Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Большое путешествие в Крым. Часть-2  (Прочитано 174817 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #15 : Март 22, 2011, 04:17:38 am »
0

День седьмой
21 июня 2010г. «Севастопольский вояж»

"Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков - полное разорение.
Трудно представить себе более ужасное, более полное разрушение. Дома здесь были сооружены на совесть, сложены из камня, но пушечные ядра били по ним снова и снова, срывали крыши, разрубали стены сверху донизу, и теперь на полмили здесь тянутся одни разбитые печные трубы.
Даже угадать невозможно, как выглядели эти дома. У самых больших зданий снесены углы, колонны расколоты пополам, карнизы разбиты вдребезги, в стенах зияют дыры. Иные из них такие круглые и аккуратные, словно их просверлили дрелью. Другие пробиты насквозь, и в стене остался такой ровный, гладкий и чёткий след, словно его нарочно шлифовали.
Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые следы сочатся из-под них, оставляя на камне тёмную дорожку!
На этом страшном поле брани, где с таким неистовством бушевала смерть, теперь всё спокойно - ни звука, ни живой души, кругом безлюдно, безмолвно, на всём печать запустения».
© Марк Твен (1867г.)


Радиальный выезд: Учкуевка – Инкерман – Балаклава – Фиолент – Казачье – Херсонес – Инкерман – Учкуевка (протяжённость - 125 км)


Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13473/vokrug-Sevastopolya.html

Сегодня у нас по плану супернасыщенный день.

Первым значится Инкерманский пещерный монастырь, город и крепость.

Едем по той же дороге в сторону Севастополя, проезжаем посёлок Инкерман и за 200 метров до моста через реку Чёрная на перекрёстке сворачиваем налево. Как ориентир - с левой стороны метров в 50-ти дальше перекрёстка будет видна заправка. Будет на перекрёстке и указатель с надписью «Монастырь» но он настолько незаметный, что его легко не увидеть.

Итак, для тех, кто всё же найдёт нужный перекрёсток к монастырю, едем дальше буквально метров 100-150 и упираемся в туннель. Дальше только пешком. Ставим машину под растущие у обочины деревья и идём кассе.

Покупаем билеты, девушки одевают накидку на ноги (в монастырь в штанах и шортах входить запрещено) и наконец-то проходим в туннеле под ж/д путями.

Теперь немного истории о возникновении Инкермана или Каламита (как ранее называлась эта местность), которая тесно переплетена с теми историями и легендами, которые я уже рассказывал ранее.

Крепость в Монастырской скале возникла в VI в. н.э. В исторических документах нет сведений о том, что представляла собой эта крепость в период раннего средневековья. Название Каламиты как порта становится известным лишь с XIV-XV вв. из письменных источников и морских карт генуэзцев. В это время крепость принадлежала княжеству Феодоро (см. легенду о царице Феодоро).
Оттеснённое от побережья княжество боролось за выход к морю и прежде всего против монополии генуэзцев в торговле на Чёрном море. В конце бухты Северной, в устье реки Чёрной, был основан порт; для его защиты мангупский князь Алексей в 1427 году на месте давно покинутой и разрушенной раннесредневековой крепости построил крепость Каламиту.
Каламита занимала площадь 1,5 - 2 гектара, была обнесена оборонительной стеной (высота 8м., толщина 2м.) с боевыми башнями, с внешней стороны имела крепостной ров, вырубленный в скале. Стены и башни с зубчатыми парапетами сложены на известковом растворе простой бутовой кладкой. Под защитой первой башни, стоящей у обрыва, находились главные ворота крепости.
Через Каламитский порт княжество Феодоро вело широкую заморскую торговлю. Крепость Каламита не только защищала порт, но и служила опорным пунктом княжества Феодоро на Чёрном море в борьбе с генуэзцами. В 1433 г. мангупские войска захватили генуэзскую крепость Чембало. Через год генуэзцы вернули крепость, а их флот под командованием Карла Ломеллино вошёл в бухту Северную, приблизился к Каламите и высадил пехоту. Осадив крепость, Ломеллино потребовал её сдачи. Защитники Каламиты ответили, что они сдадутся, если их пощадят, однако на другой день генуэзцы вошли в пустую крепость: ночью все её жители незаметно бежали. Неприятель разграбил и сжёг Каламиту. Но вскоре феодориты снова восстановили крепость и продолжали успешно вести торговлю, конкурируя с генуэзцами.
В мае 1475 года к восточным берегам Крыма подошла турецкая эскадра и высадила десант у Кафы (Феодосии). За короткое время пали все генуэзские колонии; татары подчинились власти турок; лишь княжество Феодоро сражалось с сильным противником. Столица княжества, расположенная на горе Мангуп, была последним оплотом в борьбе с турецкими захватчиками в Крыму.
После захвата крепости турки переименовали её в Инкерман и превратили в крупный порт. В переводе с турецкого Инкерман означает "пещерная крепость" ("ин" - пещера, "кермен" - крепость). Инкерман был опорным пунктом турок в юго-западном Крыму до конца XVIII в.
Монастырь у подножия Монастырской скалы возник в VIII – IX веках, сведений о нём в средневековье, к сожалению, нет. Просуществовал он около 1000 лет. Его возникновение связывают с иконоборческим движением в Византии, широким проникновением христианства в Крым. В комплекс монастыря входили пещерные и наземные сооружения. В монастыре было восемь церквей. Все они – и пещерные и наземные – сообщались между собой и с территорией крепости ходами и лестницей, высеченными в скале. Кельи для монахов в основном размещались в наземных постройках. Пещерные храмы высекались с большой тщательностью; их стены покрывали фресковой живописью с изображениями святых или сцен из "Священного писания". Его главный храм Св.Климента (ранее Св. Георгия) назван в честь епископа Климента, сосланного в Инкерманские каменоломни римским императором Траяном в I в. и после утопленного в районе бухты Казачьей за распространение Христианства.
В 1299 г., когда орды Ногая огнем и мечом прошли по юго-западному Крыму, Инкерманский монастырь, видимо, избежал разгрома. Но позже он пришёл в упадок и запустение, лишившись прихожан в связи с переселением христиан из Крыма (1778 г.). В 1850-1852 г.г. монастырь был восстановлен синодом и назван Инкерманским скитом святых Климента и Мартина. В это время построены наземные здания - церкви, гостиничный и жилые дома. На территории крепости, которую занял монастырь, находились трапезная и церковь Св.Николая, возведённая в 1907 г. в память о Крымской войне.
Инкерманский скит был закрыт в 1926 г. Наземные здания наверху разрушены во время войны, остатки их заросли травой.
Под обрывом скалы находятся наземные монастырские постройки: церковь XIX века, дом игумена, остатки полупещерных-полуназемных сооружений, гостиница.
Монастырь возобновил свою деятельность в 1991 г. как мужской Инкерманский Свято-Климентовский монастырь.


Итак, мы проходим в туннеле, далее дорога разветвляется. Если пойти налево, то можно подняться наверх к крепости, если повернуть направо, то можно выйти к монастырю. Мы поворачиваем направо, проходим мимо старинного кладбища, дворовых построек и вот уже показался Свято-Климентовский монастырь. Сверху него на скале возвышается наполовину уцелевшая башня крепости Каламита.


Идём дальше, рассматриваем монастырские постройки.



С одной стороны монастырь, а с другой, буквально в пяти метрах проходит железнодорожная ветка Севастополь – Симферополь.


Вырубленные в скале ниши, похожи на соты, а люди рядом с ними выглядят как пчёлы, или как пчёлки.



Гулять можно было ещё долго, но на солнцепёке, в закрытом горами от ветров пространстве стоит такая духота, что мы буквально через полчаса, чтобы не схлопотать солнечный удар, вынуждены покинуть Инкерман. Жаль, что так и не удалось подняться наверх к крепости, но это ещё один повод вернуться в Севастополь в следующий раз.

Едем дальше. Следующим пунктом в нашем списке значится Сапун-гора. Добраться до неё не представляется никакого труда. Эту гору видно ещё издалека при въезде в Севастополь со стороны Ялты. Чтобы подняться на эту гору, надо доехать со стороны Инкермана до большого кольца на выезде из Севастополя в сторону Ялты и на кольце повернуть направо сразу в первый же поворот. Затем дорога круто поднимается в гору, а на самом верху расположена большая стоянка с кафе и рестораном «Лесной». Останавливаемся на этой стоянке и идём дальше пешком.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #16 : Март 22, 2011, 04:24:01 am »
0

Прежде чем выкладывать фотографии с Сапун-горы, хотелось бы снова провести маленький экскурс в историю. Вообще надо сказать, что весь Севастополь – это история, русская история, которую не то что дети, но и многие взрослые начинают постепенно забывать.

Крымская война 1854-1855 (1-я оборона Севастополя)

Крымская война вспыхнула в 1854 г. между Англией, Францией, Турцией и Россией. Каждая из этих стран стремилась укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, подчинить себе новые территории. Англия и Франция, умело используя всё более обострявшиеся русско-турецкие отношения, спровоцировали Турцию на объявление войны России. Однако некогда могущественная Оттоманская империя к этому времени значительно ослабла и была не в состоянии добиться успеха. Турки терпели поражения на суше и на море. 18 ноября 1853 г. русская эскадра под командованием вице-адмирала П. С. Нахимова разгромила в Синопской бухте турецкую эскадру, а 19 ноября в районе селения Башкадыклар, 10-тысячной русской армией под командованием генерала В. О. Бебутова была разбита и обращена в бегство 36-тысячная турецкая армия. Всё это заставило союзников Турции Англию и Францию поспешить ей на помощь: в декабре 1853 г. англо-французский флот вошёл в Чёрное море.

Началась Восточная, или Крымская, война, одна из самых кровопролитных войн XIX века. К Англии, Франции и Турции, единым фронтом выступившим против России, вскоре присоединилось королевство Сардиния. Враждебной по отношению к России была и позиция Австрии, Швеции, США. Война шла на Балтийском и Белом морях, на Дунае и Кавказе, даже на далёкой Камчатке. Но главным театром военных действий стал Крым. В начале сентября 1854 г. мимо Севастополя проследовал англо-французский флот. Зная, что город хорошо защищён с моря, противник высадил большой десант к югу от Евпатории с тем, чтобы подойти к Севастополю с суши. 13 сентября 1854 г. в городе было объявлено осадное положение.

Началась оборона, продолжавшаяся 349 дней. Её организаторами и руководителями стали начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов и командующий эскадрой вице-адмирал П. С. Нахимов.

Севастопольские бухты в самом начале обороны оказались недоступными для врага: моряки решили затопить часть своих судов, чтобы затруднить прорыв неприятельского флота на внутренний рейд. Преграда из затопленных русских кораблей и меткий огонь береговых батарей вынудили англо-французское командование отказаться от попыток прорыва в Севастополь с моря. Более девяти тысяч моряков флотских экипажей влились в состав севастопольского сухопутного гарнизона и стали его главной силой. Корабельные пушки, снаряды, всё имущество они перенесли на бастионы, где сразу воцарился безупречный флотский порядок. Высадившийся близ Евпатории противник нанёс крупное поражение русским войскам на реке Альме и обошёл Севастополь с востока. Англичане овладели Балаклавой и расположили там свой флот, французы разбили лагерь в Камышовой бухте. Организовав, таким образом, базы для снабжения своих войск, союзники стали готовиться к штурму Севастополя.

5 октября 1854 г. они предприняли первую бомбардировку города: 126 неприятельских орудий разом обрушили на оборонительную линию огненный шквал. Защитники бастионов выстояли, хотя и ценой больших потерь. Самой тяжёлой утратой была гибель адмирала В. А. Корнилова, смертельно раненного в тот день на Малаховом кургане.

13 октября защитники Севастополя в Балаклавском сражении разгромили английскую кавалерию, но 24 октября русская армия потерпела поражение под Инкерманом. Однако и потери противника оказались столь значительными, что англо-французское командование вынуждено было перейти к затяжной осаде города.

Весной 1855 г. союзные войска активизировали свои действия. На рассвете 5 июня началась сильнейшая, четвертая по счету, бомбардировка города, а 6 июня противник пошёл на штурм укреплений Корабельной стороны. Однако русские воины, проявив исключительное мужество и героизм, отстояли черноморскую крепость. События 6 июня 1855 г. запечатлены на живописном полотне знаменитой панорамы Ф. А. Рубо "Оборона Севастополя 1854-1855г».

