Выбор новой машины > Путешествия на Kia Ceed
Большое путешествие в Крым. Часть-3
yurok:
Время отпусков неумолимо приближается.
Т.к. выбор маршрута сейчас является для многих путешественников на автомобилях проблемой номер один, то решено было сначала написать третью часть о путешествии по южному пути. А вторую часть о самом Крыме, как менее значимую в настоящий момент я решил оставить на последок.
Для тех кто не читал первую часть или подзабыл начало, выкладываю повторно карту с графиком движения.
Маршрут движения:
Северный маршрут: Ноябрьск (ЯНАО) – Ханты-Мансийск (ХМАО) – Ивдель (Свердловская обл.) – Пермь (Пермский край) – Ижевск (респ. Удмуртия) – Казань (респ. Татарстан) – Ульяновск (Ульяновская обл.) – Пенза (Пензенская обл.) – Тамбов (Тамбовская обл.) –Чамлык-Никольское (Липецкая область) – Воронеж (Воронежская обл.) – Валуйки (Белгородская обл.) – Купянск (Харьковская обл., Украина) – Донецк (Донецкая обл., Украина) – Мелитополь (Запорожская обл.) – Новоалексеевка (Херсонская обл., Украина) – Феодосия (респ. Крым, Украина).
Южный маршрут: Черноморское (респ. Крым, Украина) – Новоалексеевка (Херсонская обл., Украина) – Мелитополь (Запорожская обл.) – Донецк (Донецкая обл., Украина) – Луганск (Луганская обл., Украина) – Миллерово (Ростовская обл.) – Камышин (Волгоградская обл.) – Саратов (Саратовская обл.) – Самара (Самарская обл.) – Бугуруслан (Оренбургская обл.) – Бавлы (респ. Татарстан) – Уфа (респ. Башкортостан) – Челябинск (Челябинская обл.) – Шадринск (Курганская обл.) – Тюмень (Тюменская обл.) – Сургут (ХМАО) – Ноябрьск (ЯНАО)
А теперь поехали...
yurok:
Часть 3. ДОРОГА ДОМОЙ
25 июня 2010г. «Мы не говорим прощай, а говорим до свиданья!»
Чорноморське – Міжводне – Роздольне – Джанкой – Новоолексіївка – Мелітополь – Бердянськ – Мангуш – Володарське – Волноваха – Донецьк – Карло-Марксове – Дебальцеве – Артемівськ – Перевальськ – Луганськ – п/п Красна Талівка – Волошино – Миллерово
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/11863/CHernomorskoe-Millerovo.html
Длина: 897.20 км.
Средняя скорость: 56.15 км/ч
Время в пути: 15 ч. 58 мин. 48 сек., в т.ч.:
Время остановок: 3 ч. 30 мин. 00 сек.
Время движения: 12 ч. 28 мин. 48 сек.
Дата начала: 25.06.2010 06:31:12 (украинское время)
Дата конца: 26.06.2010 23:30:00 (московское время)
Средняя скорость движения: 71,95 км/ч
Максимальная скорость: 134,9 км/ч
К сожалению, на обратной дороге учёт расхода бензина не вёлся по причине банальной лени, о чём сейчас конечно сожалею. К тому же автонавигатор с самого начала пути на север начал глючить и самопроизвольно отключаться, в результате часть треков была безвозвратно утеряна, поэтому время движения и остановок иногда указано приблизительное.
В полседьмого утра с грустью покидаем базу отдыха «Мрия» в поселке Черноморское на мысе Тарханкут и выдвигаемся в северном направлении. Теперь это направление будет ориентиром для нас в течение нескольких дней.
Проезжаем вдоль берега Ярылгачской бухты. Решаем остановиться и набрать морской воды на память о море.
Ярылгачская бухта – бухта Каркинитского залива Чёрного моря. Получила своё название по единственному расположенному на берегах бухты селу Ярылгач (с 1947 г. Межводное). Глубина залива до 42 м. Берег преимущественно песчаный и ракушечный.
Волны на море в бухте не такие большие, как может показаться, но из-за мелководья набрать воды, не намокнув при этом, оказалось проблематично. Со стороны было забавно наблюдать, как Лера воюет с набегающими волнами.
Победителем в этой дуэли вышла дочь, правда мокрая с головы до ног.
Вдоль побережья очень много палаток и машин любителей отдыхать дикарями. Везёт же людям, а мы уже едем домой.
Буквально через километр въезжаем в село Межводное (укр.Міжводне, крымскотат.Ярылгъач). Село очень древнее, известно, что уже в IV—III веках до н. э. здесь жили древние греки (эллины).
В настоящее время Межводное всё чаще привлекает к себе внимание туристов как перспективное место отдыха, в связи с весьма выгодным местоположением на берегу Ярылгачской бухты по отношению к другим курортным городам и посёлкам Крыма - тишина, отсутствие городской суеты, назойливых и шумных автомобилей.
Купальный сезон в Межводном начинается примерно на полмесяца раньше, чем на Южном Берегу Крыма, так как мелководная Ярылгачская бухта весной быстро прогревается солнцем. Вдоль дороги расположены многочисленные дома отдыха, пансионаты и санатории. Деревушка довольно симпатичная с динамично развивающейся инфраструктурой и главное её достоинство: девственные песчаные пляжи и чистейшее море. Вот куда надо будет приехать отдыхать в следующую поездку в Крым - вдаль от ночных дискотек и городского шума.
Кстати, едем мы, начиная с посёлка Черноморского по трассе Т-0107 территориального значения: «Черноморское – Стерегущее – Раздольное – Воинка». Трасса с хорошим асфальтовым покрытием, узковата, но трафика нет никакого, только редкие встречные машины. Ехать по такой дороге – одно наслаждение.
После Межводного дорога отходит от берега моря и идёт по степному Крыму, вокруг бесконечные поля с редкими лесополосами, довольно часто встречаются виноградники. Проезжаем через мелкие посёлки Далёкое, Катовское. В селе Стерегущее (укр.Стерегуще) дорога снова подходит к морю, но его уже не видно из-за домов. На побережье есть несколько баз отдыха и кемпингов. При въезде в село, упираемся в кольцевую развязку, поворачиваем на кольце направо в первый отворот по направлению на Раздольное.
Всё, далее мы так близко к морю уже не подъедем, т.к. дорога будет уходить всё дальше и дальше от берега. Путешествуя по западу Крыма, можно сделать однозначный вывод – весь западный берег Крыма явно недооценён российскими туристами, и это очень хорошо, значит можно сюда вернуться ещё раз, чтобы насладиться чистым морем, песчаными пляжами и тишиной.
Проезжаем через мелкие деревушки Славянское, Кукушкино, Молочное и вот мы уже проезжаем по объездной дороге крупное село Раздольное (укр.Роздольне). Историческое название, изменённое в 1945 г. после депортации крымских татар, Ак-Шейх переводится с крымскотатарского как «белый шейх».
В Раздольном подъезжаем к кольцевой развязке с указателями: Налево – Евпатория; прямо – Херсон, Джанкой; направо – Портовое. Это кольцевая развязка с территориальной трассой Т-0111: «Раздольное – Евпатория». Едем по кольцу прямо на Джанкой.
Далее снова едем по трассе Т-0107, проезжаем через мелкие населённые пункты: Ботаническое, Камышное, Воронцовка. Сразу за селом Воронцовка большой перекрёсток с трассой Н-05 национального значения: «Красноперекопск – Симферополь». Останавливаемся перед развилкой на небольшом местном рынке, где покупаем крымскую картошку и репчатый лук домой. Вот приспичило: не шмотки, так хоть картошки с луком привести захотелось!
Перед перекрёстком мы находимся на второстепенной дороге, поэтому очень аккуратно пересекаем его прямо по указателю на Джанкой. Далее снова едем по трассе Т-0107, и через 16 км упираемся в Т-образный перекрёсток с магистралью М-17 международного значения. Налево – Красноперекопск, направо – Джанкой. Поворачиваем направо. По трассе М-17 (он же европейский маршрут Е-97) мы уже путешествовали, но только от Джанкоя до Феодосии, теперь же изучаем эту трассу до Джанкоя. Дорога с хорошим асфальтовым покрытием, однополосная, только вот трафик машин увеличился в несколько раз – народ едет к морю.
Проезжаем через сёла: Новоивановку, Новокрымское, Лобаново.
Вот и показался среди полей город Джанкой. На въезде подъезжаем к большой кольцевой развязке, название указателей не помню, но нужно на кольце пропустить первый отворот - ведущий в какие-то деревни, пропустить второй отворот - ведущий в центр Джанкоя, и необходимо свернуть направо в третий отворот, ведущий в объезд Джанкоя. Через несколько километров будет второе кольцо, на этом кольце пропускаем первый отворот – в центр Джанкоя и едем до второго отворота. Далее проезжаем по мосту через ж/д пути, проезжаем мост через речку Мирновка. Вот показалось и третье кольцо, в центре которого, стоит памятник воинам-освободителям – танк ИС-3. На этом кольце пропускаем первый и второй отвороты – ведущие куда-то в центр города. Сворачиваем в третий отворот направо. Далее всё время по главной дороге до Т-образного перекрёстка с трассой М-18, налево – Мелитополь, направо – Симферополь. Поворачиваем налево, отсюда, дорога М-18 на север уже знакома нам (по ней мы ехали в Феодосию).
Через 10 км от Джанкоя останавливаемся возле симпатично оформленного под старину кафе. Внутри интерьер и обстановка тоже выглядит богато, но цены не такие уж и большие. Завтракаем яичницей, немного отдыхаем и трогаемся дальше в путь.
Покидаем полуостров Крым по мосту через Чонгарский пролив, проезжаем вдоль Сивашского залива, далее следует в обратной последовательности, чем когда мы ехали на юг, череда знакомых уже городов: Новоалексеевка, Мелитополь, Приморск, Бердянск.
В Бердянске на объездной останавливаемся в придорожном кафе на обед, после которого продолжаем наш путь по знакомым уже дорогам вплоть до Донецка.
Хотя, ещё до Донецка успели попасть в забавную ситуацию и схлопотать горчичник от доблестных, недремлющих даишников.
Случилось это так. На подъезде к населённому пункту Мангуш есть перекрёсток: прямо - в центр города, налево - выезд на объездную дорогу. В навигаторе эта развилка обозначена как кольцо, но подъехав ближе, увидели, что хотя развилка действительно похожа на кольцо, но кольцевого движения и естественно одностороннего движения на ней нет, и следует сразу повернуть налево, чтобы выехать на объездную дорогу! Для нас такой крутой, левый поворот оказался неожиданным, и мы, разинув рты, благополучно пролетели перекрёсток прямо, разумеется, с выездом на встречку и пересечением сплошной линии. Чем не преминул воспользоваться радостный даишник, притаившийся в кустах.
Оформили всё «по быстрому» за 512 гривен на руки.
yurok:
Дальше едем аккуратно, в кошельке осталось всего несколько сотен гривен, а ещё надо заправиться бензином, поужинать и границу пересечь.
Проезжаем Донецк по объездной дороге и на выезде на пересечении с трассой М-04 поворачиваем направо. Проезжаем 1 километр по знакомому нам уже участку дороги до левого отворота на трассу Н-20 до Константиновки, Краматорска. Проезжаем этот перекрёсток прямо по указателю на Луганск.
Далее едем по трассе М-04. Автодорога М-04 – автомобильная дорога международного значения: «Знаменка – Днепропетровск – Донецк – Луганск», является частью европейского маршрута Е-50 «Брест (Франция) — Париж — Прага — Ужгород — Донецк — Ростов — Махачкала (Россия)». Трасса шикарная – по две полосы в каждом направлении с разделительным травяным газоном. Такая дорога длится до Горловки, но нам туда не надо. Не доезжая этого населённого пункта километров 7 или 8, сразу за мостом через канал будет незаметный отворот направо - главное не проскочить его. Не помню точно, что там написано на указателе, но ориентироваться надо на Дебальцево, Луганск.
Качество дороги сразу после отворота резко ухудшается, появляются мелкие, но неприятные выбоины, дорога узкая и трафик сумасшедший, при этом машины, с местными номерами совсем обнаглели – подрезают либо идут в лобовую атаку, так что обгонять становится практически не реально.
Так, не спеша, тихим сапом, оставляем справа отворот на Корсунь, проезжаем по дамбе красивого Старопетровского водохранилища. Сразу за водохранилищем кольцевая развязка: первый отворот на Енакиево пропускаем и сворачиваем во второй по направлению на Дебальцево. Через 3 км въезжаем в населённый пункт Карло-Марксово (укр.Карло-Марксове). Едем всё время по главной дороге до кольцевой развязки, на кольце первый отворот пропускаем и сворачиваем на втором по направлению на Дебальцево.
За Карло-Марксово сразу следует другой город Углегорск (укр.Вуглегірськ). Название города говорит само за себя, кругом видны огромные горы отвалов с угольных шахт. Вообще вдоль дороги, вплоть до самого Луганска, угольные отвалы встречаются повсеместно, одним словом - угольный Край.
Перед въездом в город стоит на постаменте самолёт – памятник воинской доблести. Сам город Углегорск проезжаем по главной дороге со светофорами. Не успев выехать из Углегорска, въезжаем в следующий крупный город Дебальцево (укр.Дебальцеве) - крупнейший железнодорожный узел Украины. Через центр города ехать не нужно, для этого на въезде в город на пересечении с трассой М-03 поворачиваем направо, проезжаем буквально 1 км по трассе М-03 и сворачиваем налево на объездную дорогу. Через 3 км на кольцевой развязке поворачиваем направо по направлению на Луганск.
Сразу за Дебальцево въезжаем в Луганскую область и едем далее по трассе М-04, но это уже продолжение другого европейского маршрута под номером Е-40 «Кале (Франция) — Брюссель — Краков — Киев — Волгоград — Ташкент — Алма-Ата — Риддер (Казахстан)».
Проезжаем по главной дороге через центр города Артёмовск. Артёмовск (укр.Артемівськ) был основан в 1910 году (не путать с городом Артёмовск в Донецкой лобласти). Основное производство - добыча каменного угля.
Итак, проезжаем Артёмовск, следом проезжаем через центр города Перевальск тоже по главной дороге. В городе много крутых поворотов и перекрёстков, следует пристально следить за указателями на Луганск. Едем дальше, проезжаем через Михайловку, Юрьевку, Белое. Кругом горы из отвалов угольных шахт. Вот и въезд в Луганск показался. Проезжаем через пригород Луганска – посёлок Юбилейный. В Юбилейном на двухуровневой клеверной развязке едем прямо по мосту по указателям на Луганск.
Луганск (укр.Луганськ) - по площади и населению (500 тыс. человек) входит в число 11 крупнейших городов Украины. До 1990 года город носил название Ворошиловград. История возникновения Луганска начиналась в XVIII веке. В 1790 году приглашённому на российскую службу шотландскому инженеру Карлу Гаскойну поручено провести разведку залежей руд и каменного угля. Гаскойн выполнил поручение и заверил правительство, что «найденные прииски железной руды и каменного угля по освидетельствованию обещают богатейшее количество сих минералов в наилучшем качестве». 14 ноября 1795 год – Екатерина II издаёт указ об основании первого на юге империи чугунолитейного завода, с сооружением которого в долине реки Лугань и связано возникновение города.
Объездную дорогу вокруг Луганска планируют закончить в 2012 году к моменту начала Чемпионата Европы по футболу, поэтому нам приходится ехать через город. Спасибо ребятам с форума http://drom.ru/, что рассказали как лучше и быстрее проехать через город.
Здесь приведена схема проезда, выделенная красной линией:
Едем по городу согласно их подсказкам, следя за навигатором. На въезде в город, проезжаем кольцевую развязку: первый отворот игнорируем и сворачиваем на втором вправо. Едем по улице Радянской (бывшей Советской) всё время прямо, никуда не сворачивая. Пересекаем крупный перекрёсток с улицей Ленина. За этим перекрёстком начинается центр города - пробки и трафик неизбежны. После пересечения с Ленина, проезжаем пять перекрёстков и на шестом самом большом перекрёстке поворачиваем направо - это улица Оборонная. Проезжаем по Оборонной улице четыре перекрёстка, как ориентир - проезжаем мимо стадиона Авангард, и на пятом перекрёстке сворачиваем налево на улицу Курчатова.
Далее трафик машин не такой большой и двигаться приходится всё время прямо, никуда не сворачивая, поэтому можно немного расслабиться от счёта количества пройденных перекрёстков. Итак, едем прямо сначала по Курчатова, потом Курчатова незаметно переходит в улицу Будённого, едем всё время прямо километров семь, пересекаем многочисленные перекрёстки, не обращая на них внимания, пока не упрёмся в кольцевую развязку. На кольце первый и второй отворот игнорируем и сворачиваем направо в последний третий отворот.
Через 300 метров на перекрёстке поворачиваем направо – всё, мы выехали из города и едем по трассе Р-22. Дорога Р-22 регионального значения «Луганск – Красная Таловка», как раз туда нам и надо. Но прежде останавливаемся, чтобы поужинать и отдохнуть, т.к. на часах уже 7 часов вечера.
Пока ужинаем, обсуждаем пройденный путь, а трассу Донецк-Луганск, вспоминаем с содроганием: сплошные населённые пункты на протяжении 130 км, жуткий трафик и езда через полумиллионник Луганск. Решаем, что больше по этой дороге не поедем.
Кафе, где мы остановились поужинать, называется «Хуторок». Расположен он в 5 км за Луганском. Всё красиво оформлено под украинский колорит, дома сделаны в виде глиняных домов с соломенными крышами, интерьер тоже весь деревянный из сруба, кругом развешаны какие-то веники из сушёной травы и глиняная посуда. Девушки официантки ходят в украинских сарафанах. На столбе гнездо с аистами, правда, аисты не настоящие – это муляж. А ведь как похожи на настоящих, правда?
Вот только цены на еду в кафе кусаются. Выскребаем все наличные гривны из кошелька. С горечью констатируем, что больше чем на салаты денег не хватит. Ну что ж живы будем, не помрём: гулять, так гулять! И… заказываем салаты и сок детям на последние копейки.
Поужинав, едем дальше по трассе Р-22. Трасса по качеству асфальта - отличная, движение совсем маленькое. Переезжаем по мосту через реку Северский Донец. Если кто помнит Северский Донец мы уже переезжали, но только в Святогорске и там были вокруг горы. Здесь же река течёт среди степей и не так красива.
Проезжаем по объездной дороге Станично-Луганское, едем через посёлки Макарово, Нижняя Ольховая, Широкий. За селом Широкий через 3 км будет развилка дороги, поворачиваем направо по направлению на Красную Таловку. И через 17 км мы оказываемся на границе с Россией.
Итак, немного статистики по Украине:
- Пройдено 6 областей Украины
- Весь пройденный путь составил 837,99 км.
- Время в пути 13 часов 33 минуты.
Пограничный переход Красная Таловка – Волошино, имеет международный статус. К украинскому ПП подъезжаем в 8 вечера, справа на обочине стоит длинная колонна фур, мы объезжаем её с левой стороны и становимся в очередь с легковыми автомобилями. Впереди 4 или 5 машин.
Украинским пограничникам мы не интересны, никаких бумажек заполнять не нужно. Отдаём миграционные листы, ставят штампики в загранпаспорт и всё. Беглый осмотр машины и багажника, стандартные вопросы про оружие и наркотики и всё – мы переезжаем к российскому ПП. Нейтральную дорогу в несколько километров между украинским и российским ПП проезжаем за 5 минут.
На российском ПП очередь тоже из 5 машин. Пришлось заполнить декларацию на ввоз машины. Время только потеряли на этой бюрократической бумажки. В общем, когда нас выпустили с российского ПП на улице уже стало темно, хоть глаз выколи. На часах времени пол-одиннадцатого вечера по Москве.
Как назло навигатор начал глючить и никак не хотел искать спутники, в конце концов, плюнули на него и поехали по указателям на дороге. Искать ночёвку решили на трассе М-4 в районе Миллерово – найти бы его ещё это Миллерово в такой темноте.
Проехали мимо отворота на Волошино, далее следует череда мелких населённых пунктов в кромешной темноте. Наконец справа появляются огни Миллерово. Не доезжая Миллерово, проезжаем кольцевую развязку – едем прямо, в город не сворачиваем, далее проезжаем ещё один перекрёсток прямо, и вот она появилась новая двухуровневая развязка с трассой М-4. Едем по указателям на Воронеж, Москву – по эстакаде и вправо по кругу.
Трасса М-4 «Дон» федерального значения направлением: Москва – Воронеж – Ростов на Дону – Краснодар – Новороссийск». Основная часть трассы от Москвы до Краснодара является составной частью европейского маршрута E-115, целиком проходящего по территории России от Ярославля через Москву до Новороссийска. Количество полос движения – по две в каждом направлении с разделительным травяным барьером посредине. Асфальт совсем новый – настоящий автобан, жалко, что ехать по нему нам не придётся.
По М-4 едем менее 5 км и снова двухуровневая развязка, построенная в 2010 году. На станицу Вешенская отворот направо, но туда мы поедем только завтра, а сейчас нам надо где-то переночевать. Проезжаем ещё с пару километров по М-4 в сторону Москвы, и видим заправку Сибнефти, решаем заправиться на ней и заодно узнать, где можно найти гостиницу. На АЗС нам рассказали, что на трассе М-4, что в южном, что в северном направлении гостиниц и мотелей нет на протяжении 50-60 км. Ближайшая гостиница находится в центре Миллерово. Делать нечего разворачиваемся и едем в город.
Миллерово – небольшой город в Ростовской области. Основан в 1786 году войсковым старшиной Иваном Абрамовичем Миллером как имение и посёлок Миллерово.
Едем по центральной улице и вот справа видим в переулке гостиницу «Турист». Цена за четырёхместный номер – 2000 рублей. Без раздумий останавливаемся в нём, машину загоняем на закрытую стоянку во дворе гостиницы. Быстро умываемся и рушимся спать – на часах уже первый час ночи.
yurok:
26 июня 2010г. «Дорогами донских казаков»
Миллерово –Вёшенская – Кумылженская – Михайловка – Даниловка – Котово – Камышин – Саратов – Марск – Балаково – Малое Перекопное
Ссылка на трек: http://www.gpslib.ru/tracks/info/11866/Millerovo-Balakovo.html
Длина: 892.02 км.
Средняя скорость: 71.82 км/ч
Время в пути: 12 ч. 24 мин. 52 сек., в т.ч.:
Время остановок: 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Время движения: 10 ч. 52 мин. 55 сек.
Дата начала: 26.06.2010 08:10:52 (московское время)
Дата конца: 26.06.2010 20:35:44 (московское время)
Средняя скорость движения: 82,00 км/ч
Максимальная скорость: 130,2 км/ч
Улица III Интернационала, возле которой расположена гостиница «Турист» - центральная улица в Миллерово. Улица – двусторонняя, но встречные потоки машин разделены бульваром. Поэтому, чтобы с гостиницы добраться до выезда из города – нужно доехать до привокзальной площади ж/д вокзала и на ней развернуться на 180 градусов. Но сначала мы завтракаем в какой-то забегаловке у вокзала. Еда - жуть, обслуживание тоже, кругом пьяные шатаются (и это в 8 утра!). Съедаем наспех разогретые в микроволновке пирожки-тошнотики и быстрее уезжаем из этого бомжатника прочь.
Из города выезжаем по улице III Интернационала. Проезжаем прямо, никуда не сворачивая, по эстакаде двухуровневую развязку с трассой М-4 и держим путь по указателю на Вёшенскую. Это региональная трасса Р-271 «Миллерово-Вёшенская», трасса пустая, машин нет совсем, впрочем, и мест где можно остановиться перекусить в кафе или мотелей, чтобы переночевать - тоже нет. Дорога узкая, много крутых поворот и деревень, но качество асфальта идеальное. Брендовых АЗС нет от Миллерово до самой Вёшенской, а это порядка 150 км. Всё это нужно учитывать при планировании по этой хорошей, но не обжитой инфраструктурой дороге.
Проезжаем казачью слободу Кашары. На выезде из Кашары будет перекрёсток с танком на постаменте. Проезжаем прямо по направлению на Вёшенскую.
Проезжаем мимо отворота на станицу Каргинская, на перекрёстке установлен ещё один советский танк на постаменте. Не обошла станицу Каргинскую Великая Отечественная война. В воскресенье, в 4 часа утра 11 июля 1942 года с западной стороны появились первые гитлеровцы-разведчики, рассекая воздух трассирующими пулями. Затем, на пустыре, разделяющим Архиповку и Каргин, появился нескончаемый поток мотоциклистов, автомобилей, танков, артиллерии, крашеных повозок, велосипедистов.… На Сталинград. Смерч истории задел чёрным потоком и Каргинскую.
Интересна история возникновения станицы, существует легенда.
Давно это было, в XVI веке. Знаменитый и удалой казак Оленин Ермак Тимофеевич, тот самый, который покорил Западную Сибирь и разбил хана Кучума на берегу Иртыша, побывал на месте нынешней станицы. С ним приехала любовница – сестра милосердия, постоянная спутница его походов.
Понравилось казачьему атаману поселение вольных людей, примостившееся среди необъятной степи, изрезанной буераками, у чудной извилистой спокойной реки с вечным отражением лазурного неба, с главной достопримечательностью - Песчаным курганом. Говорят, Ермак не единожды поднимался на Песчаный курган и смотрел с него в миражную даль, любовался изгибами Чира, заросшими могучими вербами, думал думу свою.
На игрищах заприметил Ермак Тимофеевич самую красивую из всех казачек, гордую и недоступную. Вскружила она буйную голову горячему атаману. Полюбил он её до мурашек. Встречался с нею в камышах, в левадах или в степной балке, куда тайком увозил на коне.
Ничего не оставалось делать казаку, как покинуть хутор и увезти с собой молодую красавицу, а прежнюю возлюбленную, которую он стал называть старой каргой, оставить.
Видимо, запомнили вольные люди пребывание в здешних местах Оленина. Пошло с тех пор название Каргин.
Есть в станице ещё достопримечательность - дом музей, где в 1920-е годы жил писатель Михаил Александрович Шолохов. Здесь прошли его детские, отроческие и юношеские годы. В станице Каргинской началась литературная деятельность писателя, со станицей связано издание первых книг, рождение замысла «Тихого Дона».
В своих произведениях Шолохов не раз упомянет и сам хутор, и его жителей: «Внизу, над белесым ледяным извивом Чира, красивейший в верховьях Дона, лежал хутор Каргин. Из трубы паровой мельницы рассыпчатыми мячиками выскакивал дым; на площади чернели толпы народа; звонили к вечерне. За Каргинским бугром чуть виднелись макушки верб хутора Климовского, за ними, за полынной сизью оснеженного горизонта, искрился и багряно сиял дымный распластавшийся вполнеба закат» («Тихий Дон», Кн. 2, Ч.4, Гл.XXI).
Едем дальше, кругом поля и степи, иногда дорога проходит сквозь ивовые и осиновые леса или редкие дубравы. Не смотря на преобладающую всё-таки степную растительность – природа вокруг красивая, трасса петляет среди холмов, то поднимаясь вверх, открывая обзору необъятные просторы Тихого Дона, то снова спускаясь вниз. Стоя на таком холме и видя вокруг себя безграничный горизонт земли и неба, начинаешь понимать - почему казаки всегда были и будут вольным и гордым народом.
Буквально через 10 км от Каргинской подъезжаем к следующему перекрёстку: направо Кружилинский, прямо – Вёшенская. Едем прямо. Хотя если бы было время, стоило бы завернуть направо. Хутор Кружилинский известен всему миру, как место рождения писателя Михаила Александровича Шолохова. Сверните направо и не пожалеете.
Перед поворотом направо на перекрёстке в 1994 году установлен, к 89-й годовщине со дня рождения М.А. Шолохова, огромный бронзовый памятник: "Казакам Тихого Дона".
«Задумался казак. О чем? Может быть о предстоящей разлуке с близкими перед походом? А может быть о близкой встрече? А может о судьбе всего человечества?..» Это один из объектов дома-музея М.А. Шолохова в хуторе Кружилинском.
Через 7 километров при въезде в хутор Кружилинский, слева от дороги открывается замечательная панорама усадьбы дома-музея.
Здесь 24 мая 1905 года родился и жил до 1910 года Миша Шолохов, будущий создатель всемирно известных литературных произведений: "Тихого Дона", "Поднятой целины", "Они сражались за Родину", "Судьбы человека", будущий лауреат Ленинской и Нобелевской премий, дважды Герой социалистического труда.
"С самого рождения маленький Миша дышал чудесным степным воздухом над бескрайним степным простором, и жаркое солнце палило его, суховеи несли громады пыльных облаков и спекали ему губы… Он играл на заросших улицах с ровесниками-казачатами…» (А. Серафимович).
Усадьба Шолоховых с фруктовым садом, двором, баней, амбаром, конюшней и лавкой восстановлена. Сегодня это один наиболее посещаемых объектов музея-заповедника М.А. Шолохова.
Мы же едем дальше по трассе Р-271 по указателям на Вёшенскую. Перед въездом в Вёшенскую на Y-образном перекрестке уходим налево.
Слева от дороги, на высоком меловом откосе виден распахнувший широкие крылья гигантский степной орёл, который, кажется, готов вот-вот оторваться от земли и подняться в небо.
История этого памятника такова. В майские дни 1983 года на высоком берегу Дона при въезде в станицу Вёшенскую он впервые размахнул свои бронзовые крылья, став символом творческого взлёта Михаила Александровича Шолохова. Памятник был выполнен заслуженным художником УССР Николаем Можаевым из чугуна, бронзы и бетона весом в 13 тонн, высотой в 14 метров и с размахом крыльев в 7,5 метров.
Ещё при жизни писателя орёл стал своеобразной визитной карточкой и ещё одной достопримечательностью этого прославленного края. На курган к памятнику приходили тысячи людей поклониться великому творцу и земле над Тихим Доном, которую он так любил и воспевал. На постаменте выбиты слова Серафимовича: “Молодой орёлик, желтоклювый, а крылья распахнул”, посвящённые молодому Шолохову.
22 года простоял чугунно-бетонный орёл, омываемый холодными дождями и обдуваемый степными ветрами. Но в начале 2000 годов памятник стал разрушаться. Изъеденные ржавчиной крылья надломились, некогда гордая голова совсем наклонилась, металлический каркас с годами пришёл в негодность. Неоднократно мастера пытались спасти скульптуру - залечивали “раны” заливкой бетона, но всё было напрасно - орёл “умирал”.
Было решено воссоздать памятник. Тендер выиграла фирма «Грант» из Волгодонска, которая изготовила точную копию фигуры птицы из современного композитного материала – стеклопластика. Размеры орла остались прежними, а вот вес уменьшился почти в семь раз и составил всего 2 тонны.
В 2005 году, к 100-летию со дня рождения писателя, старый, полуразрушенный памятник был демонтирован и на его место установлена современная, облегчённая фигура орла, которую мы сейчас и наблюдаем.
После орла, дорога спускается с холма вниз к мосту через реку Дон. Переезжаем на другой берег и сразу оказываемся в казачьей станице Вёшенская.
«Встаёт над Доном алая заря,
Туман клубится розовато-синий.
И мимо дома деда Щукаря
К реке выходит с вёдрами Аксинья.
Пастух побудку стаду заиграл,
Пропел петух на хуторе спросонок.
По большаку куда-то проскакал
Лукавый конопатый Нахалёнок.
Дон мой, Дон!
Былинный Тихий Дон,
Волной студёной омывает Вёшки.
Я в эту землю издавна влюблён,
Хоть первый раз судьбой сюда заброшен…»
(С) Геннадий ЗАВАДА
По преданию, название станицы произошло от слова «вежа», имеющее значение селение, жилище, сторожка. Возможно, Вёшенская пошла от слова "веха" (вёшка, вешка), что означает шест, жердь, поставленную стойком, иногда со значком, флагом, веником, указывающую направление. Через Вёшки прошла вся многовековая история России. Донские казаки станицы участвовали в восстаниях Разина и Булавина, сочувствовали Пугачёву.
Станица тесно связана с жизнью и деятельностью великого русского писателя Шолохова. В Вёшенской находится мемориальный дом-усадьба, где писатель с семьёй жил с 1949 по 1984 гг. и где им была создана вторая книга «Поднятой целины», написан рассказ «Судьба человека» и главы романа «Они сжались за Родину».
Любопытство посмотреть на казачье село берёт верх и мы, на кольцевой развязке, сворачиваем направо в центр станицы. Похоже, в этот субботний день весь народ вышел на улицу, т.к. на центральной площади расположен местный базар. С трудом находим пустое место на обочине, чтобы припарковаться, и идём смотреть, чем там торгуют. Ничего особенного не нашли - обычный вещевой рынок, купили только себе на память магнитик с Вёшкой, да местную сладкую выпечку, чтоб перекусить в дороге. Необычным показался диалект, на котором разговаривают местные жители: смесь русских и украинских слов. А может нам только так показалось и мы ещё не успели привыкнуть к русской речи после Украины.
На небе между тем ни одного облачка, ещё утро и не так жарко, всего 25 градусов, но чувствуется, что в обед на улице будет пекло.
Перекусив свежими булочками, трогаемся в путь. Но не так всё просто оказалось, т.к центральные улицы перекрыты из-за базара, и в поисках кратчайшего пути выезда из станицы мы заблудились в узких улочках. Наконец, исколесив половину села вдоль и поперёк, выбираемся на объездную дорогу вокруг станицы и поворачиваем направо.
yurok:
Через полтора километра упираемся в Т-образный перекрёсток: направо – Вёшенская, налево – Гороховский. Поворачиваем налево на Гороховский. Далее дорога идёт сквозь красивейший сосновый бор, природа просто обалдеть, кажется, что даже в салоне машины пахнет хвоёй! Встречных машин и до этого было совсем мало, а теперь и вообще можно на протяжении 100 километров по пальцам сосчитать.
Проезжаем через хутора Гороховский, Колундаевский. За Колундаевским лес заканчивается, и начинаются снова бескрайние степи и поля.
Перед хутором Терновской, будет отворот налево на Поповский - нам туда. Далее проезжаем хутор Поповский. После Поповского пересекаем границу с Волгоградской областью. Через пару километров упираемся в перекрёсток: налево – Белогорский, направо – Шакин. Поворачиваем на Шакин. Дорога по качеству отличная, правда – узкая, но при отсутствии встречного транспорта это не помеха. Гаишников не наблюдаем вовсе.
Проезжаем через хутор Шакин. В станицу Слащевская не заезжаем, едем прямо по направлению на Кумылженскую.
Через 10 км подъезжаем к мосту через реку Хопёр. Справа на высоком холме на берегу реки возвышается гигантская бронзовая скульптура казака.
Памятник «Казакам – защитникам Отечества от благодарных потомков Хопёрского округа» - это визитная карточка Кумылженского района. На гранитном камне у его подножия высечены слова войскового атамана Донского казачьего войска, сподвижника Суворова, героя Отечественной войны 1812 года Михаила Платова: «Мы должны показать врагам Отечества, что помышляем не о жизни, но о чести и славе России».
Памятник был установлен в далёком 1993 году. За эти годы памятник стал символом хопёрских казаков, гордостью всего Войска Донского. Он олицетворяет благородный порыв донских казаков, почти два десятилетия назад положивших начало процессу возрождения российского казачества после советской разрухи.
Фотография памятника не наша, а взята из интернета, т.к. у нас времени на остановку и осмотр уже не хватало.
Далее переезжаем по мосту реку Хопёр - самый протяжённый и полноводный приток реки Дон. По результатам исследования, проводимого ЮНЕСКО, река Хопёр названа чистейшей рекой Европы! Всё это благодаря тому, что протекает она вдали от крупных населённых пунктов и промышленных предприятий. Практически всё течение реки заповедно. На севере это «Хопёрский государственный заповедник», южнее – «Нижнехопёрский природный парк», по которому мы собственно и едем.
Территория природного парка – это естественный музей под открытым небом с сохранившимися до наших дней участками Дикого поля времен половцев и печенегов, простиравшегося ранее от Дуная до Урала.
Из памятников природы известны Шакинская дубрава с её знаменитым «кипящим родником» и реликтовыми деревьями 200-400 – летнего возраста, озёра Бабинские с плавающими островами, Филиппова балка с преданием о явлении Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы-Троеручницы, ледниковые гранитные валуны – остатки Донского языка Днепровского оледенения, прошедшие путь от Норвежского моря до берегов Хопра.
Мы тем временем подъезжаем к станице Кумылженская. В станицу заезжать не нужно – поворачиваем налево на объездную дорогу. Проезжаем мимо ещё одного геологического памятника «Нижнехопёрского» природного парка: песчаный массив «Кумылга» (Кумылженские пески) - это маленькая пустыня с уникальной растительностью и березовыми колками. Пески сформировались в гряды и барханы на пути тающих ледников в период древнего оледенения.
Далее проезжаем через хутор Княжеский. Затем проезжаем перекрёсток с отворотом на Серафимович, на котором стоит монумент с трактором времён коллективизации. Проезжаем этот перекрёсток, никуда не сворачивая по направлению на Михайловку.
Через 9 км подъезжаем к двухуровневой развязке с федеральной трассой М-6 «Каспий» Москва – Астрахань. Чтобы поспасть в Михайловку надо проехать под мостом трассы М-6. Но проезд закрыт на ремонт, поэтому перед мостом сворачиваем направо, выезжаем на трассу М-6, проезжаем по ней 200 метров и снова сворачиваем направо по указателю на Михайловку, далее проезжаем под ещё одним мостом трассы М-6 и оказываемся снова на дороге, идущей в Михайловку.
Город Михайловка возник в 1762 г. как хутор на земле, принадлежавшей донскому полковнику Михаилу Себрякову, и был назван по имени землевладельца.
Едем через центр города, на указатели смотреть не надо, они уводят куда-то в сторону, по пути заезжаем на заправку Лукойла. В поисках еды (на часах уже первый час дня) попадаем на центральную площадь. Народу в этот субботний день не протолкнуться, с трудом находим свободное место, где можно припарковаться и идём в кафе.
На улице жара невообразимая – за 40 градусов, в тени чуть поменьше, воздух горячий, так что дышать нечем. Хорошо, что в кафе работают кондиционеры и очень хороший общепит – дёшево и вкусно. К сожалению, забыл название кафе.
Отдохнув и пообедав, снова выезжаем на центральную улицу и движемся к выезду из города на восток, по направлению на Даниловку. Едем всё время прямо по главной улице. После ж/д переезда на перекрёстке поворачиваем налево, потом на следующем перекрёстке направо и далее снова всё время прямо следуя указателям на Даниловку, Камышин.
После Михайловки в окне мелькают названия кучи мелких хуторов. Дорога не сказать, чтобы автобан: узковата, но асфальт нормального качества, без конкретных ям. Трафика и гаишников нет – и это радует.
Через 70 км после Михайловки подъезжаем к другому крупному населённому пункту – посёлку Даниловка. В Даниловку заезжать не нужно, едем прямо по направлению на Котово, Камышин.
За Даниловкой переезжаем через реку Медведица. По преданию, название реки произошло от обилия по берегам водившихся в те далёкие времена медведей.
Вокруг степи, степи и степи. Проезжаем мимо хутора Филин, после которого через 9 км на перекрёстке поворачиваем направо по направлению на Котово.
За перекрёстком качество дороги становится заметно хуже, появляются откровенно большие ямы. Таких мест немного, но разогнаться и ехать спокойно со скоростью хотя бы 100 км/час уже не получается. Лавируем по дороге между ямами со скоростью 60-70 км/час. Это самый плохой участок дороги длиной 30-40 км, начинающийся после Даниловки и заканчивающийся за Котово. Пугаться вида фотографии не стоит – таких мест протяжённостью 100-200 метров единицы, но благодаря ним, ехать без напряжения по этому участку дороги не получается.
Неприятно ехать по такой дороге, но нам не привыкать - мы ездили и где похуже.
Вдоль дороги виднеются нефтяные качалки – это напоминает нам Ноябрьск, как будто мы никуда и не уезжали из дома. В середине прошлого столетия в районе Котово были открыты месторождения нефти и газа. С этого момента здесь начинается развитие нефтегазовой промышленности. Сейчас все здешние месторождения «оккупированы» Лукойлом.
Едем по указателям на Котово. Перед Калиновкой будет перекрёсток с крутым, почти на 120 градусов поворотом направо – не пропустите! Проезжаем Калиновку, и через 3 км подъезжаем к перекрёстку, на котором поворачиваем направо по направлению на Котово, Камышин. Через пару километров въезжаем в сам город.
Город Котово – центр нефтедобывающего района. Основным градообразующим предприятием является ОАО "Лукойл-Нижневолжскнефть".
Котово проезжаем по указателям на Камышин, Петров Вал. Дороги в городе ужасные. Почему? Вопрос риторический. Нефть нынче дорогая – значит и денег в бюджете города должно быть много, соответственно и дороги должны быть идеальными, а тут прямая противоположность, чем ближе подъезжаешь к Котово – тем дороги всё хуже и хуже. Ответ очевиден – все деньги уходят куда-то мимо городского бюджета и делятся, или как сейчас принято говорить «пилятся», в другом месте и другими людьми.
После Котово проезжаем Коростино, Барановку. На выезде из Барановки будет перекрёсток: прямо – Петрунино, налево – Петров Вал, поворачиваем налево. Переезжаем ж/д пути, затем проезжаем прямо перекрёсток, минуя левый отворот на Петров Вал.
На территории Петрова Вала находится уникальный исторический памятник Нижнего Поволжья – канал Камышинка-Иловля, сооружённый в конце XVII – начале XVIII веков. Здесь ещё в конце XVII века была предпринята первая попытка в истории соединить водным путём две могучие реки: Волгу и Дон.
В 1698 году на месте волока между реками Иловля (левый приток Дона) и Камышинка (правый приток Волги) по распоряжению Петра I началось сооружение Волго-Донского канала. Однако работы не были закончены. Огромное количество требовавшихся денег и главное рабочей силы, было несовместимо с расходами на начавшуюся новую войну со Швецией. Работа продолжалась с перерывами до 1704 года, а после была заброшена. Но до наших дней хорошо сохранились выемки и валы древнего сооружения, которые собственно и обусловили название селения Петров Вал, возникшего на берегу Иловли.
Итак, в Петров Вал мы не заезжаем. Через пару километров будет перекрёсток, главная дорога поворачивает направо, по направлению на Волгоград. Мы же проезжаем его прямо, никуда не сворачивая по направлению на Камышин.
Через 11-12 км выезжаем к Т-образному перекрёстку с трассой Р-228. Направо – Волгоград, налево – Саратов. Поворачиваем налево и через 50 метров утыкаемся в регулируемый светофором перекрёсток: направо – Камышин, прямо - Саратов.
У города Камышина богатая история, многие донские казаки побывали в этих местах. В 1580 году из этих краёв атаман Ермак Тимофеевич отправился на Каму, а после – на покорение Сибири, волоком переправившись с реки Иловли в Камышинку. В 1667 году тем же путём вышел на Волгу Степан Разин. 13 августа 1774 года Емельян Пугачёв, овладевший к тому времени Саратовом, приблизился к Дмитриевску (старое название Камышина). Завязавшееся сражение окончилось поражением городских защитников. Город был разграблен и частично сожжён.
Итак, дождавшись зелёного сигнала светофора, едем прямо, проезжаем под ж/д мостом и покидаем Камышин. Едем по федеральной трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в сторону Саратова. Дорога ровная и прямая, асфальт на четвёрочку: выбоин нет, но присутствует колейность. Трафик машин приличный, много фур из кавказских регионов, которые ползут еле-еле и дымят как кочегары. Населённых пунктов по пути попадается мало, кругом степи и поля. А ещё палящее нещадно солнце, температура на улице зашкаливает за 40 градусов, дышать нечем.
Спасает в машине только кондиционер, если бы он сломался – пришлось бы нам худо.
Едем всё время по указателям на Саратов. Проезжаем границу с Саратовской областью, проезжаем прямо перекрёсток с отворотом на Красноармейск. Так, незаметно проехав от Камышина 160-170 км, подъезжаем к двухуровневой развязке с федеральной трассой А-144 «Курск – Борисоглебск – Саратов», являющейся частью европейского маршрута E-38, проходящий по территории Украины, России и Казахстана.
Перекрёсток – сложный, держимся указателей на Сызрань, для этого прижимаемся к правой полосе, проезжаем под эстакадой и поворачиваем направо на эстакаду. Далее едем по объездной дороге Саратова всё время прямо, никуда не сворачивая. Объездная дорога хорошая, но однополосная, что создаёт определённые трудности при обгоне.
Саратов – крупный город России, основан как сторожевая крепость в 1590 году. Во второй половине XVIII века крупный перевалочный пункт и центр торговли рыбой и солью, а с XIX века – зерном. До конца 1920-х годов Саратов был крупнейшим из городов Поволжья (больше Казани, Нижнего Новгорода, Самары и др.) и нередко неофициально именовался как «столица Поволжья». До 1990 года Саратов был закрытым городом (не допускалось его посещение иностранцами), т. к. в городе работало несколько крупных предприятий оборонной промышленности.
С городом связан ещё один довольно любопытный факт. 06.10.1918 года неподалёку от города упал метеорит весом более 200 килограмм. Его фрагмент весом в 125 кг хранился на кафедре минералогии и палеонтологии Саратовского государственного университета, откуда был украден в 2004 году. Спустя всего пару месяцев после кражи, европейские аукционы уже предлагали клиентам лоты с названием «Фрагмент метеорита «Саратов» по несколько миллионов долларов! Жаль, но, похоже, этот небесный камень саратовцы потеряли навсегда.
Проезжаем прямо перекрёсток с трассой Р-234 «Саратов – Песчаный Умёт», затем прямо перекрёсток с трассой Р-208 «Саратов – Кирсанов – Тамбов», далее проезжаем прямо двухуровневую клеверную развязку с трассой Р-158 «Саратов – Пенза – Нижний Новгород». Затем проезжаем прямо перекрёсток с Сокурским трактом. Далее минуем прямо кольцевую развязку с трассой Р-228 на Сызрань. Нам на Сызрань не надо, поэтому проезжаем под эстакадой, далее по кольцу пропускаем один отворот, поворачиваем на втором отвороте направо и снова проезд под эстакадой.
После кольца начинается шикарная по две полосы в каждом направлении дорога с разделительным отбойником. Проезжаем прямо перекрёсток на Дубки и выезжаем к двухуровневой клеверной развязке. Проезжаем её прямо под эстакадой. Далее всё время по главной дороге до моста через реку Волга. Перед мостом пост ДПС – аккуратно!
Саратовский новый мост через Волгу входит в тройку самых длинных мостов России, уступая только мосту через Каму в районе Сорочьих Гор и новому Ульяновскому мосту. Общая длина мостового перехода – 12760 метров. Красивый мост и красивые виды на Волгу.
За мостом снова пост ДПС!
Через 4 км после моста подъезжаем к очередной двухуровневой клеверной развязке. Незадолго до развязки, перестраиваемся в крайнюю правую полосу, пропускаем правый отворот на Энгельс, проезжаем под эстакадой и поворачиваем направо на эстакаду по указателю на Маркс.
Далее едем по трассе Р-226 «Самара – Энгельс – Волжский». Дорога до Маркса более-менее приличная. При въезде в Маркс на кольцевой развязке поворачиваем направо на объездную дорогу. Как ориентир можно использовать огромную белую стелу на кольце.
Город Маркс – основан в 1767 году как немецкая колония голландским бароном Кано де Борегаром и получившая название по его титулу Баронск. Вскоре её переименовали в честь российской императрицы Екатерины II в Екатериненштадт. В 1920 году переименован в Марксштадт, по фамилии теоретика Карла Маркса. В 1941 году в ходе кампании по ликвидации немецких названий был изъят немецкий элемент штадт и город стал называться Маркс.
Незавидна оказалась судьба немецких переселенцев, или как их правильно называть немцев Поволжья. В 1762-63 годах императрица Екатерина II своими манифестами пригласила жителей европейских стран переехать в Россию и поселиться на берегах реки Волги. На приглашение откликнулись тысячи жителей из немецких государств, а также Швейцарии, Нидерландов, Франции, Дании, Швеции и других стран Европы.
К началу XX века в Поволжье было 190 колоний с населением 407,5 тысяч человек, преимущественно немецкой национальности, которых с конца XIX века официально называли «немцы Поволжья» или «поволжские немцы».
19 октября 1918 года была образована первая в РСФСР автономная область – Автономная область Немцев Поволжья. 19 декабря 1923 года АО Немцев Поволжья преобразована в Автономную ССР Немцев Поволжья. В 1939 году около двух третей (400 тысяч человек) населения АССР составляли поволжские немцы.
После начала Великой Отечественной войны немцы Поволжья в августе 1941 года были обвинены в сотрудничестве с Германией и выселены в Казахскую ССР, Алтай и Сибирь. Территория АССР Немцев Поволжья в 1941 году прекратила своё существование и была разделена между Саратовской и Сталинградской (Волгоградской) областями.
Итак, вернёмся к нашему путешествию. После Маркса, проезжаем мимо многочисленных деревушек. Дорога так себе - на четвёрочку, небольшая колейность и мелкие выбоины, иногда попадаются участки гребёнки. Ехать можно, но с жёсткой подвеской неприятно ощущать все неровности на своей пятой точке.
За деревней Маянга переезжаем через реку Большой Иргиз. После моста проезжаем ещё 10 км и упираемся в большой Т-образный перекрёсток со стелой «Балаково».
Балаково – крупный промышленный и энергетический центр России. Здесь сосредоточены такие энергетические гиганты, как Саратовская ГЭС со среднегодовой выработкой – 5,352 млрд. кВт•ч., и крупнейшая в России Балаковская АЭС с выработкой электроэнергии – более 30 млрд. кВт•ч., что составляет пятую часть выработки всех атомных электростанций России!
Нам в Балаково не нужно, поэтому поворачиваем на перекрёстке направо по направлению на Пугачёв. Дорога ещё больше ухудшается, колейность в асфальте уже такая высокая, что временами приходится смотреть в оба, чтобы не свалиться в колею и не пропахать асфальт брюхом машины. Трафик машин высокий, обгон большегрузных фур затруднён большой колейностью на дороге. Ехать становиться уже тяжко – пора и ночлег искать для отдыха.
Проезжаем Быков Отрог, далее проезжаем мимо ещё одного отворота на Балаково. Слева видны огромные белоснежные горы - это «Балаковское техногенное чудо природы» - горы фосфорных удобрений, т.к. именно здесь расположен крупнейший в России завод по производству фосфорных минеральных удобрений.
Далее проезжаем мимо мелких населённых пунктов Кормёжка, Сухой Отрог. Вокруг бесконечные, выжженные солнцем степи, навивающие в душе тоску.
И вот, наконец, показалось село Малое Перекопное, а в нём с правой стороны по ходу движения – большая стоянка и кафе с гостиницей «Уют». Стоянка платная 80 рублей, снимаем номер 4-х местный за 2000 рублей. На часах полдевятого вечера, на улице жара +36 градусов в тени.
Быстро ужинаем в кафе, затем идём в номер, принимаем душ и вырубаемся спать под струями прохладного ветерка работающего кондиционера.
Навигация
Go to full version