форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев > Путешествия на Kia Ceed

 

8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть3. Румыния)

Страницы: [1]   Вниз
Автор Тема: 8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть3. Румыния)  (Прочитано 105857 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82


Часть1: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37120.0.html
Часть2: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,37323.0.html

ЧАСТЬ 3. РУМЫНИЯ

По Румынии мы выбирали маршрут из двух вариантов: первый вдоль Чёрного моря, второй через Трансильванию.
В итоге мы выбрали второй вариант - как более экзотический и не заезженный русскими туристами. Вдобавок на море мы ещё вдоволь насмотримся, а вот настоящие Трансильванию и Карпаты можно увидеть, только путешествуя по второму варианту.
Вот какой маршрут в результате у нас получился: КПП "Сирет" – Сучава – Фэлтичени – Тыргу-Нямц – Ларгулуй – Биказ – Лаку-Рошу – Георгени – Мьеркуря-Чук – Сфынтул-Георге – Брашов – Предял – Синая – Плоешти – Бухарест – Джурджу – КПП "Дунай мост".

Основные данные. Румы́ния (рум.România)
Дата независимости: 13 июля 1878 года
Курс валюты: 1 лей (100 бани) = 9,47 руб. (на 23.07.2011г.)
Время: Зимой отстаёт от московского на 2 часа (+2). Летом (с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября) отстаёт от московского на 1 час.

Схема маршрута по Румынии



22 июля. Льюис Кэрролл был прав - Зазеркалье существует.

КПП "Siret" (Сирет) – Siret (Сирет) – Grăniceşti (Грэничешти) – Suceava (Сучава), hotel "Bucovina Severin"


Длина:   46.6 км.
Время:   1 ч. 50 мин.
Дата начала:   19:10:00
Дата конца:   21:00:00

Начнем, пожалуй, с небольшого отступления, дело в том, что в отличие от России, Kia Cee’d в Румынии в 2008 году был удостоен премии "Автомобиль Года"! И Сидов там действительно много, после румынских Dacia конечно  :)

Въехав в Румынию, я переключил навигатор на IGO Primo, но т.к. никогда раньше не пользовался этой программой, то случилось то, что запись трека не получилась. Оказывается в IGO мало включить запись, нужно каждый раз при выключении сохранять пройденный путь и конвертировать его сразу. К огромному разочарованию я узнал об этом, когда уже приехал домой и начал выгружать информацию. Вот такая история – обидно, досадно, ну ладно. В следующий раз буду умнее. А пока что придётся довольствоваться тем, что осталось от записей в дневнике.
Итак, мы минуем таможню, проезжаем от неё 200 метров и видим слева заправку RomPetrol. Останавливаемся прямо на обочине и идём на АЗС покупать ровиньетку.
Ровиньетка – это дорожная такса за проезд по всем дорогам Румынии. Для всех водителей её наличие обязательно! Выглядит ровиньетка как обычный чек, полученный взамен оплаты таксы. Данные об автомобиле кассир вносит в компьютер с вашего свидетельства о регистрации. Крепить этот чек к лобовому стеклу не нужно, но сохранять его на всём пути по Румынии обязательно, т.к. могут потребовать на границе или полицейские на дороге. Минимальная ровиньетка выдаётся на неделю, при необходимости можно купить и на более длительный срок до 1 года. Стоимость недельной ровиньетки 13 румынских лей.
У нас не было румынских денег, поэтому мы расплатились на АЗС картой VISA без всяких проблем.
Далее мы едем по навигатору по заданному маршруту до города Сучава. Вообще программа IGO Primo оказалась очень качественной и практически нигде не заводила нас в какие-нибудь дебри, как это любит делать тот же Navitel. Поэтому описывать в подробностях дорогу со всеми поворотами и развязками не имеет смысла – установите IGO, закачайте последние карты, задайте маршрут до интересующей вас достопримечательности и пускай программа думает, как и куда нужно ехать, а ваш штурман в это время сможет, наконец-то, отвлечься от навигатора.
Дорога до Сучава (трасса Е-85) отличная, но узкая и с множеством населённых пунктов, в которых действует ограничение 50 км/ч.
Дома и природа выглядят совсем по-другому, чем в Украине, Всё ухожено до мелочей, дома красивые, разноцветные, поля все зелёные, никакого бурьяна на обочинах. В посёлках дети подметают вениками федеральную трассу, чтобы не было пыли!
Коротко о местности под названием Буковина, по которой мы едем.
Название Буковине дал бук – дерево, близкий родственник дуба. Буковые леса – одна из визитных карточек Карпат и Балкан. Восточная часть Буковины равнинная, западная часть покрыта отрогами Карпатских гор, достигающими высот 1190—2180 м.
Территория Буковины со средневековья принадлежала самым разным народам и племенам. В 10-11 веках – здесь хозяйничала Киевская Русь, в 12-ом - начале 14 веков – Галицкое княжество, В 1360-х годах Буковина вошла в состав Молдавского княжества. В южной Буковине находится древняя столица Молдовы Сучава, здесь же находятся самые почитаемые и самые древние монастыри Молдовы. В 16 веке Буковина вместе со всей Молдавией отошла к Турции.
В русско-турецкую войну 1769 году Буковина была занята русскими войсками, а в 1775 году была уступлена Австрии. В 1867—1918 годах Буковина была герцогством в составе Австро-Венгерской монархии.
Буковина стала провинцией Румынии в 1919 году. Провинциальным центром стал город Черновцы. Состав населения на Буковине в то время был такой: украинцы – 38 %, румыны – 34 %, евреи – 13 %, немцы – 8 %, поляки – 4 %. Как видим, перевес был не в пользу Румынии.
Поэтому ничего удивительно нет, в том, что в 1940 году Северная Буковина, вместе с Бессарабией вошла в состав СССР. Советской стороной планировалось военное вторжение в Румынию, но, за несколько часов до начала операции, король Румынии Кароль II принял ультимативную ноту советской стороны и передал Бессарабию и Северную Буковину СССР.
Вот такой вот с виду обычный и тихий край Буковина, который на самом деле имеет богатейшую и интереснейшую историю.
Несколько фотографий, сделанных по дороге на Сучаву, напоминают деревенские мотивы и в то же время похожи на какую-то сказку, всё вокруг идеальное и какое-то нереальное, как будто нарисованное: ровное полотно асфальта, зелёная трава, ухоженные дома, кукурузные поля, вдалеке сквозь синеву неба виднеются отроги Карпат.
Полная идиллия, одним словом!



Так обозначается въезд в населённый пункт.


Аисты на столбах и крышах домов – обычное явление для румынских деревень.


Проезжаем через пригород Сучавы под названием Iţcani. Здесь, прямо у дороги расположена типичная  Румынская Православная Церковь с традиционной молдавской системой куполов – очень высокая и узкая: Церковь св. Апостолов Петра и Павла (Biserica Ortodoxă Română "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel").


Румыния – православная страна. По официальным данным около 87 % населения страны принадлежат к Румынской Православной Церкви. А в Бухаресте этот показатель доходит до 95 %. Православные храмы в Румынии встречаются на каждом шагу. Даже всесильный в своё время диктатор Чаушеску не смог, как он планировал, уничтожить значительную часть православных церквей в стране.
Въезжаем в город Suceava (Сучава).
Главной достопримечательностью и важным историческим памятником в  Сучаве  являются руины крепости молдавских воевод (Cetatea de Scaun), она находится в восточной части города. В  Сучаве  сохранился также храм, в котором короновались правители Молдовы. Здесь же правил Штефан Великий (1457-1504 года). Во время его правления в округе были построены более полусотни монастырей и  церквей, в том числе и монастырь Воронец (1488 год), прозванный за красоту небесной синевы фресок Сикстинской капеллой Востока. Монастырь находится под охраной ЮНЕСКО.
 На относительно небольшом расстоянии друг от друга находятся и другие средневековые ортодоксальные постройки: Монастыри Хумор (1530 год), Молдовица (1584 год). Среди поросших лесом невысоких гор Буковины более пяти столетий назад были основаны удивительные монастыри. Их особенность в том, что роспись стен сделана не только изнутри, но и снаружи. Нигде в мире нет такого. Любопытно, что фрески и по сей день не потеряли своей свежести и яркости. Секрет красок пока не разгадан.
Итак, исполняя все требования навигатора, мы движемся по городу до отеля "Bucovina Severin". Почему до него, да просто потому, что он есть в навигаторе и находится в центре города. Заранее мы не собирались здесь останавливаться, т.к. планировали проехать город без остановок, но время, потраченное на границе, внесло свои коррективы, и нам пришлось из-за приближающегося захода солнца искать в Сучаве место для ночёвки.
Двухзвёздочный отель Bucovina Severin расположен в центре города, в нескольких минутах ходьбы от торгового центра и красивого парка. В отеле небольшие, старомодно оформленные номера, в которых есть все удобства. К услугам гостей – ресторан, бесплатная парковка. Нормальный отель – без всяких излишеств, соответствует заявленной цене.
Трёхместный номер из одной комнаты с тремя кроватями нам обошёлся в 105 лей. Курс румынской леи по отношению к российскому рублю: 1 к 10-ти, т.е. 105 лей это около 1000 наших рублей. Вполне приемлемый номер за такую цену.


Адрес отеля:
Hotel Bucovina Severin 2*
Bulevardul Ana Ipătescu nr.5, Suceava 720042 - România
Tel/fax (+4) 0230 520 250
E-mail: contact@hotelbucovina.ro
Сайт: www.hotelbucovina.ro
Координаты отеля: N47.641234, E26.258869.

Устраиваемся в номере, на часах 9 часов вечера по местному времени. Идём гулять по улице, и неожиданно натыкаемся недалеко от отеля на Макдольдс, решаем здесь остановиться поужинать. С грехом пополам удаётся объяснить, чего мы хотим покушать.
Вообще надо сказать, что языковой барьер нам сильно мешал в Румынии, особенно в провинции, вдалеке от основных туристических потоков, такой например как Сучава. Русского языка здесь, конечно же, никто не знает, английского, как оказалось, тоже. Даже администраторше гостиницы на ресепшене, мы с трудом объяснили, при помощи румынского разговорника (который перед поездкой скачали с интернета) чего нам от неё надо. Зато мы везде могли говорить всё, что думаем и видим, не заботясь о том, что нас могут услышать и понять. Непривычно, и в то же время прикольно находиться как бы в стране глухих  :)
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

23 июля. Карпаты (начало).