Ещё около трёх месяцев держались защитники города, но силы их таяли. Невосполнимой утратой стала гибель П. С. Нахимова : 28 июня этот талантливый военачальник, любимец матросов и солдат был смертельно ранен... Несмотря на тяжёлое положение защитников, оборона носила активный характер: противнику так и не удалось запереть осаждённых в крепости. Оборонительные сооружения, разбитые днём, за ночь они восстанавливали, по ночам совершали вылазки к вражеским позициям, нанося противнику ощутимые потери. Русские явно превосходили французов в навязанной ими подземно-минной войне. Отвагу и мужество проявляли не только солдаты, матросы и их командиры, но и население Севастополя, в том числе женщины и дети. 4 августа 1855 г. русские войска потерпели поражение в сражении на Чёрной речке, а 27 августа пал Малахов курган.

Удерживать более руины Севастополя не представлялось возможным. В ночь на 28 августа защитники, взорвав свои укрепления, по приказу главнокомандующего М. Д. Горчакова оставили южную часть города и по плавучему мосту, наведённому через рейд, перешли на Северную сторону. Активные военные действия в Севастополе прекратились.18 марта 1856 г. был подписан Парижский мирный договор, по которому Россия лишилась права иметь на Чёрном море флот, строить крепости и военно-морские базы.

Оборона Севастополя (1941-1942гг.)

25 октября 1941 года немецкие войска (под командованием генерала фон Манштейна) прорвали оборону советских войск на Ишуньских позициях и ворвались в Крым. Для занятия всего полуострова предназначалось 7 немецких пехотных дивизий и 2 румынские бригады.

Основная часть советских войск (7 стрелковых и 1 кавалерийская дивизии, под командованием генерал-лейтенанта Батова) стала стремительно отступать в сторону Керчи, безуспешно преследуемая немецкими 3 пехотными дивизиями. Эти советские войска в середине ноября 1941 переправились через Керченский пролив на Кубань.

Меньшая часть советских войск (4 стрелковые и 3 кавалерийские дивизии, под командованием генерал-майора И.Е.Петрова) уходила на Севастополь. Эту группу Петрова (неофициально называемую Приморской армией) преследовали немецкие 2 пехотные дивизии.

К 9 ноября войска генерала Петрова собрались вокруг Севастополя. Численность советских войск в Севастопольском оборонительном районе (СОР) достигла 52 тысяч.


Первое наступление немцев на Севастополь

11-21 ноября 1941 немецкие 4 пехотные дивизии атаковали позиции советских войск на всём периметре обороны. Немцы смогли продвинуться на несколько километров на южном и восточном участках. Фронт стабилизировался примерно в 12 км от Севастополя.

Советские и немецкие войска занялись укреплением своих сил.

Тем временем фон Манштейн, завершив к 16 ноября захват Крыма (кроме Севастополя), оставил на Керченском полуострове лишь одну пехотную дивизию, и довёл число немецких дивизий вокруг Севастополя до шести.

На фото: Немецкие солдаты на разрушенной башне №2 (западной) 30-й береговой батареи Севастополя. С первых дней обороны Севастополя 30-я батарея под командованием капитана Г. Александера вела огонь по частям наступавшей на главную базу флота 11-й немецкой армии генерал-полковника Манштейна. 26 июня 1942 года немцы ворвались внутрь башенного блока и взяли в плен 40 его последних защитников, все они были ранены и истощены от голода и жажды.

Второе наступление немцев на Севастополь

Фон Манштейн запланировал наступление на Севастополь на 27 ноября, силами немецких 6 пехотных дивизий. Однако из-за сильных дождей, затруднявших передвижение, наступление было начато лишь 17 декабря 1941.

В ходе ожесточённых боёв двум немецким дивизиям удалось существенно продвинуться на северном участке.

Однако Севастополь выстоял.

Немецкие войска за две недели боёв продвинулись в северном секторе на 8-10 км (там был прорван не только главный рубеж обороны, но также и тыловой рубеж), на остальных участках немцы продвинулись на 1-3 км.

Из-за больших потерь немецкое наступление было прекращено 31 декабря 1941. Кроме того, 26 декабря советские войска высадились в восточной части Крыма, и фон Манштейн был вынужден отправить туда две из шести немецких дивизий, осаждавших Севастополь.

Январь-май 1942

В первых числах января 1942 фон Манштейн отправил на восток Крыма ещё одну немецкую пехотную дивизию, оставив в осаде Севастополя лишь три немецкие пехотные дивизии. В то же время в Севастополь прибыла ещё одна советская стрелковая дивизия.

В январе-феврале 1942 советские и немецкие войска в районе Севастополя вели бои местного значения.

27 февраля 1942 по приказу Ставки ВГК войска СОР перешли в наступление в северном секторе, чтобы поддержать действия советских войск на востоке Крыма. Активные боевые действия продолжались 5 дней, до 3 марта.

В январе-мае 1942 в Севастополь прибыло почти 12 тысяч маршевого пополнения, а также бригада морской пехоты.

31 мая 1942 года в составе сухопутных сил СОР было 7 стрелковых дивизий, 4 бригады морской пехоты, 2 отдельных полка морской пехоты, 2 танковых батальона (38 танков). Всего в боевых частях, с учётом артиллерии (полевой, береговой, зенитной – 606 орудий) и авиации (109 самолётов) – 82 тысячи человек. С учётом тыловых частей – 106 тысяч.

На фото: Уничтоженная немецкая техника на мысе Херсонес в Севастополе.

Третье наступление немцев на Севастополь

После ликвидации к 18 мая 1942 советских войск на востоке Крыма, фон Манштейн сосредоточил для взятия Севастополя (операция «Лов осетра») немецкие 7 пехотных дивизий, а также 2 румынские дивизии. Общая численность с учётом корпусных частей – до 150 тысяч человек. Немецким дивизиям были приданы 3 батальона самоходных орудий Stug (танков у фон Манштейна в боях за Севастополь никогда не имелось).
Вместо танков немецкое верховное командование предоставило фон Манштейну для штурма Севастополя большое количество тяжёлой артиллерии, в том числе несколько батарей калибра 305, 350, 420 мм, две мортиры калибра 600 мм и одно орудие калибра 800 мм.

В распоряжении фон Манштейна также был авиационный корпус.

7 июня немецкие дивизии перешли в наступление на северном и южном участке. Румынские дивизии вели отвлекающие боевые действия на восточном участке.

К 17 июня немецкие войска практически захватили северный сектор обороны Севастополя и существенно продвинулись на южном участке. В этот период в Севастополь прибыли стрелковая бригада и маршевое пополнение, в сумме около 10 тысяч человек, однако потери войск СОР в то же время составили более 20 тысяч ранеными, пропавшими и убитыми.

24 июня в СОР прибыло последнее пополнение – стрелковая бригада.

29 июня 1942 немецкие войска вошли в Севастополь. Командование СОР эвакуировалось на мыс Херсонес.

В итоге – в ночь на 1 июля 1942 с мыса Херсонес самолётами и подводными лодками благополучно эвакуировались всё командование, политотдел и штаб СОР (в том числе и генерал Петров) и всё партийное руководство Севастополя. Остаткам войск СОР (во главе с командиром дивизии генерал-майором Новиковым) было приказано «драться до конца».

1 июля 1942 Севастополь был полностью занят немцами. Остатки советских войск ушли на мыс Херсонес, надеясь, что их эвакуируют. Генерал-майор Новиков в ночь на 2 июля попытался эвакуироваться на катере, но в районе Ялты был перехвачен немцами и взят в плен.

Сопротивление остатков советских войск на мысе Херсонес продолжалось до 4 июля 1942. Эвакуация не проводилась. В итоге в немецкий плен было взято более 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии и Красного Флота (за время третьего наступления немцев на Севастополь).
Всего за время обороны Севастополя (с ноября 1941 по июль 1942) советские потери убитыми и пленными составили 156.880 человек.

За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

На фото: Лидер эсминцев «Ташкент» в ходе героического перехода из Севастополя в Новороссийск.

В конце июня 1942 положение защитников Севастополя стало критическим — город было не удержать. 26 июня сквозь немецкую морскую блокаду в Севастополь прорвался последний из крупных надводных кораблей — лидер эсминцев «Ташкент». Корабль принял на борт свыше 2100 человек и 86 уцелевших фрагментов панорамы Рубо «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.» и ночью 27 июня 1942 года покинул Севастополь.

Начиная с 5 часов утра до 9 часов 27 июня 1942 года лидер отражал групповой налёт 86 вражеских бомбардировщиков. Фашистские самолеты сбросили на корабль 336 бомб. Благодаря умелому маневрированию удалось избежать прямых попаданий (только одна 250 кг бомба нанесла скользящий удар в районе левого якоря, но не взорвалась и утонула), но от близких разрывов корабль получил множество повреждений, часть эвакуируемых погибла.

В 20.15 27 июня 1942 года повреждённый «Ташкент» под буксиром прибыл к входу в гавань Новороссийска.

Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город фашисты бесчинствовали в нём 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских штольнях 3 тыс. женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле – более 400 рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, а после ограбления и издевательств расстреляли их на 5-м км Балаклавского шоссе. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в море, насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев.

На фото: Немецкие солдаты в бою в районе 35-й батареи Севастополя. Немцам так и не удалось подавить наши батареи ни артиллерийским огнём, ни с помощью авиации. 1 июля 1942 года 35-я батарея выпустила последние 6 снарядов прямой наводкой по наступающей пехоте противника, и в ночь на 2 июля командир батареи капитан Лещенко организовал подрыв батареи.

Освобождение Севастополя в 1944 году

Освобождение Крыма и Севастополя весной 1944 г. Ставкой Верховного Главнокомандования было возложено на войска 4-го Украинского фронта (2-я гв, и 51-я армии), войска Отдельной Приморской армии, при поддержке сил и средств Черноморского флота и Азовской военной флотилии, авиации дальнего действия. Их действия координировали представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза А.М. Василевский и К.Е. Ворошилов.

5 мая 1944 г. в 12 часов, после мощной двухчасовой артиллерийской и авиационной подготовки, 2-я гвардейская армия начала наступление с Мекензиевых гор, чтобы освободить Северную сторону и форсировать Северную бухту.

7 мая в 10 часов 30 минут, после полуторачасовой артиллерийской и авиационной подготовки, перешли в наступление войска Приморской и 51 -й армий. На главном направлении Сапун-гора – Карань (ныне с.Флотское) действовали части Приморской армии под командованием генерал-лейтенанта К.С. Мельника. Восточнее Инкермана и Федюхиных высот на Сапун-гору, являющуюся ключом вражеской обороны, наступала 51-я армия под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта Я.Г. Крейзера. Сапун-гора, расположенная в 12 км от центра Севастополя, – естественная преграда на подступах к городу. Поэтому на её склонах и местности перед ними проходили боевые действия в период 250-дневной обороны 1941–1942 гг. и в дни освобождения в 1944 г.

Особенно тяжёлые бои в районе Сапун-горы шли в полосе наступления 77-й стрелковой дивизии полковника А.П. Родионова и 32-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Н.К.Закуренкова. Они первыми вышли на гребень Сапун-горы. К исходу дня советские войска овладели Сапун-горой и прорвали многоярусную систему укреплений основного рубежа противника почти на всём его протяжении. Большую помощь атакующей пехоте оказали летчики 8-й воздушной армии. Спустя годы статистика вычислила: каждому, кто шёл в атаку на Сапун-гору, предназначалось 100 пуль в минуту.

9 мая к вечеру был полностью освобождён Севастополь, 10 мая в час ночи Москва 24 залпами из 342 орудий салютовала освободителям города. В этот день газета "Правда" писала: "Здравствуй, родной Севастополь! Любимый город советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно приветствует тебя вся страна!". 12 мая в районе мыса Херсонес были разгромлены остатки фашистских войск в Крыму.

Попытки эвакуации противника были сорваны авиацией и кораблями Черноморского флота. 12 мая немецко-фашистские войска были сброшены в море.

Жители осажденного Севастополя вспоминали, какой ужас творился на мысе Херсонес – на 100 метров от берега не было видно воды – всё было завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины (среди оказавшихся на Херсонесе войск противника было очень много власовцев, полицаев) предпочитали гибель в море неотвратимому возмездию за свои преступления. В страшных снах не могло привидеться оккупантам и их прихвостням, что им придётся повторить трагическую судьбу защитников города в тяжёлом 1942 году.

В полдень 12 мая на разрушенном Севастопольском маяке мыса Херсонес взмыл в небо последний флаг. Крымская операция была первой среди крупных наступательных операций Великой Отечественной войны, когда безвозвратные потери наших войск были намного меньше, чем потери фашистов: около 17 тысяч против 33 тысяч. Поражение в Крыму для гитлеровских войск было катастрофой, равной по масштабам Сталинградской. 17-й немецкой армии не стало.

