Озадачившись вопросом поставить ксенон решил, что колхозить в штатный рефлектор не буду. Альтернативной оптики не появлялось, а потому воткнуть линзу было самое здравое, что пришло в мою бредовую голову
Инструменты: Отвертки (плоские и крестовые), torx на 10 (отвёртка или бита), нож, дрель (сверлильный станок предпочтительней), промышленный фен/мощный бытовой фен/обогреватель (кому как нравится), ножовка по металлу (лучше полотно, а бормашина совсем идеально), плоскогубцы, water pump plier (не знаю как по-русски, но в наборе так написано – поиск в яндексе выдал именно ту картинку, что-то навроде раздвижных плоскогубцев), напильник, может чё еще по мелочам
Материалы:
Силиконовый прозрачный герметик DoneDeal DD6705 - 1 шт., Двухкомпонентная холодная сварка «Момент» (две «колбаски» серого и белого цвета) – 2 шт., подходящей формы горшок для цветов или пластиковая тарелка (я тарелку нашел) – 2 шт., 1BL 009 071-047 D 50мм/80.2мм Ближ. свет Модуль Ксенон Premium – 2 шт., краска «хром» в аэрозольной упаковке (на самом деле он металлик «зеркало» не получится), грунт для пластика в аэрозольной упаковке, клей резиновый, пиво (по пивоизмещению желудка
)
Разборка фары: Вытаскиваем лампу указателя поворота и при желании ближнего света. Отключаем провода от дальнего и вытаскиваем габарит. Используя отвертку torx 10, выкручиваем два самореза из фары. Далее фару нужно греть. Я использовал обогреватель на 1,5кВт (со встроенным вентилятором). Прогревая по периметру фару аккуратно с помощью плоской отвертки, ножа (и какой-то матери
) выводим из зацепления защелки. Чтобы стекло не возвращалось на место в образовавшуюся щель вставлял монеты. Чем большая площадь прогрета, тем проще отходит стекло; если греть защелки, то они становятся помягче. Торопится не стоит, всегда есть шанс повредить что-нибудь.
После снятия стекла, вытаскиваем электрокорректор и выкручиваем второй регулятор крестовой отверткой или головкой на 12. Подвижная рамка держалась в трех точках, две из которых освобождены, теперь освобождаем все что осталось и вытаскиваем рамку.
Установка линзованного модуля. Были использованы модули Хелла 1BL 009 071-047. Они являются пожалуй самыми короткими модулями с лампами D2S.
Размечаем место установки модуля на рамке карандашом и затем высверливаем лишний металл и обрабатываем напильником. Задняя часть модуля должна свободно проходить через расширенное отверстие, иначе замена ламп в дальнейшем будет затруднена или невозможна (лампа вытаскивается только после выкручивания трех саморезов и треугольной рамки которую они держат).
Для регулировки направления пучка света в комплекте идут по три болта со спец.креплением (как их обозвать по-другому не знаю). Отпиливаем им шляпки и по 5-7 мм резьбы – толку от них никакого, а мешать будут серьезно, регулировать потом можно с обратной стороны.
Далее ставим модули в металлическую рамку. Для закрепления модуля брал холодную сварку «Момент», производитель обещает, что материал полностью схватывается за 2 часа и через сутки набирает проектную прочность, однако если греть, то быстрее. На практике выходило 15 – 20 минут обдува обогревателем. Примеряем модуль, определяем места установки регулировочных болтов, сверлим отверстия в рамке – просто так прилеплять холодную сварку нельзя (отвалится), а с отверстиями получится довольно прочное соединение. Примеряем еще раз, фиксируем и закрепляем холодной сваркой.
Сборка фары: Собираем все потроха на место, за исключением стекла. Я сводил пучки ближнего и дальнего дома, направив свет на стену, однако лучше будет сделать тоже самое при разобранной фаре на машине, кроме того желательно провести предварительную настройку света фар. Уже после настройки света можно ставить стопорные пластиковые кольца.
Итак, фара светит, направление пучка выставлено, пиво заканчивается
. Осталось поставить стекло и отражатель в ней. Вычищаем остатки старого герметика, примеряем стекло. Если задевает за модуль, то тогда нужно срезать часть отражателя. Чтоб закрыть пространство вокруг модуля взял подходящие по размеру пластиковые тарелки (по форме как горшок под фиалки). Вырезал по форме, окрасил, закрепил холодной сваркой. Стекло ставил на силиконовый герметик.
Коммутация, подключение ксенона: Ксенон подключал по схеме с силовым реле. Судя по размерам и форме, балласт 3-го поколения. По идее надо было отдельно подключить левую и правую фару, но в магазине релюшка была последней, а куда-либо еще ехать обламывало. Управляющий плюс (коричневый провод) был пропущен через просверленное отверстие возле родной колодки. На фаре есть не понятно для чего сделанные выступы, в одном из которых есть отверстие и стоит дыхательный клапан (серый), в один из этих выступов и был пропущен провод. Герметизировал все тем же силиконовым герметиком. В остальном подключение ни чем не отличается от обычного ксенона, все тоже сверление заглушки, морока выбора места для балласта и т.д.
Примечание: перед началом работ неплохо бы запомнить и сфотографировать направление ближнего и дальнего света, чтобы потом было понятно куда направлять свет линзы. Я этого не сделал. Впрочем, без разницы, глубоко ночью по трассе стараюсь не ездить, когда ездил, то все время на ближнем и переключать доставало. Когда сводил ближний с дальним, то казалось, что ближний – прожектор, равномерно заливающий все светом, а дальний – фонарик с китайской зажигалки.
Ну вот, где-то так
Будут вопросы пишите, будут деньги - высылайте.
Special thanks - MAX F за наводку на линзы в Magentis
- mishania за опыты с 90-ми модулями