Suceava (Сучава), hotel «Bucovina Severin» – Fălticeni (Фэлтичени) – Boroaia (Бороая) - Târgu Neamţ (Тыргу-Нямц) – Poiana Largului (Пояна Ларгулуй) – Bicaz (Биказ) – Lacul Roşu (Лаку-Рошу) – Gheorgheni (Георгени) – Miercurea Ciuc (Меркуря Чук) – Sfântu Gheorghe (Сфынту-Георге) – Braşov (Брашов) – Predeal (Предял) – Sinaia (Синая), vila «Camelia»


Длина:   396 км.
Время:   11 ч. 33 мин.
Дата начала:   7:27:00
Дата конца:   19:00:00

Горы занимают 30 % территории Румынии. Северную и центральную части пересекают вытянутые дугой Карпаты: с севера на юг – Восточные Карпаты, с востока на запад – Трансильванские Альпы (Южные Карпаты) с самой высокой точкой страны – горой Молдовяну (2544 м). На западе расположены Западно-Румынские горы (Западные Карпаты) – горные массивы Вихор и Апушень.
Внутри Карпатской дуги лежит Трансильванское плато (300-600 м) с холмами и глубокими долинами.
Со всех сторон Карпаты окаймлены полукольцом равнин: с юга – Нижнедунайской, с запада – окраиной Среднедунайской, с востока – невысокой Молдовской возвышенностью.
Восточные Карпаты – это основной водораздел страны, на склонах которого берут начало все крупные реки. Восточные Карпаты являются самыми лесистыми горами в стране (40 % всех лесов Румынии).
Восточные Карпаты являются одним из самых сейсмоопасных регионов Европы. Здесь регулярно происходят мощные землетрясения. Достаточно вспомнить хотя бы два последних землетрясений на территории современной Румынии, произошедших в ХХ веке. Это Карпатское землетрясение 10 ноября 1940 года, мощность по шкале Рихтера составила 7,4 балла. Погибло около 1000 человек, около 4000 получили ранения. И Бухарестское землетрясение 4 марта 1977 года мощностью 7,3 балла. Погибло 1578 человек, свыше 11300 человек получили ранения и 35000 строений получили повреждения.
После землетрясения правительство предприняло меры по усилению безопасности многих зданий, а также разработало стандарты строительства с учётом прошлых ошибок. Экономика Румынии, доведённая до страшной нищеты, с трудом вынесла все тяготы восстановления разрушенных городов в короткие сроки.
Наша цель сегодня пересечь Восточные Карпаты, затем проехать по Трансильвании и забраться на Южные Карпаты.
Задаём в навигаторе новый маршрут и движемся через город. После вчерашней спешки с поиском жилья для ночёвки и вечерней прогулки по городу, сегодня можно разглядеть город в дневном свете более внимательно. На вид Сучава оказалась обычным провинциальным городком с архитектурой из времён социализма.


Проезжаем мимо румынской заправки.


Для сведения. На фотографии вверху изображены на табло следующие марки бензина (сверху - вниз): дизель (чёрный цвет), А95 (красный цвет), дизель марки Alto (октановое число 55), бензин марки Alto (октановое число 101).
Последний из названных - это наивысшего качества неэтилированный бензин румынского производства, соответствующий стандартам Euro-5.
А вообще-то в Румынии огромное разнообразие всяких бензинов и их маркировок, т.к. 50% всего топлива производится непосредственно в стране. Поэтому каждый производитель и каждая бензоколонка разрисовывает и обозначает свой бензин по своему - на сколько фантазии хватит.
Вот некоторые из видов бензина, которыми мы заправлялись на нашем пути: Unleaded, Premium unleaded, V-Power, Alto, Efix Benzina, Ultimate, Ekto и ещё куча разных названий. Главное, чтобы бензин был неэтилированный (по английски «Unleaded», по румынски «fără plumb»).
Основные заправочные станции в Румынии: Rompetrol (она же Petromidia), Petrom, OMV, ARIS, Lukoil, MOL, Shell.
В Румынии на АЗС, как и во всех других развитых Европейских странах (к которым Россия не относится), сначала нужно заправить автомобиль бензином, а потом расплатиться за него. Засовывать самому пистолет в бензобак нельзя, для этого на АЗС есть заправщики, которые вас обслужат и принесут чек и сдачу.
Общались мы с заправщиками на английском: «full tank please» (что означает: «полный бак, пожалуйста»), и тыкали пальцем в понравившийся нам пистолет. Слово «full» понимают абсолютно все.
Итак, продолжим наше путешествие.
После Сучавы мы едем по трассе Е-85 по живописной равнине исторической области под названием Молдова, Вдалеке виднеются Карпатские горы. Красота!


Проезжаем вдоль берега водохранилища реки Шомуз-Маре перед городом Фэлтичени. Красиво, но купаться и рыбачить здесь нельзя категорически!


Этот река и город знамениты, прежде всего тем, что в 2001 году здесь, на фабрике "Метадет" был повреждён резервуар, где находилось 250 тонн производственных отходов. В результате произошла утечка цианидов, которые попали в реку Шомуз-Маре. Содержание цианидов в реке превышало норму в 130 раз. Результат - больше 30 тонн умерщвлённой рыбы и 40 человек - детей и взрослых, попавших в больницы с серьёзными отравлениями.
Проезжаем по навигатору через центр города Фэлтичени (рум.Fălticeni).


Вроде бы обычные панельные дома, но в то же время все они ярко раскрашены, кругом обилие цветов и нигде не видно ни одной кучки мусора, ни брошенных пакетов, ни бутылок! В который раз убеждаемся, что России до такого порядка как в Румынии ещё о-о-очень далеко.
Через 8 км от Фэлтичени проезжаем мимо красивой православной церкви "La Temelie", построенной в молдавском стиле.


И практически сразу за ней съезжаем с магистрали Е-85 на региональную трассу 15С, затем переезжаем по мосту почти пересохшую реку Молдова (Moldova). Для тех, у кого нет навигатора - едем по указателям на Тыргу-Нямц.
Трасса как обычно узкая, но качество асфальта просто превосходное. Проезжаем через кучу деревень и въезжаем в город Тыргу-Нямц (Târgu Neamţ).
Проезжаем город, следуя за указаниями навигатора. Город из окна автомобиля показался совсем небольшим и довольно-таки не интересным, несмотря на свою длинную историю. Наверное, потому, что все основные достопримечательности находятся за чертой города.
Впервые в письменных источниках город Тыргу-Нямц упоминается в 1387 году. Город создали немецкие переселенцы, перешедшие через Карпаты и организовавшие здесь торговый центр. На германское происхождение основателей города указывает также в названии города добавление Нямц, что на румынском языке означает немец, немецкий.
В непосредственной близости от города расположены старинные монастыри Вэратек (12 км южнее Тыргу-Нямц), Нямц (10 км северо-западнее города) и Агапия (15 км к юго-западу от города).
Тыргу-Нямц - один из старейших городов на территории бывшего княжества Молдова. Уже в XIV веке здесь существовала мощная крепость под названием Нямц или Нямецкая крепость. В крепость мы заезжать не стали из-за нехватки времени. Хотя посмотрели на неё с дороги - на выезде из города с правой стороны по ходу движения на другом берегу реки Нямц на высоком холме Плешелуй видны крепостные стены. Если же у кого есть желание доехать до крепости, то следует свернуть направо в центре города по указателям на «Cetatea Neamtului».
  Крепость Нямц была построена во времена между 1375-1391гг., в период процветания государства Молдова.
Свою самую светлую эпоху крепость познала под властью Штефана Великого (1457-1504гг) - исключительный организатор и военный командующий, которому принадлежат и другие построенные или перестроенные крепостные сооружения в Молдове (Сучава, Хотин, Сорока, Орхей, Тигина, Белая Крепость, Килия).
В 1476 году крепость Нямц устояла нашествию турецких войск.
Спустя два века, в 1691 году, крепость Нямц сумела вписать ещё одну героическую страницу в свою историю, после того как устояла польским войскам. Таким образом, крепость за всю историю ни разу и ни кем не была завоёвана и до сих пор является гордостью румынского народа.
После Тыргу-Нямц едем по трассе 15В, переезжаем в очередной раз через реку Нямц (Neamtu). Впереди начинаются горы. Дорога входит в лесную зону и начинает петлять.


Подъезжаем к развилке с указателями: направо: mănăstire Neamţ (монастырь Нямц), налево: Poiana Largului (Пояна Ларгулуй). Времени уже много, поэтому едем налево, хотя если есть возможность, то следует свернуть направо и посмотреть самый древний монастырь Молдовы, расположенный в центре живописной природы, окружённой со всех сторон вековыми лесами, у подножья гор.
Монастырь Нямц участвует во многих событиях истории страны. Сокровище архитектуры XV-ого века, церковь возведена здесь Штефаном Великим, в том же году когда войска Молдовы победили в бою против короля Иоанна Алберта (1497 год).
Мы же едем дальше по навигатору и указателям на Пояна Ларгулуй. Живописная дорога №15В петляет по долине реки Нямц, постепенно поднимаясь в Карпатские горы. Приходится проезжать многочисленные деревушки с необычной для нашего взора архитектурой.
Румыны строят срубные, каменные (известняк) и кирпичные дома. Четырёх- и двускатные кровли покрыты соломой, камышом, дранкой или черепицей. Внутри дома преобладает трёхраздельная планировка: посередине сени (тиндэ), по сторонам жилая комната (одайе) и неотапливаемая горница (каса чя маре). Бытуют и многокомнатные дома.
Усадьбы имеют ограждённый двор или двойной двор с загоном для скота и ограждённым пространством перед домом.
В каждом селе есть своя церковь, обычно она деревянная, но встречаются и каменные церкви. По дороге, то там, то сям висят указатели на местные старинные монастыри, храмы, церкви и другие достопримечательности. Одного дня явно не достаточно для посещения этого интереснейшего края.
Проезжаем мимо очередного села с трудно произносимым названием Пыцилиджени (Pîţîligeni), где старинное сельское зодчество особенно наглядно видно прямо с дороги. Успеваем сделать по ходу движения несколько снимков.



В Пыцилиджени ещё раз переезжаем по мосту реку Нямц, на берегу которой расположена церковь Святого Николая (biserica Sfântul Nicolae).


Затем дорога уходит постепенно в горы. Красивая природа, красивая дорога, красивые сёла, всё вокруг красивое – нереальный какой-то мир. Может, это всё нам снится?


Проезжаем ещё несколько деревень и наконец, начинается извилистый, с серпантинами подъём на перевал. Качество асфальта тут похуже, небольшие выбоины, но полным ходом, на многих участках, идёт капитальный ремонт дороги. Так что возможно уже в следующем году от мелких выбоинок не останется и следа.
Сама трасса проходит в глухой тайге, поэтому кроме леса над головой и полотна дороги впереди ничего не видно.
Взбираемся на седловину перевала (Petru Vodă) Петру-Водэ высотой 910,9 метров. Сверху перевала ничего не видно из-за деревьев, поэтому, не останавливаясь, начинаем спускаться. Проезжаем прямо, мимо отворота направо на старинный монастырь Петру-Водэ (mănăstirea Petru Vodă). Проезжаем ещё через пару деревень и наконец-то въезжаем в село Пояна Ларгулуй (Poiana Largului).
Подъезжаем к кольцевой развязке: налево - Biсaz (Биказ), направо - Toplița (Топлица).
Поворачиваем направо на Топлицу, переезжаем по красивому мосту, и сразу за мостом останавливаемся. Всё, мы прибыли к первой плановой остановке за сегодняшний день. Вылезаем из машины и идём осматривать достопримечательности.
Эта местность называется "Coada Lacului", что в переводе означает "Хвост (конец) озера".
Озеро носит название - Lacul "Izvorul Muntelui" (озеро "Весеннее горное"), иногда его называют Lacul Biсaz (озеро Биказ). На самом же деле это искусственное водохранилище, но об этом немного позже.
Мост, который мы переехали, расположен в верхней части озера, на пути сочленения трёх исторических областей Румынии: Трансильвании, Молдовы и Буковины. Имеет длину около 550 метров, и пересекает реку Бистрица. Сделанный под старину и раскрашенный в сине-голубые тона он выглядит достаточно необычно и красиво.


Весной и во время сильных продолжительных дождей, река Бистрица увеличивается в объёме в несколько раз, и мост оказывается полностью в воде. Но всё же обычно в конце лета река практически пересыхает, как сейчас, и на месте воды оказываются обширные пастбища для домашних животных.
Несмотря на красоту моста, главной достопримечательностью всё же является, расположенный рядом каменный останец в пойме реки Бистрица. Высота скалы - 23 метра. Официальное название этого памятника природы: "Piatra Teiului" - "Камень Извести". Россияне прозвали эту скалу "Чёртов палец", хотя это и не верно.
В Румынии, да и во всём мире, эта скала больше известна под названием: "Piatra Dracului" - "Камень Дьявола", из-за легенд связанных с этим местом.
Самой распространённой является та, которая говорит о том, что скала меняет своё местонахождение каждую ночь, и когда дьявол приходит к ней, то он начинает искать её в округе, и в это время все животные смолкают, а все огни в близлежащих домах гаснут.
Другая легенда говорит о людоеде, который крадёт девушек из близлежащих сёл и забирает на вершину скалы, где съедает их, а кости превращает в камни различной формы.
Скала, расположенная в самой низине, на фоне гор, действительно смотрится необычно.


Для доказательства, того, что мы здесь были, фотографируем нашу малышку на фоне моста.


И на фоне «ходячего каждую ночь» Камня Дьявола :)


Посмотрев на скалу, разворачиваемся и едем обратно через мост, доезжаем до уже знакомого кольца и поворачиваем на нём направо по указателю на Biсaz (Биказ).
Далее трасса №15 на протяжении почти 40 км петляет и изгибается вдоль берега озера Изворул Монтелуй, иногда приближаясь к нему, а иногда уходя высоко в горы. Дорога хоть и узкая, но отличного качества.
Lacul "Izvorul Muntelui" (озеро "Весеннее горное"), называемое также озеро Биказ, возникло в результате строительства на реке Бистрица плотины и ГЭС в 50-х годах ХХ века. С площадью 310 км2 и объёмом воды в 1,2 млрд. кубометров, горное озеро впечатляет своей красотой и является крупнейшим водохранилищем в Румынии. Протяжённость озера - 35 км, максимальная глубина - 90 метров, высота над уровнем моря: 485 – 500 метров в зависимости от наполненности.
Мимо такого озера проехать без частых остановок просто невозможно, хотя стоянок для хорошего панорамного обзора очень мало, да практически вообще только одна оборудованная стоянка и существует. В остальных местах, где есть красивые виды на озеро, приходится тормозить прямо на дороге и включать аварийку.
Вот несколько снимков с дороги. Настоящей красоты озера снимки всё равно не могут передать, это надо видеть вживую.





На противоположном берегу озера во всей своей красе виден горный массив Ceahlău (Чахлэу), расположенный в одноимённом национальном парке.
Чахлэ́у – один из самых известных горных массивов в Румынии. Массив достигает значительных высот -1907 м над уровнем моря (пик Околашул-Маре) и 1900 м над уровнем моря (пик Тоака).
На фотографии остроконечный пик Околашул-Маре – с левой стороны, остроконечный пик Тоака с отдельно стоящей скалой – с правой стороны. Между ними находится плоская вершина самой горы Чахлэу (1845 м).


Горы Чахлэу называют «румынским Олимпом» - согласно древнему преданию, здесь, на вершинах пиков, скрытых облаками, находилось обиталище главного божества даков Замолксиса (Zamolxis).
Название горы пришло из греческого языка и расшифровывается, если буквально, как "Чахлэу – полюс дом". С горой было связано немало исторических событий. И подтверждение тому - её сегодняшний статус. Гора Чахлэу вот уже не одно десятилетие считается главной горой христиан после горы Афон. К Чахлэу совершают паломничества. Многие причины послужили тому, что и описание горы появилось во многих румынских литературных источниках.
Существует легенда «Траян и Докия», согласно которой Докия была дочерью правителя даков Децебала. Когда римский император Траян захватил Дакию, Докия скрылась на священной горе Чахлэу, чтобы не выходить за него замуж. Она переодевается в пастушку и пасёт овец, но замерзает от холода. Дева Мария по одной версии превращает её со стадом в скалы, а по другой версии Докия становится ручьём, а овцы цветами.
Кроме религиозного характера, в горном массиве находятся десятки водопадов и крайне красивые пещеры, что привлекает сюда обычных туристов. Через горный массив проложены многочисленные туристические маршруты самой разной категории сложности. У подножия горы располагаются несколько турбаз.

Итак, вернёмся к нашему рассказу.
Практически на самом юге озера, не доезжая чуть-чуть до плотины, с правой стороны будет большой туристический комплекс со стоянкой, рестораном и отелем под названием «Cristina». Мы же едем мимо, проезжаем по плотине и останавливаемся сразу за ней на небольшой стоянке.
Идём смотреть на плотину, вид сверху - вниз впечатляет.


Гидроэлектростанция "Bicaz - Stejaru" является одной из самых больших ГЭС в Румынии. Проект плотины был начат в 1950 году, а закончен спустя 10 лет в 1960 году. Высота плотины 127 метров, длина 430 метров, ширина основания 119 метров. Мощность 210 МВт.
Делаем панорамную съёмку и самого водохранилища "Izvorul Muntelui".


Рядом с плотиной, на берегу озера, расположен туристический комплекс «Bibanu», с кемпинговыми домиками, рестораном и лодочной станцией, где можно взять напрокат лодку или покататься на катере.

« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2011, 06:29:10 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

23 июля. Карпаты (продолжение).

После короткого отдыха продолжаем наше путешествие. Спускаемся по серпантину вниз в долину реки Бистрица и въезжаем в город Биказ (Bicaz).
Городок маленький и проезжается легко.
На центральном перекрёстке стоят указатели: налево – Bistriţa, Piatra Neamţ; направо - Lacu Roşu, Gheorgheni. Поворачиваем направо.
Теперь мы едем по трассе № 12С. Дорога как всегда узкая, но качество асфальта похуже, чем было до этого. Потрясывает немного, но терпимо.
Дорога проходит в долине реки Биказ, постепенно набирая высоту.
Кстати, нам очень понравилось, то, как заботятся о своих гражданах местные полицейские. Перед всеми пешеходными переходами, в обязательном порядке, в асфальте замурована железная арматура, которая создаёт в проезжающем автомобиле вибрацию, и волей-неволей приходится снижать скорость. Плюс везде, даже в самом захолустье знаки дорожного движения не только стоят на обочине, но и рисуются для невнимательных водителей на дороге.
Нашим российским полицейским поучиться бы у румынских коллег.
Проезжаем вереницу деревень и в одном из сёл, видим утопающую в цветах, симпатичную АЗС Лукойла, останавливаемся на пару минут, чтобы долить бензина и сфотографироваться.


В небольшом селе Ивэнеш (Ivăneş) проезжаем мимо расположенной на холме красивой православной церкви.


Проезжаем через деревню Биказ-Кей (Bicaz chei). Тут уже отвесные скалы начинают вплотную подходить к дороге.


После Биказ-Кей долина реки начинает быстро сужаться, и через пару километров мы въезжаем в знаменитое Биказское ущелье. Остановку лучше сделать после небольшого базарчика у дороги, чтобы потом не пришлось долго идти до самых красивых мест в ущелье.
Например, вот так, как сделали мы 


Ущелье Биказ (Cheile Bicazului) – одно из наиболее впечатляющих природных мест Румынии, расположено в горном массиве Hăşmaş (Хэшмаш) Восточных Карпат и входит в состав Национального парка «Cheile Bicazului – Hăşmaş».
Ущелье является самым глубоким и длинным в Румынии и соединяет провинции Молдова и Трансильвания.




Восемь километров по дну ущелья, когда с обеих сторон дороги вздымаются отвесные 400-500 метровые скалы, нависающие над тобой. Высокие скалы ущелья разделяет горная река Биказ. Эта дорога является одной из самых захватывающих и красивых дорог в Румынии.



Бывает и такое, что старая каменная кладка не выдерживает напора воды в половодье и дорога частично обрушается. Таких участков как на фотографии очень много по всему ущелью.
Так что эта дорога не только красивая, но и немного экстремальная.


Вдоволь находившись и накупив всяких сувениров на местном базаре, трогаемся дальше. А дальше дорога продолжает идти в ущелье, пока впереди не покажется красивая отвесная гора Piatra Altarului - Каменный алтарь.



Отсюда начинается не менее захватывающий участок дороги, на так называемый перевал Биказ, который больше известен как «Gatul iadului», что в переводе означает «Горло ада». У наших соотечественников прижилось название «Шея дьявола», что в корне не верно, т.к. под Адом румынские легенды подразумевают само ущелье Биказ, а вход в него и есть «Горло ада».
«Горло ада» представляет собой крутой подъём в гору с целой серией серпантинов под 180 градусов, которые заканчиваются небольшим туннелем, длиной 155 метров.
Раньше этого туннеля не было, и дорога шла по самому краю обрыва.


Действительно достаточно одного раза проехать по этому ущелью и серпантину, чтобы убедиться, что это и есть настоящий ад – настолько хмурое, тёмное и пугающее зрелище производят нависающие над головой отвесные скалы.
Поднявшись на перевал Биказ, останавливаемся, чтобы перевести дух. С перевала открывается красивый вид на серпантин дороги, по которой мы поднимались, а на заднем плане возвышается остроконечный пик «Piatra Altarului» (1147 м), что переводится как «Каменный Алтарь».


Есть у этой горы и другое неофициальное название: «Santinela de la Gatul Iadului», что в переводе означает «Страж горла в ад» или «Страж ворот в ад».
Вот теперь всё стало на свои места: сперва нужно пройти сторожа у ворот в ад, далее проходим ворота (горло) в ад, а затем начинается и сам ад (ущелье) 
Едем дальше по трассе №12С и буквально через пару километров подъезжаем к озеру Lacul Roşu (Лаку-Рошу – Красное озеро). С трудом находим свободное место для машины на обочине дороги, т.к. всё забито отдыхающими и туристами, и идём осматривать окрестности.
Это небольшое горное озеро, расположенное на высоте 978 метров, существует всего лишь с 1837 года, когда из-за обвала скал в результате ливневых дождей была перекрыта протекавшая тут речка. В настоящее время вода из озера вытекает поверх той самой запруды и течёт дальше вниз, образуя начало реки Биказ (Bicaz).


Окружность озера 2830 метров, площадь озера 114676 м2, накопленный объем воды: 587503 м3, максимальная глубина в нижнем конце 9,7 м.


Румынское название Lacul Roşu (Красное озеро) произошло от венгерского названия ручья Verescheu (Вереско), впадающего в него, что в переводе с венгерского языка означает Красный ручей.
Кроме этого названия, озеро часто называют Ucigas (Убийца), которое опять же произошло от венгерского названия расположенной рядом горы Gyilkos (Гилкош), что в переводе с венгерского переводится как Убийца.
Лишь в 1936 году, чтобы прекратить эту путаницу с венгерскими и румынскими названиями, за озером официально закрепили румынское название Lacul Roşu.
Озеро Лаку-Рошу имеет грязно-коричневый цвет, что прекрасно видно на фотографиях. Возможно, что такой цвет вызван большим количеством глинистых частиц и растворённого в воде органического вещества - гумуса, выносимых реками, которые впадают в озеро в большом количестве. Недаром основной ручей, впадающий в озеро, так и называется: Красный ручей (вен.Verescheu). Все выносимые ручьями частицы образуют дисперсную эмульсию, которая и не даёт осаждаться частицам на дно озера.
Но у румын есть свои собственные легенды по поводу происхождения озера и его названия.
Вот некоторые из них: ранее на месте озера было пастбище, однажды на пастбище обрушилась гора, на котором в это время паслось стадо овец с пастухами и собаками. Никому из них не удалось спастись. В результате обвала, образовалось озеро, вода в котором ещё долгое время была красной от крови убитых животных и людей. Поэтому озеро назвали Убийцей или Красным, как символ загубленных пастухов.
Другая легенда более романтичная: полюбила красивая девушка красивого и сильного парня. Пришло время и молодого человека забрали в армию. Девушка к горной речке плакать ходила, и однажды повстречала там разбойников. Главный разбойник влюбился в красавицу, стал ей свою любовь предлагать, сулить богатства. Но девушка ответила отказом. Тогда разбойник похитил девушку и спрятал её в пещере высоко в горах. Девушка обратились за помощью к Святой Горе помочь ей бежать. Гора услышала её и обрушила стены пещеры вниз, тем самым открыв девушке проход наружу. А вызванный горой камнепад обрушился прямо на головы разбойников.
Возле озера огромное количество сувенирных ларьков, кафе, ресторанов, отелей и кемпингов. Место, действительно раскрученное в плане туризма и отдыха. Ведь кроме летнего периода Лаку-Рошу ещё является и горнолыжным курортом, а отвесные скалы приманивают скалолазов и альпинистов со всех уголков страны.
На фото: рынок Лаку-Рошу, на заднем плане скала Suhardu (Сухарду) – Мекка скалолазов.


Нагулявшись и перекусив местными блинами - clatite (клатитэ) и жареными колбасками - cârnaţi (кырнаци), трогаемся дальше в путь. Надо сказать, что ни те, ни другие блюда местной кухни, особого восторга у нас не вызвали, всё-таки русская кухня и румынская сильно отличаются друг от друга и нужно время, чтобы привыкнуть.
Дорога, выписывая замысловатые серпантины, лезет вверх. Виды вокруг просто потрясающие.


Только ради этих видов стоит ещё раз съездить на машине в Карпаты, чтобы насладиться полным отрешением от реалий бытия. Правда, как видно на фотографии, качество асфальта не всегда идеальное, но если его сравнивать с российскими дорогами, то оно потянет на пять с минусом.
Неожиданно подъём заканчивается, и мы вылетаем на вершину перевала. Даже не успеваем вовремя затормозить и, проехав от большой стоянки на перевале метров сто, останавливаемся прямо на обочине дороги.
Перевал называется Пынгэраць (рум.Pângăraţi, венг.Pongrac), высота 1255 м. Этот перевал является водораздельным и самым высоким на трассе №12С через Восточные Карпаты. От вида вниз захватывает дух. Впереди – Трансильвания!


Небольшая панорама.


Трансильвания (лат.Transsilvania «Залесье») – историческая венгеро-румынская область на северо-западе Румынии.
В древности Трансильвания составляла ядро государства даков; в этих краях находилась столица этого воинственного народа – Сармизегетуза. При Траяне земли даков стали римской провинцией Дакия.
В период Великого переселения народов через территорию Трансильвании прошло огромное количество народов и племён, последними по времени из которых были кочевые мадьяры – будущие венгры.
Восточная Трансильвания, где мы сейчас находимся, примечательна тем, что заселена преимущественно венграми, а точнее - секеями (венгерская этническая группа). Поэтому эти территории называются Секуйским краем (вен.Székelyföld, рум.Ținutul Secuiesc либо Țara Secuilor). В связи с этим, практически все топографические названия имеют два названия: венгерское и румынское. Хотя в последние годы в путеводителях и на картах преобладают всё же румынские обозначения.
Дальше начинается спуск с перевала не менее захватывающий, чем подъём. Крутые виражи по краю обрыва чередуются с прямыми отрезками, прорезающими лесную чащу как нож в масле.

« Последнее редактирование: Ноябрь 23, 2011, 09:19:41 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

23 июля. Карпаты (продолжение).

Спустившись с перевала, въезжаем в город Георгени (рум.Gheorgheni, венг.Gyergyószentmiklós). Один из важнейших центров венгерской культуры. Подавляющий состав населения города 87% составляют венгры и лишь 10% румын. Даже знак, обозначающий въезд в город, написан на двух языках: румынском и венгерском. Связано это с тем, что вплоть до 1920 года эти территории Восточной Трансильвании входили в состав Венгрии, а затем Австро-Венгрии. Во время Второй мировой войны они снова отошли к Венгрии и лишь в 1944 году окончательно были включены в состав Румынии.
Город расположен в восточной части исторической области Трансильвании, в высокогорной долине, на высоте 810 метров над уровнем моря. Город очень старый, впервые упоминается в 1332 году. Много красивых и старинных зданий.
В городе ориентируемся по навигатору и указателям на Меркуря-Чук, Брашов.
Проезжаем мимо Греческой Православной церкви (Biserica Ortodoxă Greacă)


Затем проезжаем мимо старинной XV-го века Армянской Католической церкви (Biserica Catolică Armeană).


На кольцевой развязке едем по кругу и сворачиваем направо в третий последний проезд.
Проезжаем красивое здание местной Мэрии (Primăria).


Далее выезжаем по указателям из города и движемся по трассе №12.
Проезжаем через деревню Вошлобени (Voşlăbeni) с характерными для этих мест домами с красно-коричневой черепицей на крыше, и, конечно же, с неизменными аистами.


Затем въезжаем в расположенное в долине реки Муреш небольшое село Изворул Мурешулуй (Izvoru Mureşului), где расположен румынский Православный монастырь Успения Пресвятой Богородицы «Изворул Мурешулуй» (Mănăstirea “Adormirea Maicii Domnului” Izvoru Mureşului).


Святой монастырь "Успение" находится на Трансильванском плато у подножия гор Восточных Карпат на водоразделе двух рек Муреш и Олт на высоте 950 метров.
В этой части Трансильвании Православие было в изгнании до конца Второй мировой войны, пока эта часть принадлежала Венгрии. Да и сейчас Католические церкви здесь гораздо чаще встретишь, чем Православные.
Поэтому, несмотря на свою молодость (церковь была достроена лишь в 2000 году), а также благодаря своему расположению на водоразделе и красивым панорамным видам вокруг, внешнему и внутреннему убранству церкви, он входит в число самых красивых и почитаемых Православных монастырей Румынии.
Переваливаем через небольшой водораздел и дальше едем по трассе №12 в широченной долине реки Олт – одной из самых крупных рек Румынии.
Проезжаем кучу деревень и въезжаем в крупный венгеро-румынский город Меркуря-Чук (рум.Miercurea-Ciuc, венг.Csíkszereda). Город расположен в исторической области Секеи в Трансильвании.
Проезжаем мимо Католической Крестовоздвиженской церкви (Biserică catolică Sf.Cruce).


Жаль, но с дороги основных достопримечательностей этого красивого города не видно, а ведь кроме Крестовоздвиженской церкви всего в нескольких сотнях метров находится ультрамодная церковь Тысячелетия (Biserică Mileniului). В самом центре города сохранился замок Мико (castelul Miko), построенный в1630 году в стиле позднего Возрождения.
Кроме этого в нескольких километрах к востоку от центра города находится францисканский монастырь 1442 года Шумулеу-Чук (Şumuleu Ciuc), являющийся центром паломничества католиков со всей Венгрии и Румынии.
Едем дальше.


Трасса просто обалдеть! Ляпота!


Но вскоре долина реки Олт начинает сужаться, горы подступают к самой дороге, и мы въезжаем в курортный городок Бэиле-Тушнад (Băile Tuşnad), знаменитый своими минеральными источниками.


Природные лечебные факторы: мягкий горный климат, мофетты (выходы на поверхность углекислого газа), углекислые воды. Углекислые железистые слабоминерализованные воды (холодные и термальные 8 - 57 °С) используют для питьевого лечения и в бассейнах. Одним из основных методов курортного лечения по праву считаются «сухие» углекислые ванны (в специальных кабинах над мофеттами).
Выходы минеральных источников связаны с древним вулканом Чомэтул-Маре, у подножия которого собственно и располагается курорт Бэиле-Тушнад. В кратере вулкана, на высоте 960 метров расположено единственное в Румынии озеро вулканического происхождения Сфынта-Ана (Св. Анны). К озеру серпантинами поднимается автомобильная дорога.
Место это раскрученное в плане туризма, на самом курорте и высоко в горах большое количество всяких отелей, кемпингов и турбаз.
Из-за нехватки времени мы проезжаем это уникальное место без остановки, но в следующий раз надо будет обязательно изучить эти места поподробнее.
В Бэиле-Тушнад проезжаем католический собор.


Чуть дальше минуем Православную церковь Константина и Елены (Biserică Ortodoxă Constantin si Elena) с уникальными настенными росписями (в том числе, и на наружных стенах).


После Бэиле-Тушнад долина реки Олт снова расширяется, опять следует целая череда деревень.
В этих краях мы первый раз познакомились с румынскими цыганами, точнее даже с трансильванскими цыганами. Почему трансильванскими цыганами, да потому что родина у них Трансильвания. А в остальном такие же цыгане, как и наши российские. Разве что болтают только на своём цыганском языке и немного на румынском.
Караулят они нас - автолюбителей везде, где вынужденно приходиться останавливаться – на светофорах, на ж/д переездах, на парковках и т.д. Подбегают сразу толпой человек по 10 к машинам. Некоторые что-то предлагают купить: ягоду или какие-то безделушки, другие же (особенно самые маленькие дети) просто просят деньги. Есть и такие, которые заглядывают в окна, в надежде что-нибудь стащить. Попадались и такие цыгане, которые видя, что им ничего не обломится, били кулаками или пинали по машине, а затем убегали прочь.
В общем, повадки у румынских цыган такие же, как и у наших, разве что ведут себя более агрессивно, т.к. находятся у себя дома, да и численность их в Румынии просто зашкаливает -  более 500 тысяч человек, что составляет 2,5 % всего населения!
Предки цыган вышли из Индии группой около 1000 человек. Время миграции точно не установлено, приблизительно между VI—X веками н. э. Цыгане Европы являются потомками цыган, пришедших из Индии в Византию.
При крушении Византийской империи цыгане начали мигрировать в Европу. Первыми в Европу прибыли авантюрно настроенные представители народа, занимавшиеся попрошайничеством, гаданием и мелким воровством, что положило начало негативному восприятию цыган как народа среди европейцев.
В результате гонений цыгане Европы сильно криминализировались, поскольку не имели возможности законно добывать себе пропитание. Им также пришлось вести особый образ жизни: передвигаться по ночам, скрываться в лесах и пещерах, что усиливало подозрительность населения.
В средние века цыгане стали обычными рабами. Первое письменное упоминание о рабах цыганской национальности в Румынии появилось в1385 году. Все письменные источники, начиная с 1600 года, употребляют название «раб» в отношении представителей цыганского народа. В то время даже само слово «цыган» означало «раб».
Раньше из-за рабства цыгане не имели права принимать самостоятельные решения. Даже выходить замуж и жениться они могли, только получив согласие своего непосредственного хозяина. Не было у них и других основных гражданских прав. Одна из статей Уголовного кодекса Румынии 1818 года гласила, что все представители цыганского народа являются рабами от рождения и, если цыган не является чьей-либо частной собственностью, он автоматически является собственностью государства.
С 1760 года Румыния предприняла первые попытки решения цыганской проблемы и запустила программу принудительной ассимиляции трансильванских цыган. Но эти действия не имели никакого успеха. Тогда, в 1783 году был введён закон, отменяющий цыганское рабство в Буковине. Два года спустя отменили и рабство трансильванских цыган. Ещё через несколько лет цыганских детей наделили правом ходить в школу на равных правах с детьми иных национальностей. Но, несмотря на значительный прогресс, отмена рабства осуществлялась крайне медленно. Последние акты об отмене рабства в Румынии были подписаны в 1861 году.
В наши дни в Румынии живёт самопровозглашённый «международный король всех цыган». Кроме того, в Румынии есть ещё один король цыган и даже один цыганский император. Непонятно, кто из них всё же имеет право на престол, и где этот самый престол может располагаться.
Румынские цыгане несколько отличаются от других разновидностей цыган. Одной из отличительных черт является то, что большинство из них строго соблюдает кастовое деление. Так, например, вместе живут гадалки Румынии, жестянщики Румынии, кузнецы и т.д. Они отличаются друг от друга даже по внешним признакам. Они выдают свою принадлежность к касте, либо повадками, либо одеждой, торговцы и ремесленники всегда носят с собой свой товар, который пытаются продать каждому встречному.
Наиболее явными отличительными признаками обладают попрошайки. Кастовые правила предписывают им жить исключительно на доходы от попрошайничества. Побираясь, они вовсе не чувствуют себя обиженными и униженными. Эта каста, как и каста воров, уверена, что все земные богатства, волею случая попавшие в руки других людей, на самом деле принадлежат им, и они просто пытаются вернуть свои собственные деньги и вещи.
Продолжим наше путешествие.
Долго ли коротко, наконец-то подъезжаем к городу Сфынту-Георге (рум.Sfântu Gheorghe, венг.Sepsiszentgyörgy).
Название города переводится как Святой Георгий, названный так в честь местного покровителя. Впервые город упоминается в 1332 году. В Сфынту-Георге венгры составляют подавляющее большинство населения – 75%. Кроме того, Сфынту-Георге – это город цыган, где только официально проживают около10000 человек (1,5% населения).
Едем по городу по навигатору. Переезжаем по мосту реку Олт и движемся далее по указателям на Брашов.
Снова следует целая череда многочисленных деревушек. Впереди уже видна зелёная стена  Южных Карпат. Не доезжая до гор совсем немного, наша дорога соединяется с трассой №11. Едем теперь по ней по указателям на Брашов. Эта трасса прямая как стрела, но гораздо более оживлённая, так что скучать не приходится. Тем более горы подступают всё ближе и ближе, пейзажи становятся всё более красивыми.


Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

23 июля. Карпаты (окончание).

Подъезжаем к городу Брашов (Brașov). В сам город не заезжаем, а едем по указателям на Бухарест по объездной дороге через индустриальную зону. Будет несколько сложных развязок, поэтому следим за сообщениями навигатора во все уши, и смотрим во все глаза.
Хотя мы в Брашов и не заезжали из-за нехватки времени, но всё же стоит упомянуть его в нашем рассказе, т.к. это один из самых старых и красивейших городов Румынии.
Расположенный в сердце Румынии, город Брашов (рум.Brașov, венг.Brassó) иногда называют румынским Зальцбургом. Готические кварталы старого города производят сильное впечатление. О Брашове написано и рассказано довольно много в интернете и в книгах, т.к. он является туристической Меккой Восточной Европы
Главные достопримечательности, которые просто необходимо посетить, если вам посчастливится побывать в этом городе.
1.   Церковь Св.Варфоломея (Biserică Sf.Bartolomeu) – самый старый исторический памятник в Брашове, построенный в 1223 году в стиле готики;
2.   Православная Церковь Св.Николая (Biserică Ortodoxă Sf.Nicolae) – церковь была построена из камня в 1495 году благодаря поддержке лидеров всех румынских областей. Его внушительный размер доминирует над самой старой частью города – Шкей Брашовулуй;
3.   Первая румынская школа – построена всего лишь в метре расстояния от Церкви Св. Николая. Первые исторические памятники, доказывают существование школы с 1495 года. Туристы Брашова должны посетить школу, где, они могут, фактически сидеть за партами XIX столетия;
4.   Чёрная церковь (Biserica Neagră) – лютеранская церковь, первоначально известная как Церковь Св.Марии, здание было частично разрушено после большого пожара в 1689 году. Построенная приблизительно в 1380 году, Чёрная церковь – самый вместительный памятник готической архитектуры в Румынии.
5.   Ворота Екатерины (Poarta Ecaterinei) – одни из самых старых сохранившихся городских ворот Брашова. Были построены в 1559 году для оборонительных целей. Это единственные городские ворота Брашова, сохранившиеся со времён средневековья.
6.   Ворота Шкей (Poarta Schei) – городские ворота Брашова, построенные в 1828 году по приказу австрийского императора Франца I неподалёку от ворот Екатерины. Ворота Шкей, выполненные в классическом стиле, напоминают триумфальную арку с тремя пролётами.
7.   Страда Сфории (Strada sforii) - улица Верёвки – самая узкая улица Брашова и одна из самых узки улиц в Европе. Её ширина в наиболее узком месте - 111 см, в самом широком она достигает 135 см, протяжённость улицы - около 80 метров.
Достопримечательности, находящиеся в непосредственной близости от Брашова:
Пояна Брашов (Poiana Braşov) – горнолыжный курорт (12 км).
Крепость Рышнов (Râşnov) (16 км).
Замок Бран (Castelul Bran) (Дракулы) и деревня Бран (32 км).
Саксонские деревни и церкви в Харман, Санпетру, Прежмер, Ротбав (32 км).
Мы же едем дальше, планируя увидеть ещё более захватывающие достопримечательности Трансильвании. Это была наша самая грубая ошибка за всю поездку, никогда не прощу себе, что мы проехали этот город без остановки. Ну да ладно – теперь есть повод приехать сюда ещё раз, на этот раз специально, чтобы насладиться всеми местными красотами никуда не торопясь.
Итак, мы едем вперёд  по трассе №1 или Е-60 по указателям на Бухарест. Дорога проходит в ущелье небольшой речки Тимиш, постепенно поднимаясь вверх в горы. Вокруг стоят могучие вековые дубравы и буковые леса.


Чем выше в горы, тем чаще вместо буков встречаются сосны и ели. Проезжаем несколько деревушек, за которыми начинается подъём по серпантину на перевал Предял.



Перевал Предял (Predeal) из славянского языка означает предел – граница. Предял – пограничный проход в Трансильванских (Южных) Карпатах на высоте 1028 метров над морем, называемый также Тёмёшским проходом (Tömös). Перевал разделяет бывшие Католические венгерские земли Трансильвании от исторической румынской Православной земли Валахия.
Итак, мы поднимаемся на перевал, на котором располагается небольшой курортный городок с одноимённым названием Предял (Predeal). Его ещё иногда называют «городом за облаками», т.к. это самый высокогорный город в стране (1060 м).
Предял – один из самых популярных курортов Румынии. Местность находится как бы в двойном амфитеатре, основанием которого служит водораздел, поэтому из любой точки курорта открывается прекрасная панорама окружающих гор. Из-за этого  Предял - не только восхитительный городок–курорт, но и одно из самых живописных мест Румынии.
В 17 веке здесь появились первые трактиры и постоялые дворы. Первый деревянный дом в посёлке был построен в 1830 году на месте кельи отшельника. В 1930 году Предял был объявлен городом.
Горнолыжный спортивный центр Предяла один из старейших в Румынии. Первые горнолыжники появились здесь ещё в 1892 году. Сезон катания продолжается на курорте с конца декабря по начала марта.
После Предяла, дорога начинает спускаться с перевала вниз по долине реки Прахова. Вокруг горы и дремучие леса. Виды на Южные Карпаты просто потрясающие. Проезжаем мимо небольшого курорта Буштени (Buşteni) с видом на скалистый массив Бучеджи (Bucegi) – одни из высочайших гор страны. Гора Ому (Omu), высотой 2505 метров, лишь на 39 метров ниже Молдовяну, высшей точки страны.

        
Из Буштени можно подняться по канатной дороге наверх и далее от канатной дороги можно дойти до горы Ому. От конечной станции канатной дороги до Ому - около двух часов пути. Её прохождение в период, когда снега нет (с середины июня по октябрь) не требует специальной подготовки. Хотя зрелище склонов уходящих от тропинки на сотни метров вниз и может пощекотать ваши нервы. Зато с этой дороги можно увидеть великолепную гряду изрезанных скал, венчающую восточный склон Ому. На самой горе стоит небольшой приют, где можно отдохнуть и, если сил достаточно отправиться в шестичасовой путь, который через альпийские луга, ущелья и густые леса Южных Карпат выведет вас к замку Дракулы в Бране.
Проезжаем Буштени и едем далее по трассе №1.
Въезжаем в город Синая (Sinaia) – конечную точку нашего пути на сегодня.
В 1690-1695 годах дворянином Михаем Кантакузино после его паломничества в монастырь Святой Екатерины на Синайском полуострове, основал в Трансильванских Альпах православный Монастырь, названный Синая (рум.Mănăstirea Sinaia) в честь города Синай на Синайском полуострове. Позже аналогично стал называться и город, образовавшийся вокруг монастыря – Синая.
Первый румынский король Карол I в 1875 - 1883 годах строит здесь свою летнюю резиденцию - дворец Пелеш (Castelul Peleş). В период с 1870 по 1947 года Пелеш был загородной резиденцией королей. Рядом, в 100 метрах, стоит построенный чуть позднее дворец Пелешор (Castelul Pelişor) (английские сады с экзотической флорой).
За свое очарование этот курорт по праву получил название "Жемчужины Карпат".
Горнолыжный курорт, расположенный у подножья гор Фурника и Баю Марэ, отличается великолепным природным окружением: горы, высота которых превышает 2000 м, хвойные леса с чистым, насыщенным озоном воздухом, солнечные альпийские поляны.
Но всё же главной достопримечательностью Синая является бывшая летняя резиденция королевской семьи – дворец Пелеш. Исключительно интересно внутреннее убранство дворца. Здесь всё является произведением искусства - и многочисленные картины на стенах, и уникальная резная мебель лучших мастеров страны, резные потолки и двери, и внутренние дворики с очень красивой скульптурой и, конечно же, богатейшая коллекция венецианского стекла и зеркал, и знаменитая коллекция оружия. Вокруг дворца расположен огромный красивый парк, сквозь который протекают горные речушки с искусственными водопадами и везде многочисленные скульптуры и памятники. В этот же парк выходит и примыкающая к дворцу бывшая резиденция бывшего правителя Румынии Чаушеску.
В Синае расположены и другие дворцы и виллы аристократии, гостиницы, казино. На одной из таких старинных вилл мы и решаем остановиться на ночёвку.
Вилла Камелиа (Vila Camelia) – трёхзвёздочная вилла, расположенная в резидентской зоне курорта Синая, окружённая садом и вековыми деревьями.
Вилла Camelia построена одним из архитекторов Peleş Palace в 1884 году. В её стиле присутствует баварское влияние - роскошные элементы и изделия из древесины. На вилле: 14 двухместных номеров, 5 трехместных номеров и 1 апартамент (4 человека). В номере: телевизор, телефон, холодильник, доступ в Интернет, ванная комната с феном. Расстояние до центрального бульвара всего несколько сотен метров.
Правда, цена довольно кусачая по румынским расценкам: трёхместный номер нам обошёлся в 210 лей (2100 руб). В номере одна комната и три кровати.
Ради того, чтобы пожить там, где жил раньше какой-нибудь князь, можно позволить себе немного раскошелиться. Внутренне и внешнее убранство виллы впечатляет своей красотой.


Для тех, кто захочет остановиться на вилле, вот адрес:
Вилла Vila Camelia 3*
Адрес: Str. Spatar Mihail Cantacuzino, nr.5, Sinaia, Romania
Телефон:  +40 244 312 381; +40 741 304 554
Факс: +40 244 315 009
E-mail: office@vilacamelia.ro
Сайт: http://www.vilacamelia.ro/
Координаты отеля: N45.353321, E25.548835

Заселившись в номер, идём на вечернюю прогулку по городу и заодно поужинать. Вокруг всяких кафе, баров, ресторанов полным-полно. Народу тоже везде полно, т.к. все отдыхающие и туристы также выходят вечером на центральную улицу.
Останавливаемся в каком-то кафе, заказываем себе попробовать mamagliga (мамалыга – кукурузная каша) с sarmale (сармале - голубцы из виноградных листьев) и бутылочку полусладкого красного вина «Beciul Domnesc» («Королевские погреба») из румынского сорта винограда Feteasca Neagra (Фетяска Нягра – Чёрная Дева).
Мамалыга оказалась явно на любителя – доесть мы её не смогли, сармале – практически те же голубцы, которые готовят на Кавказе. А вот вино оказалось просто восхитительным, ничего подобного пробовать раньше нам не приходилось.
Цвет вина красно-рубинового цвета. В аромате выражены тона чёрных лесных ягод: черники, голубики, ежевики. Вкус ягодный, сладкий, даже чуть-чуть слегка горьковатый из-за привкуса корицы. В общем, вино обалденное и ужин получился отменным.


Поужинав, мы идём гулять по городу. К сожалению уже стемнело и поэтому, сделать фотографии старинной архитектуры этого красивейшего города не получилось. Решаем, что завтра с утра пойдём на экскурсию и наделаем фотографий.
Вот таким насыщенным выдался наш второй день пребывания в Румынии.
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2011, 09:43:59 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

24 июля. Город Радости. Начало.

Sinaia (Синая), vila «Camelia» - Ploieşti (Плоешти) – Bucureşti (Бухарест) – Giurgiu (Джурджу) – КПП «Danube bridge» / КПП «Дунав мост».


Длина:   190 км.
Время:   5 ч. 54 мин.
Дата начала:   10:06:00
Дата конца:   16:00:00

Всю ночь и утро идёт проливной дождь. Небо укутано плотными облаками, не видно даже крыш домов. Над нашими сегодняшними планами (посещение замков Пелеш и Пелешор) нависла настоящая угроза. Дело в том, что проехать на машине к замкам нельзя, нужно пройти пешком где-то один-два километра.
Ждём и надеемся до последнего, что всё же забрезжит хоть какой-нибудь просвет на небе или хотя бы дождь утихнет, но все наши мольбы оказались не услышанными.
Тогда мы пытаемся пройтись до замков пешком, но через пару минут вымокнув до нитки разворачиваемся и идём обратно к машине.
Надо было вчера останавливаться в Брашове, тогда мы бы успели посмотреть хоть какие-нибудь достопримечательности.
Поняв свою вчерашнюю ошибку, делаем быстро пару кадров близлежащих домов и в начале 11-го часа с грустью покидаем этот замечательный, но такой "мокрый" город Синая.




Продолжаем ехать по трассе №1 по указателям на Бухарест.
Дорога извилистая, но хорошая по качеству, жаль только, что все горы закрыты облаками, иначе пейзажи вокруг были бы ещё красивее.



Во многих местах вдоль дороги на небольших стоянках и на светофорах стоят цыгане, торгующие лесной ягодой, какой-то посудой, ножами и прочими поделками.
Останавливаемся у одних, чтобы купить лесной ежевики. Огромных размеров ежевика аккуратно уложена в плетёную корзинку. Только ради такой красоты стоит купить корзинку у цыган.


Полакомившись ягодами, продолжаем путь на Бухарест.
Долго ли коротко, наконец-то спускаемся с гор. Южные Карпаты остаются позади, дальше наш путь лежит по равнинной местности.
Проезжаем многочисленные деревни и мелкие города. Подъезжаем к большому городу Плоешти (Ploieşti), который проезжаем по объездной дороге, в сам город не заезжаем.
Плоешти – город нефтяников, т.к. здесь сосредоточены основные месторождения нефти в Румынии.  Именно здесь в 1856-1857 годах был построен первый в мире нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Во время Второй мировой войны Плоешти был основным источником нефти для нацистской Германии. Из-за этого, город и НПЗ неоднократно подвергались массированным бомбардировкам со стороны СССР и западных союзников.
Из-за практически полностью стёртого с лица земли города, старинных зданий в нём сохранилось считанные единицы. Пожалуй, главная достопримечательность города – это высоченный Православный кафедральный Собор Святого Иоанна Крестителя (Catedrala Ortodoxa Sf.Ioan Botezătorul), построенный в 1923-1930 годах на месте старой церкви 1841 года.
Мы же едем дальше по объездной дороге Плоешти, всё время, следуя указателям на Бухарест.
Между тем, как только мы спустились с гор, погода совсем наладилась, дождь перестал, между туч появились клочки чистого неба, и у нас родилась неожиданная идея – а почему бы взамен замков и дворцов Синая не посетить столицу Румынии – город Бухарест? До этого момента у нас в планах посещение Бухареста не входило, но в связи с тем, что экскурсия в Синае сорвалась, мы решаемся на поездку в исторический центр Бухареста.
Сказано – сделано! Находим в навигаторе приблизительное место, где должен быть по нашим прикидкам самый-самый-самый что ни на есть центр Бухареста и прокладываем туда маршрут.
От Плоешти до Бухареста идёт двухполосная дорога с разделительным барьером – ехать можно очень быстро, но трафик и местная полиция не дают расслабиться.


И вот мы въезжаем в Бухарест.
Бухарест (Bucureşti) – столица Румынии с населением более 2-х миллионов человек.
Румынская легенда гласит, что город  Бухарест был основан пастухом по имени "Букур", что означает "радость". Его игра на флейте ослепляла местных жителей, а его сердечное вино из соседних виноградников вызвало к нему любовь торговцев, которые назвали эти места его именем – Bucureşti «Город Радости».
Первое упоминание Бухареста историки находят в документах Влада Цепеша от 1459 года, который построил на месте современного города крепость для защиты Валахии от турок. Через двести лет Бухарест становится одним из столичных городов Валахии. Окончательно столицу княжества сюда перенёс Константин Брынковяну. В 1862 году город стал столицей Румынского государства. До Второй мировой войны Бухарест застраивался во французском стиле Боз-ар (буквально "изящные искусства"), т.к. практически все ведущие архитекторы Румынии в те времена проходили обучение во Франции. Поэтому Бухарест стали называть «Маленьким Парижем Востока».
Благодаря такой оригинальной "парижской" застройке, Бухарест по праву называют самым красивым городом во всей Восточной Европе.
Въехав в город, продолжаем движение по "русской" улице - это одна из достопримечательностей Бухареста, которая называется шоссе Киселёва (Şoseaua Kiseleff).
Шоссе Киселёва – одна из самых красивых улиц Бухареста. Его название звучит на редкость привычно для русского уха, и это неудивительно: шоссе названо в честь русского генерала Павла Дмитриевича Киселёва (1788-1872гг), графа, крупного государственного и военного деятеля, дипломата.
Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 годов Киселёв был назначен командующим российских войск, дислоцировавшихся в Дунайских княжествах, после войны официально находившихся под протекторатом России.
Под руководством Киселёва в княжествах были приняты первые конституции (Валахия  - 1831 год, Молдавское княжество – 1832 год), остававшиеся в силе до 1859 года. В разгар эпидемии чумы он лично, несмотря на плохое самочувствие, осматривал госпитали и руководил мероприятиями по борьбе с бедствием. В 1833 году, незадолго до вывода российских войск, за цыганами был признан статус личности. Теперь их нельзя было безнаказанно убивать. Киселёв руководил созданием одной из главных трасс Бухареста и по сей день носит его имя.
Шоссе Киселёва проходит через несколько лесистых парков, мимо аристократических вилл и резиденций, мимо музея румынского крестьянства и музея деревни, посольств России, США, Белоруссии и Перу, а также под Триумфальной аркой.
 Проезжаем через площадь Триумфальной арки (Piaţa Arcul de Triumf) – одной из главных достопримечательностей Бухареста.


Первая, деревянная, триумфальная арка была построена в спешке, после объявления независимости Румынии в 1878 году, так чтобы победоносные войска могли бы пройти под ней. Ещё одна временная арка была построена на том же месте в 1922 году, после Первой мировой войны, которая была разрушена в 1935 году, чтобы освободить место для современной триумфальной арки, которая была открыта в сентябре 1936 года.
Высота арки 27 метров. Длина арки 25 метров, ширина 11,5 метров. Рельефы, украшающие арку, создали известные румынские скульпторы Ион Жаля, Константин Бэраски, Корнел Медря, Мак Константинеск. В настоящее время, под аркой проходят ежегодные военные парады 1 декабря в день Великого объединения Румынии и Трансильвании.
Далее мы проезжаем мимо площади Авиаторов (Piaţa Aviatorilor) с мемориалом «румынским лётчикам-героям» (Monumentul Eroilor Aerului) посередине.


Мемориал был построен в 1930-1935 годах. Высота 20 метров, наверху расположена фигура летящего Икара. Монумент был воздвигнут в честь погибших к тому времени лётчиков во время выполнения различных полётов.
Едем дальше, проезжаем большую и широкую площадь Победы (Piața Victoriei), затем Римскую площадь (Piața Romană)‎. Немного не доезжая Университетской площади (Piața Universitati) сворачиваем на второстепенную улочку и паркуем машину у обочины там, где нет запрещающих знаков стоянки.
Затем идём гулять пешком по историческому центру Бухареста, или «старый город» как его называют жители Бухареста.
Первое что мы видим на своём пути, это Университет Бухареста (Universitatea din București) – крупнейший университет Румынии, был основан в 1864 году. Здесь ежегодно проходят обучение более 30 тысяч студентов.


Пройдя Университет, мы выходим на улицу (авеню) Победы (Calea Victoriei), где на перекрёстке расположены напротив друг друга два красивых старых здания.
 Здание Casa Capşa – это исторический ресторан Бухареста.


В 1852 году, Антон и Василе Капшa основали первый кондитерский магазин на улице Победы. Этот бизнес расширился, и в 1881 году братья открыли здесь ресторан, в то время, когда качество ресторанов в Западной Европе и тем более в Румынии были редкостью.
С Capşa связаны не только изысканные кондитерские изделия, но и бурная литературная жизнь былых времен. Capşa был привлекательным место для румынских писателей, где они могли встретиться, поговорить и выпить чашечку кофе.
На противоположной стороне расположено здание трёхзвездочного отеля Capitol.


Здание было воздвигнуто в 1901 году. Отель был полностью отремонтирован в 2001 году. Белое здание выглядит особенно впечатляюще ночью при подсветке.
Вдруг, гуляя по улице, мы услышали русскую речь, обернувшись, мы увидели двух молодых парней. Познакомившись, мы узнали, что одного, который разговаривал на русском языке, зовут Антон, живёт он в Молдавии, а в Бухаресте учится в Университете, а второй парень (не помню его имени) из Болгарии и тоже учится в Бухарестском Университете. Общаются они на русском языке, чтобы понять друг друга. Вот так вот неожиданно приятно для себя мы узнали, что русский язык ещё не забыт в бывших Социалистических Республиках Восточной Европы.
Антон как раз показывал своему приятелю «старый город» и предложил нам пойти с ними, чему мы несказанно обрадовались, и дальше мы уже ходили впятером, так что у нас получилась своеобразная мини-туристическая группа с русскоговорящим гидом 
По соседству с гостиницей приютилось другое культовое сооружение Бухареста – Центральный дом Армии (Cercul Militar Național).


Здание было построено в 1912 году для общественных, культурных и образовательных целей румынской армии. До 1912 года, на месте дома Армии находился монастырь Сэриндар (mănăstire Sărindar), но его снесли, остался, как напоминание о бывшем монастыре только действующий фонтан (fântâna Sărindar).
Продолжаем идти по улице Победы (Calea Victoriei).


«Calea» с румынского языка дословно переводится как «авеню», что по французскому означает «широкая улица». Ещё одно свидетельство того, что в конце 19-го века в Бухаресте преобладал французский стиль застройки улиц.
Улица-авеню Победы — одна из самых старых улиц Бухареста. В архивных документах она упоминалась ещё в XVI веке. Своё теперешнее название улица получила в память триумфального шествия победоносных румынских войск, которые прошли по ней в 1878 году, после победы над турками в русско-турецкой войне. На улице Победы ещё в давние времена были сосредоточены важнейшие административно-государственные учреждения и крупнейшие торговые центры. Здесь же располагались самые роскошные дворцы бояр и самые большие магазины.
Проходим мимо красивейшего старинного здания, построенного в 1883 году, где располагается Государственный сберегательный банк Румынии (Casa de Economii si Consemnatiuni или сокращённо «CEC»). В настоящее время Государственный банк испытывает серьезные проблемы с капитализацией и поэтому в течение ближайших лет он наверняка будет продан с молотка.


Если пройти дальше по улице Победы, то следующим зданием будет Национальный исторический музей Румынии (Muzeul Naţional de Istorie a României), основанный в 1970 году в бывшем здании дворца Почты (1889 год).
Затем улица выходит на набережную реки Дымбовице, проходит по мосту и заканчивается на площади Организации Объединённых Наций (Piața Națiunilor Unite).
Мы же от СЕС сворачиваем налево на улицу Липскани (Strada Lipscani).
Улица Липскани полностью пешеходная.
В XV веке большая часть купцов и ремесленников – румынских, австрийских, греческих, болгарских, сербских, армянских и еврейских – открывали магазины, и лавки в этой части города. Вскоре эта территория и улица стала известной как Липскани, названная так в честь немецких торговцев из Липска или Лейпцига.



Первое что нам бросается на улице в глаза – это Национальный банк Румынии (Banca Natională a României - BNR), расположенный в здании 1885 года.


Национальный банк Румынии – единый эмиссионный, кредитный и расчётный центр страны. Основан в 1880 как акционерный банк. В декабре 1946 года банк был национализирован и преобразован в государственный банк. В конце 60-х гг. банк стал центральным банком, осуществляющим денежную, кредитную и валютную политику. Он проводит денежную эмиссию и регулирует денежное обращение внутри страны. Банк предоставляет краткосрочные кредиты всем отраслям народного хозяйства, за исключением сельского хозяйства и капитального строительства, проводит валютные операции и международные расчёты.
В общем, Национальный банк Румынии – это практически то - же самое, что наш Центробанк в России.
На противоположной стороне от Национального банка расположен Румынский Коммерческий банк (Banca Comercială Română - BCR).
Коммерческий банк основан лишь в 1993 году. Но уже сейчас BCR – самый главный поставщик финансовых услуг в Румынии, управляющий активами на сумму более 16 миллиардов ЕВРО. У BCR самая развитая система отделений и терминалов в Румынии, насчитывающая, около 700 отделений и более 18000 терминалов по всей стране.
На фото: слева – Коммерческий банк: справа – Национальный банк.


На улице Липскани можно увидеть под землёй раскопки древнего Бухареста XV века, а также посмтреть на костюмированных под национальные идеи людей и купить у них соломенную шляпу «paie».



На сегодняшний день, район Липскани – это всё, что сохранилось от старинного и довольно таки крупного города, который развивался вокруг княжеской резиденции Влада III Цепеша (Графа Дракулы), обосновавшегося здесь в XV веке. Многие здания  на улице были выстроены в австро-немецком стиле «сецессион» (нем.Sezession). Эти здания были во владениях у богатых торговцев в начале XX века. Как раз в этот период, район стал по-настоящему «популярным». Прогулявшись по Липскани, вы сможете представить то зрелище, как когда-то выглядел знаменитый город – Бухарест, а заодно купить какой-нибудь сувенир в многочисленных сувенирных лавочках и магазинах.
Мы же сворачиваем налево на улицу Смырдан (Strada Smârdan), которая через 100 метров переходит в улицу Иона Гика (Strada Ion Ghica). Ион Гика (12.08.1816 – 7.05.1897) - румынский революционер, математик, дипломат и дважды Премьер-Министр Румынии, а также Президент Румынской Академии Наук.
На улице Иона Гика расположено красивейшее здание Национальной библиотеки Румынии (Biblioteca Naţională a României). Дата основания библиотеки 1859 год.


Чуть дальше по улице Иона Гика расположена красивая Православная церковь святителя Николая Чудотворца (Biserica Sfântul Nicolae), её также называют студенческой церковью (Biserica studenţilor), т.к. она является храмом Бухарестского Университета.
Церковь также носит название Русская церковь (Biserica Rusă) и неспроста. Идею строительства храма в столице Румынии подал посол Российской империи в этой стране.
Храм был заложен в 1905 году. Освящение церкви состоялось в 1909 году.
В 1934 году церковь перешла в юрисдикцию Румынской православной церкви и была предоставлена студентам и преподавательскому составу Бухарестского университета.
В 1947 году храм был снова передан Московскому патриархату, а затем в 1957 году снова попал под юрисдикцию Румынской православной церкви.
С 1992 года он стал храмом Бухарестского университета.
Каменная церковь построена в псевдорусском стиле. Храм имеет семь куполов, изначально покрытых золотом. Высота храма – 19 метров.
В храме был установлен резной иконостас, покрытый золотом. Он был расписан великим русским художником В. М. Васнецовым.
Фото Русской церкви:


Рядом с церковью расположено Государственное ведомство по изобретениям и товарным знакам (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM), которое осуществляет проверку соответствия изобретения всем Европейским требованиям и выдачу европейского патента «товарного знака» на него. Практически OSIM выполняет те же функции, что в России делает «Роспатент».


Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

24 июля. Город Радости. Окончание.

Пройдя по улице Иона Гика, мы попадаем на широченный бульвар Иона Брэтиану (Bulevardul Ion Brătianu) с видом на старинную церковь Колця (Biserica Colţei) и первую в Бухаресте больницу Колця (spitalul Colţei).


Ион С. Брэтиану был самым крупным румынским политиком и государственным деятелем своего времени, сыграв важную роль в получении румынской независимости и создания румынского государства. В июне 1848 года он возглавил восстание в Бухаресте, присоединившись к Временному правительству поддержанное населением. Восстание было подавлено турецкими и русскими войсками, а он был сослан. Возвратившись из ссылки в Румынию в 1857 году, он стал премьер-министром с 1876 по 1888 года и руководил поражением Османской Турции в войне 1876-1877 годах, после которой Румыния приобрела полную независимость.
Церковь Колця (Biserica Colţei) – построенная между 1695-1698 годами основоположником Михаилом Кантакузино, украшенная богатой орнаментацией характерной румынскому стилю.


Чуть позже, между 1704-1707 годами, за церковью была построена первая в Бухаресте больница (spitalul Colţei).
Весь архитектурный ансамбль, построенный за счёт Михаила Кантакузино, был окружён стенами, которые были завершены в 1715 году во времена правления Стефана Кантакузино.
Землетрясение 1802 года разрушило здание больницы, и оно было отстроено заново в 1888 году. Здание построено в неоклассическом стиле, оно, безусловно, красиво и является памятником архитектуры, в столице румынского государства.
До сегодняшнего дня здание больницы используется как функционирующее учреждение Министерства здравоохранения Румынии. Попасть внутрь здания можно только по официальному запросу.
Напротив церкви Колця, на противоположной стороне бульвара располагается Музей истории и искусства Бухареста (Muzeul de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti).


Бухарестский Музей истории и искусства расположен в здании Дворца Суту, построенного в 1834 году.
Дворец Суту (Palatul Suţu), известный грандиозными балами, которые проводились в нём, начиная с 1920 года, выдержан в неоготическом стиле. Был построен в период между 1832 и 1834 годами министром иностранных дел Косташе Суту по проекту архитекторов Иоганна Вейта и Конрада Швинка.
В 1862 году здание декорируют по-новому. Теперь его контуры ещё более смягчаются, и здание представляет собой смешанный стиль.
Музей располагает богатой коллекцией картин, гравюр, книг и костюмов. Общее количество артефактов хранящихся в залах и запасника музея насчитывает более трехсот тысяч экземпляров.
Самым ценным экспонатом считается грамота с указом Влада Цепеша, в которой упоминается название города Бухарест, она датирована 1459 годом.
Вторым не менее ценным экспонатом музея считается меч принца Константина Брынковяну. Он отделан драгоценными камнями и датируется 1688 -1714 годами.

Пройдя совсем чуть-чуть по бульвару Иона С. Брэтиану, мы выходим на одну из главных площадей Бухареста – Университетскую площадь (Piaţa Universităţii).
Для жителей Бухареста Университетская площадь (Piaţa Universităţii) - не только центр столицы, нулевой километр Румынии, перекрёсток всех дорог мира, но и сердце страны, священное место, где рождаются и живут идеи, убеждения и сердечные переживания уже почти целое десятилетие.
Университетская площадь является важным символом для жителей Бухареста, став местом, где развернулась и триумфально завершилась антикоммунистическая революция 1989 года, которая положила конец диктаторскому режиму Чаушеску.
В середине площади, на маленьком острове, 10 каменных крестов воздают честь убитым во время Революции 1989 года.
На фотографии изображена Университетская площадь. Слева – здание Университета (Universitatea din București); справа – отель InterContinental.


Пятизвёздочный 25-ти этажный отель InterContinental – самое высокое здание в городе, построенное в 1970 году. А со здания Университета мы начинали нашу экскурсию, и о нём мы уже рассказывали в самом начале.
Ниже Университетской площади находится подземный переход с магазинчиками и закусочными, по нему-то мы и переходим на другую сторону площади и выходим на бульвар Николае Бэлческу (Bulevardul Nicolae Bălcescu).
Николае Бэлческу – румынский революционер и историк. Руководитель революции в 1848 году в Валахии. После поражения революции переехал в Трансильванию, где боролся за установление союза между румынскими и венгерскими революционерами. Бэлческу был сторонником братства между румынами, венграми и славянскими народами.
На бульваре Бэлческу, рядом с Университетской площадью, расположено большое здание Бухарестского национального театра имени Иона Лука Караджиале (Teatrul Naţional "Ion Luca Caragiale" Bucureşti).


Национальный театр носит имя Иона Лука Караджиале, который был директором театра в 1888-1889 годах. Кроме этого, Караджиале принадлежат одни из лучших написанных на румынском языке драматических произведений.
Нам не повезло, т.к. как раз в 2011 году начался капитальный ремонт здания, и оно всё было закрыто лесами и обтянуто сеткой.
Здание театра совсем молодое, было построено лишь в 1973 году, а до этого театр находился в старинном здании 1852 года по улице Победы, но зданию не повезло, и оно было разрушено во время фашистской бомбардировки Бухареста 24 августа 1944 года.
Перед театром стоит необычная и красивая многофигурная скульптурная композиция, изображающая группу «бродячих актёров», возле которой, мы собственно и пофотографировались.
Круг замкнулся, и наша экскурсия по историческому центру города тоже подошла к концу. Прощаемся с нашими попутчиками-экскурсоводами и возвращаемся к месту, где мы припарковали свою машину.
Впечатлений от увиденного выше крыши. Во-первых, Бухарест поразил нас невообразимым смешением стилей и красок архитектуры: готика, классицизм, барокко, рококо, всё перемешалось, такое ощущение, что мы одновременно побывали в разных странах и временах. Во-вторых, сюда стоит ехать, хотя бы потому, что город не разбалован туристами. За всё время нашего пребывания в Бухаресте мы не увидели ни одной туристической группы, встречаются только такие же одиночки-туристы, как и мы. В-третьих, мы поняли, что увидели только пятую часть достопримечательностей Бухареста, поэтому придётся сюда организовывать ещё одну поездку для более детального знакомства с этим красивым городом контрастов.
Итак, пообедав тут же, недалеко от стоянки машины, в одном из многочисленных кафе, прокладываем в навигаторе новый маршрут и трогаемся в путь на юг по направлению к Болгарской границе.
На выезде из Бухареста видим целый район, с такими вот необычными крышами, это Palat tiganesc, что в переводе означает цыганский дворец, т.е. дом, где живут зажиточные и богатые цыгане. Очень необычная архитектура, такой нам ещё не доводилось видеть раньше.


Далее проезжаем прямо кольцевую объездную дорогу вокруг Бухареста и едем по указателям на Джурджу по трассе №5 она же трасса Е-70 и Е-85.
Дорога отличная, на всём протяжении до Джурджу двухполосная, обгонять можно без проблем. Одно только мешает разгоняться – это полицейские.


Надо сказать, что полицейских на дорогах Румынии достаточно много, но все они стоят или едут по делу. Чаще всего они стоят в населённых пунктах, либо в местах, где идут ремонты дорог, но во всех случаях их видно издалека, так они предупреждают о том, что впереди повышенной опасности участок. Ни разу нам не попадались полицейские, спрятавшиеся в кустах, это всё-таки не Россия, уровень полиции здесь на порядок выше.
За всю поездку по Румынии нас ни разу не остановили, т.к. мы действовали по принципу – будучи в гостях, не нарушай чужих правил и законов, и ты никому не будешь интересен. Так оно и вышло.
Проехав через многочисленные деревушки, наконец-то въезжаем в приграничный город Джурджу (Giurgiu). Город лежит на реке Дунай и соединён мостом дружбы Джурджу-Русе с пограничным болгарским городом Русе на другом берегу Дуная.
С начала XV века по начало XIX века город относился к Османской империи и был одним из исламских центров Румынии. Во время Второй мировой войны он стал известен благодаря тому, что являлся конечным пунктом, а позже одной из станций знаменитого «Восточного экспресса». Для тех, кто подзабыл, «Восточный экспресс» – это пассажирский поезд, курсирующий между Парижем и Стамбулом с 1883 года. В разное время в «Восточном экспрессе» путешествовали Франц-Иосиф, Елизавета II, Шарль де Голль, Агата Кристи и другие знаменитости. Подробно поезд описан в романе Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».
Мы же в сам город не заезжаем, а поворачиваем на большом кольце направо во второй отворот и через несколько километров подъезжаем к шлагбауму. Здесь нужно оплатить проезд по мосту через реку Дунай.
Стоимость проезда для легковых автомобилей с иностранной регистрацией составляет 6 евро, о чём написано на будке. Вот только евро у нас нет, есть леи, рубли, даже гривны есть, а вот евро нет 
Пытаемся на английском объяснить это кассиру в окошке:
- Евро но, Визакард, мастеркард – йес?
Он в ответ: - Но кард. Сикс евро.
И такой разговор повторяется несколько раз, пока кто-то из скопившейся уже за нами очереди не показал нам свои румынские леи. Мол, платите леями.
Мы опять к кассиру с вопросом: - леи йес?
Он: - йес, твенти файв леи.
Слава богу, мы наконец-то поняли друг - друга. Отдаём ему 25 лей. Вот только до сих пор нам не понятно, почему оплата написана в евро, а в леях нет? И как мы должны были догадаться, сколько проезд стоит в леях? Смотреть прямо у шлагбаума в интернете, какой курс леи к евро, или ехать обратно в город и менять в банке леи на евро?
Ну да ладно, пусть эта маленькая неприятность останется на совести румын, мы же едем к мосту через Дунай.
Соединяющий румынский и болгарский берег мост очень красивый и носит название «Дунай мост» (Danube bridge), ранее до падения социалистических режимов мост назывался «Мостом Дружбы» («Podul Prieteniei»).


Мост был построен за два с половиной года (1952-1954 гг) с помощью Советского Союза, за что его и назвали «мостом Дружбы». Длина моста 2223 метра. Центральная часть моста (85 метров) является мобильной и может быть снята для прохода негабаритных высоких катеров.
Вот уже и болгарский берег показался. На болгарской стороне моста идёт ремонт дороги.


Проехав мост, оказываемся в Болгарии, и подъезжаем к  сдвоенному румыно-болгарскому пограничному посту.
С 1 января 2007 года таможенный контроль между Болгарией и Румынией осуществляется на общем одном контрольном пункте «Дунай мост», расположенном  на болгарской стороне, т.к. обе эти страны входят в Европейский союз и готовятся войти в Шенгенский союз. А там как все знают – границы носят условный характер.
Процедура прохождения границы очень простая: в румынское окно отдаём паспорта, а получаем их уже рядом в болгарском окне вместе со словами – «Добре дошли», что означает по-болгарски «Добро пожаловать». Ни о каком досмотре машины не было и речи.
Вся процедура прохождения сдвоенной границы заняла не более 15-ти минут – это новый рекорд для нас.

Итак, подведём некоторые итоги по Румынии:

Пройдено:
-  8 жудецов Румынии.
- 4 исторические области (Буковина, Молдова, Трансильвания и Валахия)
Самый высокий пройденный перевал: 1255 м (перевал Пынгэраць)
Полиция ни разу не останавливала.
Длина пути:    632.6 км.
Время в пути:  2 сут. 20 ч. 50 мин.
Дата начала:   22.07.2011 19:10:00
Дата конца:   24.07.2011 16:00:00
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

0

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
Страницы: [1]   Вверх

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.


форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев > Путешествия на Kia Ceed

 

8 стран, 6 морей, 22 таможни и 18395 км по России и за рубежом (часть3. Румыния)

 

Новые коментарии к фотографиям галереи
Да, продал! Годы идут, потребности растут, а машина ни больше, ни новее не становится... Но автомобиль отличный был. Если бы кто мне сказал 13 лет назад, что я 12 лет проезжу на одной машине, я бы как минимум не поверил... Однако, ж :)
Кстати, на новой уже побывал в Дрим-авто сразу после покупки ))

Николай Васильевич, номера не переставлял. Три месяца покатался на 53 регионе, а потом пришлось перерегистрировать в МО, и теперь на 790, затерялся в серой массе местных машин )))
Меня терзают смутные сомнения,что с таким номером я видел совсем другое авто!!!
На стоянке,где Степа паркуется у своей работы.......
продал? (
     3   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 


FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: