и уже совсем рядом маячит высоченный, кажущийся совершенно неприступным – горный массив Парнас (Παρνασσός).


А вот и самая высокая вершина в этих горах – Дельфийский Парнас, с вершинами Тифорея (Τιθορέα, 2409 м) и Лиокура (Λιάκουρα, 2457 м), вследствие чего он называется двухвершинным Парнасом.


Благодаря мифам и расположенному у его подножия дельфийскому оракулу, Парнас (Παρνασσός), подобно священному Олимпу, известен во всём мире.
Про дельфийский оракул мы поговорим отдельно и в другой день, а сейчас немного истории о том, почему Парнас называют горой муз.
Испокон веков с приходом музы связывались самые прекрасные и самые светлые моменты в жизни – моменты озарения и вдохновения, появления чего-то нового, встречи с мечтой. Почему говорят, что встреча с музой может полностью изменить жизнь? Почему древние поэты, начиная исполнять свои песни, обращались к музам с просьбой о благословении? И в центре Афин, в Акрополе, всегда существовал храм, посвященный музам – Мусейон. Почему поэты эпохи Возрождения давали музам обет верности и служения, а художники часто изображали себя рядом с музой? Почему и сейчас мы часто слышим: «если будет вдохновение», «если придёт муза»? Кто же они эти таинственные и прекрасные незнакомки, девять сестёр, одетые в белоснежные одежды? Только ли ушедший в далекое прошлое красивый миф?
Музы (в переводе с греческого - «мыслящие») – дочери бога Зевса и титаниды Мнемосины, богини памяти, покровительницы поэзии, искусств и наук. У каждой музы был свой атрибут – символический предмет, говорящий о том, с каким принципом она связана.
Каллиопа – муза эпической поэзии, изображалась с навощенной дощечкой и стилем - палочкой для писания. Эта муза вдохновляла воинов на подвиги.
Клио – муза истории, её атрибуты — свиток пергамента или скрижаль (доска с письменами).
Мельпомена – муза трагедии, у неё в руках трагическая маска.
Талия -  музы комедии, у неё в руках комическая маска. Мельпомена и Талия олицетворяют театр жизни, жизненный опыт.
Полигимния – муза священных гимнов, веры, обращённой в музыку. Полигимния - это скромность и молитва, её атрибут - лира.
Терпсихора – муза танца, открывает людям гармонию между внешним и внутренним, душой и телом. Изображалась она танцующей.
Урания – муза астрономии и звёздного неба держит в руках небесную сферу и олицетворяет принцип познания, священной тяги ко всему высокому и прекрасному.
Эвтерпа – муза музыки, её атрибут - флейта.
Эрато – муза любви и любовной лирики - в руках лира. Эрато связана с принципом Великой Любви, дарующей крылья.
Итого 9 муз.
Являя собой источник самых прекрасных и возвышенных состояний, музы всегда были связаны с горами и источниками. Они обитали на горе Парнас, у подножия которой бил Кастальский ключ. Человека, испившего волшебных вод Кастальского ключа, музы наделяли вдохновением. Являясь покровительницами всех служителей искусства, даруя способность пения, игры на музыкальных инструментах и стихосложения, музы не прощают тщеславия. Поэтому одним из главных качеств поэтов и художников древности была чистота помыслов и устремлений, и они всегда просили помощи, благословения и вдохновения у муз, чтобы суметь передать в своих произведениях священные божественные образы.
Культ почитания муз распространился по всей Греции. Храмы, посвящённые музам, назывались Мусейонами (отсюда современные «музей», «музыка»). Так, в Афинах, к юго-западу от Акрополя, находился холм Мусейон с храмом, в котором Платон воздвиг алтарь музам, богиням обучения.
Представляя собой все науки и искусства, музы символизируют те силы, сокровенные потенциалы, которые сокрыты в человеке и должны пробудиться в течение его жизни.
А мы? Встречались ли мы в своей жизни с этими таинственными и прекрасными гостьями? И если встречались, то когда?
Может быть, той весной, когда к нам пришла первая любовь, и казалось, что всё вокруг расцвело прекрасными цветами, хотя землю еще покрывал снег? Или тогда, когда мы решили, что нашли, наконец-то любимое дело, которым хотели бы заниматься всю жизнь? Тот момент, когда в нашем сознании возникает первый, еще нечёткий, образ того, о чём или о ком мечтаем, древние греки называли посещением музы. С этого мгновения мечта поселяется в нашем сердце, и мы уже понимаем, что не можем жить без неё. И начинается долгий путь к мечте, путь проб и ошибок, но это и путь к встрече с самыми дорогими людьми. И с того самого первого мгновения вдохновения музы не оставляют того, кто эту дорогу выбрал.
Что ж – в добрый путь, и да пребудут с нами и с вами музы!
По правую сторону от гор Парнаса расположены горы Гиона (Γκιώνα), с самой высокой вершиной в 2510 метров.


Между Парнасом и Гионой проходит глубокое ущелье реки Гравья (Γραβιάς).


Именно в это ущелье и уводит нас дорога. Перед самым входом в ущелье Гравья расположено совсем небольшое село с одноимённым названием. Несмотря на свою невзрачность, село знаменито, т.к. именно здесь, во время освободительной войны Греции в 1821 году  - 117 греческих повстанцев сумели победить 9-ти тысячную армию турок и албанцев! В центре села Гравья в честь победы установлен памятник воинам-победителям.
Ущелье Гравья, являлось единственным путём для турок, чтобы выйти к морю, к Коринфскому перешейку для захвата южной Греции – Пелопоннеса. После целой череды побед и отсутствия в этом месте фортификационных укреплений, они и не ожидали какого-нибудь сопротивления со стороны греков.
Но не тут-то было, греки, во главе с военачальником Одиссеем (не путать с Одиссеем от Гомера) оказались хитрее – они не стали ждать турок в узком ущелье, а вышли на открытое место перед ним и засели в одном из постоялых дворов в деревне Гравья. Постоялый двор не был фортификацией и был построен из дешёвого сырого кирпича. Двор находился между горами Парнас и Гиона перед входом в ущелье, но в долине и на абсолютно ровном месте. Все остальные сочли это недостатком. Но Одиссей решил, что это преимущество, поскольку туркам негде было укрыться.
Бой начался 8 мая 1821 года. Предводитель турецко-албанского войска Омер Вриони атаковал фланги и после непродолжительного боя греки отступили. Остались только 117 человек, запертые в постоялом дворе, против 9 тысячной армии. Омер решил, что эту «фортификацию» он возьмёт с ходу, но первая атака турко-албанцев была отбита. Началась вторая атака, но и она захлебнулась. После ещё двух безуспешных атак, турки оставили на поле боя 300 человек погибшими, 800 были ранены. Осаждённые греки потеряли убитыми всего лишь 6 бойцов. Странная крепость осталась неприступной. С наступлением вечера Омер Вриони послал людей в Ламию за артиллерийскими орудиями.
Одиссею было очевидно, что это строение развалится с первыми выстрелами орудий. Дав возможность бойцам поужинать, Одиссей дал команду ослабить одну из стен, копая ножами. Ночью, держа в одной руке ружья, а в другой клинки, осаждённые одновременно навалились на ослабевшую стену и с криками напали на немногочисленных полусонных турок, расположенных вокруг двора. Мало кто из турок успел и выстрелить. Рубя клинками, осаждённые греки добрались до высоких трав и скрылись в горах.
Гравья показала, что греки умеют не только героически погибать, но и героически побеждать. Это стало полной неожиданностью для турок и поумерило их аппетиты. Вместо похода на Пелопоннес, турки остались ждать прибытия крупного подкрепления.
Мы же, въезжаем в ущелье Гравья – где-то здесь греки бились с турками и албанцами.


Скалистое ущелье с белоснежными скалами необычайно красиво. Дорога узкая и извилистая, обгонять практически нет возможности, да мы и не спешим никуда.



Взбираемся на перевал высотой 900 метров над уровнем моря и останавливаемся на стоянке на небольшую передышку.
С перевала видно ущелье реки Гравья по которому мы поднимались и гора Еролекас (1715м) – одна из вершин горного массива Парнас.


По другую сторону дороги возвышаются горы хребта Гиона, но фотографии его не получились из-за прямого попадания в объектив солнечных лучей.

[yurok]

Отдохнув, начинаем спуск с перевала.
Справа виден знак, который к крупному рогатому скоту в данном случае мало имеет отношение. Дело в том, что в Греции нет отдельного дорожного знака – «осторожно дикие животные» в виде встающего на задние ноги оленя. А есть просто один знак для всех животных (больше похожий на наш российский знак с крупным рогатым скотом) – «осторожно животные», который в Греции устанавливают и в сёлах и высоко в горах.


Спускаемся дальше с перевала: слева – скалы, справа – обрыв.


Проезжаем, оставляя с левой стороны причудливой формы гору Кокореиа (1040м).


И на небольшой стоянке делаем пятиминутную остановку (сказывается накопившаяся за день усталость).
Горы Парнас на фоне нашей малышки


А что же мы видим в противоположную сторону? А в противоположную сторону далеко-далеко мы видим синее-синее море – это Коринфский залив Ионического моря!


Кажущаяся близость моря с вершин Парнаса обманчива, и ехать до него ещё довольно далеко – около 25 км. Но уже тот факт, что оно «не за горами», придаёт нам дополнительные силы для последнего рывка и мы продолжаем наш путь вниз по трассе №27 (Е-65).
Через километр начинается спуск по серпантину вниз, после которого мы проезжаем через небольшую деревеньку Элеонас (Ελαιώνας).
Затем спускаемся на дно ровной, широкой и плодородной Амфисской равнины, засаженной оливковыми рощами. Хотя рощами, то, что мы увидели назвать сложно, скорее это настоящие оливковые заросли, живописно накрывшие всю долину светло-серым ковром своей листвы. Красиво и необычно!


И вот, за очередным поворотом, в окружении оливковых рощ, показался древний город Амфисса, который ни один раз становился ареной военных сражений.


Город Амфисса (Άμφισσα) назван, как и многие города в Греции, в честь мифологического персонажа. Греческая мифология гласит:
Бог ветров Эол жил со своей женой Энаретой на уединённом плавучем острове Липара. Его жена Энарета родила ему шесть сыновей и шесть дочерей. Жили они все в дружбе и согласии во дворце, но полностью отрезанные от внешнего мира. Жизнь их протекала как праздник, с песнями и весельем, пока Эол не узнал, что его младший сын Макарей спит со своей сестрой Канакой. В ужасе он бросил плод их кровосмесительной любви собакам, а Канаке отправил меч и приказ покончить с собой, что она и выполнила. Макарей последовал за сестрой. После этого Эол узнал, что и остальные его сыновья и дочери, не ведая, что инцест среди людей не нравится богам, давно уже жили парами, считая себя мужем и женой. Не желая обидеть Зевса, который считал, что инцест допустим только для олимпийцев, Эол запретил эти союзы и приказал четырём сыновьям уехать с острова. При себе Эол оставил только своего старшего сына, который должен был унаследовать от отца трон. Ребёнок же Макарея и Канаки, брошенный собакам выжил – это была дочь Амфисса, которая повзрослев, стала настоящей красавицей, и её полюбил бог Аполлон.
В сам город мы не заезжаем, а поворачиваем на перекрёстке налево по указателям на Патры.
Далее мы едем по Дельфийской долине сквозь бесконечные оливковые рощи, хочется остановиться сфотографироваться в них, но солнце уже заходит за горы, а мы ещё не знаем – где жить будем, поэтому едем без остановок вперёд.
Через 7 км от Амфиссы подъезжаем к перекрёстку: прямо – Левадия, направо – Патры. Поворачиваем на Патры, и через 5 км въезжаем в небольшой курортный городок Итея (Ιτέα), расположенный на берегу Коринфского залива.
Итея (Ιτέα) – древний портовый торговый город, лежащий на краю Священной дельфийской долины. В древние времена Итея имела большой флот. Круглый год сюда причаливали корабли с купцами и паломниками, направлявшимися в Святилище Аполлона – Дельфы.
Едем прямо в центр этого небольшого городка и, не доезжая совсем чуть-чуть до набережной, видим отель «Ναυσικά Palace». Отель четырёхзвёздочный, даже боязно заходить и узнавать цены, но всё же любопытство берёт вверх.
Фойе гостиницы оформлено элегантно в греческом стиле: красивая резная мебель, стены увешаны картинами, всё выглядит очень дорого.



На удивление цены оказываются вполне приемлемыми для нашего кошелька. Трёхместный однокомнатный номер с прихожей стоит всего 90 евро, что нас вполне устраивает, и мы заселяемся. Машину оставляем прямо на обочине дороги под нашими окнами. Вообще надо сказать, что по всей Греции, охраняемые платные стоянки при отелях делать не принято из-за недостатка места под них. Да и кража машин для Греции – это крайне редкое явление. Поэтому все туристы, бросают свои машины прямо на обочинах.
Вот так выглядит наш бутик-номер: шикарная двухместная кровать и раскладывающийся диван.


В номере также есть большая прихожая со столиком, просторная ванная комната. Имеется бесплатный Интернет и спутниковое телевидение.
А это вид на море с нашего балкона.


Вид с балкона в противоположную сторону от моря – на Дельфийскую долину и горы.


Название отеля Ναυσικά (Навсика) взято из древнегреческой мифологии. Некоторые читатели сейчас подумают, мол -"опять байки начались!" но уж такой у нас отчёт, кому не нравится - может пропустить эту часть.
Навсика́я (Ναυσῐκάα) - в древнегреческой мифологии дочь Алкиноя (царя феаков) и Ареты, а также героиня знаменитой поэмы Гомера «Одиссея»:
Двое суток после кораблекрушения носился Одиссей по бурному морю. Лишь на третьи сутки увидел он землю и обрадовался. Волны с рёвом бились между прибрежными утёсами и подводными камнями. Неминуема была бы гибель Одиссея, его разбило бы об утёсы, но тут ему помогла богиня Афина. Одиссей успел ухватиться за скалу, а волна, отхлынув, с силой оторвала его от скалы и вынесла в море. Теперь Одиссей поплыл вдоль берега и стал искать место, где мог бы выйти на берег. Наконец вышел на берег Одиссей, но долгое плавание так обессилило его, что он упал без чувств на землю и погрузился в сон.
Афина, явившаяся во сне к Навсикае, велела ей идти утром с рабынями на берег моря. Там Навсикая нашла потерпевшего кораблекрушение Одиссея, одела его и послала в дом своего отца. Она надеялась, что привлекший её сердце герой станет её супругом. Когда же Навсикая узнала о желании Одиссея возвратиться на родину, она, прощаясь с ним, просила, чтобы он помнил о той, которая спасла ему жизнь.
В дальнейшем Навсикая стала женой сына Одиссея - Телемаха и родила от него сына Персепола.
Вот в таком отеле с романтическим названием мы и жили. Адрес отеля для путешественников, кто любит комфорт, уют и романтику:
Отель «Ναυσικά Palace» 4* (Nafsika Palace)
Адрес: 33200, Heroon str. 6, Itea, Fokidos, Hellas
Тел.: +30 22650 33300 - 4
Факс: +30 22650 33831
Email: info@nafsikapalace.gr
Сайт: http://nafsikapalace.gr
Координаты: N38.431858, E22.423933

Переодеваемся и идём на море купаться пока солнце совсем не село за горы.
В Итее есть три пляжа - обладателя "Голубого флага": Трокантеро (Trokantero), Врачакия (Vrachakia) и Майями (Miami), длиной около 200 метров каждый. Это каменисто-песчаные пляжи, расположенные прямо в центре города вдоль набережной улицы.
Купаемся на одном из них. Море теплющее, вода солёнейшая. По ту сторону Коринфского залива виднеется противоположный северный берег полуострова Пелопоннес – наша конечная цель.


Но пока мы наслаждаемся купанием в чистейшей воде, без ила, мусора и медуз. Красота!


Вдоль берега раскинулись многочисленные таверны и кафе, в одной из которых мы ужинаем и отправляемся на небольшую прогулку по набережной перед сном.


"Итея" в переводе с греческого языка означает "ивовая" – наверное, раньше в городе действительно было много ив, но это было раньше, а не сейчас, т.к. гуляя по городу мы ни одного этого дерева не нашли, зато кругом растут пальмы и апельсиновые деревья. Прямо настоящие субтропики 


Вот и всё на сегодня, идём спать.

[yurok]

27 июля. Пуп Земли.

Ιτέα (Итея), отель «Ναυσικά Palace» - Δελφοί (Дельфы) – Αράχωβα (Арахова) - Λιβάδεια (Левадия) – Θήβα (Фивы) – Ερυθρές (Эритрес) – Μάνδρα (Мандра) - Νέας Περάμος (Неа Перамос) – Λουτράκι (Лутраки), отель "Petit Palais"


Длина:   215.0 км.
Время:   5 ч. 07 мин.
Дата начала:   8:58:00
Дата конца:   14:05:00

Надо сказать, что июль – август для людей северных широт – самый неподходящий период для путешествий и экскурсий по Греции из-за экстремальной 50-ти градусной жары. Но если постоянно придерживаться нескольких правил, то дискомфорт будет минимальным.
Во-первых, в автомобиле всегда должна быть питьевая вода. Это не бравые слова, а жизненная необходимость. Пить хочется гораздо чаще, чем скажем, путешествуя по просторам Краснодарского края или Крыма. За день мы выпивали на троих где-то около 5-ти литров питьевой воды, не считая напитков и соков в тавернах и кафе. Питьевая вода в магазинах достаточно дорогая, поэтому мы разливали каждое утро перед поездкой воду из под крана по пустым пластиковым полторашкам.
Во-вторых, путешествуя на машине – наверняка будут экскурсии в полуденные часы. А это самые жаркие часы, даже магазины и офисы в это время закрываются на так называемую сиесту. Если уж так приключилось, и вы попали на экскурсию в это время, то возьмите с собой небольшой рюкзачёк, и положите туда воды полторашку. Футболка должна быть с длинными рукавами светлых тонов (если рукава короткие, то намажьтесь кремом от загара с максимальным фактором), одеть лучше длинные шорты, на голове обязательна панама или кепка. Теперь вы полностью экипированы для экстрима в 50-ти градусную жару.
В-третьих, т.к. вы на машине, то всегда возите с собой купальные причиндалы и солнцезащитный зонт, даже если вы едите на экскурсию вглубь страны. Греция – это прежде всего море, а потом уже древности и история. Будет ужасно обидно, если по дороге попадётся прекрасный пляж, а вы без купальников.
И напоследок, купите заранее перед поездкой светоотражающую защиту на лобовое стекло автомобиля. Пока вы гуляете по экскурсиям, защита помогает сохранить прохладу в салоне машины на долгое время - проверено!
Вернёмся к нашему путешествию. С утра снова выдвигаемся вперёд. Теперь наш путь лежит в легендарные Дельфы. Для этого проезжаем 5 км обратно по направлению на Амфиссу и затем на перекрёстке, сразу за причудливой формой скалами, поворачиваем направо по указателям на Дельфы, Левадия.


Затем проезжаем через небольшую деревню Хриссо (Χρισσό), что по-гречески означает «золото». Возникшая, по меньшей мере, 3400 лет назад, деревня представляла собой довольно зажиточный город. По одной из версий, именно жители этого поселения создали святилище дельфийского Оракула, а Дельфы появились позднее - лишь около 3000 лет назад.
После Хриссо, начинается подъём в горы Парнас с головокружительными серпантинами.


Зрелище просто потрясающее! Как на ладони - вся Дельфийская долина, покрытая оливковыми зелёными лесами, а на берегу Коринфского залива белеет маленький городок Итея. На противоположной же стороне залива виднеются синие горы полуострова Пелопоннес.


По дороге попадаются многочисленные кемпинги и отели. Серпантины дороги заканчиваются, и мы въезжаем в город Дельфы (Δελφοί). Сам город ничего собой не представляет, кроме многочисленных сувенирных магазинчиков, отелей и ресторанов. Основные достопримечательности находятся за городом. Поэтому проезжаем его по узким улочкам. Выехав из города, проезжаем 200 метров, и нашему взору открывается на склоне горы среди кипарисов то, ради чего сюда приезжают миллионы туристов со всего мира.


Дельфы – визитная карточка Греции, её символ и гордость. Дельфы – Мекка древнегреческой цивилизации, Дельфы – родина Дельфийских игр, музыки, пения, стихов и танцев.
Турист, который находясь в Греции, не посетил Дельфы – никогда не был в Греции!

Чтобы далее было более понятно, куда и зачем нужно идти вот схема древних Дельф.


Если вы едите, как и мы со стороны Итеи, то лучше проехать мимо первую стоянку (около музея) и вторую (около заповедника) и остановиться на третьей стоянке у Гимнасия. Оттуда начинают идти все организованные экскурсионные группы. У нас же, как всегда времени в обрез, и мы решаем осмотреть только самое главное – святилище Аполлона. Поэтому останавливаемся сразу на второй стоянке, где собственно находится вход на территорию археологического заповедника.
Стоимость входных билетов: в музей Дельф - 6 евро, на территорию раскопок Дельф - 6 евро. При покупке общего билета в музей и археологический заповедник Дельф вы оплачиваете только 9 евро.

Дельфы по праву считались центром всего эллинского мира. Согласно мифам древних, когда Зевс-Громовержец решил определить центр мира, он одновременно выпустил с запада и востока огромных орлов, которые встретились над Дельфами. Центр мира был отмечен памятным знаком – омфалом (камнем, имевшим форму половины яйца), по бокам которого установлены скульптуры двух золотых орлов.
Однако подлинная слава и величие Дельф связано с именем другого греческого божества – с богом солнечного света, покровителем искусств Аполлоном. Будучи внебрачным сыном Громовержца и смертной женщины Леты, он ещё до своего рождения подвергся бесчисленным гонениям со стороны законной жены Зевса – Геры, которая послала гигантского змея Пифона беспокоить, а по возможности и уничтожить Лету и её сына. Когда Аполлон вырос и окреп, он отомстил змею, убив и замуровав его в скале. Однако, яд змея был так силён, что от его смрада в стенах скалы-гробницы стали появляться трещины.
Тут заканчивается одна легенда и начинается следующая. Однажды невдалеке от такой трещины решил отдохнуть пастух. Заснув, он надышался исходящими от скалы ядовитыми испарениями. У него начались галлюцинации, но это был не бессвязный бред, а предсказания будущего, которое открыл ему Аполлон. Узнавшие об этом жрецы прогнали пастуха, а на месте его привала легендарные зодчие Трофоний и Агамед соорудили святилище Аполлона. Древнейший храм был воздвигнут в IX в. до н. э., а затем, после сильного пожара, восстановлен с еще большим великолепием в VI в. до н. э.
Сами жрецы будущее не предсказывали. Для этого была учреждена специальная должность жриц-вещательниц (пифий) - с VI в. до н. э. их было три. Перед тем как заглянуть за завесу, отделяющую настоящие от будущего, пифии поглощали в огромных количествах листья лавра (лавр, кстати, является одним из символов Аполлона). Занятие весьма не безопасное - листья этого растения содержат цианин калия, что приводит к галлюцинациям, а при чрезмерном их употреблении - и к смерти. Наевшаяся лаврушкой и отпившая глоток воды из священного ручья Кастальи пифия садилась на золотой треножник над расселиной в скале и впадала в экстатическое состояние (древние, разумеется, считали, что причиной этому является ядовитые пары яда Пифона и воля Аполлона).
Тут-то и наступал черед жрецов. В их обязанности входило фиксирование обрывков фраз выкрикиваемых пифией и их последующая интерпретация. Причём заключительное предсказание традиционно формулировалось в стихотворной форме. Помимо стихотворной формы предсказания другой его характерной чертой являлась нарочитая туманность и неоднозначность. При этом вина за неверное толкование целиком ложилась на задающего вопрос, что автоматически исключало возможность ошибки Аполлона.
Трудно переоценить влияние Дельф во всём эллинистическом мире. В пору своего расцвета Дельфы по-настоящему утопали в золоте. Каждый греческий город-государство считал своим долгом принести щедрую жертву Аполлону. Города оставляли свои подарки в специальных хранилищах - сокровищницах.
В период расцвета греческих полисов жречество храма находилось под влиянием аристократической Спарты. Тут происходили Пифийские (Дельфийские) игры – общегреческие празднества в память победы Аполлона над Пифоном. Они проводились сначала раз в восемь лет, потом - каждые четыре года. Первоначально это были соревнование поэтов и музыкантов, покровителем которых и был Аполлон, но с 586 г. до н. э. в программу игр были включены и спортивные состязания. Последние Пифийские игры прошли в 394 г. н. э. В это же время императором Феодосием I был окончательно разорён и закрыт и сам храм.
Рим также оказал влияние на это место – некоторое время оракул Аполлона продолжал действовать и во время правления римских императоров. Были даже построены несколько магазинов, где пилигримы могли покупать и продавать вещи. Позже здесь была основана и маленькая церковь, от которой теперь остались лишь руины.
На рубеже XX века археологические раскопки в Дельфах открыли остатки храма, театра, ипподрома, посвятительных памятников, много надписей, что позволило восстановить общий вид святилища.
В центре обнесенной стеной священной территории, на высокой террасе стоял храм Аполлона, построенный в дорическом стиле. Это было закрытое здание с большим числом статуй и других украшений, многие из которых можно увидеть в музее Дельф. При входе в храм стояла статуя Аполлона. В храме среди прочих святынь хранился и омфал. (Аполлон часто изображается сидящим на нем). В сокровенную часть храма, где находился оракул, никто не мог входить, кроме пифий.
От входных ворот к храму вела мощеная дорога. Священная дорога была украшена большим количеством статуй (бронзовых, золотых и медных). Говорят, что Нейрон, недовольный предсказанием оракула, забрал около 300 из них.
На южной стороне располагались уступами на горном склоне многочисленные сокровищницы, множество статуй и памятников стояло по обеим сторонам дороги. В северной части священной территории находились театр и здание для собраний, на стенах которого были картины на мифологические темы (Аид, падение Трои), а к северо-западу от него – ипподром.
В настоящее время Дельфы являются одной из жемчужин в историческом наследии Греции. Развалины огромного храмового комплекса в сочетании с окружающей природой производят неизгладимое впечатление.

Итак, мы покупаем билеты в археологический заповедник, схема которого прилагается.

(1)Главные ворота (вход); (2)Дарственный памятник жителей Керкиры; (3)Дарственный памятник жителей Афин; (4)Дарственный памятник жителей Спарты; (5)Дарственный памятник жителей Аргоса; (6)Дарственный памятник жителей Тараса (Тарента); (7) Сокровищница Сикиона; (8)Сокровищница Сифноса; (9)Сокровищница Мегары; (10)Сокровищница Фив; (11)Сокровищница Беотии; (12)Сокровищница Потидеи; (13)Сокровищница Афин; (14)Сокровищница Книда; (15)Булевтерий (здание Городского Совета); (16)Храм Асклепия; (17)скала Сивиллы; (18)Колонна Наксоса; (19)Сокровищница Коринфа; (20)Сокровищница Кирены; (21)Пританей (Государственный Совет); (22)Треножник Платеи; (23)Дарственный памятник жителей Родоса; (24)Алтарь Аполлона (дар Хиоса); (25)Дарственный памятник жителей Сиракуз; (26)Сокровищница Аканфоса; (27)Святилище Неоптолема; (28)Дарственный памятник жителей Фессалии; (29)Памятник Кратера (с изображением охоты А.Македонского); (30)Храм Диониса.

Далее мы будем цитировать описание Дельф, взятое с книги К. Михайловского: "Дельфы. Искусство и культура древнего мира". Изд. Аркады. Варшава. 1977 г.
Перед главным входом находится небольшая четырёхугольная площадка, окружённая развалинами портиков и лавок римского времени – римская агора. На этом рынке по всей вероятности шла оживлённая торговля.
Минуя пять ступеней, мы входим в главные ворота, за которыми начинается Священная дорога. Это место находится на 539 метра выше уровня моря. Во времена древней Греции Священная дорога, имеющая ширину 4 - 5 метров, поднималась ступенями. В период римского владычества она была вымощена каменными плитами, прорезанными поперечными желобками, так, чтобы по ней не скользили люди и вьючные животные. Эти плиты являются преимущественно фрагментами более ранних построек и памятников; снизу они покрыты надписями или рельефами. По обеим стропам Священной дороги тянутся руины важнейших посвятительных даров, памятников и сокровищниц, сооруженных соперничавшими друг с другом греческими полисами. От тысяч бронзовых и мраморных статуй сохранились только обломки камней, от архитектурных сооружений – лишь фундаменты, большую часть которых удалось идентифицировать благодаря подробному описанию, оставленному Павсанием. Для справки: Павса́ний – древнегреческий писатель и географ II века н.э., автор античного путеводителя «Описание Эллады».
Вот, например, сокровищница спартанцев, сооружённая при Лисандре в 403 году до н.э. на добычу, захваченную после битвы при Эгоспотамах.


В те далёкие времена - это было большое четырёхугольное сооружение (19,9 x 6,20 метров) с крышей над фронтоном, поддерживаемым восемью колоннами. Его выложенный плитами интерьер украшало тридцать семь бронзовых фигур, установленных двумя рядами на небольшом возвышении, прилегавшем к задней стене. Первый ряд занимало девять главных фигур, изображавших Диоскуров, Зевса, Артемиду, Посейдона, возлагающего венец на голову Лисандра, Агия, капитана корабля Лисандра – Гермона, а задний – двадцать восемь статуй спартанских полководцев, соратников и сподвижников Лисандра.
Спартанцам явно не посчастливилось с их дельфийским памятником. Чтобы досадить им, его закрыли своими приношениями аркадийцы, поставив в ближнем ряду 9 бронзовых статуй (уже за победу над Спартой в 370 году до н.э.).


С другой стороны, желая затмить блеск спартанского дара, в память о заложении города Мессаны в 369 году до н.э., здесь была установлена группа скульптур – посвятительный дар с изображением «аргосских царей». В обширной полукруглой экседре диаметром в 13,72 м было установлено много статуй древних правителей и правительниц Аргоса. С правой стороны тянулись посвятительные надписи вместе с надписью Антифана из Аргоса.
Приближаясь к месту, где Священная дорога поворачивает на север, можно увидеть руины нескольких сокровищниц. Одной из старейших была сокровищница сикионцев, выстроенная в 582 году до н.э.. Эту сокровищницу украшали знаменитые метопы с изображением Диоскуров ведущих быков, находящиеся теперь в музее Дельф. Две сокровищницы, находящиеся выше сикионской, были построены сифносцами (около 525 года до н.э.) и несколько ранее книдянами (555-545 гг. до н.э.). От этой последней тоже дошли до нас, кроме фундаментов, фрагменты декора, а прежде всего чудесная мраморная голова кариатиды. Более многочисленны оригинальные фрагменты, сохранившиеся до наших дней от сокровищницы сифносцев, что позволило сделать попытку её реконструкции (музей в Дельфах). Она имела облик прямоугольного храма «в антах» размерами в плане 8,90 х 6,28 метров. Вместо колонн между антами с орнаментированными капителями, там находились две женские статуи, стоящие на постаментах. Волосы кариатид украшали калафы – высокие головные уборы с рельефными изображениями, над которыми помещался скульптурный эхин, несущий абак. Над гладким архитравом проходила полоса фриза, украшенного рельефами, изображавшими битву богов с гигантами, похищение дочерей Левкиппа и Олимпийских богов. На западном фронтоне был изображен знаменитый спор Аполлона с Гераклом, похитившим треножник из Дельф. Постройку венчали фигурные скульптуры антефиксов и акротериев в виде сфинксов наверху и летящих Ник по углам.
Сокровищница сифносцев, стоявшая на фундаменте из известняка, была сложена из паросского мрамора. Её отдельные части украшала излюбленная у греков богатая, насыщенная по цвету полихромная роспись. Судя по сохранившимся фрагментам, сокровищница сифносцев была одной из наиболее красивых и наиболее старательно выполненных греческих построек. Нигде потом мы не встречаем такой тщательности и тонкости в передаче деталей. Мельчайший растительный орнамент выполнен с поразительным мастерством и как бы дышит собственной жизнью. Чувствуется какая-то животрепещущая сила, пульсирующая в этом светлом, блестящем мраморе.
При повороте дороги на север, обнаружены и другие сокровищницы, по большей части полностью разрушенные и плохо поддающиеся идентификации.
С правой стороны у дороги находится невзрачная на вид скульптура в виде половины яйца – это точное место центра Вселенной или «Пуп Земли» (по-гречески ὀμφαλός - омфал).


Сам омфал хранился ранее в храме Аполлона, а в настоящее время находится в Дельфийском музее.
В одном из древнегреческих мифов утверждается, что омфал был могилой священного дельфийского Змея Пифона убитого Аполлоном, то есть изначально представлял собой надгробный камень и мог служить точкой соприкосновения между миром живых и мёртвых, выступая истинным центром всего мироздания.

[yurok]

Затем Священная дорога поворачивает к северо-востоку. Мы находимся на высоте 551 метров  над уровнем моря. Перед нами жемчужина дельфийского святилища – восстановленная на своём прежнем месте сокровищница афинян, расположенная с левой стороны. До недавнего времени оставался спорным вопрос, была ли эта сокровищница построена в последнем десятилетии VI века до н.э. или же, как упоминает Павсаний, после Марафонского боя. Она представляет собой дорийский стиль в антах с двумя колоннами между торцами боковых стен, выстроена целиком из паросского мрамора. Длина сокровищницы -10 м, ширина - 6 м. Во время археологической кампании 1893-1894 годов было обнаружено большое число сохранившихся основных частей, что позволило восстановить сокровищницу в первоначальном виде без особенного труда. На южной стене этого сооружения была обнаружена находка, ставшая одним из интереснейших дельфийских открытий. Речь идет о двух гимнах Аполлону, высеченных на поверхности мраморных блоков в 138 и 128 годах до н.э. Между линейками текста находятся музыкальные знаки в виде незначительно измененных букв. С помощью древних литературных источников по теории музыки удалось воссоздать нотную транскрипцию всей мелодии. Остальные стены сооружения также покрыты надписями, а также венками, почётными декретами и постановлениями. Дорийский фриз этого здания состоял из 40 триглифов и метоп. Сохранившиеся метопы, изображающие подвиги Геракла и Тезея, находятся ныне в дельфийском музее. На фризе сокровищницы помещены их слепки из цемента.


На следующей фотографии, на переднем плане (перед афинской сокровищницей), видны остатки фундамента узкого прямоугольного здания длиной 13м, шириной 6,5 м. Это здание – Булевтерий – место заседаний дельфийского совета старейшин.


На участке, простиравшемся за Булевтерием, тянувшемся до террасы храма Аполлона, находилось святилище богини земли Геи и Фемиды.
Развалины низкой стены окружают несколько торчащих скальных уступов, считавшихся некогда священными местами. На них находились богатые посвятительные дары. Первой от дороги расположена скала Сивиллы, которая, как гласит дельфийская легенда, носила имя Герофилы, прибыла сюда из Трои и была прорицательницей до пифий. Рядом находится небольшая расщелина – место древнего, оракула Геи, которое охранял Пифон.
Несколько дальше от дороги на выступе скалы возвышалась знаменитая Наксосская колонна, частично воссозданная в дельфийском музее. Она была высечена из мрамора, привезённого с острова Наксос и поставлена около середины VI века до н.э. За Булевтерием дорога расширяется, образуя нечто вроде круглой площади диаметром 16 метров. Это – знаменитый Галос, где совершались мистерии, воспроизводившие сцены убийства Пифона. Площадь окружают полукруглые каменные сидения со спинками.
Мы приближаемся таким образом к юго-восточному краю большой террасы храма Аполлона, к которой с этой стороны прилегала крыша Стои афинян длиной 30 метров и шириной 4 метра, построенной после 506 года до н.э., чтобы выставить трофеи, захваченные у беотян и халкидян. У этого здания, стоявшего на основании из известняка, с южной стороны находилась необычайно стройная по пропорциям ионийская колоннада. От восьми колонн, сделанных из паросского мрамора, ныне сохранились три, которые стоят на своем прежнем месте.
На фотографии: на переднем плане – стоя афинян, за ней – полигональная стена и на заднем плане, наверху террасы возвышается храм Аполлона.


За Стоей афинян у края террасы, на высоте 561 м над уровнем моря, Священная дорога поворачивает третий раз, на сей раз на север. Теперь можно внимательно присмотреться неоднократно уже упоминавшейся террасе, на которой возвышается храм Аполлона. Это — знаменитая полигональная стена. Она состоит из огромных блоков, достигающих размеров 1,5x2 метра, старательно пригнанных даже в местах с очень сложной кривизной. Почти вся поверхность ее покрыта надписями, имеющими огромное историческое значение. Общее число их достигает восьмисот. Это своего рода дельфийские архивы. Полигональная стена была возведена после 548 года до н.э., чтобы расширить террасу для нового храма Аполлона, воздвигнутого Алкмеонидами. В этом месте дорога образует монументальный, очень крутой подъем. Мы приближаемся к сердцу святилища. Нет ничего странного, что здесь использована каждая пядь земли. С правой стороны видны остатки угловой части фундамента сокровищницы коринфян, построенной, как сообщает Геродот, тираном Кипселом (657-627 гг. до н.э.), которую можно отнести, таким образом, к старейшим сооружениям такого рода. Слева от неё находятся фрагменты фундамента ещё нескольких разрушенных сокровищниц и посвятительных даров.
Чуть выше них возвышается двухступенчатый цоколь знаменитого треножника Платеи. Этот треножник, отлитый из чистого золота, стоял на шестиметровой бронзовой позолоченной колонне, уподобленной трём переплетающимся змеям, увековечивавшей названия тридцати одного полиса, победившего в битве при Плагеях в 479 году до н.э. персидскую Армию. Прежде чем римский император Константин I увёз колонну в Константинополь (она известна там под названием змеевидной колонны и установлена на площади Атмейдан), завладевшие Дельфами фокейцы похитили треножник вместе с тремя головами змей. За цоколем платейского треножника мы видим высокую базу, на которой помещалась некогда солнечная колесница из позолоченной бронзы, подаренная Аполлону родосцами в начале III века до н.э.
В нескольких шагах выше, на высоте 571 метра над уровнем моря (мы поднялись уже на 32 метра, считая от начала пути, т.е. от главного входа), Священная дорога образует небольшую площадку, вся северная сторона которой некогда была заставлена вотивными треножниками, расположенными в несколько рядов. На переднем плане находится четыре пьедестала, где стояли треножники сиракузских тиранов Гелона и Гиерона, а также их братьев. Эти памятники пожертвовал Аполлону Гелон в честь победы над карфагенянами, одержанной при Гимере в 491 году до н.э. Треножники и украшавшие их фигуры Ник были сделаны из золота и весили вместе 50 талантов, т.е. 1855 кг!
Совсем рядом с базой Гелона находится основание знаменитой аканфовой колонны (дар жителей Аканфоса), которую чаще называют «колонны танцовщиц». Этот частично реставрированный памятник находится ныне в дельфийском музее. Мраморная колонна высотой 8,65 метра была сложена из пяти барабанов, увенчанных листьями аканфа. Между ними помещены три женских фигуры, обращенные спинами одна к другой и образующие группу танцовщиц, поддерживающих ритмическим движением левой руки края коротких хитонов, а правой – калафы на головах, на которых покоился треножник. Не исключено, что эти танцовщицы, называемые неоднократно кариатидами, изображали менад, исполняющих танец в честь Диониса. Они принадлежат к прекраснейшим образцам греческой скульптуры.
Начиная от «площадки треножников» Священная дорога поворачивает на запад и тянется вдоль верхней террасы храма Аполлона. Северо-восточную угловую часть террасы занимает большой алтарь Аполлона, возвышающийся на 3 метра выше от дороги. Размеры алтаря -8,50x2,20 м; он стоит на ступенях из чёрного камня. Его посвятили Аполлону жители острова Хиоса около 518 года до н.э. На алтаре совершались жертвоприношения богу, чтобы получить вещий ответ оракула. Рядом стояла мраморная копия знаменитого омфала, находящаяся ныне в местном музее.
Выше храма Аполлона, по другой стороне дороги, теснились многочисленные дары и памятники. Базы одних почти соприкасались с соседними, ибо надо было использовать каждый клочок, каждую пядь этой ценной земли. Там стояла, в частности, большая конная статуя Эмилия Павла, победившего в 168 году до н.э. при Пидне македонского царя Персея. Под карнизом цоколя памятника был помещён фриз с рельефами, изображающими эпизоды борьбы конницы, решившей исход битвы.
По пандусу, выложенному плитами, мы приближаемся к храму Аполлона. Подобно афинскому Парфенону дельфийский храм стоял на стилобате, с севера – на скале, а с юга его поддерживали четырёхметровые субструкции, подкреплённые описанной выше большой террасой. Трёхступенчатый стилобат сложен из голубоватых блоков известняка.
Храм, который плохо сохранился, был длиной 60,32 метра, шириной 23,83 метра, обрамлённым шестью колоннами к востоку и западу; с юга и севера храм имел по пятнадцать колонн, а кроме того, по две колонны в антах. Колонны и стены святилища были сложены из известняка и покрыты стуком. В процессе дополнительных исследований, проведённых Французской школой в 1939-1941 годах, было заново установлено шесть колонн в юго-восточной угловой части храма. Разрушение храма, однако, настолько значительно, что без помощи литературных источников, а в особенности описания Павсания, невозможно было бы теперь воссоздать планировку его интерьера.
На фотографиях: главный вход в храм Аполлона.




В длинной узкой целле (внутренняя часть храма), по всей вероятности расчлененной на три нефа двумя рядами колонн (по 5 в каждом), помещался алтарь Посейдона, статуи Мойр, их главы Аполлона Мойрагета, а также железный трон Пиндара. За целлой располагался адитон (комната, куда разрешался доступ только главным жрецам). По-видимому, это было подземное помещение, где находился «пуп земли» - знаменитый омфал, а также статуя Аполлона, саркофаг Диониса и, наконец, самое главное – треножник Пифии, по преданию стоявший над расщелиной в скале, называемой хаемой, из которой исходили дурманящие газы. Эта расщелина соединялась с расположенным выше источником Кассотидой посредством подземного хода. У выхода из подземного хода, около упомянутого выше святилища Геи, находился колодец. Несмотря на усиленные поиски эта расщелина, игравшая столь важную роль в действе оракула, не была найдена. По преданию над адитоном было отверстие в потолке, через которое выходили газы и испарения.
Для того чтобы было понятнее о чём идёт речь и как выглядит храм Аполлона, забегу немного вперёд – вот фотография сделанная с вершины амфитеатра, откуда храм Аполлона виден полностью.


Храм, который мы описали, был последним из зданий, воздвигавшихся в разное время на этом месте; он был сооружен в 369-321 годах до н.э. после разрушения храма Алкмеонидов во время землетрясения в 373 году до н.э. и существовал до конца античной эпохи. До него там стояли четыре более древних храма Аполлона. В римское время храм ещё несколько раз обновлялся, пока со временем не пришёл в упадок.
Теперь мы снова выходим на Священную дорогу. Она идет вдоль храма Аполлона с востока на запад. На протяжении всего этого отрезка с севера её ограничивает подпорная стена высотой 2-6 м (исхегаон), возведенная в 335 году до н.э., чтобы заслонить разрушения, причинённые землетрясением в 373 году. За этой стеной простирается нагромождение скальных блоков и часть памятников, разбитых во время катастрофы. К северо-востоку во время раскопок были обнаружены следы полигональной стены, окружавшей теменос Неоптолема, сына Ахилла.
За теменосом Неоптолема стоял великолепный монумент, поставленный в IV веке до н.э. в честь своего рода фессалийским тетрархом Даохом II. На цоколе стояли выполненные из паросского мрамора статуи членов семьи Даоха. Семь из них неплохо сохранились и находятся теперь в дельфийском музее вместе с восемью посвятительными надписями.
Спускаясь вниз на Священную дорогу, можно различить развалины двух знаменитых монументов: Полизала, брата Гелона (сиракузского тирана) и Кратера, полководца Александра Македонского. Монумент Полизала был установлен на северном краю дороги в память победы на дельфийском ипподроме, одержанной на Пифийских играх в 478 или в 474 году до н.э. После падения тирании город Гела приказал уничтожить ту часть надписи, где упоминалось о зависимости города от тиранов. Следы стёски хорошо заметны до сих пор на сохранившейся базе. Сам памятник, отлитый из бронзы, изображал победителя в состязании на колесницах – возничего, управляющего квадригой. Статуя, найденная в 1896 году за исхегаоном, является сейчас одним из лучших украшений дельфийского музея.
Последним даром, находившимся у Священной дороги, был памятник в честь Кратера, отважного полководца Александра Македонского, спасшего его от смерти. Во время охоты вблизи Суз на царя набросился раненый лев. Рискуя жизнью, Кратер вместе со сворой своих собак поспешил ему на помощь и убил обезумевшего от боли зверя. Именно эту сцену изображала скульптурная группа из бронзы, выполненная двумя великими скульпторами IV века до н.э. — Лисиппом и Леохаром. Сохранились только стены сооружения, возвышающиеся на 1,5 метра над Священной дорогой, сложенные из тщательно пригнанных блоков известняка (что собственно и изображено на фотографии).


Вот таким образом мы и подошли к самой западной границе храма Аполлона, откуда открывается прекрасный вид на окружающие горы и то, что осталось от некогда богатейших и прекраснейших сокровищниц Дельф. Единственное здание, которое выделяется на фоне руин – это восстановленная мраморная сокровищница афинян.


После памятника Кратеру, миную руины других строений, мы подходим к орхестре, лежащей на высоте 585 метров над уровнем моря. Здесь расположена главная постройка, расположенная в верхней части святилища Аполлона - древнегреческий театр.  Дельфийский театр, построенный в IV веке до н.э., был реставрирован в 159 году до н.э. царем Пергама, Эвменом II. Театр – это единственное архитектурное сооружение Дельф, пригодное для использования; здесь до сих пор даются представления во время дельфийских фестивалей.



Вогнутый театрон шириной 50 метров имел тридцать пять рядов, расположенных двумя ярусами – в нижнем ярусе было двадцать семь рядов, в верхнем – семь. Театрон был поделён на 13 секторов-клиньев: семь в нижней части, шесть в верхней; их отделяли друг от друга лестницы — восемь внизу и семь вверху. Скамьи для зрителей, выполненные из белого паросского мрамора могли вместить 5000 зрителей.
В самом низу расположена орхестра, имеющая в диаметре 18,5 метра, выложенная полигональными плитами известняка. На передней стене проскения длиной 9 метров находился фриз с рельефами, изображавшими подвиги Геракла. Эти рельефы, помещенные ныне в дельфийском музее, не лучшим образом представляют греческое искусство начала христианской эры. За проскением находятся стены собственно скены, отделённые лишь узким проходом от памятника в честь Кратера, изображавшего сцену охоты Александра Македонского.
С верхних рядов амфитеатра открывался прекраснейший вид на великолепную панораму Дельф. Всё святилище Аполлона видно отсюда, как на ладони.


Примечание. Фотография сделана не с верхних рядов амфитеатра, а чуть выше с дороги, т.к. подниматься по амфитеатру запрещено – он весь огорожен проволокой.
Итак, осмотрев театр, мы идём далее по дороге, которая поднимается круто вверх по западной оконечности театральных рядов.
Поднималась вверх мы завершаем обход святилища Аполлона, доходя до знаменитой Лесхи книдян. Этот памятник находится теперь в плачевном состоянии. Осталось только немного поросших мохом руин сооружённых из туфа, основания стен и остатки штукатурки. Как мы видим, Лесха книдян была построена из непрочных материалов – кирпич-сырец и дерево не могли устоять перед разрушительным действием времени. В этом и заключается трагическая ирония судьбы. Ибо постройки такой конструкции, т.е. те, стены которых были выложены из гладких пригнанных блоков камня, греки украшали обычно внутри живописью. Интерьер Лесхи книдян был также расписан фресками, которые выполнил самый знаменитый живописец эпохи классики – Полигнот. До нас дошло лишь подробное описание Павсания, однако может ли даже самое совершенное повествование хоть частично возместить утраченное навсегда произведение? Известно, что сюжеты фресок были заимствованы из великого греческого эпоса («Падение Трои» и «Одиссей в царстве Аида»).

[yurok]

Теперь мы направляемся вверх далеко за пределы святилища Аполлона, где у подножия вершины Родини и горы святого Ильи, на высоте 645 метров над уровнем моря находится стадион. Он занимает продолговатый участок, тянущийся с востока на запад. С севера он довольно глубоко врезается в склон горы, а с юга укреплен субструкциями V века до н.э.
На фотографии панорама стадиона.


Первоначально сидения, как и в Олимпии, были вырыты из земли. Окончательную же, монументальную форму стадион прибрел благодаря Героду Аттику, которому Дельфы многим обязаны. Тогда именно были сделаны каменные сидения, а у входа, с юго-востока воздвигнута большая парадная арка. До сих пор торчат еще четыре столба, поддерживавшие некогда три аркады ворот. Отсюда выходили атлеты. Длина беговой дорожки составляет 178,35 м, что равнялось одному дельфийскому стадию, состоящему из 6 плеров. Ширина дорожки в середине — 28,50 м, по обеим концам — 25,60 м. До сих пор еще различимы афесейя (старт) и терма (финиш), обозначенные линией из мраморных плит с углублениями для ступней бегунов. Кроме этого, сохранились квадратные отверстия, в которые вставлялись колышки, чтобы отделить состязавшихся друг от друга. Можно подсчитать, что одновременно могло стартовать восемнадцать атлетов.
 На фотографии: финишная линия в виде зарытого мрамора, и вход в грот с источником для атлетов.


Вдоль северного склона находилось двенадцать рядов каменных сидений, отделенных от беговой дорожки подием с барьером, на который указывают следы скреп. Далее находилась узкая дорожка 0,83 м шириной, отделенная от сидений зрителей рядом вертикально установленных каменных плит. Северная сторона сидений была разделена тринадцатью лестницами на двенадцать секторов шириной полтора плера. Только верхний ряд сидений имел спинки. Посередине находилось нечто вроде почетной трибуны, где сидения тоже были со спинками. Эти места были предназначены для лиц, пользовавшихся специальной привилегией, дающей право занимать место в первых рядах. Последняя лестница, расположенная с западной стороны, позволяла пройти в грот с источником, где освежались атлеты и зрители. Западная часть стадиона образовывала полукруглую сфендону с шестью ступенями. Ее разделяли три ряда лестниц между четырьмя секторами сидений.
Вверху шла дорожка для зрителей, огороженная теперь новой стеной. На стыке сфендоны с южной насыпью находится канал, через который удалялись загрязнения и дождевая вода. С юга было только шесть рядов сидений, устроенных на насыпи. Членение на сектора соответствовало северной стороне.
В начале V века до н.э. как спортивные, так и музыкальные состязания проходили на ипподроме, расположенном в долине около города Кирры. Именно в это время на средства, взятые из сокровищницы храма Аполлона, начали строить стадион, куда были перенесены спортивные состязания, а также музыкальные и лирико-драматические представления. Можно было бы предполагать, что со времени постройки в IV веке до н.э. театра, эти представления не происходили уже на стадионе. На самом деле было иначе. Найденные надписи сообщают нам о средствах, взятых из дельфийской сокровищницы в середине IV века до н.э. для установки деревянной сцены на стадионе. А сто лет спустя один из самнийских музыкантов, победивший в состязании флейтистов, после окончания атлетических соревнований устроил на стадионе в честь бога и греков хоровое исполнение гимна Дионису. Как же близки были друг другу в Греции спорт и музыка!
На этом наша экскурсия по святилищу Аполлона и стадиону заканчивается и мы спускаемся обратно той же дорогой вниз.
С вершины амфитеатра можно вдалеке разглядеть ещё два археологических комплекса, с которых собственно и начинаются все экскурсии, следующие из Афин.
Это – Мармария (на фото справа) и Гимнасий (на фото по центру).


Своё посещение Дельф Павсаний начал со святилища Афины. В топографическом отношении святилище Афины действительно как бы предшествует главному святилищу – месту культа Аполлона. Священный участок Афины расположен в 1,5 км к юго-востоку от святилища Аполлона, ниже теперешнего шоссе. Террасу, на которой находятся руины, окружает прекрасная оливковая роща. Живописный эффект сочетания белого мрамора с зеленью фона придает пейзажу неповторимую прелесть; здесь спокойнее и тише, чем среди каменной пустыни храма Аполлона.
Святилище Афины принято называть Мармария от латинского mramor – мрамор. Греки почитали здесь богиню как предхрамную – Афину Пронайу, либо, благодаря игре слов, как Пронойу, что означает по-гречески предвидение. Священный участок имеет форму вытянутого прямоугольника (150x40 м). Он окружён стеной, имеющей большей частью регулярную кладку. В святилище мы попадаем через широкие (2,68 м) ворота; вход ведёт на узкую восточную террасу, предшествующую собственно святилищу. Итак, мы находимся на территории, являвшейся ещё в архаическую эпоху местом культа Афины Эрганы и Застерии. В процессе первой фазы археологических раскопок учёные сразу же натолкнулись на остатки архаических алтарей и памятников с надписями, помещённые ныне в местном музее. Позднейшие исследования, проводившиеся в 1922 году Р. Деманжелем, показали, что историю этого места следует связывать с более древним периодом – с микенской эпохой. Самым крупным сооружением святилища был дорийский храм Афины Пронайи, имевший форму периптера-гексастиля длиной 27,45 м и шириной 13,25 м, выстроенный из туфа в конце VI века до н.э.
Покидая Мармарию и пройдя на запад около 300 м по узкой тропинке среди оливковых деревьев, мы вступаем на двуступенчатую террасу, где до недавнего времени находился небольшой монастырь иерусалимских монахов.
В этом месте были обнаружены руины античного гимнасия, сооруженного в 334-327 годах до н.э., перестроенного и расширенного в римское время. Здесь упражнялась дельфийская молодежь и тренировались греческие атлеты перед выступлениями на стадионе. Гимнасий расположен в верхней части террасы. Сохранившиеся, хотя и немногочисленные остатки стен, дают возможность воссоздать первоначальный облик сооружения.
Вдоль террасы длиной 160 м располагался ксист, т.е. крытый портик с гладкой беговой дорожкой шириной 7 м. Параллельно крытой галерее, где происходили упражнения при плохой погоде, шла беговая дорожка такой же длины и ширины под открытым воздухом — парадромида.
На нижней части террасы к юго-востоку от гимнасия находилась палестра. Это была своего рода пристройка к гимнасию, предназначенная для борьбы, мытья и массажей атлетов. От неё сохранилась тщательно сложенная стена высотой от 4 до 5 м, длиной 75 м, которая ограничивала участок палестры с северо-востока. В первой части палестры центральным местом был квадратный двор.
Вторая часть палестры служила купальней. Примерно в центре обширного двора находился круглый бассейн 10 м в диаметре, глубиной 1,8 м. Он имел ступени и два канала — один для стока грязной воды, другой для предохранения бассейна от переполнения. Вода в бассейне была холодной.
Дельфийская палестра имела еще иные «современные удобства». Вдоль верхней части северо-восточной опорной стены высотой 2 м имеется одиннадцать отверстий, некогда украшенных бронзовыми масками с изображениями животных, из пасти которых лилась вода в одиннадцать находящихся внизу раковин, фрагменты которых сохранились до сих пор.
Отсюда вода попадала в сточный канал (шириной 0,69 м), потом в несколько меньших бассейнов, а затем уходила в долину. Палестру снабжал водой большой резервуар, расположенный на 80 м выше в северо-западном направлении, непосредственно соединявшийся с Кастальским источником. Вода проходила сначала через верхнюю террасу гимнасия по каналу, расположенному у пародромиды, попадая затем в одиннадцать водостоков. В римское время к северу от двора палестры были выстроены горячие термы, от которых сохранились ещё остатки мозаичных полов.
Неподалёку от гимнасия и палестры, в северном направлении, на высоте 538 м над уровнем моря, у самого входа в расщелину между скал, прорезающую гору Федриады, находится знаменитый Кастальский ключ. Архитектурные сооружения этого ключа относятся к архаической эпохе. Прежде всего, привлекает внимание вырубленный в скале фасад, украшенный некогда мраморными пилястрами, на которых, судя по следам на скале, покоился декоративный антаблемент. Четыре ниши, по-видимому, были украшены статуями нимфы Касталии и приношениями.
Перед этим фасадом находится десятиметровый узкий (шириной 1 м) резервуар, в который стекала вода, бившая с правой, т.е. южной стороны подтёсанной скалы. Этот резервуар был покрыт плитами. Его заднюю стену образовывала скала, спереди же – каменная ограда, имевшая некогда семь отверстий с бронзовыми украшениями, откуда вода просачивалась в прямоугольный открытый бассейн (10x3 м). К нему вело восемь вырубленных в скале ступеней, по которым поднимались паломники, чтобы совершить обряд омовения, прежде чем переступить порог храма Аполлона.
Ныне это место, с которым связано столько событий и легенд древнего мира, представляет собой полную руину. Кастальский ключ течёт в отдалении 15 м к западу от нового резервуара. Запущенный турецкий фонтан, расположенный ниже, на пути к Арахове, довершает картину разрушения. Неизменной осталась только величественная природа: жутковатая грозная расщелина Федриад и тень развесистых платанов, растущих у дороги.
На дельфийской земле все проникнуто духом легенды, преданий, истории и даже деревья имеют свое символическое значение. Местная легенда гласит, в частности, что Агамемнон, прибывший в Дельфы перед походом на Трою заручиться советом оракула, посадил платан у Кастальского ручья, чуть ли не в самом высоком месте святилища.
Вот и всё. Те, кто осилил это довольно внушительное описание Дельф – поздравляем! Теперь вам смело можно ехать в Дельфы – никакого экскурсовода вам не надо, сами можете им быть 
Спускаемся к дороге, где ждёт своих туристов экскурсионный паровозик, курсирующий между всеми археологическими комплексами: Музей – святилище Аполлона – Кастальский ключ – Гимнасий – Мармария. Между прочим, очень удобное средство передвижение в 50-ти градусную жару, т.к. расстояние между крайними пунктами: дельфийским музеем и Мармарией составляет более 3-х километров.


На этом наша экскурсия по Дельфам подошла к концу, и мы трогаемся в дальнейший путь по трассе №48 по направлению на Левадию. Проезжаем 10 км по извилистой горной дороге, пересекаем границу с номом Беотия и въезжаем в живописную деревню Арахова (Αράχωβα), расположенную на высоте 960 метров над  уровнем моря. Повышенная посещаемость здесь наблюдается в основном в зимние месяцы, по причине близлежащего горнолыжного курорта на горе Парнас. На Рождество здесь собирается весь бомонд Греции. Цены на всё зашкаливают.
Деревня Арахова примечательна ещё и тем, что здесь только одна улица, центральная.
Останавливаемся в деревне на смотровой площадке. С высоты 1000 метров дух захватывает от вида на Дельфийскую долину, окружающие горы и контрастные красные крыши домов.



Немного отдохнув, едем дальше.
Довольно узкая дорога, снова начинает петлять в горах, постепенно спускаясь в пересохшие долины мелких ручьёв.
Вдоль дороги растут кипарисы и кустистые цветы белого и красного цвета. Красиво!


На склонах гор то там, то здесь виднеются гигантские ветряки – основной вид электроэнергии в этих краях.


Проезжаем прямо на Левадию, мимо правого отворота на печально знаменитое село Дистомо (Δίστομο).
10 июня 1944 года лейтенант 7-го танкового полка СС, получил приказ: направится со 2-й ротой из Левадии в Дистомо, с целью обнаружить партизан на западном склоне горы Эликон. Как приманку немцы использовали 2 мобилизованных греческих грузовика, в которых находились эсэсовцы переодетые в греческих крестьян. Эти грузовики шли на большом расстоянии впереди колонны. Одновременно 10-я и 11-я роты вышли из города Амфисса. Три роты встретились, не обнаружив партизан. Немцы вошли в Дистомо и терроризируя жителей получили информацию, что партизаны находятся в Стири. 2-я рота направилась туда и перед Стири попала в засаду партизан. Эсесовцы потеряли 40 человек убитыми, в то время как партизаны только одного.
После боя немцы вернулись в Дистомо и в отместку за свои потери начали резню населения, не делая исключения ни для детей, ни для женщин, ни для престарелых. Священник села был обезглавлен, младенцы были убиты, женщины были изнасилованы, а затем убиты. Резня остановилась только с наступлением ночи. Немцы сожгли все дома и вернулись в Левадию. На обратном пути немцы расстреливали всех, кто попадался им по дороге. Всего в Дистомо было убито 228 человек, из них 117 женщин и 111 мужчин, включая 53 ребёнка возрастом до 16 лет. Один из руководителей резни Ганс Цампель после войны был арестован во Франции и выдан Греции. В ходе расследования был запрошен Германией, якобы для расследования в самой Германии и остался там. По имеющейся у греков информации жив и свободен по сегодняшний день.
С левой стороны ещё изредка на поворотах виден скалистый Парнас, но и он скоро исчезает навсегда за очередным поворотом.


Огибаем невысокие горы Эликон (1748 м) и выезжаем в широкую долину, где расположена столица нома Беотия – город Левадия (Λιβάδεια).
Интересный факт: из Левадии родился Ламброс Кацонис, он же Ламбро Качони, национальный герой Греции, пират и полковник российской армии, участник Орловских событий 1770 года, назвал свою усадьбу в Крыму именем родного города, впоследствии окружающее крымское поселение стало называться Ливадией.
В сам город не заезжаем, обходим его по окружной дороге и затем выезжаем на трассу №3, следуя по указателям на Фивы.
Дорога проходит по краю широкой низменной равнине, бывшему озеру Копаида, осушённому в 1883 году. Стекающая со всех гор вода, превращала эту долину в огромное озеро, и только одна река Кефис из него вытекала. В середине весны вода начинала спадать, и Копаида превращалась в пастбища и поля, на которых выращивали пшеницу, а в самых сырых местах – рис и хлопчатник. И сейчас – эта плодородная земля, благодаря многочисленным оросительным каналам, используется для выращивания хлопка.
Бывшее озеро у нас по левую сторону, а по правую сторону над головой возвышается гора Вуно (Βουνό). За деревней Алиартос (Αλίαρτος) на холме высятся развалины сторожевой башни. Снизу есть небольшая пещера, при желании можно остановиться – размять ноги.
Затем пересекаем небольшой водораздел, далее снова едем по равнинной местности, называемой Аонийской равниной, в южной части которой располагается древний город Фивы. Туда-то мы и едем, въезжаем в город и проезжаем его, следя за навигатором, по указателям на Эритрес.

[yurok]

Фивы (Θήβα) - древняя столица Беотии и Беотийского союза, извечный конкурент Афин и Спарты, родина Диониса и Геракла. Фивы были одним из могущественнейших городов своего времени, оспаривавшим у Микен статус самого древнего в стране.
После Троянской войны (12 в. до н.э.) Фивы становятся доминирующим городом Беотии. В 371 г. до н.э. Фивы выходят победителем в борьбе против непобедимой Спарты. Однако слава города стихла, когда в 335 году под влиянием ложных слухов о смерти Александра Македонского Фивы восстали против македонского владычества. Александр разорил город до основания, 6 тысяч фиванцев погибли в кровопролитном бою, и еще 30 тысяч были взяты в плен.
После проигрыша нескольких войн подряд и неоднократных разграблений город пришёл в упадок и начал возрождаться лишь в начале XX века. Из достопримечательностей до наших дней дошли лишь архаичная погребальная стела, руины святыни Аполлона и раскрашенный саркофаг Танагра.
Зато Фивы, как один из самых древних городов Эллады просто переполнен мифами и легендами. К Фивам примыкает целый ряд сказаний, повествовавших о Кадме (основателе Кадмеи), о Зете и Амфионе (основателе Фив), о Дионисе, о Геракле, о Лабдакидах и Эдипе, о походе семи царей против Фив, о походе эпигонов – сказаний, занимающих видное место в сокровищнице древнегреческого эпического материала.
Расскажем один из наиболее известных и драматичных мифов об Эдипе.
Эдип -  в греческой мифологии сын фиванского царя Лая и Иокасты. Так как Лаю была предсказана Аполлоном смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить новорождённого Эдипа на горе Киферон, проколов ему булавкой сухожилия у лодыжек. Однако пастух, получивший ребёнка от царицы Иокасты, не знавший истинной причины такого решения, не стал бросать ребёнка, а сжалился над новорождённым и передал его коринфскому пастуху, с которым встречался на горных выгонах. Тот отнёс ребенка своему бездетному царю Полибу, назвавшему мальчика Эдипом (по-гречески - «с опухшими ногами») и воспитавшему его как родного сына.
Однажды, когда Эдип уже был взрослым юношей, какой-то подгулявший житель Коринфа обозвал его подкидышем, и, хотя приёмные родители всячески успокаивали сына и не открыли ему тайну его рождения, Эдип решил отправиться в Дельфы, чтобы спросить оракула Аполлона о своём происхождении. Оракул вместо ответа дал Эдипу прорицание, что ему суждено убить отца и жениться на матери.
Не смея вернуться в Коринф, который он считал своей родиной, Эдип отправился искать счастье на чужбине. По пути из Дельф, на перекрёстке трёх дорог, ему повстречался какой-то знатный мужчина на колеснице в сопровождении слуг. В завязавшейся дорожной ссоре незнакомец ударил Эдипа по голове тяжёлым скипетром, и в ответ разъярённый юноша дорожным посохом убил нападающего, его возницу и всех, как ему казалось, слуг. Однако один человек из свиты Лая спасся, вернулся в Фивы и рассказал, что царь погиб от рук разбойников.
Эдип, продолжая путь, подошёл к Фивам и отгадал загадку обосновавшегося у городских стен чудовищного Сфинкса. В благодарность за избавление Фив от Сфинкса фиванские граждане сделали Эдипа своим царём и дали в жёны вдову Лая. Единственный свидетель встречи Эдипа с Лаем слуга, принесший известие о нападении разбойников, после воцарения Эдипа в Фивах отпросился у Иокасты на дальнее пастбище и больше в городе не показывался.
Так исполнилось пророчество, данное Эдипу в Дельфах, хотя ни он сам, ни Иокаста об этом не подозревали и около 20 лет вели счастливую супружескую жизнь, во время которой родились четверо детей: Полиник, Этеокл, Антигона, Йемена.
Только по прошествии длительного срока, когда Фивы были поражены моровой язвой и дельфийский оракул потребовал изгнания из Фив убийцы Лая, Эдип в процессе выяснения обстоятельств давнего преступления сумел установить, чей он сын, кого убил и с кем находился в браке. Он выколол себе глаза золотой застёжкой, снятой с платья повесившейся жены Иокасты и со временем был изгнан из Фив.
Сопровождать слепого отца вызвалась преданная ему, несмотря на весь открывшийся позор, дочь Антигона. После долгих скитаний Эдип доходит до священной рощи Эвменид в аттическом поселении Колон, где ему по давнему предсказанию суждено проститься с жизнью.
Приютившему его Тесею Эдип открывает тайну, что в грядущих столкновениях афинян с фиванцами победа будет принадлежать той стороне, в чьей земле Эдип найдёт последнее прибежище. Пытающийся увлечь Эдипа обратно на родину брат Иокасты Креонт получает суровый отпор со стороны Тесея. Не находит сочувствия у Эдипа и Полиник, явившийся к нему за благословением в борьбе против брата Этеокла.
Эдип проклинает обоих сыновей, изгнавших его из Фив, и предсказывает им взаимную гибель в предстоящем сражении. Удары грома дают понять Эдипу, что его ждут владыки подземного мира. Ведомый какой-то силой свыше, он сам находит путь к месту своего успокоения и разрешает лишь Тесею присутствовать при своей безболезненной кончине. Эдипа поглощает разверзшаяся земля, и место, где это произошло, остаётся вечной тайной, которую Тесей имеет право только перед смертью передать своему наследнику.
Выехав из Фив, мы продолжаем ехать по трассе №3 в направлении на Эритре, Мегара. Дорога однополосная, узкая и загружена трафиком из фур, т.к. она является самой короткой и бесплатной трассой, ведущей в Афины.
Сначала едем по равнине до городка Эритрес (Ερυθρές), который объезжаем по объездной дороге.
От Эритре вправо уходит дорога, которая через 4 км заканчивается в небольшом, но знаменитом на всю Грецию селе Платеи (Πλαταιές).
Битва при Платеях – одно из крупнейших сухопутных сражений Греко-персидских войн, состоявшееся 9 сентября 479 году до н. э. В битве при Платеях персидская армия потерпела сокрушительное поражение, а военная машина Персидской империи была полностью разрушена. Геродот даёт цифры убитых греков 159 человек, а потери персов составили 257 000 человек!
Битва при Платеях окончательно избавила Грецию от присутствия персидских войск. Наряду с произошедшей в тот же день битвой при Микале она означала поворотный пункт в войне, после которого греки из обороняющейся стороны превратились в нападающих.
Мы же едем в сторону Мегары, Афин. Трасса уходит вверх в горы Киферон (Κιθαιρών) (1407 м), где начинаются серпантины и плетение в хвосте за колоннами фур.
Склоны Киферона покрыты кипарисовыми лесами.


Киферон, в греческой мифологии царь Платей, живший возле горы, получившей его имя.
Согласно мифу, Гера, рассердившись на Зевса, удалилась в Эвбею. Киферон посоветовал Зевсу положить себе на колесницу скрытую одеждами деревянную статую девушки. Когда ревнивая Гера, внезапно появившись, сорвала покровы с закутанной фигуры и убедилась, что её ревность не имеет оснований, она простила мужу прошлые измены. В память их примирения каждый седьмой год справляется праздник Дедалы (от названия деревянных изображений - «дедалы»). Миф также объясняет прозвища: Зевс Киферонский и Гера Киферонская.
Итак, мы поднимаемся на невысокий перевал высотой 645 метров, пересекаем символическую границу с номом Аттика, и далее едем по гористой местности с напрочь выжженной солнцем растительностью за исключением отдельно стоящих низкорослых деревьев.
На фотографии впереди возвышается гора Теркиза (969 м).


Выжженная солнцем пустыня продолжается совсем недолго, спустившись немного с перевала, мы снова попадаем в кипарисовые и лиственные леса.
Дорога ужасно узкая и как мы уже упоминали – забита фурами, ехать по ней ещё хуже, чем по нашей родной уральской трассе М-5. Сплошные серпантины, запрещающие знаки обгона и многочисленные деревушки. Тянется это безобразие больше 30 км, вплоть до города Мандра (Μάνδρα). Проехав который, мы выезжаем на скоростную автомагистраль Е-94.
Выезд на магистраль специфический: нужно сначала проехать прямо под эстакадой первую ветку магистрали и свернуть затем сразу направо на вторую ветку магистрали по указателям на Коринф, Патры. В общем – навигатор вам в помощь!
Наконец-то наши мучения закончились, можно расслабиться и ехать с ветерком, не думая об нескончаемых фурах и крутых виражах. Дорога хоть и идёт вдоль скалистого берега Саронического залива Эгейского моря, но нет никаких виражей, дорога трёхполосная с максимальной разрешённой скоростью 130 км/час. Гони – не хочу!


Пытались мы ехать и как все греки – больше 130 км/час, но по вибрации машины, оборотам, приближающимся к 4 тысячам, и ощутимо увеличивающемуся расходу бензина, поняли,  что устраивать гонки на греческих автобанах – это не наш уровень. Слишком маленький объём двигателя у нашего СИДика для таких целей – всего 1,6 
По дороге попадаются прорубленные в скалах туннели.


В которых установлены на потолке огромные вентиляторы – прямо как в самолёте. Присутствуют множество ниш с телефонами и пожарными щитами. Также есть запасные выходы на случай пожара.


Саронический залив Эгейского моря находится совсем рядом у дороги, но из-за бетонных плит его совершенно не видно. С другой стороны возвышаются горы Мавровуни, но их тоже не видно из-за засаженной по обочинам растительности или скал.
Пересекаем границу нома Коринф и вот показались наконец-то наши долгожданные указатели на Лутраки.


Проезжаем ещё пару километров и затем по указателю на Лутраки перестраиваемся в крайний правый ряд и сворачиваем направо. Далее проезжаем ещё 5 км прямо и въезжаем в город. Лутраки встречает нас пальмовой рощей.


Наш отель расположен в самом конце города. Поэтому проезжаем весь по город по центральной узкой улице сплошь забитой припаркованными автомобилями.


В Греции есть место, где буквально из-под крана течёт «живая» минеральная вода.
Это город – курорт Лутраки (Λουτράκι). Само название города происходит от греческого слова Λουτρά, что означает «лечебные ванны».
В древности город носил название Термон, в честь богини женского целомудрия - Артемиды Термии, в широкий свод обязанностей которой входило и покровительство над горячими целебными водами.
Лутраки – первый в истории Греции курорт. Сами античные боги выбрали «Термон» - нынешний Лутраки, местом своего отдыха. Именно сюда они спускались с Олимпа, чтобы отдохнуть и омолодиться. На протяжении многих веков минеральные источники Лутраки  помогали человеку вести здоровый образ жизни. Во времена римского владычества, при полководце Сулле в Лутраки был построен целый комплекс римских терм и римляне приезжали  сюда на лечение. Например весьма ценивший своё здоровье римский император Нерон, раз в полгода на целый месяц приезжал в Лутраки и проходил курс водных процедур. В византийскую эпоху у источников возводили храмы, и священнослужители исцеляли прихожан. С 1847 года начинается новейшая история Лутраки, официально признаётся лечение минеральными водами и питьевой водой. C 1925 года Лутраки  становится официальным водолечебным курортом. Воды Лутраки считаются не уступающими в лечебных свойствах знаменитым водам Vichy, Evian, Perrier. Благодаря лечебной силе их заслуженно называют «живой водой» Лутраки.
Уникальный химический состав «лутракской воды» – полезен всем. И взрослым, и детям. Тем более что пить её можно везде и всегда: она течёт буквально из-под крана в номере отеля -  только подставляй стакан! Для настоящих гурманов, публикуем состав минеральных вод Лутраки: хлорсодержащие, слегка щелочные (Рh=7.2-7.3), радоновые (7-31 единиц МАСНЕ, в зависимости от источника), температура воды колеблется в пределах 30-31,4 0С.
Кроме минеральных источников, город-курорт Лутраки знаменит тем, что расположен на берегу Коринфского залива, у подножия горы Герания и имеет фантастическое побережье протяжённостью четыре километра! Благодаря своему кристально чистому морю и чистейшему побережью, неизменно, каждый год, начиная с 1987 года, пляжи города постоянно награждаются Голубым флагом Европы за чистоту воды и прекрасную организацию отдыха.
Прозрачнейшее море и минеральная вода из-под крана - вот главные преимущества Лутраки над всеми курортами Средиземноморья!
Сегодня Лутраки – сверхсовременный курорт с отелями всех категорий, начиная с самых наивысших. К услугам гостей суперсовременная водолечебница, а для азартных гостей – самое крупное на Балканском полуострове и одно из крупнейших в Европе казино «Club Hotel Casino Loutraki».
Вот такой вот маленький и неприметный на вид городок Лутраки.
Как уже упоминалось выше, мы проезжаем через весь город, прежде чем достигаем своей конечной цели: отеля «Petit Palais», что в переводе с французского переводится как: «Небольшой дворец».
Отель и вправду очень красивый и экстравагантный на вид, а окружающие пальмы придают ему особый шарм.


Машину оставляем прямо на обочине дороги у отеля.


Фойе отеля тоже выглядит достаточно богато и респектабельно.



К сожалению, наш номер в отеле мы так и не сфотографировали. Номер однокомнатный с двухместной и одноместной кроватями. В номере также имеется ванна с душем, телевизор с центральными каналами, холодильник, кондиционер и превосходный балкон. Пожалуй, балкон – это главное достоинство номера т.к. с него открывается вид на синее-синее море. Первое что мы делали каждое утро – это проснувшись, всегда выходили на балкон и долго смотрели вдаль моря, думая о своём, вдыхая солёный запах воды.


А вот такой вид открывается на Коринфский залив с террасы кафе, расположенного на самом верхнем, пятом этаже нашего отеля. Вид просто потрясающий! Отсюда виден небольшой пляж, расположенный сразу за дорогой, напротив отеля. На этом пляже мы в основном и отдыхали, о нём и о многом другом, пойдёт речь в следующей части нашего рассказа.


О стоимости номера мы говорили в самом начале нашего отчёта, но т.к. это было уже давно, то здесь ещё раз напомним, что номер в отеле мы бронировали заранее на 2 недели. Стоимость трёхместного номера – 84 евро в сутки.
Русскоговорящими в отеле были только мы, кроме нас из иностранцев жила пара немецких семей и итальянских. Все остальные номера были заняты греками. Порядок в холле и в номере всегда был безупречным. Каждый день уборка, замена мыльных причиндалов и полотенец. Раз в три дня смена постельного белья. В общем-то, нам ничего больше из обслуживания и не надо было.
Наша машина парковалась всегда там, где было свободное местечко на обочине дороги. Платных парковок в городе нет, да они и не нужны в принципе.
Из питания в стоимость проживания входили завтраки в кафе на пятом этаже. Завтрак представлял собой: сок, кофе, булочка, вареные яйца, сливочное масло, колбасная нарезка и сыр, а также сладкая сдоба. Вообще-то мы не любители кофе, но греки не пьют чай – вообще не пьют! Никто! Чай считается у них напитком больных и убогих. Так что нам пришлось привыкать к кофе по утрам 
А теперь адрес отеля:
Отель Petit Palais Hotel 2*
48, G. Lekka Str. 20300 Loutraki KORINTHIA PELOPONNESE
Tel: +30 (27440) 61977
Fax: +30 (27440) 61973
E-mail: sklirism@yahoo.com
Сайт: http://www.petitpalais.gr
Координаты отеля: N37.982046, E22.972739

И напоследок подведём некоторые итоги:

Пройдено:
- 12 номов Греции.
Полиция ни разу не останавливала.
Длина пути:    788 км.
Время в пути:  1 сут. 20 ч. 54 мин.
Дата начала:   25.07.2011 17:11:00
Дата конца:   27.07.2011 14:05:00

[yurok]

Вот и закончились новогодние праздники, продолжим однако

В Лутраки мы отдыхали 14 дней, и далее будет описание тех мест, где нам удалось побывать.
А именно: Акрокоринф, Эпидавр, Метана, Нафплион, Микены, Олимпия, Калаврита, Спарта, Гитион и много-много ещё самых интересных и красивых достопримечательностей Пелопоннеса. И, конечно же, Афины!

Схема экскурсий по Пелопоннесу и прилегающим территориям.



27-28 июля. Небольшой перекур, или как мы 1,5 дня валяли дурака.



27 и 28 июля были полностью посвящены отдыху после напряжённых 12 суток езды на автомобиле.
Первым делом переодеваемся и бежим к морю к маленькому пляжику, который расположен в 10-ти метрах прямо напротив нашего отеля через дорогу. Он находится в стороне от городского пляжа, поэтому здесь народу всегда не много.


Пляж галечный, но по мере отхода от берега галька заканчивается, и начинаются камни. Поэтому заход в море не очень комфортный и удобный. Но этот пляж известен по другой причине, а именно тем, что недалеко от берега в море на поверхность выходит радоновый источник - как раз там, где на фотографии купаются люди.


Вода чистейшая и теплющая.


Пляж не благоустроен, т.к. нет лежаков и зонтиков, зато есть душ, где можно смыть солёную воду.
После купания идём осматривать город. Для начала идём в конец города к старой водолечебнице, расположенной у старой церкви Святого Андрея (Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα). Старая водолечебница находится на выходах минеральных вод, но в настоящее время закрыта, т.к. в самом городе построили новую современную лечебницу, куда по трубам отсюда подают минеральную воду.
Рядом со старой водолечебницей, в самом конце Лутраки на выезде из города, находится водопад с минеральной водой и благоустроенные фонтаны.


Рядом расположено несколько кафе. Напротив водопада, через дорогу – бесплатная большая парковка для машин, рыбацкая лодочная станция и прекрасный вид на весь город.


Далее мы разворачиваемся и идём в центр города. Проходим мимо нашего отеля, за которым, если подняться немного в гору по узкой дороге можно попасть в монастырь Святой Марины (Μονή της Αγίας Μαρίνας).
Мы же идём прямо по центральной улице, проходим мимо кинотеатра под открытым небом, затем мимо новой водолечебницы, напротив которой расположен небольшой парк Славы города.


В парке расположен источник "двуликий", с одной стороны течёт минеральная тёплая вода, с другой – минеральная охлаждённая и очищенная вода. Пить можно и ту и другую, но тёплую пить много не рекомендуют, т.к. в ней содержится радиоактивный радон.


В парке есть детская площадка с аттракционами. Тут же располагается небольшой причал с круизным теплоходиком, который возит туристов вдоль берега Лутраки к Коринфскому каналу. Расписание висит у причала, а билеты можно купить прямо у кассира у теплохода.


Далее от парка начинается городская набережная с огромным количеством кафе, таверн и ресторанов.
Через 300 метров от причала начинается городской пляж. Решаем здесь искупаться.


Вообще-то надо сказать, что все пляжи в Греции – общественные, и поэтому бесплатные. Единственное за что нужно платить – это если вздумаете воспользоваться зонтиком и лежаками.
Городской пляж (обладатель "Голубого флага") тянется вдоль побережья на 2 км, ширина его - 20 метров.


Пляж галечный и очень чистый.


Искупавшись, идём дальше. Вскоре набережная заканчивается, переходя в узкий тротуар между пляжем и автомобильной дорогой.


Через 2 км в самом конце пляжа на отшибе, подальше от отелей, расположен молодёжный ночной клуб, а ещё дальше на самом юге, огороженный со всех сторон высокими неприступными стенами, находится шикарный шестизвёздочный отель с самым большим казино в Европе «Club Casino Loutraki».
Мы же решаем уйти от моря вглубь города и посмотреть, что интересного находится  там. Идём по тихим и узким улочкам мимо белоснежных коттеджей и вилл местных греков.


Первая достопримечательность, которая нам попалась – это старинный монастырь Воскресения Христова (Μονή της ανάστασης Χριστού).


Заходить внутрь мы не стали, а отдохнув в тени под стенами монастыря, продолжили свой путь.
Дальше на нашем пути попался красивый современный храм Пресвятой Богородицы (Εκκλησία της Παναγίας).



Посидев и отдохнув на скамейке у церкви, трогаемся дальше. В центре города, вдалеке от моря пекло стоит неимоверное, нет ни одного дуновения ветерка, температура явно зашкаливает за 40 градусов. Решаем, что с нас достаточно на сегодняшний день экскурсий по городу, и мы идём к нашему отелю отдыхать в номер.
Вечером, после 18-ти часов, когда жара немного спадает, выходим на прогулку к набережной. По дороге фотографируемся у центрального фонтана, расположенного на площади Независимости Греции.


На набережной не протолкнуться, т.к. похоже все жители и туристы города собрались здесь после того как спала полуденная жара. Все таверны и кафе забиты посетителями. Вдоль набережной стоят тунисцы и другие выходцы из Северной Африки, которые продают какие-то безделушки. Надо сказать, что в греческих городах много беженцев-африканцев, которые выполняют в основном «черновую» работу – дворников, грузчиков или как в Лутраки – продавцов ширпотребом и всякой другой ерундой. Зато мы ни разу не видели на улицах попрошаек и бездомных людей.
Надо сказать, что Лутраки пользуется популярностью у российских туристов, их здесь очень много, русскую речь можно услышать практически из любого бара или на пляже.

Фотографируем закат над Коринфским заливом. Красота!


Слева горы полуострова Пелопоннес, справа горы материковой Греции, а между ними Коринфский залив Ионического моря.



Поздним вечером Лутраки светится тысячами огней – прямо как новогодняя ёлка.


Уже практически в полной темноте фотографируем источник с минеральной водой «Центральный», расположенный в центре набережной улицы.


На следующий день, 28 июля, мы только купались, загорали и ели - «матрасничали» одним словом.

[yurok]

29 июля. Первая вылазка из Лутраки.

Λουτράκι (Лутраки) – Μονή Αγίου Πατάπιου (мон. Св. Потапия) – Περαχώρα (Перахора) - Λίμνη Βουλιαγμένης (озеро Вульягмени) – ακρωτήρι Μελαγκάβι (мыс Мелагави) – Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:                    46.5 км.
В том числе:
Лутраки – мон. Св. Потапия:               11,9 км
Мон. Св. Потапия – оз. Вульягмени:    14,6 км
Оз. Вульягмени – мыс Мелагави:           2,0 км
Мыс Мелагави – Лутраки:                    18,0 км
             
Общее время экскурсии:   5 ч. 00 мин.
Дата начала:                          11:00:00
Дата конца:                          16:00:00

Для начала решаем осмотреть окрестности Лутраки, осмотр которых может занять весь день.
Искупавшись утром на своём радоновом пляже, выезжаем на экскурсию только в 11 дня. Благо ехать нам совсем недолго. Проезжаем уже упомянутый нами вчера водопад, затем выезжаем из Лутраки в направлении на деревню Перахора. Через 2,5 км от Лутраки проезжаем мимо левого отворота на пятизвёздочный шикарный отель «Poseidon Resort Hotel».
Отель «Poseidon Resort Hotel» расположен у галечного пляжа Бутси (Boutsi Beach), удостоенного «Голубого флага». Длина пляжа – 500 метров. Пляж Бутси можно посетить, даже если вы не имеете к отелю «Посейдон» никакого отношения, т.к. в Греции ВСЕ ПЛЯЖИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ!
Затем трасса отходит в сторону от моря, начинается подъём по серпантину в горы, дорога отличная, но узкая. Впрочем, трафика никакого нет. По дороге будет комплекс из двух таверн "Эдем" и "Панорама", и кафе "Эгли", выполненных в оригинальном стиле.


От таверн открывается замечательный вид на Коринфский залив и мыс Мелагави.


Проехав таверны, будет Y-образная развилка налево на Перахору и вправо вверх на монастыри.


Поворачиваем направо на узкую дорожку, шириной не более трёх метров, где две машины смогут разъехаться только в определённых местах.
Первыми на пути встречаются расположенные друг против друга женские монастыри Святого Герасима (направо от дороги) и Святого Иоанна (налево).
Монастырь Святого Герасима (Μονή Αγίου Γερασίμου) сквозь деревья с дороги не видно. Расположен он на краю обрыва с красивым панорамным видом на Коринфский залив. На самом краю монастырского двора построена площадка, на которой высится большой 13-ти метровый крест, который виден издалека и ночью подсвечивается.
Зато слева от дороги виден монастырь Святого Иоанна (Μονή Αγίου Ιωάννη).


Монастырь Святого Иоанна отстроен заново в 1935 году на месте древнего, разрушенного временем монастыря. Чудом сохранились старинные иконы из монастыря, которые хранятся сейчас на Афоне. В церкви же находятся копии этих икон: иконы Богоматери и Рождения Святого Иоанна, также имеется одна старая икона Богоматери, почерневшая от времени. Когда мы приехали, монастырь был закрыт на обеденное время, поэтому мы едем далее.
От этих двух монастырей к другим двум монастырям дорога ведёт мимо комплекса из таверны, кафе, детской площадки и бассейна под названием "Петра".
Дорога поднимается в горы под названием Герания (Γεράνεια). Максимальная высота этих гор 1351 м.


Вот впереди показалась развилка - правее на монастырь Пророка Ильи, левее - на монастырь Святого Потапия. Т.к. монастырь Пророка Ильи тоже закрыт на обед, мы берём левее на монастырь Святого Потапия.
Дорога уходит резко в гору, петляя по серпантинам. И вот, неожиданно из-за очередного подъёма выезжаем к небольшой автостоянке перед воротами монастыря.
Монастырь расположен на высоте 700 метров, машину оставляем внизу на парковке. Возле парковки продают местный мёд и лечебные сушёные травы. Днём монастырь не закрывается и вечером открыт допоздна.
Поднимаемся по 144 ступенькам, которые ведут к самому монастырю. По поверью каждая ступенька очищает от одного греха. Мы сами стали свидетелями как женщины поднимались по этим каменным ступенькам на четвереньках, произнося молитву. До какой же степени греки всё-таки набожные люди!
Женский монастырь Блаженного Потапия (Μονή Οσίου Παταπίου) – место паломничества многих верующих со всего мира. Монастырь был построен митрополитом Коринфским Прокопием в 1952 году возле пещеры, в которой находилась церковь с наскальными фресками Святого Терпения (Агия Ипомони) XIII века.
Святой (или Блаженный) Потапий родился в IV или V веке в Фивах Египетских и значительную часть жизни привёл отшельником в пустыне. Впоследствии он посетил Константинополь, где окончательно посвятил себя служению Богу, совершив при этом множество чудес, помогая больным.
 Святой Потапий скончался в Константинополе, а его мощи сохранила мать последнего византийского императора Константина Палеолога, которая впоследствии стала святой Агия Ипомони (Святого Терпения). После падения Константинополя её родственники смогли вывести мощи в Грецию, где над современными Лутраками в пещере они и были спрятаны, и где постепенно о них и забыли. В 1904 году пещеру решили расширить, но за день до начала работ игумену приснился сон, в котором Святой Потапий попросил работать осторожно, потому, как в этой пещере он сам и похоронен. И действительно в пещере были найдены мощи святого. Там в пещере они сейчас и выставлены. Святой Потапий даже после смерти творит чудо – его мощи  исцеляют многих приходящих просить здоровье.
Наскальные фрески XIII века также сохранились. При монастыре действует церковная лавка, в которой очень большой выбор икон. Монастырь празднует две основные даты: 8 декабря – день Святого Потапия и 29 мая – день Святого Терпения.
На фотографии монастырские стены, утопающие в зелени.


Вход в пещеру, где находятся мощи Святого Потапия.


А это новая, небольшая церковь рядом со входом в пещеру.


На самом краю монастыря располагается звонница с пятью колоколами.


Вид со смотровой площадки монастыря с высоты 700 метров впечатляет очень сильно!


Отсюда открывается величественный вид на окрестности, видны одновременно два моря: слева – Эгейское (Саронический залив); справа - Ионическое (Коринфский залив). Разъединяет эти два моря Коринфский перешеек. В самом узком месте перешейка можно разглядеть Коринфский канал длиной около 6,4 км, прорытый в конце XIX века и таким образом соединивший два моря.  Под горой раскинулся город Лутраки. На переднем плане, на горе над морем виден красивый монастырь Пророка Ильи (который мы уже упоминали ранее).


Монастырь Пророка Ильи (Μονή Προφήτη Ηλία) – женский. Выделяется среди других монастырей своей роскошной архитектурой в стиле «василико» (королевский), что для православия несколько необычно.


Осмотрев монастырь Святого Потапия, возвращаемся той же узкой дорогой обратно. С одной стороны возвышаются горы Герании, с другой глубоко внизу синеет Коринфский залив.


Не доезжая до монастырей Святого Иоанна и Герасима метров 500 будет перекрёсток с указателем: направо – на Перахору. Едем по нему на Перахору. Это узкая дорожка, ещё уже, чем по которой мы ехали, но она выходит на Перахору напрямую.
По пути проезжаем сквозь многочисленные рощи олив, которые здесь растут в изобилии и славятся своими крупными белыми плодами.


Въезжаем в деревню Перахора и практически сразу выезжаем на основную дорогу, по которой дальше и едем. Перахора (Περαχώρα) – достаточно большая деревня.
В центр деревни не заезжаем, для этого перед Y-образной развилкой: направо в деревню, налево в сторону лимана Вульягмени, едем налево. Затем проезжаем ещё несколько крутых поворотов и перекрестков, на которых всё время ориентируемся на Вульягмени.
Где-то через 6 км от Перахоры проезжаем красивую деревушку Вульягмени и сразу за ней выезжаем к берегу озера Вульягмени и едем вдоль него до самой западной оконечности.


Проезжаем озеро до самого конца, игнорируя несколько паркингов и таверн на берегу. Доезжаем до самой большой стоянки на берегу озера с песчаным пляжем, зонтиками от солнца и лежаками. Здесь мы и останавливаемся на отдых.
Озеро большое и красивое в окружении зеленых гор. Когда в Лутраки дуют ветра, то все приезжают купаться именно сюда.
Панорама озера Вульягмени. Вдалеке виднеются горы Герания.


Озеро образовалось в результате проседания грунта во время землетрясения, и было первоначально пресноводным, но потом, в результате последующих тектонических подвижек земли, открылся узкий канал шириной 6 метров, который сейчас соединяет озеро с морем, и вода в озере стала солёной. Поэтому орографически правильно называть этот водоём лиманом, а не озером в привычном понимании этого слова. Лиман имеет два официальных названия – озеро Вульягмени (Λίμνη Βουλιαγμένης) и озеро Иреон (Λίμνη Ηραίον - по названию храма Геры). Озеро имеет длину 2 км и ширину 1 км, а глубина здесь достигает 40 метров.
В районе этого лимана были найдены 2 поселения, относящиеся к 3-му тысячелетию до н.э.  Где-то в 300 метрах от одного из них были обнаружены захоронения 10 людей и остатки 500 судов.
Пляж у озера - песчаный с примесью небольшой гальки. Заход в озеро хороший – камни начинают попадаться только на большой глубине. Мы уже упоминали ранее, что это озеро идеально подходит для купания, т.к. когда на море дует сильный ветер, здесь остаётся практически полный штиль. К тому же вода в озере теплейшая, поэтому здесь приятно отдыхать с маленькими детьми.


Вдоль пляжа вереницей расположились соломенные зонтики от солнца с лежаками. Зонтики и лежаки абсолютно бесплатно! Чем мы с удовольствием и воспользовались.


Вдоволь наплававшись и позагорав, отправляемся подкрепиться в рыбную таверну под названием «Линдо». Из блюд выбрали местную хамсу и креветок, и, конечно же, неизменный в нашем рационе греческий салат. Всё оказалось очень вкусным!

[yurok]

Перекусив, собираемся и едем дальше в сторону мыса Мелагави. Через 2 км на узком, скалистом перешейке дорога заканчивается тупиком в виде небольшой стоянки для машин. Вид вокруг завораживает взгляд.
С северной стороны во всей красе виден Алкионидский залив, а вдалеке, за морской гладью синеют горы Беотии.


Если посмотреть в южном направлении, то нашему взору предстанет Коринфский залив. Вдалеке синеют горы Пелопоннеса, а на переднем плане виднеется восхитительная маленькая голубая бухта - священное озеро Геры, а также развалины Храма Геры (Герайон). В самом левом углу над бухтой расположена небольшая часовня Святого Иоанна.


Оставляем машину на стоянке и начинаем спускаться вниз к бухте. Над берегом бухты, видно то, что осталось от некогда величественного огромного храма Геры или Герайона.


Сохранился фундамент храма и фрагменты колонн, а также алтарь и классическая галерея. На дальнем конце бухты виден причал, с которого, согласно легендам отправились в поход аргонавты под предводительством Ясона на поиски Золотого Руна.


Где-то возле берега в море должен находиться затонувший античный город (некоторые историки и археологи утверждают, что это и есть легендарная Атлантида). Видимо, по этой причине в этом месте проводился пару лет назад чемпионат по фри-дайвингу. Впрочем, дайвингистов здесь всегда много, т.к. вокруг древнего порта вблизи берега буквально всё завалено осколками амфор и остатками кораблей. Вот и в этот раз мы насчитали вдоль побережья около десятка таких дайвингистов - искателей сокровищ.
Гера – верховная богиня и жена Зевса, покровительница брака.
Герайон состоит из двух частей, по этой причине до недавнего времени считалось, что это два отдельных храма: один посвящённый Гере Акреа (в переводе с греческого «суша»), расположившийся на краю мыса, и второй посвящённый Гере Лимения (в переводе с греческого «залив, лиман»), находящийся ниже, недалеко от древнего порта. Недавние же археологические исследования показали, что на самом деле, это был единый храм, пресвященный обеим стихиям, огромного размера.
Первая апсида храма Геры была построена около 800 г. до н. э., но, к сожалению, она не сохранилась до наших дней. В VI веке нашей эры, храм Геры был вновь возведён, но уже немного западнее. Храм представлял собой прямоугольное здание Дорической эпохи с традиционным фасадом, размером 10,3х31 метр. На востоке находился алтарь богини, также украшенный по всей длине мраморными скульптурами. Немного позднее вокруг алтаря были возведены 8 колонн, поддерживавших крышу, которые защищали служителей и жертвенный огонь от непогоды и сильных ветров. Тогда же был возведён и двусторонний порт в форме буквы «Г» с дорическими колонами на первом этаже и ионическими на втором. Строение, появившееся на западе Главного Дорического Храма, впоследствии использовалось как «Агора», сыгравшее политическую, коммерческую, а также большую религиозную роль.
 На расстоянии 200 м. была найдена вторая часть храма, изначально идентифицированная как святилище Геры Лимения. Однако позднее это здание стали интерпретировать как приют для пилигримов приходящих в святилище. Об этом свидетельствовало наличие хозяйственных пристроек с южной стороны порта.
 Между этими двумя частями святилища находился жертвенный бассейн, использовавшийся как резервуар для дождевой воды. Он тоже был построен в IV веке н.э., подтверждением чего являются 200 медных, ритуальных сосудов найденных на дне, во время раскопок. Недалеко отсюда был также открыт ещё один водный резервуар с апсидными боковыми опорами. Это строение - водонепроницаемо и является замечательным примером того, как  собирали и хранили воду в IV веке н.э.
Мы тоже решаем поплавать в водах, где купалась сама богиня Гера.


Панорама развалин Герайона и Голубой бухты


Пройдя осторожно вдоль скалистого берега метров 100 на запад, нашему взору открылись поистине потрясающие пейзажи на фоне мыса Мелагави и старого маяка.




Увидев такое, поднимаемся обратно к стоянке, где оставили машину. От стоянки в сторону маяка идёт узкая натоптанная тропинка сквозь скалы и заросли низкорослых кустарников.
Через 150 метров тропинка выводит нас на выровненную площадку перед самым маяком.


Маяк – действующий, расположен на самом краю 100 метровой скалы мыса Мелагави (Иреон), разделяющего Коринфский залив и Алкионидский залив. Маяк был построен чуть больше ста лет назад в 1897 году и тоже, несомненно, является одной из главных достопримечательностей в этих местах.


Наш пеший поход к маяку был не напрасен, виды отсюда ещё более захватывающие, чем мы видели ранее.
Коринфский залив:



Алкионидский залив:



Пока все идут к машине, решаю взобраться на горку, что находится рядом с маяком. Вот где действительно красиво!
Вид на маяк и мыс Мелагави.


Вид на Коринфский залив, Голубую бухту Геры и Герайон. Храмовый комплекс виден практически полностью: внизу у бухты расположился храм Геры Акрейской, а выше часовни Святого Иоанна виднеются раскопки, того что раньше называлось храмом Геры Лименийской. Недалеко от храма Геры Лимения можно разглядеть на фотографии древний водосток, по которому дождевая вода текла до нижнего храма Геры и жертвенного бассейна.


Вид на восток: слева – Алкионидский залив, справа – Коринфский залив. Посередине полуострова виднеется стоянка для автомобилей.


На самой вершине горы обнаруживаю рукотворный колодец около одного метра в диаметре и трёх метров глубиной. Скорее всего, этот колодец использовался в древней Греции для забора и хранения подземных вод, т.к. вероятнее всего здесь когда-то из-под земли бил родник.


На этом наша сегодняшняя экскурсия заканчивается, и мы возвращаемся той же дорогой мимо озера Вульягмени.


Затем мимо деревни Перахора.
По дороге ещё раз любуемся видами на Коринфский залив. Вдалеке виднеется город Коринф, а левее расположен Лутраки.


Общий километраж за сегодня составил всего 46 км, но сама экскурсия получилась очень насыщенная и интересная.

[yurok]

30 июля. Действующий вулкан в Греции? Это не миф!

Λουτράκι (Лутраки) –Κεγχρεαί (Кенхреи) – Αρχαία Επίδαυρος (Древний Эпидавр) – Καλλόνη (Каллони) – Μέθανα (Метана) – Ἀσκληπιεῖον της Επίδαυρος (Асклепион в Эпидавре) - Λουτράκι (Лутраки)


Длина от дома до дома:              214,3 км.
В том числе:
Лутраки – Древний Эпидавр:           58,4 км
Древний Эпидавр – Метана:            37,9 км
Метана – Асклепион в Эпидавре:    48,4 км
Асклепион в Эпидавре – Лутраки:   69,6 км

Общее время экскурсии:   9 ч. 28 мин.
Дата начала:                          10:24:00
Дата конца:                          19:52:00

И снова в дорогу. На этот раз нас ждёт со своими загадками древний Эпидавр и побережье Саронического залива Эгейского моря.
Выезжаем из Лутраки в сторону Афин и Коринфа пока не упрёмся в Т-образный перекрёсток, поворачиваем на нём направо и сразу же переезжаем мост через Коринфский канал. Останавливаемся тут же на стоянке у сувенирного магазинчика и идём смотреть на это чудо инженерии.
Знаменитый Коринфский канал, отделяющий полуостров Пелопоннес от материковой части Греции, соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря. Только в конце 19 века строительство Коринфского канала было завершёно, осуществив идеи и мечты 2-х тысячелетней давности.
Канал (его длина - 6343 м, ширина на уровне воды - 23,5 м, а на дне – 21,3 м, глубина – 8 м, высшая точка над уровнем моря – 79 м) – это грандиозное сооружение, и панорама, открывающаяся отсюда, производит незабываемое впечатление.



Мысль о постройке канала возникла давно: проектом всерьёз занимались такие известнейшие люди, как Александр Македонский, римские императоры Юлий Цезарь и Калигула, но из-за целого ряда разнообразных причин проект так и не был осуществлён.
 Среди причин остановки строительства было предубеждение, что уровень воды в Коринфском заливе и в Сароническом заливе неодинаков, поэтому, если прорыть полосу суши, воды Коринфского залива хлынут в Саронический залив, затопят всю область и смоют соседние острова.
Первая серьёзная попытка строительства канала принадлежала императору Нерону, который в 67-м году н.э., объявил зрителям на Истмийских играх, что он собирается рыть канал, который будет "соединять два моря".
 Нерон фактически вырыл первый кусок земли сам, пользуясь золотым ломом, и пронёс эту первую корзину земли и дёрна на собственной спине. Однако, не смотря на то, что у Нерона было около 6000 рабов, приготовленных для работы на канале, опять же, план так и не материализовался в связи с внезапной смертью императора в 69 г. н.э.
После этого ещё не раз разными правителями предпринимались попытки строительства канала, но все они были неудачными.
Лишь в 1882 году началось строительство современного Коринфского канала, автором проекта был знаменитый французский архитектор Фердинанд Де Лессеп - автор проекта Суэцкого канала. Французская компания, взявшая на себя работы по строительству, обанкротилась в 1889 году, но работы были завершены греческой фирмой, и канал вступил в строй в 1893 году.
Коринфский канал используется по-прежнему и сегодня, пропуская до 11000 судов в год, принося значительные доходы в казну государства. Хотя многие, более крупные суда слишком велики, чтобы проходить через него. Однако канал до сих пор используется множество мелких судов, дедвейтом до 3-х тысяч тонн, а также мелкими круизными судами. По каналу можно путешествовать на катере или яхте, т.к. его вид – является незабываемым зрелищем.
Переехав Коринфский канал, мы оказались на полуострове Пелопоннес, с которым будут связаны все наши дальнейшие экскурсии.
Но сначала посмотрите на карту, т.к. на ней изображено хитросплетение всевозможных дорог и перекрёстков, где элементарно просто даже с навигатором потеряться.


Сейчас мы находимся, как я уже говорил, на стоянке у магазина сувениров. От него можно пройти на мост, откуда открывается шикарный вид на Коринфский канал.
Кстати, если ехать по скоростной магистрали, то Коринфский канал останется вне поля зрения, т.к. стоянок там нет. Для того чтобы увидеть это техногенное чудо природы придётся где-то сворачивать с трассы.
Кроме сувенирной лавки на этом пятачке трассы расположен аквапарк «WaterFun», кафе с греческим фаст-фудом «Goody's», двухэтажный гипермаркет, а также многочисленные кафе и рестораны. Сюда мы часто приезжали из Лутраки, чтобы закупить продукты в гипермаркете, т.к. обыкновенных продовольственных магазинов в самом Лутраки очень мало. Иногда обедали в кафе «Goody's». Были и в аквапарке, но обо всём этом мы расскажем в другой раз.
Итак, мы проезжаем эту путаную развязку по красной пунктирной линии по направлению на Эпидавр.
Проезжаем через прибрежный посёлок Кенхреи (Κεγχρεαί). В древности здесь находился большой порт на берегу большой гавани Саронического залива и являвшийся конечной точкой азиатских морских путей в Европу. Сегодня Кенхреи представляет собой небольшой залив, наполовину погружённый в воду из-за сильных землетрясений, произошедших в конце IV века н. э. При римлянах в гавани было два причала, уходивших в море, образуя подкову, вход в которую составлял 150 – 200 метров в ширину. Туда могли заходить корабли длиной до 40 метров. Пляж в Кенхреи песчаный, поэтому народу на пляже очень много.
Мы же едем дальше, проезжаем через ещё один прибрежный посёлок Лутра Ореас Эленис (Λουτρά Ωραίας Ελένης), что в переводе с греческого означает «Ванны Елены Прекрасной».
Своё название «Ванны Елены Прекрасной» курорт получил благодаря горячему источнику, под названием «Ванна Елены». В древности, согласно писаниям, в том числе и знаменитого путешественника Павсания, здесь принимала свои ванны для сохранения своей удивительной красоты Прекрасная Елена – королева древней Спарты. Сам источник находится в 3-х километрах от посёлка.
Пляж в Лутра Ореас Эленис - песчаный и тоже забит до отказа отдыхающими с детьми.
Следом проезжаем ещё одну деревню под названием Алмири (Αλμυρη). Здесь уже пляж галечный. Зато после Алмири начинаются девственные красивейшие пляжи Лихнари, Фрагколимано, Микро Амони, Мегало Амони и Калогеролимано. Девственные они, потому что дорога после Алмири уходит в горы, и добраться до этих пляжей можно, только если свернуть с основной трассы в малоизвестные прибрежные деревушки.
Итак, после Алмири начинается небольшой серпантин, мы лезем в горы. Трасса узкая, извилистая и довольно с большим трафиком. Обгонять фуры довольно сложно. Через 20 км выезжаем к большой смотровой площадке, откуда открывается красивый вид на залив Селонда.


Останавливаемся ненадолго, чтобы насладиться видом на море. Внизу в заливе Селонда видны рыбные садки, у берега стоят баркасы. Сейчас здесь находится большое рыбоводческое хозяйство, но во время Второй мировой войны здесь укрывалась самая знаменитая греческая подводная лодка "Папаниколис". «Папаниколис» вела активные боевые действия, потопила несколько десятков вражеских судов, вышла невредимой из войны и вернулась в Грецию после освобождения, в октябре 1944 года. Однако устаревшая подлодка была выведена из состава флота в 1945 году. Её рубка была сохранена и сейчас выставлена перед входом в морской музей Греции в городе Пирей.
Затем дорога снова уходит в горы. Вторым пунктом остановки можно выбрать женский монастырь Агнундос (Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγνούντος) – монастырь Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии Агнундос, небольшой, но очень красивый, весь в цветах и деревьях. Монастырь расположен в двух километрах от залива Селонда на небольшом повороте, чуть выше дороги, среди деревьев.
Монастырь Агнундос византийского периода, построен в 11 веке. По словам монахинь, церковь монастыря датируется 1029 годом. Считается старейшим монастырем Арголиды. Посвящён Успению Богородицы, т.е. празднует 15 августа.
У дороги возле поворота к монастырю обычно торгуют мёдом и травами.
Согласно местной легенде, на вершине одной из гор начал по ночам загораться свет, который угасал при приближении человека. Местные жители начали копать в том месте, и нашли икону Богородицы. Поэтому решили построить на вершине монастырь, но оставленные после дневной работы инструменты поутру оказывались у подножия горы. Тогда было решено построить монастырь Агнундос именно в этом месте.
Проезжаем мимо расположенного на горе посёлка Неа Эпидавр.


Если здесь на перекрёстке свернуть налево и проехать с километр вниз к морю, то можно попасть на чистый песчано-галечный пляж.
Мы же едем прямо и вот, через несколько километров вдали на берегу моря показался Древний Эпидавр с раскинувшимися вдоль дороги апельсиновыми и мандариновыми садами. Эпидавр известен, практически любому жителю Земли, благодаря своему древнему театру.
Но на самом деле, мало кто знает, что в окрестностях Древнего Эпидавра расположено два театра! Один – малый театр находится на краю посёлка Эпидавр около берега моря, а второй – большой театр со знаменитой поразительной акустикой находится в горах в 10-ти км западнее посёлка Эпидавр.
Мы не знали о существовании малого театра, поэтому увидев вывеску «театр Эпидавр – налево», без капли сомнения сворачиваем с основной трассы туда. Для тех же, кто не хочет смотреть малый театр и едет сразу к большому театру, нужно ехать всё время прямо, никуда не сворачивая с главной дороги. Для тех же, кто едет на Метану (не заезжая в малый театр), важно дальше не проскочить поворот на развязке: сначала направо и затем вниз под мост налево по указателям на Порос, Метану.


Итак, мы едем к малому театру. Спускаемся к берегу моря и въезжаем в прибрежный посёлок Древний Эпидавр (Αρχαία Επίδαυρος).
Проезжаем через центр посёлка по узким, путаным улочкам, следя за указателями на театр Древнего Эпидавра.


Эта маленькая рыбацкая деревушка в античности была центром области Эпидаврии. Причём, деревня очень древняя, в ходе раскопок здесь были обнаружены остатки крепостных стен и захоронения микенской эпохи. На протяжении 8 и 7 вв. до н.э. этот Эпидавр был весьма активен и пользовался значительным влиянием. В 6 в. до н.э. в торговле, которую вёл Эпидавр, наметился упадок. К власти пришла олигархия, выступавшая в Пелопоннесских войнах 5 в. до н.э. в союзе со Спартой, вследствие чего Эпидаврия многократно подвергалась набегам афинян и их союзников. Впоследствии город впал в безвестность, сохранив значение лишь в качестве порта при великом святилище Асклепия со знаменитым театром, расположенных в 10-ти км отсюда.
Мы же проезжаем Древний Эпидавр насквозь, затем сворачиваем к берегу моря, где дорога становится такой узкой, что две машины уже никак не смогут разминуться.


И наконец-то дорога выводит нас на большую площадь, где собственно заканчивается дорога тупиком и где находится тот самый малый театр Эпидавра.
И… вот такого сценария мы никак не ожидали 


Театр оказался не то что закрыт, а ещё и огорожен вокруг стальной сеткой. Обидно.
Пытаемся сфотографировать древний театр через сетку.


После чего трогаемся в дальнейший путь.