Вот такая вот славная история у города-героя Севастополя.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #17 : Март 22, 2011, 04:29:12 am »
0

Наша экскурсия начинается с центральной аллеи на Сапун-горе. Этот парк - как символ мира и жизни на многострадальной земле.

Долгое время после войны здесь не росли деревья. Сквозь землю, опалённую войной, с трудом пробивалась трава. Усилиями моряков черноморского флота и молодёжи города, был снят верхний слой земли, весь пронизанный металлом войны, завезена новая земля, и высажен прекрасный парк.


В конце аллеи в честь подвига наших солдат, освобождавших Севастополь на Сапун-горе, воздвигнут памятник – обелиск Славы. Его высота 28 метров, на гранитных плитах высечены наименования воинских частей и соединений,  освобождавших Севастополь в мае 1944 г.
За этими цифрами – тысячи героев, их именами звучит история.



На площадке по пути к зданию диорамы представлены образцы боевой техники, которая была на вооружении ВМФ в то время.
Здесь и морские орудия, и мины, и приборы, с помощью которых управляли артиллерийской стрельбой.

А это образцы арт.орудий, находившихся на кораблях различных классов: морских охотниках, сторожевых кораблях, эсминцах, лидерах, крейсерах, линкорах и др. Такими полутонными снарядами стреляли орудия линкоров и береговых батарей № 30 и №35. Дальность стрельбы более 40 км.


Торпедный катер образца 1943 года.  Такие катера в годы войны сыграли большую роль. На вооружении торпедного катера имелись 2 грозные торпеды, предназначенные для поражения кораблей в наиболее уязвимую, подводную часть. На корме расположен спаренный пулемёт, для отражений атак вражеской авиации. Скорость катера достигала примерно 100км/ч.


На выставке так же расположена и полевая артиллерия, которую называли «богом войны». Она была главной боевой и ударной силой сухопутных войск и наносила врагу огромные потери. Здесь представлены  образцы разнокалиберных пушек, гаубиц, танков и ракетных установок.





Подходим к смотровой площадке.

Отсюда, со смотровой площадки мемориала Сапун-горы, хорошо видна местность, на которой проходили бои.


Сейчас на склонах Сапун-горы видны воссозданные гитлеровские траншеи периода войны. Такие глубокие траншеи с ДОТами и ДЗОТами, пулемётными точками и проволочными заграждениями,  4-6 ярусов проходили на склонах Сапун горы. Все подступы к Сапун-горе были заминированы. В сторону города уходило ещё 2 рубежа обороны, немцы называли свои укрепления «Каменным поясом».




Далее мы идём в диораму.

По сравнению с ней, всё увиденное ранее меркнет.

Диорама Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года — это крупнейшее произведение современной батальной живописи по праву можно назвать памятником подвигу советских воинов, освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков. Это мощный источник высоких патриотических чувств, замечательный художественный памятник героическим событиям Великой Отечественной войны. Открытие диорамы состоялось 4 ноября 1959 года.

В диораме "Штурм Сапун-горы" впервые в изобразительном искусстве фигуры людей на переднем плане живописного полотна написаны в их естественных размерах. Впервые стройная композиция одной картины охватывает оперативный масштаб совместных действий наступающих советских армий, авиации и флота.

На диораме изображён кульминационный момент штурма Сапун горы войсками 51-й и Приморской армий, отображён массовый героизм советских воинов-освободителей Севастополя. Герои живописного полотна диорамы, изображённые на переднем плене, — реальные люди, некоторые из них имеют полное портретное сходство. На предметном плане — оружие и предметы боевого снаряжения врага, обломки железобетонных оборонительных сооружений, собранные на местах боев за Севастополь.

Длина живописного полотна 25,5 м, высота 5,5 м, площадь предметного (натурного) плана 83 кв. м. Я попытался сфотографировать фрагмент диорамы и скомпоновать его в панораму, но это не очень хорошо получилось. Где картина, а где настоящие предметы войны никто по фотографии определить не сможет. Наверное, сам бог велит всем лично посмотреть славу российскую воочию.


Чувствуя себя патриотами Родины, отправляемся в дальнейшее путешествие по историческим местам Севастополя, а именно в местечко под названием - Балаклава.

Балаклава в 2004 году отметила свой 2500-летний юбилей. Мифы и старинные предания, свидетельства учёных и путешественников, историков и поэтов, обступают каждого, прикоснувшегося к древней её истории. Она значительно древнее не только самого города-героя Севастополя, но и его предшественника Херсонеса.

Неповторимая узкая бухта, окружённая горами, с незапамятных времён привлекала человека как удобное место для поселения. Соседство моря позволяло ему использовать все блага приморской жизни, а окружающие высоты - укрыться от врага. Все эти преимущества по достоинству оценили древнейшие жители Балаклавы - тавры, а позже и греки. Уже в VIII -VII вв. до н. э. здесь существовало раннетаврское поселение.
Предполагают, что здесь был порт лестригонов Ламоса - по древнегреческой мифологии коварных великанов-людоедов, которых описывает Гомер в десятой песне «Одиссеи»:
«... В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
Устья великими, друг против друга из темныя бездны
Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
Рядом поставив: там волн никогда ни великих, ни малых
Нет, там равниною гладкою лоно морское сияет ...»


Промышляя рыболовством и пиратством, тавры жили в ней до 60-х годов нашей эры, пока сюда не попали римские легионеры. Они основывают здесь военный лагерь, просуществовавший до 240 года. После ухода римских войск, здесь остается греческий посёлок Символон, с XIV в. генуэзцы назвали её Чембало. В 1475 г. Балаклава была завоёвана татарами. По присоединении Крыма к России балаклавские татары разбежались, и здесь были поселены греки, оказавшие услуги России во время войны с Турцией.

Сейчас Балаклава является популярным крымским курортом. Туристов привлекает не только город с древней историей и большим количеством памятников, но и окрестные пляжи, куда можно добраться на катерах, и живописные скалы у мыса Айя с гротами.

Набережная Балаклавы битком забита кораблями, дорогими и не очень яхтами, прогулочными и рыбацкими катерами. В глазах от такой пёстрой компании начинает рябить.


Чтобы лучше и быстрее рассмотреть это разнообразие кораблей, решаем совершить небольшой морской круиз по бухте.


Эх… Вот на такой яхте прокатиться бы…


ВМФ Украины.


А это вход в одну из самых секретных военно-морских баз в бывшем СССР. Сейчас там музей, но об этом немного позже.


Развалины крепости Чембало.


Охотничий дом князя Юсупова. Дом построен в 1900-х годах. Никому из Юсуповых в нём жить не пришлось. В настоящее время здание продано в частное владение, идёт его реконструкция, но, похоже, что вернуть особняку исторический облик никто не торопится.

Возле дома Юсуповых идут съёмки американского боевика «Солдаты удачи» (режиссер: Максим Коростышевский; в главных ролях: Кристиан Слэйтер, Шон Бин, Винг Рэймс, Доминик Монахэн и другие звёзды). Мировая кинопремьера намечена на 2011 год.



Проход из Балаклавской бухты в открытое море.


Выходим в открытое море. После тишины и спокойствия в бухте, миновав пролив,  появились волны, и поднялся ветер.



Некоторых даже укачало.

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #18 : Март 22, 2011, 04:38:39 am »
0

Возвращаемся назад в Балаклаву, причаливаем к пирсу и переезжаем на машине на другую сторону бухты. Теперь наша цель – секретный морской завод, вход в который изображён на несколько фотографий выше.

После Великой Отечественной войны, в Балаклаве начали создавать одну из секретнейших военно-морских баз. Удобную бухту военные специалисты решили использовать для обслуживания подводных лодок Черноморского флота. Внутри скалы на западном берегу бухты начали строительство секретного подземного завода.

В городе был введён жёсткий пропускной режим, он был закрыт даже для севастопольцев. В случае атомной угрозы в подземной гавани могла укрыться целая бригада субмарин, а также несколько тысяч человек. Комплекс был способен выдержать прямое попадание ядерного заряда мощностью до 100 килотонн, то есть в 5-7 раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Десять лет с 1953 по 1963 года военные строители и метростроевцы возводили это подземное сооружение. После распада Советского Союза подводные лодки покинули бухту, начался демонтаж, а затем разграбление уникального подземного завода. От былого величия остались только ворота в подземный коридор, изготовленные из алюминиево-титанового сплава. Каждая их створка весила 10 тонн, что и сохранило их на своём месте.

Сейчас здесь музей истории черноморских субмарин и единственной в мире подземной гавани-завода.

Мы приехали как раз не вовремя – только что очередная группа ушла на экскурсию и теперь нужно ждать целый час, чтобы попасть в следующую группу. Но есть альтернативный вариант - небольшая экскурсия на моторной лодке.

Чтобы не ждать целый час соглашаемся на водную экскурсию.


В отличие от маршрута, обозначенного на карте, наш маршрут будет проходить только по водному каналу.

Итак, мы начинаем наше путешествие по объекту №825 ГТС (гидротехническое сооружение). Предназначался он для ремонта торпедных подводных лодок проектов А615, 613, 633, 633РВ. В состав объекта входили:
1.   Водный канал (длина 602м, ширина 10–24м, глубина 8м).


Перед входом в водный канал расположен Южный батопорт - большой морской затвор, защищающий канал от поражающих факторов ядерного взрыва. Он представляет собой многосекционную металлическую конструкцию, полую внутри, шириной 18, высотой 14 и толщиной 11 м вдоль канала. В настоящее время 150-тонный батопорт находится в открытом состоянии, то есть практически полностью задвинут в специальную нишу в стене.


2. Сухой док (длина 102 м, ширина 10 м, глубина 8 м) – бассейн из железобетона, отделенный от акватории канала водонепроницаемым затвором (малым батопортом). При постановке подводной лодки в док батопорт открывали, лодку вводили в заполненную водой камеру дока, центровали и после этого закрывали затвор.


3.С правой стороны, вдоль канала расположены производственные площади со станочным парком, сварочный и слесарный участки, склады и бытовые помещения.


Доплываем по водному каналу до Северного батопорта, разворачиваемся и плывём назад. На этом наша коротенькая экскурсия заканчивается.
Конечно, мы не увидели всех внутренних помещений, музей подводных лодок и ещё много чего интересного. Но и от увиденного впечатлений осталась масса.

Дальше мы едем в сторону мыса Фиолент и Свято-Георгиевского монастыря. Проезжаем через пригороды Ушаковка, Золотая балка. Далее минуем двухуровневую развязку. Следим за указателями, едем по направлению в Севастополь!

Едем по этой дороге где-то с 1,5 км и перед Y-образным перекрёстком занимаем крайнюю левую полосу и поворачиваем налево. Дальше через 800 метров будет перекрёсток со светофором, где мы поворачиваем налево. Практически через 500 метров проезжаем ж/д переезд и далее едем всё время по главной дороге, никуда не сворачивая километра 4, затем будет крутой поворот на 90 градусов влево, и снова едем по главной дороге.

Ещё полтора километра и вот мы упираемся в Т-образный перекрёсток с Фиолентовским шоссе. Если повернуть направо, то можно выехать на сам мыс Фиолент. Нам же хочется увидеть сразу и мыс Фиолент и монастырь, поэтому мы поворачиваем на этом перекрёстке налево и следуем по шоссе.

Затем нужно проехать ещё чуть больше 1 км, свернуть направо в узкую улочку и припарковать машину возле большой вывески «ст.Первомайское-1» перед знаком: «Внимание, стоянка запрещена!»

Мы же сначала пролетели по незнанию мимо этого перекрёстка. Нам удалось проехать ещё чуть больше километра по разбитому вдрызг асфальту с огромными ямами, пока мы не упёрлись в КПП российской военной базы. Увидев охранников с автоматами, от греха подальше быстро разворачиваемся и, чертыхаясь, валим оттуда назад.

Доезжаем до места нашей стоянки, о которой  было написано через один абзац выше, и идём пешком в сторону моря.

Проходим по улице метров 500, затем дорога сворачивает направо, а в сторону моря идёт натоптанная тропа. Вообще-то здесь куча троп, они расходятся во все стороны. Но если придерживаться ориентиров, то: налево - Свято-Георгиевский монастырь, прямо – море и Яшмовый пляж, направо – мыс Фиолент.

Современное название «Фиолент» - «Божья страна» (в переводе с греческого языка).

Подходим прямо к обрывистому берегу. От высоты, от неописуемой красоты чистейшего моря и первозданных скал дух захватывает.

Вид на запад: на мыс Фиолент и Яшмовую бухту. Фиолент сложен породами вулканического происхождения, остатками действия древнего вулкана, действовавшего здесь 150 млн. лет назад. Древний вулкан значительно разрушен морем, сверху его покрывают известняки, но есть вкрапления минералов (яшма, сердолик, халцедон и другие), благодаря которым получил своё название Яшмовый пляж.


Вид на восток: на Свято-Георгиевский монастырь (слева). Вдалеке, в синеве виднеется мыс Айя.


Само название мыс «Фиолент» («Феолент») появилось на картах в 1907 году. До этого времени этот мыс называли мысом «Святого Георгия», так как по преданию именно здесь в 891 году н.э., святой Георгий явился терпящим бедствие греческим морякам и содействовал их спасению.

Именно здесь впоследствии был основан на скалах Свято-Георгиевский монастырь.


На фотографии видно, как от Свято-Георгиевского монастыря вниз, к морю (к Яшмовому пляжу) ведёт самая высокая каменная лестница Крыма. Она спускается с высоты 200 метров и насчитывает около 800 ступеней.

Древние греческие предания говорят о том, что именно здесь находился храм богини Артемиды. Наиболее древнее греческое название мыса - «Парфениум» (или мыс Девы), он связан с древнегреческим мифом об Ифигении:

«Богиня-охотница, покровительница животных Артемида (таврская богиня Дева, римская – Диана) разгневалась на греков за нанесённую героем Троянской войны греческим царём Агамемном обиду – он убил священную лань. За это она потребовала от него принести в жертву дочь – прекрасную Ифигению.

Но в последний момент свершилось чудо: сжалившись над невинной девушкой, Артемида заменила Ифигению на жертвеннике ланью, этим сохранив ей жизнь. Она перенесла девушку в далёкую Тавриду, к Крымским берегам и сделала её жрицей в своём храме. Ифигения стала совершать жертвоприношения таврской богине Деве – от её рук погибали все чужеземцы, попадавшие в эти края.

Много лет Ифигения прожила в Тавриде…

И однажды, волею судьбы, брат Ифигении Орест и его друг Пилад были посланы богом Аполлоном в таинственную Тавриду, чтобы вернуть в Элладу (Грецию) идол – деревянную статую богини Артемиды. Но при попытке проникнуть в Храм, они были схвачены и отведены к таврскому царю.

Их гибель была неизбежна. Но тут, к счастью, брат и сестра узнали друг друга.

Тогда, чтобы спасти пленников, Ифигения сказала царю, что статуя осквернена, и её надо обмыть в море. Вместе с братом Орестом и его другом Пиладом Ифигения пошла к морю, в то место, где греки спрятали корабль. И вместе с Орестом и Пиладом бежала из Тавриды в Грецию, прихватив с собой деревянную статую богини Артемиды».


Скалы у мыса Фиолент в своих названиях до сих пор хранят память о верных друзьях и смелой жрице. Две скалы, стоящие рядом в море у мыса, носят названия Орест и Пилад, а небольшой выступающий мыс называется Парфениум (Девичий).


Далее мы возвращаемся к машине и едем по Фиолентовскому шоссе на запад вдоль берега моря. Через 6-7 км приходится повернуть направо, чтобы объехать российский военный полигон. Делаем приличный крюк в 5 км, чтобы объехать его и вот мы снова подъезжаем к морю.

На этот раз на очереди памятник защитникам Севастополя 35-ой береговой батареи. Именно ей было суждено стать не только уникальным фортификационным сооружением главной базы Черноморского флота, но и местом, где прозвучали заключительные аккорды драматической симфонии последних дней обороны Севастополя.

Именно здесь в июне-июле 1942 г. приняли свой последний бой 80000 защитников города-героя. Именно здесь в те страшные дни находился штаб севастопольского оборонительного района. Именно здесь, в кают-кампании батареи, состоялось последнее объединённое заседание Военных советов СОР и Приморской армии, по результатам которого было принято решение об окончании обороны Севастополя и эвакуации командного состава.

В послевоенный период 35-я береговая батарея не восстанавливалась, благодаря чему внешний вид укрепления сохранился для нас практически в нетронутом виде.

Сворачиваем перед памятником налево и едем к берегу моря по грунтовой дороге.

Далее идём пешком к берегу по тропе, рассматривая то, что осталось от фортификационных сооружений.

Зрелище прямо скажем - плачевное. Всё заросло, раскиданный мусор, вокруг дотов строятся дома и ещё какие-то постройки.


На берегу расположена Голубая бухта. Место красивое, но задерживаться здесь мы не стали – никаких удобств, даже раздевалки нет, чтобы надеть купальники. Поэтому идём быстренько обратно к машине.

Далее едем на самую западную оконечность Севастополя – мыс Херсонес, где расположен знаменитый маяк. Фотографируем его с дороги. На берегу полно отдыхающих дикарями.


Херсонесский маяк - первый на Чёрном море - был построен в 1816 году.

Маяк первым встречал корабли эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова, вице-адмирала П.С. Нахимова, возвращавшиеся в порт Севастополь после блистательных побед.

Маяк Херсонесский стал свидетелем невиданного массового героизма защитников Севастополя в 1942 году в боях в районе маяка. Несмотря на систематические обстрелы, бомбардировки с воздуха, израненный и сильно повреждённый маяк до самых последних дней героической обороны Севастополя обеспечивал путь советским кораблям и судам, прорывающимся через минные поля в осаждённый город. Уже 9 мая 1944 года в день освобождения Севастополя на развалинах маяка вновь вспыхнул огонь.

Башня маяка построена заново в 1950-1951 годах. Красивая белая железобетонная башня маяка высотой 36 м, облицованная инкерманским камнем, горделиво возвышается над мысом Херсонес. Дальность действия белого огня маяка 16 миль. На маяке установлен звукосигнальная установка - наутофон, современный радиолокационный маяк-ответчик. Новый радиомаяк КРМ-300 обеспечивает дальность действия свыше 150 миль!

Едем по единственной дороге здесь в сторону маяка. С правой стороны видна взлётно-посадочная полоса военного аэродрома Севастополя. С левой стороны – очередное суперсекретное сооружение бывшего Советского Союза. Три ряда проволочного ограждения с колючей проволокой и нейтральной полосой.

Здесь была сооружена крупнейшая станция загоризонтного слежения и предупреждения ракетного нападения. Как указывают официальные источники, она постоянно следила за территорией Турции, Саудовской Аравии, Израиля и части Ирана и даже первой обнаружила пуски ракет «Скад» во время войны в Персидском заливе, а также единственный запуск баллистической ракеты «Иерихон» на испытаниях в Израиле.
 
Назывался этот объект «Днепр».

После развала Союза он отошёл к Украине и стал гордо именоваться Южным центром радиотехнического наблюдения. Но бывший суперсекретный объект, похоже, Украине не нужен. Проволочное заграждение в некоторых местах повалено, зияют дыры в обшивке домов, нигде не видно людей. В общем, думаю, когда окончательно всё разворуют и растащат по домам, и из этого суперсекретного объекта сделают туристический объект.

Дорога оканчивается тупиком при въезде на территорию маяка. Всё, приехали – дальше пост охраны. Разворачиваемся и едем обратно.

Напоследок останавливаемся и делаем прощальный кадр полуострова Херсонес с его чистейшим и прозрачным морем и изумительной красоты разноцветными скалами.

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #19 : Март 22, 2011, 04:43:47 am »
0

Далее у нас по плану обед и посещение другого места под названием Херсонес, более известного как Херсонес Таврический.

Возвращаемся той же дорогой мимо памятника 35-ой батареи, выезжаем на Камышовое шоссе, поворачиваем направо. Далее едем до большой кольцевой развязки с пересечением Фиолентовского шоссе. На мыс Фиолент (где мы уже были) направо, мы же едем в противоположную сторону – на север. Для этого пропускаем первый и второй правые отвороты и поворачиваем направо в третьем отвороте.

Далее ехать без навигатора очень сложно. Центральные улицы сильно запутаны из-за изрезанных берегов, бесчисленных бухт и мысов. Улицы сильно загружены, много сложных кольцевых развязок. Поэтому описывать, как проехать до Херсонеса Таврического не имеет смысла – только запутаетесь. Назову только по порядку названия улиц по пути к Херсонесу. Итак, мы выехали на Камышовое шоссе, затем по порядку: Фиолентовское шоссе (на север) – ул. Вакуленчука – сложное кольцо - ул. Вакуленчука – пл.50-летия СССР (сложное кольцо) – ул. Ерошенко – ул. Древняя.

Всё приехали, дальше не промахнётесь. Прямо перед нами – большая автостоянка, автобусная остановка, куча ресторанов и кафе. С правой стороны будет вход в Херсонес Таврический. Ставим машину на стоянку, обедаем в кафе и идём на осмотр местных достопримечательностей.

Карта-схема заповедника Херсонес.


Хронология основных событий Херсонеса.

Долгая история легендарного греческого города, разумеется, насыщена событиями. Далее перечисляются лишь немногое, самое основное из того, что происходило в Херсонесе за 2000 лет его существования.
V век до н.э. - высадка на берег Крыма греков - переселенцев из Гераклеи Понтийской и острова Делос, основание города-государства Херсонес.
IV-III века до н.э. - Херсонес становится центром обширного территориального государственного образования и включает в свой состав земли Западного Крыма, а также Керкинитиду (современная Евпатория) и Калос-Лимен (современное Черноморское).
III-II века до н.э. - Херсонесско-скифские войны. Многочисленные военные столкновения со скифами приводят к потере контроля над Северо-Западным Крымом.
II век до н.э. - Херсонес попадает под власть Боспорского царства во главе с Митридатом VI Евпатором, который помог разгромить скифов. Сохранив внутреннее самоуправление, полис вошёл в состав Боспорского царства.
I век до н.э. - Боспорский царь разгромлен Римом. Херсонес, освободившись от боспорской зависимости, оказывается в орбите влияния Римской империи. Юлий Цезарь дарует городу особый политический статус, и отныне Херсонес подчиняется непосредственно римской администрации.
III - IV века н.э. - Социально-экономический и политический кризис в Римской империи, разделение её на Западно-Римскую и Восточно-Римскую (Византийскую). Херсонес оказывается под властью Византии.
Конец IV века - Официальное признание христианства господствующей религией на территории Византийской империи.
IV - VI века - Постепенное распространение христианской религии в Херсонесе (существование небольшой общины христиан, деятельность миссионеров-проповедников).
VI - IX века - Широкая христианизация населения Херсонеса: крещение горожан, канонизация первых херсонесских мучеников, перепланировка ряда жилых кварталов, связанная со строительством первых христианских храмов.
X век - Налаживание торговых связей с Киевской Русью, появление в Херсонесе постоянного подворья, где жили русы.
987 год - Обращение византийского императора Василия II к киевскому князю Владимиру с просьбой прислать войско для подавления мятежа под руководством военачальника Варды Фоки. Предварительно заключив договор о военной помощи и династическом браке, Владимир послал войско, и восстание было подавлено.
988 год - год принятия христианства на Руси. Поход князя Владимира на Херсонес, вызванный невыполнением Василием II своих обязательств - сестра византийского императора Анна, которая должна была стать женой Владимира, в Киев так и не приехала. Князь осадил Херсонес и после длительной осады овладел городом. Император Василий II был вынужден выдать Анну замуж за князя Владимира, но потребовал от него принятия христианства. Владимир выполнил условие, и был крещён в Херсонесе. После этого принцесса Анна стала его женой, а город был возвращён Византии в качестве выкупа за невесту.
X - XIII века - Распространение христианства на Руси, в чём принимали активное участие херсонесские священники. Из Херсонеса шли на Русь предметы христианского культа, заимствовались архитектурные особенности строительства церквей.
1204 год - Константинополь, столица Византии, был взят и разграблен рыцарями-крестоносцами, в результате чего империя прекратила своё существование как самостоятельное государство. Херсонес попал под власть Трапезунда, крупного портового центра (современный Трабзон, северо-восток Турции).
XIII век - Многочисленные набеги на Крым, в том числе и на Херсонес, кочевых племен Золотой Орды.
XIII - XIV века - Появление в Крыму итальянских торговцев - венецианцев и генуэзцев, строительство генуэзских крепостей по всему побережью, активная торговля жителей Херсона с итальянскими купцами, основание в Херсонесе католической епископской кафедры, укрепление влияния генуэзцев в Херсонесе.
Конец XIV века - Разгром Херсонеса войском золотоордынского хана Тимура.
1475 год - Завоевание всего Крыма турками-османами. Под их власть попал Херсонес, но город не обладал стратегической важностью для новых хозяев. Турки использовали Херсонес как каменоломню, увозили в свою новую столицу колонны и тёсаные камни. Постепенно жители покинули город. С тех пор город прекратил своё существование.


Начинаем нашу экскурсию по древнему городу.

4. Здание IV в. до н.э., вероятно, казарма для гарнизона, нёсшего стражу у городских ворот. Справа Крепостная стена.


3. Древние городские ворота Херсонеса (вторая половина IV в. до н.э. - I-II в. н.э.)


14. Владимирский собор, сооружённый в честь 900-летия крещения Руси на предполагаемом месте крещения князя Владимира. Строился в 1861-1892 гг. Разместился на просторной главной площади - агоре древнего Херсонеса. Здесь находился храм Девы, другие святилища, а с VI-VII вв. - церкви (не менее шести).


Жилой квартал VIII в.


21. Бывший сигнальный колокол. Отлит в 1778 г. из захваченных турецких пушек. Во время Крымской войны 1854-1855 гг. в качестве трофея французов оказался в Париже, как говорят, на колокольне Собора Парижской Богоматери. Возвращён в Севастополь в 1913 г.


25. На берегу виднеются остатки древнего некрополя Херсонеса конца V-IV вв. до н.э.


27. Базилика, раскопанная в 1935 г. (конец VI - первая половина XI вв.). В конце IV-V в. на её месте могло находиться здание синагоги, перестроенное затем в христианский храм.



Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #20 : Март 22, 2011, 04:48:55 am »
0

Вдоволь нагулявшись по руинам, едем дальше. На очереди у нас Черноморский военно-морской флот России.

Для этого, едем в центр города по навигатору (иначе можно элементарно заблудиться) к площади адмирала Нахимова, где расположена так называемая графская пристань. На площади находится огромная автостоянка. Оставляем на ней машину и идём осматривать достопримечательности.

Графская пристань обязана своим названием графу М. И. Войновичу, командующему Черноморским флотом в 1786—1790 годах, который причаливал здесь, приезжая со своего хутора на Северной стороне бухты.

Графская пристань является главной пристанью города. Здесь начинается военно-морской парад кораблей Черноморского флота России и ВМС Украины в День Военно-Морского флота, а также отсюда начинаются все морские экскурсии по Севастопольской бухте.

 Именно с такой экскурсией мы и отправляемся на осмотр военных кораблей.

В настоящее время в Севастополе дислоцируются 50 кораблей Черноморского флота России. Флагман Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва" находился как раз в погоне за сомалийскими пиратами в Индийском океане. Но и без него военных кораблей в бухте предостаточно – есть что посмотреть.

Основная масса российского флота сосредоточена в Южной бухте, остальная часть расположена в Севастопольской бухте.

Плывём и фотографируем наиболее понравившиеся корабли.

Большой противолодочный корабль «Сметливый».


Сторожевой корабль «Ладный».


Разведывательные корабли. Слева - направо: «Лиман», «Экватор», «Кильдин», «Приазовье».


Госпитальное судно «Енисей».


Малые противолодочные корабли. Слева – направо: «Владимирец», «Муромец», «Суздалец».


Морские тральщики. Слева – направо: «Ковровец», «Иван Голубец», «Турбинист».


Дизельная подводная лодка "С-49" ("ПЗС-50").


А это трофейный корабль. С 1940 по 1945 гг. корабль находился в составе кригсмарине как корабль штаба и управления подводных сил гросс-адмирала Карла Деница. В этот период времени на корабле побывали практически все руководители Третьего рейха - Гитлер, Геринг, Гиммлер, Борман и другие.
После разгрома фашисткой Германии по решению Союзнической комиссии по разделу германского флота корабль "Авизо Хэла" был передан Советскому Союзу.
15.04.1946 г. кораблю было присвоено новое название - "Ангара".
В 1949 году корабль был включён в состав Черноморского флота. В дальнейшем корабль использовался как корабль управления Черноморского флота, а так же как представительский корабль. В 1996 году корабль управления "Ангара" был расформирован.


Украинские ВМС. Слева – направо: фрегат «Гетьман Сагайдачний», большой десантный корабль «Костянтин Ольшанський», корабль управления «Донбасс».


Артиллерийская бухта.
Набережная Корнилова и здание Института биологии южных морей.


Памятник Затопленным кораблям - эмблема города Севастополя, всемирно известный монумент, расположенный в нескольких метрах от набережной Корнилова.


После высадки в сентябре 1854 года союзных войск в Евпатории и последовавшего за этим разгрома русской сухопутной армии в Альминском сражении, в морскую крепость Севастополь пришёл приказ главнокомандующего князя А.С. Меньшикова: затопить часть кораблей у входа в бухту в качестве подводной баррикады.

Вице-адмирал Корнилов отдал приказ, чьим самым яростным противником являлся он сам: 10 сентября между Константиновской и Александровской батареями были затоплены пять линейных кораблей и два фрегата. Только старый линкор «Три святителя» долго не удавалось потопить. Он оставался на плаву до утра следующего дня и лишь после неоднократных выстрелов по нему с парохода «Громоносец» ушёл на дно. Даже бывалые матросы и офицеры отворачивались, не в силах выдержать трагического зрелища.

Команды затопленных кораблей, сойдя на берег, пополнили ряды защитников севастопольских бастионов. Осадная зима выдалась суровой. Жестокие штормы разрушили преграду из затопленных судов, поэтому в феврале 1855 г. еще шесть старых судов были пущены на дно бухты между Николаевской и Михайловской батареями (восточнее затопленных ранее). Оставшиеся корабли использовались для артиллерийской поддержки сухопутных войск, некоторые служили госпиталями.

В августе 1855 г., когда русские войска (по специально наведённому понтонному мосту) перешли через бухту с Южной стороны на Северную, на севастопольском рейде были затоплены остальные корабли Черноморского флота...

 Памятник, напоминающий о добровольной гибели Черноморской эскадры, был открыт 29 июля 1905 года на второй линии затопления в двадцати пяти метрах от Приморского бульвара. На искусственном гранитном утёсе выросла стройная диоритовая колонна коринфского ордера. На капители находится бронзовая фигура двуглавого орла, несущего в клюве лавровый венок – символ славы. На памятнике есть карта Севастопольской бухты с обозначением линий затоплений и надпись: «В память кораблей, затопленных в 1854 и 1855 гг. для заграждения входа на рейд».

На этом наша морская прогулка закончилась. Делаем на память фотографию памятника с набережной и идём к нашей машине. Пора ехать домой.


Хватит с нас на сегодня приключений, надо и на завтра что-то оставить.

Выбираемся в сторону Инкермана опять же по навигатору. Описывать, как проехать очень сложно, только запутаетесь. Напишу только названия улиц: пл.Нахимова – проспект Нахимова – ул.Большая Морская – пл.Ушакова – ул.Ленина – пл.Суворова – Троллейбусный спуск – ул.Портовая – ул.Героев Севастополя – ул.Ревякина – трасса Н-06.

Выезжаем по трассе Н-06 до уже знакомого нам моста через речку Чёрная, и далее едем до дома в Учкуевке.

Приехав в Учкуевку, успеваем ещё посмотреть закат солнца над морем. Красота неописуемая!


Пожалуй, этот день выдался самым насыщенным за всё время нашего пребывания в Крыму. Что-то ждёт нас завтра…
« Последнее редактирование: Март 22, 2011, 05:01:32 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #21 : Март 23, 2011, 03:23:02 am »
0

День восьмой
22 июня 2010г. «И снова Севастополь, и снова дельфины».

"Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землёй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь,
Севастополь —
Гордость русских моряков!»…
© Пётр Градов («Легендарный Севастополь»)


Радиальный выезд: Учкуевка – Инкерман – пл.Нахимова – Малахов курган – Инкерман – Учкуевка (протяжённость - 67 км)


Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13474/Sevastopol-delfinariy.html

Возвращаемся в центр города на площадь Нахимова, где оставляем машину и начинаем прогулку с Графской пристани, к которой недавно пришвартовался гигантский корабль.

Это морской круизный лайнер «Silver Spirit» (5* класс Люкс).
Построен в декабре 2009 года (Италия).
Водоизмещение: 36.000 т. Длина: 198,5 м, ширина: 26 м.
Экипаж: 375 человек. Пассажиров: до 560 человек. 8 пассажирских палуб, 6 лифтов. 256 кают.
Инфраструктура: 4 ресторана, кафе, 8 баров. 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 2 джакузи, солярий на открытых палубах. SPA-центр, салон красоты, сауна, парикмахерская. Казино, ночной клуб, кабаре, концертный зал, комната для игры в карты, библиотека, интернет-кафе, Wi-Fi, торговая галерея, конференц-зал.

В Севастополь судно зашло во время круиза по Чёрному морю: Стамбул - Одесса - Севастополь - Ялта - Нессебр (Болгария) – Стамбул. Стоимость такого круиза на одного человека за 8 суток - 4900$.
Вот бы на таком поплавать!


Далее идём по Приморскому бульвару в сторону морского Аквариума-музея. По пути фотографируемся.

Центральный фонтан Приморского бульвара. Открыт в июле 2008 года.


Павлины. Сияющая слава, бессмертие, величие, неподкупность, гордость символизирует образ этой птицы. Сверкающее великолепие хвоста самца павлина – причина сравнения его с бессмертными богами, а следовательно, с бессмертием.

Белый павлин - это разновидность обыкновенного павлина, а не альбинос (как многие считают). Если обычный павлин считался символом королевских полномочий, то белый павлин – символ высших, божественных полномочий.

В греческой мифологии павлин являлся любимой птицей богини Геры (жены Зевса).


Вид с набережной Корнилова.


В центре Севастополя, на набережной Корнилова вдоль берега Артиллерийской бухты, расположено здание Института биологии южных морей им А. О. Ковалевского НАН Украины. В нижнем этаже Института размещается Севастопольский морской аквариум-музей.

Специальное здание для Севастопольской биологической станции, основанной в 1871 г. по предложению знаменитого русского путешественника и исследователя Н.Н. Миклухо-Маклая, было построено в 1897 г. тогда же и был открыт для посетителей демонстрационный аквариум с морскими животными - первый в России и один из первых аквариумов в мире!

В настоящее время в аквариуме представлено более 180 видов животных: это беспозвоночные, черноморские, тропические рыбы и рептилии.
Туда-то мы и направляемся.

Выложу лишь пару фотографий из музея, пусть останется какая-то интрига. У кого есть дети, советую посетить этот фантастический подводный мир.

Тридакна гигантская – её можно назвать «царь-ракушкой».
Гигантская тридакна является одной из самых крупных двустворчатых моллюсков. Достигает длины почти 1,5 м и массы 250кг. Причём масса собственно тела таких гигантов не превышает 30 кг, остальное приходится на раковину.
 Возраст подобных экземпляров достигает 300 лет.


Конская актиния. Именно этот вид актиний носит на своей раковине рак-отшельник. Конская актиния имеет 200-300 щупалец, с помощью которых парализует свою жертву.

« Последнее редактирование: Март 23, 2011, 04:05:50 am от yurok »
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #22 : Март 23, 2011, 03:24:31 am »
0

Насмотревшись всяких диковинных рыб, продолжаем путешествие по бульвару.

Рядом с аквариумом-музеем на берегу Арт-бухты расположен дельфинарий под открытым небом. Времени у нас ещё предостаточно и мы покупаем билеты на представление.

Вообще-то в Севастополе расположены два дельфинария: дельфинарий в Арт-бухте и дельфинарий в бухте Казачья. До Казачьей бухты далеко, поэтому мы идём в дельфинарий в Арт-бухте.




Представление получилось красочным и ярким.

После представления гуляем ещё немного по Приморскому бульвару и возвращаемся к машине.

Далее едем в сторону дома по уже знакомой нам дороге, но проезжая мимо Малахова кургана решаем завернуть к нему.

Малахов курган - ещё одно значимое место в истории Севастополя. Прославлен он героической обороной русскими войсками во время Крымской войны в 1854—1855 гг. и в 1942 году советскими войсками во время Великой Отечественной войны против немецких захватчиков.

О героической обороне Севастополя на Малаховом кургане я уже рассказывал вчера при посещении Сапун-горы. Повторяться здесь не буду.

Вход на Малахов курган совершенно свободен – платить никому не нужно.

На Малаховом кургане более 20 памятников и мемориальных обозначений.

В начале главной аллеи кургана находится братская могила. В ней покоятся российские и французские воины, погибшие в последнем бою на Малаховон кургане 27 августа 1855 г.

В память событий 1941-42 гг. установлен памятник лётчикам 8-й воздушной армии, погибшим при освобождении Севастополя.


На кургане стоят орудия, защищавшие боевые позиции морской батареи в период двух оборон.



Над курганом возвышается памятник адмиралу В.А.Корнилову. Он был открыт спустя сорок один год после гибели адмирала на Малаховом кургане 5 октября 1895 г. на месте смертельного ранения адмирала.


Оборонительная башня Малахова кургана - одно из немногих фортификационных сооружений середины XIX в., уцелевших в Севастополе.


В 1963 г. в оборонительной башне открыта экспозиция, рассказывающая о событиях, которые происходили на Малаховом кургане в годы Крымской и Великой Отечественной войн.

После Малахова кургана едем домой, но сначала заезжаем на Инкерманский завод марочных вин. Для этого в Инкермане сворачиваем с трассы направо на улицу Раенко, проезжаем 200 метров и сворачиваем налево на улицу Малиновского. Дальше проезжаем метров 100-150 и вот он завод и фирменный магазинчик. Инкерманские молодые вина нам очень понравились, не такие сухие и вкус очень приятный.

Приехав на нашу виллу, успеваем ещё к морю искупаться и немного позагорать в лучах заходящего солнца.


День выдался не таким насыщенным, как предыдущий, но надо же когда-то и отдыхать от экскурсий, тем более что завтра нас ждёт снова море новых впечатлений и неожиданных встреч.
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #23 : Март 24, 2011, 03:28:43 am »
0

День девятый
23 июня 2010г. «Под облаками».

«Отец Фёдор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Его толкало вверх сердце, поднимавшееся к самому горлу, и особенный, известный только одним трусам, зуд в пятках. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх.
— Он унёс наши припасы! — завопил Ипполит Матвеевич, подбегая к Остапу.
— Стой! — загремел Остап. — Стой, тебе говорю!
Но это придало только новые силы, изнемогшему было отцу Фёдору. Он взвился и в несколько скачков очутился сажен на десять выше самой высокой надписи.
— Отдай колбасу! — взывал Остап. — Отдай колбасу, дурак! Я всё прощу!
Отец Фёдор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Фёдором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала шла и опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз. Там бесновался Остап, и на дне ущелья поблескивало золотое пенсне предводителя.
— Я отдам колбасу! — закричал отец Фёдор. — Снимите меня!»
© И. Ильф и Е. Петров: «Двенадцать стульев».


Переезд: Учкуевка – Фруктовое – Верхнесадовое – Бахчисарай – Отрадное – Саки  – Евпатория – Весёловка – Красная Поляна – Черноморское (протяжённость - 200 км)


Ссылка на трек: http://gpslib.ru/tracks/info/13668/Sevastopol-Bahchisaray-Evpatoriya-CHernomorskoe.html

Прощаемся с добродушными хозяевами виллы и держим наш путь дальше вокруг Крымского полуострова.

Выезжаем на улицу Челюскинцев или она же трасса Т-2707, поворачиваем налево и едем по ней в северном направлении. Проезжаем через село Любимовка. На центральной площади будет Y-образный перекрёсток, поворачиваем на нём направо. Как ориентир на развилке стоит автобусная остановка «Совхоз им. Перовской».

Далее через 1,5 км переезжаем мост через речку Бельбек и сразу за ней развилка дорог. Поворачиваем на этом перекрёстке направо. Через 2 км проезжаем село Фруктовое. Фруктов что-то не видно, а вот виноградниками засажены все склоны холмов вокруг. Местность, кстати, перестала быть степной, вокруг высокие холмы с обрывистыми склонами.

Сразу после выезда из села Фруктовое начинается сложная развязка с трассой Н-06. Тут главное следить за указателями. Нам нужно ехать по указателям на Бахчисарай, Симферополь.

После развязки едем в сторону Бахчисарая по национальной трассе Н-06. Дорога отличного качества.

Проезжаем через село Верхнесадовое, затем проезжаем развилку с отворотом на старую дорогу до Ялты. Это та самая дорога, которая проходит через Ай-Петринскую яйлу. В следующий наш приезд в Крым надо будет обязательно прокатиться по ней.

Через 700 метров сворачиваем с главной дороги направо, переезжаем ж/д переезд и едем в сторону Бахчисарая. Проезжаем знак «Бахчисарай» на белом фоне. С правой стороны мелькают дачи, и виднеется озеро Эгиз-Оба.

Далее лучше ехать по навигатору, т.к. впереди центральная площадь с большой кольцевой развязкой. Проезжаем её как бы прямо на север, далее  нужно проехать до перекрёстка с улицей Ленина и на ней свернуть направо, но можно свернуть и раньше на второстепенную дорогу направо, например, на улицу Свидерского или Серова. В любом случае дорога выведет вас к Бахчисарайскому дворцу.

Далее мы едем по единственной центральной улице пока не увидали с правой стороны то, куда мы стремились, а именно ханский дворец Хан-Сарай. Пропустить его невозможно – вокруг толпы туристов, автобусов, местных зазывал-экскурсоводов, сувенирных ларьков и прочей экскурсионной атрибутики.

Останавливаемся на платной стоянке и идём осматривать дворец.

Бахчисарай означает – дворец в саду («бахче» с персидского – сад, сад-дворец).

Главная историческая достопримечательность города Бахчисарай – ханский дворец.  Первоначально он находился в долине Атлама-Дере. Однако со временем долина стала тесной для ханского двора, войска, челяди. Поэтому резиденция правителя была перенесена из ущелья на открытый берег речки Чурук-Су.

Речка Чурук-Су (в переводе с татарского «чурук» — гнилая, испорченная, никуда не годная, «су» – вода: по её берегам находились кожевенные мастерские, которые своими отходами отравляли воду).

Сын Менгли-Гирея Адиль-Сахиб-Гирей (правивший в 1532–1551 гг.,) – первый хан, при котором упоминается Бахчисарай как местопребывание правителя. При этом хане и был заложен новый дворец, строительство которого продолжалось приблизительно до 1551 года.

 Площадь, ныне занимаемая дворцом, составляет более четырёх гектаров, но во времена Адиль-Сахиб -Гирея она была больше. К ограде к западным веригам дворца прилегали сады, за ними находился дворовый дур, у подножия городского холма – большое городское кладбище, Город громоздился в основном на крутом правом берегу реки.

Бахчисарайский дворец – это не только парадно-административный ансамбль, во и жилой комплекс средневекового феодального типа. В нем сосредоточено всё необходимое для жизни. Собственно дворец – жилище властителя – был окружён обширными садами с юга, многочисленными корпусами гарема и помещений для челяди с запада, гостевыми залами с надвратной башней с севера. С восточной стороны – Большая ханская мечеть (при ней медресе) и фамильное кладбище Гиреев; за ним – разные служебные достройки, конюшни. Слева от наручных дворцовых ворот – во втором этаже – помещалась ханская стража (капукулы), а в нижнем – лавки, выходившие на улицу. Помещения для стражи соседствовали с Ханской мечетью.


Каменный мост ведёт к дворцовым воротам (7) через речку Чурук-Су. Перед мостом установлен каменный памятник – Екатерининская миля (8).


Панорамный снимок фасада Ханского дворца, сделанный из нескольких фотографий.


 Большая ханская мечеть, или Хая-Джами (11) – прямоугольное, двухъярусное здание, вытянутое с севера на юг, крытое четырехскатной черепичной крышей. Главный его фасад смотрит на речку Чурук-Су. В архитектуре этого здания заметны черты османского искусства. Низкая распластанная крыша как бы пригнетает здание, и только два стройных минарета, вырываясь из грузного массива мечети, стремительно взлетают к небу. Внутри мечети – никаких украшений, лишь на южной стене высоко над михрабом сияют яркими пятнами цветных стёкол два небольших окна, а внизу под ними – окна побольше.


С первым строительным периодом дворца связан и Фонтанный дворик. Здесь два фонтана. Золотой фонтан (Маг-зуб), сооружённый в 1733 г., в правление хана Каплан-Гирея. На мраморной облицовке – рельефные надписи (дата достройки и изречение из Корана) и растительный орнамент.
Однако прославил Бахчисарай не Золотой фонтан, а более скромный, незаметный Фонтан слёз (Сельсе-биль). Этот уникальный памятник архитектуры, созданный в память о рано умершей любимой жены Крым-Гирея – Диляре, стал поэтическим образом, символом живой человеческой скорби, воплощённой в холодном камне.

Фонтанный дворик находится в отдельном помещении, поэтому мы как-то упустили его из виду и так и не увидели знаменитый фонтан. Ну что ж, ещё один лишний повод вернуться в Крым в следующий раз.

За стеной - Фонтанный дворик (3).


Зато нам удалось подняться наверх Соколиной башни «Тоган-Кулеси» (9). Название «соколиная» связано с тем, что на первом этаже башни держались ловчие птицы. Башня двухэтажная и пустая изнутри. Высота башни составляет более 15 метров. Наверх ведёт деревянная винтовая лестница.

Наверху смотровая площадка с забранными деревянными решётками окнами.


Вид с Соколиной башни на Малую дворцовую мечеть (12) и Фонтанный дворик (3).

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #24 : Март 24, 2011, 03:30:06 am »
0

Много осталось не осмотрено, но нам надо ехать дальше, впереди ещё столько неизвестного.

Едем по единственной дороге в сторону Староселья, расположенного в двух километрах к юго-востоку от Ханского дворца. Дорога живописная: с одной стороны старые дома с другой отвесные скалы.


Через пару километров видим стоянку для машин и кафе. Решаем остановиться. Оказалось, здесь есть ещё и водопад, причём довольно приличной высоты.
К сожалению, не запомнил названия водопада.


С водопада открывается на восток красивая панорама отвесных скал. Где-то там далеко, среди скал находится древний город Чуфут-Кале.


Оставляем около кафе под водопадом на стоянке машину и идём дальше по дороге пешком. Через 500-600 метров выходим на центральную площадь Староселья, здесь же находится конечная остановка для автобусов и легкового транспорта – дальше только пешком.

От Староселья по балке Марьям-дере (святой Марии) вверх уходит неширокая асфальтированная дорожка к православному Успенскому монастырю.

Вид с дороги к монастырю на центральную площадь Староселья и скалы. Эти скалы облюбовали скалолазы – здесь проложены сотни трасс разной степени сложности.


До монастыря идти совсем немного – метров 300.

Свято-Успенский монастырь - один их старейших в Крыму. Предполагается, что он был основан в конце VIII - начале IX в., когда в Крыму появились греческие монахи-иконопочитатели, бежавшие из Византии. Ущелье, чем-то похожее на древний Афон, напомнило им родные края, поразило своей красотой, к тому же здесь находился источник пресной воды. Тут они селились в горах, создавая пещерные монастыри, одним из которых и был Свято-Успенский.

После захвата полуострова золотоордынцами многие монастыри прекратили своё существование. Успенский сохранился и с XV в. стал центром православия в Крыму.

Просуществовал он до 1778 г., когда из Крыма в Приазовье русским правительством была переселена основная масса христианского населения и монастырь опустел. С 1850 г. началось постепенное возрождение крымских христианских монастырей; после реставрации был открыт и православный Успенский скит. Во время Крымской войны 1854 - 1855 гг.  в нем располагался госпиталь, на старинном монастырском кладбище есть захоронения умерших здесь участников Севастопольской обороны.

Успенский Бахчисарайский скит понемногу отстраивался, и к началу XX в. представлял собой уже значительный комплекс, состоявший из пяти церквей, часовен и многих монастырских зданий. Однако в 1921 г. монастырь большевиками был закрыт, вновь постепенно пришёл в полное запустение, стал разрушаться.

Сегодня монастырь, упорным трудом монахов и прихожан, а также благодаря меценатам, возрождается после долгих лет запустения. Уже отреставрирована пещерная Успенская Церковь, лестница, ведущая на верхний ярус монастыря и в кельи, и наскальная иконопись над балконом Успенской церкви. Построена колокольня, купола которой покрыли позолотой.

Гуляем по территории монастыря.

Успенская церковь.



Наскальная иконопись.


Внизу, на дне ущелья ведётся строительство новых церковных построек – территория монастыря постепенно расширяется.

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #25 : Март 24, 2011, 03:32:22 am »
0

Продолжаем наш путь к конечной цели – городу-крепости Чуфут-Кале.

Асфальт вскоре заканчивается, дальше идёт натоптанная тропа сквозь лесные заросли. Часто тропа раздваивается, и чтобы не заблудиться, мы идём по той, где больше всего туристов, плюс ориентируемся на стоящих то там, то здесь торговцев сувениров и прочих безделушек (уж они-то точно будут стоять по дороге на Чуфут-Кале). Наконец-то лес закончился, и нашему взору открылась величественная панорама древнего города.


Ползём вверх. Все 1,5 км от монастыря до Чуфут-Кале тропа идёт в гору, поэтому делаем частые «перекуры», отдыхаем. Предупреждение: обязательно с собой берите бутылку с простой водой – тропа проходит по дну глубокого ущелья, где постоянно полный штиль и духота стоит неимоверная.

Пещерный  город   Чуфут-Кале  - одно из самых загадочных мест Крыма. Ареол таинственности лежит на всем, что связано с этим  городом  и покинувшими его обитателями. Существует это поселение как минимум 800 лет.

Город  был основан в VI веке аланами - одним из воинственных племен, имевшим корни на территории нынешнего Ирана. В XIII веке, в эпоху господства в Крыму кыпчаков, город перешёл под их контроль, где они основали крепость под названием «Кырк-Ор» - что значит "сорок укреплений". В 1299 году город  был захвачен войсками татарского хана Ногая.

Город  расположен на горном плато, имеющем с трёх сторон практически неприступные скалистые склоны. Даже сейчас попасть в Кырк-Ор не через ворота древних укреплений очень тяжело, даже при условии, что обороняющихся нет, и вам никто не мешает.

«Воздушный   город» - так назвал  Чуфут-Кале один из современников А.С.Пушкина. Кажется, что дома и крепостные стены этого средневекового города, подобно орлиным гнёздам, прилепились прямо на неприступной отвесной скале, расположенной на плато горного отрога, господствующего над тремя глубокими долинами.

Татары по достоинству оценили неприступную крепость, стали называть её «Драгоценная Крепость» - «Джевхер – Кермен» и сделали её столицей татарской колонии. Надо сказать, что крепость на самом деле была драгоценной - если соседние пещерные города за свою историю многократно подвергались захвату, с Кырк-Ор этого так и не случилось. Столицей Крымского Ханства Кырк-Ор был до постройки у подножия горы  города Бахчисарай, куда столица была перенесена ханом Хаджи-Гиреем в XV веке.

Далее появляются Караимы. Когда именно, откуда и как - остаётся загадкой даже сейчас. Как им удалось попасть в столь хорошо укреплённую Драгоценную Крепость - история тоже умалчивает. Татары считали их евреями, поэтому город с этих пор стали называть Чуфут-Кале, что в переводе означает «Еврейская крепость». И караимы прожили здесь ещё более двух столетий. С середины XVII в. татары покидают Кырк-Ор, там остались жить только караимы.

После включения Крыма в состав России караимы объявили себя её приверженцами, и вскоре царское правительство, признав, что караимы не евреи, предоставило им привилегии. Теперь они могли жить на всей территории империи.

С этого времени Чуфут-Кале стал пустеть. В 1852 г. с Чуфут-Кале ушли последние обитатели.

Оборонительные сооружения Чуфут-Кале были возведены очень хитро. Дорога к южным воротам, которые считаются потайными, проходит по крутому склону из осыпающегося под ногами и колёсами песчаника. Сами ворота встроены в стену сложенную из каменных блоков у горловины небольшого каньона ведущего на плато. Вход очень узкий, войти в ряд может максимум 4 человека плечом к плечу или одна повозка. И тут начинается...

Над узким, сильно петляющим проходом, рядами расположены многоярусные пещеры, из которых обороняющиеся могли удобно поливать противника потоками кипятка и стрел. Практически неприступный проход упирается во вторые ворота. Таким образом, противник, даже прорвавшись через первые ворота, оказывался в смертельной ловушке!

Из архитектурных памятников в  Чуфут-Кале  лучше всего сохранился мавзолей дочери хана Тохтамыша Джанике-Ханым - на северном краю плато, кенассы - молитвенные дома караимов и усадьба Авраама Фирковича (караимский писатель и археолог, живший и похороненный в Чуфут-Кале) - на южном краю плато.

Кроме того, восточная часть города заканчивается крепостной стеной с воротами, которая и сейчас не пускает в древний город незваных гостей. И, наконец, пещеры. Пещер тут очень много - как хорошо заметные на склонах горы, так и малоизвестные, в зарослях густых кустов на восточной стороне плато, ближе к кладбищу.

Среди пещер выделяется одна - расположенная на южном склоне, почти на середине плато, "трёхэтажная" пещера с удивительной акустикой. Легенды говорят, что именно эта пещера служила тюрьмой. В её стенах побывало немало именитых пленников. Литовский посол Лез, польский гетман Потоцкий. В застенках каземата томились и русские послы, отправленные Иваном Грозным для заключения мирного договора - Василий Грязной, Василий Айтемиров. При Петре I князь Ромодановский также провел в тюрьме три года.

Но дольше всех, с 1660 года по 1681 в тюрьме находился русский воевода В.Б.Шереметьев, за освобождение которого хан потребовал непомерную плату - города Казань и Астрахань. Русское правительство не могло пойти на это, да и Шереметьев отказался купить свободу такой ценой. 21 год он провёл в темнице на Чуфут-Кале. Выкупили его родственники уже тяжелобольным и слепым стариком.

Схема города Чуфут-Кале.


Условные обозначения:
1.Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша.
2.Северный склон плато.
3.Кенасская улица.
4.Средняя улица.
5.Бурунчакская улица.
6.Комплекс хозяйственных пещер. Во время нападения они выполняли оборонительную функцию. Предполагают, что в дотатарский период тут был пещерный монастырь.
7.Малые Южные ворота Кучук-Капу.
8.Остатки ханского дворца, мечети и монетного двора.
9.Малая и Большая кенассы – молитвенные дома караимов.
10.Южный склон плато.
11.Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу.
12.Усадьба Соломона Бейма (Ча-Борю).
13.Богатая усадьба с хозяйственными пещерами Чауш-Кобасы («пещера начальника»).
14.Остатки бани.
15.Большие (Восточные) ворота – Биюк-Капу.
16.Двойной ров. По внешнему рву дорога ведет в долину Ашлама-Дере.
17.Дорога к кладбищу в Иосафатовой долине.
18.Остатки фундаментов дворца, построенного в 1897 г. для приема членов императорской фамилии.
29.Жилая усадьба XIX в., принадлежавшая караимскому историку А. Фирковичу.
20.Вход в пещеру, соединенную с потайным колодцем.

Вид сверху из оборонительных пещер (6) на Южные потайные ворота (7).


Хозяйственные, оборонительные пещеры (6).


Средняя улица (4).


Мавзолей Джанике-Ханым, дочери хана Тохтамыша (1).


Панорамный вид со смотровой площадки северного склона плато (2).


Ворота средней оборонительной стены – Орта-Капу (11) и Главная дорога.
Видны продавленные колеи в каменной дороге. Они достигают иногда полуметровой глубины, что свидетельствует о многовековой и многотрудной жизни, когда-то кипевшей здесь. Через ворота на арбах с огромными колёсами сюда привозили из соседних деревень продукты питания, дрова, всевозможные товары.


Кенасса – молитвенный дом караимов (9).


Кенассы (9) и Южный склон плато (10).

Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #26 : Март 24, 2011, 03:34:23 am »
0

Вдоволь находившись по развалинам древнего города, возвращаемся той же тропой через Свято-Успенский монастырь к оставленной у водопада нашей машины. Общая пешая часть маршрута от машины до Чуфут-Кале и обратно составила 5 км.

Пообедав в кафе у водопада, продолжаем наш путь теперь в сторону Евпатории.

Возвращаемся в Бахчисарай той же дорогой. Затем выезжаем на Симферопольскую трассу. На большом кольце при выезде из Бахчисарая, пропускаем первый правый отворот на Симферополь и сворачиваем во второй отворот по указателю на Севастополь. Это объездная дорога вокруг Бахчисарая.

Теперь самое главное на этой объездной дороге не проскочить перекрёсток с отворотом направо. Не помню, какой там указатель стоит, но нужно держаться направления на село Отрадное.

Итак, мы поворачиваем направо, и дорога поднимается в гору. Асфальт не идеальный, но и не плохой. Трасса неширокая, но трафика нет никакого. Горы остались позади, вокруг бескрайние степи.

Проезжаем через сёла Маловидное, Кочергино.

Наконец въезжаем в село Отрадное. В Отрадном на Т-образном перекрёстке поворачиваем налево, проезжаем буквально 70 метров (как ориентир с левой стороны будет автобусная остановка) и сворачиваем направо в сторону села Табачное.

Далее снова асфальт по российским меркам хороший и вот мы уже въезжаем в село Табачное, точнее объезжаем его с правой стороны по объездной дороге. На выезде из села идёт ремонт дороги, приходится немного проехать по грунту, но не смертельно.

И вот мы наконец-то поворачиваем направо и выезжаем на трассу Т-0104, идущую до города Саки.

Далее идёт довольно однообразная, но хорошего качества асфальтированная дорога среди бескрайних степей. На перекрёстке налево – Николаевка, прямо – Фрунзе, направо – Раздолье, поворачиваем направо на Раздолье. Прямо на Фрунзе хоть и дорога короче – ехать категорически не советую, т.к. на границе районов асфальта нет!

Далее проезжаем стороной село Раздолье и за селом сворачиваем на большом перекрёстке налево по указателю на Саки. Далее снова однообразная степная асфальтированная дорога, такая однообразная езда по степи без встречных и попутных машин в полном одиночестве утомляет и клонит в сон, поэтому иногда останавливаемся, чтобы отдохнуть.

Проезжаем населённые пункты Тепловка, Ивановка (по объездной).

Наконец-то на перекрёстке с региональной трассой Р-25, поворачиваем налево и движемся по указателям на Саки. Здесь конечно движение совсем другое, поток машин резко увеличился.

Проезжаем город Саки по центральной улице по указателям на Евпаторию, никуда сворачивать не нужно. С левой стороны из окна автомобиля хорошо видно знаменитое солёное Сакское озеро.

Саки являются старейшим бальнеогрязевым курортом. Известен и популярен благодаря своим высокоминерализованным иловым приморским грязям и рапе. Чудодейственная сакская грязь и другие курортные факторы применяются в санаториях, а также в широко известном специализированном санатории им. академика Н.Н. Бурденко. Здравниц подобного типа нет больше ни в странах СНГ, ни в Европе.

Мы же продолжаем наш путь дальше по трассе Р-25. Вскоре после Саки, дорога подходит к берегу Чёрного моря на расстояние 300-350 метров и далее идёт вдоль моря. Здесь, в 9-ти км от Саки, прямо у трассы на берегу Каламитской бухты Чёрного моря, расположен аквапарк «Банановая Республика».

На часах ещё только 5 часов дня, поэтому решаем остановиться и отдохнуть в аквапарке.

Цены на тот момент были таковы:
С 10:00 до 19:00 - 260 гривен взрослый и 210 детский
С 14:00 до 19:00 - 220 гривен взрослый и 170 детский
С 16:00 до 19:00 - 180 гривен взрослый и 140 детский
С 17:00 до 19:00 - 150 гривен взрослый и 100 детский

Аквапарк, в плане солнца идеальный, но ветер дует такой, как будто находишься где-то среди степи. Жара абсолютно не чувствуется, т.к. всё выдувает прохладный ветер с моря. Несмотря на это, детям аквапарк понравился, особенно большой детский бассейн, где можно вволю наплаваться. На горки были ужасные очереди, но мы туда и не стремились.

Главное что нам нужно было – это отдохнуть и расслабиться.


Вид с аквапарка на Каламитский залив.


Экзотичность атмосфере парка придают копии скульптур с острова Пасхи.


Фонтан «Звезда», оформленный в виде огромной морской звезды.


Время близится к закрытию аквапарка, пора и нам собираться в путь дорогу.

Едем дальше по трассе Р-25. С левой стороны проносятся в окне знаменитые песчаные пляжи Евпатории. Полно отдыхающих дикарями с палатками и на машинах, обочины дороги также забиты машинами.

Не доезжая Евпатории, будет развилка дороги: прямо – Евпатория; направо – Раздольное, Черноморское. Нам в Евпаторию заезжать уже нет времени, и мы поворачиваем направо, где практически сразу переезжаем ж/д переезд.

Главная достопримечательность Евпатории, на которую хотелось бы посмотреть в следующий наш приезд – это самая большая мечеть в Крыму Джума-Джами, которая была заложена ещё в 1552 году при хане Девлете I Герае.

Теперь вернёмся к нашей поездке. После ж/д переезда едем вдоль озера Сасык, проезжаем знак «Евпатория» на белом фоне и практически сразу упираемся в большое кольцо. Перед кольцом будет указатель: направо – Раздольное, Черноморское; по кольцу и прямо – центр и вокзал. Едем прямо! Можно поехать и по указателю направо, но так на несколько километров получиться больше.

Итак, мы едем по указателю в центр города (на самом деле это тоже почти объездная дорога). Буквально через 600 метров упираемся ещё в одну кольцевую развязку. На этом кольце сразу поворачиваем направо. Далее проезжаем по главной дороге ещё метров 500, затем дорога поворачивает налево. Отсюда начинается одностороннее движение по проспекту 2-ой Гвардейской Армии. Можно наблюдать с левой стороны памятник павшим воинам во время Крымской войны 1855 г.

Проезжаем по проспекту около двух километров. Как ориентир где-то посередине проспекта в парковой зоне будет виден на высоком постаменте самолёт МИГ-17 – памятник лётчикам ВМФ. В конце проспекта будет ещё один памятник – автомобиль ЗиС-5.

Проспект заканчивается и начинается снова двусторонняя дорога. Проезжаем по ней 250 метров и поворачиваем на большом перекрёстке направо по направлению на Черноморское. Буквально через 200 метров упираемся в Y-образный перекрёсток: налево – Черноморское; направо – Раздольное. Поворачиваем налево на Черноморское.

Далее проезжаем прямо ещё один перекрёсток и вот она – свобода! Евпатория закончилась, вокруг бескрайние степи, дорога прямая и ровная как стрела, наконец-то можно нажать на педаль акселератора и вздохнуть полной грудью свежего воздуха.

Едем по территориальной трассе Т-0108. Дорога хоть и не широкая, но качество асфальта отличное, трафик машин минимальный.
Проезжаем посёлок Колоски, затем село Воробьёво. С правой стороны хорошо видны гигантские ветряки, здесь находится Донузлавская ветроэлектростанция. Вообще в Западном Крыму очень много ветряков, даже в частных домах нередко можно наблюдать мини ветряные электростанции.

Проезжаем посёлок Весёловка, затем переезжаем по мосту красивое озеро Донузлав. Сейчас для озера более подходящим статусом может быть лиман, поскольку в 1961 г. через пересыпь был прорыт канал шириной 200 метров и теперь озеро напрямую соединяется с морем. В устье концентрация соли такая же, как в море, но по мере продвижения вверх озеро мелеет, и многочисленные донные родники значительно опресняют его. Эта особенность озера и определяет то, что в устье водится морская рыба - ставрида, бычок, кефаль, барабулька, а в верховье пресноводная - толстолобик, карп.

И снова степи кругом. Проезжаем через несколько мелких деревушек, в том числе и село со звучным названием Красная поляна, но кроме названия, сходства с сочинской Красной поляной никакого нет.

Наконец-то на горизонте показался большой посёлок городского типа Черноморское – конечная цель нашего путешествия.

Историческое название посёлка, изменённое в 1944 г. после депортации крымских татар, Ак-Мечеть переводится с крымскотатарского как «белая мечеть». Первыми жителями Черноморского были эллины, которые появились на берегу нынешней бухты Узкой в период греческой колонизации (около IV века до н. э.). Они основали здесь город Калос Лимен (с древнегр. - Прекрасная гавань). Сейчас его развалины находятся на северо-восточной окраине посёлка.

Въезжаем в село. Посёлок абсолютно нам не знаком, куда ехать и где искать жильё не знаем. Едем наугад, в сторону моря.

Увидели первую попавшуюся по дороге большую базу отдыха «Мрия», размещение в коттеджах различной комфортности. Выбрали себе самый дорогой 4-х местный номер с повышенной комфортностью (телевизор, холодильник, душ с горячей водой, кондиционер) за 600 гривен в сутки, в нём и решили остановиться. Особо понравилась перед входом огромная терраса с большим столом, где так приятно вечером посидеть, выпить вина, послушать шелест ночной листвы. По утрам завтракали в столовой за деньги (сытно кормят и вкусно).
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #27 : Март 25, 2011, 03:53:32 am »
0

День десятый
24 июня 2010г. «В поисках рая».

– "Ходят слухи про пляж. Про изумительный пляж, затерявшийся где-то, – никто точно не знает где.
– Нет, – ответил я Зефу. – Никогда не слышал об этом. Расскажи-ка нам.
– О’кей, – сказал Зеф. – Я нарисую вам картину. – Он снова улёгся на песок. – Закройте глаза и представьте себе лагуну, которую не видно со стороны моря и с проплывающих мимо лодок благодаря изогнутой гряде высоких скал. Потом вообразите пляж с белым песком и коралловые рифы, которые никогда не страдали от взрывов динамита или от рыболовных сетей. На острове, покрытом джунглями (не таиландскими лесами, а именно джунглями), множество водопадов с пресной водой. Трёхъярусные шатры из листвы, тысячелетиями нетронутые растения, птицы с причудливым оперением и резвящиеся на деревьях обезьяны. Община избранных путешественников целыми месяцами живёт на белых песках, ловит рыбу в коралловых рифах. Кто хочет, тот уезжает; кто хочет, возвращается обратно. Только пляж остаётся таким же, как и раньше.
– Община избранных? – тихо, как сквозь сон, спросил я. Картина, нарисованная Зефом, полностью захватила меня.
– Да, избранных, – подтвердил он. – Молва молвой, но доходит она лишь до немногих счастливчиков.
– Это просто рай, – пробормотал Сэмми. – Эдем..."
© Алекс Гарленд: "Пляж".


Радиальный выезд: Черноморское – Знаменское – коса Беляус – Знаменское – Черноморское (протяжённость - 55 км)


Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/13669/Belyauz.html

Погода ночью испортилась, пошёл дождь и поднялся ветер. С утра то же самое – ветер и дождь. Попытались записаться на автобусную экскурсию куда-нибудь, но все экскурсии отменили из-за непогоды.

Ехать на своей машине не спешим – надо отдохнуть, т.к. завтра начинается наш длинный и трудный путь домой в Россию.

И всё-таки, наверное, бог услышал наши мольбы, т.к. к обеду хоть небо всё затянуто тучами, но дождь прекратился. Идём на прогулку к морю. Расстояние от базы отдыха Мрия до моря, как оказалось, довольно приличное около 600 метров. Дорожка от базы до моря выложена бетонными плитами на заболоченной низине. После дождя на плиты повылезали погреться тысячи улиток и лягушек, так что ногой ступить некуда.

Море штормит, желающих купаться на центральном пляже совсем нет. С тоской глядим на море.


Пляж Черноморска расположен в бухте Узкая. Достоинство этой бухты в том, что ни одна река не впадает в эту бухту и море из-за этого достаточно чистое.

Так как нам не суждено в этот раз изведать весь Тарханкутский полуостров, неплохо было бы озвучить его основные достопримечательности.

Джангуль - это волшебное и пустынное место мыса Тарханкут протяжённостью 8 км, которое является оползневым урочищем. Джангуль зачаровывает путешественника своей дикой красотой, рождённой в борьбе стихий, тысячи лет происходящей на месте доисторического землетрясения. Высокие берега, каменные глыбы причудливых форм манит к себе море, и они сползают к нему, превращаясь в песок или скульптуры фантастических форм.

Степные просторы подступают здесь очень близко к морю. Гигантские участки породы отклонились от берега и стали сползать вниз. Да так и застыли у самого моря, обрастая травой и кустарниками. Вдоль берега можно проехать на машине и разглядеть этот грандиозный памятник природы во всей красе с хаотическими нагромождениями оползневых глыб.

Побережье Большого Атлеша (греческое атлеш - огонь) - особая достопримечательность Тарханкута. Это огромные скалы, причудливые изваяния обрывистых берегов - 8 км побережья. Большой Атлеш отделяется от Малого Атлеша уходящей далеко в море косой со звучным названием Чуча, через которую проходит туннель протяжённостью 84 метра.

На побережье были сняты такие фильмы как "Человек амфибия", "Пираты 20 века", "Марина", "Герой нашего времени" и другие.

 На самой крайней точке мыса расположен Тарханкутский маяк, основанный в 1861 году. Неподалеку от Большого Атлеша находятся мыс Красный носок и мыс Урет.

Малый Атлеш. Очаровывающие взгляд скалы, пещеры, бескрайние песчаные пляжи, таинственный подводный мир – все это неустанно влечёт в эти сказочные края туристов, любителей активного отдыха, дайверов, сёрфингистов, аквалангистов. На сегодняшний день это самая экологически чистая акватория Чёрного моря.

Подводный музей Тарханкута. Изюминкой подводного мира Тарханкута является единственный в мире подводный музей, "утопленных" на глубину 12-ти метров фигур коммунистических вождей, так называемая «Аллея вождей». Дайверы-энтузиасты создали на морском дне подводную галерею бюстов бывших коммунистических руководителей и лидеров СССР, которая постоянно дополняется экспонатами.

Древнее городище Беляус расположено недалеко от озера Донузлав. Эти края были обитаемы с древнейших времён. В античную эпоху здесь жили эллины, руины их городища сохранились и в наше время.

Городище Беляус на протяжении многих веков застраивалось и осваивалось греками, а после было захвачено скифами. В наше время - это раскопанное Греко-скифское поселение (IV век до н.э. - ІI век до н.э.) так близко оказалось возле прибоя, что постепенно смывается морем.
А ещё ходят слухи, что в окрестностях Беляуса есть фантастический пляж с белым песком и чистейшим морем.

Вот туда-то, в окрестности Беляуса, чтобы развеять мифы, мы и решаем поехать после того как нам заниматься бездельем в Черноморском уже просто осточертело.

Едем в сторону села Знаменское на юго-восток. Дорога прямая как стрела, без единого поворота проходит среди бескрайних степей. Ширина полотна небольшая, но качество асфальта нормальное и трафика машин нет совсем.

С правой стороны видны как на ладони огромные ветряки Тарханкутской ветроэлектростанции, мощностью 15,9 МВт.

Проезжаем через небольшие посёлки Громово и Знаменское. Вскоре за Знаменским дорога подходит практически к берегу моря и дальше идёт вдоль него по косе Беляус.

Коса Беляус ценится, прежде всего, своими широкими и продолжительными песчаными пляжами, которые идеально подходят для отдыха с детьми. Также тут есть масса интересных мест, начиная с одноимённого древнего городища «Беляус» и заканчивая отвесными скалами.

Съезжаем с дороги в сторону моря. Ширина песчаного пляжа метров 50, а то и больше. Ехать на машине по песку не рискнули, народу практически нет и в случае, если застрянем, вытаскивать нас будет некому.

Слухи о пляже подтвердились. Пляж и море действительно напоминают красочные картинки из рекламных буклетов турагентств. Такого идеально чистого моря и пляжа нам в Крыму ещё видеть не приходилось.



В отличие от моря в Черноморском, на Беляусе ветра и волн практически нет. Единственное что огорчает это отсутствие солнца. Но не настолько сильно чтобы не искупаться.


В основном сюда едут отдыхать дикарями, хотя здесь есть большое множество комфортабельных пансионатов - один из них это комплекс «Викинг».
Курортно-развлекательный комплекс «Викинг» расположен у основания косы Беляус и не уступает своим комфортабельным отдыхом южным курортам.

На обратном пути не удержались и сделали остановку, чтобы сфотографировать этот необычный комплекс «Викинг», оформленный под средневековый замок.


Возвращаемся в Черноморское. Остаток дня и вечера пакуем вещи и готовимся к отъезду домой.
Вот таким коротким по времени и большим на приключения выдался наш отдых в Крыму.
Несмотря на то, что многие достопримечательности удалось посмотреть, осталось ещё очень много неизведанного, что даёт лишний повод вернуться в Крым в ближайшие годы.
А завтра мы едем домой…
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
yurok
  • Hero Member
  • *****
  • Автор темы

  • Russian Federation Ноябрьск, ЯНАО

    ODO 0 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 808

  • Благодарности
    -Выданные: 8
    -Полученные: 82

« Ответ #28 : Март 25, 2011, 03:56:30 am »
0

третья часть отчета здесь: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30952.0.html
Записан
бывший владелец сидика, но душой всегда с ним
miha80
  • Full Member
  • ***

  • Russian Federation Березовский, Свердловская область

    ODO 37000 km

  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 110

  • Благодарности
    -Выданные: 2
    -Полученные: 2

« Ответ #29 : Март 27, 2011, 07:02:35 am »
0

Классно! rulezz Посмотрел фотки понастальгировал! В этом году снова хочу в Крым скататься! Смотрю на Черноморское и Севастополь.
Записан
Страницы: 1 [2] 3   Вверх

Чтобы прокомментировать данную тему, или создать новую зарегистрируйтесь или зайдите на форум под своей учетной записью.


 

Новые фотографии галереи. Добавь и свою!
СМОТРЕТЬ ЕЩЕ! :)...
     3   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 


FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: