форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев > Путешествия на Kia Ceed

 

8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть4.Болгария)

Страницы: [1]   Вниз
Автор Тема: 8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть4.Болгария)  (Прочитано 102865 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82


предыдущая часть здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37514.0.html

ЧАСТЬ 4. БОЛГАРИЯ

В Болгарии мы долго задерживаться не могли, т.к. на безвизовый транзит по территории страны, даже при наличии шенгена, даётся всего лишь 36 часов.
Поэтому наш маршрут должен выполнять два условия: первое – он должен быть максимально быстрым и коротким, а второе условие – он должен быть достаточно разнообразным, интересным и необычным.
Соединив эти два противоречащих друг другу условий, у нас получился необычный и редко посещаемый российскими туристами маршрут через исторические места и природные объекты Болгарии: КПП "Дунай мост" – Русе – Бяла – Велико-Тырново – Дряново – Габрово – Шипка – Калофер – Баня – Труд – Пазарджик – Белово – Юндола – Якоруда – Разлог – Симитли – Сандански – КПП "Кулата".

Основные данные. Болга́рия (болг. България)
Дата независимости: 22 сентября 1908 года
Курс валюты: 1 лев (100 стотинок) = 20,44 руб. (на 24.07.2011г.)
Время: Зимой отстаёт от московского на 2 часа (+2). Летом (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстаёт от московского на 1 час.

Схема маршрута по Болгарии:


24 июля. По следам Великого Болгарского Царства.

КПП "Дунав мост" (Дунай мост) – Русе (Русе) – Бяла (Бяла) – Велико Търново (Велико-Тырново) – Дряново (Дряново) – Габрово (Габрово), хотел «Балкан»


Длина:   156.0 км.
Время:   3 ч. 39 мин.
Дата начала:   16:14:00
Дата конца:   19:53:00

Въехав в Болгарию, мы наконец-то вздохнули с облегчением - снова можно читать и даже без труда понимать, о чём пишут и говорят, т.к. Болгария является Родиной славянского языка, прародительницей нашего современного русского языка.
Именно в Болгарском  Царстве святые Кирилл и Мефодий создали в 862 году н.э. первый алфавит. Болгария стала центром славянской культуры и письменности. Староболгарский язык выступал в качестве первоосновы русского, сербского, словенского, хорватского языка и приобрёл значение как общий книжный славянский язык.
Поэтому, когда мы говорим, приезжая в Болгарию, что их язык похож на русский - это не правильно, правильно надо говорить - русский язык похож на болгарский 
Итак, выехав с таможни, мы первым делом начинаем искать автозаправку, где продают болгарские виньетки. В Болгарии, как и в Румынии, все основные дороги платные.
На таможне нам посоветовали купить виньетку через несколько километров на АЗС «Shell». ОК, едем туда.
В Болгарии 3 основных автозаправочных монстра - это болгарский Petrol, российский ЛУКойл и британский Shell. На их долю приходится треть всех заправок в Болгарии. Остальные АЗС торгуют либо румынским бензином, либо венгерским, либо сербским.
Сразу за таможней проезжаем кольцевую развязку по указателям на Софию. Затем едем через большой и длинный город Русе.
Эти места издревле являлись стратегически важными, поэтому ещё в I в. н.э. римляне построили здесь крепость и порт Сексагинта Приста (способный принять до 60 кораблей). Крепость находилась на главной дороге из Белграда к дельте Дуная и Чёрному морю. Развалины этой крепости можно посетить и сейчас. Здесь сохранились надгробные камни и другие сооружения, есть интересные надписи.
Мы же продолжаем ехать по главной дороге на Софию до следующей невзрачной на вид заправки, но зато там есть виньетки, что, в общем-то, нам и нужно.
Если в Румынии виньетка выглядит как чек, то в Болгарии выдают в придачу к чеку ещё и наклейку, которую нужно приклеить на автомобиле с внутренней стороны лобового стекла в нижнем правом углу. Не забудьте, на виньетках, наверху есть белая пустая графа, туда надо вписать ручкой номер машины! Если номер сразу не вписать, то потом виньетку от стекла уже не отдерёшь!
Минимальная виньетка выдаётся на 7 дней, её стоимость 5 евро или 10 болгарских левов. У нас как всегда ни той, ни другой валюты нет, банковские карты как назло не принимают. Зато соглашаются взять румынские леи. Стоимость болгарской виньетки нам обошлась в 20 румынских лей.
Прилепив наклейку к стеклу и проложив в навигаторе новый маршрут, наконец-то, с чувством выполненного долга перед болгарскими сборщиками налогов, трогаемся в путь.
Выезжаем из города и едем по трассе №5 (Е-85) по указателям на Софию. Качество асфальта хорошее, дорога проходит по холмистой и лесной местности. Иногда деревья практически вплотную подступают к дороге и кажется, что едешь в зелёном туннеле.


 Местность эта называется  Дунайская равнина, простирающаяся вдоль Дуная от самых западных границ Болгарии до Чёрного моря. Иногда леса расступаются в стороны, давая обзор вокруг, но чаще всего, всё же, из-за деревьев ничего не видно, и ехать довольно скучно.
Поэтому, пока мы не спеша едем по равнинно-холмистой местности есть время на то, чтобы рассказать немного о том, что же это за такая страна - Болгария.
Болгары появились на территории Европы уже во II веке н.э., когда их земли в районе горы Гиндукуш (горная система, расположенная на границе современного Пакистана и Афганистана) завоевали монголы.
Придя в Европу, болгары почуяли слабость славянских народов - в их разобщённости и неорганизованности. Воспользовавшись этим и объединив славянские племена вокруг себя, территория европейских земель принадлежащих болгарам с  тех пор неуклонно возрастала. К VII веку Болгарское государство уже занимало территорию всего северного побережья Чёрного моря, и нижнего течения Дуная.
В 680 году хан Аспарух с братьями стали расширять территорию Болгарского государства. Один брат перешёл Дунай, и пройдя на юг вышел к берегам Эгейского моря. Другая многочисленная группа болгар ушла на восток и север, дойдя до Волги и создав Волжскую Болгарию (современные Казань и Самара), третье войско ушло на запад и вышло к берегам Адриатического моря, а четвёртая группа болгар ушла на север Европы, завладев землями северной и центральной Италии.
В эти века государство достигло своего геополитического апогея и включало территории современной Болгарии, Румынии, Македонии, Сербии, Венгрии, Албании, часть континентальной Греции, юго-западную часть Украины и почти всю территорию европейской Турции.
В IX-X века наступает Золотой век болгарской культуры, начавшийся с создания славянской письменности.
В 1018 году Болгария была завоёвана Византией и прекратила своё существование почти на два века. В 1185-1187 годах восстание под предводительством братьев Асенов привело к освобождению страны от византийского правления и установлению Второго Болгарского Царства.
Второе Болгарское Царство существовало с 1187 по 1396 года, где новой столицей стал город Велико-Тырново. Максимального размаха Болгария достигает при царе Иване Асене в период 1218-1241 года, который контролировал практически весь Балканский полуостров. После смерти Ивана Асена государство стало ослабевать, сначала его разорили монголы, затем начались нескончаемые войны с Сербией и Венгрией, в результате которых пришлось отдать им часть земель.
 А в 1353 году в Европу переправились турки, взявшие в 1362 году Пловдив, в 1382 - Софию, а в 1393 году, после трёхмесячной осады, столицу Болгарии – город Велико-Тырново. В 1396 году под натиском турок пал последний город на западе Болгарии. Второе Болгарское Царство прекратило своё существование.
Болгария стала провинцией Османской империи в течение долгих пяти веков - с 1396 по 1878 года. В государстве была создана строгая феодальная система для того, чтобы держать под строгим контролем эту территорию. В течение всего этого времени болгары оставались нацией, потерявшей свою независимость.
После поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1877-1878 годах, Болгария была освобождена. В войне погибло 200 тысяч русских, финских и румынских солдат, а также болгарских ополченцев. Болгары до сих пор благодарны России за помощь. В память о русских солдатах было возведено более 400 памятников по всей стране!
Столицей нового Болгарского государства был выбран город София.
Воспользовавшись острым кризисом в Османской империи, болгарский князь Фердинанд I объявил себя царём 22 сентября 1908 года. Этот день и по сей день отмечают в Болгарии как день национальной независимости.
С этой даты начинается период Третьего Болгарского Царства.
С 1912 по 1913 года происходят сразу несколько Балканских войн с участием Болгарии, а затем началась Первая мировая война, в которой Болгария, из-за своих стремлений подчинить все славянские народы Македонии, Сербии и Греции, выступила на стороне Германии, оказавшись при этом изгоем - "предательницей славянства". Война закончилась поражением Германии и естественно Болгарии. Поражение стало настоящей национальной катастрофой для болгар. Болгария лишилась выхода к Эгейскому морю, а также части земель Македонии и Сербии. Кроме этого, вплоть до Второй мировой войны, государство постоянно терзали заговоры и военные перевороты.
В результате военной диктатуры в стране, Болгария вступает во Вторую мировую войну на стороне Германии и Италии. Но, несмотря на это никаких боёв на территории Болгарии никогда не было, т.к. войну СССР, Болгария так и не объявила и её войска не участвовали в военных операциях на Восточном фронте, а свою территорию Болгария разрешила использовать немецким войскам только под военные базы.
5 сентября 1944 года после капитуляции Румынии, СССР объявил войну Болгарии. Однако болгары оказали Красной Армии слабое сопротивление. Формальная война с СССР продлилась всего 4 дня. 9 сентября в результате мятежа, подготовленного военными коммунистами, прогерманское правительство было свергнуто, а новые власти объявили войну Германии. Болгарское Царство ещё сохранялось до конца 1946 года. Затем коммунисты объявили Болгарию республикой, а потом начался Социалистический период, длившийся до 1989 года.

Вот такая вот длинная и насыщенная событиями история Болгарии. Кому-то может показаться, что это лишнее в отчёте о путешествии, но мы придерживаемся другого мнения – прежде чем ехать в чужую страну, надо знать хотя бы немного её историю и национальные традиции.
Так за рассказами мы незаметно подъехали к городу Бяла. Перед городом дорога начинает петлять среди обрывистых белых скал, которые неожиданно обрываются и мы, не успев затормозить, пролетаем мимо перекрёстка, затем переезжаем мост через реку Янтра, проезжаем за мостом автобусную остановку, сворачиваем в первый же отворот направо и останавливаемся.
Вот досада, мы чуть не проскочили одну из главных достопримечательностей этого района под названием «Беленский мост» (болг.Беленски мост).
Возвращаемся пешком к автомобильному мосту, рядом с которым собственно и находится старый мост. Беленский Мост построен в 1865-1867 годах архитектором Николой Фичевым. Мост считается одним из выдающихся достижений болгарской архитектуры.


Мост – сводчатый, длиной 276 метров и шириной 9 метров. Арки украшены рельефными изображениями животных. При строительстве применялись местные материалы – гипс и известняк. В 1897 году мост пострадал от наводнения, в результате которого были уничтожены 8 центральных пролётов длиной 130 метров. Во время реконструкции 1922-1923 годов арки были укреплены железобетонными конструкциями.
В настоящее время рядом построен новый автомобильный мост, по которому мы собственно и проехали, а старый мост используется как пешеходный. Хотя при нас по нему проехала «шестёрка» с болгарскими номерами (видать из местных), так что при большом желании по мосту на свой страх и риск модно проехать и на автомобиле. Кстати, наших тольяттинских ВАЗов в Болгарии превеликое множество, так что увидев «шестёрку» мы даже не удивились, до того они нам уже успели примелькаться 
Рядом с мостом на берегу реки стоит памятник архитектору Николе Фичеву больше известному как Колю Фичето. Однажды Колю Фичето лёг под построенный им мост во время испытания, дабы показать свою уверенность в его надёжности.


Выехав из Бялы подъезжаем к перекрёстку: направо – Плевен, София; прямо – Велико-Тырново, Стара-Загора. Мы едем прямо.
Далее следует череда деревень, проезжаем одну из них под названием Куцина и через 3,5км будет отворот направо к развалинам древнеримского города Никополис ад Иструм.
Никополис ад Иструм внесён в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Город был основан в 102 году римским императором Трояном. Во II веке  Никополис ад Иструм был важным торговым центром. Городская толпа была пёстрой: здесь жили торговцы, ремесленники, состоятельные землевладельцы и бывшие воины, приехавшие из Египта, Сирии, Малой Азии и разных частей римской Империи. Площадь Никополиса составляла более 30 гектар.
Реконструкции здесь никогда не проводились, и сейчас развалины древнего города лежат в руинах и заросли травой. Тем не менее, можно прекрасно различить прямые и широкие улицы, осмотреть фрагменты домов из белого камня с животным и растительным орнаментами, а также многочисленных храмов.
Сохранились и  каменные каналы местного акведука (водопровода). Он был построен по подобию аналогичных систем в римских городах и имел огромную по тем временам длину 27км. На левом берегу реки Мусинка напротив входа в город располагался бассейн, сложенный из камней. В его стене было два отверстия: через одно вода подавалась в трубы водопровода, а через второе в реку выливались излишки. Вода забиралась из пещер, которые находились неподалёку. В  Никополисе ад Иструм отчеканили более 900 золотых монет, на которых изображались божества, крепостные стены, общественные и религиозные здания.
Расцвет города, длился около трёх с половиной столетий. В середине V века воинственное монгольское племя разрушило Никополис. В ранний византийский период за его стенами был построен новый город. В VI-VII веках этот город также был заброшен.
В 1900 году на этой территории стали проводиться первые раскопки. Спустя почти столетие ученые обнаружили римскую мраморную статую бога любви Эроса, бронзовый бюст императора Гордиана III (238-244), статую музы Клио, бронзовую статую богини Фортуны, а также величественную статую бога медицины Асклепия высотой с человеческий рост (1,83 м) и весом около 800 кг.
Далее мы проезжаем через большое село Самоводене с высокими двух и трёхэтажными домами, построенными  в  болгарском стиле  Национального возрождения конца XIX века.


В конце села вдалеке виднеются белые скалы живописного Дервентского перевала на так называемой Тырновской возвышенности.


У подножия этих белых скал, на правом (ор.) берегу реки Янтра, располагается старинный женский Патриарший монастырь Святой Троицы (болг.Патриаршески манастир Света Троица), основанный в 1368 году. Для того чтобы попасть в монастырь на машине, нужно сначала доехать до Велико-Тырново и оттуда уже добираться до монастыря по горной, но заасфальтированной дороге.
Проехав от Самоводене 4 км по трассе №5 (Е85), встречаем на своём пути перекрёсток с отворотом направо на мужской Преображенский монастырь.
Преображенский монастырь (болг.Преображенски манастир) - один из самых известных монастырей в стране, расположен на левой (ор.) стороне реки Янтра у подножия скал, практически напротив уже упомянутого выше монастыря Святой Троицы.
Монастырь был основан в XI веке, но был разрушен во время турецкого завоевания Болгарии. Монастырь был восстановлен в XIX веке. В его строительстве участвовал известный мастер периода Возрождения – Колю Фичето. Внутренние и внешние стены храма расписаны известным болгарским художником периода Возрождения – Захарием Зографом. Он расписывал церковь три года. Ценными фресками являются «Рождество Богородично», «Успение Богородично», «Тайная вечеря». Рядом с образами Святых Кирилла и Мефодия, мастер изобразил и свой автопортрет. Сегодня все эти росписи – ценные памятники искусства эпохи Возрождения.
Но мы проезжаем мимо отворота в монастырь, спеша к нашей главной цели – Велико-Тырново. Перед въездом в город будет Y-образная развязка, задолго перед которой будет такой указатель: прямо – Стара-Загора, направо – Велико-Тырново.


Мы сворачиваем в центр города – направо. Проезжая всё время по главной узкой улочке, мы в конечном итоге выезжаем на центральную площадь под названием Царь Асен с бесплатной стоянкой для машин, откуда собственно и начинаются все туристические пешеходные маршруты в Царевец – «Царский город».
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

24 июля. По следам Великого Болгарского Царства (продолжение).

Город Велико-Тырново (болг.Велико Търново) расположен на четырёх холмах: Царевец, Трапезица, Момина Крепост и Света-гора над рекой Янтра. Римляне воздвигли первые постройки на этих холмах, в том числе – оборонительную крепость. Цитадель, которую сегодня посещают туристы, была построена византийцами в V веке. В IX веке на этом месте возникло поселение болгар.
Царевец – древнее название самого развитого города, который был столицей Болгарии во время Второго Болгарского Царства (1186-1393 года). Древняя столица считалась самым красивым балканским городом после Константинополя. «Царский город» - так его называли в те времена.
После освобождения от турецкого владычества в 1877 году город был выбран как место, где писалась болгарская конституция. И в нём же была провозглашена независимость страны в 1908 году. Многие здания здесь были возведены архитектором Колю Фичето.
Сегодня благодаря этому прекрасно сохранённому наследию и красоте своих пейзажей Велико-Тырново остаётся одним из самых красивых городов Болгарии.
К огромному огорчению мы приехали слишком поздно и ворота в Цитадель уже закрылись для экскурсий, поэтому нам пришлось довольствоваться только общими видами и пейзажами вокруг.

Вот то немногое, что удалось увидеть.
Статуя льва со щитом установленная перед северными воротами в крепость. На постаменте выбит 1877 год  - год освобождения города от турецких захватчиков.


В самом центре крепости, на возвышенности, стоит Дворец болгарской патриархии. Раньше он занимал 3000 кв. м и состоял из множества построек. Сейчас можно осмотреть только фрагменты этих помещений, зато центральное строение - Патриаршая церковь Вознесения Господня (болг.Патриаршеската църква Възнесение Господне), было полностью восстановлено в 1981 году.


Это здание из необработанного камня, с купольной башней-звонницей – необычная деталь для балканских храмов. Сегодня храм не действует, но открыт для туристов. В 1985 году его внутренние стены и своды с перекладинами  были расписаны современными художниками в модернистском стиле. Панно изображают разные этапы в истории Болгарии.
Внизу под крепостными стенами расположилась самая старая часть города - живописный средневековый квартал ремесленников Асенова махала.


В Асеновом махале сохранилось несколько великолепных средневековых церквей. Одна из них - церковь Сорока Великомучеников.


Церковь Сорока Великомучеников (болг.Църква «Св. Четиридесет мъченици») - средневековая православная церковь, построенная в 1230 году. Именно в этой церкви 22 сентября 1908 года болгарским князем Фердинандом была объявлена полная независимость Болгарии от Османской империи.
Церковь долгое время использовалась как царская усыпальница. Здесь были погребены цари Калоян, Иван Асень II, Михаил Шишман, царицы Анна Мария и Ирина, а также многие члены царской семьи и представители болгарской аристократии. Сюда также были привезены саркофаги с землёй с мест погребения хана Кубрата, хана Аспаруха и царя Ивайло.
И напоследок - панорамный снимок крепости Царевец и квартала Асенова махала, которые, по сути, являются сердцем средневековой болгарской столицы и национальным достоянием современного Болгарского государства.


Возвращаемся на площадь Царь Асен, где расположены многочисленные сувенирные лавки, торгующими изделиями местных мастеров. Покупаем тарелку, разрисованную тырновскими художниками, а также более мелкие сувенирчики и трогаемся в дальнейший путь. Можно было остановиться на ночёвку и в Велико-Тырново (отелей здесь превеликое множество), но мысль о 36-ти часах транзита по Болгарии всё время сверлит мозг.
Итак, мы едем по старинным улицам древней столицы, ориентируясь по навигатору и указателям на Софию. На выезде из города будет очень сложная развязка, первый раз мы даже с навигатором проскочили один из поворотов, в результате пришлось возвращаться в город и заходить на второй круг. Вот этот указатель, здесь надо повернуть на Y-образной развилке налево на Стара Загора.


Выехав из Велико-Тырново, трасса №5 стала петлять среди обрывистых холмов покрытыми густыми лесами в предгорьях хребта Стара Планина, ехать стало гораздо интереснее, чем по равнине, да и качество асфальта отличное. Проезжаем стороной небольшой городок Дебелец, на объездной дороге которого будет развилка, едем на ней по указателям на Габрово, Стара Загора.
Так, петляя и наслаждаясь красотой окружающих зелёных холмов, мы незаметно въезжаем в село Дряново – родину великого архитектора Колю Фичето. Главная достопримечательность этого села – музей Колю Фичето.
Мы же проезжаем село по окраине и через 4 км видим левый отворот к Дряновскому монастырю.
 Дряновский монастырь Святого Архангела Михаила (болг.Дряновският манастир Свети Архангел Михаил) – действующий православный мужской монастырь. Был основан в 1187 году в честь победы над Византией. В XV веке был полностью разрушен во время турецкого завоевания Болгарии. Современный монастырь был построен в конце XVII века.
Монастырь в XIX веке был центром болгарского национально-освободительного движения. В нём находили убежище Васил Левски и Георгий Измирлев. Во время апрельского восстания 1876 года монастырь использовали как крепость.
В 300 метрах от монастыря в известняковой горе расположена пещера Бачо Киро (или Дряновская пещера) с причудливыми натёчными образованиями. Пещера обнаружена в 1890 году, а с 1964 года она была электрифицирована. На протяжении 1200 метров перед посетителем открывается подземный лабиринт со сказочными образованиями и ошеломляющими залами. Здесь были найдены останки людей, живших в эпоху палеолита.
Но и эти достопримечательности мы проезжаем мимо, т.к. уже скоро закат, а нам надо ещё найти гостиницу в каком-нибудь городе.
Дорога петляет в ущелье реки Дряновска, кругом нависают отвесные скалы, никаких против камнепадных укреплений или сеток нет и в помине, проезжаем даже небольшой старый туннель длиной 108 метров.


Надо сказать, что вообще в Болгарии с безопасностью на второстепенных автомобильных дорогах в горах большая проблема. Это касается заградительных элементов, лавинорезов, спасательной техники на дорогах и т.д. и т.п. Часто даже в разгар летнего сезона из-за дождей или какого-нибудь, как всегда «неожиданного», камнепада, дорогу могут в любой момент просто закрыть. Особенно это касается четырёх болгарских главных горных массивов: Стара Планина, Пирин, Рила и Родопи. Поэтому путешествуя по горам, продумайте заранее запасной вариант маршрута.
Вот уже сквозь дымку, начинающего краснеть неба, показался первый на нашем пути в Болгарии -  горный хребет Стара-Планина, который официально называется – Балканские горы. Балканские горы пересекают Болгарию с запада на восток, разделяя её на Северную и Южную Болгарию. Максимальная высота до 2376 метров (гора Ботев). По названию Балканских гор назвали и весь полуостров – Балканский полуостров и Балканы.
   

Вот так, любуясь красотой гор, мы незаметно въезжаем в город Габрово.
Город Габрово возник в эпоху Средневековья как стратегический посёлок, из-за своего местоположения – в близости к перевалам горной Балканской цепи. В ХII веке бывшая столица Болгарского государства Велико-Тырново повлияла на Габрово и в городе начались стремительно развиваться торговля и ремёсла. Быстрое экономическое развитие и национальное возрождение способствовали строительству красивых домов эпохи Болгарского национального Возрождения, церквей, мостов и других архитектурных сооружений.
Город считается болгарской столицей юмора, наподобие Одессы, и ежегодно в нём проходят фестивали юмора. В Габрово находится единственный в своем роде? Дом юмора и сатиры (болг. Дом на хумора и сатирата), регулярно проводящий различные юмористические конкурсы.
В честь Габрово назван астероид, открытый 1 апреля 1976 года.
Официальное сообщение гласит: - "Будучи открытой в День смеха, эта малая планета названа в честь болгарского города Габрово, известного за свои юмор и весёлый дух".

В навигаторе находим трёхзвёздочный отель "Балкан", расположенный в самом центре города и мы едем к нему.
Как оказалось, отель состоит из двух зданий, соединённых между собой пешеходным переходом под которым проходит автомобильная дорога. Старое трёхэтажное здание и новое многоэтажное, где расположен ресторан и концертный зал. Мы поселились в старом здании, где фойе и номера отделаны под старину, всё чистенькое и ухоженное.
Сняли двухместный номер Делюкс за 80 лев (1600 рублей). Номер двухкомнатный, с большой двуспальной кроватью и раздвижным диваном. В номере кабельное телевидение, бесплатный интернет, кондиционер, минибар, сейф, и т.д. и т.п. В общем, мы не разочаровались ни в номере ни в отеле.
Плюс ко всему прочему на нашем этаже, прямо рядом с нашим номером есть открытый выход на крышу, с которой открывается завораживающий вид на старую часть города, кажется, как будто бы мы попали в  далёкое-далёкое прошлое лет эдак на 200 назад.


Гуляем по крыше 


Также с крыши хорошо виден мост "Игото" (мост рабов), построенный в XIX веке и перекинутый через реку Янтра. Мост украшен четырьмя статуями. Одна из статуй - основатель города - Рачо Ковачев, другие статуи - лев, типичная болгарка и болгарин.


Адрес отеля, для тех, кто захочет здесь остановиться:
Хотел Балкан 3*
Адрес: ул. Емануил Манолов 14, 5300 Габрово, България
Телефон: +359(66)801054
Факс: +359(66)801057
E-mail: info@hotelbalkan-gabrovo.com
Сайт: http://hotelbalkan-gabrovo.com
Координаты отеля: N42.874726, E25.317296.

Располагаемся в номере отеля и затем спускаемся на ужин в кафе. Язык меню большей частью понятен. Хотя рисковать как в Румынии и заказывать незнакомые, национальные блюда не стали, решили на этот раз обойтись знакомыми нам отбивными из курицы с салатом из свежих огурцов и помидор.
После ужина идём гулять по центральной старой части города. Чтобы попасть туда, надо перейти реку Янтра по мосту «Игото» на другой берег.
С моста хорошо виден на скальном островке посреди реки Янтра памятник Рачо Ковача. Рачо Ковачев является символом Габрово и легендарным основателем города.
Согласно легенде, город Габрово был основан в начале XVI века болгарским исполином, кузнецом Рачо, который построил свою мастерскую под сенью могучего габра.
   
P.S. Фотография памятника Рачо Ковача сделана уже утром, но чтобы не портить общую картину повествования, вставлю её сейчас.

Далее мы выходим на главную улицу в старом городе. Улица названа в честь русского генерала Фёдора Радецкого, который принимал участие в освобождении Болгарии от турецких захватчиков. Об этом человеке-легенде мы ещё поговорим  в дальнейшем более подробно.
Вообще надо сказать, болгарский народ единственный из всех народов бывшего социалистического лагеря, который действительно остался признателен и относится с уважением к россиянам. Это чувствуется при каждом разговоре и при любой встрече с болгарами. Может быть ближе к Чёрному морю их отношение к нашим соотечественникам уже и поменялось, но здесь в глубинке, в центре Болгарии, люди остались такими же, как и 150 лет назад. Всё-таки 500 лет ходить под турками это не малый срок.

Улица генерала Радецки вечером выглядит ещё красивее, чем днём.


Улица генерала Радецки в другую сторону. На тёмно синем фоне неба видна белая башня с часами, построенная в1835 году, чей часовой механизм кован вручную местными мастерами, а колокол вылит в Вене.


После башни с часами начинается пешеходная часть улицы генерала Радецки. Улица вымощена булыжниками и каменной плиткой. В этой части улицы расположены в основном сувенирные лавки, дорогие бутики, кафе и рестораны. Но они уже закрылись, т.к. на часах уже 10 вечера и мы гуляем практически в гордом одиночестве.



Немного в стороне между домами видна церковь Святой Троицы (болг.Църква "Света Троица") 1889 года.


Проходим небольшой городской парк, за которым расположена церковь Успения Пресвятой Богородицы (болг.Църква "Успение на Пресвета Богородица") 1865 года, чьи иконы и иконостас с резьбой по дереву относятся к шедеврам болгарского искусства.
У основания церкви (на фотографии – справа) находится братская могила 16 офицеров и 465 солдат 14-й пехотной дивизии русской Армии, освобождавшие Габрово и Шипкинский перевал во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов.


Далее идём до здания исторического музея, за которым собственно и заканчивается пешеходная и освещённая часть улицы. Поэтому мы разворачиваемся и идём к гостинице. Пора уже и в койку – завтра нас ждёт очень насыщенный день, сопряжённый горными дорогами и перевалами. Что будет завтра никому не известно…
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

25 июля. Стара Планина, Родопы, Рила и Пирин в одном флаконе.

Габрово, хотел «Балкан» – Шипка – Калофер – Баня – Труд – Пазарджик – Белово – Юндола – Якоруда – Разлог – Симитли – Сандански – КПП "Кулата" / КПП «Προμαχώνας» (Промахонас).


Длина:   378.0 км.
Время:   9 ч. 05 мин.
Дата начала:   7:55:00
Дата конца:   17:00:00

С утра у нас были мысли заехать в маленькую деревню Етыра (болг.Етъра), расположенную в 9-ти километрах от Габрово. В Етыре находится уникальный музей под открытым небом, где ремесленники работают, как в старые добрые времена. Они продают свои изделия из дерева, кожи, а также всевозможные сладости и печёную продукцию. В Етыре до сих пор сохранились старинные мельницы.
Но нашим планам не суждено было сбыться. Подойдя к банкомату, чтобы снять наличные болгарские левы для всяких мелких покупок, мы обнаружили, что сразу 3 (три!!!) наших банковских карты заблокированы. Вот это номер 
Все попытки дозвониться до главного офиса банка в Москве оказались безрезультатны: в ответ раздавался лишь механический голос девушки-робота, что в данный момент все операторы заняты, перезвоните позже. Но ни позже, ни потом мы так и не смогли дозвониться до банка.
В запасе у нас остались из действующих карт: одна карта Visa Gold и две кредитных карты, которые мы взяли с собой в путешествие на всякий пожарный.
Вопрос встал довольно серьёзный, стоит ли дальше ехать по намеченному плану или ограничиться Болгарией и собираться в обратный путь. Но, всё же собравшись с мыслями, решаем, что оставшихся наличных болгарских левов нам хватит на бензин и еду, а въехав в Грецию мы попробуем снять деньги в евро с Visa Gold, если её заблокируют будем снимать деньги с кредитных карт, ну а если и их заблокируют будем звонить друзьям, пусть выручают, на то они и друзья 

Вот с такими неприятными мыслями мы трогаемся в дальнейший путь.
Выезжаем из Габрово и едем по трассе №5. Проезжаем прямо, мимо левого отворота на Етыра и Сокольский монастырь (болг.Соколски манастир) – действующий православный монастырь.
Практически сразу после этого отворота, дорога начинает петлять, начинается подъём на горный хребет Балканы (Стара Планина). Качество асфальта хорошее, правда, дорога узкая, но трафик машин очень маленький. Вокруг лес из дуба, бука, граба, а также хвойных пород, подступает вплотную к дороге, лишь изредка расступаясь, давая нам обзор вокруг на окружающие горы.
Дорога серпантинами всё время идёт вверх, пока не достигает своей наивысшей точки на Шипкинском перевале (болг.Шипченски проход) на высоте 1185 метров. На перевале расположен целый туристический комплекс из гостиниц, кафе, стоянки и сувенирных лавок.


Останавливаемся на стоянке и идём осматривать окрестности.
Шипка – одно из наиболее известных имён в истории Болгарии, святыня болгарских патриотов.
После перехода русской армии через Дунай, главнокомандующий решил с ходу овладеть проходами через Балканский хребет, для дальнейшего движения вглубь Турции. Передовой отряд генерала Гурко 5 июля приблизился с южной стороны к перевалу Шипка, занятому турецким отрядом (около 5 тыс. человек) под командованием Хулюсси-паши. В тот же день отряд генерала Святополка-Мирского атаковал Шипку с северной стороны, но атака была отбита. Тем не менее, Хулюсси-паша, считая своё положение опасным, в ночь с 6-го на 7-е ушёл боковыми дорогами, бросив на своих позициях артиллерию. Затем Шипка была немедленно занята русскими войсками. Шипка вошла в район южного фронта русской армии, вверенного охране войск генерала Радецкого.
Позиция, занятая русскими войсками на Шипке, совершенно не соответствовала тактическим требованиям: единственная её выгода состояла в её малодоступности. Растянувшись на несколько верст в глубину, по крайне узкому гребню, она подвергалась на всём своём протяжении перекрёстному огню с соседних господствующих высот. При всём том, в силу стратегических требований, необходимо было, во что бы то ни стало удерживать этот проход в наших руках.
Между тем, командующий турецкой Армии Сулейман-паши, задался целью овладеть Шипкой и к 8 августа 1877 года сосредоточил против неё около 28 тысяч солдат, при 36 орудиях. У нас в это время находились на перевале только Орловский пехотный полк и 5 болгарских дружин (всего до 4 тысяч человек), с 27 орудиями.
Утром 9 августа неприятельская артиллерия, открыла огонь. Последовавшие затем атаки турецкой пехоты, сначала с юга, потом с востока, были отражены русскими. Бой длился весь день; ночью русским войскам, ожидавшим повторения атаки, пришлось укреплять свои позиции. 10 августа турки не возобновляли атак, и дело ограничивалось артиллерийской и ружейной перестрелкой. Между тем Радецкий, получив известие об опасности, угрожающей Шипке, двинул туда общий резерв; но он мог прибыть, только 11-го числа. 11 августа было самым критическим днём для защитников перевала.
Бой 11 августа начался с рассветом; к 10 часам утра наша позиция была охвачена противником с трёх сторон. Атаки турок, отбиваемые русским огнём, возобновлялись с ожесточённым упорством. В 2 часа дня черкесы зашли даже в тыл нашего расположения, но были отброшены. В 17 часов турецкие войска, наступавшие с западной стороны, овладели так называемой Боковой горкой и угрожали прорвать центральную часть позиции. Положение защитников Шипки было уже почти безнадёжным, когда наконец, в 7-м часу вечера, прибыла на позицию часть резерва — 16-й стрелковый батальон, поднятый на перевал на казачьих лошадях. Он немедленно был двинут к Боковой горке и при содействии других перешедших в наступление частей отбил её у неприятеля. Подоспевшие затем остальные батальоны 4-й стрелковой бригады под командованием генерал-майора Цвецинского дали возможность остановить напор турок на другие участки позиции. Бой окончился в сумерках.
Русские войска удержались на Шипке. Однако и туркам удалось сохранить своё расположение – их боевые линии находились лишь в нескольких сотнях шагов от русских. В ночь на 12 августа на Шипку поднялась 2-я бригада 14-й пехотной дивизии. С прибытием которой Радецкий располагал 20,5 батальонами, при 38 орудиях, а потому решился в следующий же день перейти в наступление, чтобы сбить турок с двух высот западного кряжа – так называемого Лесного кургана и Лысой горы, откуда они имели наиболее удобные подступы к нашей позиции и даже угрожали её тылу. На рассвете 12 августа турки атаковали центральные участки русских позиций, а в 2 часа дня и гору св. Николая. Они были отбиты на всех пунктах, но предпринятая русскими атака на Лесной курган тоже не имела успеха.
13 августа Радецкий решился возобновить атаку на Лесной курган и Лесную гору, имея возможность ввести в дело больше войск, вследствие прибытия на Шипку ещё Волынского полка с батареей. В то же время Сулейман-паша значительно усилил свой левый фланг. На протяжении всего дня (13 августа) шёл бой за обладание упомянутыми высотами; с Лесного кургана турки были сбиты, но их укреплениями на Лысой горе овладеть не удалось. Атаковавшие войска отошли к Лесному кургану и здесь, в течение вечера, ночи, и на рассвете 14 числа, были неоднократно атакованы неприятелем. Все атаки были отражены, но русские войска понесли настолько большие потери, что Радецкий, не имея свежего подкрепления, приказал им отступить на Боковую горку. Лесной курган был опять занят турками.
В шестидневном бою на Шипке потери русских составили до 3350 человек, в том числе 2 генерала (Драгомиров ранен, Дерожинский убит) и 108 офицеров; турки потеряли более чем в два раза больше. Никаких значительных результатов бой этот не имел; обе стороны остались на своих позициях, но наши войска, охваченные неприятелем с трёх сторон, по-прежнему находились в очень трудном положении, которое вскоре ещё значительно ухудшилось с наступлением осеннего ненастья, а с наступлением осени и зимы холодов и вьюг.
С 15 августа Шипка была занята 14-й пехотной дивизией и 4-й стрелковой бригадой, под начальством генерала Петрушевского. С этого времени начинается «шипкинское сидение» — один из самых тяжких эпизодов войны. Защитники Шипки, обречённые на пассивную оборону, заботились главным образом об укреплении своих позиций и об устройстве, по возможности, закрытых ходов сообщения с тылом. Турки тоже усилили и расширили свои фортификационные работы и непрерывно осыпали русскую позицию пулями и артиллерийскими снарядами.
5 сентября турки снова предприняли атаку с южной и западной сторон. Им удалось овладеть так называемым Орлиным гнездом – скалистым и обрывистым мысом, выдающимся перед горой св. Николая, откуда они были выбиты лишь после отчаянной рукопашной схватки. Колонна, наступавшая с запада (от Лесного кургана), была отражена огнем. После этого турки серьёзных атак уже не предпринимали, а ограничивались обстрелом позиции.
С наступлением зимы положение войск на Шипке сделалось крайне тяжким: морозы и метели на вершинах гор были особенно чувствительны. Особенно ощутимы были эти лишения для вновь прибывших русских войск: три полка 24-й дивизии в короткое время буквально растаяли от болезней. За время с 5 сентября по 24 декабря в шипкинском отряде выбыло из строя убитыми и ранеными всего около 700 человек, а больными — до 9,5 тысяч. Но самое страшное началось зимой. Полное отсутствие тёплых вещей и дикие морозы и снегопады. У военного художника Верещагина есть цикл из трёх картин: «На  Шипке  всё спокойно». На первой солдат в серой шинели по колено в снегу стоит на посту. На второй – снега ему уже по грудь. На третьей – виден лишь сугроб и кончик шинели….
Бои за Шипку продолжались 5 месяцев. 26 декабря русские войска, двигаясь от Шипки, подошли к деревне Шейново, где сосредоточилась армия Вессель-паши. В ходе двухдневного встречного боя Вессель-паша был окружён и 28 декабря сдался с 31 тысячью солдат. Потери русских составили 5123 человека убитыми и ранеными. Этим сражением закончилось «шипкинское сидение» и началось всеобщее русское наступление по всем фронтам.
Самые масштабные и торжественные мероприятия проводятся здесь 3 марта – это день подписания мирного договора, который принёс свободу Болгарии после пятивекового османского ига. Кроме этого, каждый август здесь проводится историческая реконструкция событий 1877 года.
Итак, вернёмся к нашей экскурсии. Чуть в стороне от автостоянки находится братская могила погибшим при обороне перевала.


Но главные памятники, расположены дальше – на вершине горы Шипка (св. Николая), высотой 1330 метров. Для этого надо проехать на машине чуть дальше по трассе и свернуть налево на узкую, извилистую дорожку, ведущую до верхней стоянки. Можно подняться и пешком, по длиннейшей каменной лестнице из 894 ступенек!  Времени это займёт где-то с полчаса.
Дорога настолько узкая, что проехать по ней может только одна машина. Хорошо, что мы приехали рано утром, и машин было совсем мало.
Поднимаемся по узкой дорожке в гору на машине.


Останавливаемся на стоянке, дальше вверх только пешком по лестнице.


На самом верху пика находится «Памятник свободы» (31,5 м высотой) со склепом внутри, где хранятся кости русских солдат и болгарских добровольцев, павших, защищая Шипкинский перевал. Внутри на самый верх ведёт винтовая лестница, которая заканчивается смотровой площадкой. Мемориальный комплекс был построен в 1926-1934 годах. Подвиг храбрости и героизма русских и болгарских солдат, защищавших Шипкинский перевал, навсегда вошёл в историю. Понятно, почему так сильна связь между русскими и болгарами.
«Памятник Свободы».



Рядом с «памятником Свободы» расположена целая группа памятников с копиями позиций батарей, пушками и окопами, мемориальные доски и братские могилы.
Нарезное орудие системы 1867 года.



Стальная пушка системы 1877 года.



С вершины горы Шипка (или святого Николая), открываются шикарные панорамы на Балканские горы:
Вид на нашу стоянку.


Вид на каменную скалистую безлесную скалу, всю в крестах. Это "Орлиное гнездо" (болг.«Орловото гнездо»), где происходили самые ожесточённые бои.


Дальше мы идём по тропинке к скале «Орлиное гнездо». Здесь снова пушки и мемориальные доски.


Чуть ниже у дороги виднеется памятник российскому императору Александру II, а левее в лесу расположено кладбище русских солдат, погибших при обороне Шипки.


Спускаемся к памятнику Александру II. Именно он начал войну против Турецкой империи. Случилось это так: в апреле 1876 года турецкими наёмниками было жестоко подавлено очередное болгарское национальное восстание. Но, несмотря на поражение, апрельское восстание поколебало турецкое феодальное господство в Болгарии, а жестокое подавление восстания способствовало обострению международного положения. И пока Европа возмущалась и думала, как можно наказать турков, российский император Александр II взял и объявил войну Турции, в результате которой Болгария была освобождена от турецкого господства.


Возвращаемся к машине и делаем ещё несколько фотографий на память.
Возле ещё одного монумента в память о наших бойцах.


А также, увековечили в снимке нашу машинку, спускающуюся по дороге вниз от "Памятника Свободы".


Далее мы выезжаем на основную трассу №5, поворачиваем налево в сторону Стара Загора и начинаем спускаться с перевала.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

25 июля. Стара Планина, Родопы, Рила и Пирин в одном флаконе (продолжение).

Дорога красивая, горная с множеством серпантинов, от головокружительного спуска, закладывает уши.



Спуск продолжается чуть больше 10-ти километров, а затем мы въезжаем в населённый пункт Шипка, который, в общем-то, и дал название одноимённому перевалу.
Город Шипка, расположен у подножия Балканских гор. В окрестностях города находится Храм-памятник Рождества Христова (болг.Храм-паметник Рождество Христово) называемый ещё Шипкинский монастырь - первый памятник болгаро-русской дружбе. Строительство началось в 1885 году и окончилось в 1902 году.
Но мы в него не заезжаем, едем прямо до перекрёстка с указателем: прямо - Казанлык, налево - Шипка, направо - Бургас, София. Поворачиваем направо на Софию.
А дальше начались просто потрясающие виды на Балканский хребет (Стара-Планина) и лысую гору Триглав (2275 м) посередине.


Останавливаемся на короткую фотосессию.


Эта местность называется Долиной Роз. Да, да, мы не ошиблись - именно Долиной Роз, а не Подсолнухов!
Долина Роз – это местность в долине реки Тунджа, зажатая с обеих сторон горами: с севера хребтом Стара-Планина, с юга хребтом Средна-Гора. Благодаря этому здесь создаётся особый микроклимат, благоприятный для выращивания роз, винограда и других теплолюбивых растений.
Такое романтичное название долина получила оттого, что на её территории, вот уже триста лет подряд, словно ароматный живой ковёр, распускаются тысячи великолепных роз. И поэтому ежегодно сюда, чтобы увидеть воочию это волшебное действо, со всех концов света съезжается множество туристов.
Завезли розы в Болгарию турки. Цветы прижились, распустились, заполонили подножие Стара-Планина, и получилось чудо. Самое обычное чудо, равному которому в мире нет.
Долина стала своего рода фабрикой по производству эфирного розового масла, которое является одним из лучших розовых масел в мире. На сегодняшний день Болгария – один из крупнейших мировых производителей розового масла. Оттого нередко и называют её «Страной роз».
Долину Роз с гордостью демонстрируют гостям, для которых во время цветения этих королев, в период с мая по июль, ежегодно устраиваются праздники - Фестивали Роз.
Но к нашему огорчению, кроме подсолнухов, никаких роз мы так и не увидели. Наверное, розы растут ближе к горам, либо где-то в другом месте.

Мы же едем по трассе №6 по направлению на Софию. Дорога идёт в долине реки Тунджа вдоль красивых Балканских гор.


Постепенно дорога снова уходит в горы и начинает петлять – мы подъезжаем к городу Калофер.
Город Калофер находится на отроге горы Ботев, являющейся наивысшей точкой хребта Стара-Планина. Во время Оттоманского владычества город был сожжён дотла дважды; пострадал он и при своём освобождении от турок, когда многие мастеровые кварталы были попросту разрушены.
Город Калофер - родное место великого болгарского поэта и революционера Христо Ботева.
Но главное ради чего стоит посетить этот город – это то, что находится в горах, в непосредственной близости от Калофера. Город является отправной точкой для покорения главной вершины болгарского горного Национального парка – пика Ботева (Връх Ботев) высотой 2376 метров. Также отсюда отправляются экскурсии к знаменитому водопаду «Райското Пръскало», что в переводе с болгарского означает – «Плеск рая». Водопад, высотой 124,5 метров является самым высоким в Болгарии.
Кроме этого, Калофер богат на старинные монастыри.
Один из них находится в городе на берегу реки Тунджа - Калоферский женский монастырь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Девически манастир "Св. Въведение Богородично") был основан в 1700 году. 26 июля 1877 года город был сожжён, сотни жителей Калофера и окрестных деревень, монахов и монахинь были убиты турками.
 После освобождения, монастырь Пресвятой Богородицы в 1881 году был восстановлен, иконы и церковная утварь прибыла в качестве подарка из России. Церковь была расписана в 1960 году. В храме остались три иконы, которые пережили резню, одна из них – чудотворная икона Пресвятой Богородицы, которая не сгорела в огне и повреждена штыком.
Другой монастырь - Калоферский мужской монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (Мъжки манастир «Рождество на Св. Богородица») находится в 7 км к северу от Калофера, в живописной долине реки Бяла (Белая). Монастырь был основан в 1640 году, разрушен турками и потом восстановлен в 1819 году, затем вновь разрушен в 1877 году и вновь перестроен в 1881 году. Дорога к монастырю хорошая для легковых автомобилей.
Оба монастыря являются действующими.
После Калофера мы едем дальше по трассе №6, которая после небольшого перевала спускается в широкую долину реки Стряма.
Через 7 км от Калофера на большом перекрёстке поворачиваем налево по указателю на Пловдив. Ещё через несколько километров проезжаем село Баня через центральную улицу и выезжаем на трассу №64 до Пловдива. Поворачиваем на ней налево по указателям на Пловдив.
Трасса №64 шикарная, но ничем не примечательная, т.к. идёт по равнинной местности, называемой Верхнефракийской низменностью (болг.Горнотракийска низина), которая является частью более крупной исторической области Фракия.
В средние века, население Фракии было преимущественно греко-славянским, но после турецких нашествий к ним добавился и мощный тюркский элемент, постепенно наращивавший своё присутствие в регионе. После болгарского Возрождения турки были изгнаны, но некоторые остались, а большинство турок возвращается в болгарскую Западную Фракию в наше время, считая их своими землями. Поэтому неудивительно, что чем дальше мы продвигаемся на юг, тем всё чаще нам попадаются машины с турецкими номерами.
Итак, мы едем по трассе №64, проезжаем кучу деревень и за очередной деревушкой с прикольным названием Труд упираемся в большую клеверную развязку. Прямо - Пловдив, направо - София. Т.к. времени у нас в обрез (надо сегодня покинуть территорию Болгарии), то мы с огромным сожалением поворачиваем направо на Софию, не заезжая в интереснейший и красивейший город Пловдив.
Пловдив - один из старейших городов Европы. Он старше Рима, Афин, Карфагена и Константинополя! Первые поселения на его месте датируются свыше 6000 лет назад. Только ради этого стоит в обязательном порядке побывать в этом городе!
Рассказывать много о Пловдиве не буду, напишу лишь, что необходимо посетить, если появиться возможность побывать там.
Обязательно осмотрите Тримонциум ("Три холма", старый город) - римский форум, театр на 3000 мест и ворота Хисар Капия (II в. н. э.), а также мечети Джумая (XV в.) и Имарет (1445 г.), собор Константина и Елены (1832 г.) с прекрасной галереей икон, развалины фракийского города Эвмолпиас (II в. до н. э.), амфитеатр Филиппа II Македонского, а также уникальные церкви - Св. Недели, Св. Димитра и Св. Марины (1854 г.).
В 30 км от Пловдива расположен монастырь Бачково (Бачковски манастир, 1083 г.) с прекрасными церквями Архангела Михаила (XII в.), Успения Богородицы (1604 г.) и часовней Св. Николая, внутренние помещения которых расписаны знаменитым Захарием Зографом.
Мы же, свернув на развязке направо на Софию, выезжаем на скоростную автомагистраль № А1, соединяющую Софию с Пловдивом. В настоящее время автомагистраль усиленными темпами продолжают достраивать до Черноморского порта Бургас. Строятся и другие автомагистрали. Разрешённая скорость на болгарских автобанах 130 км/час.
"Летим" в сторону Софии до двухуровневой развязки на Пазарджик.

Первый отворот на Панагюрище игнорируем:


И сворачиваем на следующем отвороте направо по указателю на Пазарджик. Далее следуя всё время вправо, поднимаемся на эстакаду, пересекаем трассу А1 и проезжаем 9 км до города Пазарджик.
В Средние века город назывался Баткун. В XV веке султан Мохамед переселил в Пазарджик татар из Крыма, после чего город стал именоваться Татар-Базарджик или просто Базарджик (Пазарджик).
В эпоху турецкого владычества город процветал. Распо¬ложенный на главном пути из Боснии в Константинополь, он быстро разросся и стал важным торговым и сельскохозяйственным центром. В первой половине XIX века Пазард¬жик по численности населения превосходил Софию.
В старину облик города во многом определяли 20 мече¬тей с островерхими минаретами. Сегодня в Пазарджике сохранились лишь две мечети — Эскиджамия (1540 г) и Куршумджамия (1667 г).
Город Пазарджик лучше проезжать по навигатору, т.к. он довольно путанный, либо если нет навигатора, то въехав в город,  нужно держаться юго-западного направления, затем переехать мост через реку Марица и повернуть направо по указателям на Костенец, Самоков.
Выехав из города, продолжаем движение по трассе №8, которая идёт параллельно скоростной автомагистрали №1А. Раньше, до строительства автобана, эта дорога была единственной и основной транспортной артерией, связывающая Софию с Пловдивом.
Дорога хорошего качества, но однополосная и с большим трафиком идёт по равнине у подножия горного хребта Родопы, но из-за нависающих над дорогой деревьев и низкой облачности, практически гор не видно.
Через 17 км от Пазарджика игнорируем левый отворот на Велинград, едем прямо и через 10 км въезжаем в небольшой городок Белово.
Здесь мы прощаемся с цивилизацией и на главном перекрёстке в городе поворачиваем налево на второстепенную дорогу №842 местного значения.
Проезжаем через весь город, плавно переходящий в деревню Голямо Белово. В деревне Голямо Белово дома типичной болгарской постройки – двухэтажные с выдающимся вперёд вторым этажом.
Единственное отличие – наличие нарубленных дров практически возле каждого двора и обшарпанные дома.


Некоторые дома вообще стоят с выбитыми стёклами, скорее всего не жилые. Чем-то эта деревня напомнила наши родные трущобы в сибирских городах.
Деревня расположена в долине реки Яденица. Но вскоре долина сужается и с ней заканчивается и деревня.


Дальше дорога идёт в ущелье реки Яденица. Река разделяет горы Родопи и Рила. Вскоре горы настолько прижимаются друг другу, что кажется, будто вот-вот дорога упрётся в скалу, и мы разобьёмся об неё, но всё время в самый последний момент дорога делает замысловатые повороты между скал и мы, затаив дыхание, едем дальше до следующей скалы.
Пейзажи вокруг похожи на кадры из фильма "Парк Юрского периода" - со всех сторон из-за скал и кустов мерещатся головы разъярённых динозавров, и, кажется, будто с какой-нибудь горы сейчас сорвётся в пике гигантский птеродактиль. Дополняет реальности этим фантастическим первобытным картинам практически полностью отсутствующий транспорт и люди, а также жилых строений.
Да что там говорить, смотрите сами. С левой стороны от дороги - горы Родопы, а с правой стороны - горы Рила.






Это фантастическое по зрелищности ущелье продолжается около 20 км, затем река Яденица заканчивается, и дальше дорога идёт вдоль её основного притока реки Юндолска, постепенно набирая высоту, и в конечном итоге выходит на перевал «Юндолска седловина» (1380 м). Прямо на перевале расположен маленький болгарский горнолыжный курорт Юндола.


Местность  Юндола – это обширная среднегорная луговая поляна, размером приблизительно 3 км на 1 км. Имя местности произошло от турецкого слова «юндол», что в переводе означает «рынок шерсти».
Отсюда начинаются туристические маршруты к вершинам Белмекен (2626 м) на Риле и Черновец (1834 м) в Западных Родопах.
Далее мы едем по трассе №84. Дорога идёт по склону горы, в дремучем елово-сосновом лесу, выписывая то и дело серпантины.
Через 5 км от Юндолской седловины, подъезжаем к очередному перевалу под названием «Аврамова седловина» (1400 м). Останавливаемся на перевале на небольшую передышку, вздохнуть свежего горного воздуха. На перевале расположен родник (болг.Чешма), а также местные бабка с дедкой торгуют лесной ягодой и сушёнными травами.
Перевал "Аврамова седловина" не особо выразителен, т.к. всё вокруг закрыто деревьями.




Проезжаем пару километров и оказываемся на открытой местности, с которой как на ладони видна расположенная на верхушке лысой горы деревня Аврамово на высоте 1557 метров! Но, знаменит этот населённый пункт, прежде всего тем, что здесь располагается самая высокогорная в Болгарии железнодорожная станция на высоте 1267 метров!


Да, да я не ошибся, в этих краях проложена единственная действующая в Болгарии и по настоящее время узкоколейная железная дорога, проходящая через города: Септември–Варвара–Велинград–Аврамово–Якоруда–Разлог–Банско–Добриниште. Протяжённость дороги 130 км. В Болгарии пути и локомотивы с меньшим (760 мм), по сравнению с нормальным (1435мм) межрельсовым расстоянием называют узкоколейной железной дорогой или по-болгарски – теснолинейка.
Постройка линии была начата в 1921 году, а закончена лишь 1945 году. Итого на прокладку 130-ти км среди гор и лесов потребовалось 25 лет. Было пробито 25 туннелей общей длиной 1872 метра.
Благодаря тому, что теснолинейка проходит в горах среди уникальных, красивейших мест, то туристов, путешествующих по ней всегда очень много.
Теперь, начиная с Аврамово и до Разлога, железная дорога будет идти рядом с нашей автомобильной дорогой, а после Разлога железка отвернёт на юг в Банско и дальше до Добриниште.
Мы же едем дальше в сторону Разлога на машине. Дорога временами разбита, встречаются откровенные ямы, лавируем среди них – благо нам не привыкать.
Кругом горы и дремучие хвойные леса. С одной стороны дороги бежит речка Дрештенец, с другой железное полотно узкоколейки. С левой стороны возвышаются Родопы, с правой – Рильские горы. Красота!

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

25 июля. Стара Планина, Родопы, Рила и Пирин в одном флаконе (окончание).

Хочется отметить ещё одну особенность этих мест. Если путешествуя по равнинной части Болгарии, преобладали Православные храмы и монастыри, то поднявшись в горы – церкви сменились минаретами и мечетями.
Всё дело в том, что в Родопах и Пиринах преобладающее население, это так называемые «помаки» - болгары-мусульмане. Османской империи нет уже 150 лет, а турки и мусульманство – остались высоко в горах. Да и памятников русским воинам-освободителям здесь уже не встретишь, хотя бы потому, что после русско-турецкой войны Родопы и Пирин остались в составе Османской империи и лишь в 1912 году после окончания Балканской войны отошли к Болгарии.
Проезжаем село Черна Места, названное по одноимённой речке на которой оно стоит. Здесь река Дрештенец впадает в Черна Места и дальше мы уже едем вдоль реки Черна Места. Через пару километров Черна Места сливается с рекой Бела Места и образуется просто река Места, вдоль которой мы и продолжаем движение.
Затем въезжаем в город Якоруда. Около 75% жителей Якоруды – мусульмане, остальные – православные. В двух километрах на юго-запад от города Якоруда расположены Якорудские минеральные источники. Они насчитывают более двадцати родников в живописной долине реки Места.
Но главное достоинство Якоруды для настоящих туристов - это то, что город является отправной точкой для  пешеходных маршрутов в Рильские горы к туристическому центру Трештеник и далее до хижины Грынчар.
Хижина Грынчар стоит в 25-ти километрах от города Якоруда, расположенная на высоте 2187 метров над уровнем моря, на территории национального парка «Рила». Озеро «Грынчар» считается одним из наикрасивейших озёр в Болгарии. От хижины Грынчар рукой подать до большого озера «Белые искры» и «Рыбных озёр».
Проезжаем город Якоруда. С левой стороны над городом возвышаются Родопы.



Родопы - самые обширные и самые старые горы Болгарии. Максимальная высота этих гор всего лишь 2191 м (вершина Голям Перелик). У этих гор нет ясно определенного рельефного скелета, они представляют собой огромный лабиринт возвышений разной длины, высоты и направления, разделённых глубокими ущельями рек.
Родопы – родина героя фракийской мифологии – мифического певца Орфея, известного не только своим музыкальным творчеством, околдовывавшим зверей и людей, но и своими невероятными целительскими умениями. Легенды об Орфее – в основах и древнегреческой мифологии. Исследователи доказывают, что Орфей был исторической личностью, жившей в ХІІІ веке до н. э. Он родился и вырос в родопском святилище Диониса, которое, по утверждениям некоторых исследователей, находится под самой высокой вершиной гор Родопы – Голям Перелик.
Далее мы едем вдоль реки Места, проезжаем небольшие деревушки Юруково и Дагоново. Проезжаем краем село Краиште, за которым сквозь дождь и облака уже начинает проглядывать грозный и суровый горный массив Пирин.



Затем трасса уходит в сторону от реки Места и входит в ущелье реки Изток.
Железная узкоколейная дорога вплотную прижимается к асфальту.

Либо нависает над автомобильной дорогой.


Сразу за ущельем мы въезжаем в село под названием Баня.
Село Баня имеет многовековую историю. В селе сохранились археологические памятники времён фракийцев, римского правления и средневековья. Сохранились две древние бани - римская и турецкая. Сохранились старые национальные разложко-чепинские дома, а также дома в родопском стиле.
Изобилие целебных минеральных источников стало причиной того, что это место было заселено ещё в глубокой древности. В районе села Баня имеются 72 минеральных источника. Температура воды 55-58°С. Геотермальная вода источников используется в открытых плавательных бассейнах и бане. Дебет источника - 76 литров в секунду!
Село Баня находится в центре высокогорного плоскогорья, называемое Разложской котловиной. Разложская котловина - местность, где соединяются в горный узел сразу три самых высоких и красивых болгарских горных массива: Родопы, Пирин и Рила.
От видов вокруг перехватывает дыхание и мы тормозим прямо на обочине - такое нельзя пропустить.
С правой стороны по ходу движения виден во всей красе горный массив Рила.



Рила - самый высокий горный массив в Болгарии и на Балканском полуострове. Его высочайшая точка - гора Мусала (2925 м), является высочайшей горой не только Болгарии, но и всего Балканского полуострова и всей Восточной Европы. Недаром, в переводе с турецкого "мусала" переводится как - "выше только Бог".
Название же самих Рильских гор, принадлежит древним фракийцам, где "рила" (роула) переводится как "водяные горы". И вправду, здесь расположено более 180 озёр и берут начало все самые крупные балканские реки.
Кроме того, в Риле расположено несколько крупных курортов с минеральными источниками, самый известный - Боровец. В юго-западной части массива находится основанный в Х веке Рильский монастырь, входящий во Всемирное наследие ЮНЕСКО и который пользуется огромной популярностью у туристов.
С левой стороны, весь в дожде, из-за холма виднеется другой горный массив Пирин.


Чтобы разглядеть Пиринские горы получше, мы проезжаем ещё с пару километров и тормозимся снова. Отсюда Пирин виден уже во всей красе.
Посредине фото видна самая высокая точка Пирин - гора Вихрен (2914 м).


Наша малышка на фоне Пирин.


У самого подножия Пирин виднеется горнолыжный курорт Банско.
Сейчас Банско – быстро развивающийся центр зимних видов спорта, в городе строятся многочисленные гостиницы, лыжные трассы расположены к югу от города, на отрогах горы Тодорка. В 2003 году был построен современный гондольный подъёмник, доставляющий горнолыжников в зону катания.


Панорама Пиринских гор.


Пирин - самые красивые горы Болгарии с ярко выраженным альпийским характером (склоны крутые и скалистые, водоразделы и вершины острые и зазубренные). По высоте занимают второе место в Болгарии - после Рилы, и третье - на Балканском полуострове (после Рилы и Олимпа в Греции).
Название Пирин связано с именем славянского бога Перун, который, если верить славянским легендам, жил на вершине Вихрен и оттуда метал огненные стрелы в виде молний.
Уникальный характер природы Пиринских гор послужил поводом для создания в 1976 году Национального парка "Пирин". Ввиду его исключительной ценности, выходящей за рамки Болгарии, с 1983 года по решению ЮНЕСКО парк "Пирин" включён в число находящихся под его эгидой объектов мирового культурного и природного наследия.
Из необычных достопримечательностей – в Пирине находится самое старое дерево в Болгарии и одно из самых старых в мире – сосна Байкушева. Её возраст – по меньшей мере 1300 лет.
Кроме этого, Пирин популярен среди альпинистов, здесь есть и сложные маршруты для профессионалов, и маршруты, которые сможет преодолеть начинающий.
Далее мы проезжаем по объездной дороге курортный город Разлог, где расположены многочисленные современные отели. Летом они практически пустуют, но в зимний период забиты до отказа. Проезжаем хотел "Трите планини".


Затем ещё один большой хотел "Аспен Вали".


В Разлоге мы покидаем узкоколейку, которая повернула на юг, а мы едем по указателям на Симитли.
Долина начинает сужаться, поля заканчиваются, снова начинается лес. Через 7 км от Разлога мы поднимаемся на перевал Предел (1131 м). Можно было остановиться на перевале и пофотографировать, но идёт дождь, и мы едем без остановки.
После перевала начинается спуск с гор длиной чуть больше 20 км в долину реки Струма. Здесь уже трасса №84 не такая узкая и извилистая, а более прямая и трафик на ней ощутимо больше.
С правой стороны – горы Рила, с левой – Пирин.



Постепенно долина реки Градевска, вдоль которой идёт трасса, расширяется и мы выезжаем на широкую долину реки Струма, в которой расположен город Симитли.
Въезжаем в Симитли. Едем до двухуровневой развязки с трассой №1 (Е-79), далее выворачиваем на неё по навигатору и по указателям на Сандански.
Теперь мы будем ехать по федеральной трассе №1 или европейскому маршруту Е-79, соединяющему Болгарию и Грецию.
Дорога с отличным асфальтом, но однополосная и с большим трафиком машин проходит вдоль реки Струма. Вскоре после Симитли мы въезжаем в Кресненское ущелье (болг.Кресненско дефиле), где река Струма пробила себе глубокий каньон между гор Пирин и Малешевска Планина. Природа вокруг обалденная - отвесные скалы и бушующая река рядом с колёсами.
Река Струма – излюбленное место для фартинга (сплава), где сплавляются ежегодно в летние месяцы десятки тысяч любителей экстрима со всего мира. Вот и мы, уподобившись им, едем под мелодичную клубную музыку, издаваемую проигрывателем, сквозь ущелье, наслаждаясь крутыми виражами и откровенной девственной природой вокруг.
Горы – это нирвана для настоящих путешественников. Что ещё нужно для полного счастья?







Сразу за туннелем в красивом месте на берегу реки Струма, будет большая стоянка с многочисленными кафе, ресторанами и лавками где продают болгарский мёд и прочие сладости. Покупаем мёд с инжиром и едем дальше.
Вскоре после этой стоянки ущелье и горы расступаются в стороны, и мы въезжаем в город Кресна.
После Кресны долина реки Струма из бушующего потока превращается в спокойную реку с небольшими перекатами и многочисленными островками и протоками.
Едем после Кресны по холмистой и довольно скучной местности, проезжаем кучу мелких деревушек, и наконец, въезжаем в город-курорт Сандански.
Сандански – древний и современный город солнца, расположенный в 16-ти километрах от границы с Грецией.
На месте современного города Сандански находилось древнее фракийское поселение, возникшее возле тёплых минеральных источников около 2000 лет до нашей эры!
Археологи предполагают, что здесь родился легендарный Спартак, ставший гладиатором и поднявший крупнейшее восстание рабов за всю историю Римской империи в период 74-71 года до н.э. В его честь в городе поставлен памятник.
Сандански – самый тёплый и солнечный город в Болгарии. Славу городку принёс мягкий целебный климат, благотворно влияющий на больных, страдающих астмой и ревматизмом.
Климат города Сандански поистине уникален – здесь воздух, в котором практически отсутствуют аллергены, освежает и исцеляет, здесь прекращаются приступы астмы, уменьшаются или исчезают спазмы ещё в первую неделю лечения более чем у 75% больных.
Уникальное природное сочетание горного воздуха и горячих минеральных источников с древних времён привлекало в Сандански жителей Римской империи. Сейчас туристы могут посетить термы римских императоров, в частности, источник, где лечился император  Октавиан.  В городе располагается 5-звёздочный «Интеротель», также есть много недорогих частных отелей и, конечно же, много лечебных санаториев.
Своё современное название – Сандански, город получил в 1947 году в честь прославленного революционера – демократа Яне Сандански, боровшегося за освобождение Болгарии от османского ига.
Выехав из Сандански, двигаемся дальше по трассе №1 (Е-79) по указателям на Кулата.


Перед границей будет заправка Shell и Лукойл, советую заправиться здесь, т.к. в Греции бензин дороже в полтора раза. Что мы и делаем на заправке Shell, а в расположенном рядом супермаркете покупаем на последние оставшиеся болгарские деньги: розовое масло, розовое мыло, разные крема из роз, а также рахат-лукум и другие болгарские сладости.
После АЗС проезжаем стороной село Кулата, за которым собственно и находится болгарский пограничный пункт «Кулата».
На КПП «Кулата» очереди никакой нет, подъезжаем, отдаём документы, нам ставят выездные штампы в паспорта и всё, мы едем дальше. На всю процедуру было потрачено меньше 3-х минут.
Через 200 метров подъезжаем к греческому КПП «Προμαχώνας» (Промахонас). Тут тоже никакой очереди нет. Подъезжаем к будке, где у нас забирают документы и просят отъехать в сторонку. Другие же машины с греческими и болгарскими номерами едут дальше.
Всё… начинаем готовиться к худшему сценарию – досмотру багажа, и не дай бог ещё чему-нибудь. Смотрим с тоской на отъезжающие в сторону Греции прошедшие таможню машины, уныло ходя возле своей малышки. Наверное, не часто греческим пограничникам попадаются автомобили с российскими номерами.
Через 10 минут ожидания к нам подходит пограничник и, произнеся по-английски «Welcome to Greece» отдаёт нам документы. Мы, не поверив такому счастью, показываем ему, жестикулируя  руками, мол: «Всё? Можно ехать туда? Он с улыбкой тоже машет рукой и что-то там на своём греческом бормочет: мол, «Давайте уже езжайте отсюда».
Мы, не заставляя его больше ждать, тут же жмём на газ.
На прохождение болгаро-греческой границы в общей сложности мы потратили меньше 15-ти минут.
Всё! Мы сделали то, к чему стремились так долго – мы в Греции! 


Итак, подведём некоторые итоги по Болгарии:

Пройдено:
- 7 областей Болгарии.
- 4 горных массивов (Стара Планина, Родопы, Рила и Пирин)
Самый высокий пройденный перевал: 1400 м (перевал Аврамова седловина)
Полиция ни разу не останавливала.
Длина пути:    534 км.
Время в пути:  24 ч. 46 мин.
Дата начала:   24.07.2011 16:14:00
Дата конца:   25.07.2011 17:00:00
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

« Последнее редактирование: Апрель 26, 2014, 06:51:01 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
Страницы: [1]   Вверх

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.


форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев > Путешествия на Kia Ceed

 

8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть4.Болгария)

 

Новые фотографии галереи. Добавь и свою!
СМОТРЕТЬ ЕЩЕ! :)...
     3   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 


FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: